Напольное покрытие для кухни: как выбрать и какое лучше стелить, варианты поверхностей и виды материалов

Напольное покрытие для кухни

  1. Требования
  2. Виды напольных покрытий: преимущества и недостатки
  3. Комбинирование напольных покрытий
  4. Выбираем пол под стиль кухни
  5. Отзывы потребителей

Кухня – центральное место в доме. Для многих это не просто помещение, в котором готовят еду, но еще и столовая, гостиная, место для встречи всех членов семьи. Она никогда не пустует. И от того, насколько правильно будет выбрано напольное покрытие, будет зависеть эстетичный вид и функциональность кухни.

Требования

Какие же основные требования предъявляют современные хозяйки для кухонного покрытия? Самая большая нагрузка в доме приходится именно на пол. По нему ходят, на него часто падают острые, колющие, бьющиеся предметы, проливаются соки, летят брызги жира. Поэтому требований к такому покрытию немало, все они являются очень важными.

  • В первую очередь, напольное кухонное покрытие должно легко мыться. После уборки на нем не должны оставаться жирные пятна и разводы.
  • Пол на кухне не должен бояться воды. Так как он постоянно подвергается различным загрязнениям, то мыть его приходится очень часто и основательно.
  • Он должен быть ударопрочным и выдерживать механические воздействия. Например, к царапинам от острых и тяжелых предметов.
  • Кухонный пол должен быть также устойчивым к истираниям и износостойким. От частых посещений помещения покрытие может быстро приходить в негодность.
  • Нельзя забывать про экологичность. На кухне человек проводит довольно большой отрезок времени и лучше, если покрытие не будет выделять вредные вещества.
  • Очень важно, чтобы пол на кухне не был скользким. Из-за частого попадания воды, различных брызг, слишком гладкие и скользкие поверхности могут послужить причиной травм.
  • Важным моментом являются и декоративные свойства покрытия. Оно должно гармонировать с общим цветовым фоном самой кухни, придавать ей законченный вид и создавать ощущение тепла и уюта.
  • Способ монтажа. Для некоторых видов покрытий необходимо провести предварительную подготовку пола. А также, необходимо учитывать, что есть виды напольных покрытий, требующие участия профессионалов и специального оборудования.
  • Для тех, кто хочет сделать пол на кухне теплым с подогревом лучше выбирать покрытие, выдерживающее температурные перепады.

Виды напольных покрытий: преимущества и недостатки

Современный рынок и интенсивно развивающиеся новые технологии предлагают множество различных видов для напольного покрытия кухни.

ПВХ покрытия – это линолеум, ПВХ плитка, кварцвиниловая плитка.

Самый распространенный материал для пола – это линолеум. Он до сих пор лидирует среди напольных покрытий. Материал очень разный по цвету и фактуре. Есть с имитацией камня, паркета, дерева, гладкий, фактурный, полированный и матовый.

Линолеум бывает бытовой, коммерческий и полукоммерческий. Бытовой, предназначен для помещений с низкой проходимостью, его толщина 0,3 мм. Полукоммерческий и коммерческий линолеум более устойчив к истиранию. Он может использоваться в служебных, промышленных помещениях с большой проходимостью людей. Его толщина колеблется в пределах 0,5 – 0.7 мм. Постелить линолеум может даже непрофессионал.

К плюсам линолеума можно отнести то, что его легко стелить на любую поверхность, за ним легко ухаживать, он не боится воды. Можно подобрать под любое дизайнерское решение. Ценовая категория очень широкая, на любой кошелек. Основной минус – это самый не экологичный материал. Дешевые варианты выделяют вредные, ядовитые вещества. Его нельзя стелить на теплые полы.

Напольное покрытие для кухни

Кухня – это самое часто посещаемое помещение в доме. Именно кухня должна быть максимально функциональным, практичным и при этом красивым и уютным местом отдыха, приема гостей и приготовления пищи. Важной составляющей удачного решения кухонного пространства является правильно подобранное напольное покрытие.

В этой статье расскажем, на что обратить внимание при обустройстве пола в кухне, рассмотрим существующие виды напольных покрытий для кухни, а также разберемся в плюсах и минусах каждого из них.

Критерии выбора кухонного напольного покрытия

Пол в кухне должен быть не только безопасным, прочным и соответствовать стилю помещения, он должен обладать специальными свойствами:

Водо- и влагостойкость. Мыть пол на кухне приходится регулярно, поэтому поверхность пола не должна впитывать воду и влагу.

Устойчивость к перепадам температур и повышенной влажности в помещении.

Неприхотливость в уборке. Рельефные поверхности сложно оттирать от капель жира или частичек пищи, а гладкий пол легко и быстро привести в порядок.

Устойчивость к воздействию любой бытовой химии.

Термостойкость. Пол должен выдерживать и не деформироваться даже при попадании на него горячих капель (кипяток, раскаленное масло, горячая пища), а также выдерживать нагрев от духового шкафа.

Особая прочность, ударостойкость и износостойкость. Кухня – одно из самых посещаемых мест в доме, кроме того в кухне много тяжелой посуды, которая может упасть на пол. Поэтому напольное покрытие должно быть готовым к таким нагрузкам.

Основные характеристики популярных покрытий

Рассмотрим, как справляются с вышеизложенными задачами наиболее популярные напольные покрытия.

Керамическая плитка

Одно из самых популярных решений для пола в кухне – это керамическая плитка. Основные ее преимущества – это

  • высокая износостойкость (для кухни подойдет плитка с маркировкой износостойкости от PEI II до PEI IV);
  • плитка не выгорает на солнце,
  • водонепроницаемость,
  • легкость в уборке,
  • устойчивость к воздействию любой бытовой химии,
  • широчайший ассортимент форм, размеров, цветов и фактур, позволяющий воплотить любые дизайнерские решения.

Однако, есть и недостатки у этого материала. В первую очередь – это хрупкость самого материала. При падении тяжелых предметов на плитке могут образоваться трещины и сколы, и плитку в этом случае придется заменить.

Кроме того, ходить по плитке босиком может быть прохладно и не комфортно. Но эта проблема решается либо с помощью тапок, либо с помощью системы подогрева пола.

Читайте также:
Потолочные люстры для низких потолков (36 фото): классические модели в интерьере невысоких зала и спальни

Отметим также, что процесс укладки плитки на пол – это не быстрые и весьма трудоемкий процесс, требующий специальных навыков.

Линолеум для кухни

Линолеум – это наиболее бюджетный вариант напольного покрытия в кухне. Кроме доступной стоимости он обладает целым рядом достоинств:

  • Простой и быстрый монтаж: линолеум можно быстро и легко уложить на пол самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов;
  • Влагостойкость;
  • Ударостойкость: линолеум – эластичный материал, не боится падения тяжелой посуды и других предметов;
  • Многообразие оттенков, рисунков, фактур и размеров дает возможность подобрать подходящий вариант для кухни любого стиля;
  • Простота ухода: покрытие не боится ни воды, ни щеток, ни агрессивной бытовой химии.
  • Долговечность: такой материал прослужит до 15 лет без изменения первоначальных характеристик.

Покрытие боится разве что острых предметов, которые могут оставить на нем царапины и порезы, которые сложно заделать. А также могут оставаться вмятины под ножками тяжелой мебели. Но это несущественный недостаок, если частые перестановке в кухне не планируются.

Разновидности линолеума

Линолеум встречается трех основных типов: на синтетической основе, натуральный линолеум и в виде ПВХ-плитки. Расскажем про каждый вид подробнее.

Линолеум на синтетической основе

Этот тип линолеума соответствует всем требованиям, предъявляемым для кухонного напольного покрытия. Он наиболее доступен по цене, долговечен и прочен, не впитывает влагу и запахи, легко моется, просто укладывается, безопасен для здоровья человека и животных. На кухне рекомендуется использовать полукоммерческий тип, который отличается повышенной износостойкостью и прочностью.

Линолеумная ПВХ-плитка

Отличительной особенностью этого типа линолеума является форма выпуска: не в привычных рулонах, в а в плитках в форме небольших квадратов или прямоугольников. Особенности этого типа линолеума:

  • Возможность замены отдельных участков в случае повреждения, что невозможно проделать с обычным рулонным материалом;
  • Простой монтаж, однако, требующий ровного и гладкого основания;
  • Разнообразие цветов и фактур: ПВХ-плитки позволяют создавать узор или рисунок, используя плитки разного цвета. Такое покрытие может имитировать керамическую плитку или деревянный пол.

Недостаток такого покрытия – это большое количество швов, что в условиях постоянной влажности на кухне может привести к отслоению плитки от основания.

Натуральный линолеум (мармолеум)

Основными ингредиентами этого типа линолеума является пробковый порошок и льняное масло. У натурального линолеума масса положительных качеств:

  • Высокая износостойкость и долгий срок службы (до 45 лет);
  • Антисептические свойства, экологичность и абсолютная безвредность для здоровья человека и животных;
  • Устойчивость к ультрафиолету: такой линолеум не выгорает со временем;
  • Стойкость к воздействию агрессивной бытовой химии;
  • Хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
  • Простота ухода: материал не впитывает воду, грязь, жир, запахи.

Основной недостаток натурального линолеума – то высокая стоимость материала. Кроме того есть особенности его укладки: крепится такой материал только на клей. Ограниченная цветовая палитра может рассматриваться как минус. В продаже представлен мармолеум однотонных пастельных тонов, который придаст интерьеру спокойствие и уют.

«Жидкий линолеум»

Жидким линолеумом иногда называют наливной полимерный пол. Это особое напольное покрытие, которое отличается от других не только характеристиками, но и особым способом нанесения. Его монтаж потребует привлечения к работам специалистов. Наливные полы обладают множеством преимуществ:

  • Самый длительный срок службы среди всех напольных покрытий;
  • Эффектный внешний вид, возможность разработки индивидуальных дизайнов: неограниченное количество вариантов цветовых решений, а также возможность разместить под глянцевой поверхностью 3D-рисунок, ракушки, сухие травы, бисер и любые другие мелкие декоративные элементы.
  • Отсутствие швов и деформации;
  • Высокая прочность;
  • Огнестойкость;
  • Простота в уборке: не боится ни воды, ни бытовой химии;
  • Не требует абсолютно гладкого основания;
  • Абсолютная экологичность материала;
  • Возможность использовать готовое покрытие как основу под любое другое (в случае обновления).

Кроме сложности нанесения недостатком наливных полов является их высокая стоимость. Но результат, который Вы получаете, стоит потраченных средств.

Как правильно выбрать качественный линолеум?

Выбирая линолеум, необходимо обратить внимание на некоторые аспекты, подтверждающие его высокое качество:

  • На упаковке должны быть указаны наименование, фирменный знак и контактные данные производителя;
  • Обязательное наличие сертификатов качества на продукцию;
  • Отсутствие резкого неприятного запаха: при этом надо оценивать запах приобретаемого рулона, а не образца;
  • Отсутствие повреждения, царапин и пятен как на лицевой, так и на изнаночной стороне материала;
  • Равномерность распределения и четкость контуров нанесенного рисунка;
  • Отсутствие отслаивающихся участков пленки;
  • Однородная поверхность (рельефная или гладкая в зависимости от выбранного типа);

Дополнительно следует обращать внимание на следующие параметры:

Наличие разметочных линий на обратной стороне полотна, которые позволят легко и просто раскроить рулонный материал;

При покупке двух и более рулонов для одного помещения обязательно приобретайте рулоны из одной партии, так как оттенки разных партий товара могут достаточно сильно отличаться друг от друга;

Важно обращать внимание на класс прочности и истираемости линолеума. Для кухни подойдет 23-24 класс, характеризующийся высокой прочностью и устойчивостью к пешеходным нагрузкам.

Для кухни также важно, чтобы пол был не скользким, поэтому следует выбирать покрытие с рельефной поверхностью.

Если на кухне планируется система подогрева пола, то лучше выбирать гомогенный (однородный) линолеум, поскольку именно он отличается повышенной теплопроводностью.

Какие рисунки линолеума лучше выбирать для кухни?

Рисунок линолеума выполняет три основные задачи: маскировка загрязнений, визуальное расширение пространства и поддержание основного стиля кухни. Выбирать рисунок линолеума следует в зависимости от того, решение какой из этих задач наиболее важно для Вас.

Например, однотонный светлый пол визуально расширяет пространство, является отличным фоном для любой (тёмной, светлой или яркой) кухонной мебели, но одновременно с этим является достаточно марким. Такой пол придется мыть после каждого приготовления пищи. Рисунок, имитирующий срез дерева или фактур камня, а также акварель или просто замысловатый узор, напротив очень практичен, однако сочетается далеко не со всеми стилями интерьера.

Читайте также:
Потолочное инфракрасное отопление: видео-инструкция по установке пленочных нагревателей, водяных панелей, фото

Визуально расширить или удлинить помещение кухни поможет линолеум с имитацией прямоугольной паркетной доски. В зависимости от направление рисунка можно достичь необходимого результата.

Рисунок из контрастных квадратов также визуально расширяет пространство. Монж приобрести рулонный линолеум с такой расцветкой или использовать ПВХ-плитку.

Ламинат для кухни

Ламинат – это более доступный по стоимости, чем паркетная доска, материал для декорирования пола. Рисунок ламината может имитировать как привычны срез дерева любой даже самой экзотической породы, паркетную доску, так их керамическую плитку, мраморные разводы, камень и металл.

Простота укладки и возможность замены отдельных его частей при необходимости – еще один плюс в пользу ламината.

Ламинат за счет слоистой структуры улучшает тепло- и звукоизоляцию пола. По нему тепло и приятно ходить.

В уборке такой материал не прихотлив, хотя боится агрессивных химических средств и воды. На поверхности ламината нельзя оставлять на длительный срок воду и другие жидкости, необходимо сразу их вытирать. В противном случае ДСП разбухает и такую доску придется заменить. Для кухни следует выбирать водостойкий (а не влагостойкий) ламинат с особой обработкой швов. Такой материал выдерживает заливание в течение 6 часов, не деформируясь.

Выбирая ламинат для кухни, обратите внимание на следующие характеристики:

  • Класс: 31 и выше прослужит от 12-15 лет, 23 – до 5 лет, ламинат классом меньше не выдержит высокой влажности и пешеходной нагрузки в кухне.
  • Оптимальная толщина ламели для кухни от 9 мм.
  • Фактура: лучше выбирать рельефные, а не гладкие поверхности, чтобы случайно не поскользнуться.
  • Замок: оптимальным выбором будет система разборных соединений.
  • Цвет зависит от индивидуальных предпочтений, но наиболее практичными считаются серые и коричневые оттенки, на которых не так явно видны крошки и другие загрязнения.

Деревянный пол на кухне

Деревянный пол – классический вариант декорирования пола. Такой пол выглядит роскошно, а при правильной обработке и уходе прослужит долгие годы. На сегодняшний день существуют не только стандартные варианты паркетной доски, но и другие способы укладки. Например, цельные доски с плотным прилеганием друг к другу или деревянная плитка с укладкой в виде черепицы), закругленные деревянные элементы и так называемые дворцовые узоры.

Существует разновидность – термодерево. Это древесина, обработанная и высушенная специальным образом. Такой пол не боится ни воды, и пара, ни перепадов температур.

Но надо понимать, что по-настоящему качественный и долговечный деревянный пол – это скорее роскошь, нежели необходимость в современных условиях. Большие расходы на обустройство деревянного пола складываются не только из высокой стоимости самого материала, но и дополнительных расходов на предварительную пропитку, циклевку и обработку лаком такого пола для создания подходящего для кухни покрытия.

Пробковое покрытие пола на кухне

Самым, наверное, спорным вариантом напольного покрытия в кухне является пробка. В первоначальном состоянии это мягкий и хорошо впитывающий влагу материал. Но для декорирования полов используется пробковая доска, обработанная специальным образом. Такое покрытие по водостойкости не уступает ламинату и натуральному массиву. Кроме того пробка не деформируется и не гниет под воздействием влаги.

Отличительной особенностью пробкового пола является его гигиеничность: такое покрытие исключает развитие плесени, грибка и микроорганизмов. Это актуально в особенности когда в доме есть дети и люди, страдающие аллергией.

Пробковый пол очень теплый, таким образом не требуется установка дополнительной системы подогрева.

Мягкость материала обеспечит комфорт при хождении по нему.

Высокое звукопоглощение (приглушает звуки шагов и удары от падения предметов).

Срок службы от 20 лет.

Минусами данного покрытия можно считать подверженность царапинам от острых предметов, а также неустойчивость к сырой уборке с щелочной бытовой химией.

Пробковое покрытие для пола бывает в рулонах и на основе МДФ. Для кухни следует применять именно рулонный материал, наклеивая его на основание. МДВ плиты не устойчивы к влаге, поэтому не рекомендуется применять их на кухне.

Любой из вышеописанных материалов подойдет для обустройства пола в кухне. Для принятия правильного решения остается лишь оценить все плюсы и минусы каждого из материалов.

Напольные покрытия для кухни: критерии выбора, инструкции по монтажу

Пол на кухне эксплуатируется в гораздо более сложных условиях, чем в жилых помещениях, поэтому к нему предъявляются определенные требования по износостойкости и прочим параметрам. Чтобы он служил долго и выглядел привлекательно, необходимо подобрать правильный материал, который удовлетворит вашим и техническим требованиям. Сегодня мы разберем самые популярные напольные покрытия для кухни, узнаем об их недостатках и преимуществах и постараемся научить вас, их монтировать.

Основные критерии выбора пола для кухни

Итак, на какие же моменты стоит обращать свое внимание, подбирая напольное покрытие кухни? Факторов много – это и влагостойкость, так как вода будет попадать на пол постоянно, устойчивость к перепадам температур, простота уборки, устойчивость к жирам, кислотам и щелочам. Со всем этим и многим другим полу придется столкнуться. Теперь давайте обо всем более подробно.

1. Влагостойкость – самое подверженное воздействию воды место находится перед мойкой. Там вода будет постоянно. Также есть риск подтопления при разрыве технических коммуникаций, подающих воду к стиральным машинкам, сантехнике или посудомоечной машине. Добавьте сюда частое мытье пола, который на кухне пачкается регулярно, и в целом мы получаем довольно жесткие эксплуатационные условия, которые не сможет перенести, например, ламинат или необработанное деревянное покрытие.

Читайте также:
Преимущества обшивки стен пластиковыми панелями

2. Гигроскопичность. Очень важно, чтобы покрытие не только не реагировало на контакт с водой, но и не могло ее впитывать в себя, то есть было водонепроницаемым. В противном случае под ним начнут размножаться плесень и прочие грибки, которые вредны для нашего здоровья, могут повредить деревянное и даже бетонное основание пола в помещении.

3. Материал также должен неплохо справляться с ударными нагрузками. Конечно, вы не будете колотить его молотком, но вот сценарий, в котором падает со стола кастрюля, вполне реален.

4. Гигиеничность – лучшие покрытия будут мыться легко, на них не будет оставаться неопрятных разводов и пятен. При этом они должны переносить контакты с различными видами чистящих веществ, в том числе и абразивными.

5. Важно, чтобы пол не был скользким, особенно при намокании. В противном случае будут возможны падения, способные привести к неприятным последствиям, особенно, учитывая, что в кухне обычно мало пространства и есть риск попутно зацепить различную мебель. В идеале стоит выбрать шероховатое покрытие.

6. Износостойкость или сопротивление истиранию материала также важны. На самом деле, на кухню мы ходим намного чаще, чем в остальные помещения дома. Там постоянно крутится хозяйка, а остальные члены семьи принимают пищу. Отчасти этот параметр можно соотнести с гигиеничностью, так как при интенсивном воздействии на материал абразивных веществ, на его поверхности могут появляться заметные глазу царапины. Такое воздействие может быть оказано, когда на полу образуется устойчивое жировое пятно, которое требуется вывести.

7. Тип основания – не совсем свойство материала, но этот критерий должен учитываться в обязательном порядке. Дело в том, что у разных материалов, разные к нему требования. Сейчас речь не о ровности (таковое свойство приветствуется всегда), а о типе и его общем состоянии. Например, пол у вас деревянный и не понятно, можно ли на него уложить плитку, и если да, то, как это правильно сделать.

8. Устойчивость к температурным перепадам сильно влияет на общий срок службы материала. Мало того, что в помещении постоянно работают нагревательные приборы, так еще в полу может быть установлена система подогрева пола. А значит, материал не только должен иметь устойчивость к таким событиям, но и быть теплопроводным, чтобы внутренний подогрев не пропадал зря.

9. Немаловажную роль играет и внешний облик материала, хотя данное условие относится не только к кухням. В правильных интерьерах, пол стилистически должен сочетаться со стенами и установленной в помещении мебелью. Особое преимущество тут у натуральных материалов, но и искусственные сегодня могут приятно удивить.

Не скажем, что существуют материалы, которые в полной мере удовлетворяют всем вышеназванным критериям, поэтому проблема выбора всегда остается открытой. Теперь давайте разберем основных претендентов на звание лучшего покрытия для кухни.

Линолеум

Классическим, не устаревающим материалом для пола кухни и не только является линолеум. Существует его несколько видов с разными свойствами и характеристиками.

Наиболее популярным и распространенным является линолеум на синтетической основе. Стоит он недорого и в качестве покрытия для кухни вполне себя оправдывает. Долговечность материала напрямую зависит от цены и качества сырья. Некоторые модели могут без проблем прослужить и 15 лет, а некоторые начнут менять свой цвет на розовый уже через год.

Основу такого линолеума составляет обычно ПВХ. Этот материал безвреден для человека и животных и обладает водонепроницаемостью.

Сам материал является многослойным и включает в себя следующие составляющие:

  • основа материала, дающая его толщину и устойчивость к продавливанию и воздействию острых предметов;
  • стекловолоконный слой, предназначенный для устойчивости к температурным расширениям;
  • еще один слой ПВХ, закрывающий армацию;
  • декоративная пленка, на которой печатается фактура материала;
  • защитные слои, дающие устойчивость к истиранию.

Интересно знать! Общую прочность линолеума определяет его класс. Чем выше цифра, тем лучше, тем толще защитные слои.

Такой линолеум называется гетерогенным. Существует и другая вариация – гомогенный. Он обычно является промышленным, поэтому рассматривать его не будем.

Если говорить о свойствах этого материала, то они следующие:

  1. Внешний вид во многом зависит от стоимости. Недорогие модели выглядят не очень привлекательно и подойдут, скорее, для бюджетного ремонта в бытовых помещениях. Дорогие варианты достаточно достоверно могут имитировать различные материалы, однако характерный лоск все равно может выдавать происхождение покрытия.
  2. Прочность у линолеума на ПВХ основании не самая лучшая. Да, его легко резать, но также легко продавить при перемещении курпногабаритной мебели и бытовой техники, или повредить острым предметом. Предпочтительнее тут будет войлочная основа.
  3. Истирание, как мы уже упомянули, напрямую зависит от класса. Для кухни нужно брать что-то их 30-й линейки. 40-я будет явно излишней тратой денег, но если хотите, то почему бы нет.
  4. Цены разбросаны в большом диапазоне, так что купить что-то по карману сможет практически каждый.
  5. Воду материал не пропускает, но если она попадет под него снизу, то не сможет испариться, и в этом месте, особенно при условии нагрева, обязательно заведется плесень.

Сложностей в укладке линолеума не должно возникнуть ни у кого. Этот материал в худшем случае потребуется посадить на клей, но чаще всего его просто раскатывают, подрезают и прижимают плинтусом.

Существует также натуральный линолеум, у которого есть свое название – мармолеум. Обычно это очень дорогие сорта. Делают их из пробки, джута, льна, древесной муки, льняного масла и прочих компонентов. Все натуральное сегодня, как ни печально, в дефиците и стоит очень дорого. Такое покрытие будет обладать следующими преимуществами:

  1. Срок его службы составляет от 25 до 40 лет.
  2. Материал полностью экологически чистый.
  3. Внешне он смотрится очень красиво и привлекательно.
  4. Прекрасно переносит воздействий всевозможных чистящих средств и невосприимчив к ультрафиолету.
  5. Повредить его поверхность истиранием или, уронив что-то сверху, практически нереально.
  6. У мармолеума прекрасная тепло- и звукоизоляция.
  7. Бактерии гибнут, попадая на его поверхность за счет входящего в состав льняного масла.
  8. Он прост в уборке, не гигроскопичен.
Читайте также:
Особенности монтажа стеклянных потолков

Из недостатка можно назвать, разве что, только его космическую стоимость.

Прекрасным вариантом для кухни будет также ПВХ плитка. Этот материал можно также отнести к разновидности линолеума, только поставляется он не в огромных рулонах, а в аккуратных упаковках. Может иметь квадратную или прямоугольную форму. Некоторые модели имеют клейкое основание, что позволяет их быстро и качественно монтировать на подготовленные поверхности.

Материал не относится к дешевым, поэтому впитал все самые лучшие свойства всего класса покрытий в целом. Существуют очень толстые модели с замковыми соединениями – такие обычно используются в спортивных залах.

Цены на различные виды линолеума

Укладка линолеума

Теперь давайте скажем несколько слов про то, как необходимо настилать линолеум. Сделаем краткую пошаговую инструкцию – также мы поступим и при разборе прочих материалов.

Таблица 1. Укладка линолеума.

Видео – Укладка линолеума. Варианты маскировки швов

Ламинат в кухню

Ранее мы уже вскользь упомянули, что ламинат не выдерживает воздействия воды, так зачем же этот материал ставить на кухню? Все просто, от вас требуется приобрести вариант с повышенной влагостойкостью, который легко отыщется в магазине.

Ламинат появился на рынке не так уж и давно – 20 лет не срок, но знают его все, и практически каждый имеет о нем свое мнение. В кухнях его используют довольно часто, хотя это покрытие нельзя назвать лучшим материалом для этих целй. Причина популярности – это банальное незнание свойств материала людьми, простота монтажа (сможет сделать каждый), приятный внешний вид и приемлемая стоимость. Какие основные свойства нужно отметить?

1. Начнем с влагостойкости. Основу материала составляет плита ДВП. Этот материал представляет собой спрессованные и связанные клеящими веществами древесные волокна, поэтому он гигроскопичен. Попадая внутрь, вода вызывает набухание и расширение, что приводит к порче внешнего вида и ухудшению прочности.

Поверхность ламината покрывается влагонепроницаемой пленкой, однако она не в состоянии дать полноценной защиты. Дело в том, что сырость может подниматься из бетона, или вода затекает под низ с краю полотна или через соединения ламелей.

2. Влагостойкий ламинат должен иметь на упаковке соответствующую маркировку. У него помимо верхней стороны защищены и бока – их обрабатывают воском. Также в состав плиты ДВП входят вещества, существенно уменьшающие степень впитывания воды. Однако заливать его все равно не рекомендуется. При попадании воды, ее сразу необходимо удалить.

3. Поверхность ламината также делится на классы. Выбор тут аналогичен процессу, описанному выше с линолеумом.

4. Хороший ламинат очень сложно поцарапать, он легко убирается, не скользит и хорошо противостоит ударным нагрузкам.

5. Очень требователен к ровности основания. Если у линолеума еще допускаются какие-то неровности, то здесь они отзовутся скрипом и порчей материала.

Укладка ламината

Монтировать ламинат не многим сложнее, чем линолеум. Для этого вам понадобятся электрический лобзик для резки, молоток и гвоздодер, которые помогут плотнее стыковать ламели.

Таблица 2. Краткая инструкция по укладке ламината.

1. Стартовый ряд сложить не представляет сложности. Между ним и стеной ставятся подкладки, которые создадут необходимый технологический зазор.

2. Используют для этого специальные пластиковые проставки или нарезанный на кусочки ламинат.

Внимание! После монтажа все распорки обязательно необходимо удалить.

3. Второй ряд стыкуется с первым. При этом важно, чтобы поперечные швы были смещены относительно друг друга минимум на 15 см.

Не знаете, как стелить ламинат на деревянный пол? Изучите тонкости до начала установки, потому что в процессе ремонта может попасться масса подводных камней. Подробную инструкцию по монтажу можно найти в специальной статье.

Цены на различные виды ламината

Онлайн калькулятор расчета количества досок ламината на комнату

Видео – Укладка ламината. Быстрый монтаж

Керамическая плитка

Материал номер один для кухни – это, конечно же, керамическая плитка во всех ее видах. Сюда же можно отнести и модели из натурального камня. Свойства у всех материалов разные, поэтому давайте вкратце пробежимся по общим чертам и некоторым отличиям.

1. Водостойкость и гигроскопичность. Хуже всего себя показывает керамическая плитка, которая через швы может впитывать в себя достаточно много воды. На ее прочности это никак не скажется, но вот плесень в пустотах под ней завестись может. Керамогранит и клинкер воду практически не впитывают, но и стоят намного дороже, особенно последний.

2. Прочность у материалов великолепная, однако, при ударных воздействиях можно получить неопрятные и даже острые сколы.

3. Износостойкость у материала на высоте, особенно у неглазурованных моделей, к коим относятся некоторые виды керамогранита и клинкер. Они окрашены в массе, поэтому протереть их до изменения цвета нереально. С глазурью дела обстоят хуже, но все равно срок службы будет огромным.

4. Температурных перепадов никакая плитка совершенно не боится, плюс, ко всему прочему, она является прекрасным проводником тепла, что делает материал идеальным для теплых полов. Тут можно углядеть и недостаток – летом такие полы не включают, поэтому босиком по ним ходят с осторожностью, чтобы не простудиться.

Читайте также:
Почему стиральная машина не сливает воду - причины поломки

5. По своей внешней привлекательности с плиткой могут потягаться только качественные деревянные полы, да и то, смотря под какой интерьер. Ассортимент расцветок, фактур, форм просто огромен.

6. Ценовой сегмент также очень широкий, поэтому подобрать материал можно по любому бюджету.

Цены на различные виды керамической плитки

Укладка керамической плитки

Набор инструмента в этот раз потребуется более широкий, да и умений у мастера должно быть побольше. Понадобятся: перфоратор, ведро, гребенчатые шпателя и малки, крестики для швов, плиткорезы (ручные и электрические).

Таблица 3. Краткая инструкция по укладке плитки.

Видео – Укладка плитки на пол

Пиролизный котел своими руками

На сегодняшний день в России огромное количество населенных пунктов, где отсутствует магистральный газопровод, поэтому приходится отапливать помещения электричеством или доступным твердым топливом. Конечно, последний вариант гораздо более экономный, но при этом очень трудоемкий. Приходится постоянно контролировать количество топлива в котле, следить, чтобы не прогорел, чтобы не пришлось растапливать заново. Выходом из такой ситуации являются пиролизные котлы, которые также работают на твердом топливе, но при этом оптимизирован процесс горения. Стоимость такого котла выше, чем у обычного, но его вполне можно изготовить самостоятельно. Мы расскажем, как сделать пиролизный котел своими руками, чертежи и принцип работы, приведем рекомендации специалистов и видео-уроки.

Фото 1 Принцип работы пиролизного котла

Принцип работы

Оценить преимущества пиролизных котлов невозможно без понимания общих принципов работы. И изначально, что такое пиролиз?

По сути, это разложение природных соединений при минимальном количестве воздуха. В стандартном котле дрова сгорают при температуре 900-1200°С при нормальном доступе воздуха, на одну закладку дров уходит около 3-4 часов с выделением порядка 4900 калорий тепла.

Таблица 1 Теплотворная способность дров разных пород древесины

В пиролизном котле твердое топливо сгорает при меньшей – 300–850°С температуре, при этом происходит распад на следующие элементы – на твердый осадок и газ. При отсутствии кислорода в отдельной камере горючий (пиролизный газ) вступает в реакцию с углеродом и дополнительно перерабатывается, за счет чего увеличивается теплопроводность.

Таким образом, при сухой перегонке (процесс пиролиза) помимо твердого топлива дополнительно сгорает твердый осадок и одновременно с ним пиролизный газ. Все это в комплексе увеличивает время прогорания одной закладки дров до 12 часов (сравните с обычными 3-4 часами) и коэффициент полезного действия котла до 85-90% при стандартных 65-70%.

Плюсы и минусы оборудования

Любой агрегат отличается как положительными, так и отрицательными характеристиками. Для того, чтобы сделать правильный выбор, их необходимо адекватно оценить.

  • поддержание определенной температуры горения в автоматическом режиме;
  • увеличенное время прогорания закладки на фоне повышенного КПД котла;
  • возможность использовать различные виды твердого топлива, вплоть до продуктов переработки деревообрабатывающей и сельскохозяйственной промышленности.

Не рекомендуется использовать более трети общего количества топлива полимеры и резину.

  • большие габариты котла за счет увеличенной камеры сгорания;
  • особые требования к твердому топливу – дрова должны быть совершенно сухими

При закладке топлива даже 25% влажности замедляется процесс выделения газов, что приводит к снижению температуры теплоносителя и падению эффективности.

  • энергозависимость – во время работы котел потребляет электричество для работы вентилятора, создающего принудительную тягу, и автоматики;
  • цена – это самый главный недостаток, который заставляет отказаться от покупки.

Именно поэтому мы предлагаем сделать пиролизный котел своими руками, чертежи и принцип работы смотрите дальше в статье.

Устройство котла

Принципиальная разница стандартного и пиролизного котла заключается в том, что в первом варианте 1 камера сгорания, а во втором – 2, между которыми пролегает колосниковая решетка, в нижней сгорают собственно топливо и твердый остаток, а в верхней – пиролизные газы. Именно такая организация топочных камер позволяет оптимизировать процесс, увеличить время сгорания топлива и максимально увеличить эффективность.

Фото 2 Схема устройства пиролизного котла

Процесс пиролиза возможен только при ограниченном доступе воздуха, когда топливо не горит, а фактически тлеет, выделяя большее количество газа.

К числу особенностей пиролизного котла относится и повышенное аэродинамическое сопротивление в дымоходе за счет отсутствия воздуха и реакции углерода с пиролизным газом. Принудительную тягу обеспечивает электровентилятор, собственно, именно по этой причине пиролизные котлы и относятся к категории энергозависимого оборудования.

Стоимость самодельной модели

Безусловно, основная причина, почему принимаются за изготовление пиролизного котла своими руками, ищут чертежи и принцип работы – банальная экономия. В среднем по регионам стоимость готового котла варьируется от 36 000 руб. (мощность 10 кВт, площадь 100 кв.м.) до 140 000 руб. (мощность 38 кВт, площадь 300 кв.м.). При самостоятельном изготовлении котла получается сэкономить от 500 до 1500 у.е. за счет стоимости материалов и личного труда.

Видео 1 Пиролизный котел 15-25 кВт – изготовление и испытание

В любом случае, этот вид работ нельзя назвать недорогим или легким, поэтому прежде чем решится сделать пиролизный котел своими руками, оцените свои возможности изучите все чертежи и подберите именно те материалы которые необходимо.

Как сделать пиролизный котел

  • электродуговая сварка и 3-4 пакета электродов;
  • дрель;
  • малая болгарка (круг 230).

Как сделать пиролизный котел своими руками

Поскольку котлы, работающие на твердом топливе, стали пользоваться повышенным спросом, их стоимость начала возрастать. Это касается как классических простых агрегатов, так и пиролизных и пеллетных установок. Один из вариантов уменьшения стоимости – заказывать у мастеров либо самостоятельно изготовить пиролизный котел своими руками.

Чертеж пиролизного котла

Исходные данные для вычислений

Существенное понижение цены самодельного агрегата достигается за счет правильного подбора и закупки материалов и комплектующих. Это можно осуществить как с помощью опытного мастера, так и самостоятельно, имея в своем распоряжении чертеж пиролизного котла. По нему определяется количество и номенклатура материалов с таким расчетом, чтобы не покупать их с большим запасом. Дополнительно сэкономить средства позволяет и самостоятельное выполнение работ, единственное условие – умение производить заготовительные и сварочные работы на высоком уровне. Водяная рубашка установки представляет собой сосуд, работающий под давлением, поэтому качество сварных швов должно быть высоким.

Читайте также:
Плитка для цоколя: разновидности, какую выбрать и как уложить своими руками

Перед тем как сделать пиролизный котел, нужно выяснить, какими должны быть его параметры. Главный из них – тепловая мощность, необходимая для отопления дома. Ее можно высчитать по общей площади всех этажей здания по принципу: на каждые 10 м 2 потребно 1 кВт тепловой энергии. Полученное значение умножается на коэффициент запаса, согласно нормативной документации он составляет 1.2. В реальной жизни лучше принимать коэффициент не менее 1.5, поскольку дрова разных пород имеет различную теплоту сгорания.

Пиролизные установки работают по одному принципу: газы, выделяющиеся из древесины при горении в топке, дожигаются во вторичной камере. А вот компоновка камер и расположение прочих элементов конструкции может быть разным, примеры конструктивных схем можно увидеть на рисунке.

Схема пиролизного котла

Конструктивные особенности

Чаще всего конструкция пиролизного котла, сделанного своими руками, предполагает устройство верхней топки, под которой находится вторичная камера. Такая компоновка наиболее проста в изготовлении и хорошо зарекомендовала себя на практике. Топка и камера сжигания газов облицованы изнутри огнеупорным кирпичом. Воздух подается принудительно вентилятором – нагнетателем через специальные отверстия, между камерами выполнен щелевидный проем, называемый рабочей форсункой. Габаритные размеры проема определяются мощностью установки.

Факел пламени из форсунки нагревает днище камеры, под которым находится водяная рубашка. Нагретая вода поднимается и омывает дымогарные трубы теплообменника, по которым уходят продукты сгорания. Таким образом, схема пиролизного котла данной конструкции предусматривает двойной подогрев теплоносителя.

Для розжига дров в задней стенке топки устанавливается клапан прямой тяги, открываемый вручную с помощью рукоятки, вынесенной наружу корпуса. После того как топливо разгорелось, заслонку клапана закрывают, включают нагнетатель, и установка переходит в рабочий режим. Чтобы вся система работала устойчиво и эффективно, вначале потребуется сделать расчет пиролизного котла. Исходить надо из потребной тепловой мощности агрегата.

Выполнение вычислений

Первым делом нужно подобрать размеры проема форсунки. Самый простой способ – приобрести готовое изделие, рассчитанное под определенную мощность, такие имеются в продаже для установок разных производителей, например, ATMOS. Другой путь несколько труднее, зато гораздо дешевле: изготовить проем необходимого сечения в шамотном кирпиче, который будет уложен на днище топки. Габаритные размеры щелевидного проема для разных значений мощности представлены в таблице 1.

Потребная мощность, кВт 25 32 50 80 100
Длина проема, мм 120 140 150 200 200
Ширина проема, мм 30 30 30 30 40

Самодельный пиролизный котел длительного горения можно изготавливать с произвольными размерами топки, которые рассчитываются по такой схеме:

  • Теплота сгорания древесины – 2,8 кВт/кг, плотность – 400 кг/м 3 . Чтобы обеспечить мощность 10 кВт, нужно за 1 час сжигать 10 / 2,8 = 3,6 кг дров.
  • Учитывая, что между поленьями в топке остается пустое пространство, нужно принять коэффициент заполнения 0,5. Тогда полезный объем камеры на 1 час работы составит: 3,6 / 400 / 0,5 = 0,018 м 3 .
  • Приняв длину полена равной 0,6 м, а высоту первичной камеры – 0,5 м, высчитывается ее полезная ширина на 1 час работы: 0,018 / 0,6 / 0,5 = 0,06 м.
  • Чтобы загружать топливо 1 раз в 10 часов, полезный объем должен быть: 0,018 х 10 = 0,18 м 3 . Тогда при прежних значениях глубины и высоты полезная ширина будет: 0,18 / 0,6 / 0,5 = 0,6 м. Окончательные габариты – 0,6 м х 0,6 м х 0,5 м.

Самодельный пиролизный котел

Следующий шаг – подбор вентилятора – нагнетателя, который устанавливается на самодельные пиролизные котлы и обеспечивает подачу воздуха в обе камеры. Устройства подбираются по производительности, которая зависит от мощности установки, эти данные можно взять по Таблице 2.

Мощность установки, кВт 25 32 50 80 90 100
Производительность нагнетателя, м 3 /ч 98,5 195,9 242,2 253,2 284,8 316,5
Полезный объем топки, м 3 0,22 0,24 0,35 0,42 0,47 0,52

Дымовые газы, покидающие вторичную камеру, имеют достаточно высокую температуру. Чтобы не выбрасывать это тепло на улицу впустую, применяется жаротрубная схема изготовления пиролизного котла. В соответствии с ней, дымовые газы, проходя через дымогарные трубы теплообменника, охлаждаются до температуры 150–200 ⁰С, отдавая свою теплоту водяной рубашке. Чтобы рассчитать полезную площадь теплового обмена, нужно определить такие исходные данные:

  • температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах t1 и t2;
  • температуру дымовых газов на входе в теплообменник и на выходе из него Т1 и Т2.

Далее, определяется разность температур ∆t= t1 – t2 и ∆Т = Т1 – Т2. После этого можно посчитать величину температурного напора τ, ⁰С:

τ = (∆Т – ∆t) / ln (∆Т / ∆t)

Площадь поверхности теплообмена S(м 2 ) находят по формуле:

  • Q– потребная мощность котельной установки;
  • k – коэффициент передачи теплового потока, принимается 30 Вт/м 2 ⁰С.

Проверить результат можно по Таблице 3, в которой представлены укрупненные значения площади поверхности теплообмена в зависимости от мощности агрегата.

Мощность котла, кВт 25 32 50 80 100
Smin, м 2 4,5 6,3 8,5 14,5 16,5
Smax, м 2 5,2 7,8 10,2 15,2 16,7

Изготавливая пиролизные котлы длительного горения своими руками, мастера зачастую устанавливают патрубок дымохода «на глазок», в то время как от правильной работы дымоходной трубы зависит КПД самого агрегата. Поэтому площадь сечения трубы, а потом и ее диаметр лучше определить по формуле:

  • ϑ – скорость дымовых газов, принимается равной 0,5 м/с;
  • L – расход газов, соответствует производительности вентилятора, м 3 /ч;
  • F – площадь сечения трубы дымохода, м 2 .
Читайте также:
Прозрачные стулья: красиво, практично и ярко

Через формулу площади круга находят значение диаметра трубы.

Рекомендации по выбору материалов

Чтобы сделать надежный пиролизный котел своими руками, нужно для топки взять легированную жаропрочную сталь толщиной не менее 5 мм, нельзя использовать простой низкоуглеродистый металл, он быстро прогорит. Жаропрочные марки сталей легированы хромом и молибденом, для их сваривания лучше применять соответствующие марки электродов. Чтобы корпус топки служил дольше, в местах с самой высокой температурой его надо облицевать изнутри огнеупорным кирпичом. То же самое делается и во вторичной камере.

Конструкция пиролизного котла

Для водяной рубашки можно брать обычную углеродистую сталь марки СТ 20 толщиной не менее 3 мм. Между наружной поверхностью топки и внутренней поверхностью водяной рубашки необходимо точечно приваривать ребра жесткости через каждые 15–20 см. Это будет предохранять внешнюю оболочку от разрушения при повышении давления и температуры теплоносителя в экстремальном режиме работы агрегата.

Жаротрубный теплообменник, которым снабжается пиролизный газогенератор, сваривается из нескольких труб, чья площадь наружной поверхности должна соответствовать или быть немного больше расчетной. Материал трубы – углеродистая сталь СТ 20, но если удастся найти жаропрочную, то это будет только лучше. Дверцы обеих камер сваривают двухслойными, закладывая внутрь асбест или другой теплоизоляционный материал, стойкий к высокой температуре.

Качественную сборку котла своими руками лучше производить в заранее подготовленном месте, где сразу можно будет выполнить его испытания. Если в наличии есть компрессор, можно проверить качество сварных соединений без заливки водой. Достаточно создать в рубашке избыточное давление и при этом промазать все швы мыльной пеной. В противном случае придется залить в рубашку теплоноситель, разжечь котел и внимательно наблюдать за всеми соединениями.

Для управления производительностью вентилятора потребуется приобрести комплект автоматики: контроллер и датчики. С их помощью автоматически регулируется температура теплоносителя в рубашке. Изготавливать и регулировать пиролизные котлы отопления своими руками не столь уж сложно, если есть соответствующие умения и навыки, а экономию средств можно получить значительную.

Пиролизный котел своими руками: инструкция и чертежи

Пиролизный котел – одна из наиболее современных и экономичных разновидностей отопительных агрегатов. Для работы такого котла подходит самое разнообразное твердое топливо – от дров и прессованных гранул до торфа и бытового мусора.

Пиролизный котел своими руками

Единственным существенным недостатком подобного оборудования является его высокая стоимость. Но при желании вы можете справиться с изготовлением котла своими руками. Для этого нужно досконально разобраться в схемах сборки и иметь навыки работы со сварочным оборудованием.

Пиролизный котел своими руками (характеристики такого котла представлены в таблице)

Таблица 1. Пиролизный, газогенераторный котел. Параметры при разных мощностях

Параметры Ед.изм. 15-25 кВт 20-30 кВт 40-50 кВт 80-100 кВт
Теплопроизводительность кВт 15-25 20-30 40-50 80-100
Объем камеры загрузки (газообразования) м3 0,13 0,15 0,22 0,52
Рабочее давление теплоносителя (не более) МПа 0,3 0,3 0,3 0,3
Рабочая температура воды. Максимальная / Минимальная 90 / 65 90 / 65 90 / 65 90 / 65
КПД при влажности топлива:20% / 40% % 90 / 82 90 / 82 90 / 82 90 / 82
Номинальное разрежение за котлом Па 25 25 25 25
Температура исходящих газов 140 140 140 150
Потребляемая электрическая мощность Вт 40 40 90 180
Напряжение питания В 220 220 220 220
Диаметр дымохода мм 194 200 200 219
Отапливаемая площадь (ориентировочно) м2 До 250 До 300 До 500 До 1000
Максимальная длина дров м 0,45 0,45 0,58 0,92
Габаритные размеры
Глубина * Ширина * Высота
мм 810 / 740 / 1130 810 / 740 / 1220 950 / 760 / 1350 1300 / 1030 / 1440
Вес кг 350 400 450 650
Топливо Дрова, топливные брикеты Дрова, топливные брикеты Дрова, топливные брикеты Дрова, топливные брикеты

Как работает пиролизный котел?

В основе работы котла лежит принцип пиролиза, суть которого заключается в термическом разложении твердого топлива при высокой температуре в условиях искусственно созданного дефицита кислорода. В результате топливо тлеет, разлагаясь на твердый остаток и пиролизный газ. Образующиеся газы также сгорают, что повышает теплоэффективность оборудования и делает расход топлива более рациональным.

Устройство котла

Дополнительным преимуществом рассматриваемых отопительных котлов является экологическая безопасность. В процессе пиролизного сжигания топлива выделяющиеся вредные компоненты смешиваются с углекислым газом и утилизируются. В результате в атмосферу выводится дым, не содержащий канцерогенов и прочих вредных веществ. Эта особенность позволяет топить котлы даже резиной, обрезками древесно-стружечных плит и прочими подобными материалами.

Как движется воздух в котле

Важно! Объем примесей типа резины и полимеров не должен превышать 20% от суммарного количества топлива.

Работа пиролизных котлов состоит из 4 основных этапов.

  1. На первом этапе топливо дополнительно сушится и разлагается на твердый остаток и газы.
  2. На втором этапе пиролизные газы сжигаются.
  3. На третьем этапе продувается пламя и тепло возвращается к топливу, что способствует выделению дополнительного количества тепла.
  4. На четвертом этапе оставшиеся продукты сгорания выводятся через дымоход.

Пиролизный котел

Разобравшись в особенностях работы котла, приступаем к его изготовлению. Начнем с подготовки необходимых материалов и инструментов.

Котел пиролизный Viessman Описание конструкции

Набор для работы

  1. Листовой металл толщиной от 0,8 мм.
  2. Огнестойкие кирпичи.
  3. Температурные датчики.
  4. Решетка колосника.
  5. Трубы диаметром 32 мм, 57 мм и 160 мм.
  6. Профилированные трубы в количестве 2 штук.
  7. Дверца зольника.
  8. Дверка для топливной камеры.
  9. Вентилятор.
  10. Гибкая пережженная проволока.
  11. Болгарка.
  12. Шлифовальные круги.
  13. Сварочный аппарат.

Порядок изготовления пиролизного котла

Прежде чем приступать к изготовлению котла, ознакомьтесь с некоторыми полезными рекомендациями. При условии их соблюдения готовое оборудование будет максимально производительным, эффективным и экономичным.

Полезные рекомендации

  1. Систему нужно укомплектовать вентилем для регулирования интенсивности движения теплоносителя.
  2. Для увеличения теплоотдачи трубу теплоносителя лучше сделать изогнутой, к примеру, в форме змеевика.
  3. Проем для загрузки топлива должен иметь прямоугольную форму. При этом дверцу отверстия следует укомплектовать стальной накладкой для уплотнения.
  4. Для контроля интенсивности поступающего воздушного потока система укомплектовывается ограничителем.

Инструкция

Первый шаг. Из листового металла вырезаем стенки корпуса котла в количестве 4 штук. В передней стенке вырезаем отверстия для топочной камеры и зольника.

Второй шаг. Вырезаем отверстия для трубников и дымососа.

Третий шаг. Соединяем вместе все металлические стенки, за исключением задней. Для этого используем сварочный аппарат. Тщательно отшлифовываем стыки между сторонами будущего отопительного котла.

Стенки котла Дверца Зольник

Четвертый шаг. Собираем теплообменник котла в соответствии с представленной схемой. Свариваем трубы.

Котел

Пятый шаг. Вставляем теплообменник в корпус котла. Убеждаемся в герметичности соединений с помощью компрессора. При отсутствии течей привариваем заднюю стенку корпуса.

Шестой шаг. Устанавливаем решетку колосника. Она разделит корпус котла на 2 камеры. В одной (нижней) будет тлеть загрузка, во второй – сгорать газы. Нижнюю камеру укомплектовываем воздуховодом, а после обкладываем огнестойким кирпичом с каждой стороны.

Корпус пиролизного котла изнутри

Седьмой шаг. Монтируем дверцы зольной камеры и топливника. Они должны максимально плотно прилегать к корпусу.

Восьмой шаг. Устанавливаем собранный котел на предварительно выложенную кирпичную опорную площадку.

Девятый шаг. Подключаем дымоход. Трубу для отведения дыма рекомендуется обернуть минеральной ватой для утепления.

Десятый шаг. Подключаем к агрегату водяной контур.

Одиннадцатый шаг. Устанавливаем дутьевой насос.

Котел Пиролизный котел своими руками

Дополнительно котел можно автоматизировать, установив систему температурных датчиков и регуляторов. Они будут контролировать интенсивность подачи воздуха.

Вытяжка около котла Блок автоматики (подключен насос, вытяжка и датчики)

Техника безопасности

При установке самодельного котла соблюдаем следующие важные правила:

  • для установки отопительного агрегата нужно выделить отдельную котельную;
  • в котельной нужно оборудовать эффективную вентиляционную систему. Минимальная площадь воздуховодного отверстия – 100 см 2 ;
  • расстояние между агрегатом и любыми другими поверхностями и предметами должно быть больше 20 см;
  • перед топкой котла укладываем на пол стальной лист толщиной не менее 3 мм;
  • котел устанавливаем на предварительно обустроенное кирпичное либо бетонное основание;
  • дымоотводящую трубу нужно качественно утеплить. Без теплоизоляции процессы образования конденсата, копоти и прочих неприятностей будут более интенсивными. Это отрицательно скажется на эффективности оборудования и сроке его службы.

В завершение выполняется проверка КПД котла. Для этого достаточно сделать тестовую загрузку топлива. Если выходящий дым не будет иметь угарного запаха, значит с КПД котла все в порядке и его можно использовать для обогрева дома безо всяких опасений.

Чем топить пиролизный котел?

Виды топлива

Для топки пиролизного котла можно использовать:

  • дрова;
  • торф в брикетах;
  • антрацит;
  • древесные гранулы и брикеты;
  • бурый уголь;
  • кокс.

Перечисленные виды топлива различаются по калорийности. От этого показателя напрямую зависит эффективность работы агрегата. Применение менее калорийного топлива может уменьшить КПД котла на 30% и более.

Чем топить котел Чем топить котел

Чаще всего для топки пиролизных котлов используют брикеты и пеллеты. Брикеты могут изготавливаться из древесины, соломы и торфа. Идеальный вариант – брикеты, изготовленные по методу прессования. Те же брикеты, которые изготавливаются из опилок, рекомендуется использовать только в комплексе с бурым углем либо дровами.

Для изготовления пеллетов тоже может использоваться древесина или солома. Материал прессуется подобно брикетам.

Нередко для топки пиролизных котлов используются дрова. Важно! Для обеспечения максимальной эффективности работы оборудования и уменьшения расхода топлива нужно использовать древесину влажностью не более 20%.

В целом же при выборе топлива следует учитывать особенности местности, в которой находится ваш дом. Если вы живете в окружении лесов, наиболее целесообразным вариантом будет использование дров. Жителям же степных полос, как правило, выгоднее топить углем.

Если в месте вашего проживания доступно любое топливо, выбирайте самое калорийное. Этим вы обеспечите наиболее высокий КПД оборудования при минимальном расходе.

Котел пиролизный

Цены на брикеты топливные

Советы специалистов по топке котла

Давайте посмотрим, что говорят профессионалы в отношении выбора оптимального вида топлива.

Так, при топке древесиной будет образовываться много дыма. Чтобы избавиться от сопутствующих этому неудобств, по краям загрузки нужно укладывать поленья более крупного размера, а в центр класть мелкую растопку.

В густонаселенных местностях рекомендуется воздерживаться от использования торфа, т.к. в процессе его сжигания выделяется большое количество углекислого газа и в атмосферу выводятся различные крупные частицы, что вряд ли понравится соседям.

Для эффективного использования антрацита нужен сильный очаг. Мощности пиролизного котла обычно не хватает для полного сжигания такого топлива. Чтобы уменьшить расходы, отсеивайте от пепла крупные уцелевшие фрагменты и используйте их повторно.

Таким образом, владея навыками работы со сваркой и следуя приведенным рекомендациям, вы сможете самостоятельно изготовить эффективный, надежный, безопасный и экономичный пиролизный котел.

Работа котла

Видео – Пиролизный котел своими руками

Как сделать пиролизный котёл своими руками

Чем отапливать дом в холодные зимние дни? Доступ к газовой магистрали есть не везде, да и цены на «голубое топливо» постоянно растут. Дровами или углем — неудобно, электричеством — слишком дорого. Там, где есть возможность использовать в качестве топлива древесину или специальные прессованные брекеты, оптимальным выходом считается установка, в которой используются принципы пиролизного горения. КПД такого агрегата довольно высок, но цены на промышленные модели ощутимо «кусаются». Очевидное решение проблемы — изготовить пиролизный котел своими руками. Немало умельцев успешно осуществили этот сложный процесс. Давайте и мы с вами разберемся в этом вопросе.

Что такое пиролизное горение

Топить дровами не слишком удобно, поскольку в обычных условиях древесина сгорает очень быстро, а значительная часть тепла при этом не используется. Приходится постоянно загружать топливо в котел или печь. Пиролиз предполагает создать такие условия, при которых топливо сгорает значительно медленнее, отдавая при этом заметно большее количество тепла. Достигается такой эффект, когда древесина сгорает при пониженном содержании кислорода, т. е. очень медленно. В результате образуется зола, кокс и горючий газ.

Этот газ в пиролизной установке смешивается с воздухом и тоже сгорает при очень высоких температурах, выделяя значительное количество тепловой энергии. Таким образом, принцип работы пиролизного котла включает два этапа горения:

  • сначала при ограниченном поступлении кислорода сгорает древесина, выделяя горючий газ;
  • затем происходит сгорание воздушно-газовой смеси.

Подобный принцип двухэтапного горения используется в различных самодельных установках, например, в дровяной печи медленного сгорания и даже в твердотопливных генераторах, позволяющих использовать дрова в качестве топлива для автомобилей. Однако работу пиролизного котла следует правильно отрегулировать, чтобы не повредить отопительную систему дома.

Высокая цена промышленных котлов вполне оправдана. Во-первых, потому что при их создании используются высококачественные материалы, способные выдерживать высокую температуру горения (жаростойкое железо, 8-миллиметровая легированная сталь, шамотная глина и т.п.). Во-вторых, из-за сложной системы автоматического управления, которая и обеспечивает высокую эффективность работы оборудования.

Чтобы обеспечить максимальный эффект горения, учитывается температура прогрева дров и их исходная влажность, поскольку процесс испарения воды заметно влияет на количество выделяемой энергии. Чтобы управлять процессом горения, необходимо тщательно контролировать количество воздуха, подаваемого в установку. Подача воздуха осуществляется с помощью вентилятора, для работы которого понадобится постоянный доступ к электроэнергии. Наличие вентилятора превращает пиролизный котел в электрозависимую установку. При отключении электроэнергии рекомендуется использовать источник бесперебойного питания UPS или другое аналогичное устройство.

Преимущества и недостатки использования пиролизного котла

Пиролизные котлы имеют следующие достоинства:

  • отсутствие сажи и едкого дыма, минимальное выделение отходов горения; Это один из самых экологически безопасных видов печей;
  • для работы можно использовать любое твердое сухое топливо, например, отходы швейного производства;
  • качественное топливо обеспечивает 12 часов непрерывной работы котла на одной порции горючего, то есть, загружать дрова придется лишь два раза в день;
  • экономичная технология, расходы на оплату коммуналки снижаются в среднем на 60% за год;
  • применение технологии пиролиза позволяет автоматизировать управление процессом горения, что повышает безопасность печи.

Недостатки также следует учесть:

  • прежде чем оборудование окупится, придется вложить немалые средства в покупку котла и его установку, но уже с первых дней работы станет ощутима его экономичность;
  • используемое топливо должно иметь влажность около 20%, иначе горение прекратится. Поэтому влажное топливо нужно досушивать;
  • котел может погаснуть при недостаточно высокой температуре теплоносителя. Эту проблему решают с помощью монтажа обходной трубы. Такое изменение усложняет конструкцию и снижает эффективность работы.
  • если для нагнетания воздуха используется электрический насос, то работа котла становится зависимой от электросети.

Разбор схемы, чертежей и расчетов

Чтобы лучше понять принцип работы устройства, рекомендуется изучить схему пиролизного котла.

Перед началом работ рекомендуется внимательно изучить схему устройства пиролизного котла, чтобы понять принципы его функционирования и избежать ошибок

На ней отражено положение таких необходимых элементов, как:

  • отверстие для воздуха;
  • камера сгорания;
  • дымовые каналы;
  • трубы для подачи и отвода воды;
  • регуляторы;
  • место установки вентилятора и т. п.

Поскольку пиролизный котел устройство довольно сложное, рекомендуется при его изготовлении придерживаться чертежа. Одна из самых распространенных моделей устройства, которая подходит для самостоятельного изготовления, представлена ниже:

На этом чертеже подробно представлена конструкция пиролизного котла, который можно сделать своими руками. Рекомендуется точно соблюдать все указанные разработчиком размеры

Обычно для частного дома используют котел мощностью 40 кВт. Если этот показатель необходимо увеличить или уменьшить, рекомендуется соответственно изменить и параметры устройства. Необходимые данные представлены в таблице:

Чтобы сделать своими руками пиролизный котел подходящей мощности, нужно изготовить элементы соответствующего размера. Правильное соотношение размеров гарантирует успешный результат

Котел мощностью 25-30 кВт может стать оптимальным выбором для небольшого дома. Изготовление небольшого агрегата позволит сэкономить и время, и средства.

Как сделать агрегат своими руками

Чтобы сделать такое сложное устройство, понадобится достаточно широкий набор инструментов и материалов. Вот примерный их список:

  • электрическая дрель;
  • сварочный аппарат (рекомендуется модель постоянного тока);
  • несколько упаковок электродов;
  • болгарка;
  • шлифовальный круг на 125 мм;
  • отрезной круг на 230 мм;
  • металлические листы 4 мм;
  • набор труб различного диаметра;
  • набор профтруб 2 мм;
  • несколько полос стали разной ширины и толщины;
  • вентилятор;
  • термодатчик.

Из металлических листов

  1. Приобрести стальные листы и трубы, разрезать их на куски нужного размера можно на металлобазе. Рубка гильотиной обеспечит точность размеров, позволит сделать идеальные срезы и ровные сварные швы.

Разрезать лист стали на куски

Сварить корпус котла

Выполнить шлифовку корпуса

Выполнить монтаж воздуховода

Из газового баллона

Если в хозяйстве есть использованный старый газовый баллон, то из него можно самостоятельно сделать отличный пиролизный котел. Оптимальный объем баллона для работы 50 л. Дополнительно понадобится арматура, полоса стали.

Принцип работы пиролизного котла из газового баллона

  1. Баллон обрезать вверху, удалить закругленную часть, из которой можно будет сделать крышку. отшлифовать, сбоку нужно вырезать загрузочное отверстие, куда будет поступать топливо. Сгоревшие дрова будут проваливаться вниз сквозь решетку из арматуры, оставляя минимум золы и сажи.

Срезать у газового баллона верхнюю часть

Выполнить монтаж дымохода

Сделать поршень для котла

Из кирпича

Печь из кирпича будет более громоздкой, для нее необходимо выделить специальное место. Чтобы пол выдержал значительный вес печи и не подвергся деформации, необходимо сделать фундамент из бетона, разобрав часть финишного напольного покрытия.
Важно понимать, что кирпичом обкладывается металлический котел, поэтому предстоят не только кладочные, но и сварочные работы.

Для строительства печи мастеру следует подготовить материалы и инструменты:

  • обычный кирпич для выкладки основания, 100 шт. шамотного кирпича, 350 шт. огнеупорного керамического кирпича. Количество может варьироваться в зависимости от габаритов котла;
  • поддувальная и топочная дверцы;
  • базальтовый картон;
  • лист стали размерами 6000х1500 мм и толщиной 3-4 мм;
  • профтруба 800х400 и трубы 57 мм, 32 мм и 159 мм;
  • чугунный колосник — 3 шт.;
  • вентилятор, мощностью не менее 300 Вт;
  • рычажный терморегулятор;
  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • болгарка с большим и малым диаметром круга;
  • набор электродов;
  • термодатчик.

Пошаговая инструкция для монтажу кирпичной пиролизной печи:

    Очень важно выбрать подходящую и несложную схему выкладки и составить по ней рабочий чертеж. Согласно выбранной схеме, вывести основание в ноль обычным кирпичом, дождавшись полного высыхания бетонного основания.

Схема работы пиролизной печи из кирпича

Кроме того, следует придерживаться ряда рекомендаций:

  • рекомендованная толщина стали, которая используется при самостоятельном изготовлении пиролизного котла, составляет 4 мм. Однако в целях экономии для корпуса устройства можно использовать трехмиллиметровую сталь;
  • загрузочное отверстие для топлива у самодельных моделей обычно размещают несколько выше, чем у обычных твердотопливных котлов;
  • обязательно нужно установить ограничитель, который позволит контролировать количество воздуха, поступающего в топливную камеру, а также своевременно подкладывать дрова или брикеты;
  • для изготовления ограничителя можно использовать трубу диаметром около 70 мм, длиной чуть больше корпуса устройства;
  • к нижней части ограничителя следует приварить стальной диск, образующий со стенками трубы зазор около 40 мм;
  • для установки ограничителя в крышке котла следует сделать соответствующее отверстие;
  • загрузочное отверстие для дров следует сделать прямоугольным. Закрывают это отверстие дверцей, со специальной стальной накладкой, обеспечивающей надежное прилегание;
  • ниже необходимо сделать отверстие для удаления золы;
  • трубу, по которой движется внутри котла теплоноситель, нужно сделать с изгибом, чтобы максимально улучшить отдачу тепла;
  • количество теплоносителя, поступающего в котел, можно регулировать с помощью установленного снаружи вентиля.

Корпус пиролизного котла следует изготавливать из достаточно прочной стали, способной выдержать высокую температуру. Толщина металла должна быть не менее 3 мм

Какое топливо использовать

Для экономичной и эффективной работы пиролизного котла можно использовать любое твердое топливо: дрова, уголь, торф, пеллеты, другие горючие материалы. Главное условие, необходимое для поддержания процесса пиролизного горения – низкий показатель влажности, не более 20 %. Более влажное топливо необходимо специально досушивать до нужного уровня.
Возможность использования отходов древесного, швейного, маслобойного и других видов производства, делает эту печь еще более выгодной в эксплуатации. Содержание древесины при этом должно быть не менее 70%.

Для работы пиролизного котла рекомендуется выбирать твёрдое топливо

В обычных печах дрова нужно подкладывать каждые два-три часа. На зимний период уходит примерно 10 кубометров дров. В пиролизных котлах горение дров продолжается 12 часов, экономия за зиму составляет до 40%.
Уголь горит гораздо дольше, до пяти суток, соответственно экономится не только топливо, но и время. Существуют модели, которые оснащены автоматикой для подачи топливных гранул, то есть работают в автономном режиме длительное время.

Требования безопасности и правила эксплуатации

Котлы длительного горения, как и любое другое отопительное оборудование является пожароопасным, поскольку процессы горения в таком устройстве могут достигать очень высоких температурных показателей. При его монтаже и использовании нужно соблюдать следующие рекомендации:

  • размещают котел на бетонном или кирпичном основании, перед топкой кладут металлический лист толщиной от 2 мм, для защиты пола от случайно выпавших угольков;
  • расстояние до стен не менее 20 см, и как можно дальше от мебели;
  • желательно наличие отдельной котельной, проем для вентиляции в ней должен быть размером не менее 100 кв. см;
  • рекомендуется также тщательно утеплить дымоход, по которому отводятся продукты горения. Отсутствие теплоизоляции не только приведет к теплопотерям, но и вызовет образование дегтя и конденсата, которые способствуют преждевременному износу оборудования и многочисленным поломкам;
  • автоматика с термодатчиками позволит наладить автономную работу котла и обеспечит пожарную безопасность. Именно автоматика регулирует правильное смешивание горючего газа с воздухом по специальной схеме;
  • обязательно устанавливают группу безопасности котла: манометр, автоматический воздухоотводчик и аварийный клапан, который стравит воздух при избыточном давлении;

Строительство или сборка котла длительного горения – дело не простое и не дешевое. Произведя один раз все затраты, расчеты и выполнив все работы строго по технологии, рачительный хозяин получает экономичный и высокопроизводительный котел, который в процессе работы сэкономит семейный бюджет и время, делает дом теплым и уютным в зимние холода. При соблюдении правил работы эта печь будет отапливать комнаты и греть воду, будет исправно работать долгие годы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: