Дверные и оконные откосы из ламината (24 фото)

После установки окна или входной двери в обязательном порядке требуется также и отделка откосов для придания всей конструкции законченного привлекательного вида.

С этой целью могут использоваться:

гипсокартон;
пластик;
МДФ;
штукатурка;
ламинат.

Откосы из ламината на входные двери и на окна — это не только красиво, но и во многих случаях обшивку проемов нетрудно сделать и самостоятельно.

Преимущества ламината

То, что откосы из ламината все чаще можно увидеть и в офисах, и в квартирах объясняется наличием у ламинированных панелей, широко представленных сегодня на строительном рынке, ряда положительных качеств, приведенных ниже:

Доступность (материал может быть приобретен практически повсеместно и по доступной цене).
Эстетичность (имеет привлекательный вид, хорошо сочетается с иными отделочными материалами, особенно, с деревом, так как ламинат по большей части изготавливается с поверхностью, имитирующей тот или иной вид древесины).
Широкий ассортимент (по оттенкам, текстуре, классам износостойкости и по стоимости).
Простота монтажа (отделка откосов ламинатом может быть выполнена даже новичками в области строительных работ).
Износостойкость (материал обладает большой сопротивляемостью к истиранию, его нелегко поцарапать даже металлическими предметами).
Прочность (выдерживает умеренные по силе удары и нагрузки на изгиб).
Влагостойкость (у некоторых модификаций ламината имеется не только верхний, но и нижний защитный слой, противодействующий проникновению влаги в толщу материала).
Длительный срок службы (20 лет и более).

Вся приведенная в статье информация одинаково подходит и для оконных, и для дверных откосов из ламината, поэтому в дальнейшем будут рассматриваться только откосы входной двери, хотя отделка откосов входной двери ламинатом, в свою очередь, мало отличается по технологии от отделки дверных откосов межкомнатных дверей.

Критерии выбора ламината

При выборе этого материала, чтобы сделать откосы из ламината, рекомендуется придерживаться следующих правил:

Должна быть сочетаемость, как видов, так и оттенков напольного покрытия и полотна дверей с облицовкой откосов.
Контрастирующих расцветок лучше избегать, как правило, это признак безвкусицы.
Выбирая дорогой износостойкий ламинат, необходимо учитывать и тот факт, что по истечении 15 или 20 лет интерьер помещения, в котором находится конкретный дверной откос из ламината, может значительно измениться и, может быть, не раз.
Хорошо выглядят откосы на двери из ламината, по цвету совпадающие с оттенком самой двери.
Немаловажная роль и у плинтуса, который тоже должен гармонировать своей расцветкой как с цветом пола и дверей, так и с материалом откосов.

Если вы покрываете ламинатом пол, то учитывая, что практически всегда в этом случае остается много отрезков разной длины, подумайте над тем, нельзя ли их использовать для облицовки откосов двери. Это, с одной стороны, позволит сэкономить, а с другой стороны, будет заведомо выгодным решением с точки зрения соблюдения законов эстетики и обеспечения сочетания оттенков.

Как сделать откосы для двери своими руками

Сегодня наиболее популярными являются в основном три способа монтирования ламината на откосы как дверные, так и оконные. Рассмотрим их по порядку:

С применением клеящих веществ. Чаще всего при этом пользуются либо жидкими гвоздями, либо похожими составами. Чтобы избежать лишних проблем, необходимо заранее выровнять поверхность основы откосов, используя или гипсокартонные листы, или штукатурку.
С сооружением каркаса. Этот метод является достаточно трудоемким, но позволяет получать ровную поверхность откосов без предварительного выравнивания основы, причем одновременно может прокладываться и утеплительный слой. Пластины ламината в этом случае фиксируются гвоздями или клеем на каркасе из деревянных брусков или пластика. Может применять и пазовый метод.
С помощью монтажной пены. Самый простой вариант, доступный для каждого, кто хочет сделать откосы из ламината своими руками. Он немного похож на первый вариант, но — проще, так как устранение неровностей происходит автоматически за счет разбухания пены.

Кроме того, ламинат может во всех трех рассмотренных выше случаях устанавливаться:

Вертикально. Тогда ламели соединяются между собой вдоль узкой части (хотя это часто не требуется, если ламинат имеет достаточную ширину).
Горизонтально. Отдельные короткие пластины материала соединяют друг с другом с помощью замков, начиная снизу и до верха.

Подготовка основы откосов

Прежде чем начать заделывать откосы ламинатом своими руками, нужно позаботиться о состоянии поверхности основы. При этом от того, какой выбран метод монтажа ламинированного материала, зависит и степень необходимого выравнивания боковых частей проема. Рекомендуется предварительно запенить просветы, проложить (если нужно) утеплитель, а после этого уже нанести специальную сетку и покрыть ее штукатуркой. Если предполагается шпатлевание или крепление ламината с помощью клея, то необходимо дополнительно выполнить еще и грунтовку основания.

Следующий этап — разметка ламината и его распил

Откосы должны без щелей закрывать стену в месте проема. Начинать монтаж нужно с планки, расположенной поперек дверного косяка в верхней его части. После того, как она будет зафиксирована, определяют длину боковых ламелей. Для разрезания ламината лучше пользоваться электрическим лобзиком, но возможно использование и ножовки с мелкими зубьями. Также не обойтись без угольника, металлической линейки и рулетки. Если вы боитесь ошибиться в правильности размеров, можете изготовить шаблон из какого-то другого имеющегося в наличии материала, например, из ГКЛ или картона.

Монтаж ламината

Для выполнения этой работы своими руками многие выбирают установку откосов с использованием монтажной пены, так как по сравнению с другими методами она является наиболее простой технологией, поэтому далее рассматривается именно этот способ монтирования панелей ламината.

Читайте также:

Профиль для натяжных потолков

Прежде чем приступить к самостоятельной установке откосов, необходимо сначала обозначить границы пределов, в которых будет находиться ламинат. Для чего нужно по периметру дверной коробки установить вспомогательные планки, которые ограничат перемещение ламелей.

Далее прикладывают сначала верхний элемент и проверяют, чтобы при открывании двери она не цепляла его. Затем наносят монтажную пену на верхнюю часть дверной коробки и на не лицевую сторону ламината, после чего пластину ламината прикладывают обратной стороной к месту монтирования и фиксируют малярной лентой.

Чем большей длины отрезок скотча, тем надежнее он удерживает материал.

Не наносите очень толстый слой пены на ламели, так как это может вызвать их смещение.

Далее устанавливают боковые части.

Учтите при распиле ламината, если он устанавливается в замки, что разметку нужно производить только в собранном виде.

Чтобы панели ламината не разошлись после установки и не образовались щели между ними, промажьте места соединения ламелей клеем.

После окончательного застывания монтажной пены, ее выступающие излишки нужно срезать ножом с острым лезвием. Чтобы замаскировать щели в стыках, зазоры в углах, как внутренних, так и внешних, должны быть заделаны декоративным пластиковым уголком, который, как правило, выбирают близким по цвету к оттенку либо двери, либо пола, либо ламината. Окончательный вид всей конструкции придадут наличники.

Подводя итог, можно сказать, что откосы, отделанные ламинатом, — это весьма современное хорошее решение. Вы можете своими руками создать очень привлекательное покрытие проема двери или окна. При этом использование ламинированных материалов обеспечит вам и качество, и потребует незначительных финансовых затрат.

Ламинат на откосы: стильная отделка в современном интерьере

Откосы из ламината — новое слово в отделке помещений. Материал, который ранее использовался для полов, уже давно расширил круг своего применения. Одна из причин — его эстетическая привлекательность. Поэтому, если в комнате планируется напольное покрытие из такого материала, стоит прихватить ещё несколько панелей — для окна или дверей. Такое оформление будет выглядеть весьма органично.

Плюсы и минусы ламината для отделки откосов

Напольный материал стал использоваться в такой ипостаси по многим причинам:

большой выбор цветов и фактур, поэтому материал легко подобрать под другие предметы интерьера;
высокая прочность и износостойкость;
сопротивляемость к механическому воздействию;
простота в уходе — достаточно протереть поверхность влажным текстилём;
привлекательный внешний вид.

Но у ламината есть один существенный недостаток — ему противопоказано воздействие влаги. Поэтому такая отделка допустима только в квартире, но не с наружной стороны дома. То же касается и температурных колебаний, под воздействием которых ламели деформируются. Не стоит обшивать ими откосы и во влажных, тёплых помещениях, например, в кухне и ванной. Туда больше подходит пластик.

Какой материал подойдёт для откосов

В зависимости от износостойкости и выдерживаемых нагрузок, различают классы ламината:

21 — для спален, библиотек, кабинетов в жилых домах;
22 — для детских и гостиных;
23 — для прихожих и кухонь;
31 — для небольших офисов;
32 — для классных комнат, бутиков, приёмных;
33 — для магазинов, ресторанов и других мест с высокой проходимостью.

С возрастанием прочности ламината увеличивается его толщина.

Поскольку облицовка откосов дверей не подвергается таким нагрузкам, как, например, офисное помещение, то подойдёт продукция самого низкого класса износостойкости. Для оконных откосов рекомендуется выбирать материал более высокого класса, поскольку возможно промерзание стен и образование конденсата, особенно если окна неправильно вставлены.

Способы монтажа

Монтаж может осуществляться одним из двух способов, у каждого — свои преимущества.

На каркас

Этот метод удобен тем, что предварительно не нужно оштукатуривать стены — можно оставить всё как есть. На стену сначала устанавливают каркасную конструкцию из деревянных брусков или металлического профиля.

Проводится монтаж в такой последовательности:

Удаляют остатки монтажной пены по контуру окна или дверей.
Устанавливают вертикально деревянные бруски.
Монтируют горизонтальную часть обрешётки, если необходимо получить большую жёсткость конструкции.
Крепят ламели.

Ламели фиксируют одним из крепежей:

обычные или декоративные саморезы. Шляпки первых скрывают под мебельными заглушками или специальными наклейками;
кляймеры. Этот метод сложнее, поскольку потребуется обрезка досок, чтобы замки плотно соединились. Зато крепежей не будет видно.

Без каркаса

Можно производить монтаж на штукатурку. В этом случае стены предварительно выравнивают. Способ удобен тем, что требует меньше усилий и навыков. Справится с такой отделкой даже начинающий мастер.

Как сделать откосы из ламината

Работу начинают с измерения длины и ширины откосов, составления плана укладки ламината. Панели можно направить вдоль или поперёк. В зависимости от этого рассчитывают количество необходимых материалов.

Монтаж на входные двери

Для обшивки дверного откоса потребуются:

ламинат;
пластиковые уголки;
режущий инструмент — циркулярная пила, электролобзик, болгарка или ножовка;
жидкие гвозди или строительный клей;
монтажный нож.

На подготовительном этапе откосы зачищают от отставшей штукатурки, при необходимости выравнивают, шлифуют и убирают пыль. За несколько часов до начала работ поверхность грунтуют. Укладку начинают с нижней части откоса.

Обшивку проводят в таком порядке:

Раскраивают ламели и нарезают в зависимости от выбранной длины. Если укладка производится горизонтально, с узкого края ламелей срезают замочный шип. Все действия должны быть максимально аккуратными, чтобы не повредилось декоративное покрытие.
На ламель наносят жидкие гвозди.
Приставляют доску к стене и прижимают, чтобы усилить сцепление с поверхностью.
Наносят клей на вторую ламель.
Вставляют доску в паз нижнего ряда и прижимают к стене.
Повторяют действия, пока не достигнут верхнего угла откоса.
Последняя панель, возможно, нуждается в подгонке. Но её ширина должна быть такой, чтобы между верхним краем и углом откоса оставался зазор около 0,5–0,8 см.
Повторяют то же на другом вертикальном откосе.
На верхней части откоса отмечают середину, а также измеряют ширину у дверей и на противоположной стороне. Иногда в этой части наблюдается небольшое расширение.
Измеряют ширину одной ламели и тоже находят её продольную ось симметрии.
Работы откладывают на сутки, чтобы клей подсох.
Собирают щит из цельных и отрезных кусков по форме верхней части откоса. Продольная ось центральной панели должна совпадать с серединой верхнего откоса.
Наносят на поверхность конструкции жидкие гвозди и прикладывают ламинат к стене.
Чтобы материал не падал, а клей схватился, прикрепляют щиток к стене скотчем. Можно поставить вертикальную распорку.
Когда отделка схватится, край стены оформляют уголками в тон ламинату.

Читайте также:

Сколько ламината в квадратном метре

Следует обратить внимание на особенности раскроя ламелей. Доска не должна выходить за плоскость стены. Пусть она лучше будет немного короче. Погрешности потом скрываются за декоративным уголком.

Если проводить обшивку ламинатом в продольном направлении, схему укладки нужно тщательно продумать. При ширине откоса больше, чем одна ламель, лучше класть отдельные элементы в шахматном порядке.

Видео: откосы входной двери из ламината своими руками

Установка на окна

Откос устанавливают уже после того, как произведена замена окна и подоконника. Для отделки надо подготовить:

ламели;
пластиковые наличники;
инструмент для нарезки;
строительный клей;
саморезы;
распорки;
шуруповёрт.

Монтаж производят в такой последовательности:

Готовят стену под обшивку — выравнивают, убирают пыль, обрабатывают грунтовкой.
Раскраивают панели по длине. Всего должно получиться три детали: две — для боковых частей, одна — для верхней. Если стена узкая, то по ширине достаточно одной доски.
Наносят клей на деталь для верхней части откоса и прикрепляют её к стене.
Вставляют вертикальные распорки в трёх-четырёх местах, чтобы клей схватился с поверхностью штукатурки. Время схватывания указано в инструкции.
Удаляют вертикальные распорки.
Наносят клей на боковую панель и на поверхность, к которой ламинат будет крепиться.
Прикладывают подготовленную деталь к стене и крепко прижимают.
В трёх-четырёх местах вкручивают саморезы.
Повторяют то же с другой вертикальной панелью.
Вставляют горизонтальные распорки и подкручивают крепежи. Закрывают сверху декоративными самоклеящимися «пятаками».
Устанавливают по периметру окна со стороны комнаты пластиковый наличник.

Откосы из ламината невозможно отличить от древесины. Комната с такой отделкой приобретает респектабельный вид даже при небольших затратах. Особенно интересно подобное оформление окон смотрится в интерьерах шале, кантри, классика, лофт.

Видео: оформление окон ламинатом

Ламинат используют не только для пола, но и для отделки откосов. Справится с укладкой даже начинающий мастер, поскольку работать с этим материалом просто и комфортно. А результат всегда радует.

Откосы из ламината на входные двери

Покупка входной двери и ее установка – очень ответственный этап. Если допустить даже небольшие огрехи при монтаже, система будет плохо функционировать. Но на этом работы не заканчиваются. Чтобы конструкция имела завершенный и привлекательный вид, обязательно нужно установить откосы. Кроме декоративной, они выполняют также и защитные функции. Откосы закрывают все щели, предотвращают проникновение холодного воздуха и пыли в квартиру или частный дом. Проще всего для этих целей использовать ламинат. Этот практичный и легкий в монтаже материал, не только выглядит красиво, но и хорошо выполняет, возложенные на него задачи. Далее, рассмотрим, как устанавливаются откосы из ламината на входные двери, их особенности и преимущества.

Материалы, применяемые для отделки откосов

Обивка дверных откосов главным образом нужна для придания всей конструкции завершенного вида. Если этого не сделать, то даже новая дверь не будет выглядеть привлекательно. Ее установка обычно сопровождается демонтажем старого короба, нередко с изменением ширины проема. При этом боковые части прохода, как правило, сильно страдают. Правильно установленные откосы являются дополнительным защитным элементом от сквозняка и злоумышленников, они укрепляют проем.

Для отделки откосов применяют строительные смеси и штукатурку, пластик, листы гипсокартона и панели МДФ. Еще одним популярным материалом для обустройства дверных и оконных откосов выступает ламинат. Он позволяет произвести отделку быстро, не требует значительных затрат. Откосы входной двери из ламината своими руками устанавливать довольно просто.

Преимущества изделий из ламината

Ламинатные откосы одинаково хороши при отделке входа в квартиру или загородный дом, офисное или любое другое нежилое помещение. Этот материал отлично сочетается с различным напольным покрытием.

У ламината немало положительных качеств, что делает его популярным именно для обустройства откосов:

Небольшая цена и доступность. Материал легко отыскать в ближайшем строительном супермаркете, он стоит совсем недорого.
Внешняя привлекательность. За счет разнообразия оттенков и фактуры его можно подобрать под любую дверь. Он прекрасно сочетается с конструкциями, в которых полотно имитирует древесину.
Легкость установки. Откосы из ламината совсем несложно установить собственными силами. Это не займет много времени, не требует особых строительных навыков. Материал хорошо режется, он легкий, в меру гнется, поэтому не трескается.
Прочность и устойчивость ко влаге. Ламинат хорошо выдерживает изгибы, устойчив к ударам. Некоторые его разновидности имеют не только верхний, но также и нижний защитные слои, которые оберегают материал от проникновения влаги.

Читайте также:

Освещение и подсветка на кухне

Кроме этих плюсов, откосы из ламината на межкомнатные двери отличаются значительным сроком службы. При правильной установке и хорошем качестве изделий они простоят порядка 15 лет, ничуть не меньше, чем сама дверь.

Способы установки

Доборы для входной двери из ламината можно монтировать тремя способами:

С помощью клея. Для этого метода пригодятся жидкие гвозди или любой подходящий для строительных работ клеевой состав. Чтобы ламели хорошо надежно зафиксировались и легли ровно, поверхность для них нужно предварительно выровнять при помощи штукатурки либо гипсокартона.
С обустройством каркаса. Это более трудоемкий процесс, но зато основу для ламелей не нужно будет выравнивать. Обустройство каркаса позволяет одновременно установить слой утеплителя, что для входной двери в частный дом довольно важно. Каркас делают либо из деревянных брусьев, либо из пластика.
За счет монтажной пены. Этот способ самый элементарный. Монтажная пена одновременно выступает как клей и как выравнивающий материал за счет того, что она разбухает при нанесении.

Установка на клеевой состав

Это довольно распространенный способ установки откосов, он требует обязательных подготовительных работ:

Перед тем, как сделать откос на двери из ламината, потребуется поверхность проема очистить от остатков штукатурки (которая потрескалась или плохо удерживается).
После этого, весь мусор нужно убрать, места откосов обмести веником, чтобы удалить лишнюю пыль.
Затем наступает черед штукатурки и грунтовки. Чтобы детали из ламината легли красиво, поверхность под ними должна быть ровная, без щелей. Поэтому ее нужно заштукатурить. Подойдут готовые строительные смеси или цементный раствор. Смесь выровнять шпателем, проверяя горизонталь и вертикаль строительным уровнем. После того как материал высохнет, его нужно покрыть слоем грунтовки. Она также должна полностью высохнуть.

После этих этапов, можно начинать монтаж собственно откосов. Для этого выполнить разметку, от ламината отрезать нужные куски, орудуя электролобзиком. На внутреннюю часть их нанести клеевой состав, его слой также нужно распределить по стене. После этого необходимо прижать детали к стене и немного подождать, пока клей схватится.

Установка с каркасом

Этот способ хорош тем, что не нужно ничего штукатурить. Но подготовительный этап в этом случае также необходим, ведь придется сооружать каркас.

Работа включает такие этапы:

По периметру короба удалить все остатки монтажной пены – ее легко срезать канцелярским ножом, после полного затвердевания.
Брус из дерева установить вертикально. Зафиксировать его к основанию при помощи саморезов. Важно в этот момент следить за правильностью вертикалей, проверять их строительным уровнем.
Чтобы конструкция получилась максимально прочная и жесткая, можно добавить также горизонтальные поперечные планки.

После этого можно устанавливать откосы из ламината. Ламели необходимо вырезать по размеру и закрепить на каркасе. Это можно сделать, используя саморезы, фиксируя сквозь брус. Шляпки легко «спрятать» под декоративными наклейками, подобранными в тон покрытию.

Декоративные уголки, а также плинтус легко приклеить, используя силиконовый герметик. При этом нужно уделять внимание тому, чтобы детали плотно прилегали к поверхности, а излишки проступившего герметика сразу удалять.

Как правильно подбирать ламинат?

Выбирая доборы из ламината на межкомнатные двери, важно учитывать не только их качество и цену, но и внешний вид, сочетаемость с остальными элементами по цветовой гамме, рисунку, фактуре. Откосы должны гармонировать одновременно по цвету и оттенку с дверным полотном и коробом, а также с напольным покрытием.

Слишком большой контраст — очень рискованный выбор, в таком случае правильно подобрать цвета сможет лишь дизайнер. При самостоятельном выборе лучше всего остановиться на таком же оттенке, как и дверное полотно. Важно не забывать и о плинтусе, чтобы он не выбивался из всей конструкции.

Прочный, износоустойчивый и долговечный ламинат – это хорошо. Но он стоит намного дороже. Для тех, кто любит часто обновлять свое помещение и делать ремонт чаще, чем раз в 10 лет, нет смысла переплачивать. Вместе со сменой напольного покрытия, отделки стен и облицовки двери придется переделывать и откосы.

Если на полу укладывается ламинат, то обычно остается несколько его листов. При желании откосы можно сделать из этого материала, тем самым сэкономив на покупке готовых откосов. В этом случае не нужно будет ломать голову о сочетаемости расцветки пола и двери.

Откосы из ламината – это отличный выбор для придания достойного вида входной двери в дом или квартиру. Они стоят недорого и легко устанавливаются, можно это проделать своими силами без привлечения мастеров. Такой материал прекрасно сочетается с различными видами отделки дверных полотен и напольным покрытием. Ламинат – это удачный выбор во всех смыслах.

Как обшить дверь ламинатом: полная отделка, откосы своими руками и фото в интерьере

Для чего нужна обшивка входной двери ламинатом

Входной дверной блок устанавливают всегда надежный, трудно поддающийся взлому. Лучшим материалом для такой конструкции считается металл. Реже отдают предпочтение массиву. Дверь получается прочная. Однако не только это желает получить хозяин недвижимости. Вход является лицом дома. Красивое оформление двери и всего входного проема стоит на втором месте после прочности.

Блоку из массива придать эстетичный вид проще. Деревянную конструкцию можно отшлифовать, вскрыть пропитками с красящими пигментами, лаком. После реставрации она будет выглядеть как новая. С металлической конструкцией сложнее. Если ее просто покрасить, презентабельный вид она не приобретет. Вдобавок минусом металла является высокая теплопроводность, слабая звукоизоляция.

Оптимально вместо покраски обшить входную дверь ламинатом, а под отделку уложить листы теплоизоляционного материала. Металлическая створка приобретет все положительные качества, которых раньше не доставало: красота, высокий показатель шумо- и теплоизоляции.

После обшивки металлическая дверь станет привлекательная, улучшится звуко- и теплоизоляция

Кроме входной, ламинатом часто обновляют межкомнатную дверь. Здесь от облицовки требуется чаще всего красота. Дополнительная звукоизоляция тоже не помешает. Однако не каждую межкомнатную дверь удобно обшивать. Лучше всего работать с глухими щитовыми створками. При наличии стеклянных вставок возникнет сложность с подборкой и креплением ламината.

Обшивке оптимально подвергать межкомнатную щитовую дверь без стеклянных вставок

На видео дверь из ламината своими руками и другая полезная информация:

Монтаж ламинированной двери.

Что бы дверь отлично вписывалась в дизайн помещения и отлично служила вам на протяжении всего срока службы, её установкой должен заниматься квалифицированный специалист.

В интернете есть множество видео уроков, которые показывают установку не просто межкомнатных дверей, но даже раздвижных межкомнатных панелей.

Однако все без исключения специалисты утверждают, что стена должна быть строго вертикальна. Перед началом установки дверей, сначала снимаем старые, крепим дверные доборы и смотрим на работу фурнитуры.

Небольшой совет! Проверить работу новой двери очень просто. Открытие и закрытие двери происходит без лишних усилий, она ни чего не задевает в том числе и уложенный ламинат, а щель между дверью и полотном сохраняет одинаковое расстояние на протяжении всей длины двери.

Виды отделки двери ламинатом

Условно отделку можно разделить на два вида: односторонняя и двухсторонняя. Первый тип чаще всего применяют для входного блока. Чтобы выполнить своими руками отделку входной двери ламинатом, доски крепят только на одной стороне створки с помещения. Дело в том, что с уличной стороны облицовка пропадет. Ламинат неустойчив к воздействию влаги, солнца, перепаду температур.

Межкомнатную дверь можно обшивать с двух сторон. Они обе находятся внутри помещения. Однако и здесь могут возникнуть трудности. От двухсторонней обшивки увеличивается толщина створки. Придется решать проблемы с подгонкой в коробке, так как дверь будет выступать за ее границы. Возможно, придется переставлять петли.

Ламинат удобен для отделки благодаря широкому выбору оттенков

Преимуществом ламината, как отделочного материала, является широкий выбор доски по цветовой гамме. Для отделки входной двери изнутри ламинатом часто выбирают темные оттенки, имитирующие структуру дерева. Например, орех, ольха, мореный дуб, красное дерево. Межкомнатный дверной блок меньше подвержен загрязнению. Здесь можно использовать доску светлого окраса, например, белую, серую, пепельную, имитирующую светлую сосну.

Важно! Ламинат для отделки подбирают такого цвета, чтобы обновленный дверной блок гармонично вписывался в общий интерьер помещения.

Отделку еще можно разделить на два вида:

только двери:
створка плюс откосы.

Первый вариант приемлем для межкомнатных дверей. Простенки обычно тонкие, откосов не образуют. Технологические зазоры прячут под наличниками или доборами. Когда речь идет о входном блоке, дверные откосы из ламината здесь будут лучшим дополнением. Несущие стены толстые. Откосы получаются широкие. Эстетично они будут смотреться в едином оформлении.

Делаем откосы из ламината на входные двери своими руками: инструкции и рекомендации

После установки входной двери для завершения ремонта требуется облагородить дверной проем. Для этого могут использоваться различные материалы, одним из вариантов является ламинат. Этот материал отлично подходит для этих целей, имеет великолепный внешний вид и к тому же откосы из ламината несложно сделать своими руками. Существует несколько способов выполнения подобных работ, давайте подробнее рассмотрим их особенности.

Обивка дверей ламинатом: плюсы и минусы

Креативный подход к обновлению двери популярен среди людей, любящих все выполнять самостоятельно. Дело не только в экономии средств. Существует много дополнительных плюсов:

Возможность эксклюзивного оформления. Человек придаст двери такой вид, который он желает, а не то, что предложат в магазине.
Крепление ламинированной доски не сложно выполнить самостоятельно без использования дорогостоящих инструментов.
На отделку одной стороны створки уйдет максимум день.
Ламинированная доска предназначена для укладки на пол. Значит, она обладает износостойкостью, прочностью. Отделка будет устойчива к появлению царапин, вмятин.
Качественный ламинат сохраняет свой первозданный цвет на протяжении всего срока эксплуатации.
Без экономической выгоды здесь тоже не обойтись. Затраты обойдутся в три раза меньше, если сравнивать с отделкой специальной накладкой из ламинированной МДФ.

На улице от длительного воздействия влаги, перепада температур ламинированная доска пропадает

Минусом является невозможность отделки со стороны улицы. Ламинат от воздействия природных факторов быстро пропадет.

Как обшить дверь ламинатом своими руками

Принцип отделки любой двери происходит по одному алгоритму. Сначала подготавливают основу, а потом крепят новую облицовку. Если предполагается тепло-, звукоизоляция, создают каркас, заполняют ячейки утеплителем.

Инструменты и материалы

Для работ потребуется небольшое количество материалов. В первую очередь нужны ламинированные плиты и подходящий к ним по цвету уголок. Подойдет он из любого материала: алюминий, МДФ, пластик. Для крепежа нужен хороший клей и саморезы.

Читайте также:

Примерная стоимость гаража

Дисковая пила не оставляет выщербленные края на ламинате

Из инструментов важно подобрать то, чем лучше всего резать ламинированную доску. Дешевле обойдется электролобзик. Вдобавок электроинструментом удобно делать фигурные вырезки, например, в области замка и ручки. Однако электролобзик оставляет выщербленные края. Ровный рез получится после болгарки или торцовой пилы.

Из вспомогательных инструментов нужен карандаш, линейка, отвертка или шуруповерт, деревянный молоток, столярный угольник.

Шлифовка двери перед обивкой ламинатом

Межкомнатную дверь перед облицовкой шлифовать нет смысла. Ее поверхность все равно будет закрыта новой отделкой. Исключением является, когда требуется удалить шелушащуюся краску. Что касается входной металлической двери, то здесь все зависит от ее состояния. От перепада температур металл конденсирует. Однако влага быстро высыхает на поверхности, так как обдувается воздухом. Под обшивкой конденсату некуда испаряться. Металл начнет ржаветь.

Когда дверь новая, покрыта заводской эмалью, деть с ней ничего не надо. А вот если краска начала шелушиться, появились ржавые пятна, поверхность шлифуют наждачной бумагой или шлифмашиной. Металл протирают от пыли, обезжиривают. Поверхность вскрывают преобразователем ржавчины. Когда состав высохнет, ветошью вытирают появившийся белый налет. В финале накладывают два слоя грунта, давя время каждому просохнуть.

Отделка входной двери ламинатом

Отделочные работы можно проводить двумя способами: на навешенной и снятой двери. Первый вариант не удобный, но он подойдет, если створку невозможно снять с петель. Когда никаких проблем нет, дверное полотно демонтируют. Створку укладывают горизонтально на стол, снимают всю фурнитуру. После проведения шлифовки и обработки защитными составами приступают к созданию каркаса. Он нужен не только чтобы, обшить железную дверь ламинатом, но и для укладки утеплителя.

В подвешенном состоянии створку утепляют, если ее нельзя снять с петель

По периметру двери клеем или саморезами по металлу крепят рейки. Дополнительно два элемента устанавливают поперек полотна. Образовавшиеся между рейками ячейки заполняют пенопластом или другим утеплителем в форме плит.

Совет! Если входная дверь выходит в отапливаемый подъезд, утеплять ее нет смысла, разве что для звукоизоляции.

Ламинированную доску крепят на рейки каркаса

Когда каркас будет готов, утеплитель при надобности уложен, приступают к обшивке. Сначала ламинат просто укладывают на створку, отмечают карандашом, где и сколько надо отрезать. Намечают места для вырезки под фурнитуру. После разметки по начерченным линиям осуществляют отрез.

Крепление заготовок выполняют двумя способами:

клеем;
саморезами или гвоздями, предварительно просверлив отверстия в ламинате.

Первый способ крепления эстетичный, так как не видно крепежа. Однако он менее надежный. Гвозди и саморезы прочно зафиксируют обшивку, но останутся видны шляпки.

Оптимально выбрать комбинированный способ. К поперечным рейкам ламинат приклеивают, а по периметру доски фиксируют саморезами. Шляпки скрывают под окантовкой декоративного уголка, который можно даже приклеить. После отделки на створку возвращают фурнитуру, навешивают ее петлями на коробку.

Отделка межкомнатной двери ламинатом

Когда между комнатами установлена щитовая дверь без стеклянных вставок, ее тоже можно обшить ламинированной доской. Особой подготовки никакой не нужно, разве что очистить от пыли. Отпадает необходимость в утеплителе, а значит, не требуется фиксация реечного каркаса.

Щитовую дверь просто обклеивают ламинированной доской

Чтобы отделать дверь ламинатом своими руками, доску просто приклеивают на поверхность створки. Можно по периметру пройтись саморезами. Тогда со стороны прилегания полотна к дверной коробке окантовку уголком не делают, так как лишняя толщина здесь неуместна. Нежелательна также окантовка и с другой стороны створки. Она только испортит внешний вид. Под шляпки саморезов лучше просверлить потаи, замаскировать их шпаклевкой, закрасить краской под цвет ламината.

Откосы для входной двери из ламината своими руками

Чтобы оформить входной блок в одном стиле, отделывают откосы. Доску крепят двумя способами: клеем или кляймерами. Первый вариант подойдет, если поверхность откосов прочная, например, из бетона.

Когда материал стен рыхлый или наблюдаются большие изъяны, отделку откосов входной двери ламинатом выполняют на каркас. Используют деревянные рейки. К стене их крепят дюбелями. Рейки располагают по краям откосов: один ряд на углу, а второй ряд возле дверной коробки.

Реечный каркас крепят по периметру откосов

Зазоры между стеной и рейками задувают пеной. Для утепления каркас можно заполнить пенопластом. Из доски нарезают заготовки нужной длины, а равна она ширине откоса. К каркасу ламинат фиксируют кляймерами.

Доски устанавливают горизонтально, фиксируют к каркасу кляймерами

Крепежный элемент – кляймер прибивают гвоздиками к элементу деревянного каркаса

Когда весь периметр откоса будет обшит, технологический зазор закрывают наличниками. Если в области входной двери темно, в верхнюю обшивку врезают встраиваемый светильник. Образовавшаяся пустота за счет каркаса позволяет это сделать.

Врезка светильника в обшивку откоса улучшит освещенность темного прохода

Отделка откосов входной двери ламинатом

Перед тем, как использовать выбранный вами облицовочный материал, начните герметизацию дверной коробки с внешней и внутренней стороны. Высококачественная герметизация сохраняет тепло к квартире, что особенно важно в холодное время года.

Зазор между стеной и коробкой убирается с помощью пены или цемента на специальной клеящей основе. В случае с пеной нужно сразу же проверить качество герметизации особенно тщательно, так как иногда пена скрывает зазор не полностью. Со временем вы будете часто ощущать дуновение холодного сквозняка.

! Чтобы предотвратить подобные последствия, нанесите дополнительный слой монтажной пены.

После высыхания пену подрезают с помощью острого ножа, а уже потом приступают к дальнейшим работам. Если же вы выбираете цемент, то продувания здесь исключены. После того, как вы заполнили зазор цементной смесью, смело начинайте монтаж наличников.

Главная цель отделки откосов входной двери ламинатом – придать всему проему нормальный внешний вид, а также прикрыть всевозможные крепления коробки. Это в свою очередь способствует повышению взламоустойчивости всей конструкции.

Советы мастеров

Решив впервые заняться таким делом, нельзя исключить допущения ошибок. Часто они связаны с выбором подходящего материала. Не допустить их помогут рекомендации специалистов:

Для отделки используют ламинированную доску высокого класса. Особенно требование касается, когда предусмотрена облицовка входного блока. Здесь предпочтение отдают материалу 34 класса.
Цвет подбирают в соответствии с оформлением общего интерьера помещения.
Предпочтение отдают продукции известных марок. Пусть доска стоит дорого, но она качественная. К тому же, ее нужно не много.

Цвет отделки дверного блока подбирают под интерьер помещения

Низкая цена свидетельствует о плохом качестве ламината, даже если он высокого класса.

Особенности материала

Для начала стоит рассмотреть особенности самого отделочного материала. Ламинат – это по сути лист МДФ, покрытый несколькими декоративными слоями. Верхний слой представлен защитным покрытием на основе смолы.

От конкретного типа и качества ламината зависят многие его свойства.

Ламинат приобрел огромную популярность в качестве отделочного материала не только для пола, но и других поверхностей, в том числе и откосов на дверь. Он обладает следующими положительными характеристиками:

Доступность. Можно приобрести практически повсеместно за вполне доступную цену.
Эстетичность. Выглядит привлекательно, хорошо комбинируется с прочей отделкой помещения, имитирует деревянные панели.
Широкий ассортимент. Выбор практически неограничен по оттенкам и текстуре, доступны разные классы износостойкости по различной цене.
Простота монтажа. Установить такие откосы своими руками достаточно просто даже новичку. При этом существует несколько подходов к выполнению этой работы.
Износостойкость. Довольно хорошо противостоит истиранию и прочим влияниям со стороны.
Прочный. Выдерживает умеренной силы удары.
Влагостойкость. За счет верхнего и нижнего защитного слоя способен противостоять влаге в определенной степени в зависимости от своего типа.

Схематическая структура ламинированного напольного покрытия

Отзывы

Сергей Зацепин, 27 летВходную дверь обшивал ламинированной доской 3 года назад. Сделана она из массива, поэтому утеплитель дополнительно не укладывал. Крепил облицовку непосредственно на створку без создания каркаса. Всплошную посадил на клей, а по краям зафиксировал саморезами. Шляпки закрасил.Олег Петришин, 39 летВ прошлом году осенью обшил металлическую дверь плитами ламината. Утеплителем использовал пенополистирол. Потери тепла уменьшились, хорошая звукоизоляция. Откосы тоже отделал доской. Работой своей удовлетворен и другим советую такой метод.

Обозначения выключателей и переключателей на электрических схемах

Условные графические обозначения коммутационных изделий — выключателей, переключателей, электромагнитных реле построены на основе символов контактов: замыкающих (рис. 1, б), размыкающих (в, г) и переключающих (г, е). Контакты, одновременно замыкающие или размыкающие две цепи, обозначают, как показано на рис. 1, (ж, и и).

За исходное положение замыкающих контактов на электрических схемах принято разомкнутое состояние коммутируемой электрической цепи, размыкающих — замкнутое, переключающих — положение, в котором одна из цепей замкнута, другая разомкнута (исключение составляет контакт с нейтральным положением). УГО всех контактов допускается изображать только в зеркальном или повернутом на 90° положениях.

Стандартизованная система УГО предусматривает отражение и таких конструктивных особенностей, как неодновременность срабатывания одного или нескольких контактов в группе, отсутствие или наличие фиксации их в одном из положений.

Так, если необходимо показать, что контакт замыкается или размыкается раньше других, символ его подвижной части дополняют коротким штрихом, направленным в сторону срабатывания (рис. 2, а, б), а если позже, — штрихом, направленным в обратную сторону (рис. 2, в, г).

Отсутствие фиксации в замкнутом или разомкнутом положениях (самовозврат) обозначают небольшим треугольником, вершина которого направлена в сторону исходного положения подвижкой части контакта (рис. 2, д, е), а фиксацию — кружком на символе его неподвижной части (рис. 2, ж, и).

Последние два УГО на электрических схемах используют в тех случаях, если необходимо показать разновидность коммутационного изделия, контакты которого этими свойствами обычно не обладают.

Условное графическое обозначение выключателей на электрических схемах (рис. 3) строят на основе символов замыкающих и размыкающих контактов. При этом имеется в виду, что контакты фиксируются в обоих положениях, т. е. не имеют самовозврата.

Буквенный код изделий этой группы определяется коммутируемой цепью и конструктивным исполнением выключателя. Если последний помещен в цепь управления, сигнализации, измерения, его обозначают латинской буквой S, а если в цепь питания — буквой Q. Способ управления находит отражение во второй букве кода: кнопочные выключатели и переключатели обозначают буквой В (SB), автоматические — буквой F (SF), все остальные — буквой А (SA).

Если в выключателе несколько контактов, символы их подвижных частей на электрических схемах располагают параллельно и соединяют линией механической связи. В качестве примера на рис. 3 показано условное графическое обозначение выключателя SA2, содержащего один размыкающий и два замыкающих контакта, и SA3, состоящего из двух замыкающих контактов, причём один из которых (на рисунке — правый) замыкается позже другого.

Выключатели Q1 и Q2 служат для коммутации цепей питания. Контакты Q2 механически связаны с каким-либо органом управления, о чем свидетельствует отрезок штриховой линии. При изображении контактов в разных участках схемы принадлежность их одному коммутационному изделию традиционно отражают в буквенно-цифровом позиционном обозначении (S А 4. 1, SA4.2, SA4.3).

Аналогично, на основе символа переключающего контакта, строят на электричсеких схемах условные графические обозначения двухпозиционных переключателей (рис. 4, SA1, SA4). Если же переключатель фиксируется не только в крайних, но и в среднем (нейтральном) положении, символ подвижной части контакта помешают между символами неподвижных частей, возможность поворота его в обе стороны показывают точкой (SA2 на рис. 4). Так же поступают и в том случае, если необходимо показать на схеме переключатель, фиксируемый только в среднем положении (см. рис. 4, SA3).

Отличительный признак УГО кнопочных выключателей и переключателей — символ кнопки, соединенный с обозначением подвижной части контакта линией механической связи (рис. 5). При этом если условное графическое обозначение построено на базе основного символа контакта (см. рис. 1), то это означает, что выключатель (переключатель) не фиксируется в нажатом положении (при отпускании кнопки возвращается в исходное положение).

Если же необходимо показать фиксацию, используют специально предназначенные для этой цели символы контактов с фиксацией (рис. 6). Возврат в исходное положение при нажатии другой кнопки переключателя показывают в этом случае знаком фиксирующего механизма, присоединяя его к символу подвижной части контакта со стороны, противоположной символу кнопки (см. рис. 6, SB1.1, SB 1.2). Если же возврат происходит при повторном нажатии кнопки, знак фиксирующего механизма изображают взамен линии механической связи (SB2).

Многопозиционные переключатели (например, галетные) обозначают, как показано на рис. 7. Здесь SA1 (на 6 положений и 1 направление) и SA2 (на 4 положения и 2 направления) — переключатели с выводами от подвижных контактов, SA3 (на 3 положения и 3 направления) — без выводов от них. Условное графическое обозначение отдельных контактных групп изображают на схемах в одинаковом положении, принадлежность к одному переключателю традиционно показывают в позиционном обозначении (см. рис. 7, SA1.1, SA1.2).

Для изображения многопозиционных переключателей со сложной коммутацией ГОСТ предусматривает несколько способов. Два из них показаны на рис. 8. Переключатель SA1 — на 5 положений (они обозначены цифрами; буквы а—д введены только для пояснения). В положении 1 соединяются одна с другой цепи а и б, г и д, в положениях 2, 3, 4 — соответственно цепи б и г, а и в, а и д, в положении 5 — цепи а и б, в и г.

Переключатель SA2 — на 4 положения. В первом из них замыкаются цепи а и б (об этом говорят расположенные под ними точки), во втором — цепи в и г, в третьем — в и г, в четвертом — б и г.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Актуальные буквенные и графические обозначения на электрических схемах

Если для обычного человека восприятие информации происходит при чтении слов и букв, то для слесарей и монтажников их заменяют буквенные, цифровые или графические обозначения. Сложность в том, что пока электрик закончит обучение, устроится на работу, научится чему-то на практике, как появляются новые СНиПы и ГОСТы, согласно которым вносятся коррективы. Поэтому не стоит пытаться выучить всю документацию и сразу же. Достаточно почерпнуть базовые познания, а по ходу трудовых будней добавлять актуальные данные.

Введение

Для конструкторов цепей, слесарей КИПиА, электромонтеров, умение прочитать электросхему – ключевое качество и показатель квалификации. Без специальных знаний сходу разобраться в тонкостях проектирования приборов, цепей и способах соединения электроузлов невозможно.

Условные обозначения можно считать особым криптографическим кодом, поясняющим работу и принцип действия конкретной схемы. В Японии, США и Европе значки существенно отличаются от отечественной маркировки, что необходимо учитывать.

Виды и типы электрических схем

Перед тем, как начать изучать существующие обозначения электрооборудования и его соединения, необходимо разобраться с типологией схем. На территории нашей страны введена стандартизация по ГОСТ 2.701-2008 от 1.07.2009 года, согласно «ЕСКД. Схемы. Типы и виды. Общие требования».

Объединенные.
Расположенные.
Общие.
Подключения.
Монтажные соединений.
Полные принципиальные.
Функциональные.
Структурные.

Среди существующих 10 видов, указанных в данном документе, выделяют:

Комбинированные.
Деления.
Энергетические.
Оптические.
Вакуумные.
Кинематические.
Газовые.
Пневматические.
Гидравлические.
Электрические.

Для электриков представляет наибольший интерес среди всех вышеперечисленных типов и видов схем, а также самая востребованная и часто используемая в работе – электрическая схема.

Последний ГОСТ, который вышел, дополнен многими новыми обознвачениями, актуальный на сегодня с шифром 2.702-2011 от 1.01.2012 года. Называется документ «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем», ссылается на другие ГОСТы, среди которых упомянутый выше.

В тексте норматива изложены четкие требования в подробностях к электросхемам всех видов. Поэтому руководствоваться при монтажных работах с электрическими схемами следует именно данным документом. Определение понятия электрической схемы, согласно ГОСТ 2.702-2011 следующее:

«Под электрической схемой следует понимать документ, содержащий условные обозначения частей изделия и/или отдельных деталей с описанием взаимосвязи между ними, принципов действия от электрической энергии».

После определения в документе содержатся правила реализации на бумаге и в программных средах обозначений контактных соединений, маркировки проводов, буквенных обозначений и графического изображения электрических элементов.

Следует заметить, что чаще в домашней практике используются всего три типа электросхем:

Монтажные – для прибора изображается печатная плата с расположением элементов при четком указании места, номинала, принципа крепления и подведения к другим деталям. В схемах электропроводки для жилых помещений указывается количество, место расположения, номинал, способ подключения и другие точные указания для монтажа проводов, выключателей, светильников, розеток и т.п.
Принципиальные – на них указываются подробно связи, контакты и характеристика каждого элемента для сетей или приборов. Различают полные и линейные принципиальные схемы. В первом случае изображается контроль, управление элементами и сама силовая цепь; в линейной схеме ограничиваются только цепью с изображением остальных элементов на отдельных листах.
Функциональные – здесь без детализации физических габаритов и других параметров указывается основные узлы прибора или цепи. Любая деталь может изображаться в виде блока с буквенным обозначением, дополненного связями с другими элементами устройства.

Графические обозначения в электрических схемах

2.755-87 – графические условные обозначения контактных и коммутационных соединений.
2.721-74 – графические условные обозначения деталей и узлов общего применения.
2.709-89 – графические условные обозначения в электросхемах участков цепей, оборудования, контактных соединений проводов, электроэлементов.

В нормативе с шифром 2.755-87 применяется для схем однолинейных электрощитов, условные графические изображения (УГО) тепловых реле, контакторов, рубильников, автоматических выключателей, иного коммутационного оборудования. Отсутствует обозначение в нормативах дифавтоматов и УЗО.

На страницах ГОСТ 2.702-2011 допускается изображение этих элементов в произвольном порядке, с приведением пояснений, расшифровки УГО и самой схемы дифавтоматов и УЗО.
В ГОСТ 2.721-74 содержатся УГО, применяемые для вторичных электрических цепей.

ВАЖНО: Для обозначения коммутационного оборудования существует:

4 базовых изображения УГО

УГО	Наименование
	Замыкающий
	Размыкающий
	Переключающий
	Переключающий с наличием нейтрального положения

9 функциональных признаков УГО

УГО	Наименование
	Дугогашение
	Без самовозврата
	С самовозвратом
	Концевой или путевой выключатель
	С автоматическим срабатыванием
	Выключатель-разъединитель
	Разъединитель
	Выключатель
	Контактор

ВАЖНО: Обозначения 1 – 3 и 6 – 9 наносятся на неподвижные контакты, 4 и 5 – помещаются на подвижные контакты.

Основные УГО для однолинейных схем электрощитов

УГО	Наименование
	Тепловое реле
	Контакт контактора
	Рубильник – выключатель нагрузки
	Автомат – автоматический выключатель
	Предохранитель
	Дифференциальный автоматический выключатель
	УЗО
	Трансформатор напряжения
	Трансформатор тока
	Рубильник (выключатель нагрузки) с предохранителем
	Автомат для защиты двигателя (со встроенным тепловым реле)
	Частотный преобразователь
	Электросчетчик
	Замыкающий контакт с кнопкой «сброс» или другим нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием посредством специального привода элемента управления
	Замыкающий контакт с нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием посредством втягивания кнопки элемента управления
	Замыкающий контакт с нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием посредством повторного нажатия на кнопку элемента управления
	Замыкающий контакт с нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием автоматически элемента управления
	Замыкающий контакт с замедленным действием, который инициируется при возврате и срабатывании
	Замыкающий контакт с замедленным действием, который срабатывает только при возврате
	Замыкающий контакт с замедленным действием, который инициируется только при срабатывании
	Замыкающий контакт с замедленным действием, который приводится в работу при возврате и срабатывании
	Замыкающий контакт с замедленным действием, который срабатывает только при возврате
	Замыкающий контакт с замедленным действием, который включается только при срабатывании
	Катушка временного реле
	Катушка фотореле
	Катушка реле импульсного
	Общее обозначение катушки реле или катушки контактора
	Лампочка индикационная (световая), осветительная
	Мотор-привод
	Клемма (разборное соединение)
	Варистор, ОПН (ограничитель перенапряжения)
	Разрядник
	Розетка (разъемное соединение):

Обозначение измерительных электроприборов для характеристики параметров цепи

УГО	Наименование
PF	Частотомер
PW	Ваттметр
PV	Вольтметр
PA	Амперметр

ГОСТ 2.271-74 приняты следующие обозначения в электрощитах для шин и проводов:

Буквенные обозначения в электрических схемах

Нормативы буквенного обозначения элементов на электрических схемах описываются в нормативе ГОСТ 2.710-81 с названием текста «ЕСКД. Буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах». Здесь не указывается отметка для дифавтоматов и УЗО, что в п. 2.2.12 этого норматива прописывается, как обозначение многобуквенными кодами. Для основных элементов электрощитов приняты следующие буквенные кодировки:

Наименование	Обозначение
Выключатель автоматический в силовой цепи	QF
Выключатель автоматический в управляющей цепи	SF
Выключатель автоматический с дифференциальной защитой или дифавтомат	QFD
Рубильник или выключатель нагрузки	QS
УЗО (устройство защитного отключения)	QSD
Контактор	KM
Реле тепловое	F, KK
Временное реле	KT
Реле напряжения	KV
Импульсное реле	KI
Фотореле	KL
ОПН, разрядник	FV
Предохранитель плавкий	FU
Трансформатор напряжения	TV
Трансформатор тока	TA
Частотный преобразователь	UZ
Амперметр	PA
Ваттметр	PW
Частотомер	PF
Вольтметр	PV
Счетчик энергии активной	PI
Счетчик энергии реактивной	PK
Элемент нагревания	EK
Фотоэлемент	BL
Осветительная лампа	EL
Лампочка или прибор индикации световой	HL
Разъем штепсельный или розетка	XS
Переключатель или выключатель в управляющих цепях	SA
Кнопочный выключатель в управляющих цепях	SB
Клеммы	XT

Изображение электрооборудования на планах

Несмотря на то, что ГОСТ 2.702-2011 и ГОСТ 2.701-2008 учитывает такой вид электросхемы как «схема расположения» для проектирования сооружений и зданий, при этом нужно руководствоваться нормативами ГОСТ 21.210-2014, в которых указывается «СПДС.

Изображения на планах условных графических проводок и электрооборудования». В документе установлено УГО на планах прокладки электросетей электрооборудования (светильников, выключателей, розеток, электрощитов, трансформаторов), кабельных линий, шинопроводов, шин.

Применение этих условных обозначений используется для составления чертежей электрического освещения, силового электрооборудования, электроснабжения и других планов. Использование данных обозначений применяется также в принципиальных однолинейных схемах электрощитов.

Условные графические изображения электрооборудования, электротехнических устройств и электроприемников

Контуры всех изображаемых устройств, в зависимости от информационной насыщенности и сложности конфигурации, принимаются согласно ГОСТ 2.302 в масштабе чертежа по фактическим габаритам.

Условные графические обозначения линий проводок и токопроводов

Условные графические изображения шин и шинопроводов

ВАЖНО: Проектное положение шинопровода должно точно совпадать на схеме с местом его крепления.

Условные графические изображения коробок, шкафов, щитов и пультов

Условные графические обозначения выключателей, переключателей

На страницах документации ГОСТ 21.210-2014 для кнопочных выключателей, диммеров (светорегуляторов) отдельно отведенного обозначения не предусмотрено. В некоторых схемах, согласно п. 4.7. нормативного акта используются произвольные обозначения.

Условные графические обозначения штепсельных розеток

Условные графические обозначения светильников и прожекторов

Обновленная версия ГОСТ содержит изображения светильников с лампами люминесцентными и светодиодными.

Условные графические обозначения аппаратов контроля и управления

Заключение

Приведенные графические и буквенные изображения электродеталей и электрических цепей являются не полным списком, поскольку в нормативах содержится много специальных знаков и шифров, которые в быту практически не применяются. Для чтения электрических схем потребуется учитывать много факторов, прежде всего – страну производителя прибора или электрооборудования, проводки и кабелей. Существует разница в маркировке и условном обозначении на схемах, что может изрядно сбить с толку.

Во-вторых, следует внимательно рассматривать такие участки, как пересечение или отсутствие общей сети для расположенных с накладкой проводов. На зарубежных схемах при отсутствии у шины или кабеля общего питания с пересекающими объектами, рисуется полукруговое продолжение в месте соприкосновения. В отечественных схемах это не используется.

Если схема изображается без соблюдения установленных ГОСТами нормативов, то ее называют эскизом. Но для этой категории также есть определенные требования, согласно которым по приведенному эскизу должно составляться примерное понимание будущей электропроводки или конструкции прибора. Рисунки могут использоваться для составления по ним более точных чертежей и схем, с нужными обозначениями, маркировкой и соблюдением масштабов.

Условные обозначения в различных электрических схемах

Чтение электрических схем необходимый навык для представления работы электрических сетей, узлов, а также различного оборудования. Ни один специалист не приступит к монтажу оборудования, до ознакомления с нормативными сопровождающими документами.

Принципиальные электрические схемы позволяют разработчику донести полный доклад об изделии в сжатом виде до пользователя, используя условно графические обозначения (УГО). Чтобы избежать путаницы и брака при сборке по чертежам, буквенно-графические обозначения занесены в единую систему конструкторской документации (ЕСКД). Все принципиальные схемы разрабатываются, и применяются в полном соответствии с ГОСТами (21.614, 2.722-68, 2.763-68, 2.729-68, 2.755-87). В ГОСТе описываются элементы, приводится расшифровка значений.

Чтение чертежей

Принципиальная электрическая схема показывает все элементы, детали и сети, входящие в состав чертежа, электрические и механические связи. Раскрывает полную функциональность системы. Всем элементам любой электрической схемы соответствуют обозначения, позиционированные в ГОСТе.

К чертежу прилагается перечень документов, в котором прописываются все элементы, их параметры. Компоненты указываются в алфавитном порядке, с учетом цифровой сортировки. Перечень документов (спецификация) указывается на самом чертеже, либо выносится отдельными листами.

Порядок изучения чертежей

Как читать электрические схемы правильно и понимать представленную на чертеже информацию? Достаточно уметь ориентироваться в условно-графических обозначениях ГОСТа, это основа каждого разработанного проекта.

Сначала определяют тип чертежа. Согласно по ГОСТ 2.702-75, каждому графическому документу соответствует индивидуальный код. Все электрические чертежи имеют буквенное обозначение «Э» и соответствующее цифровое значение от 0 до 7. Электрической принципиальной схеме соответствует код «Э3».

Чтение принципиальной схемы:

Визуально ознакомится с представленным чертежом, обратить внимание на указанные примечания и технические требования.
Найти на схематическом изображении все компоненты, указанные в перечне документа;
Определить источник питания системы и род тока (однофазный, трехфазный);
Найти основные узлы, и определить их источник электропитания;
Ознакомится с элементами и устройствами защиты;
Изучить способ управления, обозначенный на документе, его задачи и алгоритм действий. Понять последовательность действий устройства при запуске, остановке, коротком замыкании;
Анализировать работу каждого участка цепи, определить основные составляющие, вспомогательные элементы, изучить техническую документацию перечисленных деталей;
На основе изученных данных документа, сделать вывод о процессах, протекающих в каждом звене цепи, представленной на чертеже.

Зная последовательность действий, буквенно-графические обозначения, можно прочитать любую электрическую схему.

Графические обозначения

Принципиальная схема имеет две разновидности — однолинейная и полная. На однолинейной чертят только силовой провод со всеми элементами, если основная сеть не отличается индивидуальными дополнениями от стандартно принятой. Нанесенные на линию провода две или три косые черты, обозначают однофазную или трехфазную сеть, соответственно. На полной чертят всю сеть и проставляют общепринятые условные обозначения в электрических схемах.

Однолинейная электрическая принципиальная схема, однофазная сеть

Виды и значение линий

Тонкая и толстая сплошные линии — на чертежах изображает линии электрической, групповой связи, линии на элементах УГО.
Штриховая линия — указывает на экранирование провода или устройств; обозначает механическую связь (мотор — редуктор).
Тонкая штрихпунктирная линия — предназначается для выделения групп из нескольких компонентов, составляющих частей устройства, либо систему управления.
Штрихпунктирная с двумя точками — линия разъединительная. Показывает развертку важных элементов. Указывает на удаленный от устройства объект, связанный с системой механической или электрической связью.

Сетевые соединительные линии показывают полностью, но согласно стандартам, их допускается обрывать, если они являются помехой для нормального понимания схемы. Обрыв обозначают стрелками, рядом указывают основные параметры и характеристики электрических цепей.

Жирная точка на линиях указывает на соединение, спайку проводов.

Электромеханические составляющие

Схематическое изображение электромеханических звеньев и контактов

А — УГО катушки электромеханического элемента (магнитный пускатель, реле)

В — тепловое реле

С — катушка прибора с механической блокировкой

D — контакты замыкающие (1), размыкающие (2), переключающие (3)

F — обозначение выключателя (рубильника)на электрической схеме УГО некоторых измерительных приборов. Полный список этих элементов приведен в ГОСТе 2.729 68 и 2.730 73.

Элементы электрических цепей, приборы

Номер на рисунке	Описание	Номер на рисунке	Описание
1	Счетчик учета электроэнергии	8	Электролитический конденсатор
2	Амперметр	9	Диод
3	Вольтметр	10	Светодиод
4	Датчик температуры	11	Диодная оптопара
5	Резистор	12	Изображение транзистора npn
6	Реостат (переменный резистор)	13	Плавкий предохранитель
7	Конденсатор

УГО реле времени, кнопки, выключатели, концевые выключатели, часто используют при разработке схем электропривода.

Схематическое изображение плавкого предохранителя. При чтении электрической схемы следует внимательно учитывать все линии и параметры чертежа, чтобы не спутать назначение элемента. Например, предохранитель и резистор имеют незначительные отличия. На схемах силовая линия изображается проходящей через предохранитель, резистор чертится без внутренних элементов.

Изображение автоматического выключателя на полной схеме

Контактный коммутационный аппарат. Служит автоматической защитой электрической сети от аварий, короткого замыкания. Приводится в действие механическим, либо электрическим способом.

Автоматический выключатель на однолинейной схеме

Трансформатор представляет собой стальной сердечник с двумя обмотками. Бывает одно и трехфазный, повышающий и понижающий. Также подразделяется на сухой и масляный, в зависимости от способа охлаждения. Мощность варьируется от 0.1 МВА до 630 МВА (в России).

Обозначение трансформаторов тока на полной (а) и однолинейной (в) схеме

Графическое обозначение электрических машин (ЭМ)

Электрические моторы, зависит от вида, способны не только потреблять энергию. При разработке промышленных систем, используют моторы, которые при отсутствии нагрузки генерируют энергию в сеть, тем самым сокращая затраты.

А — Трехфазные электродвигатели:

1 — Асинхронный с короткозамкнутым ротором

2 — Асинхронный с короткозамкнутым ротором, двухскоростной

3 — Асинхронный с фазным ротором

4 — Синхронные электродвигатели; генераторы.

В — Коллекторные электродвигатели постоянного тока:

1 — с возбуждением обмотки от постоянного магнита

2 — Электрическая машина с катушкой возбуждения

В связке с электромоторами, на схемах показаны магнитные пускатели, устройства мягкого пуска, частотный преобразователь. Эти устройства служат для запуска электрических моторов, бесперебойной работы системы. Последние два элемента уберегают сеть от «просадки» напряжения в сети.

УГО магнитного пускателя на схеме

Переключатели выполняют функцию коммутационного оборудования. Отключают и включают в работу определенные участки сети, по мере необходимости.

Графические обозначения в электрических схемах механических переключателей

Условные графические обозначения розеток и выключателей в электрических схемах. Включают в разработанные чертежи электрификации домов, квартир, производств.

Звонок на электрической схеме по стандартам УГО с обозначенным размером

Размеры УГО в электрических схемах

На схемах наносят параметры элементов, включенных в чертеж. Прописывается полная информация об элементе, емкость, если это конденсатор, номинальное напряжение, сопротивление для резистора. Делается это для удобства, чтобы при монтаже не допустить ошибку, не тратить время на вычисление и подборку составляющих устройства.

Иногда номинальные данные не указывают, в этом случае параметры элемента не имеют значения, можно выбрать и установить звено с минимальным значением.

Принятые размеры УГО прописаны в ГОСТах стандарта ЕСКД.

Размеры в ЕСКД

Размеры графических и буквенных изображений на чертеже, толщина линий не должны отличаться, но допустимо их пропорционально изменять в чертеже. Если в условных обозначениях на различных электрических схемах ГОСТ, присутствуют элементы, не имеющие информации о размерах, то эти составляющие выполняют в размерах, соответствующих стандартному изображению УГО всей схемы.

УГО элементов, входящих в состав основного изделия (устройства) допускается чертить меньшим размером в сравнении с другими элементами.

Буквенные обозначения

Наряду с УГО для более точного определения названия и назначения элементов, на схемы наносят буквенное обозначение. Это обозначение используют для ссылок в текстовых документах и для нанесения на объект. С помощью буквенного обозначения определяют название элемента, если этого не понятно из чертежа, технические параметры, количество.

Дополнительно с буквенным обозначением указывается одна или несколько цифр, обычно они поясняют параметры. Дополнительный буквенный код, указывающий номинал, модель, дополнительные данные прописывается в сопутствующих документах, либо выносится в таблицу на чертеже.

Чтобы научиться читать электрические схемы не обязательно знать наизусть все буквенные обозначения, графические изображения различных элементов, достаточно ориентироваться в соответствующих ГОСТах ЕСКД. Стандарт включает в себя 64 документа ГОСТ, которые раскрывают основные положения, правила, требования и обозначения.

Основные обозначения, применяемые на схемах согласно стандарту ЕСКД, приведены в Таблице 1 и 2.

Первая буква кода (обязательная)

Основные двухбуквенные обозначения приведены в Таблице 2