Неисправности септиков и их устранение

Септик не работает: причины и способы устранения

Из этой статьи вы узнаете:

  1. Основные причины неработающего септика
  2. Признаки, указывающие, что нужно вызвать мастера для ремонта септика
  3. Факторы, приводящие к гибели бактерий в септике
  4. Правила эксплуатации септика, которые уменьшат риск поломки

Если септик не работает, причины могут быть самые разные, которые порой хорошо известны. Грубо говоря, всему виной или ошибки монтажа, или неправильная эксплуатация либо же естественный износ тех или иных частей. Возможны, конечно, и комбинации этих факторов.

Иногда неисправности можно устранить самостоятельно, но лучше вызывать мастера, который сможет решить проблему. Особенно это актуально для сложных станций очистки, находящихся на гарантии. В нашей статье мы разберем основные причины поломок септика и приведем рекомендации по правильной эксплуатации оборудования.

Основные причины неработающего септика

Ремонт большинства популярных марок септиков производится как для профилактики, так и по графику.

Случаются также внезапные повреждения и нарушения нормальной работы септика. Зависит это от многих факторов, в том числе от правильности монтажа и эксплуатации устройства.

Самые частые причины, почему септик не работает:

  • затопление водой внутренней конструкции;
  • деформация и нарушение целостности корпуса септика;
  • застой жидких или твердых стоков;
  • засорение фильтров;
  • замерзание трубок и эрлифтов;
  • потеря контроля циркуляции водостоков;
  • включение аварийной сигнализации;
  • поломка компрессоров;
  • выбивание устройства защитного отключения.

Для устранения этих проблем обязательно нужно вызвать опытного мастера, который после тщательного осмотра определит характер неполадки и сможет исправить ее быстро и качественно.

  • Затопление водой септика

Вода в септике должна находиться только в специально предназначенных для нее резервуарах. При попадании жидкости на некоторые элементы возможна поломка очистного сооружения.

Распространенные причины затопления:

  • отказ дренажного насоса;
  • накопление большого объема осадка на дне резервуара;
  • поломка воздушного клапана;
  • нарушение работы поплавкового переключателя;
  • загрязнение компрессорных мембран;
  • замерзание трубы водоотведения.
  • Повреждение корпуса

Корпус заводского септика для очистки стоков герметичен, выполнен он из прочных, устойчивых материалов. Наиболее распространенный из них это полипропилен. Он не боится воздействия влаги, высоких и низких температур, огня, коррозии. В случаях, когда стенки корпуса получают даже малейшее повреждение, герметичность емкости нарушается, что вызывает нарушения в работе системы.

Причины повреждений корпуса:

  • на дне котлована не организована песчаная подушка;
  • устройство неправильно расположено в яме;
  • нет геодезической экспертизы;
  • неподходящий грунт;
  • высокий уровень подземных вод;
  • сильный удар или падение тяжелого предмета;
  • заводской брак.

  • Неприятный запах

Фильтры в современных очистных автономных сооружениях основываются на использовании аэробных и анаэробных бактерий, которые выполняют функцию биологической очистки канализационных отходов. Как раз это и является фактором, исключающим появление неприятного гнилостного запаха. Если «аромат» вдруг появляется, то чаще всего по таким причинам:

  • прекращение жизнедеятельности полезных бактерий;
  • загрязнение шлангов, труб или камер септика;
  • неправильная прокладка трубопровода;
  • слив в канализацию запрещенных отходов, жидкостей;
  • нарушение правил обслуживания и эксплуатации.

  • Застоявшиеся сточные воды

Одной из причин того, что септик не работает, может быть заиливание дна резервуаров, стенок, трубок септика. Движение жидкости из-за этого затрудняется.

Накопление лишнего ила и застаивание твердого осадка может произойти из-за неправильного выбора модели септика, несоответствия типа грунта, превышения количества пользователей, а также неверно выставленного уклона трубы. Если он слишком маленький, то стоки будут двигаться медленнее.

  • Засорение фильтров

Внутренняя комплектация септика включает различные типы фильтров:

  • Для жира – предназначены для разделения отходов на жирные и остальные компоненты. Жир улавливается и остается на сетке, благодаря чему трубопровод не забивается.
  • Для мелких фракций – отсеивают небольшие частицы мусора, так как септик не может их переработать.
  • Для грубых фракций – отделяет крупные неперерабатываемые частицы, что обеспечивает бесперебойную работу станции.

Существует проблема засорения фильтров, в результате чего ненужные отходы могут пройти дальше по шлангу. Такие фракции попадают в распределительный отсек, затормаживают очистку, и даже способствуют попаданию загрязнений в почву. Такое происходит, как правило, при нарушениях правил эксплуатации автономной канализации: слив запрещенных отходов, содержащих продукты питания, горючие или химические вещества, шерсть животных, полимерные изделия.

  • Замерзание системы

Септики многих популярных фирм являются морозоустойчивыми и термостойкими. Но все-таки необходимо следить за сохранностью их термоизоляции. Есть модели, которые нужно подготавливать к зиме. А некоторые устройства вообще не предназначены для круглогодичного использования и требуют консервации. Поверхность корпуса септика или некоторые внутренние детали могут промерзать зимой. Это способно стать очередной причиной того, что септик не работает.

Замерзнуть система может из-за нескольких причин:

  • недостаточного уклона трубопровода;
  • неверного обустройства водоотведения;
  • появления протечек и засоров;
  • отсутствия утеплителя на внешних трубах.
  • Срабатывание аварийной сигнализации

На всех современных септиках устанавливается аварийная сигнализация. По сути, это сигнальная светодиодная лампа. Свет лампы становится ярким, когда:

  • засоряются внутренние насосные трубы;
  • выходят из строя датчики, клапаны, компрессор или дренажный эрлифт;
  • превышаются нормы залпового сброса;
  • воды в отсеке больше нормы.
  • Отключение компрессоров

Все рабочие процессы в септике, в том числе функции биологической очистки и циркуляцию воды, запускает компрессорный двигатель.

Компрессор перестает работать, если:

  • износились мембранные сетки;
  • были перебои с электроэнергией;
  • залповый сброс увеличен;
  • нагрузка на механизм повысилась;
  • на мембрану попала влага;
  • неправильно подключено питание.

Распространенной причиной того, что септик не работает, является неправильный монтаж или обращение к неквалифицированным специалистам. Вследствие чего может произойти нарушение нормальной циркуляции жидкости по трубопроводу или выбивание устройства защитного отключения.

Как видно, ремонт септиков нужно делать не только при явных неисправностях, а желательно проводить запланированные профилактические осмотры, чтобы вовремя выявить незаметные на первый взгляд неполадки. Кроме того, стоит изучить и знать скрытые признаки выхода из строя системы канализации.

Читайте также:
Незаглубленный ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция по монтажу на пучинистых грунтах

Признаки, указывающие, что нужно вызвать мастера для ремонта септика

На рынке представлен широкий выбор отечественных и импортных бытовых септиков для строительства автономной канализации в частном секторе, загородном доме или даче.

У септиков каждой марки есть свои технические характеристики и нюансы эксплуатации и обслуживания. Общим для всех является то, что необходим вызов мастера в случаях, если:

  • сработал автомат на щитке электропитания септика;
  • появился гнилостной запах в районе очистного сооружения;
  • вода из сантехнических приборов, включая раковины, душевую кабину, ванны, биде и унитаз не уходит;
  • в емкости септика появилась обильная белая пена;
  • сработала аварийная лампочка;
  • не работает компрессор или насос;
  • наличие посторонних шумов во время работы оборудования септика;
  • отстойник слишком быстро заполняется твердыми отходами.

Договор на одноразовое или постоянное сервисное обслуживание заводских очистных сооружений нужно заключать только с проверенными временем и хорошо зарекомендовавшими себя компаниями. Так у вас будет гарантия на получение качественного сервисного обслуживания и ремонтных работ.

Факторы, приводящие к гибели бактерий в септике

Когда септик не работает правильно, причина может быть в бактериях.

Дело в том, что полезные бактерии, которые разлагают органические отходы в отстойниках септика, – живые существа. Поэтому если в канализацию сливать химические вещества, то они будут губительно влиять на микрофлору септика. То есть микроорганизмы либо перестанут продуктивно выполнять свои функции, так как их концентрация станет слишком маленькой, либо полностью погибнут.

Рассмотрим факторы, влияющие на гибель полезных бактерий. Это:

  • Нерегулярное использование септика. Например, вы уехали куда-то на месяц, а когда вернулись домой – увидели, что септик работает хуже. Случилось то, что бактериям все это время было нечем питаться, и они погибли. Поэтому перед длительным отсутствием необходимо использовать средства для консервации септиков. Если, конечно, каждый раз не хотите заниматься реанимацией бактерий.
  • Средства с хлором. Очень вредной для микрофлоры септика является бытовая химия с хлором и его соединениями, которые агрессивно уничтожают все живые бактерии. Поэтому сливать воду с хлоркой в канализацию нельзя.
  • Промывка фильтра. Во многих современных септиках в качестве вещества для удаления загрязнений используется марганец. Концентрация его очень маленькая и для человека совершенно безвредная, а вот для бактерий она является смертельной, поэтому сливать в унитаз воду после мытья фильтров, равно как и полоскать их под раковиной, нельзя.
  • Утилизация лекарственных средств. Нельзя их выбрасывать в септик, так как они убивают многие виды бактерий.
  • Мыло и порошки с антибактериальным эффектом. Эти средства агрессивно воздействуют на бактерии, отправляя их в нокаут уже после первого внесения в канализационную систему. По возможности ими лучше не пользоваться. Ну а если есть такая необходимость, то надо покупать специальные бактерии, которые могут использоваться и в агрессивной среде. Эта информация всегда есть на упаковке.


Правила эксплуатации септика, которые уменьшат риск поломки

Для поддержания в хорошем состоянии такого сложного оборудования, как очистная автономная система, необходимо регулярное сервисное обслуживание. Это предотвратит появление различных аварийных ситуаций. И речь не только о профессиональном ремонте и обслуживании, важно также самостоятельно ухаживать за септиком.

Список процедур для выполнения:

  • Один раз в месяц нужно проводить визуальный осмотр очистного сооружения для определения его состояния. Так выявляются детали, отслужившие свой срок.
  • Для нормального рабочего состояния септика необходимо иметь большое количество анаэробных бактерий в емкостях. Они живут определенный период, а потом умирают и выпадают в осадок. Поэтому, чтобы септик беспрерывно работал с максимальной эффективностью, их нужно периодически добавлять в резервуар. Для этого в унитаз высыпают специальный порошок – биоматериал, который таким образом попадает в септик. Нормальное число бактерий будет без проблем перерабатывать твердые органические отходы и устранять запах из канализации.
  • Но тем не менее бактерии не способны переработать все отходы на 100 % так, чтобы оставалась только очищенная вода. В любом случае со временем будет накапливаться на дне осадок в виде ила – нерастворимого остатка биологических отложений. Он увеличивается, уменьшая рабочий объем септика, то есть снижая эффективность устройства.

Раз в 3-4 месяца необходимо проверять уровень накоплений отходов и при необходимости удалять их. При среднем объеме септика очищение потребуется примерно раз в полгода. Большие устройства требуют более редкого обслуживания. Есть три способа очистки септика – механический, биологический и химический. Каждый вариант имеет как плюсы, так и минусы, и используется в определенных ситуациях.

Механический метод, то есть откачка стоков и осадков с помощью ассенизаторской машины или фекального насоса, обычно применяется для выгребных ям и накопителей. Биологический – для очистных станций с аэробными и анаэробными бактериями. Химические препараты предназначены для всех случаев при условии, что это будет безопасно для микрофлоры. Биологический и химический варианты удобны тем, что облегчают обслуживание септика, так как благодаря им твердые включения быстрее перерабатываются и выводятся с водой.

  • Периодически необходимо очищать трубы канализационной системы и всякие элементы – фильтры, патрубки и т. д. Для этого они изымаются и после промывки монтируются на свои места.
  • При откачке ила необходимо оставлять 20 % для размножения биомассы и быстрого восстановления количества бактерий, так как часть микроорганизмов выводится из септика вместе с осадком.
  • Время от времени нужно дезинфицировать септик специальными средствами по рекомендации производителя устройства.
  • Обязательно нужно поддерживать в отстойнике кислотную среду, для этого добавляется лимонная кислота, уксус.

Как видите, причин, по которым может не работать септик, очень много. И единственной гарантией качественной и бесперебойной работы автономной канализационной системы является своевременное обслуживание, профилактические осмотры и правильная эксплуатация.

Читайте также:
Оливковый цвет в интерьере квартиры: особенности использования и интересные приёмы

Ремонт септика своими руками: причины поломок- Обзор +Видео

Ремонт септика своими руками. Канализационная сеть частных домов включает септики, выполненные на заводе, и септики, сооруженные самостоятельно. Чтобы частная канализационная система служила долго и исправно, следует соблюдать правила эксплуатации. Иногда канализация дает сбои в работе.

Причинами неисправностей могут быть разные. Ремонт септика можно провести своими руками.

Основные причины поломки септика

Собственники очистных сооружений сталкиваются с такими поломками, как затопление и едкое зловоние из септика. К этим поломкам приводит нарушение правил по обслуживанию септиков. Поломки легко обнаружить по появлению следующих признаков: сильный запах из труб канализации, уменьшение проходимости системы, частое переполнение септика твердыми элементами отходов, также застой жидких фекалий.

Частой причиной появления зловония является поломка вентиляционной системы отстойника, если у септика нет трубы для вентиляции, надо ее соорудить. Для вентиляции подойдет труба ПВХ, сечением около 60 см, которую монтируют к последней секции отстойника или к колодцу для фильтрации. Через трубу уличный воздух будет проникать в септик, наполняя его кислородом, а выводиться переработанный кислород будет через систему канализации в трубу домовой вентиляции, расположенную на крыше.

Причины затопления и их устранение

Такая неполадка может возникнуть с заводскими септиками, типа Топас, и с самодельными конструкциями, выполненными с помощью покрышек либо колец из бетона.

Затопление могут вызвать следующие ситуации:

  • 1.Редкое обслуживание отстойника.
  • 2. Засоры труб и патрубков.
  • 3.Перебои электропитания.
  • 4.Выход из строя насоса.
  • 5.Шланги сдвинулись с места.

Выгребные ямы, септики накопительного типа требуют своевременной откачки. Очистку следует выполнять, как только отстойник наполнится нечистотами на 60 %. Чистка проводится самостоятельно фекальным насосом, либо вручную с ведром. Любой вид самостоятельной откачки септика требует правильной транспортировки отходов до места утилизации. Также можно обратиться к ассенизаторским услугам, но это неэкономный вариант и требует хорошего подъезда к месту расположения септика.

Внимание! По окончанию очистительных работ со дна удаляют остатки ила и моют стенки септика вручную.

Если септик затопился из-за засора трубы, то прочищаются все крупные и мелкие трубы. Прочистку осуществляют с помощью троса для сантехнических работ, соблюдая осторожность для того, чтобы не испортить трубы.

Для прочистки некрупных застоев подойдут средства от засоров, например, Тирет, Крот и другие. При использовании химических составов нужно внимательно прочитать инструкцию по применению.

Причиной неполадок в работе может стать отключенное электричество. Если станция работает от электричества, то во время когда его отключают, во избежание затопления нельзя пользоваться канализацией в полном объеме и смывать в нее много воды.

Если сломался насос, то его необходимо заменить, насосы нельзя отремонтировать своими руками.

Если с патрубка соскочил эрлифтовый шланг, то нужно просто его поправить.

Справка! Во время покупки очистной установки важно учесть параметр: на какой объем сточных вод рассчитана приемная камера, от этого зависит залповый сброс. К примеру, приемная камера рассчитана на сто пятьдесят литров воды, а ванная установлена объемом в двести двадцать литров, естественно станция не успевает сбрасывать воду.

Причины образования едких запахов и способы их устранения

Причинами ядовитого зловония могут стать следующие неисправности:

  • 1.У септика нет вентиляционной системы.
  • 2.Засор вентиляции, устраняется с помощью чистки труб.
  • 3.Неверная установка отстойника.
  • 4.Отсутствие бактерий.

Все септики любого производства должны быть снабжены системой вентиляции, которая имеет выводящую трубу и оголовок для ее защиты.

Как сделать вентиляцию своими руками:

  • 1.Приобрести трубы, диаметр у которых около 60 мм.
  • 2.Приобрести оголовок к трубе.

Как установить систему вентиляции

Трубу монтируют внутри емкости септика, ее конец должен выглядывать поверх сточных отходов. Оголовок защищает трубу от попадания мусора.

Если сооружение для отходов многокамерное, то вентиляционные трубы устанавливаются в каждом из отсеков, что способствует повышению эффективности вентиляционной системы, также поможет размножению полезной флоры.

Некорректная монтажная работа влечет появление запахов из канализации. Неровная установка либо деформация внешней конструкции снижают уровень размножения полезных бактерий, которые производят естественную очистку. Чтобы устранить неполадки нужна реставрация устройства септика.

Если запахи появляются из-за недостаточного количества бактерий, то возместить их можно, добавив химические концентраты. Виды бактерий подбираются к каждому типу септика в отдельности. Доктор Робик подойдет для накопительных очистных септиков, Топас, Астра, очистных сооружений, сделанных на заводе. Важно учитывать рекомендации изготовителя по применению бактерий.

Реставрационные работы

Септики нуждаются в реставрационных работах если:

  • 1.Обнаружились неполадки в герметичности сооружения.
  • 2.Промерзание конструкции.
  • 3.Деформации корпуса очистного сооружения.

Чтобы начать работу по реставрации, очистную емкость демонтируют.

Как устранить протечки

Регулярные протечки отходов из септика опасны для жизни человека и влекут гибель растений вокруг.

Причинами разгерметизации служат:

  • 1.трещины на стенках септика из-за деформации, промерзания либо неверной установки.
  • 2.отсоединение септика от труб канализации.

Внимание! Перед началом работ септик очищают от отходов и сушат.

Трещины на стенках септика заводского происхождения исправляют с помощью:

  • 1.силиконового герметика.
  • 2.строительного фена, нагревая поверхность, он ее разглаживает.

Трещины септика, выполненного из бетона, устраняют в следующей очередности:

  • 1.септик откачивают от отходов, стены очищают вручную от отложений.
  • 2.с помощью льна или похожего материала заполняют трещину.
  • 3.трещину и конструкцию вокруг на расстоянии около тридцати сантиметров замазывают цементным раствором.

Если протекает из места, где соединяются септик с трубами, то устраняют следующим образом:

  • 1.с помощью уплотняющих прокладок.
  • 2.с помощью герметика.
  • 3.с помощью льна, цемента, если очистное сооружение из бетона.

Чтобы повысить качество герметизации, сверху септика накладывается водонепроницаемый материал. Если септик из бетона, герметизацию увеличивают с помощью обработки битумом снаружи накопительной емкости.

Внимание! Герметизация емкостей, выполненных из покрышек и других сподручных материалов, выполняется с помощью замены неисправного элемента конструкции.

Каким способом выравнивать емкость

Неисправность в работе септика может возникнуть из-за деформации элементов корпуса либо неровной установки септика. Очистное сооружение требует работ по выравниванию корпуса. Реставрацию из-за выше перечисленных причин произвести своими руками сложно, лучше вызвать квалифицированных специалистов.

Читайте также:
Сборка кухни своими руками, установка столешницы, установка мойки своими руками фото

Как устранить неполадки из-за промерзания сооружения.

Если во время установки нарушены строительные нормы, не были учтены особенности промерзания почвы, это вызывает замерзание стоковых вод, что способствует деформации корпуса и появлению трещин на стенках.

Если устройство монтируется в условиях промерзания и на участке много грунтовых вод, то стены септика нуждаются в дополнительном утеплении.

Подойдут такие материалы как:

  • 1.Керамзит, который способствует высокой теплоизоляции, обладает долгой износоустойчивостью, но стоит недешево.
  • 2.Применение минеральной ваты либо стекловолокна считаются доступным по цене вариантом для утепления. Минусом материала служит необходимость производить последовательную гидроизоляцию, потому что материал из-за влаги теряет полезные свойства.
  • 3. Пенопласт считается самым универсальным и недорогим утеплителем, часто используется в домах, балконах, листы пенопласта трудно поддаются сгибанию и долго не теряют своих качеств.

Работы по утеплению очистного сооружения можно выполнить самостоятельно, материалом обкладывают корпус сооружения снаружи и закрепляют проволокой из металла.

Ремонт очистного септика может возникнуть из-за разных причин. Главной остается нарушение правил эксплуатации сооружения, сброс крупных и твердых элементов, которые засоряют проход в трубах, также сброс химических веществ, уменьшающих рост полезных бактерий. Некорректно проведенные монтажные работы влекут самые сложные неполадки и их устранения, поэтому работы по строительству септика лучше доверить профессионалам.

Виды и причины поломок септика, диагностика, ремонт

Современный септик является сложным сооружением. По сути, это автономная локальная канализация, позволяющая довести уровень загрязнения стоков до безопасного, с их последующим сбросом в дренажи либо на грунт (зависит от модели).

Заводские конструкции изготавливаются из пластика, имеют срок службы от 20 лет и более. Однако возможен выход септика из штатного режима работы с нарушением процесса циркуляции и ухудшением качества очистки.

Типы септиков

Для того чтобы чуть лучше понимать терминологию и причины поломок, следует провести небольшой экскурс в существующие типы локальных очистных сооружений, которые обобщают под общим названием “септики”.

  • ⚙ Проточныеэнергонезависимые сооружения

Представляют собой емкость из нескольких камер, в которой происходят процессы отстаивания и анаэробного разложения загрязнений (фабричные пластиковые или из бетонных колец). Подобная конструкция обеспечивает лишь первичную очистку. Далее стоки в обязательном порядке должны направляться в дренажные колодцы либо поля аэрации на доочистку. Особенность таких конструкций заключается в высокой чувствительности к уровню грунтовых вод. При высоком УГВ (более 1 метра) системы почвенной фильтрации не могут работать должным образом.

  • ⚙ Аэрационные станции биологической очистки

Являются уменьшенной копией специальных городских очистных сооружений. Принцип очистки стоков заключается в переработке загрязнений в условиях аэробной микрофлоры так называемым “активным илом”. Это совокупность аэробных микроорганизмов, весьма эффективно перерабатывающие органику и другие компоненты.

Для создания условий жизнедеятельности активного ила, станция биологической очистки обязательно содержит камеру-аэротенк, где при помощи компрессора либо эжектора стоки насыщаются кислородом. Кроме аэротенка имеются камеры предварительного отстоя чистой воды и, в зависимости от модели, дополнительные ступени фильтрации — жироуловители, различные биофильтры.

Неприятный запах рядом с проточным септиком — вероятные причины

Возле дренажного колодца умеренный неприятный запах возможен даже в норме. Дело в том, что в нем преобладает анаэробная микрофлора, которая в процессе жизнедеятельности выделяет такие дурнопахнущие газы, как метан и сероводород. Однако, рабочим режимом септика является так называемое щелочное брожение. При этом запах сероводорода минимален. На данный режим работы автономная канализация выходит самостоятельно примерно через 6 месяцев.

  • Переполнение септика осадком. Он должен быть минимум на 10 сантиметров ниже выходного патрубка. В этом случае его следует откачать ассенизаторской машиной, оставив 15-20 процентов от объема.
  • Септик не вышел на номинальный режим работы, не хватает бактерий. Для решения проблемы добавляют специальные бактерии отдельно. Кроме того, допустимо добавление осадка из нормально работающего септика.
  • Недостаточное количество стоков, вследствие чего бактериям не хватает пищи. Нужно использовать септик чаще и активнее. Поможет также добавление специальных покупных бактерий.
  • Слишком высокая нагрузка. В этом случае следует снизить количество стоков, либо придется менять модель на более производительную.

Неприятный запах рядом с биостанциями

В случае со станциями биологической очистки неприятный запах однозначно свидетельствует о неисправности. В отличие от проточных септиков за основные процессы очищения в них отвечают аэробные бактерии, которые не выделяют неприятно пахнущих газов при переработке загрязнений. Такое возможно, когда нарушены процессы очистки.

  • Гибель аэробной микрофлоры “активного ила” в камере аэротенка. Может происходить после использования агрессивных хлорсодержащих моющих средств.
  • Малая нагрузка на станцию очистки. Как следствие, бактериям не хватает пищи для размножения.
  • Длительные перебои с электроэнергией вызывают остановку процессов аэрации, что также приводит к кислородному голоданию и гибели активного ила.

Решения проблемы в перечисленных случаях понятны. Не следует использовать агрессивную химию, допускать длительных перебоев с электроэнергией и холостых простоев. После длительного простоя для “запуска” септика иногда помогает спуск в унитаз специальных бактерий или обычной манной каши, которая дает толчок к развитию аэробной микрофлоры.

Заиливание септика — причины и способы устранения

Само по себе заиливание — естественный процесс как для проточных моделей, так и для станций биологической очистки. Один раз в 2-3 года все подобные конструкции требуют откачки избыточного осадка. Проблемой является слишком быстрое заиливание.

  1. Много органических отходов, особенно при использовании измельчителей отходов на кухне. Весь крупный мусор лучше выбрасывать в контейнер.
  2. Попадание в септик большого количества хлора, который убивает все или большую часть бактерий, участвующих в процессе переработки стоков.
  3. Большое количество используемой туалетной бумаги — целлюлоза способствует заиливанию конструкций. Особенно нежелательно использовать дешевую туалетную бумагу, которая плохо растворяется в воде. Она нередко бывает причиной засоров труб и систем переливов в камерах станций биологической очистки. Лучше выбрасывать ее отдельно.
  4. Негерметичность конструкции — при трещинах в корпусе и попадании извне воды и грязи возможно избыточное заиливание септика. Понадобится ремонт, а чаще всего — полная замена сооружения. Эксплуатировать изделие с трещинами в корпусе нельзя.
  5. Долгий простой — если речь идет за обыкновенную выгребную яму, то за время простоя может просто уменьшиться количество анаэробных бактерий. Стало быть их количества недостаточно для переработки нечистот, из-за чего выгребная яма быстро заиливается.
Читайте также:
Пробковый пол в интерьере

Что делать, если септик заилился — способы очистки

Есть три способа очистить заилившийся септик — механическим путем, химическим или биологическим. У каждого из способов есть свои особенности.

Механическая очистка

Предполагает откачку септика, станции биологической очистки или выгребной ямы насосом для ила или фекалий. Кроме насоса понадобится щетка, чтобы почистить стенки очистного сооружения от жировых и илостных отложений, шланг нужной длины для погружения, емкость для откачанной жидкости. Также понадобится чистая вода для мытья, которую можно подавать под напором — вода с садового шланга либо керхер. После чистки септика или биологической станции от ила конструкцию вновь заполняют водой и повторно откачивают для лучшей очистки. Станции биологической очистки нужно восполнять чистой водой до прежнего уровня как можно быстрее, чтобы конструкция не деформировалась, когда она находится пустой в земле. Подробнее о самостоятельно обслуживании биостанций читайте в паспорте к изделию конкретного бренда.

Однако чаще подобную работу поручают профессионалам, т.к. у большинства нет специального оборудования, да и покупать его ни к чему. К тому же, куда девать откачанные нечистоты? Поэтому проще нанять специалиста с ассенизаторской машиной или илососом, а также всем необходимым оборудованием, который сделает все сам.

Химическая очистка

Для химической очистки пользуются препаратами, содержащими нитраты, т.к. они наиболее безопасны для человека и окружающей среды. Средство засыпают в накопительный резервуар с соблюдением дозировки, указанной в инструкции и накрывают крышкой. Для растворения ила, жировых отложений и остатков мыла нужно подождать лишь 3-6 часов при объеме выгребной ямы до 2 кубов. Когда все твердые отложения растворились, жидкость откачивают самостоятельно фекальным насосом в другую емкость либо ассенизатором, затем промывают резервуар чистой водой от остатков химии и загрязнений, и снова откачивают.

Достоинства химической очистки:

  • дешевизна — средство в среднем стоит 500 руб;
  • эффективность — хорошо очищает от ила и надолго устраняет проблему;
  • можно применять зимой в морозы.

Недостатки:

  • Недопустимо для очистки ила в септиках из пластика и тем более, — станциях биологической очистки;
  • Появляется проблема с запуском бактерий в яму после применения химии. Требуется неоднократная тщательная промывка емкости, чтобы можно было снова запускать бактерии. В противном случае они не приживутся.

Биологическая очистка

Применяются анаэробные или аэробные бактерии для переработки отходов. Первым не нужен кислород, вторые нуждаются в его непрерывном поступлении. Качество растворения ила и жира такое же, как и в случае применения химии. Только этот способ безопасен для человека и окружающей среды. Именно аэробные бактерии в сочетании с аэробами применяются для очистки стоков в современных станциях глубокой биологической очистки.

В зависимости от типа очистного сооружения подбираются свои бактерии. Средство в виде порошка, гранул или таблеток добавляют в камеру септика или выгребную яму напрямую, либо сливая его в унитаз/умывальник. Перед этим любой из них нужно подготовить (подробнее читайте в инструкции к препарату). Распад твердых частиц займет 3-10 дней. После этого нужно откачать жидкость (специально утилизировать не обязательно, можно слить в канаву) и промыть камеру чистой водой.

Плюсы биологической очистки:

  • Гарантированное избавление от ила и неприятных запахов;
  • Безопасность для природы и человека;
  • Не требует привлечения сторонней помощи.

Недостатки:

  • Нельзя применять зимой в минусовую температуру;
  • Очистка занимает больше времени, чем с химическим способом;
  • Дороже, чем химические препараты.

Всплытие ила в септике, появление корки наверху

Образование корки из пены либо ила говорит о неполадках в работе устройства. Происходит это из-за нарушения процессов очистки, которое вызывается типичными причинами:

  • В септик сливается слишком большое количество моющих средств;
  • Превышена расчетная нагрузка, либо она недостаточна и бактериям не хватает питательных веществ;
  • Не проводится плановая очистка септика;
  • Избыточный уровень ила.

Для станции биологической очистки дополнительно можно выделить такие 3 неполадки:

  1. Забивание воздуховодовов компрессора;
  2. Поломка компрессора/насоса и недостаточная аэрация;
  3. Длительный простой.

Данные проблемы ликвидируются нормализацией режима использования септика, очисткой, либо промыванием камер с откачкой избыточного осадка. Компрессоры и насосы после механической поломки подлежат замене.

Мутная и грязная вода из септика

Проблема относится к станциям биологической очистки, поскольку в норме они выдают практически прозрачную воду без запаха, которую возможно использовать даже для полива деревьев. Мутная и неприятно пахнущая вода свидетельствует о нарушении нормальных процессов очистки в станции.

  • Негерметичность конструкции, трещина;
  • Поломка насоса/компрессора, с нарушением процессов циркуляции;
  • Недостаточная или чрезмерная нагрузка;
  • Использование агрессивной химии.

Иными словами, любой значимый сбой в работе станции биологической очистки отразится на чистоте выходящей воды. Диагностику следует проводить поэтапно, от простого к сложному, постепенно исключая возможные неполадки.

Деформация корпуса септика

Фатальное явление, требующее его полной замены. Корпус современного фабричного септика представляет собой емкость, разделенную на несколько камер. Для того чтобы уверенно выдерживать давление грунта требуется толстый прочный пластик. Также необходимо соблюдение технологии установки и обслуживания.

Читайте также:
Рейтинг лучших моделей бензинового триммера: отзывы, какой выбрать вариант и характеристики

Чаще всего деформация корпуса вызвана:

  • Откачкой септика для очистки без последующего наполнения водой. В этом случае корпус может как “всплыть” — начать вытесняться из земли, так и получить повреждения.
  • Низким качеством изделия. Здесь ситуаций может быть множество: слишком тонкий пластик (менее 8 мм), его состав не выдержан и не обеспечивает должной прочности, корпус не имеет ребер жесткости, плохо проварены стыки.
  • В северных регионах бывают единичные случаи замерзания жидкости в септике при отсутствии утепления с последующим повреждением корпуса.

Выход из строя компрессора или насоса

Все локальные очистные сооружения (ЛОС) оснащаются компрессорами/насосами, необходимые для аэрации воды в аэротенке и обеспечения циркуляции по камерам. Частыми причинами выхода из строя электрооборудования являются:

  • Отсутствие стабилизатора напряжение, который предохраняет от вероятных скачков в электросети;
  • Возможное переполнение септика с затоплением компрессоров;
  • Непрерывная работа дренажного насоса в попытке откачать залившие камеры воду;
  • Использование производителем самых дешевых низкокачественных насосов/компрессоров.

Во всех случаях насос либо компрессор придется заменить, ремонту они поддаются слабо. При замене не следует гнаться за дешевизной.

Промерзание септика

Конструкция сама по себе является источником тепла, которое выделяется в процессе разложения отходов. Однако, на севере и в суровые зимы его промерзание возможно.

Чтобы избежать этого, крышку автономной канализации следует утеплить (например, экструдированным пенополистиролом), а сверху самого сооружения настелить несколько слоев утеплителя. Трубы, как вводные, так и для сброса очищенных стоков стоит прокладывать по возможности ниже уровня промерзания почвы, либо дополнительно утеплять.

Плохо уходит вода из септика

Есть модели с самотечным сбросом стоков, а есть с принудительным. Наиболее часто вода из септиков плохо уходит по следующим причинам:

  1. Вышел из строя насос откачки стоков (для модификаций с принудительным отводом). Следует проверить его работоспособность и при необходимости заменить оборудование;
  2. Забилась труба стоков чистой воды. Требуется исследовать всю длину магистрали на предмет засоров и при необходимости прочистить.
  3. Для проточных септиков возможно заиливание дренажных колодцев/полей фильтрации. При этом почва засоряется илом и перестает пропускать воду. В итоге, несмотря на чистые трубы вода из автономной канализации начинает застаиваться в ней и в дренажной системе. Пожалуй, это одна из самых неприятных ситуаций. Заилившееся поле фильтрации придется заново перекладывать со срезкой слоя почвы. Дренажные колодцы можно попробовать почистить, откачав и хорошо промыв его дно водой под высоким давлением.

Затопление септика водой

Может затапливать извне, либо, когда заблокирован выход воды из сооружения.

Во-втором случае следует проверить причины, описанные для пункта “плохой уход воды из септика”. Иначе возможно переполнение конструкции с затоплением компрессоров.

Особая ситуация — внешнее затопление. Это происходит при ошибочном выборе места установки септика (на участках, расположенных в низинах), а также трещинах и негерметичности корпуса. Механизм затопления здесь весьма прост:

  • В паводок или после сильных дождей образуется лужа, заливающая конструкцию доверху. Для решения проблемы требуется строительство дренажной системы, которая отведет паводковые и дождевые воды от места установки станции.
  • При поврежденном корпусе, проникающие извне грунтовые воды заполняют септик, нарушая его работоспособность.

Увы, но после затопления автономной канализации поможет только её полная замена.

Послесловие: Разобранные случаи являются наиболее распространенными поломками септиков. Обратим внимание, что не стоит пытаться справится с проблемой самостоятельно при отсутствии знаний и подготовки. Можно навредить еще больше. Обычно все исправляется малыми средствами, если это не деформация корпуса вследствие неправильной технологии монтажа и обслуживания. Поэтому лучше подобную работу доверить профессионалам.

Ремонт септика: виды и причины поломок, способы решения

Ремонт септика

Современные станции очистки канализации отличаются высокой прочностью, длительным сроком службы и надежностью. Однако такими качествами они обладают, если куплены у проверенного поставщика и правильно установлены. Некоторые ошибки в монтаже приводят к различным неполадкам в работе или сбое механизма, и может потребоваться ремонта септика.

Виды и причины поломок септиков

Ремонт септиков ТОПАС, Астра, Евролос и других популярных марок чаще всего выполняется в профилактических целях или по запланированному графику. Внезапные повреждения или нарушения функциональности прибора возникают по различным причинам, которые зависят от условий монтажа и использования. Самые распространенные неполадки:

  • затопление внутренней конструкции водой;
  • деформация и повреждения корпуса;
  • выраженный неприятный запах;
  • застой жидких или твердых стоков;
  • засорение фильтрующих элементов;
  • замерзания трубок и эрлифтов;
  • потеря контроля циркуляции водостоков;
  • включение аварийной сигнализации;
  • выход из строя компрессоров;
  • выбивание устройства защитного отключения.

Чтобы определить проблему, мастер сначала должен осмотреть механизм. Рекомендуется вызывать опытного специалиста, который сможет решить вопрос максимально быстро и эффективно.

Затопление водой

Устройство очистной станции создано так, чтобы жидкость попадала только в специально отведенные для нее емкости. Попадание влаги на некоторые детали недопустимо (например, на рабочий двигатель).

Причиной затопления могут быть:

  • отказ дренажного насоса
  • скопление объемного осадка
  • поломка воздушного клапана
  • нарушение поплавкового переключателя
  • загрязнение компрессорных мембран
  • таяние замерзшей трубы водоотведения
Нарушение целостности корпуса

Изначально аппарат для очистки канализационных стоков имеет герметичный корпус, выполненный из прочных устойчивых материалов. Полипропилен не поддается воздействию влаги, высоких или низких температур, огня, коррозии. Малейшее нарушение целостности стенок или крыши станции нарушает герметичность конструкции, что вызывает неполадки системы.

Причины повреждений корпуса:

  • отсутствие на дне котлована песчаной подушки
  • нарушенная установка устройства в яму
  • отсутствие геодезической экспертизы
  • неподходящий грунт
  • высокие подземные воды
  • сильный удар или падение тяжелого инструмента
  • заводской брак
Неприятный запах

Современная технология фильтрации канализационных труб базируется на биологической очистке загрязнений от шлаков, микробов и вредных фракций. Участие аэробных и анаэробных бактерий в очищении делает рабочие процессы максимально естественными, что исключает риск появления запаха гнили или отходов. Если вблизи станции или в помещении имеется характерный «аромат», на это есть несколько причин:

  • распад полезной микрофлоры;
  • загрязнение шлангов или отсеков;
  • неправильная прокладка трубопровода;
  • слив запрещенных отходов в канализацию;
  • нарушение правил обслуживания.
Читайте также:
Рейтинг теплых электрических полов
Застоявшиеся стоки

Нередко очистные системы выходят из строя, когда дно, стенки или трубки конструкции накапливают лишний ил. Заиливание препятствует нормальному движению жидкости, что одновременно тормозит весь рабочий процесс. Чаще всего застаивание твердого осадка возникает при неправильном подборе модели. Может не соответствовать тип местной почвы, или в доме превышено количество пользователей. Также важен уклон трубы — слишком маленький уклон замедляет поток водостоков.

Засорение фильтров

В зависимости от производителя и модификации прибора, внутренняя комплектация включает различные виды фильтров:

  • Для жира — приспособлены для физического разделения отходов на жирные и прочие компоненты. Отсеянный жир остается на сетке, что не дает забиваться трубопроводу.
  • Для мелких фракций — предназначены для отделения небольших частиц мусора, которые септик не сможет переработать.
  • Для грубых фракций — выполняет функцию отсоединения крупных не перерабатываемых частиц, что обеспечивает бесперебойную работу станции.

Фильтры могут засоряться, тем самым пропуская определенные стоки по шлангам. Попав в распределительный отсек или в механизм, фракции затормаживают очистку и позволяют загрязнениям попадать в грунт. Это происходит вследствие нарушения правил эксплуатации устройства. Например, слив запрещенных отходов, среди которых продукты питания, горючие или химические вещества, шерсть животных, полимерные изделия.

Замерзание системы

Очистные приборы таких популярных фирм, как ТОПАС, ЮНИЛОС, Евробион и другие, отличаются повышенной термостойкостью и морозоустойчивостью. При этом необходимо следить за сохранностью термоизоляции. Некоторые модели не предназначены для круглогодичного использования или требуют зимней консервации. Зимой возможны замерзания как поверхности корпуса, так и внутренних деталей конструкции. Что может этому способствовать:

  • недостаточный наклон трубопровода;
  • неправильное сооружение водоотведения;
  • образование протечек и засоров;
  • отсутствие утеплителя на внешних трубках.
Срабатывание аварийки

Все современные модели станций очистки канализации оснащены аварийной сигнализацией, которая представляет собой сигнальную светодиодную лампу. При появлении определенных нарушений свет становится ярким, что говорит о поломке:

  • превышение допустимого уровня воды в отсеке
  • засорение внутренних насосных труб
  • поломка датчиков, клапана или компрессора
  • превышение нормы залпового сброса
  • выход из строя дренажного эрлифта
Отключение компрессоров

Компрессионный двигатель отвечает за все рабочие процессы в септике. Он запускает функции биологической очистки и контролирует циркуляцию воды. Иногда компрессор останавливается, что зависит от некоторых факторов:

  • изнашиваемость мембранных сеток
  • перебои с электричеством
  • увеличение залпового сброса
  • повышенная нагрузка на механизм
  • попадание влаги на мембрану
  • неправильное подключение питания

Кроме того, возможны нарушение нормальной циркуляции жидкости по трубопроводу или выбивание УЗО. Такие неполадки могут быть вызваны нарушенным монтажом или обращением к неопытным мастерам. Делать ремонт септиков необходимо не только при явных поломках. Некоторые повреждения сразу не видны, поэтому стоит знать скрытые признаки выхода из строя системы очистки.

Как обнаружить поломку септика

Как правильно делать ремонт септика

Чаще всего очистные станции нуждаются в ремонтных работах вследствие неаккуратного использования с нарушением правил эксплуатации и ошибок при установке прибора. В зависимости от сложности повреждения, потребуется небольшой самостоятельный ремонт или придется вызывать профессионального мастера.

Неисправности, которые можно устранить без помощи специалиста
  • Переполнение емкостей. Откройте крышку станции, выкачайте жидкость дренажным насосом, просушите конструкцию и проверьте работоспособность энергозависимых деталей.
  • Нарушение целостности корпуса. Раскопайте котлован, для заделывания трещин и щелей стенок используйте сварку для пластика или герметизирующие средства.
  • Поломка вентиляции. Она становится причиной неприятных запахов — необходимо проверить вентиляционную трубку, в случае надобности отремонтировать или заменить ее.
  • Застой воды. Найдите место засорения в трубопроводе. Если оно доступно, прочищайте самостоятельно. Если засор глубоко — вызывайте гидродинамическую машину.
  • Выбивание УЗО. Проверьте электросети, подведенные к септику. До приезда электрика и решения проблемы сократите пользование сантехникой и нагрузку на устройство.
  • Протечки внутри септика. Механизм системы рассчитан на определенную циркуляцию стоков, поэтому вода не должна просачиваться в другие отсеки. Чтобы исправить положение, проверьте и замените аэрационный клапан или поплавковый переключатель.
  • Замерзание системы. Обморожения крайне нежелательны для стабильной работы аппарата. Чтобы не допускать замерзания, заранее утепляйте станцию, а также патрубки и внешние трубы. Зимой можно раскопать яму и сделать термоизоляцию корпуса.
  • Отключение компрессоров. Рабочий двигатель способен отработать не менее 10 лет, по истечении которых следует менять мембраны и другие элементы электропитания. При выходе из строя до окончания срока эксплуатации, осмотрите мембранные решетки, очистите их от мусора и пыли, замените провода, розетки, клапаны, датчики.

Частой проблемой в работе устройства становится срабатывание аварийной лампы. Как правило, оно устраняется после замены главного или дополнительных насосов и поплавка. Если стоки на выходе недостаточно очищены или содержат загрязнения, проведите комплексную чистку всей системы:

  • фильтров для мелких и крупных фракций
  • отсеивателя жира
  • стабилизатора твердого осадка
  • фильтрующих сеток и мембран
  • водопроводных трубок и эрлифтов.

Распространенная причина большинства поломок — изначально не правильный монтаж септика. Чтобы избежать проблем с работоспособностью и функционалом канализационной станции, необходимо тщательно следить за процессом установки.

Как проводится надежный монтаж системы очистки канализации

Почему стоит обращаться к профессионалам для ремонта септика

Очистные станции различных фирм-производителей оснащены разными механизмами, что не может гарантировать полное устранение неполадок своими руками. То, что будет эффективно для «ТОПАС», может быть бесполезным для «Евролос». Поэтому серьезная компания, которая занимается продажей канализационных установок, должна представлять качественный высококлассный сервис.

Читайте также:
Отделка туалета своими руками: описание, фото

Ремонт септика профессионалами

Услуги ремонтной бригады сервис-центра «Септик-Мо» — это гарантированный сервис, надежное обслуживание и долговечный ремонт. Мы занимаемся профилактической инспекцией станций, ремонтом и заменой всех элементов конструкции, а также аксессуаров и комплектующих, при необходимости — демонтажом систем. У нас вы можете заказать следующие ремонтные услуги:

  • обследование механизма для обнаружения локации неисправности
  • проведение косметических и капитальных ремонтных работ
  • замена мембран, клапана, розеток, компрессора, дренажного насоса, поплавка, блока управления, аэрационных деталей

Мы позаботимся о стабильной и непрерывной работе вашей канализации — заказать ремонт септика в Химках можно по телефонам +7 (495) 532-22-07 и +7 (965) 253-26-53.

Как починить светильник с люминесцентными лампами?

Общеизвестен факт, что светильники с лампами дневного света широко распространены не только на производствах и в организациях, но и в частных домах и квартирах. Наверняка у каждого второго человека в гараже или кладовке найдется старый, запылившийся подобный световой прибор, который уже не работает, а выкинуть его жалко. Тогда почему бы своими руками не отремонтировать эти лампы? Тем более, если есть возможность найти где-то старые и никому не нужные светильники, ремонт не будет стоить ни копейки, а как отремонтировать – сейчас разберемся.

Главное, что необходимо знать, прежде чем начать ремонт люминесцентных светильников – это принцип их работы.

  1. Принцип работы устройства
  2. Неисправности люминесцентной лампы и способы их устранения
  3. Неисправности светильников с дросселем
  4. Неисправности светильников с ЭПРА
  5. Ремонт электронного балласта люминесцентных ламп
  6. Возможности запуска при сгоревшем оборудовании
  7. Бездроссельное включение
  8. Бесстартерное включение
  9. Подведение итогов

Принцип работы устройства

Понять принцип работы люминесцентной лампы можно на примере схематического изображения, представленного ниже.

Схема включения люминесцентной лампы с дросселем и стартером

На ней можно увидеть:

  1. пускорегулирующий аппарат (стабилизатор);
  2. трубку лампы, включающую в себя электроды, газ и люминофор;
  3. слой люминофора;
  4. стартерные контакты;
  5. стартерные электроды;
  6. цилиндр корпуса стартера;
  7. пластинку из биметалла;
  8. наполнение колбы из инертного газа;
  9. нити накаливания;
  10. излучение ультрафиолета;
  11. пробой.

Слой люминофора наносится на внутреннюю стенку лампы для того, чтобы преобразовать ультрафиолет, который невидим человеку, в освещение, принимаемое обычным зрением. При изменении состава этого слоя можно изменить оттенок цвета осветительного прибора.

Итак, зная устройство лампы и схему светильника, можно приступать к его восстановлению.

Неисправности люминесцентной лампы и способы их устранения

Первым делом нужно проверить, нет ли неисправности в люминесцентной лампе, при помощи тестера или мультиметра. Необходимо помнить, что в схеме, к примеру, светильника Армстронг с ЭПРА на 4 лампы (4 х 18) при перегорании одной не будут работать все четыре. В приборах с одним стартером на 2 трубки должны быть исправны обе, ну а при подключении со стартером на каждую лампу достаточно одной рабочей, и светильник будет работать, даже если вторая неисправна.

После подачи питания, если светильник не горит, нужно проверить подачу напряжения на него. Сделать это можно с вводного клеммника.

Неисправности светильников с дросселем

Итак, если предыдущие шаги выполнены, а светильник по-прежнему не работает, нужно начинать проверку всех узлов схемы осветительного прибора, т. е. непосредственно приниматься за ремонт люминесцентных ламп.

Схема последовательного подключения люминесцентных ламп

Много чего может сказать визуальный осмотр, иногда невооруженным взглядом видны пробои, вмятины и другие причины того, почему лампа не загорается.

Как и в любом ремонте, сначала необходимо проверить элементарное. Имеет смысл поменять стартер на заведомо рабочий, после этого лампа должна загореться, и тогда эту неисправность люминесцентного светильника можно будет исключить. Однако не всегда под рукой может оказаться подходящий по параметрам стартер, а проверить тот, что есть, как-то нужно, вдруг причина не в нем?

Все достаточно просто. Потребуется обычный светильник с лампочкой накаливания. Питание на нее нужно подать так – в разрыв одного из проводов включить последовательно проверяемый стартер, второй же оставить целым. Если лампа загорелась или заморгала, то прибор работоспособен и проблема не в нем.

Далее проверяем входное и выходное напряжение на дросселе. У работающего тестер должен показать ток на выходе. При необходимости этот узел схемы нужно заменить.

Если же и после этого светильник не загорится, тогда придется прозвонить на целостность все провода лампы, а также проверить напряжение на контактах патронов.

Неисправности светильников с ЭПРА

Здесь ремонт люминесцентного светильника сводится лишь к проверке ламп, целостности проводки и патронов-держателей. Если же они в порядке, придется просто заменить электронный пускорегулирующий аппарат.

Конечно, если человек знает, как проверить элементы ЭПРА на исправность, а также есть даже небольшие познания в радиоэлектронике, то починить электронный балласт больших трудов не составит.

Ремонт электронного балласта люминесцентных ламп

Чаще всего, если отказал электронный балласт (пускорегулирующий аппарат), то виновато в этом прогорание транзистора, что иногда можно увидеть и невооруженным глазом. Если же визуально определить это невозможно, придется выпаять транзисторы из схемы и прозвонить мультиметром.

Если они исправны, то сопротивление в них составит 400–700 Ом. Если один из транзисторов сгорел, возможно автоматическое сгорание и резистора в 30 Ом.

Также в схеме присутствует еще одно слабое место – низкоомный предохранитель в 2–5 Ом. Очень редко причина может быть в сгоревших элементах диодного моста. Это все возможные причины, после их устранения и будет закончен ремонт балласта, т. е. восстановление сгоревшего электронного пускорегулирующего аппарата.

Возможности запуска при сгоревшем оборудовании

В ремонте люминесцентных ламп есть и свои небольшие хитрости. К примеру, срочно понадобилось запустить подобный световой прибор, а стартер вышел из строя, и нет никакой возможности его заменить. Сам по себе этот элемент схемы служит для разогрева нитей накаливания в люминесцентной трубке.

Читайте также:
Парник для огурцов своими руками: фото, видео и инструкция » eТеплица

Ну а если, к примеру, вышел из строя дроссель? Его в наше время и в магазинах не во всех найти можно.

Бездроссельное включение

Продлить работу сгоревшего светового прибора вполне возможно. Есть способ, при котором можно включить люминесцентную лампу дневного света без дросселя и стартера (схема подключения на рисунке). Конечно, этот способ подойдет не всем, нужно хотя бы немного разбираться в электротехнике.

Схема бездроссельного включения

Напряжение подается после короткого замыкания нитей накаливания. Выпрямленное напряжение становится больше вдвое, чего вполне хватает для запуска лампы (эту функцию по идее и выполняет дроссель). Конденсаторы С1 и С2 (на схеме) необходимо подобрать для 600 В, а С3 и С4 – с номинальным напряжением в 1 000 В. По прошествии некоторого времени пары ртути, конечно, осядут в области одного из электродов, и свет от лампы станет намного менее ярким. Избавиться от этого можно будет, всего лишь изменив полярность, т. е. просто развернув реанимированную перегоревшую ЛЛ.

Бесстартерное включение

Существуют осветительные приборы, которые предусмотрены исключительно для работы без стартера. На таких лампах имеется маркировка RS. Если такую трубку установить в светильник, оборудованный прерывателем, лампа очень быстро сгорает. Происходит это по причине необходимости большего времени на разогрев спиралей таких люминесцентных трубок. Долговечность стартера небольшая, он часто перегорает, а потому имеет смысл рассмотреть возможность того, как включить люминесцентную лампу без него. Для этого понадобится установка вторичных трансформаторных обмоток. Если запомнить эту информацию, то уже не возникнет вопроса, как зажечь люминесцентный светильник, если произошло перегорание стартера (схема соединения ниже).

Таким образом без лишних затрат можно даже своими руками собрать люминесцентный светильник.

Схема включения без дросселя и стартера

Подведение итогов

Стало быть, напрашивается вывод – ни к чему выбрасывать то, что вполне ремонтопригодно и жизнеспособно. Необходимо лишь хорошо подумать головой, а после поработать руками, и загоревшаяся лампа не только добавит уверенности в своих силах, но и хорошо отразится на финансовом состоянии. А в наше время сэкономленные на светильнике средства можно вложить в более необходимые вещи.

Как отремонтировать светильник с люминесцентной лампой своими руками

Люминесцентные лампы получили широкое распространение и успешно вытесняют лампочки накаливания. Люминесцентные светильники сложны в техническом отношении и порой выходят из строя. Поскольку такие лампы достаточно дороги, ремонт светильников дневного света становится актуальным для многих потребителей.

Принцип работы

Люминесцентная лампочка представляет собой газоразрядный источник света, в которой разряд электричества в ртутных парах образует ультрафиолетовое излучение. Вследствие воздействия ультрафиолета с помощью люминофора появляется свечение.

Принцип действия светильника показан на схеме, представленной ниже:

Цифровые обозначения на схеме:

  • стабилизатор (пускорегулирующее устройство);
  • ламповая трубка (включает электроды, газовую среду и люминофор);
  • слой люминофора;
  • контакты стартера;
  • электроды;
  • стартерный цилиндр;
  • биметаллическая пластина;
  • наполнитель колбы (инертный газ);
  • нити накаливания.;
  • ультрафиолетовое излучение;
  • пробой.

Обратите внимание! Слой люминофора необходим для преобразования ультрафиолета. Если поменять состав слоя, можно получить желаемый оттенок света.

Причины неисправностей

Основной элемент люминесцентного светильника — пускорегулирующее устройство (балласт). Существуют электромагнитные (ЭмПРА) и электронные (ЭПРА) балласты. В электромагнитном балласте есть дроссель и стартер, а в электронном устройстве функциональность обеспечивается за счет работы радиоэлектронных элементов.

Большая часть поломок светильника связана с выходом из строя каких-то компонентов электронной схемы, старением, изнашиванием и перегоранием самой лампочки. Ремонт люминесцентных светильников начинается с установления причины, которая привела к возникновению проблемы.

Мигание лампы

Стандартные лампы накаливания перегорают мгновенно и совершенно неожиданно. Люминесцентные светильники изнашиваются постепенно. Источник света начинает моргать во время включения. Такой симптом указывает на перемены в химическом составе дающего свечение газа (перерождение ртутных паров) и говорит о перегорании электродов.

У мигающей лампы дневного света на торцевой части обычно имеется почернение, представляющее собой нагар. Явление возникает как следствие выгоревшей спирали и запущенных процессов химического характера во внутренней части колбы. Отремонтировать такой светильник до состояния нового изделия нельзя, однако продлить срок его службы вполне реально.

Мигание светильника возможно и в результате неисправности ЭмПРА или ЭПРА. В таком случае для определения поломки понадобится замена лампы.

Саму лампочку выбрасывать не нужно. Существуют нормы, согласно которым люминесцентные источники света необходимо утилизировать с соблюдением определенных правил, поскольку внутри лампы дневного света есть ртутные пары.

Еще одна причина не выбрасывать люминесцентную лампу состоит в том, что даже при перегоревших нитях накаливания срок жизни устройства можно продлить. Ремонтные работы состоят в пайке некоторых элементов светильника или подключении его к ЭПРА методом холодного запуска.

В некоторых случаях даже рабочий светильник начинает мигать во время включения из-за ряда негативных событий, таких как прерывание цепочки стартера в момент нахождения синусоиды на нуле. В такой ситуации индукционного скачка напряжения не хватает на процесс ионизации газовой среды в колбе.

Мигание возникает на старте по причине недостаточного напряжения в электросети. В процессе эксплуатации моргания быть не должно, так как пускорегулирующее устройство удерживает ток на заданном уровне.

Ремонтные работы

Ремонт мигающего осветительного прибора осуществляем в такой последовательности:

  1. Проверяем напряжение в электросети и качественность контактов.
  2. Меняем лампочку на исправную.
  3. Если светильник продолжает мигать, меняем стартер в светильниках ЭмПРА, проверяем дроссель. В случае с ЭПРА понадобится починка или замена электронного балласта.

Для выполнения ремонтных работ понадобится определенный набор инструментов, в том числе паяльник, мультиметр, отвертки. Очень неплохо, если кроме инструмента имеется хотя бы базовый набор познаний в электротехнике.

Читайте также:
Размеры теплицы: ширина, длина, высота

Электромагнитный балласт

Чтобы починить устройство с ЭмПРА, выполняем следующие действия:

  1. Проверяем конденсаторы. Применяются для снижения электромагнитных помех и компенсации недостатка реактивной мощности. В некоторых случаях неисправность связана с утечками тока в конденсаторах. Эту причину нужно исключить первой, чтобы избежать ненужной замены достаточно дорогостоящего конденсатора.
  2. Прозваниваем электромагнитный балласт, чтобы найти пробой. Если мультиметр имеет опцию замера индуктивности, по характеристикам дросселя ищем межвитковое замыкание. Перемотка балласта своими руками не стоит потраченного времени — это очень трудоемкая операция. В связи с этим балласт проще поменять или поставить электронный аналог. Нужный ЭПРА можно купить в магазине или достать из вышедшей из строя лампы.

Электронный балласт

Схемы ЭПРА отличаются в зависимости от производителя. Однако принцип их работы ничем не отличается друг от друга: нити накала характеризуются определенной индуктивностью, что дает возможность задействовать их в автоколебательном контуре. Контур включает конденсаторы и катушки, обладает обратной связью с инвертором, состоящим из мощных транзисторных ключей.

Когда нити нагреваются, их сопротивление возрастает, параметры колебаний меняются. Реакция инвертора состоит в выдаче напряжения для розжига лампочки. Происходит шунтирование током через ионизированную газовую среду напряжения на нитях, вследствие чего снижается накал. Обратная связь инвертора с автоколебательным контуром дает возможность управлять силой тока в лампочке.

Для запитывания инвертора используется диодный выпрямитель, оснащенный системой фильтрации и преодоления помех. Высокочастотный инвертор — одна из причин, почему ЭПРА пользуется повышенным спросом у потребителей. Такая лампа не мигает с удвоенной частотой сети 100 Гц, работает практически бесшумно (в отличие от ЭмПРА).

Ремонт электронного балласта

Для диагностирования состояния ЭПРА в условиях мастерской применяют осциллограф, частотный генератор или другую измерительную технику. Если ремонт проводится дома, поиск проблемы осуществляется путем визуального осмотра электронной платы и последовательного поиска испорченного компонента с помощью подручных измерительных устройств.

Вначале проверяем предохранитель (если есть). Поломка предохранителя нередко оказывается причиной выхода из строя светильника. Бывает это в случае скачка напряжения в электросети. Предохранитель перегорает из-за неправильной работы пускорегулирующего устройства.

Причиной неисправности может быть практически любой элемент балласта, в том числе конденсатор, резистор, транзистор, диоды, дроссели и трансформаторы. На проблему указывает почернение электронных компонентов, произошедшее вследствие выгорания.

Работоспособность системы проверяют мультиметром. Чтобы проверка была качественной, рекомендуется разобрать систему на детали, выпаяв нужные компоненты из платы. Когда детали находятся вместе, возможны ложные результаты измерений. Без выпаивания достоверные показатели можно получить лишь на пробой.

Совет! При тестировании элементов системы нередко появляются проблемы с их идентификацией. В связи с этим рекомендуется еще до начала ремонта обзавестись схемой устройства.

Найденные неисправные детали следует заменить. Пайка полупроводников (диодов и транзисторов) должна осуществляться очень аккуратно, так как эти компоненты легко выходят из строя после перегрева.

Обратите внимание! Запуск электронного балласта без нагрузки недопустим. Вначале следует подключить к балласту лампочку дневного света подходящей мощности.

Запуск при сгоревшем светильнике

Если не горит лампа из-за вышедшего из строя стартера и заменить его нет возможности, рекомендуется использовать бесстартерное включение. На случай выхода из строя дросселя существует возможность бездроссельного включения. Рассмотрим данные способы устранения проблемы включения чуть подробнее.

Бездроссельное включение

Схема подключения без участия дросселя представлена на картинке ниже. Способ достаточно сложный, для реализации понадобятся знания в области электротехники.

Подача напряжения осуществляется вслед за коротким замыканием нитей накаливания. После выпрямления напряжение увеличивается в 2 раза, чего более чем достаточно для запуска лампочки. Таким образом, включение производится без использования дросселя.

Конденсаторы С1 и С2 берут на 600 В, для конденсаторов C3 и C4 понадобится номинал напряжения на 1000 В. Спустя определенный срок ртутные пары осядут на один из электродов, свет несколько померкнет (или лампа совсем перестанет загораться). Чтобы выйти из положения, достаточно поменять полярность, то есть развернуть восстановленную люминесцентную лампу.

Бесстартерное включение

В продаже имеются светильники, которые работают исключительно без использования стартера. Такие устройства маркируются аббревиатурой RS. Если подобную лампу поставить на светильник, оснащенный стартером, она очень быстро перегорит. Причина в том, что для данной лампы нужно больше времени на разогрев спирали. Срок службы стартера невелик, механизм часто выходит из строя. В связи с этим было бы практично рассмотреть вопрос о включении лампы дневного света без стартера. Бесстартерная схема включения показана на следующем рисунке.

Продление эксплуатационного срока лампочки

Еще в самом начале массовой эксплуатации ламп дневного света радиолюбители приспособились продлевать сроки эксплуатации перегоревших устройств. Включение таких источников света обеспечивалось за счет роста напряжения, направленного на электроды лампочки.

Увеличение напряжения осуществляется по схеме, в которой участвует двухполупериодный умножитель на конденсаторах и диодах. Благодаря такому подходу на электродах лампы при ее включении имеется пик напряжения, превышающий 1000 В. Этого достаточно, чтобы осуществить холодную ионизацию ртутных паров и создать разряд в газовой среде колбы. В результате появляется возможность розжига и стабильного свечения люминесцентной лампы даже со сгоревшей спиралью.

Главный минус схемы — слишком высокий номинал напряжения конденсаторов, который не должен быть меньше 600 В. Столь большое напряжение делает устройство слишком громоздким. Еще один недостаток — использование постоянного тока, в связи с чем ртутные пары скапливаются рядом с анодом. По этой причине лампочку нужно время от времени переключать, извлекая ее из держателей и проворачивая.

Резистор выступает в качестве ограничителя тока, так как в противном случае не избежать разрыва лампочки. Намотку резистора можно осуществить своими руками. Для этого понадобится нихромовая проволока.

Вместо резистора чаще всего используют лампочки накаливания на 127 В и мощностью от 25 до 150 Вт. Необходимо, чтобы мощность светильника, используемого вместо резистора, была значительно выше мощности люминесцентной лампы.

Читайте также:
Новогодние елочные игрушки и украшения своими руками

Номинальные значения других компонентов, расчет по которым проведен с учетом мощности лампы дневного света, показаны в следующей таблице:

Согласно данным, приведенным в таблице, сопротивление и мощность рассеивающей лампочки возникает за счет параллельного подключения нескольких источников света на 127 В. Диоды лучше всего заменить на изделия импортного производства со схожими параметрами. Что касается конденсаторов, они должны работать при напряжении не меньше 600 В.

Как отремонтировать люминесцентную лампу?

  • Порядок поиска неисправности
  • Инструкция по ремонту
  • Балласт
  • Стартер + дроссель

Порядок поиска неисправности

Перед поиском поломки удостоверьтесь в наличии напряжении, возможно его отсутствие и есть причина того, что люминесцентная лампа не загорается. Если причина не в этом, ищем ее в таком порядке.

Замените стартер если:

  • включили свет и ничего не происходит;
  • колба светится только по краям;
  • лампочка мигает стробоскопом;
  • стартер светится, а лампа не запускается.

Обращаем ваше внимание на то, что производители рекомендуют производить замену люминесцентных ламп и стартеров одновременно.

Замените лампочку если:

  • она мигает стробоскопом;
  • края колбы черные;
  • она светится, а яркости не хватает (слабо светит);
  • не работает светильник.

Типичная поломка бюджетных светильников — разрушение ламподержателей и потеря контакта. Высокая температура закрытого светильника, причина разрушения пластмассовых элементов крепления и разъемов. По возможности замените их, подогните контакты в случае удовлетворительного состояния.

Возможная неисправность — это перегорание дросселя, часто эту поломку видно визуально, измененный цвет, расплавленная клемма.

Если вы действительно обнаружите неисправность, для ремонта светильника придется заменить дроссель на рабочий. Проверить работоспособность можно мультиметром, сопротивление исправного, порядком 30-40 Ом. Прежде чем ставить лампу в неработающий светильник, удостоверьтесь, что дроссель не замкнут. В противном случае потеряете и рабочую тоже.

Иногда встречается поломка проводов — от вибрации светильника отламывается жила возле ламподержателя или дросселя. В этом случае ремонт люминесцентной лампы сводится к тому, чтобы восстановить контакт. Владельцев светильников старого образца данные неисправности обошли стороной.

Если у вас светильник с ЭПРА made in china и замена лампочки проблему работы не решила, скорее всего, проблема в электронном блоке. В большинстве случаев его можно починить самому, имея паяльник и мультиметр в своем распоряжении. Ниже мы подробно остановимся на том, как отремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы своими руками.

Инструкция по ремонту

Сейчас мы рассмотрим основные неисправности, которые можно устранить без особых вложений. Начнем с электронного балласта, ведь в его схеме достаточно много элементов, которые могут выйти из строя и к тому же трубчатые люминесцентные лампы с ЭПРА на сегодняшний день встречаются более часто.

Балласт

Самая распространенная неисправность — это пробой транзисторов. Определить данную поломку можно только, выпаяв из схемы транзисторы и проверив их тестером. В целом транзисторе сопротивление перехода

400-700 Ом. Сгорая, транзистор за собой тянет резистор в цепи базы номиналом 30 Ом.

Также на плате присутствует предохранитель или низкоомный резистор 2-5 Ом, скорее всего его придется заменить, на чем ремонт и закончится. Возможно дополнительно придется поменять диодный мост или его элементы.

Редко встречается пробой пленочных конденсаторов 47n (пол микрофарада) или конденсатора резонанса в цепи накала. Бывали случаи, когда все из выше перечисленного целое и исправно, а светильник не работает, причина кроется в динисторе DB3. Если вы проверили все элементы цепи, то попробуйте заменить динистор.

Возможно решите, что дешевле будет приобрести новый ЭПРА, чем отремонтировать сломанный. Замена пусковой аппаратуры не должна вызывать сложности, ведь схема подключения нанесена на само устройство. При внимательном изучении проста для понимания, L и N это клеммы для подключения к сети 220В.

Также рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как самому отремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы:

Обращаем ваше внимание на то, что по такой технологии можно починить и энергосберегающую лампочку КЛЛ. К примеру, если перегорел один накал, ремонт представляет собой следующий порядок действий:

Стартер + дроссель

Если у вас не зажигается лампа старого образца и вы уверены, что причина кроется именно в ней, первым делом рекомендуем проверить стартер. Проще всего выполнить проверку, имея под рукой рабочий стартер с такими же характеристиками. Однако если для замены нет подходящего устройства, тогда можно осуществить проверку работоспособности, используя лампочку накаливания с патроном. Все достаточно просто — подключаем один провод от патрона напрямую в розетку, а второй через стартер, как показано на фото ниже:

Если лампочка светится не будет, значит причина в нем. Инструкция по замене стартера люминесцентной лампы наглядно предоставлена на видео:

Дроссель можно проверить мультиметром, прозвонив его обмотку. Если действительно вышел из строя дроссель, то ремонт люминесцентной лампы сводится к тому, что нужно просто поменять дроссель на целый.

Вот перечислены основные неисправности, с которыми лично сталкивались и успешно устраняли. Следуя нашему алгоритму поиск неисправности займет немного времени и вернуть светильник в работу самостоятельно будет пара пустяков. Надеемся, наша инструкция по ремонту люминесцентной лампы своими руками была для вас понятной и полезной! Обязательно просмотрите видео уроки, т.к. в них подробно рассмотрены все этапы, позволяющие починить неработающую лампочку.

Будет интересно прочитать:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: