Не зажигается газовая колонка: причины поломок, решения и советы

Не зажигается газовая колонка: 7 основных причин и инструкции по их устранению

Если колонка не зажигается, то она превращается из важного сантехнического прибора в бесполезный предмет мебельного интерьера

У вас дома не зажигается газовая колонка? Не спешите вызывать мастера, накопленный мной опыт позволяет утверждать, что с большинством причин возникновения такой проблемы хозяева могут справиться самостоятельно. Подробный анализ каждой ситуации поможет мне доказать это.

Поиск и устранение причин

Итак, почему не включается газовая колонка? Виной может стать целый ряд ситуаций:

  1. Ошибка в подсоединении труб;
  2. Отсутствие тяги в дымоходе;
  3. Высокая чувствительность защитного реле;
  4. Разряженные батареи системы зажигания;
  5. Слабый напор воды или его полное отсутствие;
  6. Загрязнение фильтров;
  7. Деформация мембраны.

Рассмотрим все перечисленные причины более подробно и разберём эффективные методы их устранения:

Причина №1: ошибка в подсоединении труб

Система защиты водонагревателя сама перекрывает подачу газа, если допущены ошибки в подключении труб. Чтобы не допустить такого, попросту придерживайтесь простой и понятной схемы:

Слева направо к водонагревателю подсоединяются газовая труба, труба для подачи холодной воды и труба для сбора горячей воды

Ещё, если не поступает газ в газовую колонку , проверьте положение всей запорной арматуры, которая может быть установлена на газопроводе. Возможно, что после установки прибора вы просто не открыли один из кранов.

Все краны с жёлтыми ручками должны быть открыты перед включением газовой колонки

Причина №2: отсутствие тяги в дымоходе

Из-за загрязнения дымохода в результате накопления сажи или попадания в него строительного мусора вектор движения продуктов горения меняется вплоть до противоположного. Это грозит двумя опасностями:

  • Возвращающаяся смесь угарного газа с воздухом тушит горелку. В результате срабатывает система защиты, и работа газового водонагревателя блокируется;

Газовая колонка известного бренда «Бош» не станет работать при потухшей горелке

  • Возвращающаяся смесь угарного газа с воздухом проникает в жилые помещения. Этот вариант ещё хуже, так как несёт опасность здоровью и даже жизни домочадцев. Возможен он в том случае, когда силы «опрокинутой» тяги недостаточно, чтобы затушить огонь.

Проверить состояние вентиляционного канала своими руками очень легко. Достаточно поднести к входному отверстию зажжённую спичку: если пламя отклонится внутрь, значит, дымоотвод работает эффективно, если же нет – необходимо принимать соответствующие меры.

Простая спичка может помочь выяснить причины неисправности газовой колонки и уберечь вашу семью от отравления угарным газом

Разберёмся в том, что делать в описанной ситуации:

Фото Описание
В первую очередь проверьте, не установил ли кто-нибудь над выходом вентиляционной шахты спутниковую антенну. Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы создать эффект обратной тяги. В таком случае проблему можно решить переговорами с соседями без вызова специалистов по очистке дымоходов.
Вызовите специалистов для чистки вентиляционного канала. Если никакие внешние факторы не мешают выходу продуктов горения, значит, причина отсутствия тяги однозначно заключается в засорении дымоотвода. Можно попробовать прочистить его и самостоятельно, но есть опасность того, что вы без соответствующего опыта своими действиями повредите соседские ответвления.

Причина №3: высокая чувствительность защитного реле

Загорается газовая колонка, после чего в скором времени затухает? В этом случае проблема, скорее всего, заключается в слишком чувствительном реле, у которого от перегрева срабатывает защита. Есть два варианта решения проблемы:

  • Временный. Следует открыть форточку, чтобы снизить температуру в комнате;

Открытая форточка снизит температуру на кухне, благодаря чему защита реле не сработает

  • Радикальный. Окончательно решить проблему можно лишь заменой реле.

Замена реле на новое решит проблему его чувствительности

Причина №4: разряженные батареи системы зажигания

Ещё одной причиной, почему не загорается основная горелка, могут быть севшие батарейки. Определить это можно по холостым щелчкам пьезового элемента зажигания во время включения горячей воды.

Пьезоэлемент для газовой колонки не будет работать с разряженными батарейками

Стоит также отметить, что описанная проблема касается исключительно водонагревателей, снабжённых автоматической системой включения.

Причина №5: недостаточно сильный поток воды или полное его отсутствие

Для того чтобы газовая колонка включилась, должен присутствовать напор воды определённой силы. Если же он слишком слабый, то агрегат не включится. В таком случае сначала следует уточнить источник проблемы, открыв кран с холодной водой в ванной:

  • Если уровень подачи воды и там слабый, значит, что дело в системе городского водоснабжения. Здесь вы ничего поделать не сможете, придётся ждать;

Если холодная вода бежит плохо со всех кранов в квартире, то проблема кроется в городской системе водоснабжения

  • Если же жидкость бежит нормально, скорее всего, засорилась сама колонка.

Во втором случае можно вызвать мастера, а можно попробовать прочистить аппарат самостоятельно. Инструкция выглядит так:

  1. Перекрываем подачу газа;
  2. Откручиваем трубы;

Откручивать трубы удобнее всего разводным или газовым ключом

  1. Снимаем газовую колонку с петель;

Современные газовые колонки не отличаются большим весом, и снять её со стены может один человек

  1. Устанавливаем её вверх дном на столе;
  2. Шприцом вливаем внутрь специальную жидкость для очистки. Цена такой смеси не очень высокая, и приобрести её можно в любом специализированном магазине;
  3. Оставляем агрегат на пару часов.

Причина №6: загрязнение фильтров

Ещё одной причиной неправильной работы колонки может стать загрязнение фильтров. Накипь, ржавчина и иные нерастворимые примеси со временем забивают решётки, и те нуждаются в очистке. При этом речь идёт не об одном объекте, а сразу о нескольких:

Фото Название и месторасположение фильтра
Водяной узел в самой колонке. В некоторых случаях его можно прочистить описанным выше способом, в других придётся разбирать аппарат и чистить решётку вручную или же полностью менять её.
Фильтр грубой очистки. Находится на трубе, подающей в водонагреватель холодную воду.
Фильтр на смесителе.

Причина №7: деформация мембраны

Не работает газовая колонка также и в случае появления трещин, разрывов или иных деформаций на мембране. В таком случае необходимо выполнить её замену.

Рекомендую покупать новую мембрану на основе силикона. Он придаёт ей более стойкую поверхность и продлевает эксплуатационный срок.

Силиконовая мембрана отличается более длительным эксплуатационным сроком

Типовые поломки газовых колонок разных марок

Фото Название бренда и описание неисправности
«Астра»:

Заключение

Вы ознакомились с основными причинами, почему не зажигается газовая колонка. Видео в этой статье содержит дополнительные материалы, а в комментариях можно задавать любые вопросы.

Исправная газовая колонка гарантирует наличие горячей воды в доме в любое время года

Не зажигается газовая колонка — причины и способы их устранения

Зачастую многим пользователям приходится сталкиваться с проблемой, когда не зажигается газовая колонка. Если вы столкнулись с такой неполадкой, то не спешите вызывать мастера, поскольку во многих случаях проблему можно решить самостоятельно. В статье мы расскажем, почему не зажигается газовая колонка, какие неисправности бывают, а также рассмотрим пути их решения.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

  • Общие сведения
  • Наиболее распространенные причины поломок
  • Нарушение тяги
  • Проблема связана с напором воды
  • Недостаточное давление газа
  • Проблемы с розжигом
  • Проблема с засорами
  • Ремонт газового блока и мембраны
  • Подмешивание холодной воды в смесителе
  • Неисправность электроники
  • Типичные поломки газовых колонок различных марок

Ремонт газовой колонки

Общие сведения

Газовая колонка — это надежное устройство, которое неприхотливо в эксплуатации. Лучше всего ее устанавливать в помещениях, где обязательная подача горячей воды намного важнее, чем ее количество. В среднем, колонка способна нагреть около 10 литров воды в минуту. Очень важно проводить периодическое обслуживание и сервисный контроль. Поскольку от правильности использования оборудования зависит его срок службы.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Безусловно, как и любой другой водонагреватель, колонка может сломаться. Бывают ситуации, когда все элементы исправны, но газовая колонка перестает зажигаться, или сначала зажжется и сразу же тухнет.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Также очень часто при зажигании вы можете слышать щелчок, появление искры, но при этом оборудование не зажигается. Всем этим недочетам способствует ряд факторов, с которыми будем разбираться.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Наиболее распространенные причины поломок

Рассматривать поломки будем на примере простых агрегатов Оазис и Нева.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Конструкция данных приборов не сложная, поэтому отремонтировать их сможет любой мужчина, у которого есть навыки работы с инструментами.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Рассмотрим ряд возможных неисправностей и причин, по которым газовая колонка не зажигается:

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

  • отсутствие тяги;
  • напор воды слишком слабый;
  • недостаточное давление газа;
  • система розжига перестала функционировать;
  • засорились трубки или фильтр подачи горячей воды;
  • засорилась горелка;
  • неполадки случились с мембраной или газовым блоком;
  • неаккуратное подмешивание холодной воды в смесителе;
  • неисправность электроники или датчиков.

Нарушение тяги

Если нет тяги, то газовая колонка не будет зажигаться и пользователям придется забыть о горячей воде. Во многих колонках монтируются датчики тяги, и если их показания будут свидетельствовать о недостаточной тяге, то осуществить розжиг не удастся.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Если газовая колонка зажигается плохо, или же пламя загорается и сразу же тухнет, то это обусловлено тем, что продукты сгорания не находят выхода и остаются в камере сгорания, а пламя гаснет из-за недостатка кислорода.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

В такой ситуации нужно будет осматривать коллектор дымовых газов и непосредственно сам дымоход. Если присутствуют засоры, то они могут стать препятствием для нормального прохождения продуктов горения. Колонка воспринимает это как отсутствие тяги и не позволяет газу зажечься (или же сразу после включения тухнет). Самостоятельно вы сможете проверить только определенный участок дымохода, который виден до входа в стенку — последующую работу должны выполнять специалисты.

p, blockquote 10,0,1,0,0 –>

Проблема связана с напором воды

Если у вас не зажигается газовая колонка, а с тягой проблем нет, то возможна причина неполадки заключается в подаче воды. Небольшой напор очень часто становится причиной того, что розжиг не срабатывает.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Можно попробовать подрегулировать напор на самой колонке, применяя соответствующий регулятор — иногда такие манипуляции приводят к успеху. Помимо этого нужно проверить фильтр, который располагается на входе в колонку — он мог забиться.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Если напор отсутствует даже в кране с холодной водой, то все, что остается сделать — это написать заявление в органы, которые отвечают за водоснабжение — давление должно соответствовать заданным в стране нормам. Если же никто не собирается решать эту проблему, тогда нужно произвести монтаж насоса, повышающего давление — он повысит давление до требуемой нормы и поможет произвести зажигание газа в колонке.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Можно произвести проверку проходящих в квартире/доме труб. Возможно, что они засорены или же на них появилась ржавчина.

Недостаточное давление газа

Если газовая колонка перестала зажигаться, то причина может быть связана с недостаточным давлением газа в самой магистрали. Для того, чтобы удостовериться в этом, необходимо зажечь газовую плиту — и если напор газа очень мал, то надо позвонить в газовую службу и предъявить жалобу. Произвести ремонт самостоятельно в такой ситуации не удастся, поскольку такие проблемы решаются исключительно специалистами.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Проблемы с розжигом

Часто бывают ситуации, когда подача газа присутствует, с тягой проблем нет, давление в норме, а газовая колонка отказывается зажигаться. Если речь идет о газовой колонке Нева или Оазис с электрическим розжигом, тогда нужно прислушаться, чтобы понять есть ли генерация искры.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Неисправность разжига колонки

О том, что искра присутствует, скажет треск, который возникает в момент открытия крана. Если вы слышите треск, но газовая колонка отказывается зажигаться, то можно попробовать сменить батарейки. Очень часто розжиг отсутствует именно по такой причине.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Если вы владелец газовой колонки с пьезоэлектрическим розжигом, то убедитесь в том, что исправен запальник . Если он горит, то колонка должна зажечься в одночасье. Если пламя не наблюдается, то можно попробовать разжечь его при помощи кнопки розжига. Если в запальнике газ не зажигается, то наверняка засорился жиклер . Вам нужно будет его почистить. Чтобы выполнить данную процедуру, необходимо разобрать оборудование, отыскать запал и очистить его посредством стальной проволоки.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

В процессе ремонта газовой колонки важно быть очень осторожным. Нужно обязательно перекрывать подачу газа перед проведением каких-либо операций.

Что касаемо гидродинамического розжига, то он представляет собой симбиоз из небольшого генератора и электрической схемы, которая генерирует искру и питает остальные электронные элементы. Если произошла поломка генератора или электросхемы, то конечно, газовая колонка не будет зажигаться. Производить ремонт в такой ситуации самостоятельно можно лишь в том случае, если у вас имеется достаточный опыт и соответствующие знания.

p, blockquote 20,1,0,0,0 –>

Проблема с засорами

Очень часто на входе в газовую колонку монтируются фильтры, которые избавляют воду от мелких примесей, находящихся в ней. Здесь же происходит оседание солей, который препятствуют нормальному движению жидкости. Все это приводит к тому, что колонка перестает зажигаться и соответственно все домашние остаются без горячей воды. Чтобы решить проблему, нужно перекрыть подачу воды, выкрутить фильтр и прочистить его. Если состояние фильтра критичное, то проще будет произвести его замену.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Помимо этого, засорение может произойти с трубами и теплообменником. Здесь нужно произвести проверку проходимости водяного узла и удостовериться в проходимости теплообменника. Устранить засоры можно посредством промывания специальными реагентами, купить которые можно в любом хозяйственном магазине. После того, как эта процедура будет выполнена, работоспособность газовой колонки восстановится.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Для того, чтобы избежать появления отложений на внутренней поверхности колонки, на ее входе нужно установить фильтр, который будет избавлять воду от мелких примесей и смягчать ее.

Устранение засора горелки

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Приходится констатировать тот факт, что горелки в газовых колонках Нева и Оазис подвергаются засорам. Зачастую такое происходит у моделей с пьезоэлектрическим розжигом. Засорения появляются из-за скопления копоти. Ее необходимо удалить, для этого придется разобрать колонку и достать горелку. Прочистить ее вы можете любыми подручными инструментами. После прочистки горелку нужно вернуть на место и проверить ее работоспособность. При необходимости можно сразу прочистить и теплообменник, т.к. его засорение становится причиной слабой тяги и ухудшением нагрева.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Если ваша газовая колонка не зажигается и вы решили ее прочистить, то такую процедуру лучше всего выполнять на улице, в крайнем случае на балконе. Если же вы будете очищать ее дома, то взлетающая в воздух сажа обязательно запачкает вам мебель и стены.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Ремонт газового блока и мембраны

Бывают случаи, когда газовая колонка не зажигается из-за повреждения мембраны — она дает реакцию на давление воды и управляет последующим розжигом. Если эта деталь разрывается, то дальнейшее функционирование газовой колонки будет просто невозможно.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Трудности в ремонте связаны с тем, что отыскать подходящую мембрану трудно — в продаже их нечасто встретишь, да и стоят они достаточно дорого. Помимо мембраны необходимо проверить весь газовый блок, поскольку здесь находится большое количество деталей, которые могут сломаться.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Для того, чтобы разобрать газовый блок и произвести его ремонт, можно воспользоваться инструкциями, которых на просторах всемирной паутины сегодня много.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Подмешивание холодной воды в смесителе

Большинство пользователей вместо того, чтобы отрегулировать степень нагрева на самой газовой колонке, начинают терзать смеситель. Если сделать напор холодной воды слишком мощным, то зажженная колонка попросту потухнет. Если на тот момент она не горела, то о том, что она загорится не может идти и речи. Именно поэтому, изначально нужно включать подачу горячей воды, а лишь потом — холодной. А еще лучше — произвести регулировку степени нагрева посредством соответствующих регуляторов.

p, blockquote 30,0,0,1,0 –>

Также не стоит забывать, что интенсивное подмешивание холодной воды не приветствуется разработчиками газовых колонок, т.к. это может их повредить.

Неисправность электроники

В комплектацию современных газовых колонок входит большое количество электронных блоков и датчиков — они отсутствуют только у самых простых моделей.

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Датчики отвечают за контроль тяги и наличие пламени (ионизационный контроль), отслеживают температуру воды и в автоматическом режиме осуществляют регулировку степени ее нагрева. Если с одним из сдатчиков произойдет сбой, то газовая колонка будет функционировать уже неполноценно, с периодическими неполадками.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Пользователи отмечают, что чаще всего ломается датчик тяги в коллекторе выхлопных газов, в итоге это приводит к тому, что электроника не позволяет произвести розжиг.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

Поломки могут быть связаны и с электронными модулями, которые присутствуют во многих газовых колонках. Ремонтировать их непросто, поскольку нужно иметь соответствующие знания и навыки. Лучше всего в такой ситуации обратиться к специалистам.

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Типичные поломки газовых колонок различных марок

Для агрегатов, выпускаемых различными производителями, свойственны определенные поломки, которые чаще всего случаются.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

  1. У газовой колонки Астра очень часто ломается электромагнитный клапан. Также частые проблемы с розжигом случаются из-за того, что неверно отрегулирована подача холодной воды.
  2. У водонагревателя Аристон обычно неполадки случаются с мембраной, вследствие чего она разрывается, а также выходит из строя водяной блок.
  3. Газовая колонка Оазис также склонна к деформации мембраны, а также проблемы возникают с газовой горелки и ее приходится заменить.
  4. Амина — повторение режима “загорелась” и “выключилась” до того, как колонка нагрелась. А также очень быстро садятся батарейки.
  5. Водонагревателю Россиянка М свойственны поломка блока клапанов и засорение фильтров.
  6. У газовой колонки Дион очень часто прогорает корпус теплообменника.

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

Подводя итог, стоит отметить, что если пренебречь регулярным обслуживанием и соблюдением правил эксплуатации газовой колонки, она может выйти из строя.

p, blockquote 39,0,0,0,0 –> p, blockquote 40,0,0,0,1 –>

Неполадки могут быть различной сложности, поэтому если вы не уверены, что можете справиться с той или иной проблемой самостоятельно, лучше доверьте это профессионалам.

Почему не зажигается газовая колонка — причины и устранение

Устранить неисправности, из-за которых не зажигается газовая колонка при включении воды, самостоятельно получится далеко не всегда. Некоторые поломки требуют привлечения специалиста. С другой стороны, причина проблем в работе водонагревателя не всегда связана с выходом из строя внутренних узлов и модулей. Устранить небольшие поломки можно своими руками.

Причины проблем с запуском колонки

Чтобы выявить неисправность и устранить ее потребуется провести анализ работы оборудования. Мастера обращают внимание на следующие признаки:

    отсутствует искра от пьезоэлемента или не срабатывает запальник;

горелка зажигается, но не с первого раза или периодически гаснет;

подтекает водяной регулятор (лягушка);

  • колонка включается с хлопком.
  • В нормальном состоянии водонагреватель работает практически бесшумно и срабатывает с задержкой не более 1-2 сек после открытия точки водоразбора. Ниже приводятся основные признаки, помогающие диагностировать причину поломки и способы устранения неисправности.

    Пьезоэлемент не даёт искру

    Одна из распространенных проблем. Неисправность может выражаться в нескольких проявлениях:

      Нет искры в газовой колонке — причина: выход из строя пьезоэлемента, электрода или его смещение. Подобная неисправность наблюдается в случаях, когда пьезоэлемент не отключается (приблизительно 30 сек.). После этого тухнет запальный фитиль. Ремонт, если не работает пьезорозжиг, состоит в замене узла.

    Искра есть, но колонка перестала зажигаться — причина, элементарное несоблюдение правил эксплуатации. Перед тем как нажимать на кнопку розжига, необходимо держать прижатой ручку подачи газа около 10 сек. Внутри водонагревателя присутствует система безопасности. Пока не разогреется запальник подача газа на горелочное устройство будет блокироваться.
    10 сек нажатия на ручку подачи обычно достаточно, чтобы зажечь фитиль. Если не срабатывает пьезоэлемент, хотя искра присутствует, следует перечитать инструкцию производителя и зажигать фитиль в согласии с приведенными указаниями.

