Обшивка бревенчатого дома сайдингом для отделки

Грамотная обшивка деревянного дома сайдингом с утеплением: нюансы и требования

Отправим материал на почту

  • Немного о сайдинге
  • Немного об утеплителе
  • Правила обшивки дома сайдингом
  • Сборка каркас
  • Монтаж сайдинга
  • Заключение по теме
  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 87² Общая площадь
  • 12 x 12м Площадь застройки

  • 1 комната
  • 29² Общая площадь
  • 5 x 5м Площадь застройки

  • 9 комнат
  • 4 санузла
  • 352.3² Общая площадь
  • 15 x 12м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 7 санузлов
  • 815.2² Общая площадь
  • 19 x 20м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 100² Общая площадь
  • 8 x 8м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 272.9² Общая площадь
  • 18 x 13м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 200.8² Общая площадь
  • 10 x 14м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 203.7² Общая площадь
  • 19 x 15м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 3 санузла
  • 249² Общая площадь
  • 11 x 16м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 3 санузла
  • 206.4² Общая площадь
  • 15 x 20м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 95² Общая площадь
  • 11 x 11м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 3 санузла
  • 228.2² Общая площадь
  • 11 x 16м Площадь застройки

  • 7 комнат
  • 4 санузла
  • 443.1² Общая площадь
  • 33 x 16м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 99² Общая площадь
  • 8 x 8м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 73.29² Общая площадь
  • 6 x 8м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 388² Общая площадь
  • 16 x 19м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 124² Общая площадь
  • 8 x 12м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 48² Общая площадь
  • 8 x 6м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 114.2² Общая площадь
  • 8 x 9м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 133.9² Общая площадь
  • 12 x 10м Площадь застройки

Сегодня расскажем о том, как обшить деревянный дом сайдингом с утеплением. Вы поймете, почему важно соединять этот вид фасадной облицовки с теплоизоляцией. Как подобрать оба материала друг к другу, имеется в виду сайдинг и утеплитель. А также расскажем досконально о технологии монтажа сайдинга и установки теплоизоляционного слоя. Разберетесь в этой теме, будете знать, о чем спрашивать матсеров, которым доверили отделку фасада своего дома.

Немного о сайдинге

Многие думают, что сайдинг – материал, который на рынке появился недавно. Вагонка – одна из разновидностей этой отделки. Поэтому сайдингу уже не один век. Просто свое название этот материал получил не так давно, а именно, в 50 годах двадцатого века, когда в США и Канаде стали производить облицовочные панели по типу вагонки. Только сырьем для них был винил. На данный момент виниловый сайдинг уже более 10 лет производится и в России, и выглядит не просто как вагонка, а имеет разные формы такие как блок-хаус, корабельный брус, ёлочка или даже вертикальный сайдинг. Цветовая палитра также очень разнообразна. Иногда покраска панелей настолько реалистична, что на расстоянии их сложно отличить от настоящего дерева.

Этот отделочный материал превосходил деревянный и по цене, и по декоративности, и по длительности эксплуатации. Но назначение осталось тем же. Чуть позже на рынке появился сайдинг керамический, цементный и металлический. То есть сегодня этот облицовочный материал представлен достаточно широким модельным рядом. Но необходимо отметить, что в независимости от того, какой вид используется для утепления и обшивки дома, технология монтажа у них одинаковая – на каркас.

Немного об утеплителе

Теперь, что касается теплоизоляционного материала. В настоящее время используют или минеральную вату, или плиты пенополистирола. Во-первых, надо отметить, что внешнее утепления является наилучшим вариантом. Во-вторых, не уменьшаются в объеме внутренние помещения деревянного дома. В-третьих, совмещаются два разных строительных процесса: облицовка фасада и теплоизоляция стен дома.

Если выбрана минеральная вата, то ее надо с внешней стороны закрыть гидроизоляционной мембраной, а с внутренней пароизоляцией. Все дело в том, что этот утеплитель – материал гигроскопичный, то есть впитывающий в себя влагу. Отчего теряет теплотехнические качества. Хотя сегодня производители уже предлагают влагостойкие минераловатные плиты, которые ничем защищать не надо. Но специалисты все равно рекомендуют поверх укладывать гидроизоляционный слой на случай, если сквозь сайдинг произойдет протечка от сильного косого дождя.

Что касается толщины утеплителя. Для средней полосы России оптимально – 100 мм. Добавим, что оба теплоизоляционных материала являются нетяжелыми, поэтому нагрузки от них ни на стены, ни на фундамент не учитываются.

Правила обшивки дома сайдингом

Технология обшивки дома сайдингом с утеплением – процесс несложный. Если за это дело берутся мастера с большим опытом, то небольшой дом они обшивают за один рабочий день. Хотелось бы добавить, что эту облицовочную операцию можно проводить в любое время года. К примеру, отделка фасада зданий кирпичом или любым другим материалом, где в качестве скрепляющего раствора используется клеевой состав на основе цемента, проводят только при положительных температурах, а лучше не ниже +5С.

Как и многие отделочные операции, обшивка дома сайдингом проводится в два этапа: сооружение каркаса с закладкой утеплителя и непосредственно монтаж сайдинговых панелей. Поэтому будет идти по технологии, последовательно рассказывая о каждой строительной операции.

Сборка каркас

Технология отделки сайдином деревянного дома с утеплением начинается с выбора элементов обрешетки. Здесь два варианта: деревянные бруски сечением в пределах 50х50 мм или металлические оцинкованные профили, которые используются для укладки гипсокартонных листов. Второй вариант предпочтительнее, потому что металлические изделия не изменяют своих размерных параметров при перепадах влажности и температуры на улице. Их «не поведен», не покоробит. Поэтому сегодня многие мастера используют именно эти изделия. Кстати, для обрешетки берут профили стоечные ПС 50х50 или потолочные ПП 60х27. Для крепления профилей к стене деревянного дома необходимы прямые подвесы и саморезы по дереву.

Обычно направление установки сайдинга – по горизонтали. Значит, элементы каркаса устанавливают вертикально. И здесь в первую очередь необходимо определиться с шагом установки профилей. Этот монтажный параметр зависит от длины сайдинговой панели. Здесь нет строгих стандартов, поэтому на рынке, к примеру, виниловый сайдинг представлен длиною 2,5-4 м. А значит, выдерживается строго именно длина панели, где монтируются два вертикальных профиля. Внутри между ними устанавливаются промежуточные элементы с шагом 50-70 см. К примеру у этого производителя есть панели и как 3 м так и 3,6 м.

Но при этом лучше учесть ширину утеплителя. То есть, чтобы он вошел в обрешетку без дополнительного подреза. К примеру, ширина пенополистирольных плит варьируется в диапазоне 40-100 см. Но чаще производители предлагают полуметровой ширины плиты. Поэтому за шаг монтажа обрешетки лучше брать именно эту величину.

Как проводится сборка каркаса под сайдинг:

  • Если в качестве теплоизоляции будет использована минеральная вата, то на отделываемую стену надо установить и закрепить пароизоляционную пленку. Ее просто прикладывают полосами (в вертикальном или горизонтальном направлении) внахлест относительно друг друга с проклеиванием краев полос материала по всей длине. Иногда используют двустороннюю самоклеящуюся ленту. То есть сначала укладывают ленту, которая одной стороной приклеивается к поверхности стены, затем на нее укладывают пароизоляцию точно по краю.
  • Если в качестве теплоизоляции будут использованы пенополистирольные или минераловатные плиты, то пароизоляцию укладывать не надо.
  • Так как шаг установки элементов обрешетки известен, то на стену наносят вертикальные линии, определяющие место монтажа профилей.
  • На них, начиная с самого низа или верха, устанавливают и крепят саморезами прямые подвесы. Шаг установки – 50-60 см.
Читайте также:
Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети: схемы соединения обмоток и конденсаторы, емкость, реверс

Видео описание

Как собрать правильно каркас под сайдинг в видео:

Первый этап утепления дома и обшивки сайдингом закончен. Если в качестве утеплителя в этом процессе используют минеральную вату в матах (обычную, не водоотталкивающую), то поверх теплоизоляционного слоя до начала монтажа обрешетки надо уложить гидроизоляционную мембрану. Ее укладка ничем от пароизоляции не отличается.

Кстати, в конечном результате у Вас на стене дома должна получиться приблизительно вот такая конструкция, как показано на фото ниже.

Монтаж сайдинга

Итак, обшивка сайдингом деревянного дома с утеплением продолжается. Переходим непосредственно к отделочным работам. В независимости от того, какой сайдинг был вами выбран для облицовки деревянного дома, необходимо понимать, что у каждого производителя есть строгая инструкция последовательности проведения строительных операций, где указаны тонкие моменты, влияющие на качество конечного результата. Но основные пункты инструкции у всех одинаковые.

  • По нижнему краю обрешетки строго горизонтально устанавливается так называемая стартовая планка. Чтобы Вы поняли, о чем идет речь, на нижней фотографии показан отрезок такой планки, длина которой стандартная – 3 м. Ее устанавливают именно в таком положении – фасонной частью вверх. В зазор впоследствии вставляется шип сайдинговой панели, образуя невидимый стык, полностью герметичный и надежный в плане соединения. Сама планка крепится к обрешетке через сквозные отверстия, которые на фотографии видны в виде пазов. В дальнейшем их закроют цокольной отделкой, так что видны они не будут.

  • Следующий доборный элемент, который надо установить – угловой профиль, изготовленный из того же материала, что и сам сайдинг. Его надо уложить по крайнему элементу обрешетки строго по вертикали, к нему же и закрепить.
  • Теперь, начиная с любого угла стены, обычно с левой стороны, устанавливают в стартовую планку и угловой профиль одну панель сайдинга.
  • Ее проверяют на горизонтальность и вертикальность, выравнивают, если необходимо, и крепят к каркасу саморезами.
  • Так собирается первый ряд до противоположного угла строения, затем в него вставляются шипами панели второго ряда и так далее до верхнего края стены.
  • Остается поставить два доборных элемента: финишную планку по верхнему краю облицовки, которую называют J-рейкой, и угловой элемент с противоположной стороны стены от начала монтажа. Некоторые мастера сразу облицовывают два угла. А затем стараются завести последнюю панель в ряду в уже установленный угловой профиль. Точно также делают с краями оконных и дверных проемов.

Понятно, что не все сайдинговые панели целиком поместятся на поверхности фасада. Это касается противоположного угла здания, около оконных и дверных проемов. Это не большая проблема, потому что сайдинг легко поддается обработке, подрезать его под какой-то размер просто.

Видео описание

Посмотрите видео, в котором показано, как правильно собрать сайдинг на фасадной стене:

Кстати, доборных элементов у сайдинга немало. Если длина стены большая, и одной панелью ее не закрыть, облицовку стыкуют по одной вертикальной линии. А для этого потребуется специальная соединительная планка. На фото ниже хорошо видно, как состыкованы на стене панели с помощью этого доборного элемента.

Еще раз обратите внимание на фотографию, где четко видно, как отделаны оконные проемы. Угловой профиль можно подобрать таким образом, чтобы он полностью закрывал откосы. Таким способом решается сразу де проблемы, да и внешний вид фасада сразу становится завершенным.

Заключение по теме

Итак, чтобы обшить дом сайдингом с утеплением, надо в первую очередь выбрать сам теплоизоляционный материал и элементы каркаса. И строго следовать пунктам описанной выше технологии. Нельзя отступать от требуемых норм и правил. Особенно это касается теплоизоляционного слоя. Малейшая неточность приведет к образованию мостиков холода. А это напрасно проведенные операции и вложенные деньги.

Выставка Домов «Малоэтажная Страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «Grand Line» за помощь в создании материала.

Компания «Grand Line» – один из крупнейших российских и европейских производителей металлических профилированных изделий, и изделий из ПВХ, для для строительных и отделочных работ.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Обшивка бревенчатого дома сайдингом: поэтапная технология

Сайдингом пользуются многие люди, причем не только из-за того, что стоимость отделочного материала позволяет, но и по другим причинам. К примеру, обшивка бревенчатого дома сайдингом позволяет защитить поверхность от разрушительного влияния различных атмосферных воздействий. Тем самым увеличив срок службы строительных материалов.
Бревенчатая конструкция превратилась в «пластиковый» дом

Сайдинг в современном строительстве

Еще недавно бревенчатые дома обшивались доской, того требовала функциональная сторона облицовки. Однако на смену дорогим и не практичным материалам пришли более доступные изделия.
Вот несколько положительных моментов, получаемых в результате отделки фасада:

  • Изолирует от различных звуков, ветра и осадков.
  • Предотвращает потерю тепла.
  • Преображает внешний вид – идеальный вариант для старых домов, на которых стены уже хорошенько деформировались и потеряли первоначальный вид.

Совсем неважно, как выглядел ваш дом до обшивки его сайдингом
Стоит отметить, что можно использовать не только ПВХ-панели, которые многим не по душе, а приобрести металлический сайдинг или деревянный: натуральный и экологически чистый, без вредных примесей и добавок.
Интересным считается вариант из фиброцемента, изготавливаемый специально для суровых российских зим, однако он не так популярен, и его стоимость значительно выше.
И совсем немного требуется для того чтобы ваш деревянный дом засиял новой обложкой: фасадным кирпичом, громоздкими булыжниками или текстурой тропических деревьев. Самое главное — приобрести отделочный материал. А ответ на вопрос как обшить бревенчатый дом сайдингом своими руками вы найдете здесь.

К сведению! Для положительного результата очень важно соблюдать поэтапность всего процесса.

Выбор фасадных панелей

В данном разделе мы кратко опишем все преимущества и недостатки сайдинга изготовленного из различных материалов:

Читайте также:
Размер имеет значение: оптимальные габариты душевой кабины

Виниловые панели

Положительные качества:

  • Легкие – не несут никакой нагрузки на стены и фундамент.
  • Простой монтаж – при использовании сайдинга в длину до 3 метров, вы в одиночку справитесь с установочными работами.
  • Сотни различных цветовых решений.
  • Устойчивость к ультрафиолетовым лучам: ПВХ-панели не теряют ярость красок на протяжении многих лет.

К недостаткам относят:

  • Хрупкость конструкции – любое механическое воздействие приведет к тому, что поверхность будет деформирована. При этом ремонту виниловый сайдинг не подлежит.
  • При монтаже панелей на неровную поверхность в первую зиму большая часть из них будет повреждена, так как поливинилхлорид на холоде становится хрупким и лопается под давлением.

Примечание! Если вы проживаете в теплых областях России, где зимой температура не опускается ниже – 20 градусов, то виниловые панели – вариант для вас.

Металлические и алюминиевые изделия

Плюсы:

  • Прочные и не зависят от перепадов температур, хрупче на сильном морозе не становятся.
  • Не боятся влаги, грязи и насекомых, не относятся к материалам, страдающим от плесени и грибка.

Минусы:

  • Дополнительная нагрузка на фундамент, которая должна учитываться на этапе проектирования.
  • Фасадные панели стынут на холоде, создавая дополнительную «нагрузку» на теплоизоляционный материал.
  • Не ремонтируются при появлении вмятин и трещин.

Деревянный сайдинг

Говорить о экологичности и качестве продукта не стоит — бревенчатый сайдинг — прекрасный вариант для любителей натуральных материалов, однако следует отметить пару моментов, который могут отрицательно отразиться на вашем выборе:

  • Дерево требует ухода – раз в 2-3 года требуется обрабатывать его специальными пропитками и средствами, повещающими защиту от огня и насекомых.
  • Требуется обновлять краску на поверхности, следовательно, каждый 5-6 лет (в зависимости от качества краски).

Дорогой в обслуживании, но красивый снаружи

Важно! Если не осуществлять преждевременный уход за деревянной поверхностью, то можно готовиться к дорогостоящему ремонту фасада, либо заказывать новый сайдинг.

Монтаж сайдинга на бревенчатый дом

Инструмент для работы с фасадом

Отделка сайдингом бревенчатого дома может начаться только лишь после того, как в вашем распоряжении появится следующий инструмент:

  • Дрель.
  • Лобзик или дисковая пила для нарезки профилей. Электроинструмент позволяет ускорить процесс монтирования панелей.
  • Измерительные приборы: рулетка, уровень (строительный и лазерный).
  • Молоток.

Могут понадобиться еще ножницы по металлу, стамеска и бечевка, для установки обрешетки в одной плоскости (см. подробности в статье Монтаж сайдинга: технология и этапы установки).
Вот так с помощью веревки выравнивается обрешетка для сайдинга

Первый этап – подготовка поверхности

Именно от этого зависит качественный результат.

  • Перед тем как обшить сайдингом бревенчатый дом, следует удалить все другие отделочные материалы, зашпаклевать трещины, устранить грибок и плесень.
  • Закрепить с помощью саморезов фанеру или ДСП. Эти материалы будут служить, своего рода, выравнивающей подложкой, на которую можно смонтировать утеплитель и обрешетку.
  • После чего, устанавливается деревянная или металлическая обрешетка, между вертикальными стойками которой крепится утеплитель.

К сведению!

  • Выбор теплоизоляционного материала зависит целиком и полностью от вашего бюджета и погодных условий в вашем регионе.
  • Если обрешетка планируется из деревянного бруса, следует приобретать уже обработанный материал, со свойствами антигорения и антигниения. Если такого в наличии нет, то придется самостоятельно производить обработку бруса. Купить все средства можно в любом строительном магазине.
  • Совместно с утеплителем на поверхность крепится ветрозащитная мембрана, предотвращающая появление конденсата.
  • Между сайдингом и теплоизоляционным слоем следует оставить небольшой зазор, который будет служить вентиляционным каналом. Полезной будет инструкция по установке вентфасадов, где описаны все достоинства использования такой системы.

К подготовительному этапу можно отнести:

  • Хранение сайдинга должно осуществляться при той температуре, которая будет сопутствовать процессу отделки. Конечно, если она не ниже -15 и не выше 60 градусов.
  • Чтобы избежать искривления и деформации панелей их следует расположить на ровной поверхности: если на улице, то на поддонах, в помещении можно просто положить на пол.

В таком положении облицовочный материал должен находиться до начала работ

  • Бревенчатый дом не должен быть только возведен, ведь монтаж сайдинга может начаться только после усадки. Если древесина сырая, могут возникнуть проблемы.

Как рассчитать рабочую площадь

Чтобы закупить необходимое количество отделочного материала следует правильно производить замеры фасадной части дома:

  • Площадь прямоугольной стены можно вычислить, умножив длину на высоту.
  • Если дом с мансардой, то есть второй этаж – крыша, то данный участок измеряется по следующей формуле: половина длины В умножается на высоту Н (от перекрытия до карниза). В х Н = S, где S – площадь м2.
  • В доме с двухскатной крышей придется высчитывать по двум формулам: ½ (В + С) х Н = S; ½ С х D= S. Где: В – общая длина стены, Н – высота отрезка от стыка двух скатов до перекрытия, С – расстояние между этими отрезками, D– высота от стыка двух скатов до карниза (дополнительная информация в статье Как расчитать сайдинг для дома: подробная методика).

Наглядный пример того, как следует правильно рассчитывать отделочный материал

Разновидности профилей для монтажа сайдинга

Существует несколько разновидностей профилей, применяемых для отделки фасада:

  • Обычная J-планка.
  • СгибаемыйJ-профиль, необходимый для оконных и дверных проемов.
  • Высокий профиль, заменяющий собой наличник на окнах и дверях.
  • F-профиль применяемый для установки софитов.
  • Стартовая и финишная планка, так сказать, начало и конец сайдинга.
  • Угловые элементы и отливы.

Приобретать все не надо, следует посоветоваться со специалистом и обрисовать ему конструкцию вашего дома, после чего он укажет вам на необходимые материалы.
На рисунке отмечены все изделия, которые могут пригодиться для обшивки дома сайдингом

Этап второй – рабочий процесс

Установка ПВХ-панелей

  • Первым делом монтируются все вертикальные планки и стойки: внутренние и внешние углы, соединительные профиля (на стыке панелей), а также горизонтальный стартовый профиль. На фото запечатлен момент, когда фасад дома полностью готов к установке сайдинга.

Обрешетка, утеплитель + ветрозащитный материал, осталось только сайдинг закрепить

Важно! Метизы должны располагаться в 25-40 см друг от друга, желательно, по центру технологических отверстий.

  • Первая панель слегка выгибается, края изделия заводятся в пазы вертикальных стоек.
  • После чего она опускается в стартовый профиль до щелчка.
  • Только когда нижняя часть панели зафиксирована, можно крепить верхнюю сторону.

Крепление ПВХ-панелей на металлическую обрешетку

Примечание! В месте, где будет вкручен шуруп или вбит гвоздь, на сайдинг следует слегка надавить, чтобы прижать его к обрешетке. Между шляпкой метиза и поверхностью панели должен остаться 1 мм.

Что следует знать:

  • Начинать рабочий процесс лучше от центральной части дома к краям.
  • Каждые 4-5 рядом следует проверять уровень фасада.
  • Софитные части устанавливаются до того, как будет смонтирована последняя панель.
Читайте также:
Особенности проектирования угловых кухонь

Установка деревянного сайдинга

Хоть цена натурального материала немного выше, это не делает его менее популярным: любители всего природного готовы пожертвовать своими средствами ради красоты и стиля. Особенно большой спрос на сайдинг копирующий внешний вид бревенчатого дома, который может быть настолько привычен для хозяев, что с ним тяжело «распрощаться».
Процесс монтажа деревянных панелей несколько отличается от установки винилового или алюминиевого сайдинга:

  • Первым делом крепятся все горизонтальные элементы: облицовочный материал, нижний профиль.
  • После чего устанавливаются все вертикальные планки: наличники, угловые элементы.
  • Саморезы вкручиваются наискосок, так, чтобы не помешать следующей панели прижаться плотно. Можно использовать для крепления кляммеры.
  • Расстояние между горизонтальным сайдингом должно быть не менее 7 мм, чтобы в будущем, при термическом расширении, панели не пострадали.

Вот, собственно, и все, что необходимо знать, когда требуется отделка бревенчатого дома сайдингом. Дополнительную информацию можно найти на видео: монтаж облицовочных материалов.

Обслуживание фасада

Как уже ранее говорилось, за ПВХ-панелями практически нет никакого ухода, следует только избегать контакта с сильными моющими средствами, которые могут повредить поверхность.

  • Применяйте мобильную мойку, либо обычный садовый шланг со средним напором воды, чтобы удалить всю грязь с поверхности.
  • Используйте мягкие щетки и тряпки, не способные поцарапать тонкий слой поливинилхлорида.

Другое дело деревянный сайдинг, который потребует вложений в свое содержание. Люди часто спрашивают, неужели нет никаких вариантов, чтобы избежать ремонта поверхности?

  • Во-первых, можно приобрести более дорогую краску, которая прослужит не 5-6 года, а более 8 лет, но это ощутимо сократит бюджет.

При покраске очень важным элементом является инструмент: кисть или валик должны быть высокого качества

  • Во-вторых, использовать сайдинг, который высушивается до 18 % влажности, снижая тем самым вредоносный эффект атмосферных осадков.
  • В-третьих, обработать не только фасад дома, но и участок от различных насекомых-вредителей.

Может показаться, что обшивка сайдингом бревенчатого дома довольно трудоемкий процесс, особенно послушав тех, кто никогда раньше этим не занимался, но задумывался. Главное – правильно отнестись к вышеизложенной информации, использовать ее по назначению и тогда можно будет наслаждаться качественным результатом.

Пошаговая инструкция отделки сайдингом деревянного дома

Отделка сайдингом деревянного дома доступна даже человеку без опыта. Широкий ассортимент панелей поможет найти подходящий вариант для облицовки фасада. Подробнее об этом ниже.

Выбор материала

Прежде чем обшить деревянный дом сайдингом, важно определиться, какой вид панелей выбрать. Cледует обратить внимание на равномерность окрашивания сайдинга на заводе-изготовителе. Внешняя сторона панели не должна иметь микротрещин, шелушения, иначе поверхность фасада быстро потеряет эстетический вид. Толщина панелей должна быть одинаковой по всей длине.

Виды сайдинга разнообразны. Самыми популярными из них являются:

  • виниловый;
  • металлический;
  • деревянный;
  • фиброцементный.

Рассмотрим каждый из видов подробнее.

Пластиковый

Другое название пластикового сайдинга — виниловый из-за высокого содержания в нем ПВХ. Стоимость винилового материала не высока. Модификаторы и добавки придают виниловому сайдингу влагоустойчивость, повышают его эстетические свойства.

Материал мало весит, поэтому его легко можно монтировать одному. Его успешно используют для облицовки фасадов.

Толщина панелей из поливинилхлорида составляет 3 мм. Они не деформируются, не воспламеняются, а только плавятся.

Разнообразие оттенков и тонов обеспечивает выбор цвета по своему вкусу.

Недостатками винилового сайдинга является небольшой срок службы по сравнению с другими материалами из-за возможности повреждения от ударов, выгорания от ультрафиолетовых лучей.

Металлический

Имеет толщину 0,7-0,9 мм. Он сделан из оцинкованной стали с полимерным покрытием или алюминия. Полимеры придают сайдингу особые свойства:

  • глянцевую и матовую текстуру (полиэстер);
  • тесненную фактуру (пластизол);
  • улучшает прочностные характеристики и продлевает срок службы изделия (Поливинилиденфторид);
  • предохраняет от выцветания (пурал).

Алюминий имеет легкий вес, поэтому может использоваться в многоэтажных зданиях. Полимерное покрытие у алюминиевого сайдинга отсутствует, поэтому с течением времени яркие цвета его могут потускнеть. Им в основном, обшивают коммерческие здания, т.к. стоимость его высока.

Металлосайдинг не горюч, выдерживает перепады температур от -60 до +80 градусов, не боится влаги, имеет широкий спектр цветов. Бревенчатый дом, обшитый металлосайдингом выглядит эффектно и красиво.

Недостатком металлических панелей считается необходимость периодической защиты от ржавчины и дороговизна в сравнении с пластиковым. В местах резов при монтаже со временем могут появиться подтеки ржавчины.

Деревянный

Его изготавливают под давлением и высокой температурой прессованием древесных волокон и целлюлозы с добавлением карбидных смол. Деревянный сайдинг — экологически чистый натуральный материал, дышит, легко монтируется.

Но у него есть масса недостатков. Он горюч, легко впитывает влагу. Для поддержания эстетического вида его необходимо периодически красить составами для дерева. Облицовка деревянным сайдингом в итоге эксплуатации стоит дорого.

Фиброцементный

Состоит их цемента, песка, минеральных добавок и целлюлозы. Тисненная фактура имитирует дерево и натуральный камень. Этот вид сайдинга тяжелый, поэтому требует сооружения устойчивой и прочной каркасной основы. При распиливании листов летит цементная пыль, поэтому перед монтажом нужно надевать защитные очки, респиратор, закрывать плотно окна и двери (если дом уже жилой).

Этот вид материала применяется для отделки цоколя. Его внешний вид менее привлекателен, чем металлический и виниловый, поэтому для обшивки домов он применяется редко. Часто используется для облицовки фасадов гаражей и производственных помещений. Цвет сайдинга красный, серый и коричневый.

Расчет количества сайдинга

Установка сайдинга своими руками на деревянный дом требует составления эскиза здания и расчет количества панелей и доборных элементов. Сайдинг и комплектующие следует выбирать одного брэнда, чтобы они подошли по размерам.

Количество панелей

Чтобы определить количество сайдинга, нужно разделить площадь фасада (за вычетом окон и дверей) на площадь панели.

При покупке следует брать большее количество панелей на 15%.

Количество уголков

Чтобы рассчитать количество угловых профилей, необходимых для монтажа сайдинга, важно измерить высоту вогнутых и выступающих линий здания.

Лучше всего для каждого угла считать количество планок отдельно, т.к. количество обрези может быть высокое.

Суммарная длина стартовых планок

Суммарная длина стартовых планок должна соответствовать длине сторон дома по периметру.

Читайте также:
Оформление стен в спальне: опыт, советы, 75 фото для идей

Расчет прочих элементов

Число J-профилей и околооконных планок находятся путем измерения периметра окна. Показатель умножается на количество окон в доме. Также рассчитывают число профилей для дверей.

Какой каркас выбрать: деревянный или металлический

Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками выполняется на обрешетку. Каркас под сайдинг служит его опорой, создает вентиляционный зазор и удерживает утеплитель.

Кроме сайдинга дом снаружи можно обшить другими материалами.

Для сборки каркаса используют деревянные бруски либо металлические профили. Правильный выбор материала зависит от его особенностей.

Деревянные бруски проще крепить к бревенчатой стене, но их может покоробить от перепадов влажности и температур.

Лучше выбрать металлические профили. Они прочны, не меняют свои размеры в зависимости от погодных условий.

Пошаговая инструкция по установке сайдинга

Пошаговая инструкция поможет правильно обшить деревянный дом сайдингом и ничего не упустить. Отделать дом сайдингом можно с утеплителем, а можно и без него. Если при отделке утеплитель не используется, то пароизоляция и ветрозащитная мембрана не монтируются. После подготовки основания фасада проводится его разметка и установка обрешетки.

Подготовка основания

Панели сайдинга лучше крепить на ровные стены. Поэтому все выступающие части снимают: наличники, декоративные части.

Демонтируют старую обшивку, если она была. Некоторые спрашивают, можно ли устанавливать сайдинг поверх вагонки. Ответ положительный. Нельзя при этом забывать, в случае утепления фасада перед утеплителем ставить пароизоляцию, после него—ветрозащитную мембрану.

Щели заделывают. Если на поверхности фасада есть места, поврежденные плесенью или грибком, то они зачищаются и обрабатываются антисептическим средством. Сгнившие доски убирают и заменяют новыми. Отошедший брус закрепляют. Очищают поверхность фасада от пыли и грязи.

Монтаж каркаса

Обрешетка нивелирует все неровности стен и углов. Каркас нужно монтировать перпендикулярно обшивке. Если сайдинг будет установлен горизонтально, то профили фиксируют в вертикальном положении. Если сайдинг вертикальный, то направляющие каркаса прикрепляются горизонтально. Шаг между ними должен быть не более 40 см.

Перед тем, как установить обрешетку, выполняется разметка площади стен. Отмечаются оси для профилей, места расположения прямых подвесов. Расстояние между подвесами по вертикали составляет 50 см. Крепят подвесы к стене саморезами.

Монтируют крайние планки по уровню, прикрепляя их к стенам с помощью подвесов. Между ними натягиваются шнуры, чтобы корректировать расположение промежуточных планок. Фиксируют промежуточные планки к стене гвоздями или саморезами. Гвозди должны быть оцинкованными. Устанавливают контробрешетку.

Закрепление стартового j профиля

Прежде чем крепить сайдинг на деревянный дом, важно знать, что такое стартовый j профиль и для чего он нужен. Стартовая планка представляет собой профиль сложной конфигурации с пазами, в который вставляется первая панель сайдинга. От того, правильно ли она будет закреплена, зависит внешний вид всей облицовки.

Технология установки стартовой планки следующая:

  • от нижнего края обрешетки в углу отмечается 5 см и точка выделяется чуть вкрученным саморезом;
  • в противоположном углу на таком же расстоянии ставится другой саморез;
  • разметка выполняется по всем углам фасада;
  • между саморезами в противоположных углах натягивается шнур и прочерчивается линия стартовой планки по всему периметру здания;
  • стартовые планки прикладываются к линии и прикручиваются саморезами;
  • отмечаются места фиксации угловых профилей.

Расстояние между линией углового и стартового профилей составляет 6 мм. Между соседними стартовыми планками расстояние выдерживается в 6-12 мм для компенсации расширения при повышенной температуре.

Планка имеет овальные прорези, благодаря которым она свободно двигается по всей длине отверстия. Саморез вкручивается в ее центре.

Обрамление проемов

Порядок обрамления проемов зависит от того, как они располагаются относительно плоскости стены: вровень с нею или утоплены. Если окна смонтированы таким образом, что оконная коробка находится в одной плоскости со стеной, то для ее оформления используются наличники. Если оконный проем утоплен внутрь, то для обрамления используют j-профили или финишные планки.

Отделывать проем нужно в следующем порядке:

  • вниз оконной коробки ставят отлив. Для того, чтобы вода не попадала за обрешетку, с 2-х сторон загибают бортики по 10 мм;
  • обрезают финишные планки по длине и прикручивают по бокам коробки и в верхней ее части;
  • чтобы поставить правильно околооконную планку, замеряют, на сколько сантиметров утоплено окно внутрь. Для этого прикладывают уровень к наружной стене и находят расстояние от окна до уровня. К получившемуся расстоянию прибавляют 2 см на замок околооконной планки;
  • излишки срезают;
  • от ее верхней части откладывают ширину планки, проводят прямую линию и вырезают ушко. Отгибают его внутрь на 90 градусов. Ушко необходимо для того, чтобы вода не попадала внутрь окна;
  • прикладывают околооконную планку к началу оконной коробки и делают отметку у отлива, и срезают ее под углом;
  • фиксируют ее к окну. Саморез крепят в середине прорезей в планке.
  • верхнюю околооконную планку готовят немного по-другому. Измеряют ее ширину и откладывают это расстояние с одного края. Прочерчивают линию и срезают под углом 45 градусов, но не в угол, а немного отступив от края для зазора.
  • нужно сделать надрезы. Получившийся язычок отгибают внутрь. По нему вода легко будет сливаться вниз;
  • вставляют планку в боковины и загибают.

Установка первой панели

Первая панель заводится в угловой профиль и защелкивается в замок стартовой планки. Её верхняя часть прикручивается к обрешетке. Саморез не нужно закручивать до упора, чтобы предупредить его повреждение при расширении от высокой температуры. Саморез фиксируют перпендикулярно стене.

Установка остальных панелей

Остальные профили монтируются 2 способами: с помощью H- профиля и внахлест на 2,5 см. При установке внахлест замки и крепежные рамки укорачиваются. Монтаж с помощью Н-профиля проводится также, как и угловых планок. Зазор между софитом и верхней панелью 0,3 см, между нижней панелью и стартовой планкой 0,6 см.

Монтаж внутренних угловых планок

Отделать внутренние углы можно специальными планками. Угловые планки устанавливаются в определенном порядке:

  • направляющий профиль прикладывается к углу;
  • отмечают зазор между верхним краем угловой планки и крышей 3 мм, закрепляя его саморезом;
  • фиксируется нижняя часть угловой планки. Между нею и цоколем остается зазор в 6 мм. Нижний край профиля заходит на стартовую планку на 6 мм;
  • с помощью строительного уровня корректируют вертикальное расположение направляющей;
  • прикручивают центральную часть профиля.

Установка внешних угловых планок

Если высота угла фасада выше длины планки, то используют несколько угловых профилей, которые накладывают друг на друга внахлест. Верхняя планка укладывается на нижнюю. В остальном монтаж внешних планок во многом схож с монтажом внутренних.

Читайте также:
Напольная плитка для кухни — фото в интерьере

Сборка Н профиля

Н-профиль представляет собой вертикальный элемент конструкции с 2-мя гвоздевыми планками. Он состыковывает панели сайдинга между собой. В начале работы важно определить, как Н-профиль будет располагаться. Его можно ставить не только вертикально, но и горизонтально. Обычно его устанавливают симметрично центральной оси стены.

В верхнюю гвоздевую прорезь вставляют крепеж. Н-профиль повисает на нем. Затем монтируют другие крепления. Шаг между ними 20-40 см. Лучше всего профиль следует использовать для монтажа сайдинга на глухих длинных стенах. Использовать его для коротких стен нецелесообразно, потому что будет много отходов материала.

Установка финишной планки

Финишная планка крепится перед монтажом последней панели. Эта панель заводится под финишную планку, а внизу защелкивается в замок предыдущей панели.

Установка на фронтонах

Крепление сайдинга к деревянному дому заканчивается на фронтонах. Фронтоном называется пространство между свесами крыши. Обшивать сайдингом на фронтонах нужно по технологии, схожей с монтажом панелей основной части стены. Используют стартовые панели или угловые профили. Не следует забывать и о зазорах в 6 и 9 мм. Верхний участок можно прикрепить особым образом, просверлив отверстие и скрепив саморез с фронтоном. В других частях деревянного дома сверлить отверстия не допускается.

Монтаж сайдинга с утеплителем

Утепление деревянного дома сайдингом позволит сохранить тепло в доме и избавить от мостиков холода. Если утеплить строение минеральной ватой, то необходимо сделать пароизоляцию. Ее выполняют из специального материала полосами с нахлестом 10см. На стену прикрепляется двухсторонняя самоклеящаяся лента, а сверху пароизоляция. Лучше всего использовать пароизоляционную мембрану.

После монтажа обрешетки ставят утеплитель. Утепленная стена покрывается ветровлагозащитной мембраной. Этот слой, закрепленный снаружи утеплителя, защитит его от атмосферных осадков. Если утеплитель—пенополистирол, то пароизоляцию монтировать не обязательно. Утеплять бревенчатый дом при монтаже сайдинга можно и эковатой, пеноплиуретаном.

Возможные ошибки

У людей без опыта возможны следующие ошибки:

  • неровно установленная стартовая планка (не по уровню строго горизонтально) может привести к неправильной стыковке панелей сайдинга с угловыми профилями. В данном случае необходим демонтаж стартового профиля,панелей и возобновление работ;
  • туго закручены саморезы. Такой недостаток может привести к выскальзыванию панелей из замка и их провисанию из-за температурного расширения;
  • отсутствие деформационного шва при соединении деталей. В таком случае смонтированный сайдинг будет вспучиваться во время повышения температуры;
  • несоответствие размеров доборных элементов и панелей (разных производителей), недостаточная их прочность приведет к их растрескиванию;
  • если замки защелкиваются не до конца, то внутрь может затечь вода, которая в зимнее время будет намерзать на фасаде.

Отопление в частном доме своими руками – схемы и монтаж от А до Я

Устройство отопления в частном доме или на даче жизненно необходимо как для проживающих в нем жильцов, так и для самого строения, увеличивая срок его эксплуатации. Для этого в доме устраивается отопление, и часто оно делается своими руками, по однотрубной или двухтрубной схеме.

Причем, необходимо включать нескольких видов отопления, на случай перебоев с тем или иным типом топлива или аварийного выхода системы из строя.

В этой статье мы раскрыли все вопросы касающиеся данной темы, тут вы найдете различный схемы и инструкции, видео уроки, из каких элементов состоит отопительная система, как ее рассчитать и много другой полезной информации.

Виды отопления в частном доме

Обогрев загородного дома производится несколькими способами:

  1. Традиционно используется печное, когда в качестве теплового источника применяется твердотопливная печь, отапливаемая дровами, углем, торфом и другими горючими материалами. Так же еще сегодня используются высушенные продукты жизнедеятельности животных (кизяк), которые в степных районах являются основным источником обогрева.

Печи могут быть разнообразных конструкций в зависимости от традиций разных народов. Так, в Европе большое распространение получили открытые очаги в виде каминов. Их топят дровами, а тепло по строению распространяется конвекцией. При этом в целях экономии, часто отапливаются не все комнаты, а только те, которые обогревать крайне необходимо.

В южных районах Европы специальных отопительных систем часто вовсе не делали. Источником тепла в холодное время года служила кухонная печь, использовавшаяся для приготовления пищи, жилые комнаты устраивались на верхних этажах.

Отопительные устройства появились позже, когда тепло стали распределять по дому равномерно с использованием трубных разводок. Первоначальной причиной тому являлось задымление продуктами сгорания, часто с трагическими последствиями. Поэтому возникла идея отделить источник тепла от жилого пространства, а для выхода дыма устроить специальный канал – дымоход.

  1. Воздушный обогрев производится от источника, нагревающего воздух собственной поверхностью или в специально оборудованных каналах. Распределение горячего воздуха происходит путем естественной конвекции. Забор производится в нижней части, от пола, а разогретый поднимается вверх в соответствии с законами физики. Примером такого способа отопления может служить печь «Булерьян», ставшая популярной вследствие своей экономичности и эффективности. Следует заметить, что КПД подобных установок достигает 90%, что недоступно многим другим приспособлениям. Печи воздушного обогрева чаще всего применяются для отопления технических помещений, например, таких как теплицы. В ряде случаев их устанавливают в качестве резервного топливного агрегата в частном доме.

Для распределения тепла по разветвленному жилому строению могут применяться и трубные разводки. Но требование к большому диаметру труб таких радиаторов делают их неудобными в эксплуатации.

  1. Времена массового сжигания нефтепродуктов для получения энергии постепенно уходят в прошлое. И первым в ряду заменяющих способов стали электрические приборы для частного дома. Явное практическое преимущество чистой энергии пока еще не получила широкого распространения, это можно объяснить ее дороговизной в сравнении с газовыми системами. Основными способами использования электроэнергии для получения тепла являются:
  2. Центральные электрокотлы, греющие теплоноситель, который циркулирует по трубопроводу системы, обогревая здание батареями.
  3. Электроконвекторы, генерирующие тепло электрическими нагревателями непосредственно в месте потребление. В данном случае имеется возможность регулировать степень нагрева. В таких устройствах применяется принудительная циркуляция воздуха, что позволяет снижать температуру, препятствуя пережиганию кислорода. Использование электроконвекторов требует значительно меньших затрат в сравнении с центральным котлом, но эксплуатационные расходы примерно те же.
  4. Обогрев инфракрасными излучателями производится при размещении специальной пленки на потолке. Производимые им волны в узком диапазоне нагревают не воздух, а находящиеся в помещении предметы. Прибор потребляет незначительное количество электроэнергии и представляет собой экономичный вид отопления. Используемые терморегуляторы только оптимизируют работу системы и способствуют снижению расходов. Вместе с тем, оборудование инфракрасной системы отопления стоит довольно дорого, и для монтажа понадобиться участие специалиста. Излучатели используются также для устройства теплого пола, при этом пленка располагается под его финишным покрытием.
  5. Отопление с использованием теплового насоса пока еще не находит широкого применения. Основной причиной является большая трудоемкость при монтаже и значительная стоимость устройства. Принцип действия тот же, что и у холодильника, только отбирается не холод, а тепло. При эксплуатации затраты на обогрев минимальны, но значительная стоимость становится решающим фактором отказа.
  6. Индукционные котлы нагревают воду очень быстро и эффективно. Впрочем, назвать устройство котлом можно с натяжкой. Вода в нем нагревается от металлического наполнителя, размещенного в трубе, при прохождении тока повышенной частоты по катушке, намотанной поверх нее. В схеме управление используется инвертор, при помощи которого производится регулировка степени нагрева. Такое устройство необходимо использовать только при условии принудительной циркуляции отопительной системы. Поэтому в его управлении предусматривается блокировка включения при неработающем циркуляционном насосе. Привлекательным является то обстоятельство, что такой нагревательный прибор не может быть объектом внимания контролирующих организаций.

  1. Водяная система отопление предусматривает теплообмен через батареи, по которым перемещается вода. Традиционно использовалась именно вода, откуда и название. В настоящее время на замену ей пришли различные незамерзающие в определенных интервалах температур жидкости (тосол, антифриз). Это особенно актуально при устройстве системы отопления в частных домах периодического посещения. При этом используются самые различные виды тепловых приспособлений.

Применяемые в частном доме виды отопления весьма разнообразны, но следует заметить, что самым эффективным по стоимости является использование газовых котлов с водяными циркуляционными системами.

Если местность не газифицирована, основным видом генерации тепловой энергии остаются твердотопливные печи.

Читайте также:
Проекты домов из пеноблоков с мансардой: преимущества мансардного этажа, примеры проектов, фото

Выбор способа отопления частного дома

В условиях России на выбор влияют множество факторов:

  • климатические условия региона строительства;
  • доступность того или иного топлива;
  • наличие на рынке отопительных агрегатов нужного типа;
  • личные предпочтения застройщика.

Если в регионе строительства нет газопровода, можно соорудить газгольдер и устроить отопление газовыми приборами. Но это при условии, что есть организация, занимающаяся монтажом оборудования и поставками пропан-бутана для них. Стоимость такого вида газоснабжения ниже, чем при использовании магистрального газа.

При выборе типа системы обычно выбирают не одну. Возможны перебои с подачей топлива, с отоплением таких проблем быть не должно. Поэтому параллельно с газовым или электрическим котлом устанавливают дровяные печи или агрегаты на жидком топливе, например, солярке. В таком случае отопление гарантировано при любых сбоях.

Кроме того, многие пользователи любят посидеть у открытого огня и устраивают, кроме основных агрегатов, камины, очаги и прочие подобные устройства.

Это касательно приспособления для генерации тепловой энергии. Но имеет значение и рациональное распределение тепла внутри помещения. В частном доме чаще всего используются радиаторное водяное отопление. В последнее время в такие системы активно включаются устройства обогрева пола как вспомогательный элемент.

Это повышает эффективность обогрева и позволяет снизить температуру в радиаторных контурах. В результате меньше перегорает кислород воздуха, и улучшаются условия пребывания в таком доме.

Современные системы, как правило, выполняются многоконтурными, с раздельной регулировкой температуры в каждом из них. Обычно производится контроль в автоматическом режиме обратки с подмесом горячей воды из котла, или холодной из расширительного бачка для получения нужного нагрева системы.

Некоторые особенности имеют системы отопления двухэтажного дома. Значительная высота подъема теплового носителя в данном случае обеспечивает самопроизвольную циркуляцию естественным образом. Это позволяет отказаться от использования в трубопроводах циркуляционного насоса, а расширительный бак можно устанавливать не на чердаке, а непосредственно в котельной.

Такие устройства заполняются значительным количеством воды, поэтому их прогрев происходит медленно. Чтобы избавиться от такого недостатка, рекомендуется применять циркуляционную установку. Мощность его не велика, и, как правило, не превышает 90 Вт, а включение может производиться периодически.

Элементы отопительной системы

Отопительная система состоит из нескольких узлов, без применения которых создать ее невозможно.

Отопление загородного дома своими руками – проводим расчеты и выбираем оборудование

Основная проблема с отоплением загородного дома в том, что обогрев осуществляется не цельной конструкцией, а с помощью отдельных элементов, которые нужно правильно подобрать и установить. Мы расскажем, что вам нужно делать, если хотите самостоятельно провести работы.

Обогрев дома – выбираем подходящий котел

Сердцем отопительной системы является котел. Именно он производит тепло и передает его теплоносителю. По конструкции котлы схожи между собой: оборудование оснащено несколькими камерами, в первой из них сгорает топливо (камера сгорания), а во вторую идет теплоноситель (теплообменник).

Котлы могут быть одноконтурными и двухконтурными. Вторая схема имеет свои видимые преимущества – двухконтурный котел не только поможет обогреть дом, но и станет источником теплой воды. А вот при приобретении одноконтурного котла вам дополнительно придется потратиться на покупку бойлера. Главное отличие в котлах – тип используемого топлива.

Печь для отопления дома

Первый вид – электрические котлы. Обогрев с их помощью имеет свои особенности. Главный минус – дороговизна использования, поскольку котел потребляет электроэнергию в больших количествах, а стоимость этого «топлива» сегодня достаточно высока. Зато такие котлы работают практически бесперебойно. Их удобно устанавливать в домах, которые еще не подключены к центральной газовой магистрали.

Один из самых распространенных – газовый котел. Объяснить их огромную популярность довольно легко. Обогрев с их помощью характеризуются экономичностью, простотой в использовании, постоянной подачей топлива. Конечно, этот вариант подойдет лишь тем, чей дом имеет прямой доступ к газовой магистрали – в обратном случае проведение труб, газификация дома и обустройство мини-котельной выйдет очень дорого.

Котлы, работающие на жидком топливе, используются довольно редко. Это связано с высокой ценой солярки и бензина. Вторая причина – необходимость обустройства мощной вентиляционной системы для вывода отходов. Без этого запах бензина заполнит весь дом. Также есть котлы, работающие от твердого топлива, в качестве которого могут выступать дрова или торф. Такое оборудование актуально для домов, которые не подключены к газовой системе. Главное преимущество в том, что их топливо стоит дешевле, чем электроэнергия или бензин. Правда, и минусов хватает. Например, чтобы осуществить бесперебойный обогрев, необходимо приобрести и доставить топливо к вашему дому, также нужно осуществлять ручную загрузку топлива в камеру сгорания. Обычно твердотопливные котлы используют в качестве запасного варианта, если временно отключают отопление.

Читайте также:
Смеситель с термостатом: устройство и принцип работы + пример самостоятельного монтажа

Как правильно выбрать трубы и радиаторы отопления?

Система обогрева дома имеет второй обязательный компонент – трубы. В зависимости от месторасположения труб система отопления бывает однотрубной и двухтрубной.

В первом случае схема подключения будет следующей: радиаторы и трубы последовательно соединяются между собой, что может негативно сказаться на КПД всей системы – если первые радиаторы нагреются до требуемой температуры, то температура остальных может упасть до +23 °C. Этого будет недостаточно для прогрева большой комнаты. Именно потому многие выбирают двухтрубный вариант.

Выбор радиатора для дома

Схема подключения двухтрубной системы также имеет несколько разновидностей. Первый вариант предусматривает параллельное соединение всех радиаторов к трубе. Вторая система – лучевое соединение, когда трубы всех радиаторов соединятся с одним стояком. Второй вариант требует больше расходов из-за необходимости применения большого количества труб. Кроме того, трубы могут различаться по материалу изготовления. Обогрев дома в последние несколько лет все чаще осуществляется с применением ПВХ-труб, которые легче и дешевле металлических. Они почти не засоряются и их можно установить за листами гипсокартона, чтобы скрыть инфраструктуру.

Выбор радиаторов тоже важный шаг. Самые распространенные материалы – чугун и алюминий. Для загородного дома лучше выбрать более дешевые и легкие по весу изделия из алюминия, которые характеризуются высоким уровнем отдачи. Единственным их недостатком можно назвать то, что они чувствительны к температурным перепадам.

Рассчитываем параметры отопительного оборудования

Чтобы качественно выполнить обогрев дома, вам нужно правильно провести расчеты. Это позволит узнать, котел какой мощности нужно купить, сколько радиаторов и какая длина труб нужны. Здесь нет ничего сложного. Начать следует с расчета необходимой мощности для котла. Конечно, можно приобрести оборудование на глаз, но в таком случае высока вероятность прогадать и купить неподходящий для вашего дома котел. В результате вы будете или переплачивать за потребляемое котлом топливо или мерзнуть в доме из-за недостаточной мощности оборудования.

Радиатор под окнами

Чтобы определить мощность, нужно воспользоваться формулой W = k*S/10, где S – площадь дома в квадратных метрах, W – мощность оборудования в КвТ и k – коэффициент поправки, который зависит от региона застройки.

К полученному результату желательно добавить еще 25 % запаса мощности на незапланированный случай. Например, если температура зимой опустится ниже обычного. Полученный результат округлите и можете приступать к выбору котла.

Следующий этап в расчетах – определение радиаторов для каждого отапливаемого помещения в доме. Этот процесс довольно трудоемкий, поэтому мы решили провести пример расчетов для комнаты площадью 10 квадратных метров с одной наружной стеной. В этом случае мощность должна составлять около 1,2 кВт.

Если в комнате два и более окна либо есть широкий дверной проем, что приводит к понижению температуры в помещении, мощность нужно увеличить до 1,3 кВт. Теперь можно рассчитать мощность, которая обеспечит необходимый обогрев в каждом помещении: умножаем площадь комнаты на показатель мощности (1,2–1,3) и делим на 10. Полученный результат нужно умножить на 5 и округлить до целого числа. Результат – необходимое для прогрева комнаты количество секций отопительных радиаторов. Для надежности можете добавить к требуемому количеству еще несколько секций.

Дальше нужно начертить на бумаге схему дома, где отметить котел, радиатор, разводки труб для обеспечения подачи теплоносителя во все комнаты. Так вам будет проще не ошибиться с рассчетом количества и длины труб, числа радиаторов.

Монтаж отопления своими руками – что вам нужно знать?

Кроме таких элементов системы, как котел, трубы и радиатор, вам нужно будет приобрести и другие детали и запчасти, включая ниппели, прокладки для труб, кронштейны для установки радиаторов. Если вы решили сделать монтаж своими руками, не забывайте про необходимость обвязки всех элементов, для чего лучше использовать крепкие льняные нити.

Самостоятельный монтаж системы отопления

Чтобы система отопления функционировала без перебоев, важно соблюдать следующие правила:

  • Монтировать радиаторы нужно только вблизи оконных проемов. Расстояние от радиатора до пола – минимум 10 см, до подоконника – минимум 6 см.
  • Система обогрева должна быть оснащена сливом (как минимум одним), который необходим для профилактических работы по замене теплоносителя.

Не забудьте проверить, нет ли протеканий и других неполадок. Заметив какие-либо сбои в работе котла, сразу же отключайте систему и приступайте к ее настройке. Чаще всего проблемы возникают на участках стыковки секций, где была некачественно проведена обвязка. Так что лучше сразу же провести все работы максимально качественно.

Устройство отопления в частном доме своими руками: выбор и монтаж оборудования

Установка отопления в частном доме своими руками – это непростая задача, которая потребует определенных знаний и специфических навыков. Передать в рамках статьи полный объем знаний, необходимых для сантехнических работ и теплотехнических расчётов невозможно, поэтому мы дадим общие сведения, рассмотрим устройство отопления дома и поможем подобрать оборудование.

Газовая установка отопления в доме.

Отопление частного дома

Выбор типа системы

Устройство отопления в частном доме с однотрубной разводкой.

В первую очередь следует разобраться в типах систем отопления и выбрать наиболее подходящий вариант.

Системы отопления подразделяются по разным признакам:

  • по типу горючего;
  • по типу теплоносителя;
  • по типу разводки труб;
  • по способу циркуляции теплоносителя.

Котельная в двухтрубной схеме разводки.

По типу используемого теплоносителя можно выделить три основных вида:

  1. Водяная система. Это наиболее популярный и распространенный вид отопления, где в качестве теплоносителя используется вода или антифриз, циркулирующий по замкнутому контуру между теплообменником котла и радиаторами;
  2. Воздушная система. Здесь теплоносителем является воздух, существует два способа организации работы: с естественным движением воздуха, нагреваемого от печи, и с принудительной циркуляцией по вентиляционным каналам с подогревом от специальной установки;
  3. Электрическое отопление с помощью конвекторов, теплых полов или инфракрасных излучателей. Такая схема не предполагает использование теплоносителя, а тепло производится непосредственно на месте.

Наличие труб и радиаторов – верный признак водяного отопления.

Водяная система достаточно эффективна и проверена временем. При этом она требует организации трубопровода, установки радиаторов, подключения котла и организации подачи топлива. Инструкция по проведению расчетов гидравлики и тепловых мощностей, потерь и теплоизоляции – достаточно сложна и требует участия специалистов.

Следует заметить, что водяной тип является наиболее экономичным, существует широчайший ассортимент оборудования и расходных материалов, разработанных под этот тип, а также большое количество специалистов, готовых за разумные деньги произвести расчет и монтажные работы. Высокая надежность, эффективность и удобство эксплуатации делают водяную систему отопления наиболее популярной и предпочтительной.

Читайте также:
Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети: схемы соединения обмоток и конденсаторы, емкость, реверс

Схема циркуляции воздушных потоков.

Воздушная система весьма комфортна, однако её грамотная организация требует еще более серьезной работы: необходим сложный и точный расчёт пневматики, организация воздуховодных каналов, установка вентиляторов, рекуператоров, задвижек и клапанов, энергетического оборудования и прочих устройств. При этом подогрев воздуха чаще всего производится за счет электроэнергии, что экономически невыгодно.

Электрический отопительный конвектор.

Системы отопления, работающие исключительно на электричестве, являются наиболее дорогими в эксплуатации за счет высокой стоимости электроэнергии. Цена одного киловатт-часа тепла в электрической схеме превосходит стоимость того же количества тепла при использовании газа практически на порядок.

В то же время такие системы являются наиболее удобными, технологичными, компактными и экологичными. При использовании электричества не возникает дыма, золы, сажи, угарного газа, дегтя и прочих отходов, вам не надо чистить дымоход и топку, а отопление работает автоматически без вашего участия. Очевидно, что такая система подойдет обеспеченным людям, для которых комфорт ценится выше денег.

Инфракрасный обогрев дает максимальный комфорт.

Важно!
Для среднестатистического жителя частного сектора выбор очевиден: наиболее надежной, эффективной, а главное – дешевой в эксплуатации на сегодня является водяная система.

Разводка труб и циркуляция

На фото – коллекторно-лучевая разводка труб.

Устройство отопления в загородном доме зависит от выбранной схемы радиаторной разводки.

  1. Однотрубная. Здесь из котла выходит одна труба, которая подключается к первой батарее, затем от нее идет ко второй и всем последующим. Теплоноситель теряет энергию в каждом радиаторе, и к последнему прибору поступает наиболее холодная вода, из-за чего схема считается наименее эффективной;
  2. Двухтрубная. В этой схеме разводка имеет две трубы – подающую и обратную, а радиаторы подключены к ним параллельно. То есть теплоноситель подается по одному каналу, а отводится по второму, при этом прогрев происходит более равномерно;
  3. Коллекторно-лучевая схема предполагает подачу теплоносителя на распределительный коллектор, откуда к каждому радиатору идет две отдельные трубы. В коллекторном узле можно организовать регулируемую автоматикой систему распределения тепла, что позволит добиться максимально комфортного и рационального режима работы.

Устройство однотрубной разводки.

Однотрубная схема является наиболее простой и дешевой в силу меньшего количества труб и монтажных мероприятий. При этом она может эффективно обогреть только небольшое помещение со слаборазветвленным трубопроводом.

Двухтрубная схема наиболее распространена и популярна, так как позволяет равномерно и своевременно прогреть значительную площадь. Здесь также появляется возможность регулировки тепла в отдельных комнатах, ремонта и отключения приборов без остановки системы.

Коллекторно-лучевая схема является наиболее продуманной и эффективной, так как каждый прибор, по сути, имеет отдельный контур, может быть отключен в любое время или переведен в другой режим потребления тепла.

Лучевая разводка позволяет организовать наиболее автоматизированные и контролируемые схемы, что в результате дает максимальный комфорт и экономию, однако ее монтаж и устройство является самым дорогим и сложным.

Важно!
Для небольшого или среднего частного дома вполне достаточно двухтрубной системы, а для больших особняков с множеством комнат лучше подойдет коллекторная схема, она же используется при сооружении теплых полов.

Как правило, все современные системы отопления построены на принудительной циркуляции воды. Такая циркуляция позволяет более эффективно и экономно распределять тепло, а в больших разветвленных или коллекторный схемах другого выбора просто нет.

Важно!
Принудительное движение теплоносителя осуществляется с помощью циркуляционного насоса, выбор которого зависит от гидравлического сопротивления трубопровода и расчётного потребления воды системой.
Подключается устройство через байпас совместно с фильтром грубой очистки и запорными кранами.

Выбор котла

Для водяного отопления необходим котел.

Мы говорим о водяном отоплении, поэтому нам необходим котел. Главный критерий выбора котла – это используемое топливо.

Существует несколько видов агрегатов:

  • Газовые котлы. Распространены наиболее широко благодаря дешевизне газа, являются наиболее экономными, эффективными и удобными в использовании. Оборудование считается сравнительно недорогим, однако его подключение к газовой магистрали требует согласований и участия специалистов газотранспортной сети;
  • Агрегаты на твердом топливе. Занимают второе место по экономности, однако сильно проигрывают по удобству использования: дрова необходимо заготовить, доставить на участок, расположить в сухом помещении, а потом кто-то должен их вовремя загружать в топку котла;
  • Электрические устройства. Удобны и просты в эксплуатации, технологичны и полностью автоматизированы. Однако стоимость электроэнергии делает их самыми дорогими и непопулярными;
  • Дизельные агрегаты. Совмещают дороговизну электрических котлов с необходимостью доставки и хранения топлива, также необходим уход за оборудованием и подогрев солярки зимой;
  • В качестве перспективной альтернативы может рассматриваться водородная установка для отопления дома. Её работа основана на получении водорода из воды химическим или электрохимическим способом, однако эффективные модели по приемлемой цене на рынке пока не представлены.

Современный газовый агрегат итальянского производства.

Важно!
Также следует помнить, что существуют многотопливные котлы, которые позволяют использовать два или более видов энергоносителей.
Это повышает надежность и независимость системы.

Выбор котла производится просто: если ваш дом подключен к газовой магистрали, то выбирать следует газовый агрегат. Если магистраль не подведена – тогда остается выбирать тот вид топлива, который наиболее доступен в вашем регионе и не разорит вас по стоимости.

Важно!
По мощности есть упрощенный способ подсчета: на каждые 10 м2 площади требуется примерно 1 кВт мощности котла, однако к этому значению лучше прибавить 20 %, а если имеются теплые полы – 30 %.
То есть для обогрева дома площадью 150 м2 с теплыми полами потребуется около 20 кВт.

Монтаж труб

Учимся паять полипропиленовые трубы.

Чтобы установить отопление в доме, необходимо уметь монтировать трубопровод.

Наиболее популярны трубы из полипропилена, поэтому рассказ будет о них:

  • Труба нарезается в соответствии с планом разводки с помощью трубореза. Отрез должен быть аккуратным и ровным, строго под прямым углом;

Аккуратно и ровно нарезаем трубу.

  • Затем на месте отреза снимается фаска. Допускается углубление на треть толщины стенок с углом наклона 45 градусов или углубление на 2 – 3 мм с углом 15 градусов. Проще всего использовать фаскосниматель, а для зачистки алюминиевого слоя – шейвер;

  • Далее труба вставляется в гильзу паяльника, а фитинг надевается на дорн. Температура пайки – 260 градусов, детали надеваем до упора с некоторым усилием, но дальше не давим. Держать необходимо строго определенное время, которое зависит от диаметра и указано в инструкции к прибору;
Читайте также:
Слить воду из бойлера для его чистки совсем не сложно. Учимся у профессионалов

Надеваем детали на насадки паяльника.

  • После нагрева детали снимаем и быстро соединяем. Конец трубы должен полностью войти в фитинг, после этого поворачивать или шевелить детали не следует;

  • Этим способом собирают отдельные участки трубопровода, которые затем монтируют на стену с помощью специальных креплений и сваривают между собой на весу.

Свариваем отдельные участки на весу.

Важно!
Количество сварок на весу желательно свести к минимуму, так как их качество сильно зависит от ваших навыков и «набитой руки».

Вывод

Для самостоятельного сооружения отопительной системы понадобится немало знаний и умений, а также времени и средств. С помощью нашего руководства и видео в этой статье вы сможете успешно справиться с этой задачей.

Монтаж системы отопления на даче: стоимость установки отопления своими руками

Раньше большинство дачных домов по окончании сезона наглухо закрывались на зиму. А советская поговорка про то, что один переезд равен двум ремонтам, как нельзя лучше иллюстрировала выезд среднестатистической семьи на дачу весной.

Старые дровяные печи, печки-буржуйки, электрические обогреватели, из-за которых постоянно вылетали пробки, — все это уходит в прошлое. На смену этим видам обогрева приходят современные отопительные системы, которые позволяют наслаждаться природой и ни с чем несравнимым дачным отдыхом зимой. Ведь работать уже не надо, можно только отдыхать. Монтаж системы отопления на даче и его стоимость: об этом и пойдет разговор.

Особенности отопления на даче

Система отопления на даче отличается от системы обогрева частного дома, в котором живут постоянно: как правило, в первом случае требуются специальные инженерные системы. Поскольку на дачу приезжают время от времени, то и система отопления должна быстро запуститься и обогреть дом.

Если дачный поселок газифицирован, то полдела уже сделано, можно устанавливать газовое отопление. Если же нет, или тянуть трубу из магистрального газопровода слишком дорого, то для обогрева используют сжиженный газ, уголь, дрова, дизельное топливо или электричество.

Все виды отопления можно разделить на три типа:

  • газовое;
  • твердотопливное (жидкотопливное);
  • электрическое.

Старое доброе печное отопление здесь не рассматривается. В холодном зимнем доме печь прогревается только на вторые сутки. А само помещение еще позже.

Требования к системам

В основном дачные дома строятся из древесины, так как это самый популярный материал в загородном строительстве. Поэтому система должна соответствовать всем нормам пожарной безопасности. Котлы в деревянном доме крепятся на металлические стойки. При установке отопления на даче под ключ также настраивается вентиляция котла, чтобы он не перегревался.

При использовании газовой системы подача топлива организуется с привлечением автоматики, которая позволяет предотвратить возможные утечки и аварии.

Выбор вида системы отопления

Проектирование отопительной системы важно начинать сразу после постройки дома. Прежде всего, надо устранить предполагаемые утечки тепла: заменить обычные окна стеклопакетами, утеплить подпол и пол. Далее необходимо составить проект, рассчитать длину труб, количество радиаторов. Эти показатели будут зависеть от объема помещений.

Небольшой дом

Для небольшого дома лучше всего подойдет электрическое отопление. Строить систему водяного нецелесообразно. Гораздо проще включить электрическую батарею, которая быстро нагреет комнату.

Чтобы не зависеть от аварий на подстанции, можно поставить небольшую конвекционную печь типа «булерьян». На сегодняшний день это одна из самых экономичных печей, которая пришла к нам из Канады, известной своими суровыми зимами. Работа ее основана на принципе конвекции, когда холодный воздух проходит по трубам, проложенным через камеру горения, и выходит уже нагретым.

Двухэтажный

Следует помнить, что водяное отопление работает либо с помощью естественной циркуляции (естественного наклона труб), либо с помощью насоса. Теплая вода из котла течет по трубам в радиаторы, где, остывая, отдает тепло. И через расширительный бак возвращается обратно в котел. В двухэтажном доме без насоса не обойтись, независимо от того, на каком этаже стоит печь для твердого топлива. А это означает увеличение расходов на электричество. Если они не предусмотрены в проекте, стоит продумать комбинированную систему.

Некоторые печи для твердого топлива также укомплектованы плитой для приготовления пищи.

Полноценный дом

Электрическое отопление в большом доме уже не оправдывает себя: там, где работает много других электроприборов, увеличивается нагрузка на сети, расход электроэнергии и, соответственно, стоимость эксплуатации. Здесь лучше всего подойдет газовое отопление (газгольдер). Ведь печь, которая работает на твердом топливе, требует постоянного поступления этого топлива. Грубо говоря, дрова нужно постоянно подкидывать. С газом такой вопрос не возникает. Кроме того, можно рассмотреть дополнительные электрические системы: «теплый пол», «теплый плинтус», о которых речь пойдет дальше.

Водяное отопление можно сделать двухконтурным, решив вопрос с горячей водой, если не хочется устанавливать бойлер — дополнительный мощный потребитель электроэнергии. Двухконтурный котел имеет два теплообменника: замкнутый для отопления и проточный для горячей воды. Температура в каждом разная: в отопительной системе температура воды достигает 95 градусов, в то время как горячее водоснабжение происходит при температуре 60 градусов. Вода циркулирует в замкнутой системе обогрева, но при включении горячей воды срабатывает трехходовой вентиль, после чего вода начинает поступать в проточный теплообменник и в водопроводные трубы.

Как рассчитать мощность и количество радиаторов

Количество радиаторов рассчитывается по стандартной формуле: 1 Кв/ч х м. Полученную цифру надо умножить на коэффициент месторасположения района.

В России этот коэффициент будет расти от юга к северу:

  • 0,8 — 0,9 для южных районов;
  • 1 — 1,5 для центральных;
  • 1,5 — 2 и более для северных.

Кроме того, количество секций радиаторов зависит от кубатуры помещений — нужно учитывать высоту потолков.

Выбор оборудования

Когда проект системы обогрева готов, стоит приступить к выбору и покупке оборудования.

Трубы

При выборе материала для труб следует учитывать материал, из которого построена дача, и его объем.

На сегодняшний день это могут быть:

  1. Медные трубы . Идеально подходят для деревянного дома. Минус — высокая стоимость.
  2. Стальные трубы. Отличаются долговечностью, способны выдерживать высокие температуры. Минус — необходим сварочный аппарат.
  3. Пластиковые или металлопластиковые трубы. Это современный строительный материал. Недорого стоит, не требует специального оборудования. Их также используют для установки «теплого пола».

Следует избегать труб с малым сечением. Для стояка лучше всего подойдут трубы с сечением 40 мм, а подвести к радиатору можно трубу сечением 22 — 24 мм.

Читайте также:
Облицовка лестниц не прихоть, а необходимость

Котлы

Котел — самая важная часть в отоплении. От его эффективности зависит работа всей системы.

Котлы можно разделить на три основных типа.

Газгольдер — это резервуар со сжиженным газом, который установлен недалеко от дома. Благодаря современным технологиям, работу газгольдера можно настроить таким образом, что он будет нуждаться в заправке не чаще одного раза в год при условии постоянной эксплуатации. Газ является одним из самых удобных материалов, у него практически нет побочных продуктов горения и неприятного запаха.

Монтаж газовой котельной требует разрешений и согласований. Фирмы, которые устанавливают отопление на даче под ключ, как правило, решают эти вопросы сами.

Газовый котел является оптимальным, если хозяева живут на даче постоянно.

Водяная система на угле или любом другом твердом топливе — хороший вариант для тех, кто живет в доме постоянно. Уголь дешевле электричества. А дрова и вовсе можно заказать на дом с доставкой. Твердотопливный котел, в отличие от жидкотопливного — а это обычно дизельное топливо — не обладает специфическим запахом. Проблема с бумажными отходами отпадает: котел съест весь мусор.

К недостаткам можно отнести необходимость где-то складировать топливо. Но загородный дом обычно строят вместе с хозяйственными постройками, поэтому такой проблемы не возникает.

Электрический котел можно использовать, если на дачу приезжают только в летний сезон или на выходные. Расходы на топливо не такие высокие, как при постоянном проживании.

Но любая авария на подстанции, обрыв линии электропередач, а это не редкость в деревне или в дачном поселке, оставит дом не только без света, но и без тепла.

Расчет мощности котла

У котла тоже есть своя расчетная мощность. Если планируется использовать котел для нагрева горячей воды, надо добавить к значению 25 %.

Монтаж своими руками

Тому, кто решит построить отопление на даче своими руками, технология монтажа не покажется сложной. Можно установить систему водяного отопления на даче на твердом или жидком топливе без привлечения специалистов.

Для монтажа потребуется следующее оборудование:

  • котел;
  • трубы;
  • радиаторы;
  • расширительный бак;
  • стандартные инструменты для монтажа.

Кроме того, могут понадобиться различные элементы крепления: кроншейны, дюбеля, шурупы, саморезы.

Установка котла

Если есть подсобное помещение, котел лучше установить в нем. Это позволит оборудовать там вентиляцию. Твердотопливные печи выделяют много сажи. Если котел будет стоять в доме, то в воздухе будет витать копоть. Если помещения под котельную нет, оборудование следует поместить в нежилое помещение.

Разводка труб

Это самый важный и ответственный этап.

Для выполнения разводки на даче требуются:

  • радиаторы;
  • трубы;
  • кронштейны;
  • строительный уровень;
  • запорная арматура;
  • расширительный бак;
  • циркуляционный насос (при необходимости).

Разводка происходит согласно выбранному проекту и вычерченной схеме. Все необходимые пометки на стенах (где будут проходить трубы, крепится радиаторы) должны быть сделаны заранее, а не в процессе установки.

Пошаговый список работ по разводке выглядит так.

Шаг 1

С помощью кронштейнов устанавливаются трубы. Их проверяют с помощью уровня.

Шаг 2

Под каждым окном монтируются радиаторы. Стоит отметить, что радиатор должен стоять от стены на 3 — 5 см, от подоконника на 7 см и возвышаться над полом на 10 см.

Шаг 3

На радиаторы устанавливается запорная арматура.

Шаг 4

В наивысшей точке всего механизма монтируется расширительный бак.

Цены на расширительные баки для систем отопления

Шаг 5

В последнюю очередь производится обвязка системы в зависимости от материала труб.

Установка системы Теплый пол

«Теплый пол» может быть инфракрасным, а может и водяным. Инфракрасный «теплый пол» можно приобрести в любом строительном магазине.

Также стоит приобрести:

  • гидро- и термоизоляционный материал;
  • терморегулятор;
  • финальное покрытие (рекомендуется ламинат).

Перед началом всех работ следует выровнять поверхность пола, проверив его с помощью уровня.

Убедившись в том, что пол ровный, можно приступать к дальнейшим шагам.

Цены на системы «теплый пол»

Шаг 1

Установить на одной из стен терморегулятор.

Шаг 2

Положить термоизоляционный материал, зафиксировать его битумным скотчем.

Шаг 3

Уложить инфракрасную пленку. Незаполненными оставить участки, где будет стоять мебель. Зафиксировать скотчем (обычно идет в комплекте).

Шаг 4

К крайним листам пленки подсоединить электрические кабели.

Шаг 5

Подвести кабели к терморегулятору, протестировать систему.

Шаг 6

Накрыть пол ламинатом или линолеумом.

Другие варианты — теплый плинтус

Хорошая альтернатива «теплому полу» — «теплый плинтус». Это лучисто-панельная установка, которую монтируют по периметру помещения. Тепловая энергия от плинтуса поднимается вверх по стенам. Таким образом, происходит нагрев сразу всех поверхностей, что очень удобно при редких визитах, а также когда нужно быстро прогреть помещение.

«Теплый плинтус» представляет собой алюминиевый короб, в котором проходят медные трубки. В них течет горячая вода. Подключается и работает этот отопительный прибор, как радиатор.

Цены на теплый плинтус

Как снизить расходы на отоплении

Прежде всего надо позаботиться, чтобы не было утечек тепла. Известно, что через старые деревянные окна уходит 1/5 часть всего тепла, через щели в дверях — столько же, через щели в полу — 1/10 часть. Стоит утеплить все это. И тогда уже через час после включения отопительных приборов в помещении будет комфортная температура.

Что касается энергоносителей, то самым недорогим является природный газ. Поэтому если есть возможность подключиться к магистральному газопроводу, не стоит ей пренебрегать.

Примерная стоимость монтажа

Чтобы рассчитать точную стоимость монтажа под ключ, нужны вводные данные: размер помещений, сколько окон, какая будет выбрана система.

На сегодняшний день расценки колеблются в следующих пределах:

  • небольшой дом (60 м²) — работа и оборудование обойдется в 100 000 — 120 000 рублей, в зависимости от котла;
  • дом средних размеров (100 м²) — 130000 — 140000 рублей;
  • большой дом (200 м²) — от 200 000 рублей.

Отопление, установленное своими руками, выйдет дешевле. В стандартной строительной смете оплата работы занимает примерно половину всей стоимости. Утепление цоколя пеноплексом вы найдете ответ по ссылке.

Видео

В видео представлены советы мастеров по установке одной из самых популярных и простых отопительных систем, которую в народе называют «ленинградкой».

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 01.11.2018

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: