Нужно ли утеплять фундамент дома без подвала

Утепление фундамента для дома

Через фундамент – а он в зависимости от конструкции может совмещаться с полом или стенами, здание может утрачивать немалую часть тепла. Этот факт способствовал в своё время появлению систем напольного подогрева, элементы которых в том числе устанавливают и в тело плитных монолитов. Что можно сделать, чтобы обойтись без столь дорогостоящей технологии, и нужно ли утеплять фундамент дома без подвала? Эту тему мы и обсудим в статье.

Зачем нужно утеплять фундамент дома

Вообще, по российским нормативам утепление нулевой части зданий обязательным не является -при условии, что глубина заложения фундамента определена по приведённой в СП 50-101 формуле, то есть его подошва располагается на уровне или ниже глубины промерзания. Но если учесть, что на большинстве территорий страны (за исключением нескольких в ЮФО) грунты промерзают более чем на 1,2 м, закладывать на такую глубину ленты и плиты становится невыгодным. Особенно это касается лент, так как увеличение их высоты влечёт не только увеличение объёма вынимаемого грунта, но и количества расходуемых материалов.

В этом же своде правил разрешается строить фундаменты вне зависимости от УПГ с оговоркой, что будут предусмотрены исключающие промерзание почвы под подошвой теплотехнические мероприятия. Таковыми мероприятиями и является монтаж утеплителя не только на вертикальных поверхностях, но и по горизонтали, который, препятствуя образования в грунте льда, избавляет основу дома от воздействия сил морозного пучения.

Если в доме имеется цокольный этаж, утеплитель, установленный с внешней стороны стен или пола, позволяет вынести точку росы наружу. В конструкциях не будет образовываться конденсационная влага, это увеличит их долговечность и сделает микроклимат в помещениях максимально комфортным.

Для неотапливаемых подвалов место размещения утеплителя (снаружи или внутри) значения не имеет, так как здесь нет паров, из-за которых образуется конденсат.

Необходимость утепления, если нет подвала

В основном, утепление фундаментов предусматривается, когда глубина их заложения уменьшена. В этом случае подошва находится в зоне промерзания: силы пучения на неё воздействуют вертикально, стараясь вытолкнуть конструкцию из грунта.

  • Подобной опасности нет, если почва на участке непучинистая. К этой категории относят грунты, у которых расширение составляет менее 1%. Это твёрдые глины, гравий, крупные пески и крупнообломочные грунты с содержанием пылеватых частиц менее 10%, мало насыщаемые водой или сухие.
  • Все остальные грунты (их на территории страны большинство), в той или иной степени подвержены пучению, и чем больше в них воды – тем сильнее. Наличие утеплителя, вместе с располагающейся под ним песчаной подушкой, замещает часть пучинистой почвы и гасит воздействие сил пучения. А чтобы не вспучивался грунт и по периметру дома, утепляют не только поверхности фундаментных конструкций, но и закладывают теплоизоляцию под отмостку.
  • Нужно ли утеплять фундамент дома без подвала снаружи прояснили, теперь разберёмся с глубиной утепления. Существует несколько схем утепления фундаментов, которые зависят от зимних температур в регионе. На югах, где минусовые температуры незначительные и держатся недолго (а то и вовсе нет), утепляют в основном цоколь и закладывают изоляцию под отмостку.
  • Если подвал в доме не предусмотрен, а высота фундаментной ленты составляет не более 120 см, её утепляют на 50 см вглубь от поверхности земли. Ленты более глубокого заложения, а так же стены подвалов, если у здания имеется фундаментная плита, утепляют на всю высоту, но не меньше отметки УПГ.
  • Столбчатые фундаменты, глубина которых не менее 1,5 м (а так же свайные с минимальной глубиной 2,5 м), утепляют только под ростверком и в его наземной части. При малом заложении столбов и лент в пучинистых грунтах, утеплитель может быть заложен и под подошву.
  • Даже если в доме подполье не предусмотрено, плита может утепляться не только по торцам и под отмосткой, но и горизонтально, так как этот фундамент выполняет функции пола. Соответственно, у плит наибольшая площадь утепления.

В целом теплоизоляция при проектировании фундаментов должна предусматриваться по результатам геологических изысканий, условий строительства и вероятности их изменения, условий климата и веса и технологических особенностей здания.

Чем утеплять фундамент дома

Выбор варианта утеплителя для фундамента зависит от места его укладки с внешней стороны. Когда речь идёт о вертикальных поверхностях, то для их изоляции можно использовать все виды плитных материалов, обладающих определённой жёсткостью: вермикулит, минваты, пеностекло, пенополиуретан и пенополистирол. Что касается двух последних вариантов, то они могут использоваться и в качестве напыляемого покрытия.

Для закладки под подошву фундамента подходит только один вид пенопласта: на полистирольной основе – и только изготавливаемый экструзионным способом (ЭППС). Беспрессовый вариант (ПСБС) не обладает нужными механическими качествами, поэтому горизонтально может применяться только при монтаже ребристой плиты для установки между рёбрами, где практически нет давления.

Читайте также:
Скандинавский стиль в интерьере (фото): практичность и самобытная красота

RuFundament.ru

Всё про фундаменты

Утепление фундамента дома без подвала — нужно ли?

Наверное, нельзя найти человека, который не получал бы удовольствия от проживания в уютном доме. Но многим после завершения строительства жилища приходится сталкиваться с проблемой потери тепла, как через стены, так и через его фундамент дома. В связи с этим ответ на элементарный вопрос, нужно ли утеплять фундамент, очевиден даже в случае, если у основания отсутствует цоколь. Делать это необходимо, и на это имеется целый ряд весомых причин.

Зачем необходимо утеплять основание дома

Предпосылок, по которым надо утеплять основание даже если у него нет подвала, несколько:

  • климатические особенности региона (из-за резких перепадов температуры могут возникать трещины);
  • сохранение тепла внутри дома;
  • снижение трат на отопление;
  • защита инженерных коммуникаций от попадания влаги;
  • защита помещений здания от проникновения внутрь низких температур.

Материалы для утепления основания

Прежде чем приступать к утеплению дома без подвала, следует разобраться с тем, какие материалы наиболее целесообразно использовать в том или ином случае. Обычно в качестве утеплителей используются:

  • минеральная вата;
  • пенополиуретан;
  • пенопласт;
  • керамзит.

Существует две основных разновидности утепления: внешнее и внутреннее.

Внешнее утепление основания, необходимо выполнить еще до того момента, как будут возведены пол, а также стены будущего дома. Внутренний же вариант используется только, если фундамент и цоколь нельзя утеплить снаружи.

Типы фундаментов и специфика их утепления

В современном строительстве используют разные типы фундамента, одни из которых имеют цоколь, а другие нет. Технология утепления для каждого из их числа используется своя.

Утепление ленточного основания

При утеплении ленточного фундамента дома следует производить работы равномерно по всей его длине. Для этого конструкция требует предварительной подготовки. Первым делом по всему периметру дома выкапывается траншея, ширина которой составляет 1 м, а глубина идентична глубине основания. Затем конструкцию тщательным образом очищают от грязи и остатков почвы. Пренебрегать данной процедурой не рекомендуется самым настоятельным образом. Поскольку только очищенная поверхность сможет обеспечить хорошее сцепление с материалом. Если есть необходимость, поверхность фундамента может быть выравнена при помощи цементной стяжки.

Прежде чем приступать непосредственно к процедуре утепления, необходимо обеспечить основанию надежную гидроизоляцию. Зачем это нужно, вполне очевидно – чтобы утеплитель не подвергался воздействию воды и влаги. С этой целью следует тщательно промазать поверхность основания мастикой. Как вариант, можно использовать любой другой гидроизоляционный материал. После того, как все подготовительные работы будут завершены, можно приступать к укладыванию плит утеплителя. Крепится он на специальный клей. Если вы хотите добиться наилучшего результата, настоятельно рекомендуется укладывать утеплительный материал в два слоя.

Описанные выше процедуры выполняют по всему периметру основания.

Утепление столбчатого основания

Для того, чтобы утеплить фундамент столбчатого типа, первым делом потребуется сделать цоколь. Основная его функция заключается в защите пространства между основанием и грунтом от негативного воздействия влаги и отрицательных температур. Чтобы изготовить цоколь, потребуется выполнить следующий объем работ:

  • выкопать под домом небольшую по ширине траншею глубиной от 20 до 40 см
  • засыпать в траншею щебень или песок, слой которых должен быть на 5 см меньше глубины траншеи;
  • закрепить на столбы основания специальные бруски с пазами для крепления на них в дальнейшем досок;
  • вставить в пазы специальные брусья, на которых затем будут крепиться доски;
  • вставить доски в пазы по периметру основания;
  • засыпать нижнюю часть получившейся конструкции керамзитом.

Соорудив подобный цоколь, вы сможете быть уверены в том, что ваш фундамент надежно защищен от холода.

Утепление плитного основания

Утепление плитного фундамента дома представляет собой наиболее дорогую процедуру в сравнении с описанными. Чаще всего в данном случае для того, чтобы утеплить цоколь, используется пенополиуретан, который со специального устройства наносят на стены. Наиболее целесообразно утеплять плитное основание до момента его заливки. Для этого в заранее вырытый котлован укладывают гидроизоляционный слой (обычно используют рубероид), размещают пенополиуретан, по которому делают стяжку. Далее производится закладка арматуры и бетонирование.

Утепление свайного основания

Для свайного основания характерно наличие открытого пространства между грунтом и фундаментом, из-за которого потери тепла могут быть просто колоссальными. Нет необходимости говорить, что утеплять такое основание следует в обязательном порядке, поскольку в противном случае в доме будут постоянно царить сырость и холод.

Такие основания чаще всего утепляют при помощи пенопласта. Сама техника утепления при этом происходит в несколько этапов:

  • производится гидроизоляция ростверка основания;
  • укладка слоя утеплителя;
  • проведение отделочных работ.

Утепление основания с внутренней стороны

Достаточно часто у тех, кто занимается возведением дома, возникает вопрос, зачем необходимо производить утепление основания с внутренней стороны, если имеется наружное утепление. Определенного ответа на данный вопрос нет, но если у вас имеется желание обеспечить максимальное теплосбережение в доме, сделать это все-таки следует.

Читайте также:
Определение сечения свайных фундаментов и расчет

В качестве материала для внутреннего утепления чаще всего используются пенополистирол, пенопласт и пенополиуретан. Последний вариант является наиболее предпочтительным, поскольку он позволяет получить монолитный теплоизоляционный слой, а сам материал отличается длительным сроком эксплуатации.

Смотрите также

  • Для чего нужна отмостка вокруг дома
  • Как законсервировать фундамент на зиму
  • Утепление отмостки фундамента
  • Стоит ли делать отмостку для свайного фундамента?
  • Технология утепления фундамента пенополистиролом

Утепление фундамента дома без подвала — нужно ли? : 1 комментарий

Здравствуйте! Не вводите в заблуждение! Внутри выполняется не утепление, а гидроизоляция. Особенно, если это плитный фундамент. Есть такое расчетное понятие как точка росы.
Проще говоря, это можно наблюдать в ванной комнате, когда мокнут трубы и сделав или короб, или одев на трубы пенополистирольные кожухи — проблема уходит! Здесь тоже самое, а у Вас просто ещё пол не доделан.)

Нужно ли утеплять фундамент дома без подвала – варианты и материалы

Поверхность земли имеет свойство промерзать в зимний период, поэтому утеплитель имеет смысл заложить сразу при возведении несущей конструкции. Самый простой способ утеплить фундамент снаружи, применить несколько видов утеплителя, которые подходят именно под ваш вариант постройки.

В каком случае и как его применять, стоит разобраться заранее, на первоначальном этапе постройки. Работы лучше провести во время закладки всего фундамента и бетонирования отмостки. Этим можно избежать ненужных затрат в последующем, например, на разработку грунта по периметру. Разберём поэтапно все виды доступных материалов и утеплений.

Как выбрать материал для утепления


Схематическое изображение утепления дома без подвального помещения
Начиная закладку дома, его конструкцию необходимо детально просчитать. На этом этапе и возникает вопрос выбора самого утеплителя, решается чем утеплить фундамент дома снаружи. В зависимости от конструкции несущей части подбирают и сам материал. При присутствии подвала он может быть нескольких видов: листовой, гранулированный, напыляемый. Какой выбрать вариант утепления, разберём более подробно.

Если у вас глубокий фундамент можно провести утепление сыпучими утеплителями. Их стоимость невелика, а некоторые можно получить из вторично переработанных материалов. Например, отходы пенобетона или газобетона, пенопластовых гранул − отличный вариант сэкономить средства и утеплить бетон. В отсутствие такового, рентабельным считается утепление листами пенопласта или полистирола.

Меры по защите подвала от влаги

Некоторые утеплители, такие как керамзит и газобетон нуждаются в подготовке мест закладки. Если насыпать в пазухи такой материал без надлежащей подготовки, он попросту напитает в себя влаги и промёрзнет.

Перед началом самого процесса по утеплению, следует проложить гидроизоляционный барьер из рулонных материалов с внешней стороны пазух. Бетон по периметру при применении сыпучих утеплителей, также обрабатывается различными мастиками на основе битума или жидкого стекла. Такие меры не дадут утеплителю впитывать влагу от бетона.

Чем утеплять фундамент дома?

Фундамент утепляют утеплителями, выпускаемыми в форме плит и, разумеется, не боящимися влаги. Как правило, это следующие материалы:

  • экструдированный пенополистирол,
  • пеностекло,
  • перлитобитумные плиты,
  • вспененный синтетический каучук.

Кроме перечисленных, можно утеплять фундамент и цоколь пенополиуретаном, который наносится напылением:

Утепляют фундамент обратной засыпкой такими материалами, как керамзит, котельные шлаки и т. п. Засыпка такими материалами не только утепляет, но и предотвращает выдавливание фундамента пучением грунта.

Пояснение на всякий случай. Что такое обратная засыпка? Для фундамента копается траншея. В траншею устанавливается опалубка – две стенки из, например, досок. Между этими стенками потом заливают бетон, получая собственно фундамент. Но ширина траншеи шире фундамента. Этот зазор потом нужно засыпать, что и называется обратной засыпкой.

Из плитных утеплителей для самостоятельного утепления лучше всего подходит экструдированный пенополистирол (о технологии утепления им читайте дальше). Ну и обратную засыпку керамзитом или шлаком сделать тоже самому не проблема, даже ещё проще.

Керамзитовая подушка


Эскиз применения керамзита для утепления отмостка
Гранулы обычного керамзита часто применяют как утеплитель не только в чистом виде, но и вводя их непосредственно в бетонную смесь. От их качества зависит многое, возьмём главные нужные нам показатели.

Параметр общей теплопроводности керамзитовых материалов отличается, но среднее значение составляет 0,07 − 0,16 Вт/м С, где меньший параметр точно соответствует его марке по своей плотности (М250). Сразу хотелось бы предупредить, для утепления отмостки такой материал не годится, постоянное присутствие влаги со временем разрушит гранулы. Для сохранения тепла подвала он прекрасно подходит.

Изучим, что нужно учесть при выборе керамзита:

  1. Необходимо учесть М 250, редкая марка, изготавливается только под заказ. Обычная плотность материала от 350 до М 600 соответственно, тогда коэффициент составляет (от 0,11 до 0,14).
  2. Стойкость к морозу керамзитовых и других пористых наполнителей обозначают буквой F, довольно важный показатель – при покупке следите, чтобы показатель был не менее 15 циклов (F15), а лучше выбрать более качественный материал.
  3. Что касается производства работ по самому утеплению. Подготовив по периметру пазухи для засыпки шириной 200-250 мм, устроив полностью гидроизоляцию, можно заполнять пространство.
Читайте также:
Покраска валиком. Как красить валиком стены и потолок

Как уберечь фундамент дома от морозного пучения грунта?

Хоть это и относится к теме утепления дома косвенно.

Силы морозного пучения действуют двумя способами: 1) снизу на подошву фундамента; 2) по касательным вдоль боковых сторон фундамента.

Под фундаментом с «нормальным» заглублением — ниже уровня промерзания почвы — влага и замерзать не будет; если же ещё и бока фундамента делались на совесть, гладкими, то и силы морозного пучения, направленные по касательным, не страшны. Вот вам первый ответ: делайте фундамент на совесть и по технологиям, проверенным временем.

К сожалению, это не всегда возможно, как правило, по причинам, зависящим не от нас, а от рельефа местности и качеств грунта. Тогда приходится устраивать мелкозаглублённые фундаменты: ленточные или плитные. А с ними другая история: при идеальном утеплении зона промерзания придвигается к краям фундамента и, чтобы её отодвинуть, делают утеплённую отмостку по периметру здания:

Особенно это касается объектов, строительство которых планируется почему-либо «заморозить» — то ли до весны, то ли до лучших времён.

Если же мы это дело похерим — не предпримем ничего против морозного пучения, тогда можем заполучить что-то похожее:

Кроме утепления отмостки есть другие способы избавиться от морозного пучения грунта. Рассмотрим их все.

Крошка из газобетона


Использование керамзитобетонной крошки для утепления фундамента
Здесь можно применить разные способы. Устроить заполнение кусками газобетона, а можно прогнать его через дробилку, получив при этом мелкозернистый порошок. И тот и другой подходит.

Интересны некоторые характеристики при выборе такого метода утепления. При плотности 500 и толщине 350 мм, теплопроводность наполнителя составит 0,11− 0,13 Вт/м С, точно как у гранул керамзита. Хотя ценовая политика намного лучше. Бой блоков можно купить по сходной цене на любой оптовой базе стройматериалов.

Совет! Газобетон быстро впитывает влагу, если решили выбрать именно этот материал, проведите все гидроизоляционные работы на высоком уровне. Во время применения материал должен быть сухим, не более 28% влажности. Тогда срок службы будет достойным, минимум 25 лет.

Работы с ним проходят по той же схеме, что и с предыдущим утеплителем. Внутри подвальное помещение нет смысла утеплять, если вы проведёте полные мероприятия снаружи, от нижней точки основания, до верхней точки, до уровня бетонной отмостки.

Для чего утеплять фундамент дома?

Если посмотреть на снимок дома, полученный тепловизором, то можно увидеть места, где тепло активно покидает дом:

Самые яркие места — это те, через которые потери тепла происходят наиболее интенсивно. На фото видно, что такие места есть и в районе фундамента/цоколя. Было установлено, что теплопотери через фундамент составляют примерно 17% от общих теплопотерь здания, т. е. без малого пятая часть, что весьма нехило. Вот вам и ответ на вопрос «зачем утеплять фундамент?»: чтобы меньше тратиться на отопление.

Так вот, цоколь и фундамент утепляют для предотвращения утечек тепла в нижней (цокольной) части дома. Такие теплопотери чреваты образованием сырости на стенках подвала и появлением и развитием на них плесени. Но даже если дом без подвала, утепление фундамента сохранит наше тепло там, где в нём больше нуждаются: внутри дома.

Утепляют фундамент и снаружи и внутри (со стороны подвала). Сразу скажу: утеплять фундамент снаружи предпочтительней, чем изнутри, а почему — читайте дальше.

Экструдированные материалы


Применение экструдированного материала для утепления основы дома по периметру снатуржи
В холодном климате, при промерзании земли до 1,5 − 1,8 мера, есть необходимость утеплить весь бетон вокруг подвала, а также сделать поверхностное утепление всей отмостки. Пенополистирол подходит под все параметры, но это неэкономичный вариант. Зато срок службы более 50 лет. Плотность его 35кг. на метр квадратный, при толщине 50 мм, а поглощение влаги менее 3% на метр кубический, в сутки. Хорошие параметры для утепления подвала, полуподвала, цоколей и бетонных фундаментных плит. Для утепления отмостки он также подходит. Работы с ним проводят так:

  1. Грунтуют поверхность под утепление. Дают просохнуть 24 часа.
  2. Промазывают битумной мастикой стены в 1− 2 слоя. Мастика должна полностью высохнуть.
  3. Приклеивают листы (стандартный размер 0,5 х 1 м) в разбежку, на клей высокой фиксации. Через 2− 3 дня сверлят отверстия под грибки (пластиковый дюбель со шляпкой), устанавливают сами дюбеля. Расход креплений на 1м² 7 − 10 шт.
  4. Покрывают слоем мастики, возможен вариант прокладки специальной мембраны. Проводят обратную засыпку пазух, с послойным уплотнением земли. Листы устанавливают выше нулевой отметки фундамента, в последующем к нему примыкают листы утепления отмостки. Горизонтальное утепление под отмосткой из бетона проводят на ширину 1,2 метра.
Читайте также:
Панорамное остекление балкона и лоджии: достоинства и недостатки окон в пол

Важно: Вентиляция подвала очень важный фактор. При ненадлежащем её обустройстве неизбежно присутствие капиллярной влаги изнутри подвального или полуподвального помещения. Утепление труб вентиляции проводят тоже, но уже рулонными материалами.

Когда утепления отмостки достаточно

Методов проведения таких работ много, есть более современный. Сделать напыление жидкого полистирола прямо на стену. Решив воспользоваться данным методом пригласите компанию, которая имеет опыт работ в такой сфере. Они просчитают все способы утепления и выберут оптимальный вариант. Составят проект, найдут подходящий материал, проведут все необходимые мероприятия. Оформят гарантию на все выполненные работы.

Исходя из опыта в средней полосе, где температура зимой (усреднённая) не опускается ниже 20ºC, проводят неглубокое утепление фундаментов до 1,2 − 1,5 метра, ниже уровня земли. Если нужно утеплить фундамент дома снаружи, воспользуйтесь вариантом поверхностного утепления отмостки.

Таких мер вполне достаточно, ведь сама температура земли на глубине 2,5 метра не опускается менее чем на 8º выше ноля. Исходя из экономических соображений, утепление подвала на такой глубине не проводят вообще.

Типы фундаментов и специфика их утепления


В современном строительстве используют разные типы фундамента, одни из которых имеют цоколь, а другие нет. Технология утепления для каждого из их числа используется своя.

Утепление ленточного основания

При утеплении ленточного фундамента дома следует производить работы равномерно по всей его длине. Для этого конструкция требует предварительной подготовки. Первым делом по всему периметру дома выкапывается траншея, ширина которой составляет 1 м, а глубина идентична глубине основания. Затем конструкцию тщательным образом очищают от грязи и остатков почвы. Пренебрегать данной процедурой не рекомендуется самым настоятельным образом. Поскольку только очищенная поверхность сможет обеспечить хорошее сцепление с материалом. Если есть необходимость, поверхность фундамента может быть выравнена при помощи цементной стяжки.

Прежде чем приступать непосредственно к процедуре утепления, необходимо обеспечить основанию надежную гидроизоляцию. Зачем это нужно, вполне очевидно – чтобы утеплитель не подвергался воздействию воды и влаги. С этой целью следует тщательно промазать поверхность основания мастикой. Как вариант, можно использовать любой другой гидроизоляционный материал. После того, как все подготовительные работы будут завершены, можно приступать к укладыванию плит утеплителя. Крепится он на специальный клей. Если вы хотите добиться наилучшего результата, настоятельно рекомендуется укладывать утеплительный материал в два слоя.

Описанные выше процедуры выполняют по всему периметру основания.

Утепление столбчатого основания


Для того, чтобы утеплить фундамент столбчатого типа, первым делом потребуется сделать цоколь. Основная его функция заключается в защите пространства между основанием и грунтом от негативного воздействия влаги и отрицательных температур. Чтобы изготовить цоколь, потребуется выполнить следующий объем работ:

  • выкопать под домом небольшую по ширине траншею глубиной от 20 до 40 см
  • засыпать в траншею щебень или песок, слой которых должен быть на 5 см меньше глубины траншеи;
  • закрепить на столбы основания специальные бруски с пазами для крепления на них в дальнейшем досок;
  • вставить в пазы специальные брусья, на которых затем будут крепиться доски;
  • вставить доски в пазы по периметру основания;
  • засыпать нижнюю часть получившейся конструкции керамзитом.

Соорудив подобный цоколь, вы сможете быть уверены в том, что ваш фундамент надежно защищен от холода.

Утепление плитного основания


Утепление плитного фундамента дома представляет собой наиболее дорогую процедуру в сравнении с описанными. Чаще всего в данном случае для того, чтобы утеплить цоколь, используется пенополиуретан, который со специального устройства наносят на стены. Наиболее целесообразно утеплять плитное основание до момента его заливки. Для этого в заранее вырытый котлован укладывают гидроизоляционный слой (обычно используют рубероид), размещают пенополиуретан, по которому делают стяжку. Далее производится закладка арматуры и бетонирование.

Утепление свайного основания

Для свайного основания характерно наличие открытого пространства между грунтом и фундаментом, из-за которого потери тепла могут быть просто колоссальными. Нет необходимости говорить, что утеплять такое основание следует в обязательном порядке, поскольку в противном случае в доме будут постоянно царить сырость и холод.

Такие основания чаще всего утепляют при помощи пенопласта. Сама техника утепления при этом происходит в несколько этапов:

  • производится гидроизоляция ростверка основания;
  • укладка слоя утеплителя;
  • проведение отделочных работ.

Нужно ли утеплять фундамент

При составлении сметы расходов на строительные работы у индивидуальных застройщиков часто возникает вопрос, нужно ли утеплять фундамент дома без подвала. Применение теплосберегающих технологий позволяет сэкономить значительную часть средств на обогрев помещения. Даже если предполагается строительство дома без подвала, утепление основания позволит сохранить здоровый микроклимат в доме и защитить конструкции не только от перепадов температур, но и от воздействия влаги.

Читайте также:
Плавающая стяжка пола

Что дает утепление фундамента

Преимущества утепленного основания:

  • сохранение тепла в доме, более теплые полы;
  • снижается расход газа отопление помещений в зимний период;
  • защита коммуникаций;
  • вода не будет замерзать в трубах.

При перепадах температур материал, из которого выстроен дом, сужается/расширяется. Это может привести к образованию трещин. Утепление способствует минимизации рисков нарушения целостности несущих конструкций.

Наружное утепление способствует защите основания от промерзания, точка росы смещается в сторону теплоизоляционного материала, защищая бетонную ленту от негативных воздействий.

Материалы для утепления

В таблице представлены материалы, используемые для утепления фундаментов и их характеристики:

Материал Характеристики
1 Керамзит Хорошо сохраняет тепло и защищает фундамент от влаги благодаря своей пористой структуре, способной впитывать излишнюю влагу. Для достижения лучшего эффекта, утепление керамзитом осуществляют вместе с гидроизоляцией основания.
2 Пенополистирол Наиболее востребованный материал для утепления фундамента. Производится в виде плит, легко клеится на поверхность стен и основания. Обладает высокими показателями по теплосбережению. Защищает конструкции от разрушения под действием влаги, перепадов температур, воздействием агрессивных веществ.
3 Пенополиуретановая пена Выпускается в жидкой форме, наносится методом напыления на поверхность с помощью строительного пистолета. После застывания получается монолитное покрытие с высокими теплоизоляционными характеристиками. Состав заполняет все впадины, трещины, поры на основании. Благодаря такому способу нанесения, защищает от образования конденсата между утеплителем и фундаментом.
4 Сыпучие утеплители из вторсырья Чтобы сэкономить на утеплении заглубленного основания, используют сыпучие утеплители, получаемые из отходов газобетона, пенобетона, пенопласта. С внешней стороны укладывают гидроизоляционный слой, только после этого выполняют утепление фундамента.

На выбор теплосберегающего материала влияет множество факторов. Нужно делать выбор в зависимости от климатических условий, близости нахождения подземных вод, конструкции дома.

Хорошим вариантом утепления фундамента считается строительство с применением несъемной опалубки из пенополистирола. Стоит она достаточно дорого, но имеет длительный срок эксплуатации и надежно защищает основание от воздействия холода и влаги.

Технология утепления основания

Технология утепления фундамента различается в зависимости от вида основания и используемых теплосберегающих материалов.

Утепление фундамента подразделяется на наружное и внутреннее. Утеплять внешнюю часть основания нужно до возведения цоколя и стен.

Если на этапе строительства были опущены мероприятия по теплоизоляции, делают утепление изнутри.

Теплоизоляция ленточного основания

Многие задают вопрос, зачем утеплять фундамент в доме, если там не предусмотрено подвальное помещение. Влага, проникая через поры бетона, при замерзании увеличивается в размерах, это часто приводит к образованию трещин.

Ленточный фундамент утепляют равномерным слоем по всему периметру.

  1. По всей длине фундамента копают траншею. Ее размеры должны быть: по глубине, как фундамент, по ширине 80-100 см.
  2. Очищают бетонную ленту от грязи, земли и пыли.
  3. При необходимости поверхность выравнивают, делая бетонную стяжку.
  4. Укладывают гидроизоляцию из рулонных материалов или обрабатывают поверхность мастиками на основе битума.
  5. На специальный клей закрепляют плитный утеплитель.

При утеплении фундамента керамзитом нужно предусмотреть дренажную систему по отводу воды от основания дома. Керамзит за счет своей пористой структуры характеризуется высокой впитываемостью влаги, при этом он теряет свои теплоизоляционные качества.

Для устройства дренажа выкапывают траншею на небольшом расстоянии от основания дома. Дно котлована должно располагаться глубже подошвы фундамента. Застилают дно геотекстилем так, чтобы его края заходили на стены траншеи. Насыпают щебень, прокладывают трубы, сечением 10-20 мм. Сверху их засыпают щебнем. Выступающие края геотекстиля заворачивают, чтобы они накрыли дренажную конструкцию. Сверху насыпают слой песка.

Керамзит засыпают до уровня поверхности земли. Он должен быть сухим и чистым, без посторонних включений.

Схема теплоизоляции свайного основания

При использовании в качестве утеплителя материала, склонного к повышенному впитыванию влаги необходимо делать отмостку. Она предохранит керамзит от намокания во время дождя или таяния снега.

Теплоизоляция свайного основания

Чтобы значительно сократить теплопотери во время эксплуатации дома, нужно на этапе строительства свайно-ростверкового основания предусмотреть мероприятия по его утеплению.

Такой вид фундамента характеризуется тем, что между уровнем земли и полом дома имеется промежуток. В зимнее время пол в таком доме будет холодным, а отопление обойдется дорого. Чтобы снизить затраты и создать благоприятный микроклимат в доме нужно провести утепление ростверка.

Ростверк представляет собой конструкцию, выполненную в виде ленты, объединяющую между собой сваи. Он принимает на себя несущую нагрузку от дома и равномерно распределяет ее через сваи на плотные слои грунта.

На этапе монтажа свай их изолируют от воздействия влаги. Укладывают в скважину свернутый в трубу (шершавой стороной внутрь) рубероид или другой материал. После этого укладывают арматуру и заливают скважину бетоном.

После монтажа ростверка выполняют его гидроизоляцию и утепления. Чаще всего в качестве теплосберегающих материалов используют листовой пенополистирол или пенопласт.

Утепление плитного фундамента

Плитный фундамент имеет большую площадь, поэтому его утепление обходится довольно дорого. Ходит много споров, надо ли утеплять фундамент, выполненный в виде плиты.

Теплосберегающие технологии позволяют добиться значительного сокращения теплопотерь в процессе эксплуатации дома. Вложенные средства со временем окупаются, а проживание в теплом доме становится более комфортным.

Утепление плитного основания осуществляется после того, как сделали выравнивание дна и стенок траншеи.

  1. Расстилают полосы рубероида внахлест на 150-200 мм.
  2. Поверх укладывают листы пенополиуретана.
  3. Заливают поверхность цементной стяжкой.
  4. Монтируют арматурный каркас.
  5. Заливают плитное основание бетоном.

Предварительно нужно провести все коммуникации, так как после заливки плиты сделать это будет проблематично.

Теплоизоляция столбчатого фундамента

Перед утеплением столбчатого основания монтируют цоколь, он будет препятствовать потерям тепла из-за промежутка между полом дома и грунтом.

По периметру дома копают траншею, глубиной от 200 до 400 мм. Засыпают в нее песок и щебень так, чтобы высота слоев не доставала до уровня земли на 50 мм.

Крепят к столбам бруски, монтируют обвязку. После этого гидроизолируют поверхность и выполняют ее утепление.

Отмостка

Монтаж отмостки выполняют по окончании основных строительных работ по возведению стен, крыши, установке окон, дверей и т. д. Она позволяет защитить основание дома от разрушения в результате морозного пучения почвы и воздействия влажности.

Делают разметку, по углам вкапывают деревянные колья или стальные прутья. Между ними протягивают шнур, который будет служить ориентиром при монтажных работах.

Пошаговая инструкция по монтажу отмостки:

  1. По всему периметру дома расчищают участок.
  2. Снимают слой плодородного грунта.
  3. Выравнивают поверхность.
  4. Монтируют опалубку из досок. Устанавливают подпорки, чтобы конструкция не рухнула под давлением бетона.
  5. Засыпают в форму слой песка, толщиной 5 см, хорошо его утрамбовывают.
  6. Застилают геотекстиль, он предотвратит просачивание бетона вглубь.
  7. Насыпают щебень.
  8. Монтируют армирующий каркас.
  9. Заливают в опалубку бетон. Желательно осуществлять заливку в один заход.

Ширина бетонной дорожки должна быть больше выступа кровли на 200-300 мм. Между домом и отмосткой предусматривают компенсационный шов, который впоследствии засыпают смесью песка и гравия.

Как утеплить фундамент старого дома своими руками можно посмотреть на видео:

Чтобы сделать проживание в доме комфортным и минимизировать расходы на отопление помещения в зимнее время, обязательно нужно утеплять фундамент. Материалы для утепления выбирают в зависимости условий эксплуатации здания и наличия средств в бюджете строительства.

Нужно ли утеплять фундамент дома без подвала – варианты и материалы

Надежная теплоизоляция помогает уменьшить затраты на отопление в зимний период и обеспечивает прохладу внутри дома жарким летом. Никто не сомневается в том, что она необходима при устройстве крыши и отапливаемого подвала, в конструкции входных дверей и щитовых стен. Но существуют разные мнения о том, нужно ли утеплять фундамент дома, в котором подвал не предусмотрен. Одни говорят, что этого делать не обязательно в случае устройства теплоизолирующего слоя под полом нижнего этажа. Другие уверенно заявляют о том, что вне зависимости от присутствия подвала, холодная почва посредством незащищенного фундамента будет способствовать существенным теплопотерям и разрушению конструкции, поэтому вертикальная изоляция просто необходима.

Для чего требуется утепление

Чтобы атмосфера в доме всегда была комфортной и уютной, не следует при возведении жилого строения отказываться от теплоизоляции фундамента, даже в том случае, когда в нем нет подвала. Перечислим несколько причин, объясняющих, зачем надо делать утепление подземной части:

  • сезонные изменения температуры и периодическое, или постоянное, увлажнение грунта приводят к разрушению незащищенного фундамента посредством появления трещин и деформаций;
  • промерзающее основание дома способствует охлаждению стен и пола, что отражается на увеличении затрат на отопление;
  • теплоизоляция защищает коммуникации от воздействия минусовых температур;
  • технологические мостики холода теряют свою «эффективность»;
  • за счет разницы температур на стыке подземных и наземных конструкций может появляться влажность, а как следствие – плесень;
  • насыщенные влагой пучинистые грунты при замерзании увеличиваются в объеме, в результате чего появляются силы морозного пучения, оказывающие на нижнюю часть разрушающее действие.

Из вышесказанного становится понятно, что если вовремя не будет выполнена теплозащита фундамента, то никто не сможет гарантировать долгую и беспроблемную эксплуатацию дома без подвала. Не надо подвергать домочадцев испытаниям, связанным с холодным полом и появлением на стенах конденсата ради сиюминутной экономии средств. Подобная бережливость может обернуться масштабными и затратными ремонтными работами.

Если фундамент дома останется без термоизоляции, то тепловые потери в зимний период могут составить до 20 процентов, даже несмотря на то, что стены будут дополнительно утеплены, а окна – основательно законопачены.

Варианты утепления

Теплоизоляция подземных конструкций может выполняться как с внутренней, так и с наружной стороны дома. Второй вариант устройства теплового барьера считается более эффективным, так как утепление изнутри не спасает фундамент от температурных колебаний. Такую изоляцию рекомендуется прокладывать еще на стадии возведения дома, так как впоследствии придется демонтировать цокольную облицовку и отмостку, что приведет к дополнительным материальным и трудовым вложениям.

Внутренний способ защиты оказывается результативным при наличии подвала, что не относится к рассматриваемой нами ситуации. Но такому варианту отдают предпочтение в случае, если наземная часть уже возведена, а к внешней поверхности фундаментных стен доступ по каким-либо причинам оказывается ограниченным. Но все же необходимо учитывать, что отсутствие теплоизоляционного слоя снаружи фундамента подвергает конструкцию постепенному разрушению.

У застройщиков может появиться вопрос, зачем для дома нужно именно наружное утепление? Дело в том, что основным материалом для устройства подземной части строения является бетон, обладающий высокой теплопередачей. В зимнее время грунт под зданием практически не промерзает, тогда как снаружи он превращается в ледяную глыбу, охлаждающую внешнюю стенку фундамента. В результате, на его противоположной стороне начинает образовываться конденсат, впитывающийся в пористую структуру бетона. В случае дальнейшего понижения температуры влага превращается в лед, способный под воздействием расширяющих усилий разрушать материал.

Вопрос внешней и внутренней теплоизоляции фундамента относится к ленточным конструкциям.

Материалы

Для наружного утепления фундамента дома без подвала лучше всего подходят современные материалы:

  • экструдированный полистирол – плитный;
  • пенополиуретан – напыляемый.

Каждый из вариантов и способов устройства теплоизоляции имеет свои плюсы и минусы. К примеру, для монтажа плит нет необходимости нанимать квалифицированных работников или приобретать специальное оборудование. А при напылении пенополиуретана заполняются все щели и трещины в бетоне. Слой получается бесшовным, плотно прилегающим к поверхности фундамента благодаря высокой степени адгезии (сцепления).

Оба полимера обладают:

  • хорошей влагонепроницаемостью;
  • долговечностью;
  • низкой теплопроводностью, что сказывается на малой толщине изоляционного слоя;
  • высокой прочностью – при обратной засыпке поверхность изоляции не повреждается;
  • устойчивостью к низким температурам;
  • легкостью.

Хотя полистирол и пенополиуретан являются влагонепроницаемыми, гидроизоляцию они заменить не могут. Поэтому при высоком уровне подземных вод на участке, слой теплоизоляции дополнительно обмазывают битумной мастикой.

При выборе материала следует учитывать, что если допустимый срок эксплуатации дома окажется намного длительнее по сравнению с долговечностью утеплителя, то владельцу периодически придется менять теплоизоляцию. По этой причине специалисты не рекомендуют для вертикальной установки использовать пенопласт. Он, конечно, дешевый, но ненадежный, так как может полностью рассыпаться уже через 20-25 лет.

Несколько советов

Рассматривая вопрос о том, зачем требуется выполнять утепление фундаментной части дома без подвала, необходимо обратить внимание и на обязательную теплоизоляцию пола первого этажа. Для создания горизонтального слоя используется керамзит или пенопласт, укладываемый по всей площади дома.

Утепление столбчатого и свайного фундамента сводится к изоляции подполья от внешней среды. В этом случае расстояние от стен дома до уровня грунта обшивается декоративными панелями по всему периметру, а теплоизоляция устраивается с внутренней стороны строения.

Для плитной конструкции требуется устройство теплоизолирующей подложки под монолитным бетоном, а также вдоль всех вертикальных участков. Как правило, для этого применяются плиты полистирола.

Наружное утепление фундамента в доме без подвала допускается выполнять из керамзита. Технология засыпки достаточно проста, но она осложняется тем, что для обеспечения нужной толщины слоя потребуется большой объем сыпучего материала, так как показатели его теплостойкости значительно уступают аналогичным характеристикам современных полимеров. Еще один минус керамзита заключается в его высокой влагопроницаемости, поэтому слой гидроизоляции надо укладывать по всему периметру сечения и длине выемки.

Процесс утепления фундамента является важной составляющей при возведении жилого дома в наших широтах. Правильно выполненная изоляция поможет сохранить внутреннее тепло в холодный период года, чем обеспечит комфортные условия проживания.

Особенности клеммных колодок

Время на чтение:

Надежные и безопасные соединения проводов — основа стабильной электрической проводки. Электромонтажные работы по протягиванию и ветвлению кабелей невозможны без специальных соединителей. Время скрутки, пайки и сварки постепенно сходит на нет и подходит к своему логическому концу. Все это происходит из-за того, что появляются новые средства соединения. Одно из них — клеммная колодка. Необходимо более подробно разобраться, что она из себя представляет, каких видов бывает и по какому принципу работает.

Что такое клеммная колодка

Обычный клеммник — это специальный соединитель для твердых и гибких проводов или кабелей. Используются такие приспособления в абсолютно разных системах, но цель их одна — создание качественного контакта двух проводов или создание развилки без использования дополнительных инструментов или изоляции.

Варианты колодок

Простое, но популярное скручивание сегодня не признается даже ПУЭ и не может быть использовано настоящими специалистами в целях безопасности. Подобные соединения значительно портят контакт, способствуют разрушению проводников и являются очень уязвимым местом для возникновения пожара. Происходит это вследствие нагрева контакта. Говорить о небезопасности в связи с возможностью поражения электрическим током не приходится, так как это очевидно. Чтобы обеспечить надежность электрического контакта и упростить его обслуживание, применяют клеммные колодки.

Разновидности клеммников

Силовые соединительные электрические колодки (или просто клеммные колодки) — это особые приспособления со специальной контактной линейкой. Провода к ней крепятся посредством попарного использования соединительных замочков. Обычно подобные зажимы производятся герметичными, изолированными от внешних факторов и обладают хорошей защитой от механических и прочих раздражителей.

К сведению! Клеммные колодки в последнее время практически повсеместно используют в различных системах электромонтажа, в которых они выполняют одну из главных ролей. Их задача заключается в быстром монтаже и демонтаже безопасного соединения проводки, обладающей требуемой ПУЭ надежностью электрического крепления.

Также на фоне простых зажимов выделяются термостойкие колодки и насадки из керамики. Они не подвержены влиянию агрессивных химических сред и не разрушаются под воздействием влаги. Применяют фарфоровые и стеатитовые керамические колодки для создания надежных контактов проводников, подверженных влиянию достаточно больших температур.

Если обычная колодка из полиамида или другого вида пластика плавится уже при 150 °С, то керамическая спокойно выдерживает температуру до 350 °С, а начинает менять свои свойства лишь при отметке в 500 °С.

Характеристики клеммных колодок

Технические характеристики клеммных зажимов таковы:

  • сила тока, напряжение и сопротивление. Самые главные характеристики, которые влияют на проводимость и сопротивляемость большим скачкам напряжения. Исходя из них определяется сфера применения приспособлений;
  • диапазон температур. Способность выдерживать те или иные температуры позволяет определить, какой клеммник можно использовать в горячих условиях, а какой нет. По стандарту диапазон составляет от −40 °С до 100 °С. В этом пределе элементы нормально работают в распредкоробках или щитках и не испытывают проблем. Есть также керамические клеммы, которые способны выдерживать температуры до 500 °С;
  • максимальное усилие при затяжке винтов. Оно составляет от 0,2 до 2,5 нм. Чем это значение будет меньше, тем проще и быстрее проводник будет фиксироваться в колодке. В то же время при таком раскладе повышается риск выпадения и вырывания приспособления в плоскости, куда он был вмонтирован, а также отрыва самого провода;
  • шаг расположения контактов. Шаг определяет расстояние, через которое устанавливаются контакты для вставки кабелей. Обычно их интервал составляет от 1 до 20 мм.

Ваг для одного провода

Важно! Не менее важной технической характеристикой при покупке колодки является площадь сечения проводников, которые могут быть установлены в приспособление, а также максимальное количество принимаемых проводов, варьирующееся от 1 до 48.

Виды клеммных колодок

Зная принцип работы клеммников, можно сразу понять, что именно нужно купить. Здесь большую роль играют материалы изготовления, способы монтажа и установки, а также конструкция приспособления.

Винтовой клеммник-колодка

Наибольшее распространение получили такие виды клеммников:

  • винтовые. Подобные клеммники также называют барьерными или монтажными (строительными). Такой вид является самым популярным в сфере электротехники, так как обладает повышенной надежностью и простотой в эксплуатации и монтаже. Они часто используются для соединения электрических розеток в доме или для фиксации двух частей одного провода во время его прокладки. Надежность обеспечивается за счет специальных винтовых зажимов, откуда и пошло название. Есть одно замечание — они не используются с проводниками из алюминия;
  • зажимные. Другие названия — обжимные, пружинные или самообжимные. Суть одна — для фиксации провода или кабеля используется пружина, а это значит, что зажим происходит без каких-либо инструментов или дополнительных средств. Достаточно всего лишь зачистить изоляцию, вставить проводник в отверстие до упора и прижать его рычагом с пружиной. Извлечь его также просто: рычаг отворачивают в изначальное положение. Наиболее современные варианты обладают механизмами самозачистки кабелей и их самозажима. Популярность они получили благодаря своим легким пластмассовым корпусам, которые не нуждаются в дополнительной изоляции, а также качественным латунным зажимным пластинам;
  • используемые в распределительных коробках. Коробки — это места, где соединений порой бывает столько, что даже клеммник некуда воткнуть. Туда отлично помещаются специальные виды колодок из пластмассы, обладающие большим количеством отверстий для фиксации проводов. Они также имеют пружинный механизм и специальную токовую шину. Для подключения так же очищают провод, вставляют его до упора и фиксируют рычагом на пружине до характерного щелчка;
  • ножевые клеммники. Нашли свое применение в системах зануления и в нулевых проводниках. Они позволяют быстро выполнить врезку отвода в главную магистраль. Преимущество заключается в том, что провода не нужно зачищать. Достаточно вставить их в клеммники и выполнить обжатие специальным рычажком. Конструкция позволяет быстро закончить монтажные работы и создать качественное и надежное соединение.

Как работают клеммные колодки, какое у них назначение

Приспособления дают возможность значительно упростить процесс электромонтажа проводки, ее соединений и существенно повысить безопасность всей цепи. Особенно хорошо это ощущается, когда масштабы работ небольшие.

Надежные и безопасные контакты в клеммных колодках осуществляются за счет винтовых или пружинных зажимов. Они способны фиксировать провод или кабель между специальными прижимными пластинками или трубками из латуни и других металлов. Такие виды называются, соответственно, винтовыми и пружинными (обжимными). В различных видах клеммников используются разные механизмы фиксации:

  • в винтовых процесс осуществляется за счет давления на пластину или трубку торцевой части винта, который располагается перпендикулярно ей и зажимаемому кабелю. Результатом станет качественный контакт большой площадью прилегания. С другой стороны пластины или трубки входит другой проводник (естественно, до фиксации первого), что и создает хороший контакт и возможность электроэнергии двигаться без каких-либо препятствий;
  • в пружинных зажимах происходит примерно то же самое, но фиксационными элементами являются пружинка и рычаг. После закладки очищенных от изоляции кабелей происходит простое нажатие на рычаг, который надежно защелкивает механизм и не дает проводникам выпасть. Внутри также могут быть пластинки или трубка.

Конструкции зажимных элементов

Важно! И в одном, и в другом виде фиксирующий элемент находится перпендикулярно удерживающим механизмам и самому кабелю. Также большинство клеммников не нуждается в дополнительной изоляции, как это происходит со скруткой, пайкой или свариванием.

Конструкция клеммников

Обычные клеммники представляют собой пластиковый или керамический корпус с фиксирующим механизмом и токоведущими элементами. В их конструкцию входит один или пара контактов, что влияет на количество возможных соединений. Само закрепление жил осуществляется внутри соединительного механизма, где и происходит фиксация или обжим.

Обратите внимание! Основное требование по эксплуатации такой конструкции заключается в том, чтобы перед использованием проверить, подходит ли клемма к напряжению и силе тока, характеризующих электропроводку.

Клеммные колодки — это универсальные и надежные приспособления для создания безопасных электрических контактов. Это в разы профессиональнее, чем использовать метод пайки, сварки и уж тем более скрутки.

Клеммные колодки для соединения проводов, распределительных коробок и дин-рейки: виды и устройство

Для функционирования электропроводки нужно обеспечить правильную схему её подключения, ну а сборка схемы не обходится без соединения проводов. Существует масса методов соединения, от скрутки до сварки, но, пожалуй, наиболее удобный и пригодный для обслуживания – это соединение проводов клеммными колодками. В этой статье мы поговорим о том, какими они бывают.

Содержание статьи

По типу зажима

Основное отличие в клеммниках – способ соединения, различают два основных вида:

Клеммы с пружинным или рычажным зажимом (контактом). К таким клеммникам можно отнести всем известные Wago. Жилы проводников в них зажимаются с помощью пружины или рычажного механизма, а контакт, благодаря своей упругости, плотно прилегает к зажимаемой жиле. Их очень удобно использовать для подключения люстры, бра и других светильников, а также для монтажа электропроводки в распредкоробках.

Винтовые клеммы. Классический вариант клеммной колодки состоит из диэлектрического основания и двух винтов, которые зажимают подключаемые провода. В зависимости от типа конструкции винт может ввинчиваться в основание и прижимать провод фигурной шайбой или вкручиваться в корпус-трубку и в нём зажимать провод внутри. Такие удобно использовать в распределительных шкафах, внутри электроприборов для сборки внутренней схемы.

В зависимости от типа клеммы отличается и способ подсоединения проводов к ним. Например, в рычажных клеммниках провод вставляют очищенным на 8-12 мм (цифра может отличаться, в зависимости от конкретной ситуации) и зажимают рычажок, или же он фиксируется пружиной. В винтовых клеммниках в зависимости от их конструкции вставляют провод либо как описано выше, либо сделав на его конце небольшое колечко.

Фактически такое деление на два семейства очень грубое, стоит более подробно рассмотреть каждое в отдельности.

Пружинные клеммные колодки

Пружинные клеммники могут быть одноразовыми и многоразовыми. Конструктивно они состоят из диэлектрического корпуса, в котором расположены пружины, когда вы вставляете в него провод.

Извлечь провод из одноразового не повредив пружину не получится.

Как видно на фото пружина стоит под острым углом по ходу движения провода, таким образом при попытке его извлечь у вас ничего не получится. Более того провода с многопроволочной жилой в них зажать тоже нельзя, разве что если предварительно облудить его или надеть наконечник, но об этом вы узнаете дочитав статью до конца.

Ряд этих проблем решен в многоразовых клеммниках. У них пружина другой конструкции, различные варианты пружин представлены на фотографии.

На фото 1,2,4 пружины позволяют извлекать провода без особых усилий. Корпуса таких клемм отличаются, в них есть отверстие для введения в него шила или тонкой отвертки.

Или планка, на которую можно нажать и ослабить натяжение пружины, что освободит проводники. В зависимости от модели такие клеммы могут зажимать провода сечением до 4 кв. мм.

Рычажные или нажимные клеммы

Рычажные клеммники это вид многоразовых пружинных клемм. Разница заключается в том, что для ослабления пружинного зажима не нужны отвертки и шила, достаточно поднять рычажок, после чего его толкатель надавит на определенное место в пружине, пример работы такой клеммы изображен на рисунке ниже.

Самым популярным производителем рычажных и пружинных клеммников является Wago, о них мы писали на сайте ранее:

Разновидности винтовых клемм

Винтовые клеммы также бывают разных конструкций. Рассмотрим некоторые из них. Первым в обзоре будет винтовой клеммник на карболитовой основе. Вместо карболита может применятся и другой диэлектрической материал, например пластик или ПВХ.

Может дополнительно накрываться прозрачной крышкой, для дополнительной защиты от прикосновения и попадания посторонних предметов.

Винт прижимает пластину, часто п-образную, которая фиксирует провод, винты соединены попарно – друг напротив друга проводящей шиной. К таким клеммам лучше подключать провода свернутые в колечки или с соответствующими клеммами на их концах.

Обратите внимание что все винты отделены от соседних перегородками, это увеличивает надежность и снижает вероятность замыкания соседних соединений.

Другим вариантом соединения проводов являются винтовые зажимы ЗВИ их применяют повсеместно, также удобно использовать в распределительных коробках. Обычно идут в колодке от которой вы можете отрезать столько зажимов сколько вам нужно.

Бывают разных диаметров, соответственно могут зажимать провода сечением от 1.5 до 35 кв. мм.

Клеммы для печатных плат

Для подключения проводов к печатной плате используют винтовые клеммники, они отличаются по способу зажима провода.

К ним подключаются провода от тонких (0.08 кв. мм), до толстых сечением 25 кв. мм.

По конструкции они могут быть как одиночными (для одного провода) так и на большее количество проводов.

Клеммы для DIN-рейки

По методу расположения клеммники могут прикручиваться к корпусам электроприборов, ни к чему не прикручиваться, держась на проводах или монтироваться на Din-рейке. Это надежное и унифицированное крепление, которое применяется во многих электрощитах.

Производители выпускают широкий ряд разновидностей по всевозможные сечения и варианты применений. Бывают тех же типов, что и обычные: винтовые, пружинные, рычажного типа.

По конструкции могут быть как одноуровневые, так и двух и более, как на фото ниже.

Дополнительные товары

Перемычки для подключениия клеммников и аппаратов на Din-рейке. Они удобны для подключения группы электроприборов к одной шине, экономят место, ведь делать это проводами не всего удобно и не так наглядно.

Выше было сказано, что гибкие провода с многопроволочными жилами не подходят для подключения к клеммникам в ряде случаев. Это связано с тем, что в одноразовых пружинных клеммах из-за конструкции последних вам не удастся вставить мягкую жилу в пружину. А в винтовых зажимах многопроволочная жила будет постепенно расплющиваться, даже если вы затянули винт до упора, есть вероятность того, что со временем контакт испортится или тоненькие жилки повредились при затяжке.

Та же проблема возникает и при подключении мягкого провода к выводам автоматов и магнитных пускателей, а также многих выключателей.

Остаются два варианта – залудить жилу или обжать её кабельным наконечником такого типа.

Ассортимент подобных изделий достаточно широкий, есть и круглые клеммы для обжимки проводов, их удобно использовать при подключении мягких проводов к винтовым клеммникам на карболитовом основании или для прямого соединения с помощью болтов.

Заключение: на что обратить внимание при выборе

При выборе способа соединения проводов руководствуются условиями в которых будет работать электроустановка, а также токами которые протекают по этой цепи. Если установка предполагает периодическое обслуживание или переподключение то лучше отдать предпочтение винтовым клеммам, а если вы делаете монтаж 1 раз и на долгое время – лучше будут служить одноразовые соединители – пружинные клеммники и гильзы.

Основные особенности мы рассмотрели, стоит отметить и то, что клеммники отличаются не только способом закрепления провода, но и углом подключения, например 180, 120, 90 градусов – в некоторых ситуациях они незаменимы.

Корпуса соединителей должны быть изготовлены из негорючего материала, поскольку любой электрический контакт выделяет тепло, и от этого зависит ваша безопасность.

Не стоит экономить, покупая дешевые клеммы, обратите внимание на продукцию известных брендов, таких как: Wago (чаще используются для работы в распредкоробках), Phoenix Contact (старый немецкий производитель), Weidmüller (в основном их клеммы предназначены для работы на din-рейке), IEK (недорогое и распространенное электроборудование, производит от клемм до коммутационных аппаратов).

При покупке уточните предназначен ли этот товар для работы с конкретным материалом жилы – алюминием или медью, и возможно ли в нём соединять жилы из разных металлов. Для Аллюминиевых проводов продаются клеммники заполненные кварцевазелиновой мазью.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: