Обкладка деревянного дома кирпичом своими руками. Процесс облицовки дома

Кирпичный фасад: возможные проблемы и пути решения

Современный строительный рынок предлагает большое количество отделочных материалов. Но кирпичный фасад до сих популярен у частных застройщиков. По мнению многих, коттедж, облицованный кирпичом, солидно выглядит, а сами фасады частных домов из кирпича отличаются повышенной долговечностью и беспроблемной эксплуатацией.

Эти утверждения верны только при выполнении главного условия — кирпичный фасад здания сделан по всем правилам и с использованием качественных строительных материалов. Иначе, вместо престижности подобное решение превратится в настоящую головную боль для своего владельца.

В этой статье мы расскажем:

  • О каких нюансах надо знать, прежде чем облицевать дом кирпичом.
  • Нужен ли вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом.
  • Чем лучше связывать облицовочный кирпич с несущей стеной.
  • Можно ли обложить деревянный дом кирпичом.

Отделка фасада дома кирпичом: особенности

Чаще всего застройщик, решив облицевать дом кирпичом, руководствуется банальным «хочу». Упускается из вида масса моментов, напрямую влияющих на эксплуатационные характеристики и срок службы такого фасада, самый важный из которых – проект.

Если пренебречь этим правилом, после возведения «коробки» появляется целый букет проблем. Выясняется, что ширины фундамента недостаточно для опирания облицовочного кирпича, т.к. хозяин ещё на этапе строительства решил дополнительно утеплить стены. Фасад здания из лицевого кирпича (а он имеет большой вес) превышает несущую способность основания и прочность фундамента, в результате кладка трескается.

Рабочие не знают, как правильно связать кирпичный фасад с несущими стенами. Как обычно, делают это «по-своему» и «как проще», используя в качестве связей металлическую или стеклопластиковую сетку, тонкие полоски оцинковки и т.д.

Поэтому, чтобы не вносить коррективы и исправления в ходе строительства, что неминуемо приводит к дополнительным материальным издержкам, руководствуемся следующими несколькими правилами:

  • Кирпичный фасад следует рассматривать в неразрывной связи с материалом несущих стен, видом фасадного утеплителя (если он есть), архитектурой дома и его дизайном.
  • Кирпичный фасад воспринимает значительную ветровую нагрузку, которая затем, через специальные связи, должна передаваться на несущие стены. Т.е. возникает система: несущая стена-фасад.
  • Срок службы этой разновидноси фасада, а также всех его конструкционных элементов: связей, утеплителя и т.д., должен соответствовать сроку службы несущих стен дома. Т.е. — элементы системы: несущая стена-фасаддолжны быть сбалансированы.

Если, условно говоря, фасад должен прослужить 50-60 лет, а связи или теплоизоляция потеряли свои свойства уже через 10-15 лет, то это приведёт к необходимости капитального и дорогостоящего ремонта. Выполнить его, без демонтажа или частичной разборки кладки, невозможно.

Нюансов множество, а по каждому элементу системы кирпичного фасада можно написать отдельную статью. Поэтому ниже будут даны ответы на самые распространённые фасадные вопросы, которые возникают у начинающих застройщиков, на примере газобетонного и брусового дома.

Нужно ли делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом

Я прочёл на нашем портале не одну тему, но так и не нашел точного ответа, надо ли оставлять воздушный зазор при строительстве дома из газобетона, стены которого хочу обложить кирпичом.

Чтобы ответить на этот вопрос, следует представить стену в разрезе и вспомнить правило, о котором говорилось выше: внутренняя стена + фасад = единая система. Отсюда, задаём базовые условия для решения задачи.

Стена может быть двухслойной (несущая стена + кирпичный фасад) или трёхслойной (несущая стена + утеплитель + кирпичный фасад).

ВВнутренняя стена коттеджа выполнена из газобетона D400. Этот материал (как и дерево) паропроницаем. Поэтому водяной пар из дома, за счёт парциального давления, движется изнутри наружу. Если водяной пар не встретит на своём пути преграды, то он беспрепятственно уйдёт из ограждающей конструкции.

Кирпичный фасад имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон/дерево. В результате нарушится правило: паропроницаемость слоёв в многослойных конструкциях должна увеличиваться изнутри наружу.

Т.е. существует вероятность, что водяной пар «запрётся» в стене (особенно, если фасадный кирпич положен вплотную к газобетону). Это приведёт к переувлажнению ограждающей конструкции. Ситуация может усугубиться зимой во время отопительного периода, т.к. из-за разницы температур внутри отапливаемого тёплого помещения и на холодной улице интенсивность движения водяного пара изнутри наружу увеличится.

Стена получается «здоровой» и теплой (т.к. при избыточном влагонакоплении увеличивается коэффициент теплопроводности материала, а стена становится более «холодной»). Избыток влаги в стене может привести к появлению на ней (внутренней отделке) плесени и грибка, т.к. газобетону придётся сохнуть вовнутрь.

Я сторонник вентилируемого воздушного зазора, величиной от 2.5 см, между несущей стеной и кирпичной кладкой.

Решено, делаем воздушный зазор. Чтобы он стал вентилируемым, в нижней части кладки устраиваются продухи — вентиляционные отверстия. Через них воздух поступает внутрь. Далее, за счёт возникшей тяги (т.к. зазор сверху не перекрывается, а соединяется с вентилируемым подкровельным каналом) воздух выводится через конёк дома.

Через продухи также выводится конденсат, который может появиться на внутренней поверхности лицевого кирпича. Соответственно: не забываем гидроизолировать узел опирания кирпичной кладки в нижней части, при опоре на фундамент или на монолитную полку.

Если стена трёхслойная, т.е. планируется её дополнительное утепление, то водяной пар, прошедший сквозь несущую стену и утеплитель (минераловатный), в обязательном порядке нужно отводить, т.к. намокшая теплоизоляция теряет свои функции и значительно сокращается срок её службы.

Для простоты понимания при устройстве кирпичного фасада частного дома придерживаемся тех же рекомендаций, что и при монтаже навесного вентилируемого фасада: защищаем утеплитель влаго- и ветрозащитной мембраной, которая также препятствует выносу частичек утеплителя и т.п.

Читайте также:
Синхронный генератор: устройство, виды и применение

Можно сказать, что вынос частичек минераловатной теплоизоляции будет минимальным, а утеплитель не переувлажнится до критических величин, и, соответственно, нет необходимости тратиться на мембрану. Но помним, что скупой платит дважды.

Кирпичный фасад — дорогое удовольствие. Затраты на покупку качественной ветро- и влагозащиты не приведут к значительному увеличению стоимости всей конструкции, при общем повышении надёжности и срока службы.

Также часто звучит вопрос, с каким шагом делать продухи в лицевой кладке.

Я делаю трёхслойный вентилируемый фасад – несущая стена, минвата, зазор около 4-5 см, лицевой кирпич. Соответственно, в нижнем ряду кладки вертикальные швы планирую оставить пустыми для вентиляции. Думаю, как правильно это делать: через шов или через два шва на третий, и сколько пустот достаточно?

Наглядный ответ даёт следующая картинка.

Важно: также существует экспертное мнение, что оставлять продухи в верхней части кирпичной кладки не следует, т.к. это приведёт к тому, что воздушный поток пойдёт по пути наименьшего сопротивления (т.е. через верхние продухи), а нам надо, чтобы воздушный поток шёл именно снизу, вентилируя всю кладку.

Чтобы продухи смотрелись аккуратно и эстетично, а не как «самопал», из пустот между кирпичами, незаполненных раствором, их можно выполнить, используя специальные элементы – вентиляционно-осущающий коробок. Цвет коробки можно подобрать в цветовую гамму кладки, и продух практически не будет заметен.

Как связать облицовочный кирпич с несущей стеной

Выше мы уже говорили, что кирпичный фасад воспринимает значительные динамические ветровые нагрузки, которые должны передаваться на несущую стену. Чем больше площадь фасада и чем выше этажность дома, тем больше эти нагрузки. Поэтому нельзя использовать в качестве связей «народные» методы. А именно — «мягкие» — базальтовую или стеклопластиковую сетку и т.д. Эти материалы, из-за относительно высокой гибкости и податливости, не смогут передать нагрузку. Т.е. система: несущая стена – кирпичная кладка работать не будет.

Более того, на вопрос, сколько связей должно быть на 1 кв. м, даётся один ответ — это расчётная величина, которая зависит от нагрузки и силы ветра в конкретном регионе строительства. В качестве ориентира берём 5 шт. на 1 кв. м кладки.

Переходим к выбору связей, к которым предъявляются следующие требования:

  • высокая прочность;
  • долгий срок службы, т.к. связи работают в жестких условиях, при повышенной влажности, частых переходах через «0»;
  • высокая коррозионная стойкость.

Я строю дом из газобетона. Залил фундамент, возвел стены, закупил лицевой кирпич для отделки фасада. Задумался, как связать газосиликат с облицовочным кирпичом.

Прежде чем дать ответ на этот вопрос, расскажем, что использовать не следует. Исходим из требований к связям, перечисленным выше. Популярный среди строителей вариант — тонкие оцинкованные пластины (перфорированные, или подвесы для гипсокартона, предназначенные для внутренних работ) не проходят по сроку службы. Такие пластины толщиной около 0.5 – 1 мм могут проржаветь из-за конденсата, образующегося на внутренней поверхности лицевого кирпича. Слой цинка могут повредить рабочие при закладке пластин и т.д.

Тонкие пластины легко гнутся. Это преимущество для строителей (им физически удобно работать с такими «связями») оборачивается недостатком для застройщика.

Наиболее рациональными материалами для связей являются два варианта — применение нержавеющей стали (пластины или стержни диаметром около 6 мм) или использование гибких базальтопластиковых связей.

Я использовал такие связи. Гибкими их можно назвать только условно, т.к. руками их особо не согнёшь. Но такие связи обеспечивают некоторую подвижку, позволяя узлу «несущая стена-кладка» играть друг относительно друга.

Существуют и другие варианты.

Я использовал стеклопластиковую арматуру диаметром 6 мм. Арматуру крепил к газоблоку, после засверливания отверстия ставя его на химический анкер. Другого способа просто не нашел. Тонкая оцинковка проржавеет в вентзазоре. Также я пробовал закладывать пластины толщиной в 2 мм в шов при кладке газобетона на клей. Отказался от этой идеи. Казалось бы, что такое толщина пластины в 2 мм, но это даёт погрешность на всём ряду при тонкошовной кладке, и перед тем, как класть следующий, приходится ровнять поверхность блоков.

Обычно при устройстве кирпичного фасада действуют по следующему правилу: возводят стены и только после этого приступают к монтажу связей и кладке лицевого кирпича. Но бывает, что кладка стен и фасада ведётся практически одновременно.

Главное – контролировать рабочих на всех этапах, т.к. проверить качество разных скрытых работ после завершения кладки невозможно. Строители, чтобы упростить себе задачу, могут заложить меньшее количество связей, заложить анкер на недостаточную глубину в кладку и т.д.

Покупая анкер, необходимо заранее рассчитать его длину, исходя из следующих величин:

  • Глубина закладки анкера в несущую стену – около 100 мм.
  • Прибавляем толщину утеплителя (если он есть).
  • Прибавляем ширину вентиляционного зазора.
  • Закладываем анкер в лицевой кирпич из расчёта – не доходим около 2 см до лицевой части кладки. Связь не должна заводиться во внешний шов.
  • Прибавляем примерно 2 см на запас, т.к. стена может быть неровной (отклонение несущей стены от вертикали), и если брать связь впритык, может не хватить её длины для закладки на необходимую глубину.

Как обложить деревянный дом кирпичом

Хотя это решение распространено среди экономных застройщиков, оно является спорным. Слишком много нюансов необходимо учесть. Брусовый дом (в зависимости от региона проживания) не проходит по современным требованиям теплосопротивления ограждающих конструкций. Соответственно, такой дом придётся утеплять.

Читайте также:
Пример расчета освещенности для встраиваемых светильников с галогенными лампами

Использовать утеплители на основе пенополистирола (пенопласт) или ЭППС (экструзионного пенополистирола) для теплоизолирования деревянного дома нельзя. Хотя такие варианты и встречаются.

Дело в том, что такие виды утеплителей не пропускают водяной пар. Он запрётся в стене, которая начнёт гнить. Эти материалы горючи, а при возникновении пожара огонь быстро распространится в вентиляционном воздушном зазоре, и дом практически невозможно будет потушить.

Если и утеплять деревянный дом, то только минераловатным утеплителем. Вопрос, как обложить сруб кирпичом, часто встречается среди застройщиков, планирующих придать дому солидный внешний вид.

Я построил брусовый дом. Хочу утеплить его и обложить кирпичом. Думаю, как это сделать.

По этому вопросу на портале разгорелся жаркий спор. Пользователи разделились на два разных лагеря. В первом – те, кто считает, что делать этого не стоит, во втором высказывают мнение, что попытаться можно, каждый случай – индивидуальный.

Если привязать кирпичный фасад к деревянным стенам жестко – образовав связь, вбив два длинных гвоздя «150» под углом в 45 градусов, то если дерево «гульнёт», кирпичная кладка треснет. Также надо правильно рассчитать количество и сечение продухов для достаточной вентиляции в зазоре. Если ошибиться — получим недостаточную вентиляцию, конденсат, гниение древесины, плесень и грибок изнутри помещений.

Нарушается правило сбалансированной системы. Может получиться так, что красивый кирпичный фасад прослужит намного дольше, чем деревянный дом.

Но sasha508 приступил к работе, и вот что в итоге получилось.

Дом разительно преобразился.

Теперь брусовый дом смотрится, как солидный красивый коттедж, полностью построенный из кирпича.

Интересны нюансы этого строительства.

Дом утеплили ЭППС, обернув брусовые стены снаружи, под плиты, влаго- ветрозащитной пленкой. Отметим, что экструзионный пенополистирол паронепроницаем, а L-стыкование кромок обеспечивает непродуваемость соединения. Поэтому оборачивать дом плёнкой под утеплителем – лишняя работа.

Вентиляционный зазор – около 50-60 мм. Изнутри дом пароизолирован. Это свело к минимуму количество водяного пара, которое может попасть в деревянную стену, закрытую снаружи паронепроницаемым утеплителем (ЭППС). Тем самым уменьшается вероятность того, что брус начнёт преть и гнить.

Хотя на нашем портале есть множество вариантов фасадов особняков из кирпича разного цвета и примеров успешной обкладки лицевым кирпичом деревянного дома, такой вариант требует большой строительной культуры от рабочих, а любая ошибка может привести к значительному снижению срока службы несущей конструкции.

Хотя застройщики говорят, что вот, я обложил деревянный дом кирпичом, и за 10 лет ничего не загнило, скажу, что 10 лет — это не показатель. Есть дома, простоявшие и по 50 лет, в которых особой гнили вы не увидите, но древесина просто истлевает, становится очень мягкой, дом даёт большую усадку, стены выгибает «бочкой».

Подведение итогов

Задумав облицовывать дом кирпичом, помним, что это — дорогостоящее мероприятие, и такой фасад должен стоять десятилетия. В отличие от сайдинга, нельзя, в случае чего, демонтировать конструкцию, посмотреть, что там происходит внутри, вытащить утеплитель, заменить связи, выбрать другой цвет и т.д. Поэтому красивый фасад дома из кирпича стоит на «трёх китах»:

  1. Грамотный расчёт.
  2. Использование различных качественных строительных материалов с долгим сроком службы.
  3. Тотальный контроль за ходом всех работ, которые выполняют рабочие.

Только соблюдая данные условия, можно получить кирпичный фасад всем соседям на зависть!

Тем, кто только задумался о кирпичном фасаде строения или уже его возводит, полезна статья, как предотвратить появление высолов или удалить появившиеся с кирпичного фасада. Также рекомендуем статью, где собрана подборка разных вариантов для отделки стен каменного дома.

Как Обложить Деревянный Дом Кирпичом – Кладка, Подготовка, Инструкция, Советы Каменщиков

Содержание
  • Зачем нужно обкладывать
  • Плюсы и минусы
  • Какой материал подходит
  • Как правильно обложить деревянный дом кирпичом
    • Подготовка
    • Кладка кирпича и вентиляция
    • Особенности крепления
    • Нужно ли армировать
  • Что такое деревянный кирпич
  • Заключение

Если в декоративных или ремонтных целях возникла необходимость обложить деревянный дом кирпичом, важно сначала ознакомиться с технологией отделки, правильно рассчитать количество строительного материала, составить чертежи и план работ. В отличие от кирпичного сооружения, обшивка брусового дома имеет свои особенности, учитывая которые удастся красиво отделать и утеплить помещение, а также продлить срок эксплуатации.

Зачем нужно обкладывать?

Отделка деревянного дома в первую очередь необходима для продления срока эксплуатации строения, так как природный материал имеет свойство быстрее становиться ветхим. В результате старения древесины конструкция перестает выполнять свои важные функции — защитную и теплоизоляционную. Если облицевать брусовый дом или дачу снаружи кирпичом, уменьшается пожароопасность строения.

Плюсы и минусы

Прежде чем обложить кирпичом дом из бруса, важно учесть некоторые моменты, которые могут негативно повлиять на эксплуатационные характеристики жилого помещения. Сочетание кирпича и дерева имеет свои минусы, среди которых основными считаются:

  • ухудшение вентиляции внутри помещения,
  • скопление влаги, намокание внутренних стен и материала утеплителя,
  • неодинаковая усадка отдельных частей стены, из-за чего надежно связать облицовочную кирпичную стену нет возможности,
  • большой вес кирпичных блоков по соотношению с деревянными брусьями, в результате чего возникает необходимость дополнительно укреплять фундамент.

С помощью облицовки брусья будут защищены от осадков.

Однако такая технология имеет и плюсы:

  • кирпичная кладка с утеплением позволяет улучшить теплоизоляцию помещения,
  • существенно снижается уровень пожарной безопасности,
  • защита брусового сооружения от влияния атмосферных явлений — осадков, скачков температуры.
Читайте также:
Пробковая подложка под ламинат: плюсы и минусы, цена

Облицовывать кирпичом рекомендуется стены старого дома. Если предполагается строительство нового сооружения, лучше рассмотреть другие варианты, которые будут иметь больше плюсов, нежели минусов.

Какой материал подходит?

У кирпича, в зависимости от способа изготовления и сырья, имеются разные характеристики, которые прямо влияют на эксплуатационные качества и цену. Обкладывать деревянный дом рекомендуется такими видами строительного материала:

Отличным вариантом для облицовки дома станет клинкерный кирпич.

  • Керамический. Такой кирпич отличается небольшой ценой, поэтому часто используется для строительства. У материала есть существенный недостаток — высокая гигроскопичность, вследствие которого кладка под влиянием погодных условий и температурных перепадов начинает разрушаться. Если приобрести другой вид материала нет возможности, после возведения стены рекомендуется обработать поверхность гидрофобным раствором.
  • Гиперпрессованый. При изготовлении применяется технология жесткой прессовки, в результате чего получается крепкий материал. Также в момент производства в состав добавляются разнообразные пигменты, окрашивающие блоки в разнообразные цветовые оттенки. Поверхность кирпичиков неравномерная, шершавая, что повышает декоративные качества облицовки, но негативно влияет на эксплуатационные характеристики — в поры материала попадает вода, которая разрушает кладку. Выход такой же, как и при использовании керамического кирпича — обработка гидрофобным раствором.
  • Клинкерный. Деревянный дом, обложенный кирпичом из керамики, отличается высокой прочностью и долговечностью. Материал не впитывает влагу, отличается морозостойкостью. Единственным недостатком клинкерного кирпича считается высокая цена.
  • Силикатный. Обкладка деревянного дома таким видом кирпича не рекомендуется, так как материал неморозостойкий, быстро портится, не задерживает тепло внутри помещения. Если климат в регионе холодный, облицовка кирпичом такой разновидности не принесет никакой выгоды.

Как правильно обложить деревянный дом кирпичом?

Подготовка

Прежде чем обложить сруб облицовочным кирпичом, поверхность важно правильно подготовить, чтобы избежать неприятностей в дальнейшем. Поэтому перед обкладкой стены здания обрабатываются антисептическим, противогрибковым составом. Рекомендуется промазать поверхность не менее 3-х раз, это поможет надежно уничтожить всю плесень и грибки. Также поверхность рекомендуется очистить от неровностей, металлических частей, грязи и налета. Для большего утепления на стенки монтируется минеральная вата, которая пропускает воздух, что препятствует размножению грибков.

Кладка кирпича и вентиляция

Чтобы технология облицовки кирпичом была правильная, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам. Но если досконально изучить инструкцию, обложить строение получится своими руками. Важное правило для нормальной вентиляции — обеспечение расстояния в 60—100 мм между деревянной стенкой и кладкой. Для надежного сцепления кирпича готовится цементный раствор с песком (1:4). Первый ряд выкладывается на гидроизоляцию, далее кладка проводится стандартным методом. После возведения каждого ряда важно проверять ровность стенок при помощи уровня и отвеса.

Особенности крепления

Для соединения брусовой стенки с возведенной кирпичной применяются металлические закладные, гвозди, штыри, фиксирующие пластины. Крепежи рекомендуется размещать через каждые 50—70 см. Металлические части, располагающиеся на фасаде важно прогрунтовать, что поможет предотвратить коррозию.

Нужно ли армировать?

Армирование позволяет укрепить кладку, сделать ее прочнее, поэтому рекомендуется провести армирующие работы. В качестве крепления используется ячеичастая строительная сетка, которую закладывают в каждый 5-й ряд. Важно контролировать толщину швов с армированием и без — везде она должна быть одинаковой.

Что такое деревянный кирпич?

При желании соорудить экологически безопасный, теплый и надежный дом, рекомендуется использовать кирпичики, изготовленные из природного материала — дерева. Такой дом или дача называется каркасный щитовой. Кладка деревянного кирпича по-своему специфична, поэтому рекомендуется обратиться к специалистам, умеющим обращаться с таким материалом. Построить каркасный дом быстрее и дешевле чем блочный или кирпичный, при этом необходимости проводить дополнительные облицовочные работы кирпичом нет. Можно еще обшить кирпичный дом деревянными блоками, дополнительно утеплив сооружение минеральной ватой. Если возведение деревянной облицовки проведено правильно, такой дом станет теплым, крепким и красивым.

Заключение

Обкладывать деревянные дома кирпичом рекомендуется в случае, если строение старое и начинает портиться. В этой ситуации такое сочетание материалов будет оправдано, конструкция перестанет разрушаться и прослужит еще долго. Если же строится новый дом, и есть желание получить экологически безопасное, теплое и надежное помещение, то в качестве основного материала стоит использовать деревянный кирпич, который имеет высокие эксплуатационные характеристики. Кроме этого, возвести такой дом дешевле, но самостоятельно сложно, поэтому рекомендуется обратиться к специалистам. Если конструкция сложена по правилам, полученный результат порадует владельца.

Советы о том, как обложить кирпичом деревянный дом

Чтобы сориентироваться, как обложить деревянный дом кирпичом правильно, нужно увидеть возможные ошибки и последствия, к которым они могут привести. И, конечно, постараться сделать всё возможное, чтобы их избежать.

Минусы деревянного фасада

Фасад — это лицо дома. Хорошо если деревянный дом новый, сделан из калиброванного бревна или обработанного бруса. Такой дом не нуждается в облицовке. А если дом старый, то он начинает приобретать ветхий вид. Деревянные стены, испытавшие на себе морозы, дожди, яркое солнце, чернеют, покрываются трещинами. Всё это придаёт дому непривлекательный вид. Лучшее что можно сделать в этих обстоятельствах: облицевать его кирпичом.

Начальный этап

Вначале, нужно сориентироваться в масштабах работы. Для того чтобы дерево не гнило между стенами дома и кладкой должен быть зазор 40–50 мм. В случае если облицовка деревянного дома кирпичом сопровождается утеплением стен, к этому зазору нужно прибавить толщину утеплителя.

В среднем это может получиться 20–25 см. Именно на такой размер должен выступать фундамент из-под стен дома. Можно обойтись без утепления, это решать вам. Тогда свободного места на фундаменте должно быть около 15 см. Если фундамент дома не имеет необходимого свободного места под отделку, нужно заливать новый.

Читайте также:
Не выбрасывайте напильники! Из них можно делать отличные ножи!

И еще один немаловажный момент. Прежде чем обкладывать старый дом кирпичом нужно замерить выпуск крыши. Минимальный размер должен быть 35–40 сантиметров. Иначе за облицовку будет затекать вода с крыши.

Подбираем материал

Чтобы обложить деревянный дом кирпичом без лишних переживаний нужно выбрать материал и посчитать необходимое его количество.
Виды кирпича для кладки стен:

  1. Силикатный — дешёвый по цене, но тяжелый это увеличит нагрузку на фундамент. Также он слабый по морозостойкости.
  2. Гиперпрессованный — при изготовлении в глину добавляется известь. Наружная сторона кирпича часто сделана под дикий камень.
  3. Керамический очень гигроскопичен. Структура кирпича пористая. В поры попадает влага, на морозе она замерзает и разрушает кирпич.
  4. Клинкерный по стоимости самый дорогой. Отличается от вышеперечисленных, лучшим качеством и морозостойкостью.

Количество кирпича можно посчитать следующим способом:

  1. Узнать площадь лицевой стороны кирпича. Для этого нужно длину кирпича умножить на высоту.
  2. 1кв.м. разделить на площадь кирпича.
  3. Отнять от полученного числа 15% на швы.
  4. В результате мы получаем количество кирпичей на 1 кв. м.
  5. Полученное число умножаем на общую площадь стен.
  6. От результата отнимаем 10% на оконные и дверные проёмы.
  7. В конце концов, мы получили количество кирпичей нужное для обкладки дома.

Желательно все расчёты проводить тщательно, чтобы облицовывая дом не остановиться на самом интересном месте. Представьте, что до конца кладки не хватит 200 кирпичей. В такие моменты, найти точно такой кирпич, может быть трудной задачей. А обкладка дома из кирпича разного оттенка, навряд ли, будет иметь приличный вид.

Подготовительные работы

Перед тем как обложить дом кирпичом стены нужно обработать противогрибковым средством. Желательно сделать это в два захода с перерывом между обработками в 2 дня. Далее дом нужно обшить утеплителем.

Основные элементы кладки

Как обложить деревянные стены дома кирпичом, чтобы не было плохих последствий? Для этого с самого начала проведения работ нужно быть очень внимательным. Даже если отделка будет проводиться не своими руками, домовладелец должен знать как правильно обложить стены кирпичом, для того чтобы контролировать процесс.

Кирпичная кладка нуждается в гидроизоляции фундамента. Для этого на подготовленный фундамент кладётся 3 слоя рубероида. Чтобы облицованный дом имел приличный вид первый ряд нужно выкладывать особенно тщательно.

Он должен исправить все неровности фундамента. Один из важных моментов: не забывать о вентиляции. Для этого необходимо между кирпичами первого ряда не замазывать швы, чтобы с лицевой стороны насквозь были видны щели.

Так как дом будет обкладываться в полкирпича, стена будет получаться шаткой. Её нужно связывать со стенами дома. Но жестко связывать нельзя из-за того, что деревянные стены постоянно меняют свой размер. Лучше всего перевязывать стены проволокой. Для этого берем метровый кусок проволоки, складываем пополам и прибиваем его к стене.

Скручиваем примерно до середины кладки и разводим оставшиеся концы в разные стороны. Такие перевязки нужно делать через 30 сантиметров у каждого пятого ряда. В последнем ряду кладки тоже нужно оставлять свободные от швов промежутки для циркуляции воздуха.

Необязательно отделывать дом облицовочным кирпичом. Можно обложить его простым жжённым. Потом обложенный дом нужно заштукатурить. Этот способ сокращает расходы на отделку дома.

Выбор за хозяином. Главное соблюдать необходимую технологию.

Как и зачем обкладывать деревянный дом кирпичом

Деревянные дома постепенно темнеют. Старея, стены утрачивают привлекательность и защитные свойства. Расходы на отопления возрастают, комфорт проживания ощутимо снижается, появляются сквозняки. Выход из ситуации — обложить кирпичом деревянный дом. Декоративная кладка послужит ветрозащитой, обновит облик фасада и продлит срок службы здания. Главное — учесть нюансы, помогающие избежать проблем.

  1. Плюсы и минусы деревянного дома, обложенного кирпичом
  2. Выбор кирпича
  3. Как обложить деревянный дом (брусовой, бревенчатый, каркасный) кирпичом
  4. Технология облицовки
  5. Усиление стены
  6. Особенности при отсутствии фундамента
  7. Как рассчитать количество кирпича

Плюсы и минусы деревянного дома, обложенного кирпичом

Перед решением обкладывать дом кирпичами необходимо обязательно взвесить плюсы и минусы. К достоинствам метода относятся:

  • увеличение пожарной безопасности — даже прямое воздействие огня снизит вероятность воспламенения;
  • снижение затрат на обогрев — кладка защитит от быстрого остывания дома зимой;
  • защита дерева от ветра и осадков, что сократит гниение, растрескивание и рассыхание стен, продлевая срок эксплуатации.

Облицовка кирпичом деревянного дома имеет и сложности. Решаются они вдумчивым подходом. Нужно помнить, что:

  • Кирпич паронепроницаем. Пар, выходящий из дома, останется между кладкой и стенами. Влажность внутри помещений повысится, появится плесень и грибок, пойдет разрушение дерева. Проблема решается созданием вентиляции между кирпичным стеной и фасадом.
  • Древесина и кирпич под влиянием температурных перепадов по-разному меняют размеры. Кладку нужно крепить к стене, но из-за этой особенности жесткие связи недопустимы.
  • Кирпич увеличивает нагрузку на фундамент. Это влечет необходимость усиления или расширения основания. Придется применять цемент более высокой марки.

Важно ответственно подойти к выбору материалов, чтобы эффект от работы был положительным.

Выбор кирпича

Обложить дом можно облицовочным кирпичом следующих видов:

  • керамический;
  • безобжиговый (гиперпрессованный);
  • клинкерный;
  • силикатный.

Керамический кирпич делается из обожженной глины. Он характеризуется средней плотностью, простотой укладки, но значительной подверженности влаге. Вода легко попадает в его поры, что приводит к быстрому износу материала. Кирпич выдерживает от 25 до 75 циклов замерзания-размораживания, поэтому, чтобы избежать проблем, рекомендуется покрывать его гидрофобным составом, образующим паропроницаемую пленку.

Читайте также:
Нужна ли пароизоляция под профнастил на крышу – выбор материала и способа укладки

Безобжиговый кирпич производится не только из глины, но и специальных составов с пигментами, сдавливаемых под огромным давлением. Он имитирует природный камень, за счет чего очень декоративен. Недостаток — склонность к расслаиванию под действием влаги. Решается проблема покрытием веществом, отталкивающим воду, но пропускающим пар, как и в случае керамического кирпича.

Клинкерные кирпичи самые прочные. Они обжигаются при температуре 1200 градусов, что придает им плотность, морозостойкость и способность не поглощать влагу. Стоит он соответственно.

Силикатный кирпич самый доступный. Он меньше пропускает влагу, чем керамический, но лучше проводит холод, сильнее промерзает и быстрее разрушается. Использовать его рекомендуется в теплом климате, либо в случаях, когда будет применяться дополнительная отделка штукатуркой или краской.

Следует помнить, что предпочтительнее использовать кирпичи с отверстиями — цельные стоят дороже и весят больше. Однако размер отверстий должен быть небольшим: это снизит расход раствора, затекающего в дырки, и увеличит прочность кладки.

Как обложить деревянный дом (брусовой, бревенчатый, каркасный) кирпичом

Технология облицовки

Выполнить задачу можно своими руками. Главное — тщательно соблюдать технологию.

Перед строительством кирпичной стены дерево обрабатывается антисептиком. Обработка предотвращает появление плесени, грибка, защищает от насекомых и грызунов.

Обработанная стена обивается обрешеткой. Струганный брус прибивается вертикально, ширина между досками должна быть немного меньше ширины выбранного утеплителя.

К обрешетке крепится утеплитель. Рекомендуемый материал — минеральная вата. Не стоит использовать пенопласт или пенополистирол — они не пропускают влагу. Нежелателен и рубероид из-за непредсказуемости. Стандартная толщина утеплителя — 50 мм, в северных областях — 100-150 мм. Утеплительные листы или маты укладываются в два слоя так, чтобы второй слой закрывал стыки первого.

Поверх утеплителя кладется ветрозащита. Материал должен быть односторонне паропроницаемым. Проницаемая сторона прикладывается к стене с утеплителем, непроницаемая остается снаружи.

Между утепленной стеной и кирпичной кладкой должно сохраняться расстояние не менее 60 миллиметров. Этот вентиляционный зазор необходим для выветривания пара, что избавит от конденсата и разрушения дерева с утеплителем. Зазор может быть меньше только на домах из бревен, если же он построен из брусьев или по каркасному методу, минимальные 6 см нужны обязательно.

В первом и верхнем рядах кладки создаются отверстия вентиляции. Способы их создания:

  • кирпич со сквозной перфорацией укладывается на бок;
  • оставляются несколько швов, заполненных раствором не до конца;
  • в стене проделывается пара отверстий и закрывается решеткой.

Кирпич укладывается вперевязку. Кладка начинается с углов дома. Каждый ряд тщательно проверяется на горизонтальную и вертикальную ровность уровнем и отвесами. Между кирпичами выдерживается шов не более 1-1,4 см. Проемы дверей и окон закрываются бетонными перемычками.

Усиление стены

Облицовочная стена тонкая — ее требуется усилить. Делается это связыванием с основной стеной и армированием.

Один из методов связывания — применение проволоки. В стену наполовину вбивается 100-150-миллиметровый гвоздь и загибается вверх. Мягкая 3-миллиметровая проволока примерно метровой длины привязывается к гвоздю серединой и закручивается. На середине кладки концы проволоки расставляются в стороны, и гвоздь добивается до формирования кольца.

Второй способ — прибивание к стене жести. Нужна жестяная полоска длиной около метра и шириной 2,5-3 сантиметра. Ее середина крепится к стене гвоздем или саморезом, оба края соединяются, вместе доходят до середины кирпичей, затем разгибаются в разные стороны.

Третий способ — использование кладочной сетки. Одна ее сторона крепится к стене, другая идет до центра кирпичей, где ее края загибаются вбок, чтобы не выскользнуть из раствора.

Подобные укрепления должны распределяться по всей стене. Между ними можно выдерживать расстояние в 50 сантиметров, либо соблюдать периодичность в 4 перевязки на каждый квадратный метр.

Для дополнительного упрочнения кладки используется армирующая сетка. Выбирается арматура с ячейками 50х50 миллиметров. Укладывается она каждые пять рядов. Вместо сетки может применяться и прутья диаметром 6 мм, они ложатся продольно.

Особенности при отсутствии фундамента

Основание дома должно выдерживать вес кладки. Если нет фундамента нужной толщины, он расширяется. Для этого вдоль существующего основания выкапывается траншея до глубины залегания бетона. Ширина траншеи выбирается так, чтобы после заливки бетонной смеси новый фундамент равнялся сумме толщины вентиляционного зазора, утеплителя и кирпичей.

На дне траншеи обустраивается песчаная подушка, сверху укладывается рубероид или иная гидроизоляция, затем — арматура. В существующий фундамент вбиваются арматурные штыри с наклоном вниз на 15-20 градусов. Они потребуются для связывания нового основания со старым.

Далее создается опалубка и заливается бетонная смесь. Правильно это делать непрерывно. После заливки бетон уплотняется, чтобы вышли все пузырьки воздуха. Через несколько дней опалубка убирается, но к строительству кирпичной стены приступают спустя минимум месяц, чтобы фундамент набрал прочность и прошел усадку.

Фундаментное основание для кладки нужно в любом случае. Если оно отсутствует — его все равно нужно залить.

Как рассчитать количество кирпича

При расчете количества материала используется формула: на один квадратный метр кладки уходит 50-55 кирпичей. Поэтому для вычислений нужно получить площадь всех стен и умножить ее на 55. Для точности расчетов из общей площади вычитается площадь дверных и оконных проемов.

Читайте также:
Потолок в детской комнате — как оформить и сочетать в интерьере? 120 фото примеров дизайна!

Полученное значение рекомендуется увеличить на 10-15% — это необходимо для запаса на случай боя во время строительства и транспортировки или на случай обнаружения брака.[П3]

Чтобы спрогнозировать стоимость работ, следует учесть и расход раствора. Вычисляется он по правилу: на каждый квадратный метр уходит 2 кг смеси. Кирпичная облицовка не только делает дом более привлекательным, но и защищает его от старения, непогоды и внешних пожаров. Эта технология требует точного расчета, однако для ее использования не обязательно быть профессиональным строителем. Главное — быть последовательным и внимательным.

Кирпичная облицовка для деревянного дома

Со временем деревянный дом не только теряет свою привлекательность, но и сдаёт позиции в плане теплоизоляции. Дерево начинает растрескиваться, оседать, местами прогнивать, что ведёт к потере тепла в жилых помещения. Выходом из сложившейся ситуации может стать красивая кирпичная облицовка.

Так, деревянный дом, обложенный кирпичом, приобретает не только обновлённый вид, но и становится в разы крепче, учитывая, что во время кладки происходит перевязка обоих частей дома. Кроме того, под новую обкладку кирпичом в обязательном порядке устраивают дополнительный фундамент, что усиливает несущую способность постройки.

О том, как облицевать деревянный дом кирпичом, чтобы он имел добротный вид и соответствующую крепость, в материале ниже.

  • Выбор кирпича
  • Преимущества кирпичной облицовки деревянного здания
  • Рассчитываем материал
  • Рекомендации по облицовке дома кирпичом

Выбор кирпича

Рынок строительных материалов предлагает современным мастерам массу кирпичных блоков для декоративной и основной монолитной кладки. Выбрать есть из чего. Так, обложить деревянный дом можно такими видами стройматериала:

  • Кирпич керамический . Производится из обожженной глины и имеет среднюю плотность. Керамические блоки способны впитывать влагу на 14%, что делает их менее устойчивыми к воде, чем другие виды материала. Однако керамический кирпич при этом лучше сохраняет тепло и более легок при монтаже.
  • Силикатный кирпич . Этот тип блоков меньше склонен к впитыванию влаги (всего 6-8%) и при этом имеет более низкую стоимость. Силикатный кирпич обеспечивает хорошую звукоизоляцию и надёжный привлекательный внешний вид дома.
  • Кирпич клинкерный . Самый дорогой и в то же время имеющий повышенные технические характеристики материал. Производятся блоки методом обжига при более высоких, чем керамический кирпич, температурах (1200 градусов). Блоки отличаются усиленной устойчивостью к воздействию влаги, морозов и ультрафиолетового излучения.

Важно: если цель облицовки — декоративное оформление дома при малом бюджете, то идеально подойдёт силикатный кирпич. Если же есть желание усилить крепость здания и при этом обеспечить качественную тепло- и звукоизоляцию, то оптимальными вариантами станут клинкерный или хотя бы керамический кирпич.

Преимущества кирпичной облицовки деревянного здания

Обшивка дома кирпичными блоками имеет свои плюсы и минусы. Из основных преимуществ можно отметить:

  • Повышение пожаробезопасности дома. Кирпичная кладка устойчива к воздействию огня даже при прямом его воздействии.
  • Повышение КПД при обогреве дома. Теплопотери облицованного кирпичом здания сводятся практически к нулю, а это значит, что расходы на отопление дома также снизятся.
  • Дерево отделанного дома защищено от негативного воздействия атмосферных осадков, что в свою очередь играет на продолжение срока эксплуатации дома.

Но при всех положительных моментах кирпичная облицовка имеет и несколько недостатков, которые при грамотном подходе к выполнению работ можно успешно устранить. Таковыми являются:

  • Возможное скопление влаги в утепляющем материале в результате образования испарины между двумя стенами дома. Впоследствии такая влага приведёт к промерзанию стен или их гниению. Чтобы этого избежать, при устройстве облицовки следует оставлять вентиляционные зазоры по периметру кладки. А для защиты стен от грызунов и мусора вентиляционные отверстия закрывают решётками.
  • Стоит также помнить, что со временем дерево меняет свою конфигурацию (оседает, усыхает и пр.), что может привести к разрыву связок. Исправить ситуацию поможет гибкая связка стен в виде стальной проволоки нужного сечения.
  • Для устройства фундамента под кирпичную кладку необходимо использовать более высокую марку цемента, чтобы обеспечить несущую способность базиса.

Рассчитываем материал

Чтобы правильно облицовывать деревянное строение кирпичными блоками, необходимо подобрать нужное количество материала. Стоит помнить, что запас строительных материалов позволит избежать неприятных сюрпризов на строительной площадке.

Итак, расчёт стандартного кирпича производится по принципу расхода блоков на 1 м2. Принято считать, что на эту площадь приходится около 50-55 блоков. Поэтому стоит определить площадь каждой стены дома, суммировать их и в итоге полученное число м2 просто умножить на 55. При этом желательно прикупить и запас 10-15% на случай непредвиденного боя на стройплощадке.

Важно: при выполнении подсчётов не стоит забывать о вычете оконных и дверных проёмов из общей площади стен.

  • Готовый цементный раствор для кладки кирпича высчитывают по принципу на 1 м2 облицовки 2 кг готовой смеси.
  • Смесь для кладки замешивают из песка, извести и цемента в соотношении 9:2:1. Все сыпучие соединяют при помощи строительного миксера и разводят водой до консистенции мягкой сметаны.

Важно: для кладки кирпича можно использовать и готовую строительную смесь. Но её стоимость в разы превышает приготовление цементно-песчаного раствора своими руками.

Не стоит забывать и о количестве готовой бетонной смеси под заливку фундамента. Её высчитывают методом умножения периметра основания на его ширину и глубину. Как правило, эти параметры для Московской области равны 0,3 метра и 0,5 м.

Читайте также:
Новогодняя ёлка для офиса своими руками: мастер-класс по изготовлению

Рекомендации по облицовке дома кирпичом

Обкладка кирпичом деревянного дома выполняется с соблюдением строительной технологии. Точное её соблюдение гарантирует получение отличного результата на долгие годы:

  • Итак, в первую очередь перед облицовкой здания из дерева следует в обязательном порядке обработать древесину антисептиком. Причём обрабатывать дерево нужно поэтапно, по одному разу в день в течение 2-3 дней. Такое покрытие защити дерево под облицовкой от грызунов, насекомых, гниения и плесени.
  • Также не стоит забывать, что имеющийся фундамент может не выдержать нагрузку кирпичной кладки. Поэтому под блоки необходимо смонтировать дополнительное основание. По периметру дома с зазором 5-10 см от основного базиса подготавливают траншею нужной ширины и глубины. Дно ямы трамбуют и засыпают песком, который потом тщательно уплотняют. Следующий слой пирога — рубероид, находящий на стенки опалубки с захватом дна траншеи. В гидроизолированную опалубку заливают бетонный раствор с его обязательным армированием. Через неделю после заливки опалубку снимают, фундамент накрывают плёнкой и оставляют на месяц до полной просушки и отстаивания. В процессе заливки базиса стоит связывать его с имеющимся фундаментом дома. Делают это посредством монтажа арматуры сечением 12-14 мм в старый базис и его заливки в новом.

Важно: раньше, чем месяц начинать работы по обкладке дома начинать не следует. Фундамент должен набрать окончательной крепости.

Стены дома из дерева перед облицовкой нужно обязательно утеплить. Делать это можно плитами минваты или полистирола. Также можно использовать керамзит, который засыпают между двумя стенами дома.

Важно: если будет использован листовой материал для утепления, то необходимо помнить, что листы крепят в два слоя таким образом, чтобы верхний слой материала перекрывал все стыки нижнего. Это позволит защитить дом от сквозняков и холода.

Кладку кирпича производят вперевязку, смещая каждый кирпич верхнего ряда на 8-10 см относительно вертикальных швов нижнего ряда. При этом начинать кладку нужно строго с углов дома, выставляя горизонталь рядов при помощи строительного уровня. Между уложенными угловыми кирпичами натягивают контрольные шнуры, что позволит более досконально контролировать уровень кладки. Кстати, её стоит контролировать не только по горизонтали, но и по вертикали, для чего используют специальный отвес. Толщина швов не должна превышать 14 мм.

Обкладывать деревянный дом необходимо с обязательной перевязкой. Для этого в деревянную основу здания на расстоянии каждый метр вкручивают анкера, которые соединяют с кирпичной кладкой. По вертикали анкера устанавливают каждые 4-5 рядов кладки.

Важно: перевязку необходимо монтировать в деревянную стену слегка под углом, чтобы усадка стен из дерева и кирпича не привели к разрушению. Кирпичную облицовку выгоняют вплоть до карнизов крыши.

Совет: если мастер сомневается в самостоятельном выполнении работ, то для начала можно пригласить опытного каменщика, который начнёт кладку и преподаст пару уроков.

Кирпичный фасад: возможные проблемы и пути решения

Современный строительный рынок предлагает большое количество отделочных материалов. Но кирпичный фасад до сих популярен у частных застройщиков. По мнению многих, коттедж, облицованный кирпичом, солидно выглядит, а сами фасады частных домов из кирпича отличаются повышенной долговечностью и беспроблемной эксплуатацией.

Эти утверждения верны только при выполнении главного условия — кирпичный фасад здания сделан по всем правилам и с использованием качественных строительных материалов. Иначе, вместо престижности подобное решение превратится в настоящую головную боль для своего владельца.

В этой статье мы расскажем:

  • О каких нюансах надо знать, прежде чем облицевать дом кирпичом.
  • Нужен ли вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом.
  • Чем лучше связывать облицовочный кирпич с несущей стеной.
  • Можно ли обложить деревянный дом кирпичом.

Отделка фасада дома кирпичом: особенности

Чаще всего застройщик, решив облицевать дом кирпичом, руководствуется банальным «хочу». Упускается из вида масса моментов, напрямую влияющих на эксплуатационные характеристики и срок службы такого фасада, самый важный из которых – проект.

Если пренебречь этим правилом, после возведения «коробки» появляется целый букет проблем. Выясняется, что ширины фундамента недостаточно для опирания облицовочного кирпича, т.к. хозяин ещё на этапе строительства решил дополнительно утеплить стены. Фасад здания из лицевого кирпича (а он имеет большой вес) превышает несущую способность основания и прочность фундамента, в результате кладка трескается.

Рабочие не знают, как правильно связать кирпичный фасад с несущими стенами. Как обычно, делают это «по-своему» и «как проще», используя в качестве связей металлическую или стеклопластиковую сетку, тонкие полоски оцинковки и т.д.

Поэтому, чтобы не вносить коррективы и исправления в ходе строительства, что неминуемо приводит к дополнительным материальным издержкам, руководствуемся следующими несколькими правилами:

  • Кирпичный фасад следует рассматривать в неразрывной связи с материалом несущих стен, видом фасадного утеплителя (если он есть), архитектурой дома и его дизайном.
  • Кирпичный фасад воспринимает значительную ветровую нагрузку, которая затем, через специальные связи, должна передаваться на несущие стены. Т.е. возникает система: несущая стена-фасад.
  • Срок службы этой разновидноси фасада, а также всех его конструкционных элементов: связей, утеплителя и т.д., должен соответствовать сроку службы несущих стен дома. Т.е. — элементы системы: несущая стена-фасаддолжны быть сбалансированы.

Если, условно говоря, фасад должен прослужить 50-60 лет, а связи или теплоизоляция потеряли свои свойства уже через 10-15 лет, то это приведёт к необходимости капитального и дорогостоящего ремонта. Выполнить его, без демонтажа или частичной разборки кладки, невозможно.

Нюансов множество, а по каждому элементу системы кирпичного фасада можно написать отдельную статью. Поэтому ниже будут даны ответы на самые распространённые фасадные вопросы, которые возникают у начинающих застройщиков, на примере газобетонного и брусового дома.

Читайте также:
Обувница своими руками: размеры

Нужно ли делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом

Я прочёл на нашем портале не одну тему, но так и не нашел точного ответа, надо ли оставлять воздушный зазор при строительстве дома из газобетона, стены которого хочу обложить кирпичом.

Чтобы ответить на этот вопрос, следует представить стену в разрезе и вспомнить правило, о котором говорилось выше: внутренняя стена + фасад = единая система. Отсюда, задаём базовые условия для решения задачи.

Стена может быть двухслойной (несущая стена + кирпичный фасад) или трёхслойной (несущая стена + утеплитель + кирпичный фасад).

ВВнутренняя стена коттеджа выполнена из газобетона D400. Этот материал (как и дерево) паропроницаем. Поэтому водяной пар из дома, за счёт парциального давления, движется изнутри наружу. Если водяной пар не встретит на своём пути преграды, то он беспрепятственно уйдёт из ограждающей конструкции.

Кирпичный фасад имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон/дерево. В результате нарушится правило: паропроницаемость слоёв в многослойных конструкциях должна увеличиваться изнутри наружу.

Т.е. существует вероятность, что водяной пар «запрётся» в стене (особенно, если фасадный кирпич положен вплотную к газобетону). Это приведёт к переувлажнению ограждающей конструкции. Ситуация может усугубиться зимой во время отопительного периода, т.к. из-за разницы температур внутри отапливаемого тёплого помещения и на холодной улице интенсивность движения водяного пара изнутри наружу увеличится.

Стена получается «здоровой» и теплой (т.к. при избыточном влагонакоплении увеличивается коэффициент теплопроводности материала, а стена становится более «холодной»). Избыток влаги в стене может привести к появлению на ней (внутренней отделке) плесени и грибка, т.к. газобетону придётся сохнуть вовнутрь.

Я сторонник вентилируемого воздушного зазора, величиной от 2.5 см, между несущей стеной и кирпичной кладкой.

Решено, делаем воздушный зазор. Чтобы он стал вентилируемым, в нижней части кладки устраиваются продухи — вентиляционные отверстия. Через них воздух поступает внутрь. Далее, за счёт возникшей тяги (т.к. зазор сверху не перекрывается, а соединяется с вентилируемым подкровельным каналом) воздух выводится через конёк дома.

Через продухи также выводится конденсат, который может появиться на внутренней поверхности лицевого кирпича. Соответственно: не забываем гидроизолировать узел опирания кирпичной кладки в нижней части, при опоре на фундамент или на монолитную полку.

Если стена трёхслойная, т.е. планируется её дополнительное утепление, то водяной пар, прошедший сквозь несущую стену и утеплитель (минераловатный), в обязательном порядке нужно отводить, т.к. намокшая теплоизоляция теряет свои функции и значительно сокращается срок её службы.

Для простоты понимания при устройстве кирпичного фасада частного дома придерживаемся тех же рекомендаций, что и при монтаже навесного вентилируемого фасада: защищаем утеплитель влаго- и ветрозащитной мембраной, которая также препятствует выносу частичек утеплителя и т.п.

Можно сказать, что вынос частичек минераловатной теплоизоляции будет минимальным, а утеплитель не переувлажнится до критических величин, и, соответственно, нет необходимости тратиться на мембрану. Но помним, что скупой платит дважды.

Кирпичный фасад — дорогое удовольствие. Затраты на покупку качественной ветро- и влагозащиты не приведут к значительному увеличению стоимости всей конструкции, при общем повышении надёжности и срока службы.

Также часто звучит вопрос, с каким шагом делать продухи в лицевой кладке.

Я делаю трёхслойный вентилируемый фасад – несущая стена, минвата, зазор около 4-5 см, лицевой кирпич. Соответственно, в нижнем ряду кладки вертикальные швы планирую оставить пустыми для вентиляции. Думаю, как правильно это делать: через шов или через два шва на третий, и сколько пустот достаточно?

Наглядный ответ даёт следующая картинка.

Важно: также существует экспертное мнение, что оставлять продухи в верхней части кирпичной кладки не следует, т.к. это приведёт к тому, что воздушный поток пойдёт по пути наименьшего сопротивления (т.е. через верхние продухи), а нам надо, чтобы воздушный поток шёл именно снизу, вентилируя всю кладку.

Чтобы продухи смотрелись аккуратно и эстетично, а не как «самопал», из пустот между кирпичами, незаполненных раствором, их можно выполнить, используя специальные элементы – вентиляционно-осущающий коробок. Цвет коробки можно подобрать в цветовую гамму кладки, и продух практически не будет заметен.

Как связать облицовочный кирпич с несущей стеной

Выше мы уже говорили, что кирпичный фасад воспринимает значительные динамические ветровые нагрузки, которые должны передаваться на несущую стену. Чем больше площадь фасада и чем выше этажность дома, тем больше эти нагрузки. Поэтому нельзя использовать в качестве связей «народные» методы. А именно — «мягкие» — базальтовую или стеклопластиковую сетку и т.д. Эти материалы, из-за относительно высокой гибкости и податливости, не смогут передать нагрузку. Т.е. система: несущая стена – кирпичная кладка работать не будет.

Более того, на вопрос, сколько связей должно быть на 1 кв. м, даётся один ответ — это расчётная величина, которая зависит от нагрузки и силы ветра в конкретном регионе строительства. В качестве ориентира берём 5 шт. на 1 кв. м кладки.

Переходим к выбору связей, к которым предъявляются следующие требования:

  • высокая прочность;
  • долгий срок службы, т.к. связи работают в жестких условиях, при повышенной влажности, частых переходах через «0»;
  • высокая коррозионная стойкость.

Я строю дом из газобетона. Залил фундамент, возвел стены, закупил лицевой кирпич для отделки фасада. Задумался, как связать газосиликат с облицовочным кирпичом.

Прежде чем дать ответ на этот вопрос, расскажем, что использовать не следует. Исходим из требований к связям, перечисленным выше. Популярный среди строителей вариант — тонкие оцинкованные пластины (перфорированные, или подвесы для гипсокартона, предназначенные для внутренних работ) не проходят по сроку службы. Такие пластины толщиной около 0.5 – 1 мм могут проржаветь из-за конденсата, образующегося на внутренней поверхности лицевого кирпича. Слой цинка могут повредить рабочие при закладке пластин и т.д.

Читайте также:
Остекление балкона и лоджии от А до Я! Полный обзор видов остекления балконов и лоджий

Тонкие пластины легко гнутся. Это преимущество для строителей (им физически удобно работать с такими «связями») оборачивается недостатком для застройщика.

Наиболее рациональными материалами для связей являются два варианта — применение нержавеющей стали (пластины или стержни диаметром около 6 мм) или использование гибких базальтопластиковых связей.

Я использовал такие связи. Гибкими их можно назвать только условно, т.к. руками их особо не согнёшь. Но такие связи обеспечивают некоторую подвижку, позволяя узлу «несущая стена-кладка» играть друг относительно друга.

Существуют и другие варианты.

Я использовал стеклопластиковую арматуру диаметром 6 мм. Арматуру крепил к газоблоку, после засверливания отверстия ставя его на химический анкер. Другого способа просто не нашел. Тонкая оцинковка проржавеет в вентзазоре. Также я пробовал закладывать пластины толщиной в 2 мм в шов при кладке газобетона на клей. Отказался от этой идеи. Казалось бы, что такое толщина пластины в 2 мм, но это даёт погрешность на всём ряду при тонкошовной кладке, и перед тем, как класть следующий, приходится ровнять поверхность блоков.

Обычно при устройстве кирпичного фасада действуют по следующему правилу: возводят стены и только после этого приступают к монтажу связей и кладке лицевого кирпича. Но бывает, что кладка стен и фасада ведётся практически одновременно.

Главное – контролировать рабочих на всех этапах, т.к. проверить качество разных скрытых работ после завершения кладки невозможно. Строители, чтобы упростить себе задачу, могут заложить меньшее количество связей, заложить анкер на недостаточную глубину в кладку и т.д.

Покупая анкер, необходимо заранее рассчитать его длину, исходя из следующих величин:

  • Глубина закладки анкера в несущую стену – около 100 мм.
  • Прибавляем толщину утеплителя (если он есть).
  • Прибавляем ширину вентиляционного зазора.
  • Закладываем анкер в лицевой кирпич из расчёта – не доходим около 2 см до лицевой части кладки. Связь не должна заводиться во внешний шов.
  • Прибавляем примерно 2 см на запас, т.к. стена может быть неровной (отклонение несущей стены от вертикали), и если брать связь впритык, может не хватить её длины для закладки на необходимую глубину.

Как обложить деревянный дом кирпичом

Хотя это решение распространено среди экономных застройщиков, оно является спорным. Слишком много нюансов необходимо учесть. Брусовый дом (в зависимости от региона проживания) не проходит по современным требованиям теплосопротивления ограждающих конструкций. Соответственно, такой дом придётся утеплять.

Использовать утеплители на основе пенополистирола (пенопласт) или ЭППС (экструзионного пенополистирола) для теплоизолирования деревянного дома нельзя. Хотя такие варианты и встречаются.

Дело в том, что такие виды утеплителей не пропускают водяной пар. Он запрётся в стене, которая начнёт гнить. Эти материалы горючи, а при возникновении пожара огонь быстро распространится в вентиляционном воздушном зазоре, и дом практически невозможно будет потушить.

Если и утеплять деревянный дом, то только минераловатным утеплителем. Вопрос, как обложить сруб кирпичом, часто встречается среди застройщиков, планирующих придать дому солидный внешний вид.

Я построил брусовый дом. Хочу утеплить его и обложить кирпичом. Думаю, как это сделать.

По этому вопросу на портале разгорелся жаркий спор. Пользователи разделились на два разных лагеря. В первом – те, кто считает, что делать этого не стоит, во втором высказывают мнение, что попытаться можно, каждый случай – индивидуальный.

Если привязать кирпичный фасад к деревянным стенам жестко – образовав связь, вбив два длинных гвоздя «150» под углом в 45 градусов, то если дерево «гульнёт», кирпичная кладка треснет. Также надо правильно рассчитать количество и сечение продухов для достаточной вентиляции в зазоре. Если ошибиться — получим недостаточную вентиляцию, конденсат, гниение древесины, плесень и грибок изнутри помещений.

Нарушается правило сбалансированной системы. Может получиться так, что красивый кирпичный фасад прослужит намного дольше, чем деревянный дом.

Но sasha508 приступил к работе, и вот что в итоге получилось.

Дом разительно преобразился.

Теперь брусовый дом смотрится, как солидный красивый коттедж, полностью построенный из кирпича.

Интересны нюансы этого строительства.

Дом утеплили ЭППС, обернув брусовые стены снаружи, под плиты, влаго- ветрозащитной пленкой. Отметим, что экструзионный пенополистирол паронепроницаем, а L-стыкование кромок обеспечивает непродуваемость соединения. Поэтому оборачивать дом плёнкой под утеплителем – лишняя работа.

Вентиляционный зазор – около 50-60 мм. Изнутри дом пароизолирован. Это свело к минимуму количество водяного пара, которое может попасть в деревянную стену, закрытую снаружи паронепроницаемым утеплителем (ЭППС). Тем самым уменьшается вероятность того, что брус начнёт преть и гнить.

Хотя на нашем портале есть множество вариантов фасадов особняков из кирпича разного цвета и примеров успешной обкладки лицевым кирпичом деревянного дома, такой вариант требует большой строительной культуры от рабочих, а любая ошибка может привести к значительному снижению срока службы несущей конструкции.

Хотя застройщики говорят, что вот, я обложил деревянный дом кирпичом, и за 10 лет ничего не загнило, скажу, что 10 лет — это не показатель. Есть дома, простоявшие и по 50 лет, в которых особой гнили вы не увидите, но древесина просто истлевает, становится очень мягкой, дом даёт большую усадку, стены выгибает «бочкой».

Подведение итогов

Задумав облицовывать дом кирпичом, помним, что это — дорогостоящее мероприятие, и такой фасад должен стоять десятилетия. В отличие от сайдинга, нельзя, в случае чего, демонтировать конструкцию, посмотреть, что там происходит внутри, вытащить утеплитель, заменить связи, выбрать другой цвет и т.д. Поэтому красивый фасад дома из кирпича стоит на «трёх китах»:

  1. Грамотный расчёт.
  2. Использование различных качественных строительных материалов с долгим сроком службы.
  3. Тотальный контроль за ходом всех работ, которые выполняют рабочие.
Читайте также:
Потолок в детской комнате — как оформить и сочетать в интерьере? 120 фото примеров дизайна!

Только соблюдая данные условия, можно получить кирпичный фасад всем соседям на зависть!

Тем, кто только задумался о кирпичном фасаде строения или уже его возводит, полезна статья, как предотвратить появление высолов или удалить появившиеся с кирпичного фасада. Также рекомендуем статью, где собрана подборка разных вариантов для отделки стен каменного дома.

Лучшие сетевые фильтры

В квартире любого человека находится огромное количество электрических приборов. Некоторые из них используются редко, другие же – очень часто. К последним относится и стационарный компьютер. Для его работы необходимо сразу несколько розеток – для системного блока, монитора, принтера и колонок. В таком случае применяются сетевые фильтры, которые пользуются значительным спросом. Они представляют собой приспособления, которые состоят из нескольких розеток. Лучшие сетевые фильтры способны выдержать большой уровень потребления электричества и защитить приборы от каких-либо сетевых сбоев.

Сетевой фильтр какой фирмы лучше выбрать?

Производителей данного вида товаров достаточно много на рынке, от ведущих производителей и до незнакомых китайских. В рейтинг попали лишь самые качественные и надежные сетевые фильтры, которые произведены следующими известными компаниями:

  • Sven. Этот российский бренд, основанный в 1991 году, занимается производством акустических систем и компьютерной периферии. Зарегистрирована компания в Финляндии. Производственные мощности сосредоточены в КНР и на Тайване. Продукция фирмы относится к низкому ценовому сегменту.
  • IEK. Бренд был зарегистрирован в 1999 году, сначала компания занималась производством низковольтной электротехнической продукции. В дальнейшем перечень товаров фирмы был несколько расширен. Сейчас IEK является ведущим российским производителем электротехнического оборудования.
  • Power Cube. Данный бренд был зарегистрирован в Российской Федерации в 1999 году. В настоящее время компания представляет собой производственный холдинг полного цикла. Она производит разнообразные сетевые фильтры, удлинители, провода ПВС, акустические кабели, сетевые шнуры и т.д.
  • Defender. Эта российская торговая марка занимается производством периферийных устройств и компьютерных аксессуаров. Основана компания была в 1990 году. Продукция предприятия изготавливается на высокотехнологических заводах Западной Европы и Азии.
  • Buro. Торговая марка присутствует на рынке Российской Федерации более 10 лет. Продукцию данной компании составляют аксессуары, офисная оргтехника и канцелярские товары. Ассортимент товаров постоянно обновляется и расширяется. Он отличается идеальным сочетанием цены и качества.
  • ЗИС. Одной из ведущих линеек сетевых фильтров данной компании является бренд Pilot. Первые устройства такого типа предприятия выпустило в 1992 году. Если первоначально они предназначались исключительно для компьютеров, то в настоящее время их сфера использования значительно расширилась.
  • СЗП Энергия. Эта компания была зарегистрирована в России в 1999 году. Основное направление ее деятельности заключается в производстве устройств защиты электронной техники. Инженеры предприятия в этих целях специально создали отдельный ряд сетевых фильтров MOST.
  • APC. Под этим брендом осуществляет свою деятельность американская компания, которая наиболее известна как производитель источников бесперебойного питания. В 2006 году предприятие было поглощено организацией Schneider Electric, сохранив при этом собственный бренд без изменений.
  • Schneider Electric. Под этим брендом себя позиционирует французская энергомашиностроительная компания. Она является производитель оборудования для энергетических подкомплексов промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки данных.
  • Rubetek. Данная российская компания развивается в нескольких направлениях собственной деятельности. Это касается производства электротехнического оборудования, разнообразных «умных» устройств и систем управлений частными домами. Отличительной особенностью продукции бренда считается ее высокая технологичность.
  • ЭРА. Российская компания производит освещение и электротовары для дома, офиса и промышленных объектов. Бренд был зарегистрирован более 15 лет назад. На сегодняшний день он занял прочное положение на рынке. Постоянно ассортимент компании пополняется большим количеством технологических новинок. Дополнительно предприятие осуществляет модернизацию старых моделей технических устройств.
  • Orico. Эта высокотехнологичная инновационная компания специализируется на разработке и выпуску устройств передачи данных, а также девайсов для питания и зарядки. Бренд обладает права на более 70 патентов на собственные разработки.

Рейтинг сетевых фильтров

Рейтинг был составлен на основании отзывов пользователей, к тому же, дополнительно учитывалось мнение экспертов и проведенные тесты, позволяющие оценить надежность, качество и функциональные свойства различных моделей сетевых фильтров. Для того чтобы отобрать номинантов в данный обзор, принимались во внимание такие их технические характеристики и параметры, как:

  • Максимальная нагрузка;
  • Количество розеток;
  • Номинальная сила тока;
  • Напряжение сети;
  • Длина кабеля;
  • Функции;
  • Габариты;
  • Цвет и др.

Также при составлении рейтинга бралось во внимание соответствии цены товара его техническим характеристикам и функциональным возможностям.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: