Нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпатлевкой

Грунтовка гипсокартона перед шпаклевкой

Гипсокартон – универсальный материал, позволяющий делать перегородки, симметричные и ровные стены в комнатах. С его помощью создаются арки и ниши. Для нанесения дальнейшего декоративного оформления поверхность листов шпаклюют, заделывая имеющиеся швы и дефекты. При этом картон хорошо сцепляется с наносимым материалом. Из-за чего возникает вопрос: нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпатлевкой. Ответ специалистов – да, потому что грунтующий состав создаст дополнительный защитный слой на ГКЛ, увеличивающий срок службы и качество финишной отделки.

Достигаемые при помощи грунтования положительные эффекты

Средство для грунтования представляет собой промежуточный строительный материал. Главной задачей его является увеличение связующих сил между веществом рабочей поверхности и наносимыми на нее отделочными составами. В качестве последних компонентов используют:

шпаклевку;
штукатурку или клей;
отделочные слои.

Грунтование гипсокартона перед шпаклевкой позволит добиться следующих положительных для его эксплуатации моментов:

после обработки укрепятся прошпаклеванные швы между листами, потому что на их поверхности образуется тонкая, защитная и стягивающая пленка;
в результате нанесения грунтующего состава повысится механическая прочность ГКЛ, устойчивость к проникновению влаги;
применяемые средства препятствуют развитию бактерий и грибка, дополнительно скрывают мелкие дефекты;
использование противопожарных добавок повышает общий уровень безопасности ремонтируемого помещения;
благодаря улучшению качества взаимодействия поверхности с наносимым материалом, расход последнего уменьшится.

Грунтование подготовленной стены

ГКЛ обрабатывают проникающими составами, предназначенными для большей стабилизации итогового оформляющего слоя. Рабочий материал изготавливается на базе различных компонентов.

Грунтовку наносят на подготовленное, приблизительно как на нижеследующей фотографии, основание.

В общем случае предварительное грунтование рабочей поверхности способствует уменьшению расходования финишных отделочных материалов. На гипсокартонной поверхности образуется устойчивое к разнообразным внешним воздействиям итоговое покрытие. Результат – декоративное оформление сохраняет свой первоначальный вид более длительное время.

Разновидности грунтующих составов

Грунтовать гипсокартон можно различными составами. Современные производители предлагают большой ассортимент товаров данного назначения. Классификация материалов на основе главного действующего компонента изложена в таблице.

Грунтовочные составы и их характеристика

№	Группа материала	Основные характеристики
1	акриловые растворы	применяются для обработки поверхностей из различного материала
2	алкидные средства	предназначены для защиты деревянных оснований
3	глифталевые составы	этот эффективный вариант используют в хорошо проветриваемых нежилых помещениях
4	содержащие фенол вещества	подходят деревянным и металлическим покрытиям

Ведро с грунтовкой

Грунтовку для гипсокартона распространяют в разной таре. Очень часто это пластмассовые ведра (фото ниже).

Существует много разных грунтовок, отличающихся своим составом и свойствами. Выбранный продукт должен подходить для обработки гипсокартонных оснований.

Особенности выбора

Определившись с тем, надо ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой, следует переходить к выбору рабочего состава. При этом необходимо обязательно изучать инструкцию к товару. Рекомендации на данном этапе такие:

рассматривая продукцию, определяют время годности средства, его производителя, для каких поверхностей предназначено;
выбирать следует известные марки, что уже выступает одним из признаков качества;
оптимальным вариантом являются составы, пригодные только для использования внутри помещений и содержащие наименьшее количество токсических веществ, пагубно воздействующих на здоровье;
желательно выбирать материал, способный к глубокому проникновению в гипсокартон (он содержит около 12% твердых частиц);
предпочтение рекомендуется отдавать акриловым смесям (тара с этикеткой хорошо видна на фотографии);
выполнив предварительные подсчеты, товар приобретают с незначительным запасом, для этого учитывают объем тары;
фенольные составы можно использовать в качестве первого наносимого слоя, что замедлит коррозию шляпок саморезов;
цвет состава рекомендуется выбирать светлее, чем у ГКЛ.

Акриловая грунтовка

Грунтование гипсокартона под шпаклевку лучше выполнять акриловыми смесями. Они считаются наименее опасными и обладают универсальными свойствами. Отсутствие во время работы с материалом сильного запаха – немаловажный момент.

Пошаговый процесс обработки гипсокартона грунтовкой

Грунтовка гипсокартона перед шпаклевкой потребует предварительной подготовки инструментов и материалов. Работа потребует наличия:

нужного объема грунтовки;
малярной сетки;
валика, кисти;
набора емкостей под рабочий раствор;
ванночки под валик;
стремянки либо «козла»;
защитных средств;
строительного ножа и шпателя.

Рабочие манипуляции выполняют последовательно следующим образом:

на период нанесения состава устраивают естественное (открывают окна, двери) или искусственное (включают вентиляторы подачи и вытяжки при их наличии) проветривание рабочего помещения;
если требуются, то ножом расширяют швы;
обрабатывают поверхность раствором (формируют его первый слой), начиная со стыков и саморезов;
после подсыхания выполняют шпаклевание швов, мест крепления и присутствующих дефектов;
когда нанесенный шпаклевочный раствор высохнет, тогда одним слоем грунтуют еще раз;
затем стыки оклеивают малярной сеткой, покрывая ее шпатлевкой;
когда поверхность высохнет, ее покрывают финишной отделкой, которую через определенное время шлифуют;
полученное покрытие опять обрабатывают грунтовочным составом.

Ванночка под грунтовочный раствор

Под грунтовку лучше использовать специальную ванночку, которая изображена на фото.

Всю указанную технологию легко можно реализовать во время практической деятельности самостоятельно. Созданное своими руками поэтапно защитное покрытие поспособствует получению долговечного красивого оформления.

Практические советы

Выполняя отделочные работы, необходимо учитывать некоторые нюансы. Они поспособствуют повышению качества результата. Советы здесь такие:

прежде чем грунтовать гипсокартон, нужно учитывать, что операции должны выполняться при определенных климатических показателях: влажности воздуха – до 80%, температуре – от + 15 градусов;
после застывания зашпаклеванных первый раз стыков их шлифуют;
рекомендуется применять грунтовку и шпаклевку от одного торгового бренда;
использование распылителя ускорит весь процесс нанесения рабочего состава;
углы и труднодоступные места обрабатывают кисточкой, а плоскости – при помощи валика;
легче работать с пола, для этого потребуется приобретать к ролику ручку-удлинитель, что видно из фото;
нужно грунтовать насадкой, хорошо впитывающей используемый раствор;
в самом начале желательно убрать с поверхности ГКЛ пыль и загрязнения;
ношение респиратора предотвратит возможность отравления, защитив от попадания в легкие токсических испарений и мелкой пыли;
лучше использовать сертифицированный товар;
этикетка содержит все необходимые указания по применению выбранной продукции.

Нанесение раствора валиком с удлиненной ручкой

Если выполнять рабочие процедуры при низких температурах, то раствор потеряет свои свойства. Результат получится плачевным. Систематическая (а иногда – разовая) работа в непроветриваемых помещениях без респиратора может привести к непоправимым нарушениям здоровья.

Из вышеизложенного материала становится понятным нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой. Такая дополнительная обработка приводит к увеличению стойкости стен из ГКЛ к разнообразным воздействиям.

Грунтовать поверхность не требуется, если это временная отделка, чтобы не увеличивать рабочие затраты. Выполняя работы, следует использовать средства индивидуальной защиты (респираторы, перчатки, костюмы). Процесс должен проходить при хорошем проветривании помещения.

Советы по подготовке гипсокартонных поверхностей к шпаклевке содержатся в видео:

Нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой

Обладающий универсальными свойствами материал гипсокартон находит широкое применение при внутренней отделке помещений, создании различных интерьерных конструкций. Шпаклевание входит в процесс его отделки после установки. Те, кто впервые проводит отделочные работы посредством ГКЛ, интересуются — нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпатлевкой. Опыт профессионалов подсказывает, что пропускать данный этап не стоит, так как в будущем могут возникнуть неприятности. Однако иногда можно выполнить шпаклевку и без грунтования гипсокартонной поверхности.

Итак, когда загрунтовать шпаклевку можно и нужно, а когда — нет, рассказывается ниже.

О чем эта статья

Что дает грунтование ГК?

Грунтовкой является профессиональная строительная смесь, повышающая адгезионные функции соединяемых материалов. Ее применение обеспечивает простоту нанесения клеящих, красящих и шпаклёвочных составов. При этом последние накладываются без дефектов и ровно, а их расход существенно уменьшается. Кроме этого грунтование необходимо и собственно гипсокартону для:

фиксации швов — образующая после высыхания грунтовки пленка служит барьером от разрушения гипсоволокнистой структуры материала;
усиления прочностных характеристик, так как обработанные листы наделяются дополнительной прочностью к разного рода нагрузкам;
профилактики появления грибков, плесени и бактерий (для этого даже выпускают особые составы грунтовки);
обеспечения экономического эффекта в будущем (при последующем ремонте удастся сэкономить на материалах).

После всего изложенного ответ на вопрос о том, нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой стен, становится предельно ясен. Да, нужно. Однако, чем это делать?

Какой грунтовочный состав выбрать?

От выбора состава грунтовки во многом будет зависеть технология нанесения средства, период выжидания при ее подсыхании, количество повторов процедур и другие факторы.

На рынке сегодня имеется большой ассортимент грунтовочных смесей. Однако для гипсокартона подходят не все из них.

Перечень грунтовочных смесей:

Универсальный акриловый состав подходит для обработки разнородных поверхностей. Период ожидания при высыхании состава варьируется в пределах 2–4 часов.
Фенольный состав предназначен для грунтования поверхностей из металла либо древесины. Поверх шпаклевки наносить его не рекомендуют. Однако в качестве начального слоя на ГК он подойдет. Прежде чем купить его, надо удостовериться в наличии разрешения у состава для использования при внутренних работах.
Алкидные составы областью своего применения выбирают деревянные поверхности и без наличия на них шпаклевочного слоя.
Глифталевые входят в число наиболее действенных составов. Но проводить ремонт с их участием допустимо лишь в достаточно проветриваемых помещениях. Присутствие их в отделке жилых комнат не предусматривается. Рекомендованы для фасадных работ снаружи здания.
Перхлорвиниловые — ими разрешается покрывать разные по структуре поверхности, в том числе бетон, кирпич, шпатлевку. Но только на улице на наружной стене дома.
Полистирольные сочетаются со штукатуркой, деревом. Данный материал очень токсичен. Наносить его разрешается только на поверхности на улице.
Поливинилацетатные комбинируют исключительно с поливинилацетатными красящими средствами. Имеют малый период высыхания — порядка 40 мин.

Из всего перечня грунтовочных составов для отделки гипсокартона целесообразно выбрать акриловый состав. Рекомендуется двукратная обработка с его помощью листов ГК — до и после шпатлевания. Именно этому составу принадлежит большая заслуга в обеспечении гипсокартонного основания необходимыми свойствами перед началом ремонтного процесса.

По каким критериям выбирают состав?

Адекватный выбор грунтовочной смеси обеспечивает максимальную эффективность ее использования. Сегодня в строительных магазинах представлена большая линейка производителей, предлагающих данный продукт отделки. Выбирая грунтовку, следует внимательно знакомиться с надписями на этикетках, дабы не прогадать с выбором.

Первым делом стоит удостовериться, выбранный вариант подойдет под шпаклевку или нет. Затем надо обратить внимание на то, в каких условиях применение состава является оптимальным (в помещении или на улице). С учетом того, что гипсокартон будет применяться для изготовления внутри домовых конструкций, эти условия должны означать «для внутренних работ». От составов с высоким уровнем токсичности лучше всего отказаться, поскольку они вредны для здоровья человека.

Торговый бренд должен явиться приоритетным фактором при выборе нужного средства. Стоимость составов не является высокой. Поэтому на цену ориентироваться не имеет смысла. Да и экономия тут является весьма сомнительной. Тогда как куда более очевидным подтверждения качества продукта является известность производителя.

Производителя можно выбирать по такому признаку, как удобство применения раствора. Например, некоторые компании подкрашивают смеси в желтоватый или розоватый оттенки, чтобы было просто отслеживать равномерность наложения слоев.

Выбрав марку, рассчитывают необходимый объем. На упаковке каждого средства есть указание на то, на какую площадь оно рассчитано. При этом надо прибавить некоторый запас вещества на дополнительную обработку. Оптимальная толщина отдельного слоя должна составлять порядка 0,03 мм.

Важно обращать внимание на данный параметр, поскольку не каждый производитель рекомендует оптимальный слой состава. Принимая решение о том, нужно ли грунтовать ГВЛ и в каком количестве запасаться грунтовкой, следует проконсультироваться с профессионалом по поводу правильности расчетов.

Из каких этапов состоит весь процесс?

После завершения монтажа листы ГК подготавливают к проведению отделочных работ. Самым первым выполняют грунтование гипсокартонной поверхности. После фиксации плит к каркасу приступают к грунтованию.

Для наложения грунтовочного слоя подготавливают:

приобретенную заранее смесь;
валик с кистью для обработки поверхности конструкции;
посуду для грунтовочного состава (можно приобрести специальные пластиковую тару для лакокрасочных составов с рифлением на стенках и углублением);
средства защиты в целях личной безопасности — респиратор поможет защитить органы дыхания от поражения их вредными испарениями, а перчатки уберегут кожу рук. Пренебрегать этим пунктом не следует, поскольку грунт может стать причиной отравления организма.

Первым делом наводят грунтовку согласно описанию в инструкции производителя. Смесь готовят на основе воды. Полученный раствор помещают в отдельную посуду.

При помощи чистого валика грунт распределяют равномерным слоем по поверхности. Если был выбран состав с цветоиндексацией, тогда контролировать области нанесения раствора в процессе работы, а также завершение периода его высыхания, становится просто.

Некоторые элементы конструкции (стыки, углы и пр.) загрунтовать валиком нелегко. Поэтому на «трудных» участках применяют кисть. Их качественная заделка очень важна, она повлияет на прочностные характеристики шпатлевки, устойчивость против растрескивания финишной отделки всей поверхности.

Второй слой накладывают после того, как высохнет базовый. Выбор финальной отделки определяет количество нанесений, общую совокупность всех слоев.

Под штукатурку и оклейку тяжелыми видами обоев слой грунтовки делают толще, нежели для стандартных бумажных обоев или для краски.

После высыхания слоев приступают к шпаклеванию швов, самого листа, затирают неровные участки.

Кроме этого грунтование может завершать черновую шпаклевку, то есть выполняться еще раз перед наложением финишного покрытия.

Что еще рекомендуют профессионалы?

Кто еще сомневается, надо ли грунтовать гипсокартон, может принять во внимание некоторые рекомендации мастеров по ГКЛ. Если поверхность ГК после подрезки осталась чистой, без намека на пыль, тогда можно и не грунтовать. Не требуют грунтовки и родные швы. Однако в большинстве случаев горизонтальным швам ГК при установке придают угол в 45 градусов, чтобы обеспечить лучший контакт со шпатлевкой. Такие швы подлежат обязательному грунтованию.

Кроме того в инструкции по отделочным работам четко указано на необходимость грунтования шпаклевки перед окрашиванием.

Высыхание грунтовки не требует много времени. К тому же данные составы не дороги. После всего сказанного любой здравомыслящий человек сделает правильные выводы и решит для себя целесообразность использования грунтовки на ГК.

Нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпатлевкой – профессиональные рекомендации

Простой, с первого взгляда, вопрос о том, нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпатлевкой или штукатуркой, рождает споры не только среди начинающих, но и среди опытных мастеров. Зачем ГКЛ пропитывается грунтовкой, и в каких ситуациях делать этого не нужно, расскажем в статье.

