Неприятный запах канализации в ванной: как устранить, причины появления

Неприятный запах канализации в ванной: как устранить, причины появления

Человечеству удалось сделать из санузла комфортное место. Но даже в современных ваннах и туалетах может появиться неприятный запах, с которым невозможно справиться при помощи даже самых лучших освежителей воздуха.

Да и делать этого не стоит, потому что зловоние не только неприятно, но и вредно. Поэтому необходимо сразу приступить к поиску причины.

Почему в ванной может пахнуть канализацией?

Причин распространения канализационного амбре несколько: от банального засора трубы до нарушения работы вентиляции. Остановимся на каждой из них подробнее.

Неправильный монтаж системы

В этом случае нарушения чаще проявляются в трех вариантах:

  1. Наиболее сложный случай – несоблюдение уклона при монтаже разводки. Недостаточный угол наклона трубопровода привозит к застаиванию стоков. Чрезмерный уклон также плох, так как в этом случае жидкость будет быстро эвакуироваться, а более крупные и тяжелые отходы – застаиваться и забивать трубу.
  2. Неправильный монтаж гидрозатвора приводит к тому, что в нем не сохраняется вода, которая должна препятствовать проникновению газов из канализации. Ошибки в обустройстве канализационной вентиляции также могут приводить к выхватыванию водяного затвора при смыве больших порций стоков.
  3. Если при соединении трубопроводов стыки были недостаточно хорошо загерметизированы, то именно эти места являются источником зловоний.

Скрытое нарушение целостности труб и скопление конденсата

Протечки, незаметные на первый взгляд, – еще одна частая причина появления зловония в ванной комнате. Такие дефекты очень сложно обнаружить, так как они могут появиться в труднодоступных местах, например, на участке трубы, замурованном в пол или стену.

При этом ситуация усугубляется, если влага просачивается в перекрытие, образуя опрелости, и разрушает деревянные элементы чернового пола.

В результате активно развиваются гнилостные бактерии и плесневые грибки.

Неисправности в гидрозатворе

Сбои в работе водяного затвора могут возникнуть не только в результате неверной установки, но и в процессе его эксплуатации. Неполадки появляются по нескольким причинам:

  • в результате засорения или промерзания труб;
  • в связи с растяжением гофрированной трубы со временем;
  • из-за засорения фановой трубы, ведущего к нарушению канализационной вентиляции и выхватыванию водной пробки при сливе воды в стояк;

В последнем случае при попадании большого объема жидкости, например, при смыве из унитаза или работе стиральной машины, можно услышать характерный хлюпающий звук, доносящийся из небольших сифонов.

Потеря воды из сифона может произойти, если длительно не эксплуатировать сантехнику. Жидкость просто испарится.

Недостаточная вентиляция

Помимо канализационного вентиляционного стояка ванная комната нуждается в воздушной вентиляции, которая может быть принудительной и естественной. Для ванны воздухообмен особенно важен, так как это влажное помещение.

Скопившаяся жидкость приводит к развитию плесневых и гнилостных микробов и распространению неприятного запаха.

В необогреваемом помещении хорошо обустроить проточную вентиляцию с подогревом. Как это сделать здесь.

С нашими рекомендациями и схемами вы сможете легко обустроить вентиляцию частного дома своими руками. Перейдите на https://klimatlab.com/ventilyaciya/systema/v-chastnom-dome-svoimi-rukami-shema.html

Засорение труб

Канализационные трубы являются магистралями, по которым движется загрязненная вода с попавшими в нее волосами, жиром, шерстью животных, иногда плотной бумагой и песком.

Крупные отходы могут привести к формированию непроходимости. Также в процессе эксплуатации происходит зарастание стенок труб налетом, что вызывает сужение просвета.

Запах из стиральной машины

Иногда источником запаха служит стиральная машина, в которой может развиваться плесень. Особенно часто это встречается, если техника используется часто, а для стирки практически постоянно выбирают режим с температурой не выше 30 градусов.

Иногда забивается сливной шланг или нарушается работа водоотводящего насоса.

Таким образом, многие причины неприятного запаха в ванной связаны друг с другом. Устранить их во многих случаях можно и самостоятельно.

Как справиться с запахом в ванной?

После установления причины зловония, можно приступить к мероприятиям по его устранению. Если речь идет о многоквартирном доме и проблемы, например, засор, находятся в общедомовой системе водоотведения, то необходимо привлечь сотрудников из управляющей организации.

Читайте как правильно обустроить канализацию в частном доме своими руками.

Узнайте как правильно использовать дренажный насос для канализации и для чего он нужен.

В случае локализации неисправностей внутри квартиры или в частном доме, удалить их нужно самостоятельно или при помощи нанятых специалистов.

  1. Если обнаружено, что канализация была установлена с нарушениями, то необходимо будет полностью ее переделать либо внести изменения в некоторые участки. Для этого лучше позвать опытного сантехника.
  2. Протечки чаще возникают в местах стыков. Трубопроводы нужно разъединить и произвести повторное соединение и герметизацию. Если утечка происходит из-за нарушения целостности трубы, то необходимо трещину загерметизировать и в дальнейшем заменить поврежденный участок.
  3. Скопление конденсата на трубе из-за разницы температур предотвращается утеплением.
  4. Работу сифона можно восстановить различными способами, выбор которых зависит от причины. Это может быть прочистка засора, устранение провисания гофры при помощи фиксаторов, заливка в трубу горячей воды для разморозки наледи, восстановление проходимости фановой вентиляционной трубы.
  5. Прочистку воздушной вентиляции осуществляет специалист. Если ход свободен, но устранение влаги недостаточно, то можно установить решетку с вентилятором, удаляющим воздух в принудительном порядке.
  6. Когда зловоние исходит от стиральной машины, необходимо с моющим средством запустить вхолостую стирку в режиме кипячения. После этого тщательно протереть барабан и манжету. Другой мерой является прочистка сливного насоса и шланга.
  7. Засоры в канализационных трубопроводах устраняются при помощи специальных средств, тросов. Есть даже электрические машинки для прочистки труб, используемые специалистами.

Устранять неисправности можно самостоятельно или с привлечением специалистов. Но гораздо эффективнее профилактика, к которой относятся несколько мероприятий.

  1. При монтаже канализации необходимо избегать большого количества стыков и поворотов и размещать их в доступных местах.
  2. Важно применять трубопроводы и фитинги правильного диаметра, высокого качества и соблюдать при установке уклон.
  3. Нельзя сбрасывать в канализацию строительный мусор, ветошь и прочие отходы, которые вызовут загрязнения.
  4. Стоит регулярно прочищать сифон и канализационные трубы.
  5. После кухонных раковин и посудомоечных машин рекомендуют устанавливать жироуловители.
  6. Если трубопровод проходит в местах перепада температур, то нужно утеплять его.
  7. Доверять монтаж всей канализационной сети профессионалам.
  8. Если приходится уезжать надолго из жилья, то рекомендуется в сифоны залить немного растительного масла, которое будет препятствовать испарению жидкости.

Соблюдение этих нехитрых правил поможет предупредить возникновение запаха.

Как устранить запах из канализации в ванной и туалете

Проникновение запахов из канализационных труб и сливов может не только осложнить жизнь в доме, но и негативно повлиять на здоровье жильцов.

Существуют два основных вопроса при возникновении запаха канализации в ванной: какие причины и как устранить. Решением проблемы могут стать прочистка трубопровода, наладка вентиляции, герметизация стыков или повторный монтаж отводящей системы.

Читайте также:
Пластиковый цветок для сада – как сделать

Причины появления запаха в ванной

В зависимости от характера проблемы, в санузле может присутствовать запах тухлых яиц (сероводорода), канализационных стоков, гнили и затхлости.

Причиной канализационного зловония является сложная смесь аммиака, метана, сероводорода, меркаптана и других веществ. Они образуются при гниении органических отходов — жира, волос, продуктов жизнедеятельности и др. В норме этот процесс проходит на стадии коллектора, но при задержке стоков может происходить и в системе канализации дома.

При плохой герметизации стыков в туалете может пахнуть не только канализацией, но и затхлостью. Это обусловлено тем, что при повышенной влажности на отдельных участках активно развивается плесень.

Плохая вентиляция

Вентиляция предназначена для воздухообмена, устранения неприятных запахов и снижения влажности воздуха.

Причиной зловония при засорении или неправильном монтаже вентиляции могут стать:

отсутствие фильтрации пространства санузла;

проникновение запаха от соседей;

сохранение высокой влажности после водных процедур, появление плесневого грибка.

Если в квартире воняет канализацией или затхлостью, то следует провести небольшой тест на тягу. Для этого нужно взять лист А4 и поднести его к проему вентиляции в ванной или туалете. Если лист прилипает к отверстию, то препятствий для воздухообмена нет. Свободное падение листа указывает на засорение шахты.

Одной из причин запаха канализацией — плохая вентиляция.

Засор в трубах и нарушение работы сифона

Нарушения функции канализационного трубопровода также могут привести к появлению стойкого едкого запаха.

Проблема может появляться в следующих случаях:

Слой воды в гидрозатворе высох из-за отсутствия воды или длительного неиспользования слива.

На стенках отвода образовался толстый слой отходов, распространяющих запах при гниении.

Нижняя часть сифона (стакан) заполнилась отходами и сточными водами, запах которых проникает в ванную через сливное отверстие.

При установке гибких элементов сифона допущены технические ошибки: сильное растяжение, чрезмерный изгиб и глубокое погружение гофры унитаза в общий канализационный отвод.

В трубах, ведущих от раковины, унитаза или ванны, образовался засор, который препятствует отведению сточных вод.

Из-за просачивания стоков при засорении фанового отвода критично снизился уровень воды в гидравлическом затворе.

Гидрозатвор — это водяная пробка, которая предотвращает проникновение воздуха из канализации. Для создания затвора сифон выполняется изогнутым. Точка изгиба обязательно находится ниже уровня воды: расстояние между ними должно составлять не менее чем 2-3 см.

Регулярный слив воды обновляет воду в гидравлическом затворе, поэтому сама пробка не издает неприятных запахов. Если монтаж сифона выполнен неправильно или вода долго не сливается, то уровень жидкости уменьшается. Это создает коридор для проникновения воздуха из общедомовой канализационной системы.

Неправильный уклон труб канализации

Чтобы обеспечить самопроизвольное стекание сточных вод, нужно монтировать горизонтальный трубопровод с небольшим уклоном в сторону канализационного стояка.

Степень уклона зависит от диаметра (d):

при d 50 см (от раковины и ванны) уклон должен составлять 3 см на каждый метр канала;

при d 40 см (от раковины, мойки, биде) — 3-3,5 см на метр;

при диаметре 110 см (от унитаза) — 1,5-2 см на каждый метр.

Вторая причина — неправильный изгиб трубы.

При меньшем уклоне самотечная система не может переместить сточные воды. Если уровень пролегания трубы снижается более резко, то скорость стекания нечистот увеличивается. Это приводит к тому, что в канализацию уходит преимущественно жидкость, а крупные и плотные отходы задерживаются на стенках.

Протечки и конденсат

При небольшой площади ванной комнаты и проблемах с вентиляцией на стенах и перекрытиях оседает конденсат. В местах скопления влаги развиваются колонии грибка. Заплесневелая отделка издает запах сырости и затхлости.

Конденсат может образовываться как из чистых, так и из сточных вод.

Причиной скопления влаги на участках стен и перекрытий являются:

протечки, повреждения труб;

разрыв, растрескивание гофры.

При наличии трещин, разрывов и других повреждений канализационных отводов стоки просачиваются наружу и собираются в самой нижней точке участка. Если он находится снаружи стены, то нечистоты попадают на стены или пол, а их запах обнаруживается достаточно быстро.

При повреждении трубы внутри перекрытия зловоние постепенно пропитывает бетонную или деревянную конструкцию.

Неправильный монтаж

Помимо неправильного уклона канализации, к появлению неприятного запаха могут привести следующие ошибки монтажа:

Причиной также может быть неправильный монтаж.

Наличие нескольких изгибов и поворотов под углом 90°.
Монтаж канализационных отводов под прямым углом повышает риск возникновения засора. Если требуется повернуть трубопровод под 90°, то рекомендуется использовать 2 угловых детали с изгибом 45°. Это позволит избежать эффекта торможения стоков и задержки крупного мусора в точке изгиба.

Отсутствие уплотнительных прокладок.
Резиновые и силиконовые кольца усложняют монтаж, поэтому недобросовестные рабочие могут отказаться от дополнительного уплотнения. Стыки без прокладок начинают подтекать сразу после установки, поэтому при монтаже следует обратить внимание на их наличие и дополнительную герметизацию.
Уплотнительные кольца могут идти в комплекте с сифоном (для раковины, ванны) или продаваться отдельно (для стыка гофры унитаза и канализации).

Прямое подключение канализации к сантехническим приборам.
При отсутствии изгиба в сифоне трубопровод не перекрыт водяной пробкой (гидрозатвором), поэтому запахи из канализации свободно проникают в помещение. Чтобы перекрыть поступление воздуха из слива, следует подключать сантехнику к отводу через изогнутый сифон с учетом закона сообщающихся сосудов.

Отсутствие или утонение фановой трубы.
Этот элемент канализационной системы отвечает за сообщение стояка с атмосферой. Если фановый отвод отсутствует, то при движении стоков вниз в системе возникает эффект вакуума. Разреженность приводит к высыханию гидрозатвора.

Некоторые владельцы квартир на верхних этажах демонтируют отвод, чтобы заделать отверстие в потолке.
Собственники помещений, расположенных ниже, могут выбрать элемент меньшего диаметра, чтобы освободить пространство санузла. Для обеспечения функции отвода диаметры фанового канала и стояка должны совпадать.

При первичном монтаже канализации рекомендуется испытывать ее герметичность и скорость прохождения стоков. Для этого следует поставить заглушку на трубопровод, заполнить его водой и отследить наличие протечек.

Некачественная герметизация стыков

При сборке канализационной системы все стыки обязательно обрабатываются герметиками. Для предотвращения протечек сточных вод применяются герметизирующие манжеты, силиконовые ленты, полиуретановые, силиконовые и битумные пасты.

Раструбы чугунных труб зачеканиваются, т.е. забиваются волокнами, обработанными эпоксидной смолой, битумом или другим герметиком.

Отказ от дополнительной герметизации или некачественная обработка стыков приводит к появлению неприятного запаха. Если уплотнители и герметики не применялись при монтаже канализации внутри перекрытий, то запах может распространяться в нескольких соседних помещениях.

Наиболее характерными местами протечек являются:

соединение гофры с унитазом;

стык гибкой трубы унитаза с общим отводом;

Читайте также:
Обои Эрисман в интерьере + фото

соединение сливного отверстия раковины и ванны с сифоном.

Может быть некачественная герметизация стыков.

Как быстро устранить запах

Отсутствие воды в гидрозатворе унитаза можно отследить невооруженным глазом. Чтобы убрать неприятный запах, достаточно слить воду, создав чистую водяную пробку. Если уровень воды в сливе остается низким, то проблема заключается в неправильном монтаже (сифона, фановой трубы и др.).

Если проблема сохраняется после заполнения гидрозатвора, то следует прочистить вентиляцию и канализацию. При подозрении на утечку нужно обследовать стыки, а затем обернуть их туалетной бумагой. Изменение цвета адсорбента укажет на разгерметизированное соединение.

При отсутствии эффекта от домашних мер необходимо вызвать специалистов, которые определят участок утечки или неправильного монтажа труб. Для поиска повреждений применяются специальные приборы: тепловизоры, акустические течеискатели и др.

Если запах обусловлен наличием скрытой протечки канализации, то владельцам придется демонтировать облицовку и часть перекрытия.

Улучшение тяги вентиляции

Прочистка вентиляционного канала выполняется в следующей последовательности:

Снять декоративную решетку. Очистить ее от пыли, грязи и паутины, тщательно промыть.

Надеть перчатки, вымести из вентиляционного канала мелкий и крупный мусор.

Глубоко прочистить канал сухим и чистым туалетным ершиком. Оставшуюся пыль и паутину пропылесосить с трубой без насадок.

Очистить стенки канала от грязи с помощью влажной мочалки и скребка. Моющие средства и химические растворители использовать не рекомендуется.

Установить обратно чистую декоративную решетку. Проверить тягу вентиляции.

Для более тщательной очистки можно использовать гибкий вал и жесткую щетку, диаметр которой примерно равен ширине вентканала. Конструкция из вала и щетки надевается на дрель, которая вращается на низких оборотах. До начала работ рекомендуется отметить на тросе высоту этажа с перекрытием. Когда конец щетки упрется в твердое препятствие, а отметка достигнет выхода из канала, вал можно будет вынуть.

Необходимо улучшить вентиляцию.

Если тяга отсутствует и после прочистки, то проблема может наблюдаться в нескольких квартирах или на всех этажах. Чтобы «пробить» вентиляционный канал в общедомовой системе, нужно вызвать специалистов из управляющей компании или ЖЭКа.

Домашние способы прочистки труб

При возникновении препятствия в трубопроводе вода в гидрозатворах не обновляется, а поступающие стоки начинают разлагаться и источать зловоние.

Избавиться от засора можно с помощью следующих средств:

Поваренная соль и сода.
Метод подходит только для профилактики засоров и мягкого очищения стенок канализации. В слив необходимо засыпать по 150-200 г соли и соды, залить горячей водой и оставить на 2-3 часа. Средство применяется для прочистки сливов раковин. Для растворения волос и нечистот требуются более эффективные химикаты.

Уксус и сода.
Проблема может возникнуть не в системе санузла, а в общей канализации квартиры. В этом случае вероятной причиной засора являются жировые отложения. Они эффективно устраняются сочетанием уксуса, соды и горячей воды. Для очистки трубы нужно снять металлическую сеточку со сливного отверстия, засыпать в него 100-150 г соды и залить 200-250 мл уксуса (6%). После этого следует закрыть слив пробкой и выждать 2-4 часа. Последним этапом процедуры является заливка 1-1,5 л кипятка. Прочищенный сток промывается проточной водой.

Сода и вантуз.
Сочетание домашних средств и механического воздействия позволяет обойтись без сильнодействующих химикатов. Сначала нужно залить в трубу 1 л кипятка, подождать 10-15 минут и воспользоваться вантузом. Если пробить засор не удалось, нужно засыпать в слив 150-200 г соды, вылить 1 л кипятка, подождать и снова использовать вантуз. Процедуру можно повторить 2-3 раза.

Сантехнический трос.
Гибкий стальной канат с насадкой-крюком подходит для устранения плотных засоров и крупного мусора. Для прочистки канализации его ввинчивают и проталкивают в трубу, пока препятствие не исчезнет. Пробивать тросом гофрированные соединения не рекомендуется, т.к. острая насадка может порвать тонкие стенки.

Химические реагенты.
Для устранения засора применяются гранулы Торнадо, Bagi Potchan и Mr. Muscle, порошок Chirton, жидкие средства Крот, DEBOUCHER Active и Synergetic, гели Sanfor, Чистин, Тирет и Санокс. Некоторые средства (например, Тирет) не предназначены для прочистки отвода унитаза. Реактивы высыпаются или заливаются в отверстие слива. После 5-15 минут действия канализация промывается горячей водой.

Для тщательной прочистки рекомендуется снять гофру или разобрать сифон. Промывание участка трубопровода позволит снять жир, грязь и органические отходы со стенок.

Герметизация стыков

Для обеспечения герметичности необходимо своевременно менять резиновые прокладки и обрабатывать стыки сантехническими герметиками. Наиболее распространенным типом герметика является полимерная паста. По составу пасты делятся на силиконовые, силикон-акриловые, акриловые, полиуретановые и битумные.

Наиболее надежные средства выпускаются фирмами Tytan, Ceresit, Ciki Fix, S 400, Krass, Dow Corning, Belinka и «Момент».

Герметизация выполняется следующим образом:

Обе поверхности стыка промываются от пыли и грязи, зачищаются и обезжириваются.

Герметик наносится на одну из поверхностей по кругу непрерывным швом.

Состав выдерживается на воздухе, если экспозиция предусмотрена инструкцией.

Элементы стыкуются внахлест, соединение оставляется на 8-10 часов для полной полимеризации.

Вместо герметизирующей пасты можно использовать термоусадочную манжету или сантехническую ленту. Полимерная лента накладывается внахлест с запасом 0,5 ширины.

Для заделки повреждений труб применяются ремонтные хомуты и заплатки из битумной мастики. При разрыве гофры заплатки не применяются, т.к. замена этого элемента дешевле и надежнее ремонта. Стык новой детали и унитаза обрабатывается герметиком, а в канализационный выпуск устанавливается край гофры с уплотнительным кольцом.

После полимеризации сантехнического клея рекомендуется проверить герметичность соединений. Для этого нужно вылить в канализацию 10-15 л воды, отслеживая наличие протечек на обработанных стыках.

Как устранить запах канализации в ванной: 6 способов избавиться от беды

Канализация — система необходимая и очень удобная, однако практически каждому человеку во время ее эксплуатации приходится сталкиваться с некоторыми проблемами. Одна из наиболее встречающихся ситуаций — появление малоприятного запаха, несущегося из ее «недр». Перебить «дивный аромат» не помогают ни освежители воздуха, ни сильные дезодоранты. Частое проветривание квартиры тоже оказывается бессильным. Чтобы понять, как устранить запах канализации в ванной, нужно узнать причины, его вызывающие, и то, как устроена система водоотведения. Лишь в этом случае есть возможность избавиться от дискомфорта раз и навсегда.

Чем грозит запах канализации?

Испорченное настроение, неприятно пахнущие полотенца или белье, сушащееся в ванной, не единственные неприятные последствия «дурного аромата». Гораздо опаснее оборотная сторона «невкусной медали»: воздух, в состав которого входит аммиак, метан, сероводород и другие грозные соединения. Вдыхание такой горючей смеси провоцирует раздражительность, тревожное состояние, бессонницу, безосновательное ощущение полной разбитости.

Длительный контакт с сероводородом способен стать причиной патологий органов дыхания, среди возможных последствий риниты, бронхит. Другая потенциальная опасность — отравление парами. Признаки его — головокружение, головная боль, тошнота, снижение давления. Аммиак может стать причиной проблем со зрением, метан способен спровоцировать кислородное голодание клеток, неполадки в работе вегетативной нервной системы.

Читайте также:
Последовательность ремонта

По этим причинам при появлении странных, непривычных «ароматов наоборот» хозяевам надо сразу «»бить в набат». О том, как устранить запах канализации в ванной, нужно узнать заранее. Осведомленность даст шанс максимально быстро справиться с проблемой, в противном случае негативные последствия из-за растущей концентрации газов обязательно дадут о себе знать. Особенно опасны такие испарения для малышей и для пожилых людей с повышенным давлением, вредны они для здоровых людей и для домашних питомцев.

Канализация и ее слабые места

Перед тем как искать возможные способы, как устранить запах канализации в ванной, необходимо изучить систему водоотведения. В нее входят стояки, внутриквартирные трубы, сливы и сантехнические сифоны. За защиту от посторонних запахов отвечает последний элемент, оснащенный гидрозатвором. Это «пробка» воды, находящаяся в изгибе сифона. Она препятствует проникновению запаха в квартиры. Если этот водяной замок по каким-то причинам лишается жидкости, то «ароматы» канализационного стока начинают беспрепятственно поступать в ванную.

Другая возможная причина кроется в нарушениях, которые появляются в работе общего стояка. Для его нормального функционирования обязателен постоянный приток воздуха через фановую (вытяжную) трубу, которая установлена наверху стояка. Ее закупорка или нарушение положения приводит к тому, что запахи получают возможность проникать в квартиры через сифоны. Гидрозатвор их исчезает, потому что его засасывает в канализационную систему. Чаще неприятность случается с сифонами ванн, так как они располагаются максимально низко.

Потенциальные причины

Такую «душистую» неприятность могут спровоцировать несколько факторов.

  1. Некорректный проект либо ошибки, допущенные во время монтажа канализации. В этом случае ни бытовой химией, ни освежителями воздуха с проблемой справиться не получится. Единственным верным решением станет переделка системы, но для работы нужны квалифицированные мастера.
  2. Неправильный уклон канализационных труб. Он обязан быть достаточным, чтобы сточная вода не имела возможности застаиваться. Если такие условия ей созданы, то неприятный запах в ванной гарантирован. Выход — перестройка трубопровода.
  3. Высокое давление в системе канализации. Оно приводит к выходу пузырьков воздуха через сифон. Виноваты в этом трубы, окончательно забитые стоками. Провоцируют неприятность засоры, обледенение, недостаточный диаметр каналов.
  4. Засорившаяся труба. Поскольку в них регулярно попадают волосы, шерсть, частички грязи, там образуются объемные комки. Они становятся препятствием-магнитом для очередных порций грязи, постепенно превращаются в неприятно пахнущие пробки.
  5. Небольшие протечки. Большой «океан» в ванной обнаружить легко, но меленькую лужицу не заметить довольно просто. Грязная вода, регулярно накапливаясь и испаряясь, будет постоянно провоцировать появление подозрительных запахов.
  6. Некорректно функционирующая вентиляция. Если она забита, то результат будет аналогичным. В комнате будет затхлый воздух, постоянная сырость, а в скором времени неминуемо появится нежданный гость — плесневый грибок.
  7. Редкое использование раковины. В этом случае причина элементарна: это пересыхание гидрозатвора. «Лечение» тоже простейшее: это заполнение его водой. Лучше сделать раствор с дезинфицирующим средством.

Некорректный монтаж системы самостоятельно исправить не получится. Этой работой должны заниматься профессионалы. Остальные неполадки — засоры, неприятности с сифонами и протечки — довольно легко устранить своими силами.

В этом случае важно вовремя найти причину, источник «незабываемого амбре». Если санузел совмещенный, то круг «подозреваемых» расширяется. Проверять придется общий стояк, а также унитаз и коммуникации, ведущие к нему.

Как устранить запах канализации в ванной?

Иногда для предотвращения неприятной ситуации достаточно регулярно бороться с засорами. Нередко хозяевам нужно вовремя принять профилактические меры — установить в сливы простейшие сетчатые фильтры, задерживающие любую грязь, волосы, шерсть животных. Если проблему вызвал неправильный монтаж сифона ванны, то и с этой неприятностью можно справиться самостоятельно.

Первым делом проверяют вентиляцию — зажигалкой, салфеткой либо листом бумаги. Вертикальное пламя или падающий листок — факты, свидетельствующие о недостаточно хорошо работающей вентиляции. Затем переходят к обследованию раковины и ванны. Для этого по очереди проверяют сантехнические приборы мощной струей воды. Когда обнаруживается, что вода уходит неохотно, то можно с уверенностью говорить, что виновник найден, это засор.

Если слив работает безукоризненно, но с запахом справиться не получается, то можно попробовать использовать очень горячую воду. При отсутствии результата проверку продолжают: с помощью фонарика осматривают, ощупывают на предмет протечки все стыки элементов. Чтобы найти участок, используют салфетки или туалетную бумагу, которая мгновенно промокнет и покажет наличие течи. После нахождения проблемных мест их герметизируют.

Если причина была обнаружена, то можно приступать к ее устранению. Способов борьбы есть несколько. К ним относится:

  • прочистка канализационных труб — механическая, химическая, или подручными средствами;
  • чистка вентиляционного канала для нормализации воздухообмена;
  • ремонт, очищение или наполнение сифона.

Первые операции можно легко выполнить своими руками. С сифоном способны «разобраться» многие, но иногда хозяева предпочитают полагаться на помощь грамотных специалистов.

Народные средства

В некоторых случаях помощь сильных препаратов не нужна, так как устранить запах канализации в ванной можно относительно легко, используя обычные продукты, которые найдутся в каждом доме. Это сода, уксус и лимонная кислота. Такие средства позволяют разрушить отложения, заодно дезинфицируют трубы. Их можно применять либо по отдельности, либо вместе.

  1. Сода либо соль. В слив раковины или ванны засыпают половину стандартной пачки соды, или такой же объем соли. Через 20-30 минут его промывают горячей водой.
  2. Сода и уксус. Сначала в канализацию засыпают соду (1/2 стакана), затем следом наливают стакан уксуса. Слив обязательно закрывают пробкой (или тканью). Спустя полчаса трубу также промывают большим количеством горячей воды. Лучше использовать крутой кипяток.
  3. Сода с лимонной кислотой. Этот «дуэт» нередко используют для очищения посуды от накипи. Эффективен он и от канализационных «запоров». Соду с кислотой начинают промывать, когда прекращается образование пены и перестает доноситься шипение.

Еще один простой препарат — Белизна, она есть почти у всех. Эта хлорсодержащая жидкость тоже способна помочь разрушить пробки, образовавшиеся в канализации. Неразведенное средство заливают в слив, а спустя 20 минут промывают горячей водой. Запах исчезнет, а слив начнет работать быстрее.

Если подручные средства не помогли, придется обращаться за помощью к сантехническим препаратам-«профессионалам».

Помощь химикатов

Это второй простой, но действенный, поэтому популярный способ. Но при работе с химикатами важна осторожность. Обязательны перчатки, рекомендуется одевать респиратор, недопустимо попадание сильных препаратов на кожу и слизистые.

В магазинах можно найти широкий ассортимент различной бытовой химии: как импортной, так и отечественной. Однако даже сантехники на вопрос о лучшем средстве отвечают одинаково: они говорят, что с любыми засорами довольно эффективно справляется порошок Крот. Его засыпают в слив, оставляют как минимум на 4-5 часов, однако лучше дать ему «поработать» подольше. Крот рекомендуют отправлять в слив вечером, а прочищать струей воды только утром.

Читайте также:
Оформление ванной комнаты мозаикой и кафелем

Другие популярные средства: Доместос, Мистер Мускул, Потхан, Санокс, Стерил-С, Тирет, Флуп. Препараты могут быть жидкими или гранулированными. Последние, более концентрированные, считают максимально эффективными. Их особенность — необходимость точно соблюдать дозы, контролировать время действия, так как химикаты способны повредить трубы, изготовленные из пластика.

Механическая чистка: вантуз или трос

Нередко элементарное решение помочь не в состоянии. В этом случае хозяевам приходится выполнять физические упражнения. Традиционной палочкой-выручалочкой становится вантуз. При легком застое воды он помогает справиться с проблемой, но в сложных случаях его бывает недостаточно.

Если пробка большая, к тому же она расположена далеко от слива, то нужна «тяжелая артиллерия» — сантехнический трос. Его проталкивают в сливное отверстие вращательными движениями. После того как наконечник достигнет скопления мусора, его извлекают. Очищенные трубы тщательно промывают горячей водой. Иногда изгибы труб не позволяют достичь цели, поэтому остается один вариант — помощь сантехника.

Цены на сантехнический трос можно узнать тут:

Устранение протечек

Если на стыках обнаружены зазоры, через которые протекает вода, то их можно уплотнить ФУМ-лентой. Есть и более надежный способ — использование герметиков. Среди самых популярных материалов Момент, Ceresit, Ciki Fix, Tytan. Список герметиков, подходящих для сантехнических работ, довольно широк:

  1. Акриловые. Среди их положительных качеств хорошие водоотталкивающие характеристики, стойкость к перепадам температур, надежность, гарантирующая впечатляющий срок службы. Минус — недостаточная эластичность.
  2. Силиконовые. Их отличие — высокая цена, делающая материалы не слишком привлекательными для покупателей. Однако эти герметики отличаются эластичностью, хорошей адгезией, отсутствием усадки, боязни перепадов температур.
  3. Силикон-акриловые. Для них характерны лучшие качества отдельных материалов-компонентов, поэтому это один из оптимальных вариантов для ремонта канализационных труб.
  4. Полиуретановые. Их можно окрашивать, поэтому с их помощью возможна маскировка герметизированных участков. Минус — запах, но он исчезает сразу после застывания.

Как устранить запах канализации в ванной с помощью герметиков? Перед основной работой поверхности подготавливают: сначала их очищают от грязи и пыли, сушат, потом обезжиривают. Герметик наносят по кругу, непрерывной линией. Для выравнивания или нанесения пользуются мягким шпателем. Канализацию не трогают (не открывают воду) до тех пор, пока шов окончательно не схватится.

Самостоятельная чистка сифона

Это «бедствие» не требует обязательного присутствия сантехника, так как устранить запах канализации в ванной, если виновник сифон, можно без помощи мастера. Прочистку делают двумя способами. В первом случае разборка его не нужна, во втором она необходима.

Чистка сифона на «месте аварии»

Работа состоит из нескольких этапов.

  1. Под сифон подставляют ведро, затем откручивают отстойник, в котором скапливается весь мусор.
  2. Участок с гидрозатвором промывают под струей воды, тщательно чистят от мусора, стенки обрабатывают с помощью губки и специального средства.
  3. Элемент снова устанавливают на место, плотно закручивают.

Чаще этой относительно простой операции хватает, чтобы запах исчез бесследно, однако в некоторых случаях элементарный способ не помогает. Тогда без кардинальных мер не обойтись.

Вариант с разбором системы

Сначала повторяют те же действия, что и в предыдущем случае.

  1. После того как воду из гидрозатвора сливают, занимаются патрубком, которым сифон подключают к раковине (кабинке).
  2. Для этого откручивают гайку, элемент демонтируют. Обе части тщательно чистят, затем споласкивают горячей водой, обтирают, ставят обратно.

Если операция была выполнена успешно, удалены все загрязнения, то дурной запах исчезнет без следа. А регулярная профилактика поможет навсегда забыть о подобной проблеме.

Неэффективная работа вентиляции

Естественная разновидность вентиляционной системы может отказаться работать по многим причинам. Например, ей нередко мешает:

  • мусор, попавший в шахту;
  • монтаж дверей, которые абсолютно не пропускают воздух;
  • принудительная вентиляция, оборудованная у соседей по стояку в многоквартирных зданиях.

Чаще всего проблема неэффективной вентиляции возникает летом, когда теплый воздух становится препятствием для поступления холодных масс. Чтобы хоть частично исправить «жаркую ситуацию», двери в ванную комнату плотно не закрывают.

Тщательная проверка системы подразумевает снятие решетки для осмотра вентиляционной шахты. Для него используют фонарик. Если рядом с отверстием находится какое-либо препятствие (крупный мусор, обломки кирпича), то его извлекают руками (в перчатках), совком или крюком. Дополнительно стенки отверстия чистят ершиком, затем трубкой пылесоса без насадки. Последние этапы — чистка вентиляционной решетки, ее установка на место и новая проверка тяги.

Когда тяга есть, но проблема существует, воздухообмен обеспечивают за счет двери в ванную. Самый оптимальный результат даст декоративная вентиляционная решетка, установленная в ее нижней части. Другой способ — круглые отверстия, оформленные специальными элементами. Более сложный вариант — зазор, который требует обрезки полотна. Последнее, самое затратное решение — обустройство принудительной вытяжки: установка в канал вентилятора с обратным клапаном, либо осевой модели.

Профилактика — предотвращение проблемы

Проблема «неземного аромата» решаема, так как устранить запах канализации в ванной можно довольно быстро тем или иным способом. Однако лучше вовсе с ней не сталкиваться. Для предотвращения неприятной ситуации можно использовать простые фильтры, установленные во все сливные отверстия.

Профилактические мероприятия — чистку труб специальными средствами — рекомендуют проводить ежемесячно, либо раз в 2 месяца. Устранение мусора и жира из гидрозатвора — процедура, которую лучше делать ежемесячно. Проверка работы вентиляции в многоэтажных домах обязательна не только перед приходом представителей газовых служб: проводить ее надо и самостоятельно: хотя бы 2 раза в год. Регулярный осмотр стыков канализационных труб также должен стать правилом, а не исключительной мерой.

Перед тем как уехать в отпуск, надо позаботиться о воде в гидрозатворах. Все сливные отверстия рекомендуют закрывать пробками, а в те, что «затычек» не имеют, наливать небольшое количество масла. Оно создаст на поверхности пленку, которая не позволит воде быстро испариться. После возвращения домой «промасленные» сифоны необходимо промыть горячей водой с моющим средством. Еще лучше разобрать их и хорошо очистить от остатков жира.

Об одном из способов избавиться от «дурнопахнущей напасти» расскажет этот видеоролик:

Почему появляется запах канализации в ванной и как его можно устранить

Запахи играют важную роль в нашей жизни. Даже впечатление, которое производит дом на человека, называют его атмосферой. Хозяйки изо всех сил стараются, чтобы она была приятной: убирают, заботятся о проветривании, применяют освежители воздуха.

Если появляется запах канализации в ванной, он быстро распространяется по всему дому и в самом буквальном смысле отравляет жизнь. Разберемся, как с этим бороться.

Читайте также:
Ремонт ванной комнаты панелями ПВХ.

Канализационная вонь – это опасно

К канализационному запаху невозможно притерпеться. Летучие газы, поступающие из сифона и труб, распространяются по всем помещениям дома или квартиры. Эта вонь вызывает отвращение, портит настроение. Когда приходят гости, владельцам «ароматного» жилища приходится извиняться и оправдываться.

Психологический дискомфорт – далеко не самое худшее, что несет с собой канализационная вонь. Гораздо страшнее то, что она опасна для здоровья. Способность разделять запахи на приятные и неприятные – биологический механизм, который на протяжении тысячелетий обеспечивал выживание человечества. Если аромат кажется неприятным, это значит, что он потенциально опасен.

Воздух из канализации «ароматизирован» аммиаком и сероводородом. В его состав входит также и метан, у которого нет выраженного запаха. Летучие газы влияют на состояние нервной системы человека. Может появиться ощущение беспричинной тревоги, нервозность, раздражительность.

В доме, где пахнет канализацией, люди могут хандрить, срываться, испытывать проблемы со сном и даже падать в обмороки. Длительное воздействие сероводорода способно привести к заболеваниям органов дыхания: ринитам, бронхитам.

При высокой концентрации газа в воздухе не исключено отравление, симптомами которого служат тошнота, рвота, головная боль, снижение давления и головокружение.

Аммиак негативно влияет на зрение, дыхательную систему, вызывает состояние возбуждения, оказывает общетоксическое воздействие. А метан может стать причиной кислородного голодания клеток. Не исключены некоторые нарушения в работе вегетативной нервной системы. Например, «дергающийся глаз» вполне может свидетельствовать о длительном воздействии метана на организм.

При первых признаках появления канализационного запаха в ванной или туалете следует немедленно заняться поиском причины вони и ее устранением. В противном случае концентрация газов в воздухе будет только расти, и это может привести к негативным последствиям для здоровья жильцов дома.

Причины появления запаха в ванной

Чтобы лучше понимать, как воздух из канализации поступает в помещение, нужно иметь хотя бы общее представление об устройстве системы водоотведения. Она состоит из стояка, в который сливаются стоки из всех квартир или сантехприборов в доме, труб, сантехники с сифонами.

Именно сформированный сифоном гидрозатвор должен предотвращать попадание воздуха из канализации в ванную комнату. В изгибах прибора постоянно находится вода. Если вода из гидрозатвора частично или полностью исчезает, это становится причиной появления запаха.

Сточные воды поступают в стояк самотеком благодаря разнице в уровнях, на которых расположены канализационные трубы. Для нормальной работы стояка нужно, чтобы сверху поступал воздух, поэтому его верхняя часть стояка выходит в фановую трубу, которая обеспечивает вентиляцию.

Если фановая труба неправильно смонтирована или забита, то воздух в канализацию начинает поступать через слабые швы и стыки трубопровода или через сифоны. Во втором случае гидрозатвор частично или полностью исчезает, т.к. его засасывает в канализационную систему.

Чем ниже размещен сифон, тем больше вероятность, что так и произойдет, а самый низкий уровень расположения сифона – у ванны.

Есть несколько основных причин, по которым появляется неприятный запах в ванной комнате:

  1. Ошибки в проектировании или монтаже канализации. Если система собрана неправильно, постоянная вонь гарантирована. Освежители воздуха и бытовая химия не решат проблему. Придется потратиться: нужно переделывать систему, и этим должны заниматься квалифицированные мастера.
  2. Неправильный угол наклона канализационных труб. Если угол слишком мал, в системе застаиваются сточные воды и появляется запах гниения. Кардинальное решение проблемы тоже дорогостоящее: нужно перестроить трубопровод. Можно обойтись полумерами – поменять уплотняющие прокладки и тщательно загерметизировать стыки.
  3. Неполадки в работе сифона. Если давление в системе канализации выше атмосферного, воздух в виде пузырьков может выходить через сифон в помещение. Причина – в заполнении труб стоками. Это возможно из-за недостаточного диаметра труб (ошибки в расчетах при проектировании системы), засоров или обледенения.
  4. Протечки. Вода из канализации может просачиваться через негерметичные стыки трубопровода. Если течь большая, ее легко обнаружить по лужам на полу. Если маленькая – это сложнее, т.к. вода быстро испаряется и не капает, но воняет и способствует сырости в помещении.
  5. Плохая вентиляция. Чтобы воздух не застаивался, монтируют систему вентиляции. Она может быть естественной или принудительной. Если система изначально неправильно установлена или засорилась вентиляционная шахта, в помещении будут затхлый запах, сырость и грибок.
  6. Засор в трубе. Самая распространенная причина появления запаха канализации в ванной комнате – это засор. В канализацию постоянно попадают частицы грязи, мусор, песок, волосы. Сбившись в комки, нитки и волосы сужают внутренний диаметр трубы, задерживают грязь из стоков. В результате образуется зловонная пробка.

Если проблема возникла из-за ошибок в монтаже канализации или вентиляции, ее решение следует поручить профессионалам. А вот с засорами, неисправностями в работе приборов или протечками можно разобраться самостоятельно. Главное – правильно установить причину вони.

Во многих случаях можно легко предотвратить появление неприятного запаха в ванной комнате и своевременно бороться с засорами. Против засоров достаточно установить специальные сеточки на слив ванны и раковину, регулярно очищать их от загрязнений. Решетка задерживает волосы и крупные частицы, которые могут забить трубу.

15 причин: Почему пахнет канализацией в ванной комнате и что делать

Обновлено: 3 сентября 2021.

Неприятные запахи не просто доставляют неудобства. Иногда они свидетельствуют о том, что вашему здоровью грозит опасность! В этой публикации мы разберем важный вопрос: почему пахнет канализацией в ванной комнате и что делать. Мы рассмотри 15 основных причин появления неприятного запаха. Расскажем, как определить проблему и избавиться от нее.

Откуда появился запах канализации в ванной комнате

Перед тем как искать причину появления неприятного запаха, надо определить его источник. Это может быть:

  • Сливное отверстие в раковине;
  • Слив ванны;
  • Водопроводные трубы.

Определить источник запаха просто. Просто придется «обнюхать» ванную комнату. Где отчетливее воняет канализацией, там и проблемы. Ниже мы рассмотрим причины появления запаха канализации в раковине, ванне и от водопроводных труб.

Важно

Если вы не можете точно определить источник канализационного запаха, проверьте вентиляцию. При плохой вытяжной вентиляции газ (запах) распространяется по всему объему и найти его источник сложно. Самый простой способ – проветрите ванную комнату, а потом ищите, откуда пахнет канализацией.

Почему из раковины пахнет канализацией в ванной комнате

Есть 5 причин появления запаха канализации из раковины в ванной комнате. Рассмотрим их по порядку и расскажем, как решить проблему.

Причина №1 – запах канализации после замены раковины

Если неприятный запах появился сразу после установки или замены раковины, в 99% случаев это отсутствие сифона или гидрозатвора. Причин несколько:

  1. Забыли установить;
  2. Не было под рукой сифона;
  3. Неправильный гидрозатвор.
Читайте также:
Нужно идеальное отопление — проще изготовить самому! Как сделать котёл своими руками: на дровах и гранулах

Сифон (гидрозатвор) – это конструкция, которая создает пробку из воды. Она предотвращает попадание канализационных газов в ванную комнату. Существует три типа сифонов:

  1. Бутылочный;
  2. Трубчатый;
  3. Гофрированный.

Единственное решение проблемы – установить гидрозатвор. Это несложно сделать самостоятельно. Оптимальное решение – бутылочный сифон. Он занимает минимум места. Если нет возможности и под раковиной есть место, можно установить гофрированный сифон – это самый дешевый вариант.

Причина №2 – налет на трубах

Со временем на трубах могут скапливаться отложения. Они выделяют смесь газов, дающих, так называемый, запах канализации. Определить их можно визуально – достаточно заглянуть в отверстие в раковине.

Такая проблема возникает только тогда, когда установлен трубчатый или гофрированный гидрозатвор. Чем дальше от сливного отверстия он находится, тем больше вероятность появления неприятного запаха, его сила и скорость усиления. Это связано с тем, что большая длина труб остается сухой после использования раковины.

Избавиться от неприятного запаха просто. Можно прочистить гидрозатвор механически – губкой или ершиком с моющим средством. Второй вариант – заливать специальную жидкость для очистки труб от налета и загрязнений. Вот лучшие средства:

  1. Chirton «Чистые водостоки»;
  2. Deboucher;
  3. Баги Потхан;
  4. Санокс «Чистый сток»;
  5. Крот;
  6. Селена Антизасор.

Важно

Иногда сток делают полностью из гофрированной трубы. Со временем в пазах гофры образуется налет, который сложно отчистить. Лучший вариант – сделайте сток из труб с гладкими стенками. Гофрированные можно использовать только в качестве гидрозатвора.

Причина №3 – засорение сифона

Такое встречается, когда под раковиной установлен сифон бутылочного типа. В нем со временем скапливается грязь, которая оседает на дне. Ее слой растет и может достичь краев вертикальной трубки.

Определить состояние сифона можно только сняв нижнюю крышку. Она крепится на резьбе, часто с резиновой или пластиковой прокладкой. Эта крышка одновременно является дном сифона. Ее желательно периодически чистить. Частота чистки зависит от:

  • Объема сифона;
  • Интенсивности использования раковины;
  • Качества воды;
  • Применяемых моющих средств.

Причина №4 – высыхание гидрозатвора

Плохой запах из сливного отверстия может появиться если в гидрозатворе испарилась вода. В таком случае ничто не будет мешать газам из канализации поступать в ванную комнату. Может быть две причины высыхания:

  1. Вы долго не пользовались раковиной;
  2. В ванной высокая температура.

В первом случае все просто – включите кран на 5-10 секунд и сифон заполнится водой. Во втором случае есть два решения. Если в ванной установлен теплый пол, обогреватель или радиатор отопления – уменьшите их температуру. Когда нет возможности понизить температуру, обмотайте сифон и все трубы, ведущие от раковины к стоку теплоизоляцией.

Причина №5 – неправильная установка бутылочного сифона

Конструкция бутылочного сифона проста. Вертикальный патрубок должен быть погружен в воду, которая препятствует попаданию газов из труб в ванную комнату. Некоторые сифоны имеют цельный корпус, в других уровень погружения патрубка можно регулировать. Если он не доходит до уровня воды – нет препятствия прохождению канализационных газов.

Почему из ванны пахнет канализацией

Второй по частоте источник неприятного запаха – сливное отверстие в ванной. В этом случае есть 5 основных проблем, о которых мы расскажем ниже. Итак, разберемся, почему из ванны пахнет канализацией и что делать?

Причина №6 – большое количество стыков

Иногда слив в ванне делают из большого количества элементов. Соответственно, между ними есть стыки. Это места, в которых скапливается грязь, образуется налет. Они могут быть источниками неприятного запаха. При подключении ванны к канализации руководствуйтесь правилом: чем меньше элементов – тем лучше.

Обнаружить, что в стыках скопилась грязь, можно только разобрав их. Но даже если ее нет, переделайте сливную систему так, чтобы в ней было минимум труб, колен и муфт. Это хорошее профилактическое средство от неприятного запаха.

Причина №7 – провисание сливной трубы

Обычно ванну располагают так, чтобы слив находился ближе к подключению к канализации. Если она расположена наоборот, их соединяют длинной трубой. Она может провиснуть из-за низкого качества материалов или неправильного монтажа. При этом в месте провисания застаивается грязная вода, скапливается грязь.

Определить провисание дренажной трубы можно на глаз. Если в каком-то месте она расположена горизонтально, поставьте под нее подпорку так, чтобы она располагалась под наклоном по всей длине. Так вы обеспечите нормальный сток воды из ванны.

Причина №8 – неправильный наклон дренажа

Если, как в предыдущем случае, сливное отверстие ванны находится далеко от входа в канализацию, их соединяют дренажной трубой. Она должна располагаться под наклоном, чтобы вода и грязь стекали не застаивались. Если угол недостаточный, есть вероятность появления запаха канализации в ванной комнате.

Важно

Наклон должен быть не менее 3 см на каждый погонный метр трубы. Но чем больше, тем лучше. Также это касается других элементов – уголков, тройников.

Как правило, недостаточный наклон трубы делают из-за того, что оставляют слишком высокую вертикальную часть труб возле слива или канализации. Устранить проблему несложно – сделайте эти части как можно короче. Если ванна установлена низко, то единственный вариант – поднимать ее.

Причина №9 – подключение без гидрозатвора

Как в случае с раковиной, слив ванны происходит через гидрозатвор. Иногда он реализован изначально, в виде S-образного колена чугунной канализационной трубы. В других случаях сифон делают при установке и подключении ванны. Он бывает трех типов:

  1. Бутылочный;
  2. Трубчатый;
  3. Гофрированный.

Если гидрозатвора нет, газы из дренажа будут попадать в слив. Из-за этого в ванной комнате будет вонять канализацией. Решить проблему можно только установив гидрозатвор. Его тип нужно выбирать, отталкиваясь от расстояния между ванной и полом. При этом не забудьте, что нужно соблюдать наклон сливной трубы.

Причина №10 – горизонтальные элементы слива

Некоторые сантехники делают сложные конструкции при подключении слива ванны к канализации. При этом наклон соблюдается не всегда. В горизонтальных участках скапливается грязь и вода, из-за которых из ванны воняет канализацией. Проблема решается тремя способами:

  • Сделайте максимально прямой слив, с минимум элементов. В идеале это должна быть одна прямая труба.
  • Если гидрозатвор находится со стороны подключения к канализации, перенесите его ближе к сливному отверстию ванны.
  • Расположите все элементы дренажа так, чтобы они находились под наклоном. Для этого используйте подпорки.

Другие причины запаха канализации в ванной

Раковина и ванна – не единственные источники канализационного «аромата». Ниже мы расскажем, откуда может появиться неприятный запах кроме этих двух сантехприборов.

Причина №11 – повреждения сливных труб

Дренажные трубы могут повредиться, в них возникнут трещины или пробои. Возможных причин три:

  1. Некачественный материал, из-за которого трубы быстро изнашиваются;
  2. Механическое повреждение во время монтажа или эксплуатации;
  3. Попадание агрессивных веществ в трубы.
Читайте также:
Необычный интерьер: создание изысканного дизайна своей квартиры

Качественный слив делают из металлических или полипропиленовых труб. Они наиболее стойки к воздействию внешней среды, механическим повреждениям. Иногда используют капроновые, полиэтиленовые и другие элементы. Их легче повредить, они более чувствительны к агрессивным веществам.

Наличие повреждений можно определить визуально. Просто найдите место, в котором на поверхности трубы есть влага. Естественно, осмотр делайте после использования раковины, ванны, душевой кабины. Поврежденный участок системы нужно заменить. Сделать самому это несложно, главное – используйте качественные материалы.

Причина №12 – проблема с уплотнителями

В местах соединения канализационных труб из пластика есть резиновые или полиуретановые уплотнительные кольца. Если вы обнаружили протечку на стыке, есть два варианта:

  1. При подключении ванны к канализации уплотнители сняли для простоты монтажа или забыли установить;
  2. Уплотнительные кольца со временем износились и стали пропускать воду.

Единственное решение проблемы – установить новые уплотнители. Лучше использовать резиновые. Они не так долговечны, как полиуретановые, но обеспечивают хорошую герметичность стыков.

Совет

После того как установите уплотнительное кольцо в паз, промажьте внешнюю часть мылом, смоченным в воде. После этого будет проще вставить в него другую трубу. Качество и герметичность соединения не пострадают.

Причина №13 – повреждение стояка

В старых квартирах общий канализационный стояк может располагаться в ванной комнате. Часто так бывает в совмещенных санузлах. Иногда определить место протечки стояка можно визуально, по мокрому пятну. Иногда его невозможно обнаружить.

В целях профилактики лучше периодически красить основной канализационный стояк. А места соединений промазывать герметиком. Если вы обнаружили поврежденное место – герметизируйте его. Для этого лучше всего использовать эпоксидную смолу или герметики на ее основе.

Причина №14 – запах из вентиляции

Этот вариант возможен, если у вас появился запах канализации в ванной в многоквартирном доме. В ванных комнатах могут быть два типа вентиляции:

  • Отверстие, подключенное к общей системе;
  • Отверстие, соединяющее туалет и ванную комнату.

В первом случае, если из вентиляции пахнет канализацией, поможет установка фильтра. Во втором – необходимо уточнить, почему в ванной пахнет канализацией. Возможно запах образуется в туалете. А может быть, он проникает в ванную комнату из общей вентиляции через туалет. Если пахнет из вентиляции, единственное решение – установить фильтр. Он может быть трех типов:

  1. Грудой очистки;
  2. Тонкой очистки;
  3. Особо тонкой очистки.

Чтобы устранить запах подойдет фильтр тонкой очистки. Но из-за его установки будет плохая циркуляция воздуха. Лучший вариант – установите на него вентилятор. Единственное – изначально определитесь с направлением потока воздуха. Задача вентилятора – помогать естественной циркуляции.

Вытяжной вентилятор в ванной комнате

Причина №15 – микроорганизмы, грибок и плесень

Многим знаком запах плесени. Но не все знают, что некоторые микроорганизмы, грибок и плесень выделяют газы, которые пахнут канализацией. Если вы обнаружили их в своей ванной комнате, обязательно избавьтесь от них. Они не только плохо пахнут, но могут навредить здоровью. Некоторые микроорганизмы даже могут вызвать хроническую пневмонию и слепоту. Кстати, наличие микроорагнизмов, это одна из причин, почему беременным нельзя принимать ванну.

Есть два способа избавиться от грибка и плесени – использовать готовые средства и народные. К народным относятся:

  1. Медный купорос;
  2. Хлор;
  3. Уксус 6-9%;
  4. Бура;
  5. Сода;
  6. Перекись водорода;
  7. Нашатырный спирт.

Из готовых средств лучшей эффективностью отличаются:

  • Стоп-Плесень (Олимп);
  • Антисептик Dali (Рогнеда);
  • Fungi Clean (Prosept);
  • Антиплесень (Quelyd);
  • Фонгифлюид Альпа (Alpa).

Подведем итоги – почему пахнет канализацией в ванной комнате

Выше мы описали все причины, почему пахнет канализацией в ванной и что делать чтобы от них избавиться. Теперь приведем краткий список для вашего удобства. Итак, вот какие основные причины запаха канализации в ванной:

  1. Отсутствие гидрозатвора под раковиной;
  2. Налет на трубах;
  3. Засорение сифона;
  4. Высыхание гидрозатвора;
  5. Неправильная установка бутылочного сифона;
  6. Большое количество стыков;
  7. Провисание сливной трубы;
  8. Неправильный наклон дренажа;
  9. Подключение ванны без гидрозатвора;
  10. Неправильный угол слива;
  11. Повреждения сливных труб;
  12. Проблема с уплотнителями;
  13. Повреждение стояка;
  14. Запах из вентиляции;
  15. Микроорганизмы, грибок и плесень.

В этой статье мы рассмотрели, почему может пахнуть канализацией в ванной комнате. Описали самые часты причины и что делать чтобы избавиться от неприятного запаха. Надеемся, публикация была вам полезна. Не забудьте поделиться ей с друзьями!

Как выбрать пеллетный котел для отопления частного дома

Здесь вы узнаете:

  • Что представляет из себя пеллетный котел
  • Плюсы и минусы котла на пеллетах
  • Как правильно выбрать котел на пеллетах
  • Мощность и расход пеллетного котла

Отсутствие газификации в некоторых населенных пунктах России заставляет их жителей использовать альтернативные источники тепла. Например, они создают отопительные системы на основе электрических, жидкостных и твердотопливных котлов. Самый экономичный вариант – это пеллетный котел для отопления частного дома. Он позволит сэкономить на топливе и сможет автоматизировать работу отопительной системы. В этом обзоре мы дадим вам полную информацию о пеллетных котлах.

Что представляет из себя пеллетный котел

Одним из главных минусов дровяных котлов длительного горения является само топливо, оно громоздкое и требует много места для хранения.

Классические твердотопливные котлы для обогрева частных домов созданы для сжигания дров, каменного угля, кокса и прочих твердых видов топлива. Для этого они оснащаются большой топкой, в которой осуществляется сжигание топлива с выделением большого количества тепла. Такие котлы требуют постоянного подкидывания все новых порций дров и угля – прогорают они достаточно быстро, что приводит к постепенному остыванию отопительной системы.

Появившиеся в продаже твердотопливные котлы длительного горения, используемые для отопления частных домов, порадовали своих владельцев уменьшенным количеством подходов для загрузки горючего – некоторые из них умеют работать до 8-10 часов, в зависимости от используемого топлива. Такой подход позволяет рассчитывать на длительную и бесперебойную работу – можно быть уверенным, что к утру в комнатах не похолодает.

Альтернативой котлам длительного горения стали пеллетные котлы, работающие на специальных горючих гранулах – пеллетах. Такое топливо выделяет большое количество тепловой энергии и обладает множеством преимуществ перед дровами и углем:

  • Доступная стоимость – благодаря тому, что пеллеты представляют собой продукт, созданный из различных отходов, их стоимость находится во вполне доступном диапазоне;
  • Удобство хранения – достаточно сложить мешки с гранулами в любом удобном месте. Также для этого можно предусмотреть вместительный бункер;
  • Удобная дозировка – пеллеты являются сыпучим и очень легким горючим материалом, поэтому их можно дозировать с точностью до нескольких грамм. Также их очень удобно засыпать – для этого можно воспользоваться глубокой лопаточкой.
Читайте также:
Пленки для окон - утепляющая и другие виды

Пеллеты сгорают практически полностью, оставляя после себя минимальное количество золы. Также в продаже присутствуют низкозольные модификации, сгорающие чуть ли не на 100%.

Пеллетный котел для отопления дома представляет собой довольно внушительный агрегат, работающий на гранулах-пеллетах. Хранение топлива осуществляется в бункере, размеры которого могут быть как маленькими, так и очень большими. Пеллетное горючее постепенно поступает в камеру сгорания, где оно сгорает с выделением большого количества тепла. После этого тепло поглощается теплообменником.

Пеллетные котлы для дома состоят из следующих узлов:

  • Бункер – здесь хранится пеллетное горючее, которое забирается в камеру сгорания. Некоторые модели пеллетных котлов обладают очень большими бункерами, что позволяет рассчитывать на самый длительный прогрев и непрерывную работу отопления частного дома на протяжении нескольких дней подряд;
  • Шнек – обеспечивает плавное поступление гранул-пеллет в рабочую камеру, он приводится в движение электродвигателем;
  • Камера сгорания – здесь происходит процесс горения;

Основные агрегаты и узлы пеллетника.

  • Горелка – в этом модуле воспламеняются и горят пеллеты. Можно сказать, что камера сгорания и горелка – это один и тот же узел;
  • Теплообменник – здесь происходит передача тепла в систему отопления. Теплообменники могут быть самыми разными, начиная от плоских стальных и заканчивая многоходовыми чугунными;
  • Модуль управления – контролирует подачу топлива в топку, проверяет рабочие параметры, следит за безопасностью.

Пеллетные котлы, используемые для отопления частных домов, содержат в себе и многие другие узлы – это сборники золы, предохранительные клапаны, системы розжига и многое другое. Но основными являются именно вышеуказанные модули – они отвечают за создание тепла и его передачу в систему отопления частного дома.

Работают пеллетные котлы для дома примерно так же, как и обычные твердотопливные котлы. Шнек забирает пеллеты из бункера и направляет их в горелку, где происходит их сгорание. Полученное тепло забирается теплообменником, а остатки отправляются в атмосферу. Многие пеллетные котлы оснащаются системами принудительной подачи воздуха в камеру сгорания и вентиляторами дымоудаления – все это позволяет обеспечить более эффективное сжигание пеллетного топлива.

Благодаря автоматической подаче горючего, пеллетные котлы не требуют частых подходов. Одной загрузки хватает на несколько часов, а то и на несколько дней. Более того, самые продвинутые образцы самостоятельно поддерживают температуру в системе, регулируя подачу пеллет и горение пламени – для этого они оснащаются многофункциональными системами автоматики.

Плюсы и минусы котла на пеллетах

Используйте большой бункера для пеллетов, это позволит вам уделять меньше внимания работе котла.

Котлы на пеллетах для частного дома являются прекрасной альтернативой любым другим видам котлов – электрическим, жидкостным и твердотопливным. Давайте рассмотрим их основные преимущества:

  • Автоматическая работа – в пеллетные котлы не нужно постоянно подбрасывать горючее. Достаточно засыпать полный бункер, после чего об обслуживании отопления можно забыть на несколько часов или даже дней;
  • Высокий КПД – для некоторых моделей он составляет до 90-93%, приближаясь к КПД продвинутых газовых котлов;
  • Простая загрузка пеллет – просто засыпьте их в бункер, после чего вы сможете заняться своими делами. Пеллетные котлы освобождают своих владельцев от утомительного махания топором и складирования уже нарубленных дров (попробуйте помахать топором в -30 мороза, ивы поймете, что пеллетные котлы крайне удобны);
  • Простое обслуживание – в большинстве случаев можно обойтись без услуг обслуживающих компаний. Фактически оно сводится к очистке оборудования от золы и остатков продуктов сгорания;
  • Минимальное количество золы – пеллетные гранулы в котлах сгорают почти полностью, а получившуюся золу можно использовать в качестве полноценного удобрения для садовых и домашних растений;
  • Безопасность – в пеллетных котлах не используется газовое топливо, им не нужна солярка, а электроэнергия здесь необходима исключительно для работы автоматических узлов и шнека для подачи гранул;
  • Отсутствие негативного влияния на окружающую среду – пеллеты представляют собой экологически чистое топливо, поэтому пеллетные котлы не загрязняют природу вредными компонентами.

Пеллетные котлы, служащие для организации отопления в частных домах, могут похвастаться неплохими техническими характеристиками и простотой в эксплуатации. С ними смогут справиться даже далекие от техники люди – достаточно засыпать пеллеты в бункер и разжечь топку (если она не разжигается автоматически).

Хранить пеллеты необходимо в сухом помещении, иначе они испортятся.

  • Раз в несколько дней пеллетные котлы нужно очищать от золы – от этого никуда не денешься;
  • Пеллеты требуют нормальных условий хранения – их нельзя хранить в сырых местах;
  • Высокая стоимость пеллетных котлов – один из ключевых недостатков.

Правда, почти всеми этими недостатками можно пренебречь.

Как правильно выбрать котел на пеллетах

Цены на пеллетные котлы для отопления частного дома стартуют с отметки в 70-75 тыс. рублей. Дороговато, зато за эти деньги вы получите оборудование с вместительным бункером и автоматической подачей пеллетного горючего. За меньше деньги вы получите универсальный твердотопливный котел с ручной загрузкой. Котел на пеллетах для частного дома может быть и более дорогим – все зависит от его начинки.

Тип теплообменника

Выбирая пеллетник, обратите внимание на теплообменник, желательно чтобы он был сделан из чугуна.

Мы советуем приобретать пеллетные котлы с чугунными теплообменниками, причем многоходовыми. Чугун является идеальным материалом для создания теплообменников – он достаточно прочный, быстро прогревается и медленно остывает, хорошо выдерживает температурные перегрузки. Если в нем будет несколько ходов, то это плюс – обменник сможет поглотить максимальное количество тепла. Главные недостатки чугуна – хрупкость и отсутствие стойкости к гидроударам.

Стальные теплообменники отличаются от своих чугунных собратьев стойкостью к гидроударам. Правда, они сильнее подвержены к коррозии и плохо переносят температурные перегрузки. Поэтому они используются лишь в самых дешевых пеллетных котлах, служащих для отопления частных домовладений.

Автоматизация работы

Мы уже говорили, что пеллетные котлы, применяющиеся для отопления частных домов, умеют работать без регулярных подходов со стороны пользователей – нужно лишь периодически подсыпать новые порции пеллет и удалять золу. Самые продвинутые пеллетные котлы наделены следующими функциями:

  • Автоматическая регулировка температуры в системе отопления частного дома;
  • Автоматический розжиг – не нужно поджигать горючее самостоятельно;
  • Контроль рабочих параметров – здесь контролируются давление в системе отопления, температура теплоносителя, качество сгорания топлива и многие другие параметры.

Кроме того, в некоторых пеллетных котлах предусмотрен контроль наличия топлива.

Подача топлива

Использование гибкого шнека позволит вам разместить бункер для топлива далеко от самого котла.

Читайте также:
Оформление ванной комнаты мозаикой и кафелем

Пеллетные котлы для обогрева частного дома наделяются двумя типами шнеков – гибкими и жесткими. Жесткие шнеки реализованы во всех котлах с автоматической подачей пеллет. По своей конструкции они напоминают мясорубку, плавно перемещая гранулы из бункера в камеру сгорания. Главная особенность жесткого шнека – фиксированная длина. То есть, мы не можем переставить бункер в другое место.

Гибкие шнеки позволяют располагать бункеры с пеллетными гранулами в произвольной точке, например, в соседнем углу дома. Топливо поступает в пеллетные котлы по своеобразной гибкой трубе, в которой крутится гибкий шнек. Его длина может достигать 10 метров и выше. Для синхронизации штатного жесткого и внешнего гибкого шнеков используется автоматика с электродвигателями.

Тип горелки

Мы подошли к очень важному критерию выбора пеллетного котла для организации отопления в частном доме – это тип горелки. Особого разнообразия тут нет, в пеллетных котлах встречаются или ретортные горелки, или факельные. Ретортная горелка работает в вертикальной плоскости, пламя вырывается вверх, топливо в нее поступает снизу или сбоку (насыпью). Воздух поступает через имеющиеся с боков щели. Недостатком такой горелки является то, что она может периодических тухнуть, засоряясь золой.

Советуем вам выбирать пеллетники с факельной горелкой, она работает намного стабильнее ретортной.

Горизонтальные факельные горелки лишены недостатков ретортных горелок. Пламя здесь буквально выдувается мощным вентилятором, выходя в горизонтальной плоскости. Горение пеллет происходит на специальной площадке, зола отводится вниз. Благодаря мощному продуву, такая горелка характеризуется высокой эффективностью, позволяя организовать хорошую работу отопления в частном домовладении.

Мощность и расход пеллетного котла

Простая таблица расчета мощности отопительного оборудования.

Самый решающий фактор – это мощность пеллетного котла, которая рассчитывается исходя из площади частного дома. На каждые 10 кв. м. жилой площади нам необходим 1 кВт тепловой энергии. Если площадь вашего частного дома составляет 100 кв. м, вам потребуется пеллетный котел мощностью 10 кВт. Прибавляем сюда запас в размере 10-20% – получаем мощность оборудования 11-12 кВт.

Далее считаем примерные расходы на обогрев частного дома. Пеллетное горючее обладает неплохим тепловыделением – 1 кг пеллет выделяет 5 кВт тепловой энергии. Для вышеуказанного дома с отоплением пеллетным котлом мощностью 10 кВт расход пеллет составит 2 кг в час. Суточный расход составит около 48 кг. Для того чтобы снизить затраты на топливо, необходимо приобрести его оптом, сразу большой партией. Также рекомендуется разобраться с тепловыми потерями.

Как правильно выбрать пеллетный котел для дома или дачи?

Появившиеся сравнительно недавно пеллетные котлы завоёвывают всё большую популярность. Пеллетные котлы в сравнении с прочими, функционирующими на твёрдом топливе, более экономичны, имеют максимальную автоматизацию и экологичны. При грамотной эксплуатации они смогут проработать больше 20 лет.

  • Виды (с примерами моделей)
  • По типу топлива
  • По типу подачи топлива в котел
  • По целевому назначению
  • По типам горелок
  • Плюсы и минусы
  • Критерии выбора
  • Мощность
  • Расход и вид топлива
  • Материал теплообменника
  • Производитель
  • Гарантийный срок и сертификат соответствия
  • Обслуживание
  • Какой пеллетный котел подойдет для дома?
  • До 50 кв.м
  • 50-100 кв.м
  • 100-150 кв.м
  • 150-200 кв.м
  • От 200 кв.м
  • Самый дешевый пеллетный котел
  • Производители
  • В РФ
  • В мире
  • Установка котла
  • Вывод

Такие котлы способны заинтересовать хозяев частных домов и индивидуальных коттеджей, ощущающих сложность с магистралями снабжения. Применение гранул также может заинтересовать и предпринимателей, подбирающих рентабельный пеллетный котел на 250 м 2 .

Виды (с примерами моделей)

Подразделяются они по разным параметрам.

По типу топлива

  • Отопительное оборудование, использующее в качестве топлива только гранулы. Для успешной работы такого агрегата понадобятся стабильные и своевременные поставки топлива.

Пример: пеллетный котел Roteks-15

Пример модели: пелетный котел Faci 15

Пример модели: STROPUVA S20P

По типу подачи топлива в котел

  • Автоматические. Автоматизирование процесса – главное достоинство подобных котлов. Для расчёта требуемой мощности и настройки подобного автоматизированного пеллетного котла необходимы услуги специалистов.

Пример: Termodinamik EKY/S 100

Пеллетный котёл UNITECH Multi 15

STROPUVA MINI S8P

По целевому назначению

  • Нагревающий теплоноситель (воду). Чаще всего, располагается в подвальных помещениях и имеет довольно серьёзные габариты, внешний вид у них чисто утилитарный.

Пеллетный котел SIME SOLIDA 8

Камин на пеллетах Termal-10 BASIC

Отопительный котел Куппер ОВК 10 с пеллетной горелкой АПГ25

По типам горелок

  • Факельные. Имеют максимально распространение и чаще всего применяются в частных домах. Горелки малой мощности для маленьких камер сгорания просты и надёжны, к тому же достаточно легко настраиваются. Минусом в них является однонаправленность факельного огня, что приводит к локальности нагревания стенки котла. Весьма требовательны к качеству гранул.

Пример модели – Lavoro LF 42

Представитель – Radijator COMPACT 20

Пеллетный камин Termal-6

Плюсы и минусы

  • Полная автономность, вы можете осуществлять регулировку оборудования согласно своим предпочтениям.
  • Высокий КПД, этот параметр достигает 86-93%, что практически совпадает с параметрами газового оборудования.
  • Небольшое электропотребление. Маломощный вентилятор и электроника, обеспечивающая работу котла, потребляют порядка 60-70 Ватт.
  • Небольшое количество золы. При регулярной работе котла очистка производится с периодом в 5-7 суток. К тому же в продаже уже имеются варианты с самоочисткой от зольных остатков.
  • Повышенная отдача тепла. За счёт более плотной структуры процесс горения у пеллет более эффективен, чем у обычных дров.
  • Высокая степень пожарной безопасности. Внешние металлические детали не нагреваются, кроме тех поверхностей, которые подвергаются нагреву согласно технологической схеме.
  • Автоматизация. Оборудование с такой функцией может работать автономно до 5 дней.
  • Экологичность, при сжигании гранул выброс углекислого газа в атмосферу весьма незначителен.
  • Для установки не требуется разрешений и согласований.
  • Главным недочётом предсказуемо является стоимость. Это ограничивает сферу распространения подобного оборудования. К тому же по сравнению с обычным деревом, отопление на гранулах обходится более дорого. Да и зависимость оборудования от электрического тока тоже не способствует его популяризации.
  • Значительная стоимость оборудования;
  • Повышенная по сравнению с другими твердотопливными котлами стоимость эксплуатации. Стоимость пеллет достаточно высока, несмотря на дешевизну исходного материала.
  • Высокая стоимость тепловой энергии от гранул.
  • Для гранул требуется специально оборудованное хранилище.

к содержанию ↑

Критерии выбора

Какой пеллетный котел лучше выбрать? Для этого необходимо учесть габариты отапливаемого помещения и режим работы отопительного оборудования.

Мощность

В помещении с потолком не выше 3 м мощность вычисляется из потребности в 1 КВт на 10 м 2 отапливаемой площади. То есть для 150 м 2 потребуется оборудование мощностью 15 кВт.

Расход и вид топлива

Месячная потребность гранул может составить более 1 тонны. Расход гранул находится в прямой зависимости от типа выбранного оборудования и температуры окружающей среды. В интернете можно найти калькуляторы, которые позволят сделать расчёты потребности в топливе. Приведем пару реальных примеров:

  • Московская область. Коттедж каркасного типа 178 м 2 , стены утеплены стекловатой толщиной 150 мм, потолок 250 мм, полы 200 мм минваты. Пеллетный котел производства Россия Дон 16 с горелкой Общемаш 10/20. Потребность в гранулах составила; в октябре 665 кг, ноябре – 995 кг, декабре – 1625 кг. Удельный расход в расчёте на квадратный метр составил: октябрь – 3,7 кг, ноябрь – 5,5 кг и в декабре – 9 кг.
  • Санкт-Петербург. Дом из арболитовых блоков площадью 155 м 2 , Стены толщиной 300 мм, потолок и пол утеплены слоем стекловаты толщиной 200 мм. Пеллетный котел отечественный КЧМ 5 Комби. Теплопотери строения при 0 0 С составляют 50,5 Вт на м 2 . Расход гранул составил в наиболее холодные месяцы 6,51 кг/м 2
Читайте также:
Последовательность ремонта

к содержанию ↑

Материал теплообменника

Наибольшую популярность приобрели теплообменники из стали, все известные производители используют только такие модели. Теплообменник из чугуна более тяжел и сложен в эксплуатации, к тому же обладает высокой тепловой инертностью. При использовании такого теплообменника, в систему необходимо встраивать дополнительный тепловой аккумулятор, для предотвращения перегрева отопительной системы.

Производитель

Покупать оборудование лучше всего марок известных производителей в фирмах, берущих на себя гарантийное обслуживание. Наиболее оптимальна покупка у продавца, который также поставляет и гранулы.

Гарантийный срок и сертификат соответствия

Гарантийный срок устанавливается производителем и может колебаться в диапазоне от 1,5 до 5 лет. При покупке необходимо тщательно изучить всю документацию и запросить у продавца сертификат соответствия.

Обслуживание

При выборе стоит остановить внимание на более новых моделях оборудования, потому что их потребуется вычищать всего лишь раз в 1-2 месяца. Более дешёвые и старые таким показателем похвастаться не могут, их потребуется вычищать каждую неделю.

Какой пеллетный котел подойдет для дома?

Сейчас можно приобрести абсолютно все и выбор зависит только от предпочтений, площади, которую нужно будет отапливать, и стоимости. Пеллетный котел какой же выбрать? Всегда выбирайте его чуть большей мощности для обеспечения небольшого резерва, ведь работа оборудования на максимальной мощности не идет ему на пользу. Приведём обзор пеллетных котлов в зависимости от площади отапливаемой зоны.

До 50 кв.м

Для подобного небольшого помещения можно взять камин на пеллетах LAMINOX ADA AIR 6 с автоподачей топлива. Это избавит от необходимости устройства дополнительных коммуникаций и обеспечит комфортную температуру.

LAMINOX ADA AIR

50-100 кв.м

С обогреванием такой площади превосходно подойдет камин на пеллетах Termal-10 Basic. Это самый недорогой автоматический камин для организации воздушного отопления.

100-150 кв.м

Тут подойдет пеллетная печь с водяным контуром Buderus Logano S181-15 E и автоподачей топлива. Она превосходно обеспечит дом теплом и горячей водой.

Buderus Logano S181-15 E

150-200 кв.м

Стоит взять пеллетно угольный универсальный котел с автоподачей топлива WBS-AC-UB 25. Универсальность топлива даст возможность более гибкой эксплуатации, а его мощность с лихвой обеспечит требуемую температуру.

От 200 кв.м

Для обогрева подобной площади нужны агрегаты от 25 кВт, к примеру, Buderus Logano S181-25 E с автоподачей топлива и водяным контуром.

Buderus Logano S181-25 E

Самый дешевый пеллетный котел

Оборудование на гранулах – недешевое удовольствие. Сколько стоит пеллетный котел? Начинается стоимость пеллетного котла от 18 000 и доходит до 2 млн. руб. На его стоимость оказывает влияние объёмность камеры, материал используемого теплообменника, наличие автоматики. Цена на пеллетные котлы мощностью 100 кВт достигает полумиллиона рублей и выше. Отечественное оборудование дешевле зарубежного, но сделано из более тонкого металла. Стенка у наших изделий имеет толщину 2-3 мм, в то время как у импортного составляет 4-6 мм. Самый дешёвый – напольный твердотопливный Мимакс Титан КС-Т-12. Это российский пеллетный котел и цена его составляет всего 18 420 руб.

Мимакс Титан КС-Т-12

Производители

Среди обилия отечественных производителей подобных котлов выделяются всего несколько брэндов, завоевавших признание у покупателей надёжным и качественным товаром:

  • Светлобор – фирма Теплоэкос выпускает автоматические пеллетные котлы российского производства. Выделяются они неплохим уровнем автоматизации, который обеспечивает возможность его автономной работы вплоть до месяца. Оснащены системой самоочистки, вакуумной подачей топлива и управлением несколькими отопительными контурами.
  • Куппер ОК – выпускает фирма Теплодар. Выделяются конструкцией бункера, который монтируется на корпус котла.
  • Roteks – высокоавтоматизированные пеллетные котлы для отопления дома, рассчитанное на недельную автономную работу. Оснащаются предохранительной системой, которая оповещает о подходе топлива к концу.
  • Старт – производитель пеллетных котлов, предлагающая как бытовое оборудование, так и промышленного назначения. Отличительной особенностью является большой вместимости бункер и ящик для золы.
  • Слон – модуль с вертикальным расположением жаротрубного и двухпроходного теплообменника. Продукция Слон применяет принудительность воздухоподачи в зону горения, что снижает недогар топлива до минимума.
  • Яик – товары фирмы завоевали признательность, благодаря универсальности используемого топлива. Котлы этой фирмы легко можно переоборудовать на работу от солярки, топливных брекетов, древесных поленьев, щепы или пеллет. В них встраиваются ТЭНы для нагревания теплоносителя, работают они по принципу электрокотла.

Продукция российских производителей – это высокой производительности надёжное оборудование по доступной цене.

В мире

На отечественных прилавках продаётся оборудование от множества зарубежных фирм:

  • Wirbel и OkoFEN из Австрии;
  • Биомастер и Ferroli из Италии;
  • Rosh китайско-корейского производства;
  • Grandeg из Латвии;
  • Stropuva из Литвы;
  • Wirbel и Viessmann из Германии;
  • Metal fach из Польши;
  • сербские ACV из Сербии;
  • Termax от финов;
  • Termal и Viadruss из Чехии.

к содержанию ↑

Установка котла

Установка и монтирование оборудования на гранулах делается по той же схеме, что и стандартного твердотопливного. Следование при подключении его к системе отопления нормам противопожарной безопасности и предписаний СНиП дает гарантию безопасности дальнейшей эксплуатации.

  1. Устанавливать его лучше в специальном помещении.
  2. Полы должны быть бетонными или покрыты керамической плиткой.
  3. К отопительному оборудованию должен быть обеспечен беспрепятственный доступ.
  4. От оборудования до противолежащей стены расстояние должно составлять не меньше 1 м.
  5. Температура воздуха в помещении должна быть не меньше +10˚C и нормальный влажностный режим.
  6. Помещение должно быть оборудовано вентиляцией.

к содержанию ↑

Вывод

Подобное оборудование для устройства отопления – это оптимальный выход, если газопровода в вашем доме нет и не предвидится в ближайшем будущем. Но приобретение бытовых пеллетных котлов требует тщательного и вдумчивого подхода. Необходимо определиться с тем, где будет приобретаться топливо и нанять специалистов для грамотного его подключения.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: