Обсадная труба скважины: как правильно обсадить, установить, вытащить, достать своими руками, видео-инструкция по замене, установке своими руками, фото

Обсадная труба скважины – как ее выбрать, установить и демонтировать

Если у вас имеется собственная скважина или вы только собираетесь ее оборудовать, чтобы получать воду в необходимых объемах, следует точно знать, как правильно обустроить источник жидкости, и что необходимо при этом учитывать. В частности, какие материалы для обсадки скважины выбрать.

Фото установки трубы

Помните, что скважина без обсадной трубы долго функционировать не будет, а сама вода быстро загрязнится. В данной статье мы подробно расскажем о том, как правильно обсадить скважину на воду своими руками.

Наша инструкция будет полезна для всех, кто хочет сэкономить на данной работе и не собирается привлекать наемных работников.

Какой тип изделий выбрать

Если вам необходима обсадная колонна скважины, сделать ее можно из труб различного типа:

асбоцементных;
пластиковых;
стальных и др.

Их отличает не только цена, но и эксплуатационные характеристики. Ниже представлено подробное описание каждого типа изделий.

Трубы из асбоцемента

Данный тип материалов успешно применяется на протяжении многих лет, поскольку они характеризуются следующими положительными качествами:

нейтральность;
устойчивость к влиянию коррозии;
устойчивость к влиянию химических веществ.

Совет. При установке таких труб рекомендуется быть максимально осторожным, поскольку они довольно хрупкие и могут сломаться или крошиться. Также нужно предусмотреть уплотнение стенок скважины.

Труба в скважине

Однако помимо положительных свойств есть и негативные, которые и привели к падению популярности данного материала:

высокие требования к герметичности и аккуратности стыков;
невозможность установки в песчаном грунте;
невозможность оборудования скважин, глубина которых превышает сто метров;
высокая цена материала.

Совет. Выбирая асбоцементные трубы, обратите внимание, что не все модели предназначены для контакта с питьевой водой!

Стальные трубы

Данные модели обладают повышенной устойчивостью к фактически любым нагрузкам.

Однако эта положительная характеристика нивелируется негативными:

подверженностью коррозии;
высокое содержание железа в воде;
необходимости установки фильтра для борьбы с железом и ржавчиной;
вероятность выхода из строя насоса в результате попадания в него ржавчины;
металлический привкус воды;
сложность установки.

Отметим, что установка обсадной трубы в скважину в данном случае выполняется только на двух видах грунтов:

песчаном;
известняковом.

Совет. При монтаже стальной трубы обязательно предусмотрите установку дополнительного фильтра для очистки жидкости от повышенного содержания железа.

Пластиковые модели

Данный тип сегодня считается наиболее оптимальным, поскольку:

надежный;
простой в монтаже;
долговечный;
недорогой.

Однако, если вас интересует как установить обсадную трубу в скважину, если выбрано пластиковое изделие, то обратите внимание, что они подходят только для неглубоких источников.

Пластиковое изделие с резьбой

Для монтажа чаще всего используются следующие виды изделий:

из непластифицированного поливинилхлорида;
полипропиленовые;
полиэтиленовые.

Особенности соединения

Монтаж труб предполагает прочного и надежного соединения всех частей.

Различают три основных метода соединения:

посредством сварки;
раструбы;
резьба или фитинги.

Если речь идет об асбоцементных трубах, то в таком случае применяются только муфты.

Также монтаж предполагает соблюдения определенных требований:

край трубы не должен доставать до дна примерно на 50 сантиметров – это обеспечит свободное прохождение воды в любое время годы;
диаметр при углублении не должен уменьшаться, поскольку это приведет к потере проходимости воды;
каждое звено должно крепиться максимально прочно, в зависимости от особенностей материала – например, как минимум четыре скобы и полоски нержавейки.

Если необходим демонтаж

Если вас интересует вопрос, как вытащить обсадную трубу из скважины, то крайне важно понимать, зачем вообще заниматься данным процессом.

Как минимум, есть две причины:

восстановить заброшенный источник;
произвести ремонт функционирующего.

Демонтаж с помощью троса

Вы решили, что замена обсадной трубы в скважине необходимость, то в таком случае выполнить данный процесс можно несколькими основными способами.

Например, нанять профессионалов, которые точно знают, как достать обсадную трубу из скважины.

В частности, они пользуются специальным оборудованием:

метчиками;
овершотами;
труболовками и прочими приспособлениями.

Конечно, данный способ наиболее простой, поскольку вам не придется что-либо делать, но в тоже время – затратный. Бурильщики оценивают свою работу высоко.

Фото извлечения трубы

Второй метод заключается в том, чтобы выполнить все работы самостоятельно.

В таком случае вам необходимо выполнить следующую последовательность действий:

Зафиксировать конец трубы посредством:

хомута;
петли.

Закрепить фиксатор на коротком плече длинного рычага и постепенно вынимать трубу.
Вместо рычага отлично подойдет большой домкрат, например, от крупного автомобиля или железнодорожный.

Изготавливаем новое оборудование

Также своими руками можно изготовить специальное приспособление, для которого вам необходимы будут следующие материалы:

швеллер десятка;
из швеллера нужно сделать две стойки;
стойки должны иметь вид перевернутой вверх ногами буквы Т.
высота стоек – около одного метра, а ширина – около шестидесяти сантиметров;
на верхнюю часть крепится подшипник, внутренний диаметр которого составляет четыре сантиметра;
сквозь подшипник продевается ось, к которой крепится рукоятка и барабан;
для демонтажа край трубы закрепляется тросом;
далее просто крутите барабан и вынимайте конструкцию.

Совет. Если вы демонтируете длинную трубу, то в таком случае можно перестраховаться посредством специальной чалки, которая поможет удержать трубу при перехвате крепления троса. Для демонтажа пластиковой трубы рекомендуется использовать обжимной хомут.

В завершение

Теперь вы знаете, что такое обсадная труба, каких типов она бывает, как ее устанавливать и демонтировать. В целом, особых сложностей в данной работе нет. При желании и трудолюбии – все можно сделать довольно быстро.

Читайте также:

Поделки из монтажной пены своими руками

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Желаем вам успеха!

Как выбрать обсадные трубы для скважин с минимальными затратами

Перед тем как начинать бурение скважины на своем земельном участке, следует выбрать, кокой материал будет использоваться для обсадки. От этого зависит и эффективность эксплуатации гидротехнического сооружения, и срок его службы. Наиболее распространены обсадные трубы для скважин ПВХ или ПНД, но можно использовать и другие разновидности, о которых и пойдет речь ниже.

Монтаж обсадки – обязательный элемент бурового процесса

Конструктивные особенности скважины

Это гидротехническое сооружение представляет собой достаточно глубокое, но небольшое по диаметру, отверстие в земле, которое служит для обеспечения водой загородного дома и приусадебного участка.

Обсадка скважины позволяет:

защитить ее от попадания сточных вод;
предотвратить осыпание грунта внутри отверстия;
установить и закрепить насосное оборудование.

Обсадка монтируются непосредственно во время бурения либо же сразу после его окончания.

Обратите внимание!
Установка обсадки необходима и в том случае, когда бурение производится своими руками с помощью ручной установки.
Особенно это актуально, когда грунт на участке сыпучий.
Без труб вы вряд ли сможете успешно закончить работу.

Помимо материала, важно правильно подобрать размер деталей.

Диаметры обсадных труб для скважин варьируются по следующей схеме:

обсадка 133 мм устанавливается до известнякового слоя;
труба 98 мм устанавливается после прохождения известняка на расстояние не более 10 метров;
детали 114 мм применяются в случае необходимости как промежуточные между 133 и 98 мм.

Схема монтажа обсадочных труб в артезианской скважине

Помните, что погружной насос должен быть установлен в трубе наименьшего диаметра.

Кроме того, размер обсадки зависит от типа скважины:

Артезианская – она бурится на значительную глубину и дает большое количество воды. Для ее обсадки могут использоваться изделия диаметром от 90 до 170 мм.
Песчаная – глубина этого гидротехнического сооружения не превышает 30 метров. Чаще всего в них используются обсадные пластиковые трубы для скважин размерами от 125 до 170 мм.

Независимо от материала, обсадочные детали должны отвечать следующим требованиям:

иметь длительный срок эксплуатации;
выдерживать значительное давление осыпающегося грунта;
не изменять химический и физический состав воды.

Виды обсадных труб для скважины

Стальные

Этот материал используется уже длительное время и имеет отличные технические характеристики. Обсадные стальные трубы для скважин обладают хорошей прочностью и прекрасно выдерживают давление грунта. Недостаток – появление ржавчины, которая может загрязнять воду.

Стальные обсадные трубы

Существует несколько разновидностей этих деталей.

Вид	Описание
Оцинкованные	Их особенность – полное отсутствие коррозии. Однако, частицы ржавчины, которые образуются в стальных трубах, легко удаляются с помощью фильтров, потому применение оцинковки нецелесообразно. Кроме того, эти детали выделяют окись цинка, которая негативно влияет на здоровье человека.
Нержавеющие	Также не подвержены коррозии, но их цена очень высока, потому такие изделия редко используются в качестве обсадных деталей для скважин.
Эмалированные	Не ржавеют и стоят недорого. Недостаток – легко повреждаются в результате механического воздействия. Если слой эмали нарушен, обсадка быстро выходит из строя вследствие коррозии.

Полиэтиленовые

Обсадная труба ПНД для скважин – с резьбой или гладкими кромками – обладает следующими преимуществами:

трубы выдерживают линейную деформацию без изменения своих технических характеристик;
материал не выделяет вредных для здоровья человека элементов и обладает бактериологической безопасностью;
полиэтилен низкого давления не разрушается вследствие образования льда в скважине;
обсадные пластиковые трубы для скважин легко заменяются в случае повреждения;
установка обсадки не требует применения специализированной инженерной техники;
во внутреннем пространстве трубы не образуются отложения, потому диаметр деталей не уменьшается в течение всего срока эксплуатации;
обсадка из полиэтилена низкого давления имеет длительный срок эксплуатации.

На этом фото изображены трубы ПНД для обсадки скважин

Совет!
При обустройстве водопровода для индивидуального пользования на загородном участке рекомендуется использовать обсадные пластиковые трубы с резьбой для скважин именно из полиэтилена низкого давления.
Они обладают оптимальным соотношением цены и качества.

Поливинилхлоридные

Сфера применения труб из ПВХ чрезвычайно широка. Они используются для транспортировки не только воды, но и газа, канализационных сточных вод и так далее.

Обсадные трубы ПВХ для скважин с резьбой не очень распространены, так как имеют множество недостатков:

Становятся хрупкими при низкой температуре воздуха или воды. Кроме того, осколки потрескавшихся труб могут попасть в воду, а затем – в водопровод.
Поврежденные детали тяжело утилизировать.
В случае возникновения пожара поливинилхлорид выделяет в атмосферу вещества, способные нанести вред человеку.
По прочности ПВХ детали намного уступают полиэтиленовым.

Обсадочные трубы из поливинилхлорида

Способы соединения

Инструкция по проведению буровых работ предусматривает использование следующих видов соединений:

сварной шов;
раструб;
резьба.

Независимо от выбранной разновидности, этот узел должен отвечать обязательному условию – быть абсолютно герметичным.

Использование сварки имеет несколько недостатков:

качество, прочность и герметичность соединения сильно зависит от квалификации работника;
сварочный шов подвержен коррозии;
во время выполнения соединения вся обсадная колонна испытывает повышенные нагрузки и может деформироваться.

Единственный плюс – дешевизна. Именно благодаря этому фактору сварное соединение является самым распространенным при обустройстве скважин.

Раструб – это еще более ненадежное соединение. При этом полностью отсутствует возможность проконтролировать качество и герметичность стыков. Кроме того, возможно появление дефектов уже в процессе эксплуатации вследствие усадки обсадочной колонны.

Резьбовое соединение, хотя и стоит дороже других, является самым надежным и герметичным. Но как стальные, так и полимерные трубы с резьбой стоят дороже, чем аналоги с гладкой кромкой.

Резьбовое соединение – самый надежный способ стыковки обсадочных труб

Вывод

Для обсадки скважины целесообразно использовать полиэтиленовые трубы, которые соединяются с помощью резьбовых муфт. Это позволит вам эксплуатировать гидротехническое соединение в течение длительного времени и не бояться аварий. Более подробно о бурении можно узнать из видео в этой статье.

Выбираем идеальные обсадные НПВХ трубы: преимущества и недостатки, какие лучше и почему?

Здравствуйте, уважаемый читатель! Труба нпвх обсадная все чаще применяется в обустройстве водяных скважин. Чем она привлекает домовладельцев и дачников, какие у неё имеются особенности и преимущества, как правильно установить – эти и другие вопросы её применения рассмотрим в нашей статье.

Что собой представляет

Обсадная труба НПВХ – это пустотелый цилиндр, как правило, от 2 до 6 метров длиной. Изготавливается из пластика – непластифицированного ПВХ. Вставляется в пробуренную скважину для предохранения её стенок от разрушения и обеспечения нормальной работы насоса и других составных частей буровой.

Выпускается синего цвета, имеет диапазон сечений от 80 до 400 мм, с толщиной стенок до 21,5 мм.

Эксплуатационные характеристики

Трубы отличаются достаточной прочностью и выгодной ценой. Кроме того, их удобно собирать: они легки, а технология монтажа проста и доступна неспециалистам. Резьбовые соединения настолько прочны, что позволяют вытаскивать полимерный трубопровод из буровой в случае необходимости.

Выпускают отводы с раструбом и без раструба.
Диапазон рабочих сечений, используемых для обсадки, варьируется от 80 до 225 мм.
Максимальное внутреннее давление для отводов НПВХ составляет 25 Мпа.
Могут устанавливаться на глубину до 100 метров, а усиленные варианты (с толстыми стенками) – до 300 метров.

Изделия обладают ровной поверхностью, обеспечивающей высокую проходную способность, устойчивость к зарастанию и бактериальному размножению.

Отличия от труб ПВХ

Различие состоит в том, что в НПВХ отсутствуют пластификаторы, которые используют в поливинилхлориде для придания материалу пластичности.

Непластифицированный поливинилхлорид отличается большей твердостью и прочностью, чем обычный ПВХ. Эксперты признают данную модификацию самой прочной среди всех видов полимерных материалов.

Сферы применения

Изделия находят широкое применение там, где востребованы такие качества, как прочность и жесткость пластиковых отводов:

Прокладка напорных и безнапорных трубопроводов канализации.
Транспортировка питьевой воды и других жидкостей пищевого характера.
Сооружение дренажных сетей.
Возведение обсадных колонн на скважинах для воды.
Изготовление защитного инвентаря для спортсменов и другие сферы деятельности человека.

Для скважины

В бурении скважин одна из главных проблем – обеспечение целостности ствола буровой, защита оборудования от различных механических нагрузок извне. Эти задачи с успехом решаются при помощи обсадных труб. Ранее для этих целей применялись стальные и асбестоцементные отводы. Сейчас их вытесняют с рынка более дешевые и простые в установке пластиковые трубопроводы. Наиболее выгодными и эффективными среди них представляются трубы из непластифицированного ПВХ.

Преимущества и недостатки обсадных труб из непластифицированного поливинилхлорида

Рассмотрим их плюсы и минусы. Достоинствами являются:

Большая прочность и жесткость, способность переносить внешние нагрузки, что особо важно для обсадных труб.
Отсутствие коррозийных проявлений.
Устойчивость к воздействию химических веществ, в том числе токсичного характера.
Малый вес, простая технология монтажа.
Заявляемая производителями длительность эксплуатации НПВХ трубы равняется 50 годам.
Более оптимальное соотношение цена-качество в сравнении со своими конкурентами.

В чем уступают НПВХ трубы, так это в устойчивости к боковым нагрузкам от движения почвы и грунтовых вод.

Также оставляет желать лучшего морозостойкость этого виды отводов. При 50-градусном морозе они могут лопнуть. Поэтому утепление верхних частей обсадки – одна из необходимых процедур.

Разновидности и ассортимент

Отводы НПВХ для скважин подразделяют по типу соединения. Они могут быть:

Раструбными (с резьбой, с эластичным кольцевым уплотнителем).
С клеевым соединением под раструб.
Без раструба с нарезанной резьбой на торцах труб.

Размеры и диаметры

Производят отводы для скважин отрезками от 4 до 12 метров длиной, сечением от 90 мм и до 225 мм. Наиболее распространенным типоразмером считается диаметр 125 мм с толщиной стенок до 7,4 мм.

Для скважин с глубиной залегания до 300 метров используют трубы с усиленными стенками до 23,2 мм.

Особенности маркировки

Через каждый метр на поверхность изделия наносят маркировку. Она представляет собой обязательную информацию, содержание которой определено требованиями ГОСТа.

Что обозначают символы в маркировке

Рассмотрим на конкретном примере расшифровку надписи

Труба НПВХ — Р — 125×7,4 х3000 ГОСТ Р 51613-2000 06.2018:

НПВХ или PUC-U – российское или международное обозначение материала.
Р – наличие раструба.
125×7,4×3000 – сечение, размер стенки, длина отрезка.
Обозначение стандарта, по которому изготовлялось изделие.
Дата выпуска.

Советы по выбору изделий

Прежде чем приобретать колонну из НПВХ, производят расчет наибольшего расхода воды при одновременном включении всех водяных приборов. Определяют требуемую мощность насоса и его габариты. Исходя из этого подбирают диаметр будущей обсадки.

В скважинах (глубина до водяного зеркала более 9-10 метров) применяют погружные насосы, наименьший диаметр которых 76 мм. Обсадка же должна быть шире (в данном случае 100 мм).

Примерная стоимость

Цена продукта зависит от сечения, толщины стенок, длины отвода, объема приобретаемой продукции. Устанавливают её либо за метр, либо за штуку.

Обсадную трубу сечением 125 мм и стенкой в 5 мм российского производителя можно купить за 372 руб./пог. м. Обсадка с таким же диаметром, но толщиной стенки 7,5 мм обойдется уже в 553 рубля за метр.

Какую обсадную трубу лучше использовать для скважины при бурении

Если глубина залегания водоносного слоя выше 8 метров, то для обсадки подойдет отвод с диаметром в 60 мм.

С глубины 9 метров используются только погружные насосы, а их поперечное сечение начинается от 76 мм. К тому же необходим запас, чтобы оборудование можно было бы легко вытаскивать. Поэтому на более глубокие уровни потребуются трубы с диаметром 90 и более миллиметров.

Чем глубже бурится скважина, тем больше нагрузка становится на трубопровод, тем толще должны быть стенки отводов. Так 4 мм рекомендуется на скважины до 30 м, 5 мм – до 65 м, 6 мм – до 115 метров.

Как бурить

При использовании обсадных труб из НПВХ важно, чтобы скважина получилась ровной, прямолинейной, без изгибов и наклона.

Вначале выкапывают шурф – углубление на 1,5-2 метра вглубь и шириной 1,5 на 1,5 метра. Он сокращает глубину бурения и предохраняет осыпание земли около скважины.
Первые пять метров (слой верховодки) проходят широким буром, например, сечением 140 мм.
На втором участке применяют бур поменьше (130 мм).
Перед водоносным слоем устанавливают бур ещё меньших размеров (125 мм).
Момент, когда нужно остановить бурение, определяется путем постоянного анализа грунта, вынимаемого буровым оборудованием.
В готовую скважину опускают обсадную трубу.

Обустройство скважины завершают её промывкой до той поры, пока насос не начнет подавать чистую воду.

Как правильно укрепить стенки шурфа

Чтобы шурф выполнял свою задачу по защите канала от обвала грунта, его стенки укрепляют. Сооружают деревянную опалубку из досок или фанеры.

После завершения бурения и установки обсадки, стены обкладывают кирпичом – получается готовый кессон, в котором можно установить оборудование для скважины и насоса.

Существуют готовые решения: пластиковые или стальные кессоны. На практике часто прибегают к сооружению кольцевого колодца-кессона из железобетонных колец. Размеры их следующие: сечение 1,5 м, глубина – 2 м, т.е. ниже точки замерзания.

Кессоны утепляют, накрывают утепленной крышкой. В этом случае скважина не промерзнет, не потребуется укладывать греющий кабель.

Особенности монтажа и соединения

Обсадку скважины производят либо после окончания бурения, либо в ходе процесса. Исходят из того, с каким грунтом придется иметь дело. Если канал глубокий и на сыпучем грунте, то монтируют трубу и бурение производят внутри колонны буром меньшего диаметра. Процесс этот более хлопотный, поэтому чаще стараются пробурить скважину до конца, а затем начинать установку обсадки.

Важно правильно выставить первый обсадной отвод. Его проверяют по уровню и надежно фиксируют. По мере опускания вниз, трубу наращивают следующим отводом.

Также на начальной трубе оборудуют фильтр. В колонне он будет находиться в самом низу, обеспечивая поступление в скважину отфильтрованной воды. Изготовляют его путем высверливания отверстий в нижней части отвода и обматывания участка фильтрующей сеткой, закрепленной саморезами.

Зазор между стенками скважины и колонной засыпают мелким щебнем и заливают бетоном через шланг. Он предотвратит поступление талых вод вниз к основанию колонны.

Способы соединения

Соединения осуществляются следующими способами:

Через раструб с уплотнительным кольцом. Трубу до упора вставляют в раструб, уплотнитель не должен при этом выскочить из специальной выемки.
Клеевым методом. Клеевым раствором промазывают внутреннюю поверхность раструба и торец вставляемого отвода.
Резьбовым способом. Торец верхней трубы навинчивают на нижеследующую трубу.

Заключение

Монтаж обсадки в скважину для воды – не простой процесс. Надеемся, что опубликованная информация поможет вам сделать правильный выбор. Желаем успехов в благоустройстве участка. Подписывайтесь на наши статьи, делитесь опытом в социальных сетях.

Обсадная труба ПНД для скважин с резьбой — все достоинства изделия

Централизованное водоснабжение, которое решает все проблемы с водой жителей городских квартир, для дачных участков или удаленных поселков — редкость. В таких случаях жильцы выбирают в качестве постоянного источника воды колодец либо скважину. Так, скважина позволяет задействовать для водоснабжения глубокие слои подземных вод, для чего выполняют бурение на большую глубину.

В изготовленную скважину помещают трубу, на нижнем конце которой предусмотрен фильтр, после чего систему водоснабжения продлевают до дома. Также всю конструкцию оборудуют насосом для обеспечения подачи воды наверх. Обсадная труба ПНД для скважин с резьбой нужна для того, чтобы в выполненной земляной шахте не осыпался грунт. Если применить изделие из пластика, то всегда можно будет извлечь фильтрующий элемент для ремонта либо регулярной очистки. В противном случае сделать это будет затруднительно, если не невозможно.

Материалы для обсадных труб

Установка обсадной трубы в скважину может предусматривать использование трех типов материалов:

Металл (сталь). Сталь характеризуется высокой прочностью, а все конструктивные элементы соединяются прочным резьбовым соединением. Однако этот материал подвержен коррозии, а решение использовать конструкцию из нержавеющей стали приведет к ощутимому ее удорожанию.
Асбестоцемент. Прочен, с выполненными толстыми стенками. Но асбестоцементные трубы тяжело стыковать между собой, кроме того, материал может негативно отразиться на качестве питьевой воды
Пластик (полимеры — ПНД, ПВХ, нПВХ). Характеризуются небольшим весом, удобством монтажа. Специальная конструкция элементов позволяет соединять их быстро и просто — здесь предусмотрены различного вида резьбовые соединения. Кроме того, такие изделия не утрачивают работоспособности и не меняют свойств при разных температурах. Пластик дешев и долговечен, он не корродирует и не изменяет качество проходящей через него среды.

В чем преимущества

Обсадная труба ПНД для скважин с резьбой — разновидность полиэтиленовых изделий (полиэтилен низкого давления), для производства которых используется метод экструзии. Исходный материал отличается очень плотной структурой, благодаря чему изделия приобретают особенную прочность.

Важно: ПНД-трубы часто используют при создании водопроводных систем, поскольку полиэтилен не способен выделять вредных компонентов, изменяя состав воды.

Установленная обсадная труба для скважины своими руками позволяет решать такие функциональные задачи:

защищает стенки выполненной скважины от обрушения из-за подвижек грунта;
предохраняет источник питьевой воды от всевозможных загрязнений, попадающих извне;
служит дополнительной опорой для установки насосного механизма.

Стандартные размеры отрезков скважинной обсадной трубы ПНД — от 4 до 12 метров

При бурении и обустройстве скважин ПНД-труба будет оптимальным вариантом. Ее длину можно регулировать, наращивая дополнительные модули, а герметичность будет обусловлена резьбовыми соединениями. Интересно, что нагрузка на место стыков будет существенно меньше в пластиковой трубе, чем в металлической. Кроме того, пластиковый элемент конструкции ощутимо легче сменить, чему способствует и его минимальная стоимость.

Важно: Стоимость пластиковой обсадной трубы зависит от габаритов — длины, диаметра, но даже самое габаритное изделие все равно остается бюджетным.

Что касается основных преимуществ, то в их числе можно выделить:

Пластик не ржавеет и способен служить десятки лет без потери первоначальных свойств. Как правило, труба из стали корродирует на 0,5 мм каждые 10 лет, а пластик способен прослужить полвека без изменений. Если внешняя стальная труба выполнена из стали, и на ней возникнет сквозное отверстие из-за ржавчины, то воду в скважине защитит от загрязнений именно пластик, установленный внутри.
Эксплуатационная пластиковая колонна намного дешевле стальной и при необходимости может быть легко заменена, если потребуется ее ремонт.
Для обсадных труб используется абсолютно гигиеничный пищевой пластик, а значит, проходящая через них вода будет соответствовать всем санитарным нормам чистоты. Качество воды, проходящей сквозь скважину, сохраняется полностью.
Полимеры химически нейтральны, так что и экосистема участка не нарушается.
ПНД обсадная труба отличается устойчивостью к ударным нагрузкам, а также способностью снижать шумы и вибрацию, что будет очень важно в процессе эксплуатации источника питьевой воды.
Сохранение рабочих свойств конструкции возможно в широком температурном диапазоне, от -70 до +80°С.
Материал легок в монтаже благодаря малому весу.
ПНД-трубы — это высокий уровень химической устойчивости и повышенная электроизоляционная способность.

Однако перед тем, как установить обсадную трубу в скважину, учитывайте, что материал недостаточно прочен на изгиб. Технологически это свойство можно минимизировать, если перед тем, как сделать обсадную трубу для скважины, выбрать на этапе бурения стальную конструкцию, а затем в уже изготовленную скважину поместить полиэтиленовую трубу. Но толщина стенок ПНД-трубы не должна быть менее 7 мм.

Виды соединений обсадных труб ПНД

Самым качественным соединением для труб считается резьба, при монтаже скважины может использоваться:

Обсадная полиэтиленовая труба с резьбой позволяет создавать простые и герметичные соединения

Муфтовое соединение, где подразумевается применение муфты и трубы, причем муфта выполнена с внутренней резьбой, а труба — с наружной. Все элементы из полиэтилена вкручиваются внутрь муфты.
Ниппельное, когда ниппель навинчивается на части труб с внутренней резьбой. Соединение прочное, размеры колодца не увеличиваются.
Раструбно-резьбовое, когда обсадной колодец собирается из «телескопических» труб, где каждый следующий отрезок меньше предыдущего

Различаются и способы нанесения резьбы на торцы трубы. Она может быть наружной или внутренней двусторонней, наружной с одной стороны и внутренней — с другой, а также наружной/внутренней для раструба.

Но главными преимуществами конструкции все же остаются демократичная стоимость и сохранение великолепных санитарных свойств питьевой воды, ее вкуса и прозрачности.

О том, как пробурить скважину своими руками, мы рассказали в отдельной статье сайта.

О видах ручных насосов для скважин и колодцев читайте здесь.

В зависимости от диаметра обсадная труба для скважины цены может иметь следующие (приведена стоимость обсадных труб ПНД с резьбой).

Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Вес, 1 п/м, кг	Цена, 1 п/м, руб
90	7,3	1,85	265
110	7,5	2,32	312,5
125	7,3	2,65	340
135	10	3,75	451
160	9	4,3	506

Как отремонтировать дверные ручки своими руками

При эксплуатации двери наибольшую нагрузку берут на себя ручка и связанный с ней замочный механизм, поэтому неудивительно, что эти элементы часто ломаются. В большинстве случаев ремонт ручки двери можно осуществить самостоятельно при помощи отвертки и гаечного ключа. Иногда требуется замена некоторых частей механизма или всего комплекта целиком.

Удаление крепежных элементов ручки двери

Разновидности ручек

Выделяют три основных вида дверных ручек:

Круглые поворотные. Являются неотъемлемой частью врезного замка, который приводится в действие поворотом ручки по часовой стрелке или против.
Нажимные. Отличие от первого пункта – в наличии удобной рукоятки-рычага, которая открывает замок при нажимании и закрывает при возвращении в исходное положение. Этот вариант является самым удобным как для межкомнатных, так и для входных дверей.
Стационарные (обычно имеют форму шара или скобы). Эти ручки не связаны с замком, они выполняют декоративную функцию и служат рукояткой при открывании дверного полотна. Ремонт дверной ручки этого типа представляет собой либо подтягивание расшатавшихся болтов, либо замену на новое изделие.

Круглая поворотная ручка, защищенная фиксатором

Составные элементы механизма

Когда возникает вопрос, как починить дверную ручку, первым делом нужно ознакомиться с ее устройством. Тем, кто сталкивался с установкой замка на деревянную дверь, в этом не будет ничего сложного. Нажимные и поворотные ручки состоят из следующих элементов:

Рукоятка.
Замочный механизм с ригелем. Его принцип действия прост – при повороте ручки язычок (ригель) заходит в ответное отверстие на дверной коробке и блокирует дверь.
Квадрат (штифт с квадратным сечением). Осуществляет связь рукоятки и замка.
Декоративная планка, которая маскирует крепежные элементы.
Возвратная пружина. Отвечает за возвращение ручки в исходное положение.
Ограничитель хода ручки.
Стопорное кольцо.
Пластиковое кольцо.

Элементы, из которых состоит нажимная дверная ручка

Виды неисправностей дверных ручек и их устранение

Если обнаружилось, что сломана ручка двери, нужно сначала определить причину. Опыт использования дверных ручек позволяет выделить 5 видов поломок, которые встречаются чаще всего:

Ручка заедает, при повороте наблюдается сопротивление.
Отваливается рукоятка, при этом ее крепление остается на месте.
Ломается четырехгранный штифт (квадрат) внутри замка.
При повороте ручки не двигается язычок.
Ручка после поворота не принимает исходное положение.

Теперь рассмотрим, как отремонтировать дверную ручку в каждом из этих случаев.

Если ручка заедает

Металлические части механизма при постоянной эксплуатации подвергаются истиранию, особенно если туда попадают частицы пыли. Чтобы этого избежать, нужно следить за наличием смазки в замке. Капните на ригель немножко масла и покрутите ручку, чтобы оно равномерно распределилось по всем деталям.

Иногда причина кроется в расшатавшихся элементах конструкции. Нужно подкорректировать их положение и затянуть покрепче крепежные болты.

Как правильно смазать дверной механизм

Ремонт при выпадении рукоятки

Виновником поломки в данном случае является стопорное кольцо, которое либо деформируется, либо смещается, а может и совсем лопнуть. Ремонт потребует времени, но сделать его будет несложно:

Снять декоративную розетку, повернув ее несколько раз (иногда она крепится маленьким винтиком снизу, тогда его нужно сначала открутить).
Открутить с помощью отвертки шурупы или болты, на которые крепится механизм.
Вынуть конструкцию и посмотреть состояние стопорного кольца. Если оно гнутое или сломанное (как бывает в большинстве случаев), нужно приобрести новую запчасть.
Вставить стопорное кольцо и весь механизм на место.
Установить ручку и закрепить ее.

Снятие декоративной планки и откручивание крепежных элементов ручки

Ремонт при поломке внутреннего четырехгранного штифта (квадрата)

Такое возможно только при эксплуатации дешевых некачественных изделий, которые изготавливаются из хрупкого материала – силумина. В этой ситуации придется менять механизм полностью. Чтобы избежать таких поломок, лучше приобретать стальные конструкции от проверенных производителей. Замена ручки происходит следующим образом:

Откручивание винта у основания рукоятки

Если не двигается язычок при повороте ручки

Если при открывании двери не работает защелка, причиной неисправности является слишком короткий квадрат. Он постепенно сдвигается в сторону защелки и прижимает ее. В результате она не может нормально функционировать. В этом случае действовать нужно так:

Приобрести на рынке более длинный квадрат. Если длина больше необходимой, можно укоротить его с помощью болгарки.
Открутить одну из ручек и вынуть конструкцию.
Заменить квадрат и вернуть ручку на место.

Ручка не возвращается в исходное положение

Если ручка не пружинит обратно в горизонтальное положение, это не значит, что она сломалась – возможно, просто соскочила возвратная пружина. Поставить ее на место можно так же, как и стопорное кольцо. Но иногда пружина лопается, и это уже становится проблемой: приобрести эту деталь на рынке очень сложно. Часто в таких случаях меняют весь механизм целиком.

Пружина, отвечающая за возвращение дверной ручки в исходное положение

Ремонт ручки металлической китайской двери

Иногда требуется выполнить ремонт наружной ручки двери из металла, а точнее ее замену, так как китайская фурнитура из силумина часто ломается. Сделать это проще, чем установить замок на металлическую дверь. Алгоритм действий не очень отличается от замены ручки межкомнатной двери:

Удаляется крепеж.
Извлекается квадрат. Если он подходящей длины, его можно оставить.
Прикрепляют накладки и прокладки и устанавливают ручку на квадрат.
Ставят на место планку, ригель должен встать на место.
Завинчивают крепежные элементы.

Отремонтировать дверную ручку в большинстве случаев несложно, главное – правильно определить причину. Если же конструкция ремонту не подлежит, стоит задуматься о приобретении качественной фурнитуры от известных производителей. Чтобы более наглядно представить, как разобрать дверную ручку, посмотрите следующее видео.

Советы из жизни плотника: как починить дверную ручку с замком и без него

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

В жизни любого человека может случиться ситуация, когда на двери по неосторожности пользователя или от старости выходит из строя защёлка. Поэтому вопрос, как починить дверную ручку, остаётся весьма актуальным. Именно об этом сегодня подробно расскажет редакция HomeMyHome. В рамках сегодняшней публикации вы узнаете о возможных поломках и способах их устранения.

Если сломался замок внутри двери, не спешите его выламывать, есть способы устранения поломки
ФОТО: ps-resource.ru

Ремонт ручки двери в зависимости от типа неисправности

Случается, что замки перестают работать в межкомнатных или входных дверях в самый неожиданный момент. Найти способ, как отремонтировать его, можно лишь, определив тип неисправности.

Если заел механизм

Данная проблема возникает чаще не потому, что вышла из строя сердцевина замка, а сама дверь была неправильно настроена или не по уровню вставлена в коробку. Определить, что мешает механизму правильно закрываться, можно на открытой двери, нажав рукоятку. Если в таком положении ручка с ригелем работают нормально, значит, причина в нарушении работы запорной планки. Решение проблемы выглядит следующим образом:

подтягиваем все винты на планках и самом замке. Обязательно смазываем их машинным маслом;
при необходимости, выполняем регулировку двери в дверном проеме.

Со временем неправильная установка ручки обязательно приведёт к поломке замочного ригеля
ФОТО: mirzamkov-krasnodar.ru

Если дело не в запорной планке, тогда нужно произвести следующие действия:

смажьте защёлку WD-40;
поработайте механизмом;
если не помогло, разберите дверную ручку;
немного ослабьте стопорный винт и установите замок на место.

Бывает, что отсутствие смазочного материала влияет на работоспособность дверной ручки. Простое сбрызгивание машинным маслом или другим техническим жиром поможет исправить заедание.

Если с противоположной стороны скважины установлен ключ, то открыть дверь не всегда получается
ФОТО: psk-remont.ru

Выпадение рукоятки из дверной розетки

Стопорное кольцо, которое является обязательной деталью дверного замка, имеет свойство выскакивать. Наблюдать такую ситуацию можно после ударов по двери или же сильного захлопывания.

Слишком короткий язычок замка также может стать причиной неисправности
ФОТО: leroymerlin-catalog.biz

Такое кольцо можно вставить на место, если оно целое. На тот случай, если имеются трещины или другие дефекты, оно меняется. Его можно приобрести в хозяйственном магазине или просто заменить шайбой. Если она немного не подходит по размеру, её подгибают плоскогубцами так, чтобы та хорошо прижимала сердечник.

Сломалась пружина дверной ручки

Как правило, столь мелкой детали нужна замена. Её поломка может быть вызвана неаккуратным обращением с дверной ручкой. Чтобы выполнить её ремонт, следует разобрать фурнитуру до сердцевины, снять верхнюю шайбу и взглянуть на состояние пружины.

По статистике, ручки двери выдерживают большую нагрузку, чем сама конструкция
ФОТО: remont-moroz.ru

Бывает такое, что она просто соскакивает и не имеет особых дефектов. Её возвращают на место. Если на конструкции имеются какие-то повреждения, её обязательно заменяют. Если же пружинка сложно снимается с пазов, значит, она целая, а поломка в другом.

Рычаг не возвращается обратно после нажима

Если рукоятка отказывается возвращаться, неисправность может быть связана с дисфункцией возвратной пружины для дверной ручки. Чтобы это проверить, нужно демонтировать фурнитуру. Для этого извлеките сердцевину из розетки и достаньте пружину изнутри.

Отсутствие обратного толчка может быть связано со слишком сильными нажатиями
ФОТО: 1obl.ru

После этого, установите на место новую и зафиксируйте ограничитель, чтобы пружинка оставалась внутри.

Отсутствует поворот стержня в дверной ручке

Проблема замка может быть связана с двумя факторами: слизанный фрезерованный квадрат или стержень попросту выскочил из сердечника. Для устранения причины необходимо выполнять разборку конструкции. Если наблюдается дефект сердечника, то его лучше сразу заменить его на новый.

Поломка ручки может быть из-за того, что она намного выступает с противоположной стороны
ФОТО: youla.ru

Что касается слизанного квадрата, то временно на ось можно намотать изоленту. Это создаёт более эффективное зацепление между двумя деталями.

Что делать, если сломалась ручка входной двери: как исправить проблему

На самом деле, ничего сложного в ремонте дверной ручки железной двери нет. Если использовать правильный подход, то починить устройство можно за 10 минут. Всё зависит от того, какой тип ручки нуждается в наладке.

Перед ремонтом купите стержень на 2 см длиннее
ФОТО: remontidei.ru

Делаем ремонт дверной ручки входной металлической двери

Чтобы приступить к демонтажу, необходимо под рукой иметь молоток, крестовую и плоскую отвертку, а также некоторые ключи-шестигранники. Также потребуется дрель и наждачная бумага. Особенность данного вида ремонта в следующем:

действовать нужно осторожно, чтобы не повредить целые механизмы;
все детали необходимо складывать в глубокую коробочку, желательно со светлым дном;
ни в коем случае не применять лом, чтобы изъять замок из дверей;
также нежелательно использовать шуруповёрт, так как при раскручивании он может слизать винты.

На заметку! Если рукоятка болтается — это один из признаков скорой поломки. Поэтому необходимо подтянуть все имеющиеся болты. Чтобы до них добраться, следует снять торцевое кольцо на круглой дверной ручке.

После монтажа проследите за тем, чтобы рукоятка не проворачивалась
ФОТО: zamokmaster24.ru

Как поменять ручку на металлической входной двери поэтапно

После поломки рукоятки на евро дверях, следует внимательно работать инструментами. Ведь одно неосторожное движение способно повредить не только сердцевину, но и открыть дверь, если ручка сломалась, будет невозможно.

Как снять старую ручку с двери

Как говорится, ломать – не строить, поэтому процесс демонтажа рукоятки можно считать элементарным.

Снимаем защитную металлическую панель на замке.
Выкручиваем винты из шайбы и извлекаем её.
Вынимаем сердцевину и квадратный стержень.

Часто в конструкциях металлических дверей встречается заводской брак — слишком короткий стержень. Ремонт ручек “китайской” двери в таких случаях делают с использованием более прочного механизма, чем прежде.

Межкомнатные двери имеют в комплекте специальную планку для запирания
ФОТО: ivanovo.itwood.ru

Замена дверной ручки входной двери

Если причиной неисправности становится стержень, то необходимо ещё приобрести и новые ручки. Важно выбирать их методом подбора, так как сечения отверстия рукоятки и самого стержня могут не соответствовать.

Далее, нужно лишь вставить квадратный стержень в середину, установить на место шайбу и поставить новую ручку. Более детально весь процесс того, как сделать дверную ручку, можно увидеть на видео.

Межкомнатные двери и поломка ручек: особенности решения проблем с запорным механизмом

Интенсивное воздействие на механизм межкомнатных дверей часто выводит рукоятки из строя. Причины неисправностей обычно те же, что и для входных конструкций. Отличаться может лишь монтаж и демонтаж, так как устройство дверной ручки межкомнатной двери с защёлкой и без неё неодинаковое.

Как снять дверную ручку межкомнатной двери

Замена ручки межкомнатной двери выполняется в несколько элементарных шагов.

Иллюстрация	Описание действия
	Начинаем с осмотра ручки. Находим на ней маленькую утопленную кнопочку. Чтобы её нажать, необходимо использовать любой тонкий предмет. В нажатом положении аккуратно пытаемся вытянуть рукоятку. Поддеваем крышку ручки, если не получается, откручиваем её и извлекаем со стержня.
	Выкручиваем болты с межкомнатной двери, которые удерживают круглую ручку. Используем для этого крестовую отвертку. Только в крайнем случае обращаемся за помощью к шуруповёрту. Теперь снимаем весь сердечник с одной и другой стороны.
	Откручиваем личинку, для этого извлекаем два болта на самом замке. Вытаскиваем механизм.

Как разобрать ручку межкомнатной двери в зависимости от типа механизма

Ручки для межкомнатных дверей тоже отличаются широким ассортиментом. Зачастую всё дело ни столько в форме, а сколько в рабочем механизме. Поэтому разбор конструкции может иметь расхождения.

Продаётся в комплекте с замочной скважиной и врезным замком
ФОТО: domaster.ru

Демонтируем стационарную и нажимную рукоятку

Стационарная ручка устанавливается на долгие годы. Она не имеет никакого рабочего механизма, а служит лишь для открытия и закрытия дверного полотна. Обычно она соединена общей осью. Дверная ручка может быть установлена на винты с разных сторон. Демонтировать такое устройство просто.

Важно! Извлекать шурупы с помощью шуруповёрта можно только в том случае, если резьбы закоксовались и не поддаются откручиванию отвёрткой.

Нажимная ручка пользуется популярностью среди прочих. По форме она имеет букву “Г”. При надавливании фалевный язычок входит в отверстие замка, после чего дверь открывается. Закрывается такой механизм без нажима. Разбирается подобная конструкция путём откручивания всех винтов и снятия внутренности. Демонтаж схож с разборкой ручки входной двери.

Если такая ручка разболталась, следует перебрать весь механизм
ФОТО: zamok-service31.ru

Как разобрать круглую дверную ручку межкомнатной двери

Круглые дверные ручки межкомнатной двери закрепляются с помощью специальных болтов или саморезов. Достаточно их просто выкрутить, после чего извлечь конструкцию.

Открываем дверь и проворачиваем ручку так, чтобы через небольшое отверстие была видна внутренняя кнопка на корпусе рукоятки.
Нажимаем на неё шилом, иголкой или шпилькой.
Далее корпус ручки снимается без труда.

На тот случай, если рукоятка не поворачивается, можно высверлить отверстие своими руками, чтобы нажать кнопку на сердцевине.

Простая классическая рукоятка, которая не требует особого ремонта
ФОТО: ru.aliexpress.com

Как разобрать ручку в межкомнатной двери с замком

В доме, где проживает большая семья, время от времени приходится запираться, поэтому часто устанавливают ручки-нобы. Их демонтируют практически так же, как и круглую без фиксатора. Чтобы починить дверную ручку межкомнатной двери, нужно делать всё поэтапно.

Снимаем защитное кольцо или планку, которая прячет весь механизм.
Далее нужно деактивировать стопор. Он находится внутри защитного элемента. Для этого используем специальный ключ или миллиметровый шестигранник.
Во время нажима на стопор ручку аккуратно тянем на себя, чтобы она выскочила из механизма.
Если в конструкции предусмотрены винты, их выкручивают.
С противоположной стороны также выполняем съём конструкции вместе с саморезами.
После того, как крепёжные винты освобождены, ручка вместе с сердцевиной легко извлекается.

На заметку! Обычные ручки, которые имеют сквозную ось, имеют резьбовой механизм. Поэтому, чтобы снять их, необходимо удерживать рукоятку с одной стороны, а с другой выполнять повороты.

Виновником проблем с замком на дверях может стать неправильно настроенные навесы-бабочки
ФОТО: yandex.uz

Специфика ремонта дверной ручки межкомнатной двери

Все комплектующие дверей со временем требуют замены. Операции ремонта точно такие же, как и для входных дверей: смазывание, подтягивание болтов, смена самой рукоятки.

Весь процесс устранения неисправности лучше выполнять поэтапно. Важно все детали установить в правильное место.

Элементарная замена ручки межкомнатной двери

После демонтажа старой нерабочей конструкции, вставить новую ручку просто. Для этого следуйте пошаговой фотоинструкции.

Иллюстрация	Описание действия
	Вставляем личинку ручки в прежнее место, если оно соответствует по размеру. С помощью шуруповёрта ввинчиваем саморезы, которые будут удерживать защёлку.
	Выкручиваем болты, которые показаны на фото. Они понадобятся, чтобы скрепить ручки между собой после установки. Разбираем противоположную сторону ручки, затем убираем защитную шайбу с помощью ключа, который идёт в комплекте.
	Вставляем разобранную, затем вставляем болты. Вкручиваем их в отверстия противоположной ручки. Совмещаем отверстия на ручке и вставляем рукоятку до щелчка.

Проверяем работоспособность конструкции. Если всё сделано верно, будет работать не только поворотный механизм на открывание, но и защёлка-ограничитель.

Как починить замок межкомнатной двери, если внутрь попал инородный предмет

Случается, что замок двери в доме заклинивает именно по причине попадания мусора, пыли или других мелких предметов. Чтобы устранить эту проблему, вам потребуется плотницкий навык и кое-какой инвентарь: отвёртка, пассатижи, шуруповёрт, смазка, старая зубная щётка, пинцет.

Разбираем корпус замка и вынимаем цилиндр из дверного полотна.
Укладываем конструкцию на светлую материю, чтобы не потерять детали.
Проверяем, как работает механизм вне двери.
Если что-то заедает выполняем смазку и прочистку всех контактирующих деталей.
Осматриваем, не попал ли инородный предмет внутрь замка.
Если что-то есть, вынимаем с помощью пинцета.

Далее, если конструкция заработала, вставляем её в дверное полотно, выполнив действия в обратном порядке, начиная с третьего пункта. Для более детального знакомства с процессом рекомендуем посмотреть видео.

Видео: ремонт дверной ручки

Уважаемые читатели. Если вы сталкивались с самостоятельным ремонтом замков и ручек дверей в доме, обязательно поделитесь своим опытом. Также не забывайте задавать вопросы в комментариях и оценивать публикацию.

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Как отремонтировать дверные ручки своими руками

Удаление крепежных элементов ручки двери

Почему сломалась ручка межкомнатной двери и как её починить: определяем возможные проблемы

Дверная рукоятка – прибор хоть и достаточно простой по своей конструкции, но при постоянном пользовании даже такие устройства могут выйти из строя. Порой для того, чтобы заставить рукоятку работать необходимо произвести всего пару манипуляций. В других случаях, вам понадобится приобрести и установить изношенную деталь.

«Симптомы» поломки вы можете даже не заметить, либо не придать им значения. Однако, именно обращая внимание на такие, казалось бы, мелочи, вы можете сэкономить на покупке новой дорогостоящей фурнитуры или на услугах мастера.

Чтобы этого избежать, давайте рассмотрим случаи, которые могут привести к дальнейшей поломке прибора:

Заедания дверной ручки. При попытке открыть дверь, устройство «сопротивляется», приходится прибегнуть к использованию силы и подергиваниям для достижения желаемого результата.
Заедания дверной замка. В этом случае проблема находится непосредственно в самой конструкции дверного механизма. Задвижка может как открываться, так и закрываться с затруднениями.
Люфт дверной фурнитуры. Устройство не плотно прилегает к основанию и шатается. Расхлябанным может быть и сам механизм.
Дверная ручка не поворачивается в начальную позицию. При манипуляциях с дверью устройство не возвращается в изначальную позицию, хотя должен моментально пружинить обратно. Такая проблема случается как с рукояткой в отдельности, так и в купе с механизмом задвижки.
Заклинивает язычок. При открытии двери язычок защелки либо не заходит, либо заходит, но потом не возвращается обратно.

Для того, чтобы починить поломку, необходимо верно определить ее причину.

Как же починить ручку межкомнатной двери? Можно пойти по пути меньшего сопротивления и вызвать мастера, который за небольшую плату починит ваш сломавшийся прибор. Если же вы любите самостоятельно копаться в механизмах, верите в свои силы и не боитесь трудностей – ремонт ручек межкомнатных дверей вы можете произвести и своими руками.

Какие могут быть неисправности?

Ручка двери – фурнитура, которая подвергается большой нагрузке ввиду ее частого использования. Поэтому рано или поздно придется либо менять изделие, либо его чинить.

У разных конструкций могут быть свои проблемы, но список наиболее распространенных поломок таков:

Ручка начинает заедать, для ее нажатия или поворота нужно прикладывать значительные усилия. Это чаще возникает из-за попадания посторонних мелких элементов, грязи, скопления пыли в механизме или из-за недостатка смазывающего материала.
Фурнитура отваливается от двери вместе с крепежными элементами или без них. Такое происходит в том случае, если для ее производства применяли материалы сомнительного качества.
Ручка отвисла, проворачивается на 360 градусов.
Поломка элементов конструкции – штифтов, выполненных в виде четырехгранника, что приводит к плохой работе защелки. Тут выход только один – полная замена ручки железной двери или одного этого элемента.
Сама защелка не функционирует, не срабатывает, в ней западает язычок.
Не поворачивается язычок механизма, хотя сама ручка прокручивается.
Ручка не возвращается в исходное положение. Обычно причина такой неисправности в поломке спиральной пружины, ее значительного смещения.

Все эти дефекты заметны сразу, поэтому при первых признаках неисправности следует приступить к ремонту, чтобы не усугублять ситуацию. Почему такие поломки возникают? Причины могут быть самыми разными. Прежде всего – это низкие качество. Фурнитура недобросовестных изготовителей выходит из строя достаточно быстро. Связано это с использованием некачественных материалов и скрытыми дефектами. Поэтому покупать дешевые ручки не следует, их придется очень часто ремонтировать или менять.

Но даже фирменная, качественная фурнитура придет в негодность, если эксплуатируется слишком долго. Срок службы металлической двери – не одно десятилетие, но за это время фурнитуру скорее всего придется чинить, она не такая выносливая. Также замена дверной ручки железной двери может потребоваться из-за того, что замок пытались вскрыть отмычкой или другим посторонним предметом, но не родным ключом. Нередко к неисправностям приводит баловство детей, вандалы.

Рукоятка не поворачивает стержень

Если вы нажимаете на рукоятку, но защелка при этом не срабатывает, причин неисправности может быть две:

Короткий стержень вылетел из сердечника, так как сдвинулся в сторону ответной рукоятки;
Квадратная фрезеровка сердечника «слизалась».

В первом случае придется поменять квадратную ось на более длинную. Конечно, можно временно решить проблему отцентровав положение квадрата и зафиксировав его в ручках стопорными винтами.

Однако не забывайте, что это может привести к поломке рукоятки. Как мы уже говорили, ось должна глубоко входить в сердечник.

Что касается второго случая, то ремонт ручки входной двери, выполненной из силумина, вообще не имеет никакого смысла. Как бы вы ее не ремонтировали, она все равно в скором времени поломается окончательно и бесповоротно.

Единственно, чтобы временно устранить проблему, можно попытаться уплотнить стык, к примеру, намотав на стержень изоленту. Еще один вариант — это сделать пропил вдоль стержня и немного расширить его, если изначально таковой отсутствует. Можно даже вставить небольшой клин.

Но, результат все равно будет не долгим. Кроме того, имейте в виду, что если стержень будет входить в силуминовый сердечник слишком туго, то ручка может просто расколоться.

Нюанс: отличить силуминовую рукоятку от качественного изделия можно по подозрительной легкости. Кроме того, важным показателем является цена — качественная ручка с механизмом, даже китайская, не может стоить дешевле 900–1000 рублей.

Как отремонтировать ручку на входной двери?

Ремонт следует начинать с выяснения поломки. Часто встречается такая ситуация, когда ручка отпадает, а ее основание все еще находится в двери. В таком случае, скорее всего, повредилось или выпало из замка стопорное кольцо. Его несложно поставить на место, приложив определенные усилия. Ремонт дверной ручки входной двери проходит в следующем порядке:

С входной двери необходимо снять ручку, которая все еще на ней находится. Стопорное кольцо тоже должно быть на дверном полотне. Если оно не повредилось, то нужно соединить элементы ручки и поставить кольцо на прежнее место. После проведения таких действий нужно поставить на место ручку. Зачастую стопорное кольцо ломается, тогда возникает вопрос о приобретении нового замочного элемента. Такое решение принимается, когда кольцо погнулось. Встречается, что оно лопается.
Бывает, что лопается квадрат, который находится внутри ручки. Такое встречается, когда производители экономят на этом элементе, делая его из непрочного материала. Когда он под воздействием нагрузок лопнул, то его придется однозначно менять. При покупке нового аксессуара стоит обратить внимание на стальные ручки для входных дверей. Можно сказать, что ремонт дверной ручки металлической двери проходит по аналогии с обычной. В первую очередь проверяют квадрат. Необходимо выяснить, в рабочем он состоянии или нет.
У некоторых людей случается, что не закрывается защелка при рабочей ручке. Обычно такой дефект в работе механизма появляется, если квадрат сдвигается в сторону. В данном случае квадрат сделали коротким. Необходимо снять одну из ручек. Подойдет ручка с любой двери. После чего вытаскивают короткий квадрат. На место удаленного элемента ставят новый. Важно после завершения замены поставить все на свои места.

Новый квадрат можно найти на местном рынке. Обычно продают длинные модели, которые нужно подгонять под требуемый размер. Такого рода действия можно осуществить самому. Для этого понадобится болгарка. Если такого инструмента нет, то придется работать ножовкой по металлу.

Перед тем как разобрать замок межкомнатной двери, необходимо обозначить часто встречающиеся дефекты устройства:

необходимо приложить значительные усилия, чтобы опустить Г-образную рукоятку или повернуть шар, это так называемое заедание ручки двери;
рукоятка не возвращается в исходное положение, здесь причина кроется в пружине, которую лучше заменить;
защёлка со сложностью выходит и заходит в замок – нарушение работы ригелей, которые защёлку перемещают;
рукоятка отошла от дверного полотна и расшаталась, это не всегда ослабевание крепежей, иногда это следствие от ослабления всего механизма;
заклинило язычок.

Как правильно разобрать дверную ручку: описание процесса

При наличии всех необходимых инструментов разобрать ручку входной двери не так уж и сложно – если, конечно, знать, что делать, то по времени это займет не более пяти минут. Выглядит этот процесс следующим образом.

Снизу ручки, ближе к дверному полотну, располагается небольшой винтик с проточкой под шестигранный ключ. Первое, что нужно сделать, это открутить его – но не полностью, поскольку винтик маленький, и если он выпадет, то может легко потеряться.
Дальше свинчиваем декоративную накладку, закрывающую основной крепеж рукоятки. Свинчивается она против часовой стрелки – делается это руками, без использования ключей.
Удалив декоративную накладку (она снимается через ручку), появляется доступ к крепежу – как правило, это либо небольшие саморезы, либо винтовые стяжки. Отвинчиваются они практически одинаково – берем отвертку и выкручиваем крепежные элементы.
Теперь просто снимаем ручки с квадрата и, как говорится, дело с концом – ручка демонтирована.

Если говорить о ручках для входных дверей, изготовленных в виде одной большой накладки (такие ручки используются на китайских дверях), то они снимаются немного иначе. С внутренней стороны двери (вверху и внизу накладки) вы увидите пару винтов – откручиваем их и просто снимаем ручку вместе с широкой накладкой. Следует отметить, что открутив два винта с одной стороны дверного полотна, можно снять ручку одновременно с двух сторон.

Как видите, все достаточно просто, и стоит выполнить подобную операцию единожды, в дальнейшем вопрос, как снять ручку с входной двери, уже возникать не будет. Кстати, освоив эту бесхитростную операцию, также автоматически решится вопрос, как производится замена ручки входной двери. После удаления старой, на ее место в обратной последовательности разборке производится установка новой ручки. Единственный возникающий здесь нюанс – это подбор ручки аналогичной конструкции.

Ремонт ручки входной двери

Инструменты для взлома двери в данном случае:

Спица или отвертка;
Кусок картона, пластика;
Нож, карандаш, пилка для ногтей;
Пилка от лобзика и плоскогубцы.

Одним или несколькими из этих предметов открывают дверь специалисты.

Если дверь закрыта на ключ, но имеет снизу проем, куда можно просунуть газету, то вскрыть дверь пара пустяков.

Подкладываем газету под область замка на полу, проталкиваем спицей ключ на газету, затаскиваем газету с ключом обратно.

Умельцы открывают двери скрепкой, крестообразной отверткой, самое главное не терять присутствия духа и пробовать различные предметы.

Если ручка с замком и ключ сломался, то открыть такую дверь будет сложнее. Можно попробовать повернуть ключ в дверях, если не получается, то попробуйте вытащить застрявший кусочек пилочкой от лобзика. Зубчики пилки должны быть расположены вверх, чтобы зацепить ключ.