Зачем грунтовать отделочные поверхности – несколько причин

Все поверхности, на которые предполагается нанесение шпаклевочных, штукатурных растворов или краски, необходимо пропитывать специальными составами. В чем смысл этой процедуры? Во-первых, базовая поверхность не должна интенсивно впитывать влагу. Что происходит с отделочными растворами, если они быстро лишаются растворителя (воды)? Они не успевают набрать необходимой прочности по причине недостаточной гидратации, отчего резко снижается их эксплуатационная долговечность, возможно растрескивание и отслоение от материала.

Обработка гипсокартона грунтовкой

Водоэмульсионную краску на очень впитывающую основу невозможно нанести равномерно, без наслоений. Обои нормально не пристанут, так как нанесенный клей отдаст влагу раньше, чем произойдет монтаж полотна. Во-вторых, грунтовка гипсокартона перед шпаклевкой, штукатуркой или поклейкой обоев необходима для улучшения адгезивных свойств отделочной поверхности. Если просто – любые материалы к грунтованной основе прилипают в разы лучше, благодаря чему облегчается работа, и увеличивается сцепление растворов с базовой поверхностью.

Кроме того, качественная грунтовка обеспечит такие не лишние эффекты:

противогрибковая и антибактериальная защита;
значительное увеличение прочности базового материала;
повышение устойчивости к механическим воздействиям (удар, изгиб, истирание).

Как видим, пропитка грунтовкой наделяет материал, являющийся базой для последующей «мокрой» отделки, множеством полезных свойств, поэтому экономить средства или время, пропуская этот обязательный технологический процесс, не стоит. Но в этом правиле есть исключения, которые рассмотрим в следующем разделе.

Когда гипрок можно не обрабатывать пропитками?

Кроме обычного гипсокартона (потолочного или стенового) часто применяется влагостойкий материал, обозначаемый ГКЛВ. Производители наделяют такой гипсокартон следующими свойствами:

минимальная способность впитывать влагу (относится к картонному «каркасу» и гипсовому сердечнику);
невосприимчивость к повреждающей микрофлоре;
повышенная прочность гипсокартонного листа.

ГКЛВ имеет те же габаритные размеры, что и обычный стеновой гипсокартон (в потолочном варианте толщиной 9,5 мм не выпускается), отличаясь визуально цветной поверхностью (зеленый, синий). Такой материал грунтовать не требуется. Во-первых, это бесполезно. Грунтовка не впитается в гипсокартон, а просто с него стечет или соберется в капли на потолке. Во-вторых, ГКЛВ уже наделен всеми свойствами пропитанного грунтовкой материала.

Грунтовка гипсокартона перед шпаклевкой

Но вернемся к вопросу, надо ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой – финишной отделкой. Как готовится гипсокартонная поверхность (имеется в виду обычный ГКЛ)? Сначала наклеивается серпянка, и в два прохода закрываются стыковые швы. Первым слоем укладывается специальный клей-шпатлевка, вторым – обычная финишная шпаклевка. В результате заводские утоненные кромки выводятся заподлицо с основной поверхностью. Также в два аналогичных прохода закрываются углубления в гипроке, оставленные крепящими саморезами, и самостоятельно приготовленные кромки (не заводские). Следующий этап – шпаклевание поверхности всплошную.

Если производится подготовка стены или потолка из гипсокартона под последующую покраску, целесообразнее грунтовкой всей поверхности ГКЛ не заниматься. Обрабатываются выборочно заводские и самостоятельно приготовленные кромки, ямки с головками шурупов перед их заделкой. Нанесенным растворам дают подсохнуть, после чего производится сплошная шпаклевка поверхности. Если сделать так, зашпаклеванные участки будут иметь примерно одинаковую впитывающую способность с остальными участками ГКЛ, благодаря чему слой финишного материала ляжет равномерно и «толсто». В результате поверхность максимально выровняется и станет пригодна для шлифовки после высыхания.

Внимательный читатель увидит противоречие, ведь выше отмечалось, что грунтовать необходимо, чтобы наносимый раствор был крепок и не растрескивался. Это справедливо в отношении практически всех материалов, кроме финишной шпаклевки, основой которой являются пластичные полимеры, придающие раствору эластичность и высокую степень адгезии (липкости) к большинству типов отделочной поверхности. Еще одна особенность «финишки» – ее невозможно нанести сколько-нибудь толстым слоем на плохо впитывающую (грунтованную) поверхность.

Если гипсокартон пропитать грунтом, для достижения необходимой толщины финишного покрытия придется накладывать 2-3 слоя шпаклевки, когда по негрунтованной поверхности при хорошем навыке достаточно одного прохода.

Перед нанесением других материалов непосредственно на обычный ГКЛ (плиточный клей, гипсовая штукатурка, обойный клей) его требуется грунтовать.

Выбираем грунтовку для гипсокартона – на что обратить внимание?

Разобравшись, нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой, определимся с тем, какой грунтовочный раствор подойдет для работы. Сейчас производители предлагают множество средств для этих целей, но далеко не все из них предполагаются для применения в нашем случае. Не вдаваясь в перечисление всевозможных грунтовок, остановимся на материале, необходимом в нашей ситуации. Какие критерии определяют подходящую для гипсокартона грунтовку?

Состав. Нужна жидкость, представляющая собой взвесь акрила и некоторых других полимеров на водной основе.
Предназначение. Необходим материал, предназначенный для глубокого пропитывания отделочных поверхностей и материалов.
Качество. Грунтующее средство выпущено известным производителем и имеет стоимость выше среднего.

Если состав и предназначение материала всегда указаны на упаковке, то качество потребителю приходится определять самостоятельно. Критерии соответствия уже указаны, но стоит еще раз заострить на этом внимание. Никогда не покупайте грунтовку, которая раза в 3-4 дешевле брендовых образцов соответствующего объема. Она гарантированно не отвечает требованиям и эффективна не более чем вода. Сэкономив на грунтовочном растворе, вы получите наслоившуюся краску, отпадающие обои и грибок поверх готовой отделки.

Чтобы сэкономить на покупке грунтовки (если площади обрабатываемой поверхности значительны), найдите в специализированных магазинах концентрированные растворы, которые выпускают некоторые зарекомендованные производители. Неудобство только лишь в необходимости разведения концентрата до указанного объема обычной водой перед применением. Сэкономить же, так поступив, можно до 40 % сбережений.

Распространенным заблуждением является утверждение, что материалы, предназначенные для фасадных (наружных) работ нельзя применять внутри, потому что они токсичны. Это не совсем так, в том числе в отношении грунтовки. Возможность использования отделочного материала снаружи, что указано производителем, говорит о высоком качестве продукта, его способности противостоять атмосферным влияниям. Большинство высококачественных грунтовок рекомендованы к использованию внутри и снаружи (указано на упаковке). Если предполагается, что раствор применим при отделке фасада, внутри здания его эффективность вне сомнений.

Устройство системы антиобледенения кровли и водостоков при помощи саморегулирующегося греющего кабеля

04.03.2017 2,665 Просмотров

Зачем нужен водосток? Водосточная система устанавливается на кровле дома для организованного отвода влаги с ее поверхности.

Вода от дождя или растаявшего снега стекает по желобам в отведенное место, не растекаясь по всей крыше.

Обычно система обустроена таким образом, чтобы водяной поток был направлен сразу в канализационную яму или дренажную систему.

Вода, протекая по желобам, попадает в водосливную воронку, а потом по водосточной трубе устремляется в канализацию во дворе дома.

Водостоки предотвращают попадание воды под кровлю, подтапливание фундамента постройки. При отсутствии водоотводящих приспособлений, в помещении начинают сыреть потолки и стены, заводится плесень.

Дому грозит медленное разрушение. Оборудовать кровельную поверхность вашего дома водосточной централизованной системой – значит избежать многих проблем.

Замерзшая вода в водосливных желобах препятствует отхождению растаявшего снега. Появляются сосульки, и вместе с ними опасность получить травмы и повреждения. Могут пострадать люди, если огромная ледяная масса оторвется от карниза. Рискуют припаркованные возле дома автомобили. Да и сами сливные желоба, трубы могут прийти в негодность.

Про монтаж водостоков можно прочитать здесь.

Почему образуется наледь на крыше?

Есть две главных причины:

Если днем тепло, снег начинает таять. Образовавшаяся вода стекает по желобам. Ночью, когда температура понижается, оставшаяся вода превращается в лед. Такой перепад в температуре зимой и весной наблюдается в черте города. При скоплении большого количества домов воздух всегда теплее. Металлические водостоки, бывает, покрываются толстой корой льда, который отодрать от желоба, не сломав его, очень трудно.
Причиной образования льда являются и сами крыши, особенно если кровля мансардного типа. От исходящего из дома тепла, снег тает. Вода, стекая на карниз, охлаждается и вновь замерзает. Спровоцировать таяние снега может ненадежная или не по технологии выполненная теплоизоляция. Через щели и ненадежные стыки в теплоизоляционном материале внутреннее тепло выходит наружу, разогревая снег. Он превращается в воду, а потом в лед.

Чтобы избавится раз и навсегда от этой проблемы, и защитить водосточную систему, необходимо наладить обогрев водосточных труб. Существует ряд систем антиобледенения.

Причины образования наледи

Те, которые сдерживают сход снега с кровельного покрытия и тепловые кабели, что служат для нагрева водостоков. Их главная функция – освободить кровлю от ледяной корки, не дать образоваться опасным сосулькам.

Современные ливневые водоотводы обязательно должны быть оборудованы системой антиобледенения кровельной поверхности. Что она из себя представляет?

Система антиобледенения кровли и водостоков – что это?

Предотвращение формирования наледи и сосулек на кровельном карнизе.
Избавление от необходимости чистить крышу вручную, что является опасным для человека и ведет к повреждению покрытия при дроблении льда.
Снижение риска обрушения сосулек и получения физических травм.
Сохранение стабильности в работе водоотводных элементов на весь холодный период года. Устранение риска подтопления фундамента и проникновения влаги внутрь дома.
Увеличение срока эксплуатации желобов, воронок и сливных труб.
Отсутствие деформации кровельного покрытия и риска протечек талой воды внутрь сооружения.

Схема обогрева здания

Греющий кабель для кровли и водостоков: виды и особенности

Любая система антиобледенения предполагает наличие нагревающего кабеля для обогрева водостоков и водосточных труб, который обеспечивает теплом водосток и не дает кристаллизоваться воде в лед.

Встречаются две разновидности электрокабеля:

резистивный;
саморегулирующий.

Резистивный тип

Самонагревающийся кабель состоит из многослойного изолирующего материала. В полости кабеля находятся две греющие жилы, которые подключаются к электрическому источнику.

Этот тип представляет собой обычный кабель в многослойной обмотке, которая состоит из:

внешняя полимерная оболочка;
под ней защитный экран из луженого медного провода;
затем внутренняя полимерная оболочка;
проводник или греющая жила, вставленная в фторполимерные изоляционные жилы.

По принципу работы напоминает обыкновенный бытовой ТЭН.

Такой провод для обогрева обладает постоянным сопротивлением и мощностью, нерегулируемой температурой нагрева.

Пользуется спросом, обладая следующими положительными качествами:

невысокая цена;
простота в креплении на крыше.

Данный вид кабеля нагревается одинаково по всей своей длине, что снижает его эффективность. Чтобы разморозить сильные участи с наледью, требуется большая мощность. Возможен перегрев кабеля и его поломка.

Использовать самогреющий кабель с повышенной мощностью нерационально с точки зрения расхода электроэнергии. Если мощность уменьшить, то в водостоках и на крыше остаются не размороженными ледяные участки.

Гибкость кабеля позволяет размещать его в любой конфигурации. Если волны изгиба делать чаще и располагать одну к другой на малом расстоянии, можно увеличить силу обогрева. Но при перегреве жилы поврежденный кабель не подлежит восстановлению.

Чтобы этого не допустить, требуется чаще чистить крышу от грязи и опавшей листвы. Небольшой срок службы и большой расход электроэнергии делают его непопулярным. Да и применяется он чаще на крышах с большой площадью.

Cаморегулирующий греющий кабель для водостока

Технология изготовления саморегулирующего кабеля более сложная.

Нагревательные способности зависят от матрицы, действие которой состоит в самопроизвольном регулировании нагревания в зависимости от температуры воздуха.

Матрица находится между двумя проводниковыми жилами.

При большом объеме снега и сильном оледенении крыши, мощность увеличивается, при потеплении нагрев ослабевает.

Такая функциональная особенность позволяет экономить на потреблении электроэнергии. При образовании ледяной корки, установленный в водостоках греющий элемент автоматически включается.

При отсутствии необходимости сохраняет свою линейную мощность. Работает всегда в оптимальном режиме. Саморегуляция нагрева, приводящая к экономии − самый главный плюс греющего провода.

Особенно, если погода зимой нестабильна и часто меняется температурный режим. Если часть кабеля перегорает, его вырезают, а рабочие части соединяют заново. Нет необходимости устанавливать температурный датчик, а также систему включения и отключения.

Cаморегулирующий греющий кабель

Термокабель состоит из внешней защитной оболочки, внутренней термопластичной изоляции. На конце находится сама полупроводящая матрица и токопроводящие жилы. Это особая технология по саморегулированию нагревательной мощности.

Как выбрать греющий кабель?

Нагревательный кабель для водостока имеет следующие особенности: резистивный не реагирует на температуру внешней среды, саморегулирующий в свою очередь изменяет степень нагрева в зависимости от температуры окружающей среды, что позволяет без контроля включения и выключения регулировать расход энергии.

Приступая к монтажу греющей системы, вы должны иметь четкое представление о том:

как устроена крыша;
что собой представляет водоотводная система;
какой вид греющего кабеля лучше подойдет именно вам;
каковы климатические особенности вашей местности;
количество выпадаемых осадков, смена температурного режима.

Можно обратиться к специалистам. Только грамотно смонтированная система не даст сбоев при дальнейшей эксплуатации.

Что потребуется подготовить для монтажа кабеля

Иногда целесообразно устанавливать оба типа кабеля. На самой кровле резистивный, в водосточных желобах саморегулирующий. Крепление греющего кабеля должно быть прочным.

Для этого заготавливают:

монтажную ленту самого большого размера. Резистивный кабель укладывают спиралью с шагом 25 см, а саморегулирующийся с шагом 50 см.

термоусаживаемую трубку. При помощи этой трубки кабель будет крепиться к системе водостока.

ленту с заклепками и герметическую монтажную ленту. В полости труб кабель крепится монтажной лентой с заклепками. А на поверхности крыши герметической монтажной лентой.

Поверхность крыши, где устанавливается кабель, должна быть ровной, без острых углов, чтобы не повредить материал. При покупке кабеля обращайте внимание на срок эксплуатации. Чем он дольше, тем лучше.

Желательно выбрать одного производителя всех необходимых составляющих антиливниевой системы.

Перед приобретением системы обогрева кровли, внимательно изучите крышу. Это делается для того, чтобы правильно рассчитать мощность проводника.

Если крыша не имеет теплоизоляционного покрытия, то минимальная мощность на один погонный метр должна быть 40-50 Вт. Если изолирована, то достаточно 25 -30 Вт.

Сколько метров кабеля нужно для монтажа?

Итак, как рассчитать греющий кабель для водостока? Для этого надо измерить длину водостоков по горизонтали и умножить на два. Измерить вертикальные водостоки и эту цифру добавить к первой. Далее умножить полученный результат на мощность кабеля.

Мощность кабеля находится в прямой зависимости от материала, из которого сделаны водостоки. Для пластиковых − 20 Вт на погонный метр, для металлических – 25 Вт, для деревянных – 18 Вт.

Монтаж греющего кабеля

Обогревательный материал устанавливается в следующем последовательности:

Кабель необходимой длины нарезают, снабжают муфтами. Аккуратно раскладывают и части скрепляют друг с другом.
Укладывают в водосточный желоб и крепят поперек при помощи монтажной ленты. Резистивный через 25 см, саморегулирующийся через 50 см.
В водосточной трубе вставленный кабель фиксируется монтажной лентой или при помощи термоусаживаемой трубки.
Для воронок используют монтажную ленту с заклепками.
К поверхности крыши электрокабель крепят монтажной лентой с использованием герметика.
Шкаф контроля над системой устанавливают в определенном месте, удобном и доступном.
Соединяют управляющие и нагревающие узлы. Проверяют механизм защитного отключения.
После соединения кровли с греющими элементами делают контрольную проверку работы системы.

Устройство системы обогрева

Монтаж греющего кабеля

Грамотный монтаж обогревательной системы, следование инструкции безопасности и защиты решат многие проблемы с обледенением крыши, с защитой водосточной системы от разрывов, дом от затопления, людей от травм.

Полезное видео

Как подключить греющий кабель своими руками:

Греющий кабель для водостока и крыши: выбор и монтаж в системе антиобледенения

В зимние оттепели и периоды межсезонья работа водосточных систем подвергается риску. В желобах и трубах происходит образование наледи, которая способна быстро нарастать и формировать целые ледяные пробки. Они замедляют работу водосточной системы, а иногда и полностью ее блокируют.

Ко всему прочему намерзший лед увеличивает вес водостоков, приводя к их обрушениям и разрывам. Избежать подобных последствий можно при помощи систем антиобледенения, основным элементом которых является греющий кабель для водостока и кровли.

Содержание

Функции греющего кабеля

Начнем с главных понятий. Что такое греющий кабель? Это проводник тока, способный преобразовывать электрическую энергию в тепловую. Количество выделяемого тепла зависит от силы тока и сопротивления токопроводящего материала. Если вспомнить курс школьной физики, то окажется, что такой способностью обладает любой проводник. Но! Для кабеля электропроводки подобный тепловой эффект является нежелательным, поэтому за счет конструкции его стараются снизить. А для греющего кабеля – наоборот. Чем больше тепла он будет способен преобразовать из электроэнергии, тем лучше.

В системе антиобледенения греющий кабель выполняет важнейшую функцию нагрева элементов водостока и кровли, благодаря чему образование наледи, сосулек и снежных навесов становится невозможным.

образование сосулек на водостоках и краях кровли;
закупорку водостоков льдом;
обрушение или деформацию желобов под весом льда, сосулек и снежных масс;
разрыв труб под воздействием льда.

Эксплуатационные характеристики греющих кабелей

Электрические кабели для обогрева водоотводов и кровли работают в сложных условиях – под воздействием влаги, отрицательных температур, механических нагрузок. Поэтому необходимо, чтобы кабели обладали следующим набором характеристик:

герметичностью оболочки и стойкостью к атмосферной влаге;
стойкостью к УФ-излучению;
способностью не изменять свои свойства при высоких и низких (отрицательных) температурах;
высокой механической прочностью, позволяющей противостоять нагрузкам от снега и льда;
безопасностью, связанной с высокими электроизоляционными свойствами.

Поставляются кабели в бухтах или готовых греющих секциях – отрезанных фрагментах фиксированной длины с муфтой и питающим проводом для подключения к сети.

Секции – более удобный вариант, монтировать который проще. Кабель в бухтах, как правило, применяют для водоотливов и кровель сложной конфигурации, для которых стандартные секции не подходят.

Виды греющих кабелей

Системы антиобледенения способны работать на базе двух типов греющих кабелей: резистивных и саморегулирующихся. Разберем особенности каждого из них.

Тип #1. Резистивные кабели

Самый обычный, традиционный вариант, характеризующийся одинаковой выходной мощностью по всей длине и одинаковым тепловыделением. Для обогрева водостоков применяют резистивные кабели c тепловыделением 15-30 Вт/м и рабочей температурой до 250°С.

Резистивный кабель для обогрева водостоков имеет постоянное сопротивление и нагревается одинаково по всей своей поверхности. Степень нагрева зависит только от силы тока, без оглядки на внешние условия. А эти условия для разных частей кабеля могут отличаться.

Например, один участок провода может находиться под открытым небом, другой – в трубе, третий – скрываться под листвой или под снегом. Чтобы предотвратить появление наледи на каждом из этих участков нужно разное количество тепла. Но резистивный кабель не может самоподстраиваться и изменять степень своего нагрева. Любая его часть будет иметь одинаковую мощность и степень нагрева.

Поэтому часть тепловой энергии кабеля будет расходоваться впустую, на обогрев тех частей трубы и кровли, которые и так находятся в «теплых» условиях. За счет этого потребление электричества резистивным кабелем всегда сравнительно высокое, но частично непродуктивное.

В зависимости от конструкции, резистивные кабели подразделяются на 2 типа: последовательные и зональные.

Последовательные кабели

Строение последовательного кабеля очень простое. Внутри его, по всей длине тянется сплошная токопроводящая жила, покрытая сверху изоляцией. Жила – это медный провод.

Чтобы он не стал причиной негативного электромагнитного излучения, поверх провода размещают экранирующую оплетку. Дополнительно она выполняет роль заземления. Внешний слой резистивного кабеля – это полимерная оболочка, служащая для предотвращения короткого замыкания и защиты от внешних условий.

Особенностью последовательного кабеля является то, что его общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех его кусков. Поэтому при изменении длины провода меняется и его тепловая мощность.

Так как процесс теплоотдачи нельзя отрегулировать, требуется постоянный контроль за кабелем, включающий уборку скопившегося мусора. Листва, ветки и другой мусор могут привести к перегреву и перегоранию кабеля. Восстановлению он не подлежит.

Последовательные кабели могут быть одножильными и двужильными. В одножильном проводнике имеется одна жила. В двужильном – две жилы, идущие параллельно и проводящие токи в противоположных направлениях. В результате происходит нивелирование электромагнитного излучения, за счет чего двужильные кабели являются более безопасными.

Последовательные резистивные кабели имеют следующие сильные стороны:

доступная цена;
гибкость, дающая возможность размещать кабель на поверхностях различной конфигурации;
простой монтаж, при котором нет необходимости задействовать «лишние» детали.

К недостаткам относятся стабильное тепловыделение, не зависящее от погодных условий, и выход из строя всего кабеля при самопересечении или перегреве в одной точке.

Зональные кабели

Кроме обычного резистивного кабеля существует его усовершенствованная версия – кабель зональный (параллельный). В его конструкции имеется две параллельно расположенные изолированные токопроводящие жилы. Вокруг них – накрученная спиралью нагревающая проволока с высоким сопротивлением.

Эта спираль (обычно нихромовая) через контактные окна в изоляции замыкается поочередно то к первой, то ко второй жиле. Образуются независимые друг от друга зоны тепловыделения. При перегреве и перегорании кабеля в одной точке выходит из строя только одна зона, остальные продолжают работать.

Так как зональный греющий кабель для кровли и водостоков представляет собой цепочку из независимых тепловыделяющих участков, существует возможность нарезать его на фрагменты непосредственно на месте укладки. При этом длина нарезаемых кусков должна быть кратна величине тепловыделяющей зоны (0,7-2 м).

Преимущества использования зонального кабеля:

доступная цена;
независимые зоны тепловыделения, наличие которых позволяют не бояться перегрева;
несложный монтаж.

Среди недостатков выделяют стабильное тепловыделение (как и у последовательного кабеля) и то, что величина нарезаемых для монтажа кусков зависит от длины обогревающей зоны.

Тип #2. Саморегулирующиеся кабели

Этот тип кабелей обладает большими возможностями в системе обогрева водостоков и кровли.

Его строение более сложное, чем у резистивного аналога. Внутри элемента находятся две токопроводящие жилы (как у двужильного резистивного кабеля), соединенные полупроводниковой прослойкой – матрицей. Далее слои располагаются так: внутренняя фотополимерная изоляция, экранирующая оболочка (фольга или оплетка из проволоки), пластиковая наружная изоляция. Два слоя изоляции (внутри и снаружи) делают кабель устойчивым к ударным нагрузкам и повышают его диэлектрическую прочность.

Основной отличительной деталью саморегулирующегося кабеля является матрица, меняющая свое сопротивление в зависимости от температуры окружающего воздуха. Чем выше температура окружающей среды, тем больше сопротивление матрицы и меньше нагрев самого кабеля. И наоборот. В этом и проявляется эффект саморегуляции.

Кабель автоматически и самостоятельно регулирует потребляемую мощность и степень нагрева. При этом каждый участок кабеля работает автономно и независимо от других участков подбирает под себя степень нагрева.

Кабель с эффектом саморегуляции стоит дороже резистивного в 2-4 раза. Но он имеет и множество преимуществ, наиболее заметные из них такие:

изменение степени нагрева в зависимости от условий окружающей среды;
экономичный расход электроэнергии;
невысокая потребляемая мощность (около 15-20 Вт/м в среднем);
долговечность, связанная с отсутствием риска перегрева и перегораний;
несложный монтаж на любой кровле;
возможность нарезки на подходящие куски (длиной от 20 см) непосредственно на месте укладки.

Кроме высокой цены к недостаткам данного варианта можно отнести долгий нагрев, а также высокую величину стартового тока при низких окружающих температурах.

Конструкция системы антиобледенения

Как уже было отмечено, кабель является главным (греющим) элементом системы антиобледенения водостоков и крыш. Но не единственным. Для сборки полноценно работающей системы применяют следующие компоненты:

нагревающий кабель;
подводящий провод, использующийся для подачи напряжения (он не нагревается);
крепежи;
соединительные муфты;
блок питания;
УЗО;
терморегулятор.

Продуктивность работы нагревательной системы во многом зависит от терморегулятора. Это устройство позволяет включать и выключать нагревательные секции (кабель), ограничивая их работу в заранее зафиксированном диапазоне погодных условий. Определять их величину терморегулятор может за счет специальных датчиков, которые устанавливаются в местах наибольшего скопления воды.

Обычный терморегулятор характеризуется наличием датчика температуры. Как правило, для небольших систем, применяют двухдиапазонный терморегулятор с возможностью настройки температуры включения и выключения кабеля.

Более эффективно контролирует работу системы специализированный терморегулятор, именуемый метеостанцией. Он содержит несколько датчиков, фиксирующих не только температуру, но и ряд других параметров, влияющих на образование наледи. Например, влажность воздуха, наличие остаточной влаги на трубах и кровле. Метеостанции работают в режиме установленных программ и позволяют экономить до 80% электроэнергии.

Монтаж нагревательного кабеля

Для монтажа системы антиобледенения, греющие кабели прокладывают:

на краю кровли;
в ендовах;
по линии пересечений кровли и смежных стен;
в горизонтальных желобах;
в вертикальных водосточных трубах.

Особенности укладки кабеля в этих зонах имеют свои отличия и особенности.

На краю кровли

В этой зоне кабель укладывают змейкой так, чтобы она оказалась выше края наружной стены на 30 см. Высота змейки при таком раскладе оказывается 0,6, 0,9 или 1,2 м.

При монтаже кабеля на металлочерепице, виток провода укладывают в каждой нижней точке волны. Монтаж на металлической фальцевой кровле требует иного подхода. Кабель поднимается по первому шву на нужную высоту, затем спускается к водосточному желобу с другой стороны этого же шва. Проходит по желобу, доходит до следующего шва и повторяет цикл заново.

Если на скатной кровле нет желобов, то на ее грани могут формироваться значительные ледяные наросты и сосульки. Чтобы этого не случилось, кабель укладывают по одной из двух возможных схем: «капающая» петля или «капающая» грань.

Схема «капающей» петли предполагает, что тающая вода будет стекать и капать непосредственно с кабеля. Для этого кабель монтируют змейкой так, чтобы он свисал с края крыши на 5-8 см.

Схему «капающей» грани организовывают по похожему принципу. Только кабель закрепляют на грани кровли (капельнике), прокладывая его традиционно змейкой.

В ендовах и местах пересечения крыши и стены

Наледь легко образуется в ендовах и других местах на стыке скатов кровли. Кабель здесь прокладывают в 2 нити, вдоль стыка, на 2/3 его длины. За счет этого образуется непромерзающий проход, через который могут стекать талые воды.

Похожий метод устройства непромерзающего прохода используется для мест пересечения крыши и стены. Здесь кабель также укладывают в 2 нити на 2/3 высоты ската. Расстояние от кабеля до стены – 5-8 см, а расстояние между его нитями – 10-15 см.

В желобах

В горизонтальном желобе кабель укладывают по всей длине в одну или несколько параллельных нитей. Количество нитей зависит от ширины желоба. Если в лоток шириной до 10 см достаточно положить одну нить кабеля, то в лоток шириной 10-20 – уже две нити. Для более широкого желоба (более 20 см) их количество увеличивают, добавляя по одной нити на каждые следующие 10 см ширины. Укладывают кабель так, чтобы между нитями оставалось пространство 10-15 см.

Для крепления кабеля в желобах применяют монтажную ленту или специальные пластиковые клипсы. Также существует возможность изготовить крепления в нужных количествах самостоятельно – из стальной ленты, которой легко можно придать форму зажима. Зажимы и элементы монтажной ленты закрепляют на стенках желобов саморезами. Образованные в результате отверстия герметизируют силиконовым герметиком. Между элементами крепления соблюдают расстояние 0,3-0,5 м.

В водосточных трубах

Наледь часто формируется в сливных воронках, закрывая путь для стока талой воды с крыши. Поэтому укладка кабеля является здесь обязательной. В трубу с диаметром до 10 см помещают одну нитку кабеля, с диаметром 10-30 см – две нитки. На входе в трубу кабель закрепляют к стенкам при помощи стальных скоб.

В верхней и нижней части трубы необходим усиленный подогрев, который осуществляют путем укладки дополнительных нитей кабеля – в виде «капающей» петли или нескольких спиральных витков.

Если длина трубы превышает 3 метра, для спуска кабеля и его фиксации используют цепь или трос с крепежными элементами. Цепь (трос) подвешивают на ввинченный в деревянные элементы кровли крюк или металлический прут, закрепленный на желобе.

Полезное видео по теме

Основные принципы монтажа греющего кабеля в составе системы антиобледенения затронуты в видео-сюжете:

Получается, что ничего сложного в монтаже греющего кабеля нет. Разобравшись в несложных характеристиках кабелей и нюансах их укладки, можно за короткий срок соорудить надежную систему антиобледенения.

Потребляя совсем немного электроэнергии, эта конструкция поможет вам надолго забыть про сосульки и наледь на водостоках и крыше вашего дома.

Обогрев кровли

В период быстрых изменений климата, происходящих при смене сезонов, нормальное функционирование водоотводной системы наиболее подвержена риску. Обледенение труб и желоб происходит быстро, в связи с чем возможны формирования ледяных пробок. Это существенно замедлит работу водоотвода, либо вовсе будет блокировать её.

Помимо этого, появляется риск разрыва и обрушения водостока, по причине увеличения его массы за счёт намерзшего льда. С системами антиоблединения вышеуказанных случаев получится избежать. основополагающей частью составляющей такой системы будет приходиться нагревательный кабель для водостоков и кровли.

Функции нагревательного кабеля:
Нагревательный кабель – это проводник тока, который может преобразовать энергию электричества в тепло. А тепло, выделенное кабелем, будет зависеть от силы тока и сопротивления токопроводящего материала. Из школьной программы мы должны помнить, что данная особенность свойственна всем проводникам. Если в электрокабелях пытаются устранить тепловыделение, то для нагревательного кабеля, количество выделенного тепла является самым важным критерием. Он выполняет основную функцию в системе антиоблединения, а именно нагревает кровлю крыши и водосток, тем самым предотвращая появление обледенений.

Нагревательный кабель пресекает:
• появление обледенений на водоотводах и краях крыши;
• закупоривание труб ледяными пробками;
• разрушение или искажение желобов под воздействием разного рода обледенений;
• поломка труб под силой образовавшихся обледенений.

Характеристики нагревательного кабеля

Климат, в котором протекает функционирование нагревательных кабелей, неблагоприятны. Перепады температур, влияние влаги осуществляют большую нагрузку на кабель. И по этой причине становится необходимым наделение нагревательных кабелей перечнем характеристик:
• устойчивостью своих свойства при перепадах (отрицательных) температуры;
• герметичностью оболочки и переносимостью атмосферной влаги;
• выдержке к УФ-излучению;
• сильной технической прочностью, за счёт которой возможно сопротивляться нагрузкам, созданным обледенением;
• высокой степенью электроизоляции.

Поставка кабелей осуществляется в бухтах или особо подготовленных нагревающих секциях, чем являются отрезанные части определённого размера с муфтой и, обеспечивающим питание, проводом для соединения с сетью. Наиболее удобным выбором будет – секция, поскольку её монтаж легче. Для кровель, имеющих сложное расположение, и водосливов зачастую применяется кабель в бухтах, потому что стандартные секции в данном случае не подойдут.

Виды нагревательных кабелей

Есть два типа базы нагревательных кабелей, за счёт которых функционируют системы антиобледенения: саморегулирующиеся и резистивные. Рассмотрим их особенности.

Тип No1. Резистивный кабель

Данный тип кабеля – традиционный. Главной его особенностью происходит то, что во всю его длину осуществляется одна и та же выходная мощность, ввиду чего тепловыделение также равномерно покрывает всю длину такого провода. Обычно чтобы обогревать водоотводы, пользуются резистивными кабелями c теплоотдачей в 15-30 Вт/м и температурой до 250С.
Вечное сопротивление нагревательного резистивного кабеля заставляет нагреваться его последовательно всю его протяжённость. На мощь нагрева влияет лишь сила тока, без учёта различных внешних условий, хоть они и могут воздействовать на провод по разным его участкам длины.

Разные участки таких проводов могут располагаться как под небом, так и в сугробах снега, в листьях и в самой трубе. Ввиду этого, различное количество тепла будет требоваться на любом из участков для предотвращения появления наледи. Как говорилось выше, вся протяжённость резистивного кабеля находится на одинаковом уровне нагрева, а подстроиться под определённые условия он не сможет.

Таким образом, в некоторых частях провода, которые находятся в достаточно тёплых условиях, будет излишек тепла, что приведёт к растрате тепловой энергии понапрасну. Работа резистивных кабелей постоянно требует значительного электропотребления, которое частично растрачивается попусту.

Выделяют два типа резистивных кабелей, отличающихся конструкцией: зональные и последовательные.

Последовательный кабель
Структура последовательного кабеля элементарена. Во всю его протяжённость, внутри, расположена сплошная токопроводящая жила, которая изолирована. Жилой называется провод из меди.
Для предотвращения возникновения электромагнитного излучения, данный провод заземляют путём размещения сверху него экранирующей оплётки.
Внешним слоем резистивного кабеля является полимерная оболочка, которая предотвращает случаи короткого замыкания, а так же защищает его от неблагоприятных внешних факторов.
Общее сопротивление такого кабеля равняется совокупности сопротивлений всех его частей, это обуславливает главную его исключительность. В связи с этим, если изменится протяжённость провода, тепловая мощь изменится соответственно.
Контроль за данным типом проводов должен осуществляться непрерывно, поскольку процесс теплопередачи нерегулируем. Это подразумевает в себя обязательную уборку скапливающегося мусора, поскольку он может обуславливать перегрев и перегорание кабеля. Восстановить его не получится.

Последовательные кабели разделяются на одножильные и двужильные.Первый кабель содержит одну жилу, второй соответственно две. В последнем жилы идут параллельно и проводят ток в разных по направлению самим себе направлениях, по этой причине возникает нивелирование электромагнитного излучения. По этой причине, кабели с двумя жилами безопасней одножильных.

Плюсы последовательных резистивных кабелей:
• приемлемая стоимость;
• гибкость, что даёт варианты размещения кабеля на всевозможных плоскостях;
• лёгкая установка, при осуществлении которой не возникнет необходимость в задействовании лишних деталей.

Минусы последовательных резистивных кабелей:
• неизменная теплоотдача несмотря на климатические условия;
• порча кабеля ввиду перегрева в какой-либо точке или пересечении.

Зональный кабель – есть модифицированная версией обыденного резистивного кабеля. Он содержит в себе две изолированные жилы, функцией которых является проведение тока. Располагаются они параллельно. Окутавшая их проволока, которую накручивают спиралью, имеет высокую сопротивляемость.

Данная спираль, обычно состоящая их нихрома, замыкается с первой и второй жилами поочерёдно. Происходит это за счёт контактных окон в изоляции. Далее возникают зоны, через которые проходит тепловыделение. Данные зоны не влияют друг на друга. Можно увидеть, что если произойдёт перегревание, перегорания этого провода в какой-либо точке, поломается лишь одна зона, а вот другие останутся рабочими.
Поскольку зональный нагревательный кабель для водостока и кровли является цепью из частей, выделяющих тепло, которые самостоятельны по отношению друг к другу, возможно разделить его на отдельные части прямо там, где будет происходить укладка. Важно, чтобы длина каждой части кабеля была кратна величине тепловыделяющей зоны (0,7-2 м).

Плюсы зонального кабеля:
• низкая цена;
• отсутствие влияния друг на друга участков тепловыделения, за счёт чего можно не переживать о перегреве кабеля;
• лёгкий монтаж.

Минусы зонального кабеля:
• постоянное тепловыделение независимо от климатических условий;
• зависимость отделённых для установки частиц от полной длины той зоны, где применяется обогрев.

Тип No2. Саморегулирующийся кабель

В запасе у этого кабеля громадный функционал, в системе нагрева водоотводов и кровли.
Структура его гораздо глубже резистивного. Он содержит в себе две жилы, по которым проходит ток (аналогично двужильному резистивному кабелю), их соединяет полупроводниковая прослойка, называемая матрицей. Затем следует следующее расположение слоёв: внутренняя фотополимерная изоляция, экранирующая оболочка (фольга либо оплётка из проволоки), пластиковая внешняя изоляция. Двойная изоляция повышает диэлектрическую прочность кабеля, ну и способствует переносу ударных нагрузок.

Главенствующим в кабеле способном к саморегулированию, выступает матрица. Вот она способна постоянно меняться так, как того требует климат. Её сопротивление будет меняться. Когда происходит увеличение температуры, повышается сопротивление матрицы, а нагрев кабеля снижается. В данном принципе отражается суть саморегуляции.
Регулирование израсходования мощности и уровень нагрева автоматически решается самим кабелем. Помимо этого, все участки кабеля самостоятельно определяют силу нагрева себя самих же, поскольку они независимы межу собой.
Стоимость саморегулирующегося кабеля примерно в 2-3 раза дороже резистивного и, пожалуй, это его главный недостаток.

Перечень же преимуществ весьма широк, но особо выделяются:
• подстраивающаяся под окружающую среду система, изменяющая в зависимости от этого степень нагрева;
• экономное потребление электроэнергии;
• низкое потребление мощности (примерно 15-20 Вт/м);
• долговечность, ввиду того, что нет перегрева и перегорания;
• лёгкий монтаж на всех видах кровли;
• возможность разделить его по отдельным частям (длиной от 20 см) прямо там, где будет происходить укладка

Недостатком данного провода так же является:
• долгое время нагрева
• повышенные показатели стартового тока при случаях снижения температуры.

Состав системы антиобледенения
говорилось выше, главной (обогревающей) частью системы антиобледенения водоотвода и кровли является кабель. Кроме него система включает другие части. Окончательная версия системы будет состоять из:
• нагревательный кабель;
• терморегулятор;
• УЗО;
• блок питания;
• крепежи;
• подводящий провод, подающий напряжение (он не нагревается);
• соединительные муфты.

Работа терморегулятора напрямую влияет на продуктивное функционирование системы антиобледенения. За счёт данного устройства возможно переключение нагревательных секций. Тем самым становится можно ограничить их работу при определённых климатических условиях, заранее установив их диапазон. Величина определяется терморегулятором при помощи датчиков, установленных там, где больше скапливается воды.

Во всех стандартных терморегуляторах присутствует датчик определения температуры. У маленьких систем зачастую применяется двухдиапазонный терморегулятор, в котором присутствует выбор настроек температуры кабеля на переключение.
Существует такой терморегулятор, как метеостанция. Он гораздо эффективней в контроле функционирования системы. В него встроены датчики, которые предназначены для фиксации многих параметров, оказывающих влияние на возникновение обледенения, помимо фиксации температуры. К ним относятся присутствие остатков влажности на трубах и кровле, влажность воздуха и пр. При использовании метеостанции экономится до 80% электричества, потому как её функционирование осуществляется таким образом, как был запрограммирован режим программ.

Монтаж нагревательного кабеля

Чтобы провести кладку системы антиобледенения, нагревательные кабели крепятся:
• в вертикально установленных водоотводных трубах;
• по краю кровли;
• в горизонтальных желобах;
• в ендовах;
• по линии пересечений кровли и смежных стен.

Каждый из вариантов кладки кабеля индивидуальный.

На краю кровли
На данном участке укладка кабеля происходит по такому принципу, чтобы он был выше, чем край наружной стены примерно на 30 см. И Вот таким способом называют «змейку». Высота самой змейки должна составлять 60, 90 или 120 см.
Когда осуществления монтажа проходит на металлочерепице, необходимо установить виточек провода во все точки снизу поверхности. Если монтаж происходит на металлической фальцевой кровле, тогда надо поднять кабель по первому шву на необходимую высоту, после чего, спустить его к водоотводному желобу через обратную сторону шва. Кабель циклично проходит через желоб до шва.

В случае, когда шва нет, на скатной кровле, возможно появление обледенений. Для пресечения этого применяется схема «капающая петля», либо «капающая грань».
В случае первой схемы, вода стекает с кабеля. Ввиду вышеописанных событий его монтаж осуществляется змейкой. Кабель необходимо расположить ниже чем крыша на 5-8 см.
Вторая схема происходит подобным образом, за исключением того, что кабель крепится у грани кровли (капельнике).

В ендовах и местах пересечения крыши и стены
Образование наледи легко происходит в ендовах и прочих местах, где стыкуются скаты кровли. Класть кабель в такой ситуации надо в 2 нити, по линии стыка на 2/3 расстояния. И вот так появляется непромерзающий проход, за счёт него и происходит сток талой воды.
Там, где происходит соединение крыши и стен, используется похожий способ. Происходит установка кабеля в 2 нити на 2/3 высоты ската. Промежуток между стеной и кабелем около 5-8 см., а от нити до нити около 10-15 см.

В желобах
В желобе, расположенном горизонтально укладка кабеля происходит во всю длину с одной или несколькими линиями, идущими параллельно. От того, на сколько широк желоб, будет зависеть численность нитей. В том случае если лоток менее 10 см, то возможно поместить 1 нить, в 20 см, 2 нити. Численность нитей увеличивается на 1 при каждых 10 см ширины. Класть кабель надо оставляя расстояние в 10-15 см.
Чтобы укрепить его в желобе прибегают к монтажной ленте, либо пластиковым клипсам. Кроме этого, возможно самостоятельное изготовление креплений в необходимой численности из стальной ленты. Её форму легко подстроить под форму зажима.
За счёт саморезов укрепляются части монтажной ленты и зажимы на стенках желобов. Дальше силиконовым герметикам осуществляется герметизация сделанных прорезов. Необходимое расстояние от элемента до элемента 30-50 см.

В водоотводных трубах
Формирование обледенений в сливных воронках, препятствует протоку через неё талой воды, стекающей с крыши. Именно ввиду этого данное место является обязательным для установки кабеля. Одна нить кабеля помещается в трубу радиусом до 5 см. Если труба больше, помещается 2 нити. Прикрепляется кабель в начале трубы к стенкам за счёт стальных скоб.
Другие нити кабеля (несколько витков спирали) крепятся вверху трубы и снизу, для более сильного подогрева.
В случаи превышения длины трубы более 3 метров, кабель спускают и фиксируют за счёт цепи или троса с крепёжными элементами, которые подвешивают на установленный на желобе металлический прут.

Греющий кабель для водостока и крыши: выбор и установка саморегулирующегося антиобледенительного нагревателя своими руками (135 фото + видео инструкция)

Зимой и когда в нашей стране царят морозы, на наших крышах образуются сосульки. Это очень опасно, поскольку они при падении могут нанести ущерб не только стоящим внизу машинам, но проходящему мимо человеку. Правильное решение, это обогрев крыши. Тогда не будет образования сосулек, и это позволит воде стекать через водостоки.

Краткое содержимое статьи:

Принцип работы системы обогрева крыши

В нашей стране зимы порой бывают лютые и образование наледи не редкость. Снег скапливается на крыше, и когда температура повышается, то он начинает таять, а ночью опять замерзает из-за чего появляются опасные сосульки на кровле. И все это приводит к ее разрушению.

Есть только один выход из этой ситуации, это просто обеспечить беспрепятственное стекание воды в канализацию. Есть специальные устройства которые позволяют таять льду на крыше.

Но только одной этой системы мало, потому что талая вода будет уходить в желоба и трубы и после чего замерзать. Тогда есть риск, что образовавшийся тяжелый лед сорвет крепления которые держат трубы, и все это потом упадет вниз.

Главный принцип данной системы, это осуществление обогрева в местах:

на выступах кровли;
в сточных желобах;
во всех элементах водосточных труб;
на всех соединениях крыши.

Обогрев холодной крыши

Особенность холодной кровли в том, что монтаж происходит вместе с вентиляцией и теплоизоляцией. Такого рода устройства есть на нежилых чердаках. Такой принцип не дает теплу проникать на поверхность, поэтому снег не превращается в лед.

Принцип обогрева кровли находится в укладке греющего кабеля, именно для этого он прокладывается на крыше и в водостоках. Сила тока в кабелях от 20 до 70 Вт. Такой мощности хватает, чтобы вода стекала и не замерзала в трубах.

Обогрев теплой крыши

У теплой крыши нет теплоизоляции, из-за этого все тепло которое есть в доме проникает на кровлю. Поэтому снег тает, а ночью из-за мороза подтаявшая вода становится льдом. Чтобы этого не происходило, по краям крыши прокладывают провод зигзагом шириной 30-50 см.

Нагрев водостока

Кроме того что имеется в системе греющий провод, есть еще и другие элементы:

распределительный блок;
датчики;
контроллер;
щит управления.

В функции распределительного блока входит соединение нагревательного и силового провода. У него есть сигнальный кабель, который подходит к блоку с измерительными приборами. Данное устройство монтируется на крыше, и изначально защищено от проникновения в него воды.

Измерительные приборы показывают количество осадков и температуру. Устанавливаются они в желобах и на крыше. Система обогрева работает на показаниях этого датчика, именно на основании этого и срабатывает нагревательная система.

Кабель резистивного типа

Внутри провода есть жила с высоким сопротивлением. Когда поступает ток, то внутренний кабель нагревается и выделяет тепло на изоляцию, а потом на кровлю. Это очень простая система, которая не требует больших затрат.

Достоинства этого кабеля:

нет пускового тока;
стабильная мощность;
небольшая стоимость.

Минус у резистивного кабеля для кровли всего одни, это то что из-за постоянной мощности нужен терморегулятор чтобы снижать или увеличивать температуру.

Провод саморегулирующийся

Данный кабель имеет более сложную структуру. В проводе есть 2 жилы, вокруг которых имеется матрица. Именно она фиксирует условия внешней среды и исходя из этого контролируется мощность.

Плюсы саморегулирующегося кабеля:

не нужна дополнительная панель управления;
не нужно монтировать датчики;
схема не перегревается;
есть возможность разделить провод на части от 20 см.

Даже если во время установки провод будет перекручен, то это никак не повлияет на его функциональность.

Минус этого саморегулирующего кабеля для кровли — это его цена. Она в разы больше резистивного провода. Но в обслуживание такой кабель будет намного дешевле. Еще один минус, это возможная поломка саморегулирующейся матрицы и всей системы в целом.

Инструкция по укладке кабеля своими руками очень простая, с помощью нее весь процесс можно выполнить самому.

Установочные работы

Монтаж обогрева кровли делается пошагово. Для начала нужно наметить участки прокладки проводов, при этом необходимо учитывать повороты и другие факторы.

Если повороты очень крутые, то кабель разрезается на мелкие части и крепится с применением муфт. На фото показано как правильно устанавливать кабель для обогрева кровли.