  • Не горит фитиль — поломка связана с выходом автоматики из строя или недостаточной тяги в дымоходе. Причиной неисправности также становится загрязненный запальник, который нужно почистить. При сжигании газа сажа оседает на устройстве. Искра присутствует, но фитиль перестает гореть сразу после отключения принудительной подачи газа. Чистка запальника (нужно обслуживать каждый год) поможет устранить неисправность.
  • Замена или регулировка пьезоэлемента требуют наличие необходимого инструмента и соответствующих навыков. Для ремонта лучше воспользоваться услугой сервисных мастерских, либо пригласить мастера на дом.

    Отсутствие питания запальника

    В этом случае газовая колонка, работающая от батареек или гидрогенератора, не включается при включении воды. К неисправности может привести вышедшая из строя диафрагма водяного узла (описано ниже), но чаще причина кроется в следующем:

      Сели батарейки — искра срабатывает, но ее мощности недостаточно, чтобы поджечь горелку. Колонка включается не сразу, долго не загорается, при этом постоянно срабатывает электророзжиг. Если колонка на батарейках не включается, перестает реагировать на открытие крана воды, первое что необходимо сделать — заменить батарейки.

    Не срабатывает гидрогенератор — это турбина, вырабатывающая электричество от движения воды, подаваемой в водонагреватель. Узел чувствителен к качеству воды и давлению. Если гидрогенератор отказывается работать необходимо очистить внутреннее устройство от грязи, отложений. Проблема решается в 80% случаев. Давление, необходимое для работы турбины, стабилизируют при помощи специальных повышающих насосов для водоснабжения.

  • Блок питания — распространенная причина неисправности, если не загорается газовая колонка с автоматическим розжигом. Отсутствие искры связано с сбоями электропитания. Причин неисправности несколько: окислились контакты, вздулись резисторы. При умении паять, можно исправить поломку самостоятельно. Чаще блок питания попросту заменяют на новый.
  • Даже качественных батареек, при условии интенсивной эксплуатации водонагревателя, хватает всего на 6-8 месяцев. После этого колонка начинает работать со сбоями.

    Отсутствие достаточного давления воды

    В технической документации водонагревателей четко прописана пропускная способность. Приводится минимальное давление, при котором колонка должна работать. Если горелка не включается при слабом напоре воды, причина не всегда кроется в неисправности оборудования. Проблема может скрываться в несоответствии техническим условиям. Нормализовать работу можно установив накопительный бак и повышающий насос.

    Что касается автоматических теплогенераторов, работающих на батарейках или от электросети, низкое давление воды приводит к тому что водяной узел (лягушка) не срабатывает. Принцип действия регулятора в том, что внутри его полость разделена на две части мембраной. В одной полости находится шток, регулирующий подачу газа и включающий розжиг горелки. В движение стержень приводит надавливание мембраны. При недостаточном давлении шток остается на месте и как следствие в автоматической колонке нет искры, а также закрыта подача газа на горелку.

    Неисправности с диафрагмой

    Первый признак поломки: газовый водонагреватель зажигается не сразу после включения воды, а спустя некоторое время. При этом водяной узел может начать подтекать. Причины неисправности:

      Растянулась диафрагма — внутри узла расположена мембрана из резины. На прокладку оказывается постоянное давление. Даже качественная резина понемногу растягивается и это приводит к тому, что горелка зажигается только при большом напоре воды. Если диафрагма растянулась, «лягушка» не подтекает.

    Прорвалась диафрагма — в этом случае газовая колонка не зажигается с первого раза. Включается при повторном открытии крана. Увеличивается длительность срабатывания. Характерный признак того, что мембрана пришла в негодность — течь водяного узла.

  • Диафрагма огрубела — прокладку делают из эластичной резины, достаточно податливой, чтобы надавливать на шток при необходимом давлении жидкости. При низком качестве воды мембрана становится грубой. По этой причине водяной узел теряет чувствительность, плохо зажигается газовая колонка.
  • На штоке в водяном узле присутствую выступы для передвижения рычага срабатывания электророзжига. Если колонка перестала зажигаться от батареек (особенно если элементы питания меняли недавно), а при открытии крана ГВС шток находится в неподвижности — значит мембрана вышла из строя.

    Проблемы системы дымоудаления

    Проблемы возникают после нескольких лет использования, вследствие нарушений, связанных с монтажом и размещением водонагревателя, а также изменения технических условий помещения, используемого под котельную. Основные причины сбоев в работе:

      Отсутствие тяги в дымоходе — частое явление в старых домах. Каналы, особенно выполненные из кирпичной кладки, со временем разрушаются. Скопившийся мусор приводит к ухудшению циркуляции воздуха и соответственно отражается на работе газовой колонки. Характерные симптомы:

        фитиль горит, а основная горелка не зажигается;

    при включении горелки наблюдается хлопок;

  • колонка самопроизвольно тухнет.
  • Устранить проблему самостоятельно не получится. Нужно обратиться в сервисный центр по обслуживанию дымовых каналов.

  • Установка металлопластиковых окон — ПВХ окна герметичны и предотвращают поступление кислорода в помещение, где установлена колонка. Недостаток поступления воздуха приводит к тому, что водонагреватель не срабатывает или отключается после 3-5 минут использования.
    Выявить первопричину сбоев в работе легко. Если колонка нормально работает при открытом окне, значит неисправность вызвана недостатком кислорода, что приводит к ухудшению характеристик тяги. Чтобы восстановить циркуляцию на металлопластиковые окна устанавливают специальный приточный клапан.
  • Проверить наличие тяги можно с помощь специального отверстия, предусмотренного в колонке. В нормальном состоянии циркуляция ощущается даже тактильно. Рука будет чувствовать приток воздуха в отверстие. Можно поднести зажженную спичку. Огонек пламени существенно отклонится в сторону колонки.

    Ремонт газопотребляющего оборудования должна выполнять специализированная организация, имеющая опыт работ, соответствующую лицензию и допуск.

    Выбор сварочного инвертора – ценные рекомендации специалистов

    Даже в бытовых условиях нередко требуется оборудование для работы с металлом, поэтому вопросом о том, как выбрать сварочный инвертор, сейчас задаются и неспециалисты. Предшественниками этого устройства были сварочные трансформаторы, которые не отличались стабильной работой и обладали приличными габаритами и массой. Именно эти характеристики являлись сдерживающими факторами для того, чтобы такое оборудование приобретали для собственных нужд частные пользователи.

    Как не ошибиться при выборе инвертора?

    Преимущества сварочных инверторов

    Современный инверторный сварочный аппарат – это компактное устройство, которое отличается высокой надежностью и простотой эксплуатации. В таком оборудовании реализованы передовые технические разработки, благодаря которым оно становится эффективным и максимально функциональным.

    Характеристики бытовых сварочных аппаратов позволяют получать на их выходе сварочный ток различной величины. Это позволяет производить с их помощью сварочные работы с разными металлами и с деталями, отличающимися различной толщиной. Современный бытовой аппарат для сварки отличают следующие преимущества.

    • Практически каждый современный инвертор оснащен защитными электронными системами, которые обеспечивают его автоматическое отключение в тех ситуациях, когда возникает риск его выхода из строя (скачки напряжения, перегрев, слишком длительная работа).
    • Использование такого устройства позволяет получать соединения с ровными и надежными сварочными швами.
    • В процессе выполнения сварочных работ значение силы тока остается стабильным (такая характеристика обеспечивается особенностями конструкции подобного оборудования).
    • При осуществлении сварки образуется минимальное количество брызг.
    • Сварочная дуга при использовании такого аппарата зажигается быстро и горит очень устойчиво, вне зависимости от степени воздействия на нее внешних факторов (сильные порывы ветра, неосторожные движения руки сварщика, скачки напряжения).

    Большим преимуществом такого оборудования является его исключительная универсальность. С его помощью можно успешно сваривать как обычную сталь, так и металлы, сложно поддающиеся сварке. Быстро обучиться работе на таком устройстве может даже человек, достаточно далекий от сварочного производства.

    Недостатки инверторов для ручной сварки

    Как у любой техники, у инвертора тоже есть недостатки. Одним из наиболее значимых минусов является наличие специальных требований, касающихся хранения аппарата. Правильные условия хранения предполагают в первую очередь его защиту от пыли, которая может нанести устройству серьезный вред.

    Именно из-за подобных требований к условиям хранения производственные компании и строительные организации выбирают сварочные аппараты, которые не так чувствительны к состоянию внешней среды. Такие устройства, к которым относят сварочные трансформаторы и генераторы, можно спокойно оставлять на открытом воздухе, не переживая за то, что это серьезно отразиться на их технических характеристиках. Минусом инверторов можно считать и их стоимость, которая превышает цену сварочных трансформаторов.

    Выбор инверторов сегодня весьма обширен

    Кроме того, инверторы требуют соответствующего обслуживания. В частности, для поддержания устройств в рабочем состоянии их необходимо тщательно чистить и продувать после длительного периода эксплуатации, чего не требуют обычные сварочные трансформаторы.

    Также важно правильно приступать к работе на таком аппарате, если его только что занесли с улицы. Важно знать, что подключать инвертор к сети и начинать работу с его использованием, можно только спустя 1,5–2 часа после его переноса в теплое помещение. Такое требование обусловлено тем, что на элементах аппарата, занесенного с улицы в тепло, скапливается конденсат, который может послужить причиной нарушений в его работе.

    Правила выбора сварочного инвертора

    Задаваясь вопросом, как выбрать сварочный инвертор, многие руководствуются стоимостью рассматриваемого оборудования. На современном рынке представлены две основные категории подобных устройств: недорогие — произведенные на китайских предприятиях, и более дорогие — инверторы, выпущенные под известными европейскими торговыми марками. Перед тем как выбрать инверторный сварочный аппарат европейской марки, следует иметь в виду, что большая часть комплектующих в таком оборудовании также может иметь китайское происхождение. Именно поэтому важно ориентироваться не на стоимость выбираемого оборудования, а на его технические характеристики.

    Основным параметром любого подобного устройства, позволяющим выбрать его правильно, является его мощность. Принцип работы такого оборудования основан на формировании в нем высокочастотных импульсов, которые поступают от специальных транзисторов, работающих под большим напряжением (силовые ключи). Данные транзисторы предназначены для того, чтобы увеличивать силу тока в случаях, когда в питающей электросети оно понизилось. Для того чтобы такие элементы инвертора не перегорели при значительных скачках напряжения в сети, в нем должны быть предусмотрены защитные устройства.

    Как правило, в недорогих моделях инверторов такие защитные устройства не предусмотрены, что может послужить причиной выхода из строя оборудования в случае, если скачки напряжения в вашей электросети бывают достаточно часто. Поэтому ориентироваться при выборе аппарата необходимо и на такие факторы, как качество электроснабжения в месте, где будет использоваться сварочное оборудование. Если такое качество не очень высокое, то лучше выбрать более дорогой аппарат, который оснащен всеми необходимыми защитными системами.

    Некоторые из популярных моделей сварочных инверторов

    На правильный выбор инвертора оказывает влияние и такой параметр, как потребляемая им мощность. Особенно важно учитывать этот параметр, если сварочное оборудование будет использоваться на максимальных значениях сварочного тока. В таком случае электрическая сеть, к которой будет подключаться данное оборудование, может просто не выдержать повышенных нагрузок и выйти из строя.

    В инструкции, снабжающей каждый бытовой аппарат для сварки, обязательно указывается, предохранитель с какими характеристиками должен быть установлен в электрической сети, от которой он будет запитан. Не следует экспериментировать и использовать предохранитель с другими характеристиками, так как вы можете столкнуться с тем, что самые слабые участки вашей электрической проводки просто выйдут из строя.

    Прежде чем выбирать инверторный аппарат для сварки, важно также узнать допустимую длительность его непрерывной работы, которая указана в паспорте на оборудование. Такой параметр означает то, как долго можно бесперебойно работать на устройстве при максимальном значении силы сварочного тока. Обычно производители указывают данный параметр в процентах.

    Еще несколько моделей, представленных на российском рынке

    Так, если в паспорте на аппарат указано, что длительность его включения составляет 30%, то это означает, что из 10-ти минут на максимальном токе он будет работать только 3, а на остальные 7 минут автоматически отключится и будет остывать. Бывают инверторы с показателем длительности включения и 60%, но их приобретение для домашнего использование не имеет смысла, так как редко кто в бытовых условиях использует подобное оборудование на максимальных силах тока.

    Дополнительные рекомендации по выбору оборудования

    Выбор сварочного инвертора требует внимания к такому параметру данного оборудования, как величина номинального тока. Номинальным считается такой ток, при котором сварочное оборудование работает без перегрузок и не перегревается.

    Выбирать сварочное оборудование по значению номинального тока следует с некоторым запасом. Так, к примеру, если вы преимущественно будете использовать аппарат при значениях тока в 120 Ампер (сварка деталей толщиной до 4 мм электродом с диаметром 3 мм), то выбрать стоит инвертор, номинальный ток которого составляет 160 Ампер (на 30–50% больше).

    Соблюдать такое правило следует еще и потому, что в наших электрических сетях часто случается значительное понижение напряжения, что сразу влечет за собой и снижение силы сварочного тока. Выполнить качественную сварку в таких случаях, если вы подобрали сварочное оборудование без учета запаса по номинальному току, будет практически невозможно. Оказывать влияние на снижение сварочного тока может и длина проводов, с помощью которых вы подключаете оборудование к электрической сети.

    При выборе аппарата важно также оценивать степень его защиты от влаги и пыли. Для этого недостаточно просто взглянуть на фото такого оборудования, а вот узнать о том, какому классу соответствует его защита, стоит. Для бытового использования вполне подойдут модели, класс защиты которых обозначается IP21. Есть модели инверторов с классом защиты IP23, которые могут эксплуатироваться даже под косым дождем, но переплачивать за такую опцию нет смысла, потому что мало кто будет выполнять сварочные работы в таких погодных условиях, да и хранят подобное оборудование не под открытым небом.

    Инверторный аппарат от известного производителя Ресанта

    Существует еще несколько немаловажных характеристик, на которые следует обращать внимание при выборе сварочного аппарата. Учитывайте следующее.

    • Предусмотрены ли у аппарата дополнительные опции, которые делают работу с ним более удобной и комфортной? К таким опциям относятся: «Горячий старт» — быстрое, практически мгновенное, зажигание сварочной дуги; «Антизалипание» — в тех случаях, если электрод залип на свариваемой детали, сварочный ток автоматически перестает подаваться на него; «Форсаж дуги» — опция, особенно полезная при выполнении вертикальных сварочных швов.
    • Ремонтопригодность аппарата. Сварочные инверторы являются достаточно сложным оборудованием, для ремонта и технического обслуживания которого необходимы не только специальные знания, но и соответствующие комплектующие элементы. Поэтому, если в вашем регионе нет авторизованного сервисного центра по обслуживанию аппарата, который вы собираетесь приобрести, то лучше остановить свой выбор на устройствах других торговых марок.
    • Гарантийный срок. Важный параметр, на который также стоит обращать свое внимание при выборе аппарата. Производители с именем предоставляют на свое оборудование гарантийный срок до двух лет, в то время как у малоизвестных китайских компаний такой срок может измеряться всего двумя–тремя месяцами.
    • Возможность модернизации устройства с целью повышения его функциональности. Такое качество важно в том случае, если вы собираетесь использовать аппарат для сварки не только обычных сталей, но и цветных металлов, которые можно качественно соединять только в среде защитного газа. В таких случаях лучше остановить свой выбор на оборудовании, к которому дополнительно можно подключить устройство для подачи защитного газа и, соответственно, сам газовый баллон.

    Как видите, если правильно подойти к выбору сварочного инвертора, то можно приобрести аппарат, который даст вам возможность эффективно и качественно решать задачи, связанные со сваркой различных металлических конструкций.

    Лучшие недорогие сварочные инверторы, хорошие инверторные аппараты для дома и дачи

    Выбор сварочного инвертора для дома и дачи

    В зависимости от класса, сварочные инверторы бывают бытовыми, полупрофессиональным и профессиональными. Первые доступны по цене и сгодятся для несложных работ и периодического использования. Профессиональные (универсальные) инверторы предназначены для ежедневной многочасовой эксплуатации. Золотой серединой можно назвать полупрофессиональные агрегаты. Сегодня я расскажу, какие технические параметры заслуживают внимания при выборе.

    Как выбрать инверторный сварочный аппарат для дома по току

    В первую очередь советую выбрать максимальный сварочный ток (единица измерения – Амперы, обозначение – Imax). Дело в том, что от тока зависит толщина металла, с которым можно будет работать. Скажем, для варки швеллера, уголка и прочего черного металла до 1 см, хватит инвертора на 160-180 А.

    Если придется работать с большей толщиной, нужны все 200 А. В быту практически не используются листы толще 2 см, поэтому ток на 250 А – это явный перебор для дачи и дома. Не стоит переплачивать за лишнюю мощность, лучше отдать эти деньги за технику более высокого класса.

    Минимальный ток нужен при работе с нержавейкой, сталью до 2 мм. Обычно нижний предел составляет 10 А, но есть экземпляры, у которых минимум рассчитан на 30-40 А. Такие агрегаты хороши, когда для тонких металлов есть отдельный сварочный полуавтомат.

    Проверьте регулировку силы тока. Оптимальные настройки режима для конкретного металла и электрода даёт плавная регулировка.

    Как выбрать сварочный инвертор для дома или дачи, если марок насчитываются десятки?

    О категориях и ценах

    Все инверторные сварочные аппараты ручной дуговой сварки, работающие с плавящимися электродами, обозначаются MMA условно можно разделить на две большие группы:

    • Бытовые — для периодического использования и несложных работ. Если вы не планируете масштабной стройки, аппарат вам нужен будет раз в два-три месяца, чтобы что-то починить, подварить и т.д., то рабочего ресурса агрегатов этой группы достаточно. Это самые дешевые из инверторных сварочников. Стоят они 3-5 тысяч рублей или около того, выпущены в Китае.
    • Профессиональные — для ежедневной многочасовой работы. Это вариант для тех, кто будет использовать инвертор на производстве или планирует масштабное строительство: построить дачу или дом, сварить металлический забор и лестницы. Стоимость этих агрегатов порядка 300-400$.

    Есть еще промежуточный класс — полупрофессиональные. По характеристикам и цене они находятся примерно посередине. Это хороший выбор для тех, кто любит что-то мастерить, а еще любит хороший инструмент. Все градации очень условны, но если вы скажете продавцу о том, какого класса хотите иметь аппарат, он вас поймет и предложит несколько вариантов.

    Есть еще универсальные или комбинированные сварочные инверторы. Они могут варить в нескольких режимах, один из которых обычно — ручная электродуговая сварка. Эти агрегаты относятся к классу профессиональных, удобны своей универсальностью — некоторые могут работать и как резак, а также варить в среде инертных газов, что позволяет без проблем сваривать тонкий металл и нержавейку. Это оборудование пригодится, если у вас есть еще и машина — сможете делать ремонт самостоятельно, а также варить всякую «мелочь» по хозяйству.

    Определяемся с характеристиками

    Выбрать ценовую категорию — это хорошо, но нужно еще и технические характеристики подобрать. Сначала определимся с электропитанием. Если вы выбираете агрегат для частного использования в доме или на даче, скорее всего, вас больше устроит питание от сети 220 В. Сварочные инверторы есть и от 380 В, но вряд ли дома у кого-то есть такие источники. А если есть — выбирайте трехфазные инверторы. Их намного меньше, но они тоже есть.

    Сварочный ток

    Как выбрать сварочный инвертор по техническим характеристикам? В этом деле исходят из тех изделий и их толщины, с которыми вы планируете работать. В первую очередь выбирают максимальный сварочный ток, который может выдать агрегат. Обозначается Imax, единица измерения — Амперы.

    Есть достаточно четкая зависимость между толщиной металла, с которым вы хотите работать, и током, который нужен будет для сварки. Эта зависимость представлена в таблице.

    Диаметр электродов, мм Толщина металла, мм Сварочный ток, Амперы
    1,5 мм 1,2 – 2,0 мм 30 – 75 А
    2,0 мм 1,5 – 3,0 мм 40 – 100 А
    2,5 мм 1,5 – 5,0 мм 50 – 120 А
    3,0 мм 2,0 – 12,0 мм 100 – 150 А
    4,0 мм 4,0 – 20, мм 120 – 200 А
    5,0 мм 10 – 40 мм 170 – 270 А

    Если вы собираетесь варить черный металл (уголки, швеллера и т.д.) толщиной не более 1 см, вам достаточно чтобы инвертор мог выдавать 160-180 Ампер. Если хотя бы время от времени, работать придется с большей толщиной, нужен ток до 200 Ампер. Листы железа толще 2 см в быту нигде не используются, так что 220-250 Ампер для дома или дачи явный перебор. Вряд ли стоит переплачивать за ненужную мощность, лучше тогда деньги потратить на приобретение агрегата выше классом (или на хорошую маску-хамелеон, без которой начинающему сварщику будет тяжело).

    Кроме сварочного инветрора нужны будут еще защитные рукавицы и маска сварщика

    Минимальный ток Imin нужен при сварке инвертором тонких металлов. Если вам нужно будет варить сталь или нержавейку толщиной до 2 мм, вам нужно будет греть свариваемые детали как можно меньше. Тут и понадобится минимальный ток. Как правило нижний предел регулировки 10 А, но есть агрегаты, на которых меньше 30-40 А не выставишь. Они хороши для тех случаев, если для «тонких» операций у вас есть специальное оборудование (например, сварочный полуавтомат).

    Важна также организация регулировки силы тока. Она может быть ступенчатой или плавной. Плавная регулировка лучше — она позволяет точнее подобрать режим работы для каждого металла и электрода.

    Напряжение холостого хода

    Эта характеристика измеряется на включенном оборудовании без нагрузки. Обозначается как Uxx, единица измерения — Вольты (В). Она определяет, насколько легко будет зажигаться сварная дуга и насколько дуга будет стабильна. Диапазон значений — 40-90 В. Чем выше заявлено напряжение холостого хода, тем легче будет идти сварка.

    Технические характеристики сварочного инвертора Fubag in 160

    Питающее напряжение

    Как уже говорили, большая часть инверторов работает от сети 220 В. Но на российских сетях более-менее стабильное напряжение поддерживается только в крупных городах. В сельской местности напряжение в 190 В — это уже хорошо. Но инверторные сварочные аппараты тем и хороши, что они нетребовательны к питающему напряжению. Они спокойно варят при 180-190 В, а некоторые модели и при 150 В могут «тянуть» электрод 3 мм диаметром.

    Если у вас в поселке напряжение низкое, обратите внимание на этот показатель. Он прописывается обычно просто как «напряжение» и через тире проставляют минимальное и максимальное значение: например 150-245 В. Иногда можно увидеть такую запись: 220 В +10%, -30%. Это значит, что нормально аппарат будет варить, если питающее напряжение будет находится в пределах от 154 В до 244 В (220 В — 30% = 154 В, и 220 В + 10% = 244 В).

    Режим работы на максимальном токе

    Если работать вам приходится на максимально возможном токе, то агрегату придется давать время остыть. То есть, какое-то время варите, какое-то время отдыхаете. Эти промежутки считаются на 10 минут, обозначается в технических данных как «ПВ на максимальном токе», измеряются в процентах — %.

    Например, если в характеристике стоит ПВ на максимальном токе 40%, это значит, что из 10 минут 4 вы можете варить, а 6 будете ждать, пока аппарат остынет. Нормальными характеристиками считаются хотя-бы 50-60%, хорошими — 70% и выше.

    Технические характеристики инверторной сварки ТОРУС-165 МАСТЕР (Torus 165 Master)

    Учтите, что это требование касается только максимального тока, или близкого к нему. На средних или низких токах необходимости в принудительных остановках нет. Вам все равно придется время от времени менять электроды или положение, двигать деталь. Так что паузы будут.

    Вот и все технические параметры, которые нужны. Теперь вы знаете, как выбрать сварочный инвертор по характеристикам. Но и это еще не все. Есть еще и дополнительные функции. Для новичков они могут быть очень полезны. А еще на выбор могут повлиять некоторые эксплуатационные моменты.

    Дополнительные функции инверторных сварочных аппаратов

    Наличие или отсутствие сервисных функций не критично, но сильно облегчает жизнь, особенно новичку. Набор их обычно стандартный:

    • «Горячий старт» HOT START — влияет на розжиг дуги. При розжиге подается дополнительный импульс, который позволяет легко начать сварку.
    • «Форсаж дуги» — ARC FORCE — при резком приближении электрода к металлу автоматически увеличивается сила сварочного тока. Это не дает электроду залипнуть.
    • «Антизалипание» — ANTI STICK — отключает питание при залипании электрода, включает после его отрыва. Удобная функция, особенно она актуальна для начинающих сварщиков.

    Есть еще некоторые полезные функции. Например, индикация и автоматическое отключение при перегреве. Это полезное дополнение — не всегда можно уследить за временем, или индикатором перегрева. Автоматическое отключение спасает от перегорания и дорогостоящего ремонта.

    Сварочный аппарат для ручной электродуговой сварки позволяет варить почти все металлы, кроме цветных

    Обратите внимание на комплектацию: кроме сварочного аппарата обычно идет кабель притания (иногда он съемный, иногда стационарный), два сварочных кабеля — один с зажимом для крепления на деталь, второй — с держателем электрода. Лучше, если кабели легкие, гибкие и длинные. Но такая роскошь есть далеко не всегда. Чаще рабочие кабели имеют длину порядка 2 метров, что не всегда удобно. Рассматривая кабели, обратите внимание на то, как они заделаны, припаяны (лучше) или зажаты/завальцованы.

    Обратите внимание на наличие гарантийного срока, а также на то, насколько близко к вашему дому/даче расположен ближайший сервисный центр. Отсутствие сервисной сети — тревожный знак. Это значит, что даже при гарантийной поломке ремонтировать вы его будете сами, за деньги. Не будете же вы отправлять на ремонт аппарат через половину нашей немаленькой страны…

    Как выбрать производителя сварочного инвертора

    Теперь вы знаете, как выбрать сварочный инвертор по технических характеристикам. Остается самая сложная задача: выбрать марку аппарата, а вернее, производителя.

    Китайские сварочные аппараты или ?

    В категории бытовых сварочных инверторов практически все агрегаты родом из Китая. Есть совсем неизвестные никому марки, есть работающие годами и заработавшие определенный авторитет. Известные китайские марки — это, как правило, оборудование, выпускаемое солидными заводами, оснащенными современным оборудованием.

    «Хозяевами» бренда бывают европейцы, американцы и даже россияне, а производственные мощности размещены в Китае. Эта схема уже давно отработана и хорошо известна. Потому в последнее время в описаниях аппаратов появилось даже две строки: «родина бренда» и «страна изготовитель». Назвать эти инверторы «китайскими» вроде, и не совсем правильно, но произведены то они там. В общем, решать вам.

    Известные на рынке китайские инверторные сварочные аппараты имеют не самые низкие цены. Зато они проверены, и у большей части есть сеть сервисных мастерских или договор на ремонт с какой-то из аналогичных служб. Вот несколько таких марок, которые имеют в основном, неплохие отзывы:

        • Сварочные инверторы Ресанта. Родина бренда — Латвия, производитель — Китай. Есть три линейки:
          • САИ — модели с максимальным сварочным током от 140 А до 250 А, напряжение питания от 170 В до 250 В. Цена от 6,5 тыс руб за САИ 140, до 14 тыс. руб. за 250 амперную модель.
          • САИ ПН — модели, работающие на пониженном напряжении — от 150 В. Цена от 11 тыс. руб. за 160 амперный агрегат, до 18-19 тыс. руб за мощность 250 ампер.
          • САИ К — компактные модели, имеющие меньший вес и габариты, а характеристики как у САИ. По цене от 7,3 тыс. руб за 160 амперный аппарат, до 12 тыс. руб за 250 А.
            Сварочные инверторы Ресанта линеек САИ, ПН (пониженное напряжение) и К (компактные) (Чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)
        • Сварочные инверторы Сварог: родина бренда — Россия, производитель — Китай. Допустимое отклонение в питающем напряжении 220 В +/- 15% (190 — 250 В).
          • Бытовые модели ARS 165, ARS 205;
          • Профессиональные PRO ARC-160 PFC, ARC-205В, ARC-315.





    Российские сварочные инверторы

    Сварочных аппаратов, которые производятся в России, немного. Несколько лет назад появились инверторы «Торус», которые отвечают заявленным характеристикам и дают стабильную дугу. Что радует — длительная гарантия — 3 года. Такой срок встречается очень нечасто, так что это уже вселяет надежду на то, что работать все должно хорошо. Линеек две:

    • Бытовые аппараты «Торус» — 165 , 175, 200, 210 (это мощность в амперах). Цена от 13 тыс. руб. за 165 амперную модель до 15 тыс руб. за более мощные — 200-210 ампер, ПВ на максимальном токе 60%.
    • Профессиональная линейка Торус 235 Прима, 250 Экстра, Торус 255 Профи (от 17,3 тыс. руб до 20,5 тыс. руб), ПВ на максимальном токе 80%.

    Заявленное питающее напряжение 165-242 В. Обратите внимание, сварочные кабели не входят в базовую комплектацию. Их нужно покупать отдельно.

    Испытания сварочного инверторого аппарата Торус 250 смотрите на этом видео.

    Выпускают в Росии и инверторные сварочники Inforce. Они относятся к категории профессиональных, есть всего две модели на 200 и 250 ампер. Работать могут как в режиме MMA так и TIG (горелка и баллоны с газом приобретаются отдельно). Регулировка тока плавная — от 50 до 200/250 ампер, соотношение работы/отдыха на максимальном токе — 60%. Цена инверторов Inforce 16-21 тыс, рублей.

    В Нижнем Новгороде на предприятии «ЭлектроИнтел» выпускают инверторные сварочные аппараты Neon (Неон). Эта техника разработана для работы в суровых условиях: нормально варит при температуре от -40 °С до +40 °С. Аппараты универсальные — работаю тоже как в режиме ручной электродуговой сварки, так и в режиме TIG. Для аппаратов такого типа цена очень даже невысокая. Например, сварочный инвертор NEON (Неон) ВД 160 стоит 9,7 тыс. руб. Вторая модификация, которая может подойти для бытового использования (для строительства, например) Это NEON ВД 180 продается по цене 12,5 тыс. рублей. Аппараты имеют все сервисные функции и многоплатную структуру (более ремонтопригодные, чем одноплатные аналоги). Соотношение работы/отдыха ПВ на максимальном токе — 80% (измерялось при температуре +40 °C).

    Выбираем инверторный сварочный аппарат

    Имея частный дом или дачу, время от времени сталкиваешься с необходимостью что-то приварить. Каждый раз платить за услуги сварщику накладно, тем более что многие работы не требуют особой квалификации. Тогда возникает желание приобрести сварочный аппарат и научиться им варить самостоятельно. Проще всего учиться сварке на инверторных сварочных аппаратах. Они управляются электроникой, благодаря чему имеют несколько функций, которые значительно облегчают жизнь начинающему сварщику. Эти агрегаты позволяют получить качественный шов даже без наличия большого опыта. Теперь дело за малым: нужно узнать, как выбрать сварочный инвертор.

    Как выбрать сварочный инвертор для дома или дачи, если марок насчитываются десятки?

    О категориях и ценах

    Все инверторные сварочные аппараты ручной дуговой сварки, работающие с плавящимися электродами, обозначаются MMA условно можно разделить на две большие группы:

    • Бытовые — для периодического использования и несложных работ. Если вы не планируете масштабной стройки, аппарат вам нужен будет раз в два-три месяца, чтобы что-то починить, подварить и т.д., то рабочего ресурса агрегатов этой группы достаточно. Это самые дешевые из инверторных сварочников. Стоят они 3-5 тысяч рублей или около того, выпущены в Китае.
    • Профессиональные — для ежедневной многочасовой работы. Это вариант для тех, кто будет использовать инвертор на производстве или планирует масштабное строительство: построить дачу или дом, сварить металлический забор и лестницы. Стоимость этих агрегатов порядка 300-400$.

    Есть еще промежуточный класс — полупрофессиональные. По характеристикам и цене они находятся примерно посередине. Это хороший выбор для тех, кто любит что-то мастерить, а еще любит хороший инструмент. Все градации очень условны, но если вы скажете продавцу о том, какого класса хотите иметь аппарат, он вас поймет и предложит несколько вариантов.

    Ассортимент даже в обычном строительном магазине может поставить в тупик, а в специализированном….

    Есть еще универсальные или комбинированные сварочные инверторы. Они могут варить в нескольких режимах, один из которых обычно — ручная электродуговая сварка. Эти агрегаты относятся к классу профессиональных, удобны своей универсальностью — некоторые могут работать и как резак, а также варить в среде инертных газов, что позволяет без проблем сваривать тонкий металл и нержавейку. Это оборудование пригодится, если у вас есть еще и машина — сможете делать ремонт самостоятельно, а также варить всякую «мелочь» по хозяйству.

    Определяемся с характеристиками

    Выбрать ценовую категорию — это хорошо, но нужно еще и технические характеристики подобрать. Сначала определимся с электропитанием. Если вы выбираете агрегат для частного использования в доме или на даче, скорее всего, вас больше устроит питание от сети 220 В. Сварочные инверторы есть и от 380 В, но вряд ли дома у кого-то есть такие источники. А если есть — выбирайте трехфазные инверторы. Их намного меньше, но они тоже есть.

    Сварочный ток

    Как выбрать сварочный инвертор по техническим характеристикам? В этом деле исходят из тех изделий и их толщины, с которыми вы планируете работать. В первую очередь выбирают максимальный сварочный ток, который может выдать агрегат. Обозначается Imax, единица измерения — Амперы.

    Есть достаточно четкая зависимость между толщиной металла, с которым вы хотите работать, и током, который нужен будет для сварки. Эта зависимость представлена в таблице.

    Диаметр электродов, мм Толщина металла, мм Сварочный ток, Амперы
    1,5 мм 1,2 – 2,0 мм 30 – 75 А
    2,0 мм 1,5 – 3,0 мм 40 – 100 А
    2,5 мм 1,5 – 5,0 мм 50 – 120 А
    3,0 мм 2,0 – 12,0 мм 100 – 150 А
    4,0 мм 4,0 – 20, мм 120 – 200 А
    5,0 мм 10 – 40 мм 170 – 270 А

    Если вы собираетесь варить черный металл (уголки, швеллера и т.д.) толщиной не более 1 см, вам достаточно чтобы инвертор мог выдавать 160-180 Ампер. Если хотя бы время от времени, работать придется с большей толщиной, нужен ток до 200 Ампер. Листы железа толще 2 см в быту нигде не используются, так что 220-250 Ампер для дома или дачи явный перебор. Вряд ли стоит переплачивать за ненужную мощность, лучше тогда деньги потратить на приобретение агрегата выше классом (или на хорошую маску-хамелеон, без которой начинающему сварщику будет тяжело).

    Кроме сварочного инветрора нужны будут еще защитные рукавицы и маска сварщика. Новичкам в сварочном деле рекомендуют маску-хамелеон

    Минимальный ток Imin нужен при сварке инвертором тонких металлов. Если вам нужно будет варить сталь или нержавейку толщиной до 2 мм, вам нужно будет греть свариваемые детали как можно меньше. Тут и понадобится минимальный ток. Как правило нижний предел регулировки 10 А, но есть агрегаты, на которых меньше 30-40 А не выставишь. Они хороши для тех случаев, если для «тонких» операций у вас есть специальное оборудование (например, сварочный полуавтомат).

    Важна также организация регулировки силы тока. Она может быть ступенчатой или плавной. Плавная регулировка лучше — она позволяет точнее подобрать режим работы для каждого металла и электрода.

    Напряжение холостого хода

    Эта характеристика измеряется на включенном оборудовании без нагрузки. Обозначается как Uxx, единица измерения — Вольты (В). Она определяет, насколько легко будет зажигаться сварная дуга и насколько дуга будет стабильна. Диапазон значений — 40-90 В. Чем выше заявлено напряжение холостого хода, тем легче будет идти сварка.

    Технические характеристики сварочного инвертора Fubag in 160. Напряжение холостого хода может быть описана так

    Питающее напряжение

    Как уже говорили, большая часть инверторов работает от сети 220 В. Но на российских сетях более-менее стабильное напряжение поддерживается только в крупных городах. В сельской местности напряжение в 190 В — это уже хорошо. Но инверторные сварочные аппараты тем и хороши, что они нетребовательны к питающему напряжению. Они спокойно варят при 180-190 В, а некоторые модели и при 150 В могут «тянуть» электрод 3 мм диаметром.

    Если у вас в поселке напряжение низкое, обратите внимание на этот показатель. Он прописывается обычно просто как «напряжение» и через тире проставляют минимальное и максимальное значение: например 150-245 В. Иногда можно увидеть такую запись: 220 В +10%, -30%. Это значит, что нормально аппарат будет варить, если питающее напряжение будет находится в пределах от 154 В до 244 В (220 В — 30% = 154 В, и 220 В + 10% = 244 В).

    Режим работы на максимальном токе

    Если работать вам приходится на максимально возможном токе, то агрегату придется давать время остыть. То есть, какое-то время варите, какое-то время отдыхаете. Эти промежутки считаются на 10 минут, обозначается в технических данных как «ПВ на максимальном токе», измеряются в процентах — %.

    Например, если в характеристике стоит ПВ на максимальном токе 40%, это значит, что из 10 минут 4 вы можете варить, а 6 будете ждать, пока аппарат остынет. Нормальными характеристиками считаются хотя-бы 50-60%, хорошими — 70% и выше.

    Технические характеристики инверторной сварки ТОРУС-165 МАСТЕР (Torus 165 Master)

    Учтите, что это требование касается только максимального тока, или близкого к нему. На средних или низких токах необходимости в принудительных остановках нет. Вам все равно придется время от времени менять электроды или положение, двигать деталь. Так что паузы будут.

    Вот и все технические параметры, которые нужны. Теперь вы знаете, как выбрать сварочный инвертор по характеристикам. Но и это еще не все. Есть еще и дополнительные функции. Для новичков они могут быть очень полезны. А еще на выбор могут повлиять некоторые эксплуатационные моменты.

    Дополнительные функции инверторных сварочных аппаратов

    Наличие или отсутствие сервисных функций не критично, но сильно облегчает жизнь, особенно новичку. Набор их обычно стандартный:

    • «Горячий старт» HOT START — влияет на розжиг дуги. При розжиге подается дополнительный импульс, который позволяет легко начать сварку.
    • «Форсаж дуги» — ARC FORCE — при резком приближении электрода к металлу автоматически увеличивается сила сварочного тока. Это не дает электроду залипнуть.
    • «Антизалипание» — ANTI STICK — отключает питание при залипании электрода, включает после его отрыва. Удобная функция, особенно она актуальна для начинающих сварщиков.

    Есть еще некоторые полезные функции. Например, индикация и автоматическое отключение при перегреве. Это полезное дополнение — не всегда можно уследить за временем, или индикатором перегрева. Автоматическое отключение спасает от перегорания и дорогостоящего ремонта.

    Обратите внимание на комплектацию: кроме сварочного аппарата обычно идет кабель притания (иногда он съемный, иногда стационарный), два сварочных кабеля — один с зажимом для крепления на деталь, второй — с держателем электрода. Лучше, если кабели легкие, гибкие и длинные. Но такая роскошь есть далеко не всегда. Чаще рабочие кабели имеют длину порядка 2 метров, что не всегда удобно. Рассматривая кабели, обратите внимание на то, как они заделаны, припаяны (лучше) или зажаты/завальцованы.

    Обратите внимание на наличие гарантийного срока, а также на то, насколько близко к вашему дому/даче расположен ближайший сервисный центр. Отсутствие сервисной сети — тревожный знак. Это значит, что даже при гарантийной поломке ремонтировать вы его будете сами, за деньги. Не будете же вы отправлять на ремонт аппарат через половину нашей немаленькой страны…

    Как выбрать производителя сварочного инвертора

    Теперь вы знаете, как выбрать сварочный инвертор по технических характеристикам. Остается самая сложная задача: выбрать марку аппарата, а вернее, производителя.

    Китайские сварочные аппараты или ?

    В категории бытовых сварочных инверторов практически все агрегаты родом из Китая. Есть совсем неизвестные никому марки, есть работающие годами и заработавшие определенный авторитет. Известные китайские марки — это, как правило, оборудование, выпускаемое солидными заводами, оснащенными современным оборудованием.

    «Хозяевами» бренда бывают европейцы, американцы и даже россияне, а производственные мощности размещены в Китае. Эта схема уже давно отработана и хорошо известна. Потому в последнее время в описаниях аппаратов появилось даже две строки: «родина бренда» и «страна изготовитель». Назвать эти инверторы «китайскими» вроде, и не совсем правильно, но произведены то они там. В общем, решать вам.

    Известные на рынке китайские инверторные сварочные аппараты имеют не самые низкие цены. Зато они проверены, и у большей части есть сеть сервисных мастерских или договор на ремонт с какой-то из аналогичных служб. Вот несколько таких марок, которые имеют в основном, неплохие отзывы:

        • Сварочные инверторы Ресанта. Родина бренда — Латвия, производитель — Китай. Есть три линейки:
          • САИ — модели с максимальным сварочным током от 140 А до 250 А, напряжение питания от 170 В до 250 В. Цена от 6,5 тыс руб за САИ 140, до 14 тыс. руб. за 250 амперную модель.
          • САИ ПН — модели, работающие на пониженном напряжении — от 150 В. Цена от 11 тыс. руб. за 160 амперный агрегат, до 18-19 тыс. руб за мощность 250 ампер.
          • САИ К — компактные модели, имеющие меньший вес и габариты, а характеристики как у САИ. По цене от 7,3 тыс. руб за 160 амперный аппарат, до 12 тыс. руб за 250 А.

          Сварочные инверторы Ресанта линеек САИ, ПН (пониженное напряжение) и К (компактные) (Чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

      • Сварочные инверторы Сварог: родина бренда — Россия, производитель — Китай. Допустимое отклонение в питающем напряжении 220 В +/- 15% (190 — 250 В).
        • Бытовые модели ARS 165, ARS 205;
        • Профессиональные PRO ARC-160 PFC, ARC-205В, ARC-315.

      • Сварочные инверторы Fubag (Фубаг), родина бренда — Германия, производитель — Китай или Франция. Серию IN собирают во Франции, а серию IR в Китае. Допустимое отклонение в питающем напряжении 220 В +/- 15% (190 — 250 В).
        • Серия сварочников Fubag IN может работать в MMA и TIG режиме (сварка в аргоновой среде, для режима ТИГ нужен специальный комплект оборудования — покупается дополнительно). Цена от 11,8 тыс рублей за аппарат мощностью 16 Ампер, до 18 тыс руб. за мощность 220 ампер.
        • Серия инверторнызх сварочных аппаратов IR — это только сварка MMA, есть функции «антизалипание» и «горячий старт». Цена от 7 тыс. руб. за 160 амперный и до 9,5 тыс. руб за 220 ампер.

      • Еще один представитель российских инверторов, выпускаемых в Китае — инверторные сварочные аппараты «Кедр».
        • Серия «Кедр MMA» — работают только с плавящимся электродами. Есть функция «горячий старт» и «антизалипание». Цены от 7,5 тыс. руб. за самые маломощные (170 Ампер) и до 9,5 тыс. руб. за агрегат мощностью 220 Ампер.
        • Серия «Кедр ARC» агрегаты профессиональной серии, в них присутствует еще функция стабилизации дуги, цена от 10,5 тыс. руб за агрегат мощностью 160 ампер, и до 28 тыс. руб за 400 амперный агрегат.

      • Сварочные инверторные аппараты «Интерскол». Это еще один бренд родом из России, выпускающий аппаратуру в Китае. Особенность комплектации: вилка подключения к электросети не входит в комплект. Заявлено, что работает аппарат при питании от 140 до 240 В. Есть две линейки:
        • «Интерскол ИСА, для MMA (ручной электродуговой сварки плавящимся электродом). Цены от 6,5 тыс. руб. за аппарат выдающий 160 ампер, до 10 тыс. руб. за мощность 250 ампер.
        • Серия Интерсокл ИСП — кроме сварки ММА может работать в режиме MIG/MAG (в среде инертных или защитных газов). Цена за ИСП 160 ампер — 19 тыс. рублей, за ИСП 200 ампер — 21 тыс. руб.

    • Сварочные инверторы FoxWeld («Фоксвелд») — китайского производства. Неплохие характеристики, широкий выбор. Есть несколько линеек бюджетных сварочников для дачи, работающих на пониженном напряжении.
      • FoxWeld Дачник — цена от 7,2 тыс рублей за агрегат мощностью 160 А. Цифровой дисплей с крупными цифрами облегчает восприятие информации. Напряжение питания — 180-240 В, правда не самые хорошие показатели работы на максимальном токе: ПВ 40%. НАпряжение холостого хода 56 В.
      • FoxWeld Корунд — При общих аналогичных характеристиках имеет лучшую вольт-амперную характеристику: напряжение холостого хода 78 В.
      • FoxWeld Мастер может работать с комплектом аргоннодуговой сварки. ПВ на максимальном токе еще ниже: 35%. Есть функции «горячего старта» и «антизалипания», форсаж дуги.

    Российские сварочные инверторы

    Сварочных аппаратов, которые производятся в России, немного. Несколько лет назад появились инверторы «Торус», которые отвечают заявленным характеристикам и дают стабильную дугу. Что радует — длительная гарантия — 3 года. Такой срок встречается очень нечасто, так что это уже вселяет надежду на то, что работать все должно хорошо. Линеек две:

    • Бытовые аппараты «Торус» — 165 , 175, 200, 210 (это мощность в амперах). Цена от 13 тыс. руб. за 165 амперную модель до 15 тыс руб. за более мощные — 200-210 ампер, ПВ на максимальном токе 60%.
    • Профессиональная линейка Торус 235 Прима, 250 Экстра, Торус 255 Профи (от 17,3 тыс. руб до 20,5 тыс. руб), ПВ на максимальном токе 80%.

    Заявленное питающее напряжение 165-242 В. Обратите внимание, сварочные кабели не входят в базовую комплектацию. Их нужно покупать отдельно.

    Испытания сварочного инверторого аппарата Торус 250 смотрите на этом видео.

    Выпускают в Росии и инверторные сварочники Inforce. Они относятся к категории профессиональных, есть всего две модели на 200 и 250 ампер. Работать могут как в режиме MMA так и TIG (горелка и баллоны с газом приобретаются отдельно). Регулировка тока плавная — от 50 до 200/250 ампер, соотношение работы/отдыха на максимальном токе — 60%. Цена инверторов Inforce 16-21 тыс, рублей.

    В Нижнем Новгороде на предприятии «ЭлектроИнтел» выпускают инверторные сварочные аппараты Neon (Неон). Эта техника разработана для работы в суровых условиях: нормально варит при температуре от -40°С до +40°С. Аппараты универсальные — работаю тоже как в режиме ручной электродуговой сварки, так и в режиме TIG. Для аппаратов такого типа цена очень даже невысокая. Например, сварочный инвертор NEON (Неон) ВД 160 стоит 9,7 тыс. руб. Вторая модификация, которая может подойти для бытового использования (для строительства, например) Это NEON ВД 180 продается по цене 12,5 тыс. рублей. Аппараты имеют все сервисные функции и многоплатную структуру (более ремонтопригодные, чем одноплатные аналоги). Соотношение работы/отдыха ПВ на максимальном токе — 80% (измерялось при температуре +40°C).

    Как выбрать инверторный сварочный аппарат?

    Какой же мастер на все руки без сварочного инвертора? Сварка собственными руками – это не просто возможность освоить новое, это беспроигрышный вариант значительно сэкономить на таких задачах, как приварка петель, изготовление железных ворот и даже починка детских санок.

    Содержание:

    1. 1. 3 класса сварочных инверторов
    2. 2. Преимущества инверторов
    3. 3. Сварочные инверторы vs трансформаторы
    4. 4. Сварочные инверторы vs выпрямители
    5. 5. Полезные функции сварочных инверторов
    6. 6. Как выбрать инвертор по техническим характеристикам
    7. 7. Инвертор для бытового использования
    8. 8. Инвертор для профессионального использования

    Научиться работать сварочным аппаратом – заветное желание многих мужчин. Однако зачастую останавливает представление о сварочном трансформаторе – неподъемный агрегат, который перевозят на тележке и подключают проводами прямо к сети. Спешим вас обрадовать – такие устройства не используются в быту, они хоть и применяются, но исключительно на производствах. Так что можно смело отбросить свои сомнения и начать постигать азы этого ремесла, даже если у вас абсолютно нет опыта. Выход для новичков очевиден – сварочный инвертор. Он прост в использовании и обладает набором функций, которые облегчают работу неопытного сварщика.

    Далее мы подробно рассмотрим классы устройств, их преимущества и недостатки, а также основные параметры выбора.

    3 класса сварочных инверторов

    Безусловно, классификаций сварочных инверторов много. Приведем одну из них.

    Бытовые – в основном используются в гараже или на даче. Устройства именно этого класса следует выбирать всем начинающим, тем, кто только учиться варить. Конечно, они подходят и опытным сварщикам, которые планируют использовать их для разовых кратковременных работ малого объема. Диапазон сварочного тока для бытовых инверторов колеблется от 120 до 200 А.

    Профессиональные – пользуются особой популярностью у сотрудников ЖКХ и работников небольших коммерческих фирм. Устройства этого класса идеально подходят для ремонта труб, изготовления каркасных сооружений и пр., так как в таких случаях к качеству работы предъявляются высокие требования. В отличие от бытовых устройств, которыми можно варить только короткие промежутки времени, профессиональные инверторы используются продолжительное время в жестких условиях эксплуатации. Значения сварочного тока для профессиональных инверторов составляют от 200 до 300 А.

    Промышленные – нашли широкое применение в строительстве ответственных конструкций из различного металла и при установке трубопроводов и других объектов. Такие аппараты могут варить без перерыва при больших объемах работ и очень высоких требованиях к качеству сварного шва. Сварочный ток промышленных устройств варьируется от 250 до 500 А.

    Стоит ли говорить, что аппараты каждого класса предназначены для конкретных работ определенного объема. Конечно, и стоимость сварочных инверторов каждой группы существенно отличается. Однако они с лихвой оправдывают свою цену характерными достоинствами.

    Преимущества инверторов

    Почему инверторы получили такую широкую популярность? Рассмотрим их достоинства.

    • Cтабильный сварочный ток даже при скачках напряжения в сети, значит, шов всегда будет получаться ровным.
    • Минимальное разбрызгивание — слой шлака, образующийся во время сварки, значительно тоньше, чем при работе трансформаторами или выпрямителями. Значит, вам придется приложить меньше усилий для его удаления и полировки прилегающих поверхностей.
    • Плавное регулирование силы тока позволяет выбрать оптимальное значение для работы с конкретным материалом.
    • Универсальность инвертора способствует работе с любыми материалами: алюминием, нержавеющей сталью и др.
    • Системы защиты исключают перегрев аппарата, перегрузки по току, долгую работу в одном режиме и пр.
    • Благодаря малому весу инвертор можно долгое время держать в руках.
    • Низкое потребление электроэнергии — в 2 раза меньше, чем у выпрямителей и трансформаторов.

    Сварочные инверторы vs трансформаторы

    Споры о том, какой сварочный агрегат лучше – инвертор или трансформатор, ведутся до сих пор, и единого мнения на сегодняшний день просто нет. Статистически трансформаторы пока держат лидерство по распространению, однако инверторы уверенно выбиваются вперед в бытовом использовании. Каковы же главные критерии, по которым обычно сравнивают? Это стоимость, условия работы и ряд технических параметров. Рассмотрим аргументы в пользу каждого аппарата подробнее в таблице.

    Критерии сравнения/вид сварочного аппарата Инвертор Трансформатор
    Объем потребляемой электроэнергии В несколько раз меньше по сравнению с трансформатором. Например, при работе электродом диаметром 3 мм расходует менее 4 кВт Существенно просаживает сеть. Например, при работе электродом диаметром 3 мм расходует более 6 кВт
    Габариты и возможности транспортировки Вес около 4 кг и небольшие размеры – удобно вешать на плечо и работать. Без труда перемещаются в нужное место Вес и габариты превышают размеры инвертора в 2 раза и более. Затруднения с транспортировкой
    Условия эксплуатации Особо чувствительны к содержанию пыли и влаги в воздухе, а также к минусовым температурам. Эти факторы могут привести к быстрой поломке Способны работать практически в любых условиях
    Ремонтопригодность Возникают сложности при ремонте: при поломке модуля I.G.B.T. покупка нового составляет 1/3 от общей стоимости инвертора Легко найти запчасти и отремонтировать
    Длительность сварочных работ Следует исключать перегрев оборудования, давать ему время остыть Возможна непрерывная работа
    Устойчивость к скачкам напряжения Низкая. Дуга горит нестабильно, кроме аппаратов, имеющих защиту от перепадов этого параметра в сети Дуга устойчива к скачкам напряжения. Образуется минимальное количество брызг во время сварки. Это достигается благодаря стабильному току сварки, на который не влияют колебания входного напряжения
    Дополнительные функции Hot Start гарантирует стабильный розжиг дуги; Arc Force уменьшает вероятность, а Antistick исключает «приклеивание» электрода к детали Нет
    Цена Высокая В 2 – 3 раза дешевле инверторного аппарата

    Как видно, любой вид сварочного аппарата имеет свои плюсы и минусы. И уже каждый для себя решает, какой фактор выставить на первый план – стоимость, простоту работы, габариты и пр.

    Сварочные инверторы vs выпрямители

    По сравнению со сварочным инвертором сварочный выпрямитель стоит в 2 – 3 раза дешевле. Характеризуется надежностью и ремонтопригодностью и может работать в жестких условиях – при наличии пыли и влаги в воздухе.

    К недостаткам выпрямителя можно отнести крупные габариты (хоть и меньше, чем у трансформатора) и значительное потребление электроэнергии – в этом сварочный выпрямитель схож с трансформатором, также просаживает сеть.

    Полезные функции сварочных инверторов

    Так почему же новичкам рекомендуется останавливать свой выбор именно на сварочных инверторах? Все дело в их специфических функциях.

    Hot Start – на несколько секунд увеличивается значение силы тока в тот момент, когда происходит розжиг дуги. Вот почему она стабильно горит, и даже новичок выполнит розжиг дуги без проблем. При работе с трансформаторами выполнение этой операции под силу только сварщику с большим опытом.

    Antistick – не дает электроду прилипнуть к детали. Ток прекращает подаваться, если кончик электрода коснулся поверхности заготовки. В результате вы без проблем оторвете электрод. Если этого не сделать, произойдет короткое замыкание.

    Arc Force – повышает силу тока, если электрод очень приблизится к поверхности обрабатываемой детали. Это дает возможность уменьшить вероятность его прилипания.

    Как выбрать инвертор по техническим характеристикам

    У каждого сварочного инвертора есть набор основных параметров, исходя из которых и отдается предпочтение той или иной модели. Однако стоит отметить, что алгоритм выбора устройства новичком и профессионалом существенно отличается. Разберем оба варианта.

    Инвертор для бытового использования

    Шаг 1. Определяемся со значением номинального сварочного тока – мощностью оборудования

    Этот показатель вы можете легко найти в паспорте изделия или в карточке товара в нашем интернет-магазине. Она означает силу тока, при котором инвертор не будет работать на пределе своих возможностей и перегреваться (с соблюдением ПВ% периодов работы и отдыха).

    Вам потребуется инвертор ориентировочно на 120 А, чтобы варить заготовки толщиной около 3 – 4 мм с помощью электрода диаметром 3 мм. Не спешите покупать устройство с силой тока впритык – обязательно прибавьте запас 30 – 50% и присмотритесь к инвертору на 160 А. Почему? Все просто.

    1. При постоянной работе на максимальном токе устройство будет функционировать на пределе возможностей, а значит, быстро придет в негодность.
    2. В гараже и на даче – в местах, где чаще всего используют бытовые инверторы, нередки случаи резких перепадов сетевого напряжения. В итоге вместо 220 В на выходе получается всего 170 – 180 В. А значит, номинальное значение тока будет значительно меньше заявленного в документах и вам не удастся выполнить намеченную работу.
    3. Сварочные кабели большой длины – более 4 – 5 м тоже снижают сварочный ток.

    У бытовых аппаратов – инверторов набор выполняемых операций стандартный, поэтому, купив устройство со значением 160 или 200 А, вы не прогадаете.

    Шаг 2. Определяемся с сетевым напряжением

    Бытовые инверторы преимущественно работают от однофазной сети на 220 В. Казалось бы, что может быть проще – остановить свой выбор на однофазном сварочнике. Однако и тут есть тонкости, незнание которых может привести к тому, что купленный аппарат просто не будет подходить к вашим условиям работы. В чем же состоит это «тайное» знание? Различают два типа однофазных сетей.

    • Стабильная однофазная сеть – напряжение в ней не отклоняется более чем на 10 – 15% от нормы, оно варьируется в пределах от 188 до 254 В. К этому типу относятся городские и промышленные системы. При таких значениях напряжения сварочное устройство продолжит работать, пусть и с небольшими отклонениями.
    • Нестабильная однофазная сеть – бывает, если вы подключили инвертор к генератору или же в местах с регулярным понижением напряжения в сети: гаражах, садовых участках, если вы используете удлинители и пр. В таких случаях напряжение отличается от нормы на 20% и выше. Если вы знаете, что будете использовать аппарат в подобных обстоятельствах, то вам необходимо выбрать сварочный инвертор, у которого в паспорте указан диапазон рабочего напряжения или есть пометка о возможности питания от генератора.

    Далее следует выбрать ценовую категорию и бренд. Даже если отсеять множество моделей по рассмотренным выше параметрам, выбор все равно огромный. Теперь дело только в том, какую сумму вы готовы потратить на приобретение верного помощника по хозяйству.

    Инвертор для профессионального использования

    Здесь выбор проводится уже по более сложной схеме, так как нужно учитывать другие технические характеристики.

    Шаг 1. Определяемся с толщиной деталей, с которыми вы планируете работать

    Именно от этого условия зависит определение силы тока, продолжительность включения, диаметр электрода и пр.

    Шаг 2. Узнаем диаметр электродов и силу тока

    Размеры электродов выбираются исходя из толщины свариваемых заготовок. Сварочный ток, соответственно, зависит от обоих параметров (параметры электродов плюс габариты деталей). Примерное соотношение вы можете узнать из таблицы.

    Диаметр электродов, мм (для примера указаны рутиловые) Толщина заготовки, мм Значение сварочного тока, А (указано для нижнего положения электрода)
    2 1,5 35 – 50
    2,5 2 45 – 80
    3 3 90 – 130
    3 4 120 – 160
    4 5 130 – 180
    4 8 140 – 200
    4 – 5 10 150 – 220
    4 – 5 15 160 – 250
    4 – 5 16 и больше 180 – 320

    Шаг 3. Определяемся с интенсивностью использования инверторного аппарата

    От этого напрямую зависит время работы инвертора с перерывами, время средней продолжительности и непрерывной работы. Таким образом, исходя из значения рабочего сварочного тока можно узнать номинальный сварочный ток. Для этого нужно прибавить к значению мощности запас в 40 – 50%.

    Обязательно учтите продолжительность включения (ПВ%) – это промежуток времени, когда можно варить, и длительность отдыха при цикле в 10 минут. К примеру, при ПВ = 70% при температуре 40 °С вы можете работать без перерыва 7 минут и позволить отдохнуть аппарату 3 минуты.

    Шаг 4. Определяем тип электросети

    Условно все одно- и трехфазные сети делятся на 4 группы:

    • стационарная однофазная сеть (стабильная);
    • однофазная сеть от генератора (нестабильная);
    • стационарная промышленная трехфазная сеть (стабильная);
    • автономная трехфазная сеть (нестабильная).

    Первые два типа сетей мы рассмотрели при выборе бытового сварочного инвертора. Теперь же остановимся на трехфазных сетях. Если вы понимаете, что вам подходит стабильная промышленная трехфазная сеть, в которой максимальный скачок напряжения составляет 10 – 15%, то достаточно инвертора с подходящим диапазоном рабочего напряжения.

    В случае, если вы планируете запитать устройство от генератора, то ищите модель, где производителем будет указана возможность работы от бензо- или электрогенераторов.

    Также учтите защиту сварочного инвертора от скачков напряжения. Это особенно важно при работе от генератора. Дело в том, что его выходное напряжение подвержено резким скачкам, поэтому защита инвертора поможет предотвратить быструю поломку.

    После того, как вы учли все параметры, остается определиться с суммой, которую вы хотите потратить на приобретение сварочного инвертора, а также марку производителя.

    В нашем интернет-магазине представлен широчайший выбор оборудования от различных производителей. Особой популярностью пользуется продукция Blue Weld, Brima, Elitech, Ресанта и пр. Если вы не нашли пока конкретную модель или у вас есть вопросы, наш специалист на них ответит и поможет вам в выборе. Просто позвоните по номеру телефона 8-800-333-83-28.

    Читайте также:
    На какой высоте устанавливаются розетки и выключатели в соответствии с нормами безопасности
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: