Обрешетка под металлочерепицу из профильной трубы

Обрешетка под металлочерепицу своими руками

Кровли из металлочерепицы чрезвычайно популярны. Они красивы, долговечны и не очень сложны в монтаже. Для крепления кровельного покрытия необходимо устроить надежный каркас. О том, как правильно делается обрешетка под металлочерепицу, мы расскажем в этой публикации.

Для чего используется обрешетка

Для укладки кровельных материалов устраивается настил, который крепится к стропилам и придает каркасу крыши дополнительную жесткость. Он может изготавливаться из досок, брусков или листовых материалов — ОСП, влагостойкой фанеры. Если крыша выполнена из металлоконструкций, то обрешетка чаще тоже металлическая.

Конструкция настила подбирается согласно нагрузкам, особенностям кровельного материала и технологическим требованиям по монтажу. Должны обеспечиваться необходимая несущая способность, устойчивость, пожарная безопасность и долговечность эксплуатации.

Особенности крепления металлочерепицы

Кровельные листы производятся методом холодной штамповки, в результате чего получают характерный профиль, напоминающий натуральную черепицу. Помимо декоративности такой рельеф придает жесткость тонкому прокату. Чтобы покрытие плотно прилегало к настилу, крепление производится в нижнюю часть волны. Используются специальные кровельные саморезы с упругими прокладками, исключающими затекание воды в соединение.

Металлочерепица — это барьер между теплым и холодным воздухом, поэтому при колебании температур на ее нижней поверхности образуется конденсат. Капли воды, попадающие в подкровельное пространство, создают опасность для деревянной стропильной системы и утеплителя. Поэтому под металлические покрытия укладываются гидроветрозащитные пленки или мембраны.

Чтобы исключить контакт обрешетки с влажным гидроизоляционным материалом, а также улучшить циркуляцию воздуха, поверх стропильных ног крепится контробрешетка. Она представляет собой бруски сечением 30х50-50х50 мм, установленные вдоль каждого стропила.

Вентиляционный зазор, образованный контрбрусом, способствует более быстрому выветриванию конденсата, а гидроветрозащита образует непроницаемое для воды покрытие. К тому же контробрешетка дополнительно прижимает пленки к стропильной системе.

Обрешетка прибивается к стропилам сквозь бруски. Сверху монтируется металлочерепица. Саморезы должны располагаться по определенной схеме, чтобы обеспечить прочность крепления листов при порывах ветра. Стыки и примыкания закрываются профильными элементами.

Виды обрешетки для монтажа металлочерепицы

Для крепления материалов используются 2 вида обрешетки — разреженная и сплошная. Рассмотрим, в каких случаях целесообразно применение того или иного варианта.

Разреженная

Состоит из отдельных элементов — обрезных досок, брусков. Укладывается под металлочерепицу параллельно карнизу. Используется при угле наклона от 20°.

Расстояние между досками принимается равным длине волны, которая в зависимости от рельефа черепицы составляет 30-40 см. В местах установки ендов, вдоль карниза вокруг мансардных окон и труб дымоходов предусматривается сплошная обрешетка.

Сплошная

Устраивается чаще под битумную черепицу, а также битумные волнистые листы или профнастил при малом угле наклона — до 20°. В кровлях из металлочерепицы используются для усиления стропильных конструкций в местах повышенных нагрузок и расположения выступающих элементов.

Если обрешетка дощатая, то отдельные доски набиваются с разрывом 2-3 см. Это необходимо для компенсации разбухания древесины при изменении влажности. При использовании плит ОСП или фанеры нужно оставлять зазор около 3 мм.

Преимущества сплошной обрешетки — высокая жесткость и несущая способность настила, дополнительная теплоизоляция крыши. Недостатки — большой вес, материалоемкость и высокая цена.
Для кровель из металлочерепицы применяется редко, поскольку для нужной жесткости покрытия достаточно установки реек под точками крепления. К тому же при сплошном настиле вентиляция подкровельного пространства гораздо хуже, чем при разреженном.

Требования к обрешетке

Для изготовления решетчатой конструкции используются, как правило, обрезные доски или бруски из хвойных пород деревьев по ГОСТ 8486-86. Благодаря повышенной смолистости они достаточно хорошо противостоят гниению. Тем не менее желательна обработка антисептиками и антипиренами, которая повышает огнестойкость конструкций, продлевает срок службы древесины в несколько раз.

Для устройства обрешетки используются пиломатериалы 2-3 сорта. Дерево должно быть без гнили, синевы, выпадающих сучков и других серьезных пороков. Нельзя использовать доску с обзолом, где под корой селятся жучки-древоточцы. Они быстро приводят лес в негодность.

По всей длине доски толщина должна быть одинакова. Нежелательны изгибы, кручения и другие нарушения геометрии.

Рекомендуемая ширина доски — 100-150 мм. Толщина подбирается исходя из шага стропил и веса покрытия:

• 25 мм — если используется обычная металлочерепица, а расстояние между стропилами 600 мм;
• 32 мм — для усиленного кровельного материала толщиной от 0,5 мм и шаге 700-900 мм;
• если шаг еще больше, можно использовать пиломатериалы толщиной 40-50 мм.

Требуемая влажность — не более 18%. Сырые пиломатериалы склонны к сильной усушке и деформациям, поэтому перед применением ее необходимо выдержать в штабелях до нужной влажности.

Сплошная обрешетка в местах, требующих усиления, устраивается из той же доски, что и разреженная. Для крепления применяются оцинкованные гвозди или саморезы длиной.

Как выбрать шаг обрешетки под металлочерепицу

Различные виды кровельного материала обладают разным рельефом и высотой профиля. Основной параметр, который задает шаг обрешетки, — длина волны. Она чаще всего бывает от 20 до 40 см, что указывается в техническом описании продукции. Можно также выяснить это самостоятельно, измерив длину ступеньки с помощью рулетки.

Обрешетка крепится со стандартным шагом по все плоскости ската за исключением карниза и конька. Здесь узлы крепления решаются по-другому:

По карнизу прибивается доска или брусок, которые должны быть на 10-15 мм толще, чем основная обрешетка. Это необходимо для закрепления металлочерепицы в месте подъема профиля. За счет выступающего свеса расстояние между крайними элементами решетки уменьшается на 50-70 мм и не совпадает со стандартным шагом.

В коньке листы металлочерепицы не примыкают друг к другу, образуется вентиляционный зазор. В этом месте шаг обрешетки определяется уже по факту. Щель закрывается сверху коньковым профилем. Саморезы устанавливаются сразу через оба материала — черепицу и доборный элемент.

При креплении металлочерепицы нужно следить, чтобы саморез попадал как можно ближе к середине доски. Чтобы избежать скола древесины, расстояние до кромки не должно быть меньше 4 диаметров гвоздя.

Расчет обрешетки

Для определения количества нужных пиломатериалов потребуется провести некоторые измерения либо взять информацию из строительного проекта.

В расчете участвуют:

• общая площадь кровли;
• продольный шаг волны металлочерепицы;
• длина всех карнизных свесов;
• длина ендов;
• сечение доски или бруса для обрешетки.

Пиломатериалы продаются в кубометрах, но можно перевести их в штуки. Для этого общий объем нужно разделить на объем 1 доски, который равен произведению площади ее сечения на стандартную длину (обычно 6 м).

Первый шаг. Находим объем обрешетки для скатов. Для этого площадь кровли делим на шаг волны и умножаем на площадь сечения одной доски. Все вычисления нужно делать в одних единицах, например, метрах.

Второй шаг. Нужно добавить дополнительные пиломатериалы для устройства карнизов, ендов и конька. Складываем их длину, умножаем на площадь сечения 1 доски.

Третий шаг. Все суммируем, получаем объем дерева для обрешетки. Для перевода в штуки разделим на объем одной доски.

Необходимо создать резерв не менее 10% на возможный брак, подрезку и т.д. Умножаем объем (или количество) досок на коэффициент запаса 1,1. Очень удобно пользоваться онлайн калькулятором.

С полученным результатом можно отправляться на закупку пиломатериалов.

В качестве крепежа используются гладкие, ершенные или винтовые гвозди, саморезы. Количество рассчитывается исходя из расхода 2 штуки на соединение, то есть на каждую 6-метровую доску при шаге стропил 0,6 м это не менее 22 метизов.

Гвозди или саморезы: какой крепеж предпочтительнее

Многие предполагают, что саморезы гораздо прочнее скрепляют деревянные конструкции между собой, чем гвозди. И это отчасти так. Но воздействия на крышу имеют разные направления, а при боковых нагрузках у саморезов нет возможности им противостоять. Они ломаются, соединение разрушается.

Гвозди менее устойчивы к вырыванию, но сопротивляются сдвигающим воздействиям без излома. Они более гибкие, чем саморезы, лучше противостоят динамическим нагрузкам. Поэтому для надежности и долговечности креплений деревянных конструкций предпочтительнее использовать гвозди.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу «Монтеррей»: пошаговая инструкция

Металлочерепица «Монтеррей» — популярный материал для устройства кровельных покрытий. Листы имеют классический профиль с набегающей волной небольшой высоты. Продольный шаг ступенек 35 см, поэтому доски обрешетки устанавливаются с таким же расстоянием по отношению друг к другу.

Монтаж производится снизу вверх. Перед началом работ проводятся контрольные измерения скатов для определения их плоскостности и перпендикулярности к линиям конька и карниза. Доски предварительно должны быть антисептированы и высушены. Если приобретаются уже обработанные пиломатериалы, они имеют зеленоватый или розоватый оттенок.

Монтаж гидроизоляции

Между стропилами укладывается гидроизоляционный материал, чтобы струя воздуха свободно проходила от карниза до конька. Устраивается небольшое провисание для отвода стекающего конденсата.

Нужно следить, чтобы на пути движения воздуха не было препятствий, а влага не накапливалась на деревянных конструкциях, например, на косых стропилах на скатах кровли или обрешетке вокруг дымохода. Гидроизоляционный ковер заводится сверху на нижнюю доску, а затем на карнизную планку, поэтому этот край закрепляется после монтажа обрешетки.

Гидроизоляция при укладке ее поверх утеплителя должна быть паропроницаемой. Это способствует свободному испарению влаги из материала и сохранению теплоизоляционных свойств.

На кровлях навесов, беседок или неотапливаемых зданий гидроизоляция не укладывается. Поскольку нет перепада температур или материал свободно сообщается с атмосферой, конденсат либо не образуется, либо сразу же испаряется. Соответственно, не нужна и контробрешетка.

Установка контрбруса

Для устройства контробрешетки рекомендуется использовать сухой строганый брусок, который при колебаниях влажности хорошо сохраняет свою геометрию. Полосы гидроизоляции фиксируются к стропилам степлером, а сверху прижимаются контробрешеткой. Гвозди прибиваются с шагом 30-35 см.

При установке контробрешётки под металлочерепицу между брусками по длине нужно оставлять зазор. Это позволяет создать открытую систему воздушных каналов под металлочерепицей и обеспечить дополнительную вентиляцию подкровельного пространства.

На поверхность контрбруса наносится разметка для обрешетки с помощью красящего шнура. Если доски откалиброваны и имеют одинаковую ширину, можно использовать вместо разметки шаблоны. Они изготавливаются из отрезков брусков согласно расчетного шагу и перед закреплением подкладываются под оба конца обрешетины. В качестве крепежа контрбруса применяются оцинкованные гвозди или саморезы.

Укладка обрешетки

Первая доска выравнивается по карнизу. Рядом крепится вторая, если предусматриваются длинные крюки под водосточные желоба.

От первой доски нужно отступить 30 см, это будет ось для 3 направляющей. Остальные устанавливаются с шагом 35 см, который отмеряется или между центрами или краями обрешетин.

Стык досок по длине должен приходиться на контрбрус. Каждый из концов прибивается двумя гвоздями. Не допускается, чтобы торцы висели в воздухе. При укладке нужно контролировать плоскостность обрешетки, при необходимости корректировать ее положение с помощью подкладок.

Вдоль линии конька укладывается дополнительная доска. Она создает жесткое основание не только для крепления металлочерепицы, но и профильной детали.

Обрешетка для ендовы

В местах сопряжения скатов, где образуется внутренний угол, нагрузки более интенсивные. В этой области скапливается снег, туда стекают осадки с большой части кровли. Для обустройства углублений используются двойные желоба — один укладывается снизу и крепится к обрешетке, второй размещается сверху и прикручивается к металлочерепице. Стык тщательно герметизируется в области возможных протечек.

Вокруг углубления устраивается учащенная или сплошная обрешетка. Доски могут укладываться либо поперек скатов, либо вдоль стропила. Между ними необходимо соблюдать деформационный зазор 20-30 мм. Усиленная площадка должна иметь ширину не менее 300 мм по обе стороны от оси ендовы. Нижний доборный профиль крепится к обрешетке до монтажа листов металлочерепицы, верхний — по окончании.

Самые частые ошибки

Хотя укладка обрешетки не является супер сложной, но при ее монтаже нередко допускаются грубые нарушения:

• использование некачественных пиломатериалов, имеющих разную толщины, неправильную геометрию;
• шаг обрешетки неравномерный или не соответствует профилю металлочерепицы;
• отсутствие контробрешетки, которое напрямую не влияет на качество монтажа, но впоследствии приводит к быстрому гниению деревянных конструкций.

Нельзя укладывать металлочерепицу по старому настилу под шифер. Необходимо его демонтировать и переустановить доски с другим шагом. Также желательно использовать гвозди, а не саморезы, которые могут быстро поломаться.

Заключение

Обрешетка под металлочерепицу — это разреженный настил из досок или брусков, на который крепится кровельный материал. Пиломатериалы должны быть одной толщины, сухие и обработанные от огня и гниения. Шаг определяется длиной волны, то есть расстоянием между ступеньками профиля. При монтаже необходимо обеспечить вентиляционный зазор для проветривания подкровельного пространства.

Как сделать обрешетку для металлочерепицы

Обрешетка повышает устойчивость каркаса крыши и служит основанием для укладки кровельного покрытия. Расстояние между рейками определяют расчетом, чтобы мягкая или жесткая кровля не просела под снегом или ветровым усилием. Обрешетка под металлочерепицу равномерно распределяет вес утеплителя, изоляционных слоев и самого кровельного ковра между опорными стропилами.

1. Устройство и особенности обрешетки под металлочерепицу
2. Размер доски для обрешетки
3. Варианты шагов
4. Разреженная
5. Сплошная
6. Комбинированная
7. Критерии выбора шага
8. Влияние угла наклона скатов
9. Инструкция по сборке обрешетки под металлочерепицу

Устройство и особенности обрешетки под металлочерепицу

Однослойная обрешетка под металлочерепицу

Каркас из брусков можно делать двухслойным и однослойным. В первом варианте речь идет о дополнительном слое контробрешетки, рейки которого крепят по длине стропил. Основная обрешетка представляет собой классику и устанавливается поперек стропилин. Между утеплителем и кровельным настилом получают воздушное пространство, которое предупреждает выпадение конденсата и намокание защитного слоя от холода.

Однослойная обрешетка крыши под металлочерепицу состоит из реечного каркаса поперек стропилин на заранее выбранном расстоянии. Вентиляционного просвета нет, поэтому такой тип используют при обустройстве кровли без утепления. Иногда однослойную схему ставят при использовании пенополистирола, пенопласта, фольгированного пенополиуретана и других искусственных материалов, которые не боятся увлажнения.

Размер доски для обрешетки

Обрезные пиломатериалы и необрезную доску ставят для сплошной основы или применяют в комбинированном и разреженном варианте. Натуральная сухая древесина является легким и прочным материалом, но нужно учитывать толщину и ширину элементов.

Геометрические параметры досок зависят от величины шага стропил:

• при шаге 0,3 м достаточно доски толщиной 25 мм, фанеры или ДСП — 9 – 12 мм;
• увеличение промежутка между опорами до 0,9 м ведет к утолщению доски и составляет 30 мм, а фанерованные виды ставят толщиной 18 мм;
• шаг стропил 1,2 м требует толщины досок 35 мм, стружечных плит — 21 мм;
• промежуток между опорными элементами 1,2 – 1,5 м диктует толщину 40 — 50 мм для досок и 27 мм для фанеры.

Толщина досок или сплошных листов не должна отличаться для одной крыши. Древесину берут без выпадающих и гниющих сучков. Перед установкой обрабатывают средствами против увлажнения, воспламенения и появления жучков. Применяют доски шириной 100 – 120 мм, большие размеры не используют, потому что широкие элементы выворачиваются под нагрузкой во время эксплуатации.

Иногда в качестве реек по инструкции делают установку металлических полос или уголка. Метраж такого материала обходится дороже, но можно сэкономить на количестве полос, увеличив шаг обрешетки, т. к. железо обладает большей несущей способностью.

Правильная обрешетка усиливает места повышенной нагрузки. К ним относят коньковый оголовок, ендовы, разжелобки и места вокруг выступающих конструктивных элементов крыши.

Варианты шагов

Правильный порядок укладки обрешетки и металлочерепицы

Если не принимать во внимание основополагающие факторы для выбора шага решетки, листовой штампованный материал может прогнуться под тяжестью снега. В другом варианте получится перерасход древесины или металла из-за перестраховки кровли от проседания покрытия.

Шаг обрешетки под металлочерепицу между брусками определяют по виду металлического профиля кровли. Расстояние между близлежащими рейками указывает изготовитель кровельного покрытия в инструкции. Промежуток измеряют от низа первой доски до низа следующего элемента. Шаг также зависит от ширины выхода листов за пределы первой рейки обрешетки. Влияние оказывает положение водосточной трубы.

Первоначальное крепление брусков возле карниза делают на определенном расстоянии. На земле кладут параллельно два отрезка доски или наживляют их на обрешетку. На их ставят кусок кровельного металлопрофиля и находят выступ для стока. При большом вылете вода перельется через край водостока, короткий вызовет попадание потока на стену в щель.

Если желоб фиксируют к лобовой доске, к вылету прибавляют 30 мм, учитывают ширину водостока, которая бывает 90 и 120 мм.

Разреженная

Разреженной считается обрешетка с шагом до 40 см

Настил выполняют обрезными пиломатериалами, брусками, рейками. Элементы устанавливают на некотором промежутке друг от друга, чаще к этому типу обрешетки относят шаг величиной 20 – 40 см. Конструктивные расчеты несущей способности проводят с учетом веса кровельной структуры, ветра и снега. Воздушные потоки действуют сильнее на крутые скаты, пологие почти не ощущают силы ветра.

Правила разреженной решетки:

• пиломатериалы берут толщиной не меньше 2,5 см, ширину принимают на уровне 100 – 140 мм;
• доски меняют брусьями сечением 50 х 50 мм или 30 х 70;
• материалы пропитывают олифой, дизельной отработкой или специальными антисептиками.

Монтаж обрешетки разреженного типа делать несложно. Доски ставят параллельно коньку и свесу на выбранном расстоянии, к обрешетке фиксируют гвоздями, саморезами, применяют скобы. Ось гвоздя должна стоять перпендикулярно телу стропила, а не входить в него под углом.

Разреженная решетка часто служит основанием для установки сплошной кровельной подложки, а в самостоятельном виде выдерживает большинство видов металлочерепицы.

Сплошная

Сплошная обрешетка под металлочерепицу

Листы стружечно-древесных плит образуют равномерную поверхность. Такая основа используется для рулонных материалов, битумной черепицы, полимерных мембран. В случае с металлочерепицей цельную опору ставят, если крыша наклонена меньше, чем на 20°. Пологие склоны не позволяют снегу сходить под собственным весом, и нагрузка на каркас повышается.

Плиты ДСП бывают толщиной от 10 до 27 мм. Ширина колеблется в диапазоне 1,75 – 2,0 метра, а длина составляет 2,5 – 3,5 метра. Листы можно устанавливать целиком, если размеры получаются кратными шагу обрешетки под черепицу, но чаще их обрезают по фактическим габаритам. Крепят в шахматном порядке, сдвигая стыки в каждом вышележащем ряду, соединения выполняют на стропилах, а не на весу. На стыке листов делают промежуток 2 – 3 мм. Это нужно для расширения и сужения панелей в жару или холод.

Первые плиты кладут параллельно карнизу, крепят гвоздями с ершистой ножкой или саморезами по дереву:

• на стропилах метизы ставят через 30 см;
• на торцах — 15 см;
• края пробивают через 10 см.

Щиты цельного основания должны быть влагостойкими, без перекосов и изгибов в результате неправильного хранения.

Комбинированная

Этот тип опорной решетки сочетает в конструкции элементы цельного основания и отдельных реек. Основную часть каркаса делают из брусьев, а сплошное покрытие предусматривают в ослабленных участках крыши.

Доски или полосы ДСП, водостойкой фанеры ставят в областях:

• вокруг окон, выступающих на поверхности крыши, лючков;
• на ендовах, разжелобках, щипцах;
• в месте фиксации снегозадержателей, парапетов, лестниц, мостиков;
• вверху, в месте соединения скатов и установки конькового элемента.

Параллельно коньку обычно монтируют брусья, а на них — фанеру. Полосу укладывают параллельно коньку, перпендикулярно стропилинам так, чтобы не закрывать зазор на стыке стропил скатов. Под коньком должен быть вентиляционный промежуток и его не закрывают сплошной обрешеткой. По этому основанию настилают гидроизоляцию, делают утепление и ставят оформление верхнего стыка крыши.

К комбинированному типу относят вариант с конробрешеткой, когда разреженные бруски составляют нижний слой, а на верх применяют цельные панели.

Критерии выбора шага

Металлочерепица имеет различную конфигурацию волн. Чем выше гофра, тем жестче материал. Увеличение несущей способности волнистого листа ведет к уменьшению промежутка между решеточными элементами.

При выборе шага обрешетки под металлопрофиль учитывают факторы влияния:

• наклон поверхности;
• массу кровельного настила вместе с системой изоляции;
• климат в регионе строительства.

Квадрат металлочерепицы в зависимости от высоты волны и толщины железа колеблется в пределах 5 – 9 кг, такой показатель учитывают при расчете. К нему прибавляют массу утеплителя, нормальной влажности, гидроизоляционной пленки, вес битума для смазки и приклеивания защитных мембран.

Климат влияет на объем снеговых осадков зимой, количество дождевых осадков и силу ветра. Эти величины представлены в расчетном значении для каждого региона и содержатся в таблицах строительных справочников. Используют поправочные коэффициенты, учитывающие парусность скатов и крутизну.

Влияние угла наклона скатов

Чем больше наклон крыши, тем реже обрешетка

Чем больше наклон, тем реже ставят рейки и размеры обрешетки меняются в сторону увеличения промежутков. Плюс крутого ската в том, что осадки не задерживаются на поверхности, спадают вниз. Снег не залеживается на кровле, не подтекает при таянии и не создает протечек. Минус крутых склонов в том, что существует большая парусность и ветровые потоки создают непомерную нагрузку на плоскость крыши.

Выбирают оптимальное решение при определении вида обрешетки и промежутка между элементами:

• кровля пологая, плоская и с низким наклоном обустраивается цельным основанием из стружечных панелей;
• крыша средней крутизны (15 – 35°) оснащается отдельно стоящими брусками под металлочерепицу с шагом 10 – 15 см;
• если угол превышает 35°, то делают разреженное расстояние между брусьями с промежутком до 40 см.

Влажность материала не должна превышать 20%, чтобы рейки не вспучивались при высыхании в монтажном положении.

Инструкция по сборке обрешетки под металлочерепицу

При монтаже крыши используется гидро- и пароизоляция

Монтировать обрешетку несложно, нужно четко соблюдать размеры и рекомендации. Постоянно проверяют горизонтальность элементов, выверяют прямые углы.

1. размечают положение брусьев на стропилах, натягивают шнурок для точности установки;
2. проверяют ровность поверхности стропилин в месте фиксации, выступающие участки стесывают;
3. расстилают паро и гидроизоляцию параллельно карнизу, полосы начинают крепить сверху;
4. поверх мембран ставят рейки контробрешетки (ширина пиломатериалов совпадает с поперечным размером стропил);
5. монтируют сплошную или решетчатую основу;
6. в ослабленных местах делают сплошную поверхность.

Желательно использовать строганые брусья и доски, чтобы получить ровную поверхность. Ширину нижней решетины берут больше остальных или ставят подряд 2 элемента. Под металлочерепицу нельзя стыковать рейки внахлест, как это допускается для шифера, соединяют брусья торцом.

Обрешетка под металлочерепицу: расчет, выбор шага, изготовление и правила монтажа

Правильная, грамотно обустроенная обрешетка под металлочерепицу обеспечит долговечность кровли и ее правильную эксплуатацию на протяжении всего срока жизни. Неспроста производители этого материала так тщательно, почти дотошно расписывают весь процесс монтажа до мелочей.

Здесь действительно важен каждый сантиметр, чтобы потом не было ошибок в фиксации листов, те не прогибались под снегом и не срывались ветром. Причем речь идет не только о деревянной обрешетке, ведь для такой задачи вполне подходит стальная! А с ней не меньше нюансов. Поэтому давайте изучим такой важный вопрос: как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу исходя из ее профиля, используемого материала и общей совокупности нагрузок на кровлю.

Содержание

Устройство крыши из металлочерепицы

Итак, если заглянуть под уложенный лист металлочерепицы, то увидим такую картину:

Вне зависимости от выбранной марки, сам монтаж обрешетки под металлочерепицу обычно производится по одной схеме:

Причем, как мы уже говорили, саму обрешетку делать можно как из дерева, так и из металла:

В качестве деревянной обрешетки для металлочерепицы подходят бруски 50х50 мм или доски 32х100 мм, а металлической – П-образные металлические решетины. И тот, и тот материал хорош, просто кому-то привычнее податливая древесина, а кто-то ценит преимущества контакта металл-металл.

Проектирование и расчет количества листов

В отличие от фальцевой кровли или профнастила, для металлочерепицы принципиально важно, чтобы обрешетка была расположена правильно, и именно к ней проводилось крепление. А на то, насколько вы точно попадете саморезом прямо в брус или доску, влияет точный расчет самих листов.

Обратите внимание, что в технических характеристиках на любую металлочерепицу всегда указывается два вида ширины: общая и полезная, еще называемая рабочей.

Поэтому рассчитывать количество ряда листов по горизонтали нужно так: максимальную ширину делят на рабочую ширину листа, а затем результат округляют в большую сторону. Так вы получаете нужное количество вертикальных рядов и учитываете при этом горизонтальный нахлест. А то, что количество листов нам приходится округлять, говорит о том, что будет определенный остаток.

Вот почему так важно проектирование еще до начала укладки металлочерепицы! Ведь именно на этом этапе вы сможете спокойно скорректировать ширину ската и минимизировать отходы.

К примеру, если склад прямоугольный, то этого получится достичь за счет выноса самой обрешетки за стену, а вот в случае с вальмовой крышей можно будет изменить угол наклона. Что снова-таки возможно только на стадии проектирования.

В плане расчета ориентируйтесь на ту информацию, которая указана в техническом паспорте на кровельное покрытие. Обычно минимальная листа длина листа металлочерепицы составляет 0,7, а максимальная 8. Более точно рассчитать количество листов вам помогут такие данные:

К слову, некоторые изготовители металлочерепицы предлагают уже по заданным параметрам скатов нарезать листы. Конечно же, это поможет значительно сэкономить на отходах, правда, нужно будет обязательно вызвать заранее замерщика.

Как подготовить крышу к укладке обрешетки?

Идем далее. Неровная обрешетка в случае с металлочерепицей всегда приводит к нестыковкам листов и их перекосу, что в итоге приводит к проблеме слабого крепления. Поэтому давайте внимательнее рассмотрим сам процесс укладки обрешетки.

Итак, перед началом монтажа обязательно проверьте горизонтальность конька и прямоугольной стропильной части, плоскости скатов. Для этого измерьте диагонали, которые должны оказаться равными. При необходимости и возможности выровняйте скаты, и только тогда переходите к следующему этапу.

Первым делом следует установить карнизную доску, в специально заранее выпиленные пазы в стропилах. Если вы планировали еще добавить кобылки, тогда это нужно делать как раз на данном этапе, ниже верхней плоскости стропил.

Далее устанавливают лобовую доску и подшивают свесы кровли. Если ваша крыша будет утепленной, тогда на этом этапе нужно будет еще установить контробрешетку и гидроизоляцию.

Контробрешетка представляет собой дополнительные бруски, которые крепятся поверх гидроизоляции прямо на стропила:

Переходим к самой обрешетке. Все ее деревянные элементы заранее обязательно обработайте антисептическим составом и антипиреном.

Если шаг обрешетки под металлочерепицу был подобран удачно, тогда в процессе монтажа у вас вообще не возникнет проблем. Саморезы будут попадать в обрешетину, а не в пустое пространство и не застрянут намертво в сучке:

Сама калибровка шага обрешетки до сантиметра зависит от профиля листа металлочерепицы, а профиль листа – от производителя. Например, у подавляющего большинства фирм этот шаг составляет 350 мм.

И при этом между первой и второй решетиной должно получится 280 мм, а между остальными – 350 мм:

Как правильно уложить первую обрешетину?

Самая нижняя начальная решетина должна быть сечением больше, чем остальные, ровно на высоту поперечной волны металлочерепицы. Потому, что этот брусок вы будете укладывать конкретно под ступеньку металлочерепицы.

Поэтому обычно эта решетина выше других на 10-15 см миллиметров, ее кладут параллельно карнизу, и цепляют за нее первую волну черепицы.

Можно сказать, первая обрешетина — это самый важный элемент! Ведь насколько будет лежать ровно это решетина, настолько же ровно ляжет первый лист, а правильность укладки первого листа всегда бросается в глаза:

Располагайте все последующие бруски необходимо с шагом, равным размеру поперечной волны. Это будет зависеть от того, какой марке металлочерепицы вы отдали предпочтение. Так, для особых профилей с шагом поперечной волны 400 мм расстояние по осям между первой и второй решетиной уже составляет 330 мм, затем 400 мм.

Для черепицы с шагом 300 мм между первой и второй обрешеткой нужно оставлять 230 мм, но все последующие шаги будут составлять 300 мм:

Если же получится так, что этот элемент у вас ляжет криво, скорее всего металлочерепицу вы сможете уложить правильно, но только применяя усилие. Если же вы уложите такую кровлю ровно, укладка будет простой, как у конструктора.

Второй важный момент: само зацепление листа за первую решетину определит свободный вес свес кровли. Поэтому не поленитесь уложить первую решетину ровно – вооружитесь для этого необходимыми инструментами и строительным уровнем:

И если его нужно изменить, тогда вот эту первую обрешетку делайте такой высоты, как и остальные:

Если говорить проще, высоту поперечной доски обрешетки подбирают так, чтобы обрезанный лист металлочерепицы не смог прогнуться при нагрузке. И только у конька настилают двойную обрешетку, чтобы было удобно крепить коньковые элементы. Доски в этом месте должны быть расположены на расстоянии 5 мм друг от друга.

Также заранее просчитайте, где на вашей крыше будут находиться проходные элементы. Это вентиляционные и дымовые трубы, мансардные окна и так далее.

Так, вокруг дымоходов, мансардных окон и в местах ендов у вас должна быть уложена усиленная или сплошная обрешетка:

И, наконец, если вы планируете установить фронтонные свесы, тогда на эту длину необходимо сделать горизонтальные доски обрешетки. По их концам устанавливают усиливающий брусок от конька до карниза. По нему крепят торцевую доску и соединительные бруски, и по ним же делают подшивку свеса. Крепить эту доску нужно на уровне верхнего гребня кровли.

Дальнейшая укладка металлочерепицы уже идет по схеме, которую предлагает конкретный производитель. Старайтесь нигде не гнуть листы и не прижимать их слишком сильно.

Современную модульную металлочерепицу крепить к обрешетке легче, чем цельные листы. Ведь небольшие элементы всегда можно немного сместить, чтобы выровнять шаг:

После того, как будут уложены все листы металлочерепицы, у вас образуется единое покрытие, в котором каждый лист будет соединяться с другими выпуклостями своего профиля. На такую крышу приятно смотреть, ведь любые неровности и перекосы всегда заметны для глаз.

В этом и содержится ответ на вопрос, почему у одних крыша из металлочерепицы теряет свой вид уже в первые 5 лет, огорчает протечками и другими проблемами, а у других выглядит, как новая, даже в самом жестком климате. Действительно, весь секрет – в обрешетке, а это уже говорит о том, что уложить такое кровельное покрытие правильно вы сможете самостоятельно! Главное создать ровное и устойчивое основание, на котором такие хрупкие листы будут зафиксированы максимально надежно.

Мы постарались максимально подробно для вас проиллюстрировать процесс изготовления обрешетки и монтажа металлочерепицы. Возникли ли у вас трудности, когда укладывали этот материал на свою крышу?

Нормы расхода шпатлевки на 1 м2

Как известно, шпаклевка – это специальная строительная масса из вяжущего компонента и разнообразных присадок. Применяется она перед нанесением отделки для затирания штукатурки, заделки швов и окончательного выравнивания стен с незначительными перепадами высот, обычно от 1 мм и до 2 см. Традиционно слой шпаклевки находится между штукатуркой и финишным декором.

Благодаря шпаклевке стена становится прочной, гладкой, без неровностей и различных изъянов, с красивым внешним видом, при этом обои или новая краска прослужат вам гораздо дольше. Приобрести шпаклевку можно как в форме сухой смеси, которая затворяется водой, так и в виде уже готовой шпаклевочной массы. Норма расхода шпатлевки на 1 м2 — от 1 до 1,5 кг. на слой 1 мм. в зависимости от типа смеси.

Подготовительные работы

Перед началом работы закономерно возникает вопрос: сколько понадобится шпаклевки для ремонта и от чего зависит ее расход? Допустим, работа подходит к концу, но в итоге оказывается, что шпаклевки хоть немного, да и не хватило. Или другая ситуация: шпаклевку делает рабочая бригада, которая предоставит вам завышенную смету, когда придется покупать лишнее. Вот чтобы не попасть в такие ситуации, нужно разбираться в особенностях нормирования стройматериала.

Расход шпаклевки в первую очередь зависит от ее типа: каждый вид шпаклевочной массы расходуется по-разному. Также нужно учесть состояние обрабатываемой поверхности, которое сказывается на толщине шпаклевочного слоя. Среди других нюансов, которые влияют на расходование материала, можно выделить правильность приготовления смеси, а также качество нанесения шпаклевки.

Сейчас различают три базовых типа шпаклевки, от которых напрямую зависят нормы расхода стройматериала: стартовая, универсальная и финишная.

Стартовая шпаклевка — расход на 1 м2.

Для первичного выравнивания основания используется стартовая шпаклевка. Ее наносят в качестве промежуточного покрытия между штукатуркой и финишной шпаклевкой. При этом стартовая шпаклевка имеет в своем составе довольно грубую фракцию, так как в ее основе чаще всего находится гипс или известь. Поэтому ее расход будет наибольшим. Продается стартовая шпаклевка в бумажных упаковках по 25 и 30 кг.

Расход стартового шпаклевочного состава обычно составляет в среднем 1,0-1,4 кг на «квадрат» основания слоем в 1 мм. Более детально эта информация указана в инструкции.

Практикой проверено, что одного стандартного мешка на 30 кг любой стартовой шпаклевки при минимальных неровностях, да еще и под малярную сетку вполне достаточно на 10-20 кв. м стены.

Но если стены находятся в плохом состоянии и не выровненные, то расход шпаклевочной смеси увеличится. Например, если прослойка стартовой шпаклевки планируется в 5 мм, то ее потребление вырастет приблизительно до 4-8 кг с расчета на кв. м.

Особенности по расходу стартовой шпаклевки

Следует учесть важный момент: за один проход не рекомендуется наносить стартовый шпаклевочный состав толще 5-10 мм, иначе в дальнейшем он может осыпаться. В описании к любой шпаклевке обычно указывается минимальный и максимально допустимый уровень прослойки за один раз.

Например, у шпаклевки «Polimin ШГ-11» расчетная толщина за раз берется не меньше 3 мм, но не более 10 мм. Выход состава: 1,05 кг на «квадрат» прослойкой в 1 мм.

А вот у шпаклевки «SATYN PW-01» максимальная допустимая толщина прослойки 8 мм, расходование на кв. м. составляет 1,3 кг.

В инструкции к стартовой полимерцементной шпаклевке «Ceresit CT 29» указано, что толщина нанесения одной прослойки варьирует от 2 до 20 мм, а собственно, расход данной смеси на кв. метр идет по 1,8 кг при миллиметровом слое

СОВЕТ! Чтобы минимизировать расходы стройматериала и не превышать допустимые границы, желательно заблаговременно изучить поверхность и, если нужно, оштукатурить старые, грубые и слишком неровные стены.

Кстати, в виде начального выравнивающего состава можно выбрать и популярную стартовую смесь «Knauf HP Start» на основе извести и гипса. Она очень удобная и подойдет как в виде штукатурки, так и в виде стартовой шпаклевки. Заявленные границы промазки 1-3 см. При толщине раствора в 10 мм 30-кг пакета смеси хватит для 3,8-4,0 кв.м.

Универсальная шпаклевка — расход на 1 м2.

Универсальная шпаклевка («старт-финиш») обычно наносится на уже подготовленную и ровную поверхность. После ее нанесения можно не использовать финишную шпаклевку. «Старт-финиш» традиционно продается в мешках развесом по 20 кг, которого хватит для 15-20 кв.м стен. Встречается расфасовка и по 25 кг.

Например, универсальный состав «Stabill PSZ — 11» с расходом на квадратный метр стены от 1,2 кг слоем 1 мм. Ее расфасовка идет по 20 кг, а максимально допустимая общая толщина — 30 мм за 4 прохода примерно по 7 мм.

Также интересна шпаклевка универсальная «Sniezka Acryl-Putz (старт + финиш)» с расходом миллиметрового слоя в 1,5 кг на метр поверхности.

Весьма популярна гипсовая смесь «Knauf Мульти-Финиш универсальная». Расходование — 1,2 кг материала на «квадрат» прослойкой 1 мм. Как заявляет производитель, 25-кг упаковки будет достаточно для шпаклевки 20 кв. м стены.

Финишная шпаклевка — расход на 1 м2.

Наконец, финишная шпаклевка укладывается «на задир» поверх стартовой, с тем, чтобы сделать потолок или стену идеально ровной и гладкой. Она особенно нужна для такой капризной отделки, как последующая покраска. Финишные шпаклевки выпускаются в форме сухих смесей, а также уже в готовом виде в специальных ведерках весом по 25, 17 или 8 кг, хотя бывают емкости и меньше. Для окончательного выравнивания предпочтительнее воспользоваться готовой массой, правда обойдется это чуть дороже. Например, можно посоветовать финишную шпаклевку «Шетрок USG», «Acryl Putz Финиш» или акриловую массу «SATYN PG-007».

Наносить финишную готовую шпаклевку за раз нужно тончайшей прослойкой, обычно 0,2-1,5 мм, в ином случае она может «оплыть» и растрескается. Емкости весом 17 кг вам вполне хватит на 35-40 кв. м стены.

Кроме готовой массы для финишного выравнивания стен используются сухие смеси наподобие «Vetonit LR+» на основе специальных полимерных компонентов. Продается он в 25-кг упаковке. Потребление финишного «ветонита» составляет 1,2 кг на единицу площади слоем в 1 мм. Шпаклевать тут можно толще: толщина одной укладки смеси за проход берется в пределах 1-5 мм.

Или вот еще альтернатива – шпаклевка «Knauf Сатенгипс финишная» в 25-кг пакете с минимально возможным пластом 0,2 мм, максимальным – 5 мм. Расходование: 1 кг состава на «квадрат» стены при миллиметровой толщине слоя.

Как видим, в разных производителей нормы расхода шпаклевки отличаются. Чтобы не ошибиться, особенно с недобором стройматериала, возьмите исходные параметры расхода смеси на упаковке, умножьте их на площадь обрабатываемой стены и прибавьте к полученному результату 15%. Соответственно, если слой шпаклевки планируется больше, чем 1 миллиметр – умножьте все на нужный коэффициент толщины и в итоге получите нужное количество материала.

Советы по приготовлению раствора шпатлевочной смеси

При приготовлении шпаклевки из сухой смеси соблюдайте все рекомендации инструкции: нужно доливать воду в заданной пропорции, использовать чистые емкости, правильно замешивать, делать промежутки, чтоб смесь чуть настоялась, следить, чтобы туда не попали посторонние предметы и т. д. Неправильно приготовленная смесь не только увеличит расход стройматериала, но может обусловить низкое качество ремонта. Также помните про плотность смеси. Если необходимо выровнять довольно значительные неровности, то шпаклевку следует затворить до более густой консистенции. В таком случае расход состава с расчета на единицу площади будет больше.

Наконец, расход смеси также зависит от качества нанесения шпаклевки. В частности, начинающие мастера часто грешат некоторым перерасходом стройматериала. Конечно, в целом шпаклевка своими руками обойдется гораздо дешевле, чем наем ремонтной бригады: прикупить еще один мешок не так страшно для кармана, как платить премию постороннему прорабу. Но может возникнуть риск ненадлежащего качества выполнения работ. Поэтому, если вы шпаклюете самостоятельно, тщательно соблюдайте технологию и последовательность работ. Специалисты строительной компании РУССТРОЙ-ГРУПП зашпатлевали тысячи квадратных метров стен и потолков, и качественно это сделают при проведении ремонта в вашем доме!

Видео уроки — как расчитать расход шпатлевки

Советы по расчету шпатлевки «Школа ремонта»

Расход шпатлевки на 1 м2 стены

Ремонт в квартире или доме начинается с выравнивания стен – для этого необходима шпатлевка. Она сглаживает неровности, заполняет трещины, делает поверхность стен и потолков ровной. Чтобы результат работ был удовлетворительным, следует правильно рассчитать количество строительной смеси на 1 м2. Расход будет различным для бетона, деревянных поверхностей или оштукатуренных стен. На количество затраченной шпаклевки влияет ее вид и состав.

Таблица с расходом шпатлевок

Примерный расход различных шпаклевочных смесей приводится в таблице.

Название	Средний расход на 1 м2
Фасадная шпатлевка	1,2-1,6 кг
Масляно-клеевая	3 кг
Гипсовая	0,5-1 кг
Финишная	0,5 кг
Стартовая	1-1,4 кг
Универсальная	1-1,5 кг
Ветонит	1,2 кг
Кнауф	0,8 кг

Расход состава, указанный в таблице, приблизительный. Значения зависят от типа обрабатываемого покрытия, разновидности шпаклевки и толщины слоя шпаклевки. В каждом конкретном случае количество раствора будет индивидуальным.

Расход шпатлевки для различных оснований

Чтобы понять, сколько нужно купить шпатлевки, следует учитывать свойства материала поверхности. Необходимый объем раствора будет заметно отличаться при нанесении его на бетон, дерево или кирпич.

Штукатурка

Расход шпатлевки напрямую зависит от качества оштукатуренной поверхности. Чем больше в ней трещин и неровностей, тем выше расход материала. Важна и толщина слоя, которым будет наноситься раствор. Для того, чтобы получить гладкое основание, следует наносить не менее 2 мм стартовой шпаклевки и 0,5-1 мм финишной смеси. Понадобится не менее 1 кг стартовой шпаклевки и 0,6 кг финишной на 1 м2 стены или потолка .

Если требуется нанести раствор более плотным слоем, то расход материала вырастет и составит от 10 кг на 1 м2 при толщине слоя 10-12 мм.

Гипсокартон

Затраты шпаклевочной смеси на гипсокартонное покрытие зависят от аккуратности и количества стыков между листами, а также дизайна стены или перегородки. Если нужно зашпаклевать потолок из гипсокартона, то слои раствора должны быть максимально тонкими. Обязательно использовать стартовую и финишную смесь. Шпаклевка выбирается исходя из технических характеристик и назначения помещения:

1. Шпаклевка на цементной основе нужна для ванных комнат, санузлов и других помещений, где высокая влажность воздуха. Ее расход составит в среднем от 1 до 1,2 кг на 1 м2 поверхностей .
2. Для жилых комнат с нормальной влажностью подойдут гипсовые или полимерные шпаклевки. Гипсовые смеси более экономичны, их расход составит 0,5-1 кг на 1 м2 .

Расход шпаклевочной смеси можно снизить, если сначала прогрунтовать гипсокартонные листы. Грунтовка сделает поверхность гладкой, и состав будет меньше впитываться.

Для того чтобы скрыть места креплений (саморезы), необходимо нанести на них чуть большее количество материала.

Бетон

Перед тем, как наносить шпаклевочную смесь на бетонную поверхность, её нужно обработать грунтовкой. Эта простая операция улучшит адгезию шпаклевки, будет дольше держаться. Стартовую смесь наносят слоем средней толщины — 6 мм, не больше. Финишное покрытие можно нанести слоем 3 мм. При таком расходе материала потребуется от 2 до 3 кг раствора на м2 поверхности .

Другие основания

Шпаклевку наносят не только на бетон или штукатурку, но и на дерево, плиты МДФ, кирпич и другие материалы. При покрытии деревянных панелей слой шпатлевки не должен превышать 3 мм, иначе она потрескается и отвалится после высыхания. Поэтому расход шпаклевки для МДФ или деревянных поверхностей не должен быть меньше 1,1 кг на 1 м2 . Опытные мастера рекомендуют перед началом работы проводить обработку грунтовкой. И только после ее высыхания наносить шпаклевку. Для гладкого дерева можно обойтись одним финишным слоем. Производители выпускают шпаклевку с различным расходом, это также следует учитывать.

Нормы расхода шпаклевки на 1 м2 стены

Расход шпаклевочной смеси зависит от ее вида. В продаже можно встретить универсальную, финишную, стартовую шпаклевку, а также различные готовые смеси.

Стартовая шпаклевка

Чтобы выровнять поверхность, используется прежде всего стартовая шпаклевка. Она наносится перед финишной шпаклевкой и выравнивает основание. В состав стартовой шпатлевки часто входит известь или гипс, поэтому она ложится толстым слоем. Это необходимо для того, чтобы перекрыть трещинки и несовершенства оштукатуренной поверхности. Расход стартовой шпаклевки будет существенно выше, чем финишной. Обычно она продается в магазинах в сухом виде в мешках по 30 и 25 кг.

Расход стартовой шпаклевки на 1 м2 составит не менее 1-1,4 кг . Лучше сверяться с приложенной инструкцией, так как у каждого производителя свои нормы расхода. На практике 1 мешка весом 30 кг хватает на помещение размером 10-15 м2 – при условии, что стены и потолки относительно ровные и не имеют заметных неровностей или трещин.

При неровных стенах и многочисленных трещинах расход стартовой шпаклевки будет выше. Для слоя шпаклевки 5-6 мм потребуется не меньше 4-6 кг раствора на 1 м2.

Стартовую шпатлевку наносят в один проход только в один слой, иначе она не успеет просохнуть и начнет осыпаться.

Важно. Не стоит делать слой больше 10 мм, это снижает его прочность и долговечность. Если неровности существенные, то лучше их выровнять цементной штукатуркой.

Универсальная шпаклевка

По консистенции обладает средней зернистостью. Универсальная шпаклевка подойдет для выравнивания отдельных неровностей на стенах. Если наносить ее на всю поверхность, то стоимость работ возрастет.

Шпатлевка применяется стартовая или финишная. Ее можно наносить в несколько слоев для получения более гладкой поверхности. Однако покрытие с универсальной шпаклевкой уступает по качеству покрытию, для которого применялось два вида составов.

Универсальное покрытие лучше использовать для заранее выровненной штукатуркой стене. Приобрести шпаклевку можно в мешках по 20 кг. Одного стандартного мешка сухой смеси хватит на 15-20 м2. При этом расход будет от 1 до 1,5 кг на квадратный метр поверхности со слоем в 1-2 мм.

Финишная шпаклевка

Финишная шпаклевка необходима для достижения идеально ровной стены или потолка. Смесь наносится только после стартовой шпаклевки перед заключительным этапом отделки — под обои или покраску. Она нужна не для скрытия неровностей, а для придания стенам или потолкам гладкой поверхности. Расход финишной шпаклевки невысок за счет тонкого слоя.

Чаще всего финишную шпатлевку применяют для отделки стены под покраску или тонкие обои. В продаже можно встретить как сухие финишные смеси, так и готовые в ведрах от 2 до 25 кг. Готовая шпаклевка удобнее в работе, однако, стоит гораздо дороже.

Наносят финишную массу тонким слоем, не больше 0,5-1,5 мм, иначе стена не будет идеально гладкой. На практике 1 ведра 17 кг шпатлевки хватит на обработку поверхности в 35 м2. При этом на 1 м2 потребуется до 1,5 л раствора .

Готовые смеси

Для скрытия небольших дефектов и трещин на потолках и стенах применяют готовые шпатлевочные смеси. В состав входят различные пластификаторы, латексные компоненты, которые повышают гладкость обработанной поверхности. Такие смеси высыхают в короткие сроки, не осыпаются и не трескаются. Основное преимущество готовой смеси состоит в том, что ее не требуется разводить перед началом работ.

Водно-дисперсионные шпаклевки подходят для работ по дереву, бетону, кирпичу и оштукатуренным поверхностям.

Расход готового состава напрямую зависит от бренда и производителя:

1. Пуфас (Pufas) — готовая шпаклевка от бренда Церезит. Ее расход в среднем составит 1,5-1,7 кг на 1 м2 .
2. Шитрок (Sheetrock) — экономичный материал с расходом 0,5 кг на 1 м2 при толщине слоя в 1 мм.
3. Кнауф Унифлот — гипсовая шпаклевка со средним расходом 0,8 кг на 1 м2 .
4. Ветонит (Vetonit) — хорошо зарекомендовавшая себя смесь с расходом 1,2 кг на 1 м2 .

Если планируется использовать гипсовую шпатлевку в два слоя по 1 мм, то расход раствора повысится до 1,5 кг на 1 м2.

Факторы, влияющие на затраты материала

Если ремонт планирует в большом помещении, то расход шпаклевочной смеси возрастет. На каждой упаковке шпатлевки указан примерный расход смеси по рекомендации производителя. Однако следует понимать, что это приблизительные цифры. На практике расход раствора будет зависеть от многих факторов :

1. Изначальное качество поверхности. Чем больше трещин, неровностей и стыков, тем больше раствора уйдет при ремонте. И, соответственно, чем лучше подготовлено основание, тем меньший слой состава придется нанести.
2. Материал поверхности тоже имеет значение. Например, гладкая штукатурка потребует нанесение меньшего по толщине слоя, чем кирпичная стена.
3. Технические параметры помещения. Для ванных комнат, балконов, подвалов, бассейнов или бань придется использовать тяжелую цементную шпатлевку с большим расходом. А в сухих помещениях, например, в спальне, прихожей можно применять гипсовую или полимерную смесь и наносить ее тонким слоем.
4. Навыки работы со шпаклевочной смесью. Чем опытнее работник, тем ровнее получается слой раствора и меньше его расход.
5. Важен тип конечной отделки: покраска, обои или плитка.

При расчете расхода следует учитывать и тип смеси: стартовая, универсальная или финишная.

Как правильно рассчитать расход шпаклевки

Для начала следует высчитать периметр помещения и его площадь. Чтобы рассчитать площадь всех стен, у каждой из них следует измерить рулеткой высоту и длину. Эти два значения следует перемножить и получится площадь отдельной стены. Далее площади всех стен нужно сложить.

Простой расчет количества шпаклевочной смеси:

1. Среднюю норму расхода смеси следует умножить на глубину дефектов поверхности (неровностей, выемок, трещин).
2. Нужно сложить длины всех стен в помещении.
3. Высоту стены с дверным проемом нужно умножить на ее длину и прибавить высоту всех стен в комнате.
4. Далее норму шпаклевки следует прибавить к сумме длин стен и перемножить с предыдущим результатом.

Чтобы определить примерную стоимость шпаклевки с расходом на 1 м2, нужно разделить цену материала на килограммы. Расход будет отличаться в зависимости от количества и плотности слоев шпаклевочного состава.

Советы по приготовлению раствора

Специалисты рекомендуют придерживаться следующих советов:

1. Шпаклевочную смесь нужно разводить по инструкции, которая указана на упаковке. Если получится жидкий раствор, то вода может оставить подтеки. Чересчур густая смесь засохнет быстрее, чем ее нанесут на стену.
2. Не стоит разводить сразу много шпаклевки. Ее количества должно хватить на первые 30 минут работы, особенно если ее выполняют неопытные мастера.
3. Чтобы снизить толщину слоя и расход материала, следует вовремя очищать инструмент от налипших комочков.
4. Чем плотнее раствор, тем выше его расход и стоимость работ. Неопытные мастера могут наносить более толстый слой шпаклевки, чем необходимо. Поэтому следует увеличить расход еще на 15%, чтобы учесть подобные нюансы.

Шпаклевать поверхности нетрудно даже при отсутствии опыта. Необходимо рассчитать расход материалов, учесть тип шпаклевки и подготовить поверхность. В этом случае ремонт получится качественным и долговечным.

Узнали что-то новое? Поделитесь в комментариях!

Расход финишной шпаклевки на 1 м2 стены: таблица по производителям

Этот материал занял свое почетное место в мире современного строительства. Его используют для выравнивания поверхности, благодаря чему происходит заполнение пустот. Это важно, ведь в дальнейшем стены обработаются краской или на них будут клеиться обои.

Поэтому расход финишной шпаклевки на 1 м2 необходимо знать точно. Но нередко это число разнится, и всему виной множество факторов, что изредка учитываются. Производители сделали идентичные по этикетке материалы, совершенно разными.

Стоит учитывать не только расход финишной шпаклевки, но и ее вид, пластичность, стойкость, адгезию, устойчивость к влаге и еще много показателей. Все они, удивительным образом, влияют на количество используемого в будущем материала и ровность конструкции.

Фасад

Фасад должен быть ровным. Шпаклевкой всегда обрабатывают вертикальные ограждающие конструкции, отделяющие помещение от окружающего пространства.

Расход составляет от тысячи грамм до полутора кг. Существенную разницу можно объяснить количеством слоев, которые должны наноситься.

Этот материал не восприимчивый к воздействию влаги, благодаря этому, им можно обработать будущий фасад. Материал не должен разрушаться под сильным воздействием влаги. Поэтому важно приобретать его в упаковке, на которой написано “для обработки фасада”.

Внутри помещения

Расход в этом случае не должен превышать килограмма на м2. Эта строительная смесь применяется для заделки швов, создания максимально ровной поверхности, на которую в дальнейшем будут клеиться обои или наноситься слой краски.

Для обработки стен широко применяется шпаклевка Ветонит.

Им рекомендуют обрабатывать стены внутри помещений. Расход составит 1.5кг на м2.

Более подробно о финишной шпаклевке Ветонит смотрите на видео:

С клейкими составляющими

Ею обрабатываются деревянные конструкции. Ее расход порядка четырехсот грамм на 1м2 стены и пол килограмма на 1м2 потолка.

Из сульфата кальция

Ее очень часто используют в европейских странах.

Этим материалом также обрабатывают швы, что появляются после установки гипсокартонных пластов.

Шпаклевка на основе гидрата сульфата кальция применяется для создания несущих конструкций максимального ровными. Вам нужно приобрести 1 кг для обработки метра квадратного площади.

Финишная

Его применяют для создания максимально ровной поверхности. Расход финишной шпаклевки будет составлять 1,5 кг на 1 м2. Выделяется мелкозернистыми частицами, которые идеально ровно покрывают поверхность, при этом она становится максимально гладкой.

На м2 обрабатываемой стены нужно потратить больше тысячи грамм материала.

Старатели

Ее часто используют, чтобы обработать швы, также она подходит для ламинирования поверхности или как финишный слой.

Если обратить внимание на состав, но там найдутся виниловые волокна, что положительно влияют на ее технические характеристики.

Рассматриваемый материал выпускается в виде сухого порошка или готовой смеси. Расход будет примерно тысяча грамм на м2.

Sheetrock

Строительные бригады применяют его в качестве последнего слоя, также он создает эффект ламинированной поверхности. Необходимо потратить тысяча грамм на 1м2.

В состав Sheetrock входят виниловые клейкие элементы. Поэтому он идеально подходит для заделки трещин.

Масляная

Среди всех разновидностей еще выделяют масляную шпатлевку, что считается универсальным средством для всех видов работ.

Ее расход несколько больше: три килограмма на квадратный метр

Расход по штукатурке

Чтобы определить расход по штукатурке нужно выбрать тип используемого материала, которых есть три вида:

• стартовая;
• универсальная;

• финишная.

Шпаклевка наносится в несколько шаров. Наверняка, многие догадались, что ее максимум будет потрачен на обработку первого слоя.

Приблизительно 30 кг необходимо для помещения 20 м2. Верхнее и боковое покрытие сильно деформировано, что, несомненно, повлияет на количество приобретенного материала.

Сколько нужно будет в этом случае закупить материала, определить крайне трудно, все зависит от деформирования конструкции. К примеру: финишная шпаклевка Старатели имеет расход тысяча двести грамм. Ее можно использовать при высокой концентрации влаги.

При помощи силиконовой декоративной штукатурки можно сделать прекрасную отделку фасада зданий и сооружений. Тут все о данной штукатурке.

Благодаря своим прекрасным свойствам и качествам песок является самым распространенным и популярным строительным материалом. Здесь узнаете, сколько весит куб песка.

Щебень получают путем дробления горных пород, пемзы, металлургических отходов и кирпича. Перейдя по ссылке ознакомитесь с плотностью различных видов щебня.

Также рекомендуем ознакомиться с материалом про расход штукатурки короед на 1 м2.

Это универсальный шпаклевочный материал, что выпускается в двадцати килограммовых мешках. Такого количества должно хватить, чтобы обработать помещение площадью до 30 м2. После нанесения этой шпаклевки финишное покрытие уже не наносится, хотя при дальнейшем его использовании, стены будут максимально ровными.

Расход составляет порядка 20кг на 50 м2. Если сравнить, этот показатель в несколько раз меньше, чем расход, что был описан выше. При этом финишная шпаклевка стен сделает их максимально ровными.

Расход на стены

Вам не составит труда провести все расчеты, если вы знаете необходимые нормы. Изначально нужно вычислить какая общая площадь помещения, что в будущем будет обрабатываться, затем это число станет основой для приобретения необходимого количества строительного материала.

Приведем пример. Общая площадь стен равна 2000 м2, для обработки вам нужно приобрести 3000 кг стартовой, 2000 кг универсальной, и если это необходимо, полтонны финишной шпаклевки.

Расход гипсовой

При ремонтных работах нужно провести арифметические расчеты и определиться с количеством того или другого материала, что нужно приобрести для строительства и отделки.

Первое – вы существенно сможете сэкономить средства, что потрачены на покупку ненужных строительных элементов, которые в будущем могут и не понадобиться. А второе, драгоценные минуты, что вы потратите на поиски многих составляющих, что вам вообще не понадобились.

Часто при проведении ремонта приходится приобретать строительный материал, чтобы наружные стены или фасад стали максимально ровным.

Финишная шпаклевка стен будет наноситься с расходом полтора кг на м2. Такой материал выделяется влагостойкими особенностями, поэтому им могут обрабатываться внутренние поверхности.

Ее рационально использовать в местах с искусственными водоемами, а также в ванной комнате. Гипсовый стройматериал для выравнивания поверхности используют с расчета тысячи грамм на м2, а вот аналога на основе клея вам понадобится пол килограмма на м2.

Незначительное количество шпаклевочной смеси необходимо для выравнивания деревянных поверхностей. Это число равно 300 грамм на м2 стены.

Стоит обратить внимание, что все указанные показатели относительны, потому что расход шпаклевочного материала во многом будет зависеть состояния обрабатываемого объекта и насколько толстым должен быть слой. Это и становится основой для расхода. и времени высыхания.

Очень часто во время поведения ремонтных работ возникает необходимость в определении расхода шпаклевки, чтобы обработать ею в дальнейшем метр квадратный площади.

Сразу стоит отметить, что указать точные цифры расхода будет крайне трудно, это понятие относительное. Даже самый профессиональный строительный мастер не проведя предварительного состояния поверхности несущий конструкций, не укажет вам на количество потребляемого материала.

Расход Кнауф финиш

Шпаклевочный материал на основе гипсовых наполнителей выпускается производителями в нескольких видах, что выделяются своими характеристиками. Они часто становятся основой для обработки внутренних стен в помещениях с уверенным соотношением влаги.

В состав смести входит гидрат сульфата кальция и белое вещество, получаемое обжиганием известняка. Такая шпаклевка выделяется прочным сцеплением с поверхностью. Все ее типы можно отнести к экологически чистым стройматериалам. Нормы расхода на м2 зависят от типа и состава.

Стартовая смесь выпускается на рынок среднего помола. Она делает поверхность максимально ровной даже в тех местах, где раньше были изъяны и дефекты.

Расход на м2 составляет полтора кг. Она наносится слоем 30 мм, при этом расход ее равен тысячи граммам на м2.

Кнауф-multi-финиш используется для создания гладкой поверхности (ее рационально применять после нанесения предыдущей смеси) слоем не больше 0.05 мм. Расход шпаклевки на m2 составляет до килограмма.

Расчеты

Определить примерные расчеты вполне под силу каждому. Для начала важно обратить внимание, что все смеси для шпаклевки выпускаются на рынок стартовыми или финишными. Стартовой шпаклевкой необходимо обработать стены на первоначальном этапе проведения ремонтных работ.

Она выровняет поверхность, заделывает неровности, ямы или выбоины. Финишную рекомендуется наносить уже поверх стартового шара. Это позволит создать специальный ровный шар, пригодный для дальнейшей обработки. Стены можно потом окрасить или поклеить на них обои.

Так как стартовый и финишный материалы выделяются разными предназначениями, то соответственно и расход у них будет неодинаковым. Что лежит в основе этих значений?

Количество материала определяется с учетом:

• целей. Если нужно будет получить поверхность максимально ровную по горизонтали или вертикали, материала необходимо в разы больше, чем, к примеру, для подготовки поверхности под клейку строительного отделочного материала для облицовки стен и потолков;
• какое состояние у обрабатываемой поверхности. На стенах могут быть ямы, выбоины, другие повреждения. Поэтому для обработки понадобится много гипсовой смеси.

Рекомендуется покупать шпаклевку исключительно проверенных компаний, что положительным образом повлияет на расход.

Расход зависит от качества материала и площади обрабатываемой стены.

Штукатурка, как было описано выше, должна наноситься в несколько шаров. И именно поэтому, описанные показатели – относительное понятие, кто-то использует меньше, кто-то больше, все зависит от толщины слоя.

Составление приблизительного расчета количества шпатлевки позволит:

• сохранить проведенные впустую часы на поиски места для сбыта излишков материалов;
• сэкономить средства, что были потрачены на приобретение излишков материалов.

Выводы

Во время строительства и ремонта нужно обязательно обращать внимание все поверхности, они должны быть максимально ровными. Для этого и используется шпаклевка. Как уже писалось выше, есть несколько видов такого материала, поэтому и затрачиваться на обработку будет разное число.

Естественно в этом вопросе можно положиться на ремонтную бригаду, но, чтобы избежать траты лишних денег, необходимо самому научиться проводить все необходимые расчеты.

Как определить расход шпаклевки на 1м2 по: штукатурке, гипсокартону, бетону, под покраску

Расходование шпаклевки зависит от типа основания, вида используемой смеси (акриловая, гипсовая), материала панелей (древесина, бетон, гипсокартонные перекрытия, оштукатуренные поверхности). В соответствии с составом для базового и финишного шпаклевания разнятся толщина и количество слоев, объем расходования отделочного материала.

Особенности шпаклевки и штукатурки

Штукатурные и шпаклевочные смеси отличаются составом, назначением, правилами применения.

В комплексе использование данных материалов позволяет выровнять основание, устранить щели и сколы. Штукатурный слой предшествует шпаклевочному. Составы применяются для выполнения качественного ремонта поверхностей под нанесение декоративной штукатурки с имитацией мрамора, шелкографии, выполнения техники искусственного состаривания и т.д.

Тщательное выравнивание и поэтапная обработка поверхности необходимы перед окрашиванием оснований лакокрасочными составами (водно-дисперсионными, алкидными, акриловыми). Покраска после обработки оснований выполняется оперативно. После подготовки расход краски на 1 м2 снижается.

По техническим характеристикам шпаклевка отличается прочностью, стойкостью к воздействию влаги, быстрым высыханием. Материалом можно заделывать щели и мелкие трещины в основании. При выборе смеси важно учитывать ее назначение (для внутренней или фасадной отделки).

От чего зависит расход на 1 м2 стены

1. Состояние стеновых панелей — чем больше число выступов, трещин, шероховатых участков, неровных блоков, тем расход шпаклевочной смеси будет больше (поскольку толщина состава увеличивается).
2. Вид последующей отделки — окрашивание, побелка, наклеивание обоев. Тонирование поверхностей краской требует большого расхода шпатлевки на 1 кв. м.
3. Опыт специалиста — новички в отделочных работах расходуют больше шпаклевочной смеси, в отличие от работников с опытом.
4. Место проведения работ — при выполнении отделки фасадов и панелей в помещениях с высокой влажностью применяется фасадная шпаклевка на основе цементного порошка, расход которой выше гипсовой. При выполнении внутренних отделочных работ используются гипсовые сухие смеси, которые требуется разводить водой, и готовые шпаклевки, отличающиеся низким расходованием состава.
5. Этап проведения шпаклевания — для устранения неровностей, трещин в основании используется стартовый раствор, отличающийся высоким расходом. Универсальная шпаклевочная смесь имеет меньший показатель. Финишная шпатлевка применяется для выравнивания подготовленной основы под окрашивание либо наклеивание обоев, поэтому расходуется в небольшом объеме.
6. Тип основания — на стеновые панели потребуется больше шпаклевки, чем на потолочные перекрытия.
7. Состав материала — средства на основе цементного порошка требуется больше, чем алкидных шпаклевок. Повышенный расход имеет гипсовая шпатлевка. Меньше требуется заказывать клеевую шпаклевку.

Расход стартовой шпаклевки

Такие смеси наносятся на оштукатуренные поверхности и предшествуют финишному этапу отделки. Часто составы отличаются крупными фракциями, т.к. изготавливаются из гипсового порошка и известки. Расход шпаклевочной смеси стартовой высокий, поэтому производители выпускают материал в мешках с фасовкой по 25-42кг. Для разведения 1 кг потребуется до 400 мл воды, консистенция материала пастообразная.

При нанесении смеси на стеновую панель слоем 1 миллиметров расход шпаклевки стартовой составит на 1 м2 до 1-1,4 кг. Стандартно 1 пакета массой 30 кг хватает для проведения начального шпаклевания площади 20-20 м² при небольших дефектах. Однако при поврежденных панелях толщина шпаклевки составит не менее 0,5 см, поэтому мешка будет достаточно на 4-7 м² площади.

• шпаклевка Knauf HP Start может наноситься слоем 10-30 мм, при покрытии 10 мм на площадь 1 м² потребуется около 7,5 кг;
• стартовая смесь Ceresit CT 29 наносится толщиной 2-20 мм, при слое 1 мм потребуется до 20 кг продукции;
• смесью Polimin ШГ-11 изготавливается покрытие 3-10 мм, расход при прослойке 1 мм составит более 1 кг;
• SATYN PW-01 — допустимое покрытие до 8 мм, при слое 1 мм расход продукции составит 1,3 кг.

Расход универсальной шпаклевки

Универсальная шпаклевочная смесь наносится на поверхность, прошедшую предварительную обработку. Потому применение финишной шпаклевки не обязательно. Расход шпаклевки на 1 м2 составляет 1200-1500 г. Реализуется продукция в упаковках, мешок весит 20-25 кг. Для отделки около 15-20 м² стеновой панели требуется 20 кг смеси.

Расход финишной шпаклевки на 1 квадратный метр

Такая смесь предназначена для выравнивания потолочных перекрытий и стен перед окрашиванием, нанесением декоративной штукатурки. Производится материал в виде порошка либо готового состава, расфасованными в ведра по 8-25 кг. Для приготовления раствора из сухого материала требуется развести порошок в воде в пропорциях 1:0,5.

Расход готовых смесей для стен

Такая шпаклевка применяется для выравнивания потолочных перекрытий, устранения небольших дефектов на стенах. В составе смесей есть пластификаторы и виниловые компоненты, повышающие уровень гладкости поверхности. Материал быстро высыхает после нанесения, не растрескивается. Преимущество раствора заключается в отсутствии необходимости разведения перед отделочными работами.

Как поверхность влияет на расход на квадратный метр

Для определения объема расходования раствора надо учитывать материал основания. Объем шпаклевочной смеси отличается при нанесении на оштукатуренные поверхности, бетонные перекрытия, гипсокартон, древесину, листы ДСП, МДФ и т.д.

Штукатурка

Расход шпаклевки на 1м2 по штукатурке зависит от качества основания, наличия предварительной подготовки и оценки планируемой толщины слоя нанесения. Можно шпаклевать только небольшие участки для их корректировки либо обрабатывать всю поверхность сплошным слоем.

Для оформления гладкого основания потребуется слой 1 мм стартовой смеси и 0,5 мм финишной шпаклевки. Каждого состава нужно взять из расчета 1000 г/м² и 600 г/м². При нанесении более плотных слоев для корректировки основания повысится объем смеси. Для слоя шпаклевки 11 мм на 1 м² потребуется до 11 кг материала. При совершении расчетов учитывается возможность нанесения дополнительного слоя (до 3 мм).

Гипсокартон

Расходование шпаклевочного состава на 1м2 по гипсокартону зависит от количества стыков, планируемого к реализации дизайнерского решения. При обработке раствором требуется скрыть крепления, саморезы, которые применяются для монтирования гипсокартонных перекрытий. В работе нужны стартовый и финишный составы.

1. В помещениях с высокой влажностью воздуха потребуется шпаклевка с цементной основой, расход которой составляет от 1100-1200 г на 1 м².
2. Для сухих помещений (спальня, гостиная) применяются полимерные шпаклевки или гипсовые смеси. Первые используются из расчета 600-1000 г/м², вторые расходуются экономично — 500-1000 г/м².
3. Расходование шпаклевки по гипсокартонным перекрытиям снизится, если листы ГКЛ предварительно обработать грунтовочным составом.

Бетон

Перед нанесением шпаклевочной смеси на бетонное основание требуется предварительно загрунтовать его. Материал наносится слоем не более 6 мм, следующее покрытие должно быть около 3 мм. Норматив расходования шпатлевки на 1 м2 составляет при слое 1 мм около 1-1,5 кг. При значении толщины 3-6 мм потребуется до 2-3 кг материала.

Другие основания

При обработке деревянных поверхностей слой шпаклевки не должен быть больше 2-3 мм. Соответственно, объем материала на площадь 1 м² составляет 1100 г. Для повышения адгезии дерева перед обработкой шпаклевкой специалисты рекомендуют выполнить грунтование.

Таблица с описанием некоторых шпаклевок — норма расхода

Показатели от разных производителей следующие:

Марка	Место использования, описание	Норма расхода
Шитрок	Внутренняя отделка, материал можно применять для корректировки трещин, сколов и в качестве финишного слоя. Характеристики: высокая пластичность, хорошая адгезия	На 1 м² — около 1 л при толщине наносимого слоя 1 мм
Ветонит	Внутренняя отделка в помещениях с сухим воздухом. Характеристики: экологичность состава, нанесение при температуре от +10°С	1,2 кг/м² при толщине слоя 1 мм
Кнауф	Отделка в помещениях, не применяется для ванных, санузлов. Характеристики: состав экологически чистый, эластичный, с высоким уровнем адгезии	На поверхность 1 м² и при толщине слоя 1 мм требуется 0,8 кг

Советы по приготовлению раствора

1. Состав готовят с учетом инструкции от производителя. При нарушении пропорций может повыситься расходование шпаклевки. При избыточной воде в смеси на поверхности остаются неэстетичные разводы. Чрезмерно густой раствор высыхает дольше стандартной смеси.
2. Объем замешиваемого шпаклевочного раствора рассчитывается с учетом использования мастером в течение 30 минут.
3. Для приготовления смеси потребуются сухая шпаклевка и вода. Также необходимы емкость, строительный миксер либо электродрель со специальной насадкой, работающей на небольших оборотах.
4. Для уменьшения объема расходования раствора рекомендуется применять чистые инструменты, которые протирают после каждого замешивания.
5. При приготовлении раствора для устранения больших деформаций, трещин, сколов раствор делают более густым. Однако при этом расходование средства вырастет.

Как правильно рассчитать, какой расход у фасадной шпаклевки

Расход шпатлевки на 1м2 для отделки фасадов рассчитывается по квадратным метрам. Предварительно определяется толщина слоя облицовочной поверхности. В данном случае измерить искривления стеновых панелей можно с помощью установленных маяков. Важно учитывать, что уровень искривления фасада может быть разным в зависимости от выбранного для обработки участка. Стандартная толщина облицовки шпаклевкой для фасадов составляет 3 см.

При проведении фасадных работ при отделке стены 10 м² для облицовки необходимо около 85 кг специализированной шпаклевки для внешних работ для слоя 10 мм. При более плотном покрытии фасада раствором потребуется выполнить расчеты. Необходимо учитывать необходимость покупки материала с запасом 10-15%.