Односкатная крыша: устройство конструкции стропильной системы, инструкция как сделать, видео и фото

Монтаж стропильной системы для односкатной крыши

Односкатный тип кровли нечасто встретишь в частном домостроении. Хотя, по мнению некоторых, это зря, ведь монтаж односкатной кровли делается куда проще, чем монтаж двускатной. С другой стороны, подобная конструкция кровли не сможет так хорошо сохранить тепло в помещении. Вот почему односкатная кровля чаще всего используется для возведения гаража, дачного дома или сарая.

Правда, если правильно выполнить работы по термоизоляции, то конструкция вполне может быть теплой. В таком случае под односкатной кровлей делается жилая комната. Давайте рассмотрим, в чем преимущества односкатной кровли, какие виды стропильной системы существуют, как выполняется расчет конструкции. К тому же мы рассмотрим, как выполнить монтаж данного типа кровли.

Плюсы и минусы односкатной крыши для дома

Новички в строительном деле обрадуются тому, что подобная односкатная конструкция довольно проста и ее можно сделать своими руками. Правда, назвать работу самой простой нельзя, но с подробной инструкцией односкатная крыша будет создана. Но прежде чем рассматривать конструктивные особенности кровли, нужно выяснить ее особенности и преимущества. Именно они характеризуют данный тип крыши.

Плюсы односкатной кровли:

  1. Экономичность. Для устройства крыши не нужно много стройматериалов, на которые тратится основная часть средств.
  2. Простота стропильной системы и односкатной конструкции в целом. Самое то для новичков. Выполнить монтаж будет проще, чем с двускатной крышей.
  3. Постройка будет иметь небольшой вес. А значит, на стены и фундамент оказываться меньшая нагрузка.
  4. Благодаря подобной форме, односкатная кровля отлично сопротивляется ветровой нагрузке, а также весу снега, который скапливается на поверхности.
  5. Угол наклона бывает самым разным, в зависимости от потребностей. Он варьируется от 5° до 45°.
  6. Если сделать угол односкатной кровли небольшим, то ее можно использовать для различных целей. Например, если это сарай, то установить бачок для нагревания жидкости. Если это жилое помещение, то на односкатной крыше можно обустроить прекрасное место для отдыха. Как вариант, установка солнечных батарей в качестве альтернативного источника питания.
  7. Универсальность односкатной постройки. Она покрывается практически любым материалом, доступным в продаже. Все зависит от эксплуатационных условий и выбранного угла наклона.

Несмотря на все свои преимущества, односкатная кровля обладает и минусами. Это неудивительно, так как ничто не идеально, но о минусах лучше знать и выгодно использовать.

Минусы односкатной крыши:

  • первый касается утепления. Под конструкцией отсутствует больше пространство с воздушной прослойкой, поэтому к вопросу утепления следует подойти серьезней. Если не сделать термоизоляцию конструкции, то летом чердак будет чересчур нагреваться, а зимой, наоборот, переохлаждаться. В любом случае температура (высокая или низкая) будет передаваться в дом. Устранить это поможет правильные расчеты и качественное утепление;
  • при создании перекрытия сразу под кровлей, сделанной под небольшим углом, дом не будет иметь верхнюю воздушную прослойку и чердачное помещение. Да и жилое пространство в таком случае не организовать;
  • из-за небольшого уклона, который достигает от 5 до 10°, на односкатной поверхности будет накапливаться снег и влага.

Несмотря на все явные минусы, односкатная крыша является идеальным вариантом для создания гаража и других построек на участке.

Расчет конструкции кровли односкатного типа

Это является первым этапом перед устройством стропильной системы. Рекомендуется составить подробный план или чертеж, на который будут ориентироваться при работе. Чтобы создать эту схему, нужно выделить такие данные:

  • общую ширину постройки крыши, а также длину пролетов которая образуется между несущими стенами;
  • угол ската, желаемый или получившийся;
  • длину крыши односкатного типа;
  • выбранный кровельный материал;
  • какую высоту и ширину имеют несущие стены.

В итоге, от высоты поднятия будет зависеть угол ската. Второй вариант предусматривает создание подпорок, на которые и будет укладываться прогон. Второй способ позволяет сэкономить строительные материалы.

Для чертежей нужно знать следующие нюансы:

  1. Расстояние между стенами внутри указывает на количество балок и качество укрепления стропил.
  2. Прежде чем рисовать чертеж, определитесь, будете ли вы делать чердачное помещение. Оно сильно влияет на угол наклона и высоту одного фронтона.
  3. Если помещение предполагает веранду или террасу, то при устройстве важно просчитать все так, чтобы она накрывала эти элементы.
  4. Перечисленные факторы указывают на необходимую длину стропил, а длина помещения сказывается на их количестве.
  5. Стропильные ноги нужно укладывать поперек постройки. При этом шаг монтажа составляет от 500 до 750 мм. Если постройка широкая, то потребуются длинные стропила длиннее и массивнее. Минимальное сечение составляет 80х150 мм. К примеру, если фиксация стропил выполняется над пролетом в 6–8 м, то оптимальное сечение составляет 110х200 мм и больше.
  6. В качестве стропил служат качественные, просушенные пиломатериалы без дефектов, трещин и сучков. Они делаются из бруса или досок.
  7. Если длина бруса недостаточная, так как помещение широкое, элементы стыкуются. Место соединения двух брусьев нужно расположить на опорной балке. При использовании досок, стыкование делается с нахлестом не меньше 500 мм.
  8. Чтобы конструкция была надежной и со временем стропильные ноги не провисали, они подпираются и фиксируются посредством элементов кровли. Речь идет о подкосах, ригелях и стойках. Они нужны в случае, когда ширина пролета для односкатной крыши составляет 4,5 м и больше. Стропильная система для односкатной крыши:
  9. Как видно на фото, если длина пролета равна12 м, посередине монтируется стойка, поддерживающая стропильную ногу.
  10. При длине пролета между стенами 12 м и больше, вдобавок к стойке монтируется подстропильные ноги. Тогда настил будет жестче.
  11. При длине пролета между стенами в 15 м и больше, нужны две стойки. Их следует установить ближе к центру пролета. Расстояние от одной стоки у другой по центру составляет треть ширины постройки. В этом месте стойки скрепляются бруском, называемым схваткой.
  12. В независимости от угла кровли, стропильные ноги нужно укладывать на мауэрлат. Это опорная балка, которая устанавливается на стене и фронтоне помещения.

Чертеж будущей односкатной кровли должен иметь всю нужную информацию об элементах. Указываются размеры, расстояния между ними, особенности крепления и т. д. Ниже показан пример подобного чертежа односкатной кровли.

Выбираем угол односкатной кровли

Угол ската выбирается с учетом того, что получившаяся крыша образует треугольник, один угол которого всегда будет прямым. Катетами являются балки перекрытия и фронтонная часть постройки, а гипотенузой служат стропила. Это четко прослеживается на данной схеме.

  • Lс – длина используемого стропила;
  • Lbс – наш катет, указывающий на высоту фронтона от балки перекрытия к плоскости кровли;
  • Lсд – ширина постройки;
  • А – выбранный или искомый угол односкатной кровли.

Учитывая базовые величины, можно рассчитать все параметры односкатной конструкции. Для этого есть формула. Первая используется в том случае, когда за основу взята ширина постройки и планируемая высота фронтона. В таком случае формула следующая:

Когда вы определились с углом односкатной кровли, тогда нужно вычислить будущую высоту фронтона. Для этого формула следующая:

В таком случае длина стропильных ног кровли рассчитывается так:

На выбор угла ската влияет много критериев. Основной из них – выбор кровельного материала. Каждый из них рекомендуется покупать для того или иного угла наклона. Вот рекомендации для популярных кровельных материалов:

  1. Для устройства профнастила уклон должен составлять не меньше 8°.
  2. При использовании металлочерепицы потребуется сделать крышу с углом наклона в 30°.
  3. Для устройства шифера нужны показатели от 20° до 30°.
  4. Что касается рулонных кровельных материалов (рубероид, битумная черепица и мягкая кровля), то угол наклона должен быть 5–7°, не меньше.
Читайте также:
Обувница своими руками: размеры

Разновидности стропильной системы односкатной кровли

Существует три варианта создания стропильной системы. Выбор конструкции зависит от размеров помещения и его типа.

  • Висячая стропильная система. Ее делают редко, в случае, когда между основными стенами отсутствует капитальная перегородка. Во время работ для комфорта делается черновой настил из досок. Они укладываются на балки перекрытия кровли. Здесь и нужно собрать ферму стропильной системы. Для надежности висячей системы, стены, находящиеся параллельно, делаются одной высоты. Именно на них устанавливают балки перекрытия.
  • Наслонная стропильная система односкатной кровли подходит для конструкций, которые имеют перегородки внутри. Они играют роль дополнительных опор, на которые устанавливаются балки. В этом случае стропильные ноги жестко фиксируются на фронтонную стену с уложенным на ней мауэрлатом. Что касается нижнего края, то он может фиксироваться жестко или на скользящих креплениях. Чаще всего метод используется для строений из кирпича и камня. Жесткость конструкции придают дополнительные элементы.
  • Скользящая стропильная система применяется для бревенчатого сруба. Благодаря ей можно нивелировать и свести к минимуму деформацию кровли, когда постройка даст усадку. Для реализации данного типа кровли нужно жестко зафиксировать стропила на фронтоне стены, на мауэрлате. А вот нижняя часть крепится к мауэрлату скользящими фиксаторами. Их особенность в том, что при колебании стен стропила принимают оптимальное положение, двигаясь.

Теперь, когда мы разобрались с конструкцией стропильной системы и узнали ее виды, можно рассмотреть сам процесс создания односкатной крыши.

Монтажные работы по созданию односкатной кровли

Имея на руках чертежи и выбранный вид системы, можно приступать к работе. Еще потребуются соответствующие инструменты и пиломатериалы. Установка стропильной системы выполняется так:

  1. Для безопасности постройку следует перекрыть балками. Они укладываются на стену. Чтобы продлить их эксплуатационный срок, на стену наклеивают рубероид. Он защитит балки от влаги и гниения. Расположить палки перекрытия нужно так, как и стропила. Шаг крепления –500–800 мм.
  2. Сверху на балки укладывается мауэрлат. Это массивный брус, который послужит опорой. Он укладывается на заднюю нижнюю стенку постройки.
  3. Чтобы безопасно передвигаться по крыше, на балки перекрытия укладывается настил из деревянных досок. Он временный.
  4. Теперь нужно возвести фронтонную стену. Она делается из такого же материала, что само здание. Можно использовать материал полегче. К примеру, если стены кирпичные, то фронтон поднимается посредством брусков или досок.
  5. Балки перекрытия нужно закрыть гидроизоляцией и вмуровать в стену. Фронтон поднимается на выбранную высоту, согласно чертежам.
  6. На готовом фронтоне можно фиксировать мауэрлат. Получается, что два мауэрлата находятся параллельно друг к другу.
  7. На нижнюю стену наносится разметка под крепление стропильных ног. Фиксируются сами элементы крепления.
  8. Чтобы прочно зафиксировать стропило, исходя из чертежей, на нем вырезаются пазы. Это хороший вариант крепления. Пазы находятся в двух местах, вверху и внизу, чтобы войти в мауэрлат. Есть и другие методы фиксации стропильной ноги, как показано на этом фото.
  9. После чего ноги фиксируются специальными уголками и креплениями. Сверху у фронтона ноги прикручиваются жестко. А вот нижняя часть делается в зависимости от выбранной стропильной системы односкатной кровли. Его можно жестко фиксировать или сделать скользящим.
  10. Есть некая последовательность врезки стропильных ног. Сперва монтируют крайние элементы стропильной системы. Между ними натягивается шнур, служащий ориентиром и уровнем для последующих стропил. Не забываем, что шаг стропил соответствует шагу балок перекрытия.
  11. Стропила, которые уже установлены, соединяются с балками перекрытия посредством стоек, подкосов и других элементов, чтобы придать им устойчивость. О них мы говорили выше. Фиксация выполняется уголками и скобами из металла.

  • Когда конструкция односкатной кровли готова, можно приступать к утеплению и созданию кровельного пирога.
  • На фото видно, из каких слоев должна состоять правильная утепленная односкатная кровля.

    Между стропилами укладывается утеплительный материал. Он должен жестко держаться там. После чего сверху делается контробрешетка для вентиляции. На контробрешетку укладывается гидроизоляционная пленка. Она защищает утеплитель от влаги, которая может испортить его.

    Что касается обрешетки для укладки кровельного материала, то она выбирается в зависимости от того, какой именно это будет кровельный материал. Например, сплошная обрешетка из досок или фанеры нужна при устройстве мягкой черепицы и других рулонных материалов. Если используется металлочерепица, профнастил, шифер, ондулин и другие виды жесткой кровли, то обрешетка делается вразбежку. Шаг зависит от кровельного материала.

    А чтобы защитить утеплитель изнутри односкатной кровли, нужно обшить его пароизоляционной пленкой. Теперь можно сказать, что односкатная кровля полностью готова.

    Заключение

    Создание кровли, будь то двускатной или односкатной, процесс опасный, трудоемкий и ответственный. Вот почему требуется осторожность и четкое следование инструкции по созданию конструкции. Только тогда можно добиться наилучшего результата.

    Односкатная крыша своими руками

    Конструкция такой кровли требует минимум затрат на сооружение и применяется над жилыми домами, хозяйственными пристройками, входными группами и верандами. Сделать односкатную крышу своими руками очень просто, нужно правильно рассчитать количество материала с учётом снеговой нагрузки на крышу и выбрать финишный кровельный материал. Конструкция не нуждается в большой системе водостоков, жёлоб монтируется с нижней стороны ската и осадки отводятся самопроизвольно.

    Кровельный материал для односкатной крыши

    Преимущественно кровлю такой конструкции закрывают рулонными и листовыми материалами. Если крыша является завершением хозяйственной постройки, то можно использовать профлист или металлочерепицу.

    Для жилых строений лучше выбирать менее шумное покрытие: шифер, рубероид или битумную черепицу. Листовой материал позволяет провести монтаж быстро и не требует сплошной обрешётки, рулонный применим как более дешёвое покрытие кровли.

    Вес кровельных материалов

    Все материалы для крыши имеют достоинства и недостатки, но учитывая особенности конструкции и небольшой угол наклона, лучше выбирать кровлю с гладкой поверхностью.Тогда снежные массы будут меньше скапливаться, задерживаться на поверхности и сходить самопроизвольно.

    Виды покрытий для односкатной кровли:

      Ондулин изготавливается из стекловолокна с шиферным профилем, пропитанным битумом и крошкой базальта разного цвета на внешней поверхности. Обладает хорошими гидроизоляционными и шумопоглощающими свойствами. Срок службы 50 лет, но со временем материал теряет цвет и эстетические свойства.

    Металлочерепица производится из оцинкованного листа с разным профилем, покрытого полимерным напылением для придания цвета и защиты от коррозии. Срок службы покрытия составляет 30 лет, в течение которых сохраняются все характеристики. Материал лёгок в монтаже, возможно частичное снятие листов без разбора всей конструкции, но сильно шумит при дожде.

    Профлист изготавливается путём деформации металлических листов по профилю и покрывается окрасочными составами в разном цвете. Материал имеет небольшой вес, обладает стойкостью к ультрафиолету и влаге, но сильно шумит при дожде.

    Шифер простой в монтаже листовой материал со сроком службы 40 лет. Покрытие малошумное, не подверженное коррозии и воздействию влаги, но не переносит сильные механические нагрузки. Поверхность требует периодического ухода, без которого со временем шифер покрывается мхом.

    Рубероид изготавливается в рулонах с посыпкой каменной крошкой верхнего слоя, применяется на плоских и односкатных крышах. Покрытие водонепроницаемо и устойчиво к ультрафиолету. Срок эксплуатации составляет 10 лет. Из-за быстрой воспламеняемости и небольшой механической прочности редко используется на жилых домах и применяется для покрытия кровли гаражей и хозяйственных построек.

    Читайте также:
    Печь «Шведка»: порядовка кладки своими руками (чертежи и схемы)

    При устройстве односкатной крыши также используют штучные материалы в виде керамической черепицы, но покрытие будет иметь большой вес и нести на стены и фундамент нагрузку, которую нужно учитывать на начальном этапе строительства.

    Как рассчитать количество материала для односкатной крыши

    Перед началом работ посмотрите фото и описание будущей конструкции в доступных источниках, сделайте чертёж. Оптимальный угол для кровли составляет 30-35 градусов, но при расчётах необходимо учитывать материал покрытия. Скат из рубероида допускает 25-30 градусов, металлочерепица и шифер 20-30 градусов. Расчёт необходимых материалов проводится, исходя из периметра кровли, высоты чердачного помещения и необходимости в дополнительных опорных элементах.

    Стропильную конструкцию делают из бруса и доски 1 сорта хвойных пород дерева. В качестве опоры на несущие стены выставляются мауэрлаты. Если строение построено из блока с разной высотой стен, на наклонные поверхности брус не кладут. В деревянных домах опорой будет выступать верхний венец, а разница высот регулируется высотой стропильной конструкции. Для мауэрлата используют брус с минимальным параметром 100х100 мм.

    Размер стропил

    Для расчёта необходимо начертить схему будущей крыши в разрезе. Учитываются параметры: высота подъёма, в зависимости от угла ската, длина свеса и размеры основания дома. Расчёт стропил проводится путём сложения длины ската, отвеса и основания – это будет размер одной стропильной фермы. Количество таких конструкций в системе зависит от длины несущих стен и весовой нагрузки. Обычно шаг установки стропильных ферм составляет 60-120 см в зависимости от финишного покрытия кровли.

    Для стропильной системы используется сдвоенная доска 5х10 см или брус 10х10 см – это обеспечивает прочность. При расстоянии между крайними мауэрлатами до 4 м делается простая конструкция без дополнительных элементов, если длина стены превышает этот параметр, то конструкцию усиливают подкосами и промежуточными опорами на каждую ногу. Прогоны между стропильными фермами фиксируют силовую конструкцию в единый каркас.

    Такой расчёт приблизительный и нужно закупать материал с запасом 15-20%, который уйдёт на распил и установку усиливающих элементов.

    Количество материала для ветровой доски

    Для расчёта берутся показатели – это ширина стропильной конструкции, длина ската кровли и размер свеса, обычно он составляет 30-50 см. Ветрозащита подшивается обрезными досками 20-30 мм и закрывается металлическим профилем.

    Количество материала для утепления, гидроизоляции и пароизоляции

    Расчёт производится на основе размера площади ската с запасом 10-15%. Для создания кровельного пирога гидроизоляция и утеплитель укладываются в один слой. Пароизоляцию лучше сделать дважды, для полной защиты конструкции от влаги.

    Также нужна доска 25-50 мм на обрешётку для укладки кровельного материала. Конструкция может быть сплошная, которая используется для крыши из штучных элементов или рулонных материалов или с шагом 30-50 см для шифера и металлических листов.

    Устройство стропильной системы

    Для правильного распределения нагрузки на силовую конструкцию вводятся дополнительные элементы – это прогоны, лежни, схватки и стойки, которые устанавливаются как промежуточные элементы.

    Для ската до 5 м достаточно усилить конструкцию подкосами, которые устанавливаются постропилам.

    Система с опорами

    Применяется, если скат крыши превышает 5 м в ширину. На несущие стены укладывается дополнительный лежень из бруса 100х100 мм, и устанавливаются стойки под каждое стропило, которые фиксируются на основании двойными укосинами. Дополнительно между стойками можно сделать стяжку, которая придаст жёсткость и прочность системе. Усиление конструкции не даст стропилам провиснуть под весом кровельного материала и снеговой нагрузкой.

    Система без дополнительных опор

    Используется при обустройстве крыши с длиной ската до 5 м. Такая конструкция не нуждается в дополнительных промежуточных элементах, и система состоит из мауэрлата стропил, по которым идёт обрешётка. Безопорный монтаж проводится при обустройстве крыши над гаражами, верандами и хозяйственными постройками.

    Скользящая система

    Исключает деформацию кровли, которая может возникнуть при усыхании деревянных элементов. Система применяется, когда был использован сырой материал или монтаж стропил производится в холодное время года. Усадка деревянных элементов может достигать 5%, что при обыкновенной фиксации гвоздями даст перекос на всю конструкцию. Если стропила будут иметь возможность немного сместиться, то деформации крыши можно избежать. Длина хода крепёжных элементов составляет 60-160 мм.

    Скользящая система состоит из скоб, изготовленных из оцинкованного или нержавеющего металла с креплением к дереву саморезами и дополнительными элементами зубом и шипом. Фиксаторы не допускают сильного смещения стропил и дают возможность для усадки дерева без потери прочности.

    Устройство односкатной крыши

    Простая конструкция, минимальное количество элементов стропильной системы позволяют выполнить монтаж самостоятельно, не прибегая к сторонней помощи. Необходимо только приобрести материалы, крепёжные элементы и соблюдать последовательность работ по устройству конструкции.

    Как сделать односкатную крышу

      Установка мауэрлата на стены из кирпича и блока. У деревянных домов опорным брусом для стропильной конструкции будет верхний венец.

    Укладка обрешётки для изоляции и утеплителя.

  • Установка ветровой доски.
  • Фиксация мембранной плёнки, как пароизоляции.

  • Устройство гидроизоляции кровли. Это может быть рубероид или полиэтилен.
  • Утепление крыши. Подойдёт минплита толщиной 50-100 мм, бальзатовая вата в рулонах или пенопласт.
  • Второй слой влагоизоляции для исключения появления конденсата на поверхности утепляющего слоя.
  • Монтаж контробрешётки. Настил может быть сплошным или с зазорами, в зависимости от покрытия кровли.

  • Зашивка доской или листовыми материалами фронтонов.
  • Укладка финишного покрытия. Установка водостоков.
  • Если нужна холодная кровля, то односкатная крыша своими руками монтируется ещё проще. Исключаем пункты проведения работ 2-7, такая кровля подойдёт для веранды или хозяйственной пристройки. Гараж или банюлучше сделать утеплёнными.

    Материалы, необходимые для монтажа

    Для устройства односкатной крыши понадобится минимальный набор инструментов – это молоток, ножовка или пила, топор, нож, строительный степлер, измерительный уровень и шуруповёрт. Оборудование лучше использовать на аккумуляторах, чтобы не тянуть электропровода по всей конструкции.
    Необходимые материалы:

    • сухой брус с показателем влажности менее 20% и минимальным размером 100х100 мм для мауэрлата и 50х70 мм на стойки;
    • обрезная доска 1 сорта из хвойных и лиственных пород дерева;
    • крепёжные элементы: гвозди, саморезы, скобы, анкерные болты;
    • пароизоляционный, гидроизоляционный и утеплительный материал;
    • финишное покрытие кровли с крепежами.

    Также понадобятся доборные элементы для подшивки карниза и водосточная система.

    Односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

    При начале строительства любой конструкции нужно сделать проект или схему с размерами основных элементов. Расчёт материалов и необходимых крепежей производится на основании размерных данных. Для исключения потери времени в процессе нужно иметь запас 5-10% от объёма.

    Порядок работ

    Односкатная крыша проста в устройстве, но нарушение технологии монтажаможет повлечь выход из строя всей конструкции ипромокание теплоизоляции и потери функциональности кровельного пирога.

    Крепление мауэрлата

    Брус укладывается заподлицо к стене из кирпича или блока. Между вертикальными поверхностями и деревянным элементом нужно проложить слой гидроизоляции из рубероида. Крепление к стене проводится металлическими стержнями или анкерными болтами с шагом 70-100 см.

    Все деревянные элементы конструкции перед установкой необходимо обработать антисептическими составами для исключения преждевременного разрушения.

    Стропильная система

    На мауэрлате делается разметка для фиксации стропильных ног, и вырезаются пазы под углом, равным углу наклону ската крыши, средний шаг составляет 80 см.

    Пошаговая инструкция по устройству конструкции:

    1. Установка крайних стропильных ног в пазы на мауэрлате. Между ними нужно протянуть леску для выравнивания промежуточных конструкций. Укладка лежня для опорных стоек.
    2. Монтаж укосин на каждой стропильной ноге, стоек и стяжки между мауэрлатом и лежнем из доски или бруса.
    3. Установка ветрозащиты.
    4. Фиксация стропильной конструкции лагами и обрешёткой.
    Читайте также:
    Синхронный генератор: устройство, виды и применение

    Крепление проводится металлическими уголками, саморезами, болтами и гвоздями для жёсткой фиксации или элементами для скользящей системы.

    Монтаж обрешётки

    Устройство основания проводится,исходя из выбора кровельного покрытия: для рулонных материалов шаг доски составляет 1,5 м, для шифера 1 м, под монтаж штучных элементов и металлических листов делается сплошная обрешётка. Брус или доска устанавливаются поперёк стропил и прочно фиксируются.

    Если строится тёплая крыша – это будет основанием для кровельного пирога и нужна будет контробрешётка для фиксации покрытия.

    Крепление утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции

    Устройство тёплой кровли достигается послойной фиксацией материалов на стропильной системе. При монтаже лучше применять два слоя пароизоляции. Нижний фиксируется на обрешётку, а второй над утеплителем – это минимизирует процесс образования конденсата на кровельном пироге.

    Этапы создания тёплой крыши:

      Пароизоляционный материал раскладывается на обрешётке и крепится степлером.

    Укладка гидроизоляционного слоя, который фиксируется на поверхности внахлёст 5-10 см. Материал не должен быть сильно натянут, нужно оставлять небольшое провисание для усадки.

    Укладка утеплителя, начиная с нижнего отвеса к верхнему. Фиксация не проводится, но при сильном угле наклона кровли можно применить клеевые составы.

  • Крепление второго слоя пароизоляции с фиксацией степлером к стропильной конструкции..
  • Далее пирог зашивается контробрешёткой, которая будет основанием для кровли.

    Крепление кровельного материала

    От покрытия зависит количество и вид элементов для фиксации к стропильной системе. Независимо от вида материала, выкладку листов и размотку рулона начинают с нижнего яруса.

    Крепёжные элементы для покрытий кровли:

      ондулин фиксируется специальными гвоздями;

    черепица крепится оцинкованными кляймерами или саморезами в местах с повышенной нагрузкой;

    профнастил фиксируется кровельными гвоздями на верхней волне листа;

    рубероид проклеивается на стыках мастикой и крепится на кровельные гвозди или саморезы с шайбами;

    шифер фиксируется гвоздями и саморезами по верхней волне листа.

    Особое внимание при монтаже нужно уделить в местах соединения карнизных рядов и стыкам листов между собой. Крепёж устанавливается только после подгонки материала на месте и соединении элементов между собой.

    При окончании монтажа кровельного материала, подшивается карниз крыши и устанавливается система водоотведения. Поэтапное выполнение работ по устройству односкатной крыши гарантирует долгую эксплуатацию без проведения ремонта.

    Как построить односкатную крышу

    Простейшее покрытие, используемое при возведении новых зданий, — это односкатная крыша, которую каждый мастеровитый хозяин может построить своими руками. Если вы относитесь к таким домовладельцам и решили самостоятельно сделать кровлю с одним скатом, то вначале пройдите 3 подготовительных этапа:

    1. Убедитесь, что данное техническое решение подойдет для вашего дома.
    2. Продумайте конструкцию стропильной системы и выполните ее чертеж.
    3. Ознакомьтесь с нюансами подбора материалов и самого строительства.

    Всю перечисленную информацию вы найдете в нашей статье.

    Сфера применения и недостатки конструкции

    Несомненными плюсами односкатной крыши, изображенной на фото, является простота и дешевизна постройки. И правда, по сравнению с ломаной мансардной, да и обычной двускатной кровлей, на нее расходуется значительно меньшее количество стройматериалов. Это одна из причин, почему данная конструкция применяется в большинстве бюджетных сооружений.

    Кровлю с одним наклонным скатом принято делать в следующих типах строений:

    • в отдельно стоящих банях, гаражах и сараях;
    • в пристроенных к жилым зданиям беседках и верандах;
    • на объектах коммерческой недвижимости – павильонах, небольших магазинах и складах.

    На картинке хорошо заметно, насколько один фасад выше другого

    А вот в частных домах и больших загородных коттеджах односкатная крыша встречается довольно редко, невзирая на дешевизну. Причина тому – несколько существенных минусов конструкции:

    1. Внешний вид. Чтобы обеспечить наклон единственного ската, надо выдержать перепад высот между лицевым и тыльным фасадом от 0,4 до 2 м. Подобный дизайн нравится далеко не всем.
    2. Устройство жилого мансардного помещения практически исключено из-за особенностей стропильной системы.
    3. Крыши с малым уклоном не имеют полезного чердачного пространства.

    Если знать о перечисленных недостатках заранее, то с ними вполне можно мириться, поскольку для бюджетных и хозяйственных построек они не играют большой роли. Но есть нюанс, который в определенных условиях нивелирует главное преимущество односкатных кровель – низкую стоимость.

    Один скат очень гармонично смотрится на пристроенной веранде

    При ширине перекрываемого пролета от 4,5 до 6 м стропила достаточно усилить подкосами. Если же расстояние между опорами превышает 6 м, придется собирать жесткую кровельную конструкцию – ферму, что увеличит расход лесоматериалов. Если приплюсовать сюда затраты на наращивание лицевого фасада, то финансовая картина выйдет не слишком радужной.

    Совет. Принимая решение строить односкатную крышу своими руками, взвесьте все за и против, сопоставьте с затратами на двускатную кровлю жилого дома. Если ширина пролета не превышает 6 м либо по центру здания идет несущая стена, то жесткий каркас мастерить не придется.

    Выбор стропильной системы

    При возведении любых кровель используется 2 типа систем – висячие и наслонные. Первые имеют лишь 2 точки опоры в виде наружных стен, в то время как вторые ставятся на 3 стенки (бывает и больше), одна из которых является внутренней перегородкой.

    Если ширина вашего дома или веранды не превышает 6 м, то смело принимайте к исполнению висячую стропильную систему, показанную на схеме. При длине до 4,5 м стропила не нуждаются в дополнительных подпорках, а при ширине пролета от 4,5 до 6 м требуется установка подкосов. Это и есть самый дешевый вариант крыши, пригодный для всяческих пристроек, сараев и небольших бань.

    Примечание. Пролет до 7,5 м еще можно перекрыть висячей системой, если устроить каркасный потолок из балок и соорудить так называемую шпренгельную ферму. Суть в том, чтобы середину стропил подпереть бабкой – стойкой с подкосами, закрепленной на потолочной балке.

    Пролеты до 18 м делятся на участки длиной не более 6 м и перекрываются наслонной конструкцией, чье устройство показано на картинке. Под длинную стропильную балку, сделанную из двух или трех досок, ставятся дополнительные опоры, закрепленные на внутренних стеновых перегородках. Для жесткости фермы соединяются между собой прогонами, что и показано на чертеже.

    Что касается шага установки стропил, то для односкатных крыш, возводимых в умеренных и северных широтах, лучше взять интервал 600 мм. В южных регионах, где снеговая нагрузка на покрытие невелика, это расстояние можно увеличить до 1—1,2 м. Угол уклона кровли принимайте из диапазона 8—45° в зависимости от назначения здания и других условий. Пошагово расчет угла описывается в отдельной публикации.

    По графику можно определить минимальный угол уклона для различных покрытий

    Инструкция по выполнению работ

    Перед тем как сделать односкатную крышу, необходимо правильно подобрать пиломатериалы для стропильной системы и обрешетки. На этот счет дадим такие рекомендации:

    • для пролета шириной до 4,5 м подойдут стропила из бруса 15 х 5 см, до 6 м – из досок 200 х 50 мм, сращиваемых попарно или в длину;
    • на стеновую обвязку (мауэрлат) и лежни пойдет брус 150 х 50 мм;
    • сечение стоек, подкосов и прогонов – 10 х 5 см;
    • обрешетка делается из досок толщиной 20—25 мм и шириной 10—15 см.

    Совет. Крепление элементов каркаса между собой выполняйте на гвоздях либо с помощью оцинкованных саморезов и болтов через металлические пластины и уголки.

    Для гидроизоляции вам понадобится рубероид и супердиффузионная мембрана, а для настилания финишного покрытия – металлочерепица, профнастил или другой кровельный материал. Если речь идет о жилом доме, не забудьте об утеплении: заготовьте минвату нужной толщины (или другой утеплитель) и пароизоляционную пленку.

    Читайте также:
    Садовая мебель — 100 фото идей красивой мебели для сада

    Укладка мауэрлата

    Обвязочный брус следует класть на 2 противоположные стены, куда опираются стропильные ноги. Если предусматривается опирание наслонной системы на внутренние перегородки, то на них тоже укладывается доска под названием лежень. Исключение – бревенчатые и каркасные дома, чьи стены готовы для монтажа стропил.

    Технология укладки мауэрлата на стены из разных материалов выглядит так:

    1. В кирпичную кладку заранее вмуровываются шпильки, на которые крепится обвязочный брус. Перед монтажом каменная стена накрывается 2 слоями рубероида. Если шпильки не были поставлены, то мауэрлат закрепляется анкерными болтами или притягивается стальными полосами.
    2. Пористые стены, построенные из газобетона, перед монтажом мауэрлата полагается связать армированным железобетонным поясом, как сделано на схеме. Шпильки для крепления закладываются в монолит при заливке.
    3. В деревянных пристройках (верандах, террасах), возводимых своими руками, для опирания стропил нужно к верхней обвязочной балке стены прикрепить вторую доску такой же ширины. Чтобы установить верхний конец стропильной ноги, надо к стене существующего здания привинтить горизонтальный брус 15 х 5 см. Подробнее эта операция продемонстрирована ниже на видео.

    Примечание. При укладке дополнительных досок на верхнюю часть деревянной стены из брусьев или бревен гидроизоляцию из рубероида прокладывать не нужно.

    Монтаж стропил пошагово

    Перед тем как построить каркас, нужно определить реальную длину стропил с учетом выпусков за стены, формирующих карнизные свесы. Впрочем, козырьки можно нарастить и после монтажа, прибив к стропильным ногам отрезанные по размеру доски – так называемые кобылки. Минимальная длина свеса крыши – 300 мм.

    Совет. Когда требуется состыковать доски по длине, накладывайте их друг на друга таким образом, чтобы длина общей плоскости прилегания составляла не менее 50 см.

    Дальше действуйте в таком порядке:

    1. Чтобы нарастить внутреннюю перегородку до высоты наклонной плоскости крыши, соберите каркас из вертикальных опор, связанных снизу лежнем, а сверху – прогоном. Месторасположение каждой стойки должно совпадать с шагом стропил, которые будут на них опираться. Для устойчивости закрепите раму подкосами.
    2. Примерьте стропило по месту и подрежьте его снизу в трех опорных точках, дабы увеличить площадь прилегания к мауэрлату и лежням, как изображено на фото.
    3. Установите стропильную ногу и прикрепите ее с помощью саморезов на стальных уголках, Операцию повторите в 3 точках, затем переходите к следующей балке.
    4. Подрежьте ноги карнизных свесов, а после зашейте их снизу и по бокам вагонкой. Это удобнее делать, пока не уложено кровельное покрытие.

    Примечание. Если в помещении планируется сделать ровный потолок, то сначала необходимо установить балки перекрытия, а потом строить каркас.

    Если боковые фронтоны не выложены под скат будущей кровли, то их стоит облицевать сразу после сборки стропильной системы. Иначе потом придется выполнять эту работу с лестниц либо строить леса. Монтаж стропильной системы односкатной крыши большого здания смотрите в очередном видео:

    Обрешетка и финишное покрытие

    Перед укладкой досок на кровельный скат стропильная система накрывается полотнами супердиффузионной мембраны, обеспечивающей защиту от ветра и попадания влаги в чердачное пространство. Полотна нужно стелить горизонтально, начиная с нижней части, и крепить к верхней плоскости стропил брусками контробрешетки сечением 5 х 5 см. Мембрана должна немного провисать между стропильными ногами для стока воды, а соседние полотна проклеиваться между собой (величина нахлеста – 15 см).

    Примечание. На односкатные крыши сараев, гаражей и прочих нежилых и неотапливаемых сооружений гидроизоляционную мембрану класть не обязательно.

    Доски обрешетки прибиваются к стропилам с шагом, зависящим от типа кровельного покрытия:

    • под металлочерепицу – 35 см;
    • для профнастила и шифера – 50—60 см;
    • под дранкой, битумной и керамической черепицей обрешетка выполняется сплошной.

    Последний шаг – устройство покрытия и утепление (при необходимости). Теплоизоляцию односкатной крыши лучше делать по потолку, оставляя неэксплуатируемый чердак холодным. Как правильно утеплять потолки, рассказывается в нашем руководстве.

    Заключение

    Монтаж односкатной кровли хозяйственной постройки либо открытой террасы не станет большой проблемой. Даже если вы только начали плотничать, то сможете построить такую крышу самостоятельно или вдвоем с помощником. Другое дело – жилой дом или баня, здесь придется изрядно поработать с подгонкой каркаса и утеплением. Очень подробно о сборке каркасных крыш смотрите в обучающем видео:

    Экономичное отопление для частного дома без газа и электричества

    Сегодня существуют различные варианты обогрева частного дома. Самым практичным и подходящим считается газовое отопление. Но если возможности подключения к газу нет, нужно искать другие варианты. Традиционное печное отопление подходит для компактной дачи или бани, но не всегда оптимально для просторного коттеджа. Однако при правильном выборе устройства и монтаже можно оборудовать эффективное печное отопление деревянного дома без газа и электричества.

    Еще одним популярным способом альтернативного отопления считаются твердотопливные котлы. Это практичный и удобный вариант, который сможет обогреть и дачный домик, и загородный коттедж. В статье мы подробно рассмотрим виды отопления и узнаем, как обустроить отопление частного дома без газа и электричества.

    Виды отопления частного дома

    Газовое отопление — один из самых дешевых видов обогрева. Среди плюсов такой системы выделяют эффективность, надежность и долговечность, доступную стоимость оборудования и монтажа. Следует отличать магистральный газ и сжиженный газ в баллонах. Второй вариант обойдется гораздо дороже.

    Среди минусов отметим, что газ взрыво- и пожароопасен, поэтому монтировать и подключать газовое оборудование должны только специалисты! Кроме того, при дальнейшей эксплуатации газовые котлы требуют регулярного технического обслуживания и проверки сотрудников газовой службы.

    Если местность негазифицирована, применяют котлы на твердом топливе. Для топки используют уголь, дрова и пеллеты. Однако в данном случае система осложняется необходимостью приобретения или заготовки дров, для которых еще требуется сухое место хранения. Кроме того, такое сырье подходит для печного отопления загородного дома без газа.

    Котлы на жидком дизельном топливе — дорогостоящие и неэкономные устройства. Кроме того, такое топливо пожароопасно, требует выполнения ряда мер по организации безопасности. Распространенным вариантом жидкого топлива является солярка. Она дорогая и создает неприятный запах, но иногда становится неплохой альтернативой и обеспечивает отопление без газа и дров.

    При использовании котлов к оборудованию подключают трубы, которые расположены по дому. В котле нагревается вода, циркулирует по трубам и обеспечивает обогрев помещения. Это водяное или жидкостное отопление. В данном случае можно использовать и электрический котел. Он обеспечит отопление на даче без газа, но это дорогостоящий вариант отопления. Поэтому для частного дома лучше использовать отдельные электрические радиаторы.

    Выделяют различные способы электрического обогрева. Это стандартные электрические обогреватели, масляные радиаторы, «теплый пол» и другие. При использовании данных устройств важно правильно подобрать мощность. Кроме того, приборы пожароопасны и полностью зависят от электричества. Подробнее об организации отопления в частном доме читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/inzhenernye-sistemy/otoplenie.

    Печное отопление для обогрева дома без электричества и газа

    Многих владельцев загородных домов интересуют, как можно дешево отопить и обогреть помещение без газа и электричества. Часто в данном случае используют печное отопление. Для этого подойдут кирпичные или металлические печи, в которых также можно оборудовать плиту и духовку для приготовление пищи.

    Читайте также:
    Отделка фасада каркасного дома

    Кирпичная печь сможет обеспечить качественное отопление без газа и электричества, если правильно выбрать материалы и выполнить монтаж. Такую печь устанавливают в центре дома так, чтобы одна из стенок выходила в каждое смежное помещение. Если планировка строения не позволяет обустроить печь таким образом, можно установить водяную систему с трубами.

    Установка металлической печи обойдется гораздо дешевле, чем монтаж фундаментального кирпичного устройства. Сегодня вы найдете множество стальных и чугунных моделей. Выбирайте изделия с огнеупорным стеклом, так как они более удобны, практичны и безопасны. Кроме того, вы можете купить металлическую печь уже сразу с трубами-змеевиками для нагрева воды.

    Камин в качестве главного источника отопления использовать не рекомендуется. Он тоже дает тепло, но не достаточное для обогрева дома. Камин больше служит элементом декора и подойдет для отопления одной комнаты.

    Твердотопливные котлы для обогрева дома без электричества и газа

    Котлы на твердом топливе — экологичное и самое дешевое отопление для загородного дома. При сгорании топливо не выделяет токсичных веществ. А оборудование может долго работать автономно, так как зависит от электричества. Котлы характеризуют прочность, надежность и долговечность. Это экологичное и экономное отопление частного дома без газа.

    При монтаже твердотопливных котлов учитывают следующие моменты:

    • Организуют естественную тягу дымохода и вентиляцию. О монтаже вентиляции в загородном деревянном доме читайте здесь;
    • Систему отопления делают самотечной;
    • Для обустройства отопления обязательно используют бак-теплоаккумулятор, так как отопительный котел на топливе подвержен быстрому накипанию;
    • При составлении схемы отопления учитывают диаметры труб и уклоны. Не рекомендуется делать длинные тупиковые ветви;
    • Котел оборудуют элементами безопасности.

    Твердотопливные котлы эффективнее печи, так как КПД таких устройств составляет 75% и более. Тогда как КПД печи достигает 60-65%. Котлы на твердом топливе подойдут и для компактного дачного домика, и для просторного двухэтажного коттеджа. Главное правильно рассчитать и составить схему отопления.

    Какой твердотопливный котел выбрать

    Котлы работают на дровах, углях, пеллетах и торфе. Дрова — дешевое сырье, однако непрактичное. Кроме того, они прогорают быстрее угля. Пеллеты представляют гранулы, которые изготавливают из древесных отходов. Отопление углем и пеллетами в частном доме обойдется дешевле. Торф для отопления выпускают в брикетах, но такой вид не рекомендуют применять, так как он обойдется дороже угля в 1,5 раза. Сегодня выпускают модели котлов, которые отапливают на нескольких видах топлива.

    Котлы разделяются и по материалу изготовления. Стальные изделия более надежные и прочные. Они оснащены современной автоматикой, устойчивы к перепадам температур, быстро нагреваются и при необходимости быстро остывают. Но такие котлы представляют моноблок, поэтому при поломке нельзя заменить отдельную часть, придется менять котел полностью. Чугунные модели пригодны к ремонту, замене элементов и деталей. Они менее подвержены коррозии и появлению ржавчины, но не устойчивы к перепадам температур.

    Выпускают котлы с одним и двумя контурами. Двухконтурные модели и обеспечивают отопление дачи без газа, и снабжают дом горячей водой. Одноконтурные только обогревают помещение. При выборе учитывайте мощность изделия. Для обогрева 10 квадратных метров нужен 1 кВт мощности. Так, чтобы обогреть 200 квадратных метров помещения, потребуется котел мощностью 20 кВт.

    Топ лучших твердотопливных котлов

    Модель Характеристика Минусы Средняя стоимость
    Bosch Solid 2000 B K 16-1 Универсальный котел подходит для разного вида топлива, легкая чистка, надежность и прочность, автоматическое регулирование Подходит только для небольших домов площадью до 160 м2. 50 000 рублей
    Buderus Logano G221 – 20 Надежный эффективный немецкий котел для дров, подходит для домов площадью до 200 м2, легкий в установке и управлении Тяжелый вес 89 000 рублей
    Zota Pellet 25 Эффективное многофункциональное пеллетное устройство с ЖК-дисплеем, автоматическим управлением и контролем Высокая стоимость 186 000 рублей
    ZOTA Master 18 Компактное комбинированные устройство совмещает котел и плиту для готовки, работает на угле и дровах, удобное обслуживание Небольшая комплектация, подходит для маленьких дачных домиков 28 000 рублей
    Protherm Бобер 50 DLO Чугунный котел на угле и дровах из Словакии с оптимальным соотношением цена-качество, подходит для домов до 350 м2, легкий монтаж и эксплуатация, низкие теплопотери При работе на дровах мощность гораздо ниже, чем на угле 74 000 рублей
    Biomaster BM-15 Стальной котел, работает на пеллетах, легкий монтаж и эксплуатация, большой объем топливного бункера, высокий КПД Высокая цена и тяжелый вес 175 000 рублей
    Candle S-18kW Дорогой, но надежный аппарат с высоким КПД, экономичный, работает на дровах и брикетах Высокая стоимость и громоздкие габариты 130 000 рублей
    STROPUVA S 40 Высокоэффективный котел с большой мощностью и КПД 95%, легко обогреет площадь в 400 м2. Высокая стоимость 120 000 рублей
    Lamborghini WBL 7 Универсальная модель с КПД 90%, легкое переключение с твердого топлива на жидкое или газ, широкая загрузочная дверца и удобная эксплуатация, подходит для дома до 280 м2 Высокая стоимость 104 000 рублей
    Сибирь-GEFEST КВО 20 ТЭ Надежный и прочный котел для площади до 200 м2, работает на дровах, угле и электричестве, удобная чистка и легкое управление, маленький вес Низкая теплоизоляция 20 000 рублей
    Буржуй К ТА 20 Эффективная и экономичная модель по низкой цене, подходит для разного топлива, надежная и легкая в управлении Тяжелый вес 49 000 рублей

    Альтернативные способы отопления

    Мы рассмотрели популярные способы отопления дома без газа и электричества. Но можно использовать и менее распространенные методы, среди которых альтернативное отопление от собственного источника электричества. Таким источником становятся энергия солнца ветра. Данное отопление выгодно использовать для дачных и садовых домов, которые используют только для сезонного проживания и летнего отдыха. Проекты таких домов вы найдете здесь.

    В первом случае понадобятся солнечные коллекторы, которые преобразуют солнечную энергию в тепловую и электрическую. Для получения тепла от ветра можно купить готовое устройство для преобразования энергии либо сделать аппарат самостоятельно. Схема такого устройства доступна и проста. Она включает генератор, аккумулятор и вертяк.

    Недавно появился еще один вид отопления — при помощи теплового насоса, которое дает “отопление без топлива”. Для работы такого насоса не нужен газ, но требуется небольшое количество электричества. Однако объемы потребления в разы меньше, чем при использовании электрических теплоносителей.

    Тепловой насос включает три камеры и трубки с фреоном. Трубки отпускают глубоко под землю или водоем. В таких местах температура не опускается ниже +8 градусов даже зимой. Жидкий фреон поднимается по трубкам и нагревается в одной камере. Он отдает полученное тепло, превращается в жидкость уже в другой камере и отправляется обратно вглубь, и повторяется вновь.

    Чтобы организовать отопление дома без газа и электричества, нужно обладать необходимыми знаниями и навыками. Только опытные эксперты могут установить надежную, а главное, безопасную систему обогрева. Мастера “МариСруб” подберут подходящее оборудование, которое прослужит продолжительный срок. Спроектируют и выполнят монтаж отопления и других инженерных сетей в загородном доме.

    Какой выбрать источник тепловой энергии для частного дома, если нет газа и электричества.

    Несмотря на бум пригородного строительства, газификация таких районов проходит довольно низкими темпами. Практически все застройщики в пригородных районах стоят перед выбором, как надежно и недорого организовать систему отопления в новом доме, без газа и электричества. Последний энергоноситель, если даже уже и имеется в новостройках, но является очень дорогим, а кроме того не у всех потребителей существует трехфазное подключение, которое требуется для многих мощных электрических котлов. Поэтому собственники приусадебных домостроений ищут альтернативное отопление дома без газа и электричества.

    Читайте также:
    Резка керамогранита в домашних условиях – как и чем производится?

    Организация системы отопления дома без газа и электричества

    Для выбора вариантов альтернативного отопления, не газифицированного электрифицированного дома, с низким лимитом потребления мощности до 5 кВт, можно предложить несколько эффективных источников нагрева. Для отопление дома потребует выбрать одну из схем теплоснабжения с использованием следующих современных технологий:

    1. Котел длительного горения, с двумя контурами нагрева на отопление и ГВС и баком косвенного нагрева горячей воды. В качестве топлива для такой конструкции можно использовать доступное и дешевое твердое топливо: дрова и его отходы, каменный уголь или антрацит и любая иная топливная продукция в виде брикетов/пеллетов.
    2. Котел двухконтурный, работающий от сжиженного газа, получаемого от баллонной или газгольдерной установки.
    3. Газовые конвекторы, работающие на сжиженном газе.
    4. Двухконтурный котел на жидком топливе: печное, дизельное топливо или маслопереработка.
    5. Возобновляемые природные источники: ветряные ЭС, гелиоколлекторы и различные тепловые насосы.

    После того как будет выбран источник отопления, владельцу дома потребуется выполнить организационные мероприятия для того, чтобы схема стала работоспособной.

    Этапы организации системы отопления в упрощенном виде можно представить таким образом:

    1. Перед тем как отопить дом без газа выполняют проект отопления и разрабатывают схемы внутридомовых отопительных систем.
    2. Получения согласования от контролирующих органов для начала эксплуатации котельного оборудования. В данном случае — это согласования от газовой службы по подключению к газгольдеру или установке баллонов сжиженного газа, РЭС и водоканала.
    3. Приглашение специализированной организации для монтажа и наладки котла и другого котельного оборудования.

    7 альтернативных источников тепловой энергии для частного дома

    Обычно дома обогревают газовым оборудованием, поэтому к альтернативным системам отопления относиться любая нагревательная установка, не работающая на газовом топливе.

    Такие альтернативные системы подразделяются на два вида:

    1. Основные — мощные котельные установки, способные полностью обеспечить отопление без газа при самых низких температурах наружного воздуха.
    2. Дополнительные тепловые мощности — устройства, которые функционируют вместе с основным котлоагрегатом, например, при очень сильных морозах, когда основной источник не справляется с нагрузкой, для него отсутствует топливо либо для замены его в межсезонье. Обычно такие вспомогательные источники нагрева не являются мощными и рассчитаны на половинную нагрузку от основного агрегата.

    Тепловой насос

    Это перспективное направление в бытовой энергетике относится к самому доступному экономичному способу нагрева домов. Несмотря на то, что он работает от сети, это не является проблемой для пользователя, поскольку энергию он тратить только для собственных нужд и в небольшом количестве. В настоящее время в торговой сети имеются агрегаты данного типа, которые способны полностью обогреть дом в качестве основного источника. Существую два типа тепловых насосов.

    Водяные тепловые насосы

    Водяные тепловые, использующие тепло грунтовых вод. Такое оборудование работает весьма эффективно, вне зависимости от температуры наружного воздуха. Геотермальные тепловые насосы полагаются на постоянную температуру подземных вод для эффективного обогрева дома в зимний период. В зависимости от местоположения дома, температура под землей составляет 7 C до 21 C в течение всего года. Такая высокая температура делает геотермальные насосы более эффективными, чем воздушные тепловые насосы. Такие установки способны обогреть дом низкотемпературным теплоносителем в системе «теплый пол». К их недостаткам сегодня можно отнести высокие первоначальные затраты на приобретение и установку оборудования и необходимость значительного придомового участка земли, для размещения грунтового коллектора. Цена на геотермальную систему отопления выше, чем на аналогичную воздушную систему, потому что процесс установки включает в себя бурение скважины в земле или размещение теплообменников в близлежащем водоеме. Тем не менее, геотермальная система покроет разницу в стоимости в течении 5-10 лет, при этом срок службы геотермального оборудования составляет 25 лет.

    Воздушные тепловые насосы

    Воздушные тепловые насосы, они намного дешевле и легче устанавливаются и хорошо работаю при температуре до -5 С, потом их эффективность падает. Они эффективны при использовании в качестве дополнительного источника нагрева в межсезонье. При этом основной источник должен быть мощным и работать на твердом топливе. К данным условиям очень хорошо подходит котел с длительным горением топлива.

    В целях экономии общих затрат для отопления частных домов без газа, в последнее время применяются схемы использования тепловых насосов с дифтарифным учетом электроэнергии. В этом случае пользователь рассчитывается с поставщиками по 2-х или 3-х зонным тарифам, при этом тариф в ночное время будет самым низким. Именно в этот период и предполагается использовать тепловые насосы. Такая схема позволит достичь экономии средств на отопления до 30 %.

    Котлы на твердом топливе

    Твердотопливные котлоагрегаты — самый доступный и основательный источник, способный обеспечить качественное отопление частного дома без газа. Они намного дешевле тепловых насосов и могут гарантировать качественное теплоснабжение вне зависимости от температуры наружного воздуха.

    Этот котел относится к энергоэффективному и энергонезависимому тепловому оборудованию, но перед тем как приобрести такой агрегат, надо учитывает его особенности эксплуатации:

    1. Потребителю потребуется регулярно проверять работу котла и 4/6 раза в сутки подбрасывать в топку дрова. В пеллетных котлоагрегатах этот процесс механизирован, поскольку установлена автоматическая подача топлива в котел из специально выполненного бункера.
    2. Для эффективности работы дровяного котла, приобретать топливо нужно за год, чтобы дрова смогли высохнуть и набрать энергетическую ценность.
    3. В доме с дровяным котлом, необходимо выделить сухое место для их складирования.
    4. Данный тип котлов практически не автоматизируется, как газовые котлы. Это связано с большой инерционностью процесса горения, в связи, с чем котел будет оставаться горячим, пока не выгорит все топливо.
    5. Твердотопливные агрегаты требуют больше времени на обслуживание процесса нагрева: засыпка дров, очистка топочного и зольного пространства, а также ежегодная очистка дымовентиляционных устройств от сажи.

    Солнечные коллекторы

    Солнечные или гелиоколлекторы — безупречный вариант сократить расход на отопление и дополнительно выработать тепловую энергию в помощь твердотопливному котлу. В полном объеме обогревать жилище за счет этого источника нагрева не выйдет. Потому что в зимний период день короче, а солнечная интенсивность значительно слабее. Но летом и в переходный период данные устройства способны не только полностью обогреть дом, но и подготовить горячую воду на бытовые нужды.

    Гелиоколлекторы также хорошо интегрируются в систему тепловых насосов, поскольку они вырабатывают бесплатную электроэнергию, которую используют тепловые агрегаты. Солнечные панели, исполняющие функцию поддержки процессов отопления и ГВС, сберегают до 50 % себестоимости подогрева воды на протяжении года.

    В то же время, период службы такого коллектора, самого высокого производственного качества достигает не менее 20 лет.

    Лучистое тепло не всегда требует солнечной энергии. Электрические или паровые отопительные системы с подогревом пола могут сэкономить на расходах энергии, устраняя потери тепла, которые часто возникают, когда горячий воздух проходит через воздуховоды. Специалисты также считают, что системы под полом на 15 процентов более эффективны, чем стандартные радиаторы, работающие от котла. Подогрев пола также может оказаться полезным для людей, страдающих аллергией, потому что он не выдувает воздух через дом, как система принудительной вентиляции. Основным недостатком напольного отопления является то, что для монтажа необходимо удалить и, возможно, заменить любые напольные покрытия, например, плитку или лиственную древесину. Это делает его лучшим вариантом для нового строительства или домов, подвергающихся капитальному ремонту.

    Читайте также:
    Преимущества конструкции подвесных унитазов

    Камин с водяным контуром

    Подобное нагревательное устройство совмещает в себе классический камин и котел, работающий на твердом топливе. Его размещают в специальной комнате и подсоединяют к общей внутридомовой отопительной системе. В середине камина имеется бак с водой, нагреваемый при горении дров. За счет такой конструкционной схемы, подогрев помещение идет горячим воздухом от камина и от батарей, подключенных к контуру отопления. В такой системе можно оборудовать отопление по системе «теплый пол» или дополнительно греть горячую воду через бак косвенного нагрева.

    Несмотря на то, что традиционные камины намного дешевле и легче в монтаже, поскольку не требуется выполнять внутридомовую разводку труб и ставить накопительный бак, но они не могут нагреть полностью дом, работают локально, обогревая только в одну комнату. Многие мастера советуют для увеличения эффективности работы обычного камина проложить от него воздушные каналы, для нагрева отдельных помещений методом конвекции.

    Кондиционеры

    Кондиционер — чрезвычайно доступный, проверенный и бесхитростный альтернативный источник энергии, который вполне доступно использовать для отопления. Возможно, инсталлировать один большой агрегат на весь дом, либо по одному устройству с меньшей нагрузкой установить в каждой комнате.

    Нужно понимать, что кондиционер, так же как и тепловой насос не использует электроэнергию для нагрева помещений, а только на собственные нужды. Основное тепло он получает за счет охлаждения заборного наружного воздуха, работая по принципу «холодильника». Эффективность его работы особенно проявляется в переходной осенне-весенний период.

    Современные агрегаты данного типа при использовании 1квт.ч электроэнергии вырабатывают тепло эквивалентное 2.5-3.0 квт.ч. При выборе потребуется приобрести модель инверторного типа с рабочей температурой наружного воздуха до – 25С.

    Данный источник нагрева хорошо работает в паре с солнечными панелями, вырабатывающими электроэнергию и, в качестве дополнительного источника энергии к основному твердотопливному котлу.

    Вентиляция с рекуперацией тепла

    Это новый инновационный энергоэффективный вид обогрева помещения, может использоваться, как дополнительный источник к твердотопливному котлу. Вентиляция с рекуперацией тепловой энергии выполняет подачу чистого воздуха в комнаты в нужном объеме, при этом снижает потери энергии с выбросами теплого воздуха, как при обычном проветривании. Такой подход ощутимо снижает затраты на отопление жилья.

    Внутри устройства имеется калорифер, который забирает тепло из воздуха, выбрасываемого в атмосферу во время проветривания, и после передает его холодному воздуху, поступающего с улицы, тем самым нагревая его. Сверхтехнологичный рекуператор аккумулирует тепло с КПД до 96%.

    Дровяные пиролизные котлы

    На сегодня — это самый экономичный вариант отопления без газа. Пиролизный котел — это разновидность твердотопливного котлоагрегата. На 1-ой закладке топлива агрегат функционирует до 24 часов, что в 4 раза больше, чем при работе устройств традиционного типа. В результате пиролиза дрова не горят, а тлеют. Летучие вещества выделяются из топлива, образуя горючий газ, а твердые остатки в виде пепла и золы сбрасываются в зольную камеру. Топочный газ горит с температурой выше 1000 С в отдельной камере сгорания, передавая тепло внутреннему теплообменному аппарату, в котором происходит нагрев теплоносителя системы отопления.

    Коэффициент полезного действия твердотопливной системы увеличивает тепловой аккумулятор или бойлер косвенного нагрева. Он выполняется в виде накопительной емкости, с внутренним змеевиком. Внутри бака находится вода, которая нагревается для нужд горячего водоснабжения. По змеевику проходя дымовые газы, которые охлаждаются перед выбросом в атмосферу, отдавая лишнее тепло на нагрев горячей воды.

    Экономим на отоплении частного дома

    Вне зависимости от того, какая схема теплоснабжения выполнена в индивидуальном домовладении, она призвана функционировать, как можно эффективнее и экономнее. Для этого не достаточно выбрать только высоконадежное котельное оборудование, выполнить тепловую защиту конструкционных элементов здания и заменить окна на новые стеклопакеты. Все собственники жилья, кроме вышеназванного, должны знать и выполнить правила обслуживания отопительных систем.

    Советы опытных специалистов по экономному ведению процесса отопления жилого дома:

    1. Выполнять обслуживание оборудования и контроль тепловых режимов. Любой котлоагрегат нуждается в обслуживании и наладке, а твердотопливный в особенности, поскольку имеет дело с повышенным объемом сажеобразования и высокими топочными температурами. Грязные поверхности нагрева котла не смогут обеспечить устройство номинальным КПД, поскольку сажа плохо отводит тепло и большая часть дымовых газов с высокой температурой будут выброшены в атмосферу, тем самым понижая КПД из-за больших потерь с уходящими газами. Профилактика котла вместе с очисткой поверхностей нагрева и дымоходов, должна проводиться обязательно перед каждым отопительным сезоном.
    2. Схема внутридомового контура отопления должна быть оборудована автоматикой с возможностью установки индивидуального режима нагрева каждой комнаты. Это даст возможность хорошо сэкономить на стоимости отопления в целом.
    3. Необходимо следить за работой внутридомовой системы отопления и вовремя сбрасывать воздушные пробки. В период любой остановки котла системы отопления будут завоздушиваться, из-за остановки циркуляционного насоса в схемах с принудительной циркуляции или из-за падения температуры теплоносителя в схемах с естественной циркуляцией. Воздушные пробки в батареях и системе «теплого пола» снижают теплоотдачу всей системы, при этом удельные расходы топлива будут оставаться очень высокими. Найти такую воздушную пробку довольно просто.
    4. В случае, когда при пуске отопления имеются различие в температурах нижней и верхней части батареи — это свидетельствует о том, что там имеется область завоздушивания, которую необходимо убрать.

    Сравнение эффективности различных вариантов отопления частного дома без газа и электричества

    В действительности любой владелец загородного дома старается свести расходы по отоплению к минимуму. Однако делая выбор котельного оборудования, многие оценивают его экономичность только по цене топлива. И это не совсем корректно, поскольку нужно учитывать все расходы — это и тепловые конструктивные потери здания, и цена строительно-монтажных работ по отопительной системе, и себестоимость обслуживания котельного оборудования.

    Самую экономичную схему теплоснабжения можно найти только в том жилом доме, который эффективно утеплен высококачественными теплозащитными материалами.

    Следующее направление экономии на системах отопления — это вариант вида используемого топлива. При этом требуется учитывать не только лишь стоимость топливной составляющей в себестоимости 1 Гкал тепла на выходе из котлоагрегата, а затраты на обеспечение топливом: вспомогательное оборудование, работу систем автоматики и ее обслуживание. На сегодня самыми дешевым не газовым топливом являются древесные пеллеты.

    Усредненно-стоимостные показатели отопления пригородного дома, располагаются в следующем в порядке возрастания:

    1. Печь на древесине или угле.
    2. Котел длительного горения.
    3. Котельное оборудование на печном топливе.
    4. Тепловые насосы.
    5. Нетрадиционные источники энергии.

    Видео: комплексная система альтернативного отопления частного дома

    Таким образом, подведя итог, можно сделать вывод, что в настоящее время можно отопить дом дешево без газа. В торговой сети находится достаточно много современных энергоэффективных твердотопливных котлов длительного горения, которые способны конкурировать с газовыми котлами по мощности и качеству обогрева. Если в такую систему теплоснабжения будут интегрированы дополнительные нетрадиционные источники нагрева в виде гелиосистем и тепловых насосов с бойлерами косвенного нагрева, то такая схема обогрева будет вырабатывать тепловую энергию с самой низкой себестоимостью.

    Варианты отопления частного дома без газа и электричества

    Для владельцев домов и дач, удаленных от бытовых газовых магистралей, актуален вопрос организации автономного отопления с использованием иных энергоносителей. Теоретически существует множество способов обеспечить отопление без газа, но в реальности выбирать приходится из небольшого числа вариантов, оценив стоимость энергоносителя, затраты на покупку и монтаж теплогенератора, эффективность и удобство эксплуатации агрегата.

    Читайте также:
    Потолок из досок: потолочная доска, потолок из необрезной доски, шпунтованная доска, подшивка потолков, обшивка своими руками

    Возможность отопления частного дома без газа

    Как организовать обогрев дома?

    Варианты отопления загородного дома без газа включают в себя:

    • установку электрического котла;
    • монтаж твердотопливного теплогенератора (энергонезависимого или автоматического);
    • использование в качестве энергоносителя сжиженного пропана или пропан-бутановой смеси (баллоны, газгольдер);
    • применение жидкого топлива — солярки, отработанного масла и т.д;
    • применение оборудования для извлечения природной тепловой энергии (тепловой насос, солнечные коллекторы).

    Обратите внимание! Если речь идет об отоплении квартиры, количество вариантов минимально — это электрические обогреватели или электрокотел. Самыми экономичными считаются инфракрасные установки и тепловой насос системы «воздух-воздух».

    Часто встречающейся проблемой дачных и коттеджных поселков, удаленных от крупных населенных пунктов, являются перебои в электроснабжении или слабое напряжение в электросети. В таких условиях невозможно полноценно использовать электрокотел. Кроме того, электричество — самый дорогостоящий энергоноситель, отапливать им дом очень удобно и безопасно, но с точки зрения финансовых затрат нерационально, если есть возможность найти достойную альтернативу.

    Как дешево отопить дом без использования газа

    Если рассматривать отопление загородного дома без газа и электричества, то можно выделить следующие источники тепловой энергии:

    • камины и печки на дровах;
    • твердотопливные котельные агрегаты с механическим управлением;
    • энергонезависимые теплогенераторы, работающие на сжиженном газе.

    За исключением камина, который способен обогреть только одно небольшое помещение, или дровяных печей без водяного контура, остальные источники тепла подключаются к самотечной системе радиаторного отопления.

    Все остальные виды отопительных котлов, как и система отопления с принудительной циркуляцией, требуют использования электричества.

    Твердотопливные агрегаты

    Чтобы обогреть дом без газа и электричества, чаще всего используют твердое топливо, к которому относятся ископаемый и древесный уголь, дрова, прессованные отходы деревообработки и растениеводства, торф и т.д. Топливо сжигается в печах, нагревающих воздух напрямую, а также в отопительных котлах, рассчитанных на нагрев теплоносителя для радиаторной системы или теплого пола.

    Печи на твердом топливе

    Материалом изготовления отопительных печей служит кирпич, сталь или чугун. К положительным свойствам таких теплогенераторов можно отнести многофункциональность – помимо обогрева печь используется для приготовления пищи, сушки вещей. Стационарные печи могут прогревать от одного до четырех помещений в зависимости от габаритов и расположения.

    Стальные и чугунные готовые агрегаты просты в установке. Небольшую кирпичную печь, как и стальную буржуйку для домика без отопления, можно изготовить самому. Если в топку печи вмонтировать чугунный змеевик либо установить на нее резервуар, печка будет нагревать теплоноситель для отопительного контура. За счет естественной или принудительной циркуляции, нагретая жидкость будет поступать в приборы отопления, расположенные в помещениях, удаленных от печи.

    Печь на твердом топливе в интерьере частного дома

    Работа отопительных печей не зависит от электроэнергии. Дрова и иные виды твердого топлива относятся к наиболее доступным и дешевым энергоносителям, которые дают возможность отопить дом без газа.

    Твердотопливные печи не лишены и недостатков, в частности:

    • относительно невысокий КПД (порядка 60%);
    • закладка топлива прогорает относительно быстро, поэтому постоянно приходится подкидывать дрова, уголь или брикеты;
    • энергоноситель требует много места для хранения;
    • практически у всех видов твердого топлива (за исключением ископаемого угля) снижается теплотворная способность при повышении влажности — важно организовать оптимальные условия хранения энергоносителя;
    • при сгорании твердого топлива образуется зола, которую необходимо регулярно удалять;
    • печь нуждается в правильно организованном дымоходе и хорошей тяге;
    • компактные металлические печи рассчитаны на обогрев одного или двух небольших помещений — для дома с несколькими комнатами требуется отопительный агрегат иного типа;
    • стоимость строительства полноценной кирпичной печи достаточно велика, к тому же агрегат занимает много места.
    Твердотопливные котлы

    Для частного дома удобным вариантом организации обогрева является установка твердотопливного котла и монтаж контура радиаторного отопления, при необходимости обустраивается теплый пол. КПД котельного агрегата на твердом топливе составляет 75-80% и более, в зависимости от типа конструкции.

    Твердотопливные котлы, в отличие от печей, обеспечивают более полное сжигание энергоносителя, благодаря чему остается меньше золы и в воздух попадает меньше вредных веществ. Самые высокие показатели экологичности и теплоэффективности у котлов, в которых осуществляется дожиг пиролизных газов (они выделяются в процессе тления топлива и сгорают с большой теплоотдачей).

    Котел отопления на твердом топливе

    Отопление дома без газа посредством твердотопливного котла позволяет прогревать помещения, удаленные от источника тепла, в том числе расположенные на верхнем этаже. При этом тратится меньше времени на обслуживание агрегата — одной закладки топлива хватает на более длительный срок горения, удаление золы и очистка дымохода от сажи требуется значительно реже.

    Обратите внимание! В отличие от отопительной печи, котел не требуется устанавливать в самом доме — для организации котельной можно возвести пристройку.

    Отдельно следует рассмотреть отопление загородного дома без газа с использованием автоматизированного твердотопливного агрегата — пеллетного котла. Гранулированное топливо (пеллеты) подаются в топку дозировано, при помощи специального транспортера. Такой агрегат удобен в эксплуатации — не требуется ручная загрузка топлива, плюс автоматика контролирует производительность котла. Это дает возможность гибко регулировать температуру нагрева теплоносителя в зависимости от потребностей в тепле. КПД устройства достигает 80%.

    К недостаткам автоматизированных пеллетных котлов относят высокую стоимость агрегатов и их энергозависимость. Электричество требуется для функционирования:

    • шнека, отвечающего за подачу топлива в камеру сгорания;
    • электровентилятора;
    • устройства для автоматического розжига котла.

    Пеллетный котел потребляет порядка 500 Вт, его функционирование невозможно, если имеются ограничения на использование электричества.

    Применение сжиженного газа

    Сжиженный пропан или пропан-бутан служит эффективной альтернативой магистральному газу. Но прежде чем остановить свой выбор на сжиженном газе, необходимо подсчитать, во что будет обходиться доставка и хранение энергоносителя с учетом производительности котельного агрегата и потребности в тепле.

    Для сжигания сжиженного газа потребуется установить обычный газовый котел. В дальнейшем его можно переоборудовать для работы на магистральном топливе – для этого просто меняют горелку на соответствующую.

    Система автономного теплоснабжения дома на сжиженном газе

    Если речь идет о том, как отопить дом в условиях отсутствия электричества или нестабильного напряжения, используют энергонезависимый теплогенератор с топкой атмосферного типа и монтируют систему с гравитационной циркуляцией теплоносителя. При нормальной подаче электроэнергии в дачный или коттеджный поселок, удобнее пользоваться автоматическим газовым котлом и подсоединить к нему контур радиаторного отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.

    Чтобы отапливать дом, придется использовать сжиженный пропан в баллонах, установленных на рампе, либо пропан-бутан, залитый в подземную емкость — газгольдер. От выбранного варианта хранения топлива зависят финансовые затраты на организацию обогрева.

    Установка газгольдера и монтаж подводящей магистрали от емкости в дом требует большого объема работ и серьезных денежных вложений. В дальнейшем затраты окупятся за счет того, что топливо придется закачивать в резервуар не чаще 1-2 раз в год. Обустройство системы с баллонным газом обойдется заметно дешевле, но в ходе эксплуатации придется постоянно заказывать доставку баллонов, что заметно увеличит расходы на энергоноситель.

    Жидкотопливный обогрев

    Обеспечить отопление частного дома без газа и электричества поможет котельный агрегат, работающий на дизельном топливе или отработанном машинном масле. Нередко такой вариант применяют, если в перспективе планируется газифицировать коттеджный поселок или дачное общество, поскольку сразу можно установить универсальный котел, рассчитанный на жидкое и газообразное топливо.

    Читайте также:
    Новогодняя ёлка для офиса своими руками: мастер-класс по изготовлению

    Котел, работающий на жидком топливе

    Жидкое топливо не пользуется популярностью у частных домовладельцев, поскольку:

    • экономичная отопительная система на солярке невозможна — стоимость топлива достаточно высока;
    • эффективное сжигание солярки требует использования энергозависимой жидкотопливной горелки;
    • котельную следует оборудовать в отдельно стоящей постройке, поскольку энергоноситель имеет неприятный резкий запах и является пожароопасным;
    • теплогенератор, работающий на солярке, нуждается в регулярном обслуживании силами специалистов.

    К использованию жидкого топлива прибегают, если необходимо создать отопление без газа и дров, и при этом есть возможность приобретать энергоноситель по доступным ценам.

    Тепловая энергия из альтернативных источников

    Могут ли природные источники тепловой энергии составить альтернативу газовому отоплению в частном доме? Несмотря на развитие данного направления энергетики, от сжигания ископаемого и биологического топлива человечество откажется нескоро. Альтернативное отопление сегодня применяется лишь в качестве вспомогательного варианта.

    Использование теплового насоса

    Принцип работы теплового насоса заключается в том, что оборудование помогает извлечь тепловую энергию из природного источника и переместить ее внутрь помещения для его обогрева. Решая, как обогреть дом при помощи теплового насоса, обратите внимание на особенности имеющихся вариантов:

    • «Воздух-воздух» — оборудование функционирует как сплит-система в режиме обогрева.
    • «Воздух-вода» — принцип работы тот же, что и в первом варианте, но тепловая энергия наружного воздуха поступает в водяной контур и обогревающее оборудование.
    • «Вода-вода» — тепловая энергия извлекается из водоема или грунтовых вод и используется на нагрев теплоносителя;
    • «Земля-вода» — для извлечения тепловой энергии из грунта и нагрева теплоносителя монтируется геотермальный контур из труб.

    Система работы теплового насоса для отопления дома

    Чтобы сделать дом теплым при помощи указанных технологий, потребуется использовать электричество. Для получения 3-4 кВт теплоты расходуется 1 кВт электроэнергии. В условиях лимитированного электропотребления, тепловой насос способен справиться с теплоснабжением дома площадью до 150 м2 при условии, что для климата не характерны затяжные морозы.

    Монтаж теплового насоса для автономной отопительной системы обойдется в серьезную сумму, и сложно рассчитывать на то, что эти затраты окупятся в ближайшие годы эксплуатации.

    Использование солнечного коллектора

    Группы стеклянных трубок, по которым циркулирует теплоноситель, рассчитаны на нагрев солнечными лучами, точнее, излучением инфракрасного спектра. Отопление дачи без газа при помощи только солнечных коллекторов невозможно:

    • эффективный нагрев возможен только в ясную солнечную погоду в теплое время года — зимой и в хмурые дни солнца недостаточно для полноценного функционирования отопительной системы;
    • до и после захода солнца коллектор не получает тепловую энергию;
    • конструкция энергозависимая — чтобы теплоноситель хорошо циркулировал, необходим электродвигатель.

    Система отопления на основе солнечного коллектора вакуумного типа

    Среди лучших решений по использованию альтернативной энергетики — установка теплоаккумулятора для накопления тепловой энергии, переданной коллектором. Это поможет экономить энергоноситель, который используется основным источником тепла (обычно это твердотопливный котел).

    Делаем выводы

    Экономное отопление частного дома без газа и электричества возможно только при использовании твердотопливных агрегатов. Важно учесть, что при выборе труб и котлов, а также другого оборудования для монтажа системы, не стоит экономить на качестве и функциональности. Вложения окупятся за счет высокого КПД агрегата, долговечности контура и приборов отопления.

    Видео по теме:

    Как дешево отопить дом без газа и электричества

    Чем отапливать дом если нет газа

    Если в доме нет газа, то отопление можно построить на твёрдом топливе или электричестве, а лучше — на сочетании того и другого. Чем разнообразней источники обогрева, тем меньше вероятности, что система даст сбой.

    Например, установка твердотопливного котла может быть дополнена электрическим конвектором для каждой комнаты. Можно сочетать русскую печь на первом этаже дома, и инфракрасные обогреватели на втором этаже. Однако электрические и твердотопливные источники энергии — это еще не весь список. Итак, начнем по порядку.

    Твердотопливные котлы

    Для обогрева дома без газа и электричества стоит подумать о энергии сжигания твёрдого топлива:

    • кирпичные печи;
    • металлические печи;
    • твердотопливные котлы.

    Есть ещё камины, но отнести их к системе отопления дома сложно, поскольку с их помощью можно обогреть только одну комнату.

    Условия работы котла

    Основные модели твердотопливных котлов устроены так, что поток воздуха, обеспечивающий горение, направляется механическим термостатом с цепным приводом. При этом должна обеспечиваться естественная тяга дымохода. Однако для нормальной работы котла нужно соблюдать ряд условий:

    • Разместить патрубок так, чтобы он находился не выше приходящей трубы.
    • Обеспечить системе свободное сообщение с внешней средой с помощью открытого расширительного бака, расположенного вверху.
    • Создать систему труб с оптимальными диаметрами и минимальным количеством тупиковых ветвей.
    • Снабдить котёл средствами пожарной безопасности.

    Стоимость твердотопливных котлов варьирует в очень широком диапазоне — от 20 до 300-400 тысяч рублей. Все зависит от конструкции и вместимости.

    Однако, несмотря на цену, твердотопливные котлы лидеры продаж среди оборудования для отопления дома без газа и электричества.

    Жидкотопливный котёл

    Отличие жидкотопливного котла от твёрдотопливного незначительно. Для получения тепловой энергии в жидкотовлиный котёл вместо угля заливается жидкое топливо:

    • солярка;
    • мазут;
    • керосин;
    • растительные масла;
    • спирт.

    Два последних приведены только в качестве иллюстрации возможностей. Использование масла и спирта — это из раздела непозволительной роскоши. И дело даже не в том, что спирт, например, очень дорог, а в том, что это горючее получается из растительного сырья, которое могло бы пойти на производство продуктов питания.

    Особенности

    Отличительной особенность жидкотопливных котлов является высокий КПД — до 92%. Кроме того, для монтажа и эксплуатации, не нужно разрешение специальных служб, в отличие, например, от газовых котлов.

    Диапазон цен на такие котлы колеблется от 25 000 до 180 000 рублей и зависит от производителя и объема камеры сгорания. Среднегодовая стоимость отопления частного дома в 150 кв.м. без газа и электричества на дизельном топливе около 150 000 рублей.

    Что выше стоимости твердого топлива и даже электричества.

    Отопление солнцем

    Преобразовать солнечную энергию в тепловую можно только в случае, если над крышей вашего дома солнце светить часто и подолгу. К сожалению 80% территорий России к этому отношения не имеют. Впрочем, даже в теплом климате полагаться только на солнечное отопление нельзя, обязательно нужен резервный источник.

    Принцип работы

    На месте «под солнцем» устанавливают поглощающие свет батареи, которые перерабатывают солнечную энергию сразу в тепловую, а затем передают теплоносителю. Есть два вида солнечных коллекторов — вакуумные и плоские. Вакуумные считаются наиболее эффективными и экономичными. Использование энергии солнца — это достижение науки.

    Плюсом солнечного отопления является небольшая цена на солнечные коллекторы. Плоские устройства можно приобрести по цене от 1500 до 60 000 рублей. Вакуумные гораздо дороже — около 80 000 рублей. Однако, если учесть, что за топливо платить не надо, то цена вполне адекватная.

    Использование биотоплива

    Биологическое топливо — это любая органика, способная гореть. Однако под эти термином в последнее время стали понимать использование газов, выделяемых гниющей органикой.

    Принцип работы

    Для источника такого газа подойдёт все, что гниёт с достаточной интенсивностью. Обычно используют навоз, пищевые отходы, растительную массу. Все газы, образуемые в процессе гниения, отлично горят заменяют собой газ природный.

    Читайте также:
    Потолок в ванной комнате: ТОП-100 фото идей оформления

    Сама установка для обогрева биотопливом состоит из узлов, которые выделяемый газ собирают, очищают и подают в котлы для сгорания. А дальше принцип работы такой же как у котла на природном газе.

    Минусы

    Существенным недостатком такого способа отопления является низкая производительность гниения в естественных условиях. Для того, чтобы этот процесс ускорить, нужно повысить температуру, а это затраты энергии.

    По этой причине использовать биотопливо в качестве основного способа отопления большого дома невозможно, а вот отапливать небольшой дом или создавать вспомогательную систему вполне возможно.

    Отопление биотопливом широко используют фермерские хозяйства таких стран как Греция, Испания, Португалия.

    Тепловые насосы

    Такое тепло добывается из ничего, просто из воздуха. Это кондиционер наоборот. Насос сам тепло не производит, он только извлекает его из среды и отправляет в нужном направлении.

    Принцип действия

    Принцип действия насоса состоит в том, чтобы забирать тепло из среды, в которую его поместят. Однако насосу нужна стартовая энергия. Например, для того, чтобы переместить, 10 кВт тепловой энергии, ему необходимо потребить около 3 кВт электроэнергии.

    Разница впечатляет! А при наличии электричества, позволяет сделать выбор в пользу теплового насоса для экономного отопления частного дома без газа.

    Особенности и цены

    Однако проблема состоит в том, что при сильных морозах такой насос даёт сбои. Хорошо работает при морозах до −15, прекращает работать при −30. Есть еще один недостаток — при практически дармовой энергии сам наосо стоит очень дорого — от 200 000 до 1 500 000 рублей.

    Металлические печи

    Когда-то их называли буржуйки. Название это ведёт свое начало из далёких времён гражданской войны и последующей разрухи, когда самые простые радости жизни ассоциировались с большим богатством.

    С тех пор многое изменилось, но железную печь по-прежнему называют буржуйкой. Сейчас они выглядят иначе. Многие из них снабжены окошками из огнеупорного стекла, но суть их не изменилась — они быстро нагреваются и так же быстро остывают.

    Может еще и потому эту печь назвали буржуйкой, ведь для поддержания постоянно высокой температуры требуется по-буржуйски много дров.

    Народная фантазия

    В сибирских таёжных избах, куда можно довести чугунную печь, но сложно доставить кирпич, буржуйку обкладывают с трёх сторон большими камнями, обкатанными речкой. Получается красиво и функционально — камни нагреваются и медленно отдают тепло воздуху.

    Такой приём вполне применим и в условиях загородного дома — когда в дом построен, а отопление еще не готово. В какой-то степени камни выполняют противопожарные функции, вбирая в себя случайные искры и излишнее тепло. Каменные сооружения могут послужить поводом для полёта фантазии дизайнера.

    Эффективность металлической печи возрастёт, если оборудовать её змеевиком для нагрева воды и подключить к нему отопительные батареи.

    Печи из кирпича или русские печи

    В классическом виде русская печь представляет собой чудо инженерной мыли с очень эффективной системой обогрева. Мало того, что печь обогревала всю избу, она ещё была полифункциональной кухней, кроватью с подогревом и даже баней.

    В наше время ряд функций русской печи не нужны, но как отопление в частном доме без газа и электричества она эффективна!

    В современных условиях

    Сделать древнюю русскую печь современной достаточно просто:

    • Если одна из сторон будет встроена в стену, отделяющую одну комнату от другой, то будет обеспечен обогрев уже двух комнат. Однако, у печки целых четыре стороны.
    • Если умудриться встроить печь в две стены двух разных комнат, то отапливать можно практически весь дом.
    • Если дом большой, то силами одного источника тепла не обойтись — придётся делать систему труб и батарей с водонагревательным элементом.

    Отличается русская печка от простой кирпичной размерами и отсутствием лежанки. Кирпичная печь обладает большой инерцией — долго нагревается, но и долго остывает.

    Чтобы процесс остывания длился дольше, существует система заслонок, удерживающая горячий воздух. Однако именно в этой системе и заключается самая большая опасность печи — если заслонку закрыть раньше времени, то угарный газ из топки пойдет не в трубу, а в дом.

    Стоимость возведения кирпичной печи зависит от ряда факторов: во-первых, от размеров, во-вторых, от выбранных материалов, в-третьих, от оплаты труда печника. Причем работа стоит дороже всего.

    Итак, если печник берет умеренно, а печь вы не собираетесь украшать мрамором и керамикой, то сможете уложиться в 20-60 тысяч рублей. Дорого это или нет — каждый оценивает по-своему. Однако следует учитывать тот факт, что печь простоит не один десяток лет.

    Чем топить печь

    Топить можно всем, что горит. Классический вариант — дрова и уголь. Однако в топку во все времена шли и следующие источники тепловой энергии.

    Кизяк

    Кизяк — полностью высушенный коровий навоз. Он хорошо горит и почти не оставляет золы. С той же целью можно использовать лошадиный навоз. Кстати, запаха от такого топлива нет.

    Торф, а точнее, торфяные брикеты. По теплотворности это что-то среднее между дровами и углём. Горят брикеты в уже разогретой топке. Это означает, что нужно сначала печь растапливать дровами, а потом закладывать брикеты.

    Преимущества — торф экологически менее токсичен, чем уголь.

    Точнее, токсичность дыма торфа можно приравнять к токсичности от дров. Только от торфа золы и дыма больше. О преимуществах использования торфа можно говорить только в том случае, если у вас есть возможность покупать его по низкой цене. Во всех других случаях лучше использовать дрова и уголь.

    Дрова

    Дрова принято считать самым дешевым топливом. Однако не всегда можно согласиться с эти утверждением. Даже если тонна дров дешевле тонны угля, сравнивать нужно по конечному результату.

    Дрова горят быстро и не всегда жарко. Чтобы поддерживать высокую температуру в доме нужно не просто много дров, их нужно все время подкладывать в топку.

    Уголь

    Использовать лучше всего кокс. Уголь горит долго, а хороший коксированный уголь — ещё и жарко.

    Если использовать чёрный уголь с малой зольностью и большой теплотворностью, то одна мера угля может дать столько же тепла, сколько даст 3-5 таких мер их дров. Единственный аргумент против угля — большая зольность.

    Зола от угля токсична, потому возникнет проблема её утилизации.

    Существует и другие заменители дров. Например, шелуха от семечек или кукурузные початки. И то, и другое хорошо горит, но не долго, и без сильного жара. Однако всерьез эти виды топлива рассматривать не приходится.

    Таким образом, из всех видов твёрдого топлива выбирать стоит дрова и уголь. Причём, именно в сочетании. Дрова хорошо использовать для разжигания печки, а уголь — для долгого и медленного горения.

    Вместо заключения

    Для отопления частного дома без газа и электричества существует десяток систем — от классической печки до энергии солнца. На каком из них остановиться советовать сложно. Однако могу дать один универсальный совет — старайтесь формировать многофункциональную систему с дублирующими функциями и минимизацией риска, как на военных кораблях.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: