Ремонт люстры своими руками: поиск и устранение неисправностей

Как самостоятельно отремонтировать люстру

При поломке некоторые люди предпочитают купить новый осветительный прибор. Однако более практичным вариантом является ремонт люстр. Еще больше сэкономить можно, отремонтировав светильник своими руками. Однако в этом случае понадобятся определенное знание предмета и практические навыки.

Поиск проблемы

Вначале ищут источник проблемы, из-за которой люстра пришла в неисправное состояние.

Выключатель

Если лампы исправны, но освещение не работает, первое, что нужно проверить, — выключатель. Чаще всего причина поломки в выгоревших контактах, из-за чего электричество не попадает на патроны осветительного прибора. После разборки выключателя осматривают проводники как на входе, так и на выходе. Также проверяют состояние контактов. В ходе ремонта зачищают контакты до металлического блеска и собирают корпус в обратном порядке.

Обратите внимание! Если перестала включаться часть лампочек в люстре с несколькими осветительными группами, проблема обычно состоит именно в выгоревших контактах.

Кроме внешнего осмотра, следует проверить наличие тока, подводимого к корпусу. Также проверяют, имеется ли напряжение дальше по цепочке — непосредственно до люстры. Проверку осуществляют при помощи отвертки-индикатора. Светильник работает нормально, когда после касания отверткой к клемме загорается световой диод рукоятки.

Обратите внимание! Если лампочка не загорается после первого нажатия, но при повторных включается, проблема обычно в выключателе.

Бывает так, что не работает только одно гнездо. При этом проверка выключателя показывает его исправность. Проблема заключается в патронах или качестве проводки.

Лампочки

Вначале проверяют физическую целостность вольфрамовой нити (речь о лампочке накаливания). Достают лампу из патрона и на свету проверяют ее на наличие обрыва нити. Целая нить указывает на исправность.

Также следует протестировать целостность цепи. Для этого понадобится мультиметр. Один из щупов устройства устанавливают на резьбу, а второй — на торец источника освещения. Движение стрелки прибора свидетельствует об исправности лампы. Остающаяся без движения стрелка указывает на необходимость замены лампочки.

В случае со светодиодной лампой тоже осуществляется прозвон мультиметром. Случается, что один из диодов в последовательной цепи вышел из строя, из-за чего не работает вся люстра.

Электропроводка

Причиной отсутствия свечения люстры может быть неисправность проводки. Следует проверить наличие напряжения. Для этого демонтируют светильник, чтобы получить доступ к отведенным от распредкоробки проводникам. Проверку напряжения выполняют с помощью индикаторной отвертки.

В случае со старой электропроводкой из алюминия часто встречается нарушение целостности проводов. При переломленном проводе происходит обрыв контакта. Исправляют положение путем наращивания старого провода, чтобы подключить его к корпусу люстры. Однако более надежный вариант — замена проводки на современную.

Обратите внимание! Если напряжение от распредкоробки подтверждено, но после нажатия клавиши на выключателе все равно не горят лампочки, — проблема в самом светильнике.

Ремонт люстры

Чтобы починить люстру, разбирают ее корпус и проверяют места стыков между проводами. Также особое внимание обращают на состояние изоляционного слоя. Нередкая причина неисправности — короткое замыкание, после которого отгорает один из проводников.

Кроме того, обязательной проверке подлежат патроны для ламп. Особенно часто выходят из строя элементы китайского производства. Если причина в патроне, он ремонту не подлежит, данную деталь меняют на новую.

При вышедшем из строя балластном конденсаторе, зачищают отходящий от него провод и подключают мультиметр. Нормальный уровень напряжения указывает на выход из строя последовательной цепочки ламп. При отклонении напряжения от нормы меняют конденсатор.

Совет! Если замена лампы не дает положительного результата, рекомендуется обработать плату обезжиривающим раствором.

Если люстра не включается, причиной проблемы может быть реле управления. Работоспособность устройства проверяют мультиметром с подключенным к нему проводником от реле. В случае нахождения неисправности заменяют реле на новое.

Другие проблемы

Выше рассказано о наиболее часто встречающихся неисправностях. Однако те, кто решил самостоятельно отремонтировать люстру, сталкиваются и с другими:

Несовместимость новых ламп со старыми моделями люстр.
Некачественная скрутка проводников. Недостаточно скрученные жилы не позволяют обеспечить нормальный контакт, что приводит к проблемам с освещением.
Несоответствие мощности вкручиваемых ламп потребностям. Например, люстра рассчитана на четыре 60-ваттных лампочки, а установлено четыре 100-ваттных источника света. По этой причине из строя выходят не только блоки питания, но и трансформаторы.
Перегорание предохранителей. В корпусах современных люстр предохранители используют для разрыва цепи в случае короткого замыкания. Ремонтные работы в данном случае заключаются в необходимости найти сгоревший предохранитель, демонтировать его и установить новый компонент.
Обрыв люстры. Происходит обрыв при механическом воздействии на прибор или в случае некачественного подвешивания (слабое крепление).

Ремонт светодиодных люстр

Для работы светодиодных приборов применяют трансформаторы. Чтобы проверить исправность этого компонента, используют мультиметр. Если трансформатор исправен, обращают внимание на работу диодов. Проверку выполняют с помощью 9-ваттной батарейки и резистора. Каждый светодиод проверяют последовательно. Если неисправный диод найден, выполняется замыкание. По окончании ремонтных работ конструкцию собирают в обратном порядке.

Когда недавно установленные светодиодные лампы начинают мерцать, проблема кроется в несовместимости с диммером. Некоторые виды диодных лампочек не будут исправно работать с этим устройством. Совместимы с ним лишь диммируемые светодиодные лампы.

Ремонт галогенных люстр

Основной причиной неисправности галогенных люстр считаются некачественные контакты. Чтобы решить проблему, их очищают. Также проверяют правильность стыковки проводников. Все соединения в распредкоробке и напряжение на выходе должны точно соответствовать стандартам. При отсутствии внешних повреждений, для диагностики понадобится мультиметр. Ноль, полученный по результатам измерения, указывает на необходимость замены трансформатора.

Люстры с пультом дистанционного управления

Осветительные приборы с пультом управления часто ломаются. Главные признаки выхода из строя таких люстр:

несмотря на передачу сигнала с пульта ДУ, лампы не загораются;
не функционируют отдельные режимы, происходит самопроизвольное отключение люстры;
одни и те же режимы не работают при управлении с пульта, но функционируют при переключении вручную;
происходят не вызванное никакими действиями человека мерцание, самопроизвольное переключение между режимами.

Перечисленные проблемы наиболее распространены, но редко встречается сочетание сразу нескольких из них. Обычно требуется замена 1 или 2 компонентов люстры с дистанционным управлением.

Поиск проблемы в светильнике с пультом ДУ начинают с проверки батареек. Если установлены новые, но люстра все равно не работает, следующая возможная причина неисправности — контроллер.

Разные группы ламп чаще всего подключают отдельными блоками. Данные элементы соединяются при помощи контроллера. Распространена ситуация, когда он запускает только некоторые модули устройства. В этом случае понадобится его замена.

Бывает, что свет не включается ни с помощью пульта дистанционного управления, ни при нажатии выключателя. В данном случае следует обратить внимание на количество нерабочих компонентов. Одна лампа может перегореть. Однако, когда не работают все лампочки, вероятная проблема в электронном трансформаторе. Данный элемент меняют на новый, работая при этом в чистых перчатках.

Ремонт хрустальной люстры

Наиболее частая проблема с люстрой из хрусталя — отламывание элементов конструкции вследствие механического воздействия. Обычный клей в данном случае не является решением проблемы, поскольку шов после склеивания будет заметен. Поэтому рекомендуется использовать особый — силикатный клей.

Перед приклеиванием хрустального осколка подготавливают поверхность, чтобы придать ей лучшую адгезию. Для этого хрусталь промывают мыльным раствором, а затем просушивают и обезжиривают. Еще один результат правильной подготовки поверхности — шов будет менее заметным.

На хрусталь наносят клей, после чего соединяют элементы и некоторое время удерживают, чтобы они схватились. Затем при помощи куска ткани удаляют излишки клея с поверхности осветительного прибора. Через несколько часов детали склеятся окончательно и люстра будет готова к эксплуатации в обычном режиме.

Как отремонтировать люстру своими руками?

Практически в любом помещении сегодня установлены осветительные приборы, предназначенные для обеспечения необходимого уровня освещенности и комфортного времяпрепровождения них. Но, с развитием и совершенствованием приборов освещения вместе с классическими причинами выхода со строя возникают и новые, характерные для многофункциональных светильников. В связи с возросшей необходимостью в данной статье мы рассмотрим, как отремонтировать люстру своими руками.

Производим поиск проблемы

Устранение неисправности потолочного светильника начинается с определения причины его возникновения. Для вычисления участка цепи, на котором произошло повреждение, как правило, оценивают три элемента до того, как перейти к самой люстре:

выключатель;
лампочки;
электрическая проводка.

Можно начинать опробование всех частей по очереди или же ориентироваться по проявлению каких-либо характерных признаков для каждого из них.

Выключатель

Первым доступным элементом, задействованным в питании люстры, является выключатель. Чаще всего в быту со строя выходят клавишные модели выключателей, это обусловлено и подвижными контактами в них, которые постоянно соударяются друг с другом, и создает дополнительную вибрацию.

Для проверки выключателя:

снимите клавиши и фальшпанель;
проверьте индикаторной отверткой или тестером напряжение на входе;
замкните клавишу выключателя и проверьте наличие напряжение на выходе к люстре.

Рис. 1. Проверка клавишного выключателя

Если напряжение в обоих случаях присутствует, то выключатель исправен. Если же нет, проверьте состояние контактов, они могли окислиться или отпасть от точки крепления. В некоторых ситуациях жила могла оборваться от ламели или отпуститься, из-за чего отсутствует электрический контакт, через который осуществлялся транзит мощности к потолочному светильнику.

Явными предпосылками к поломке является перемигивание ламп при включении выключателем или необходимость прилагать усилие, дожимать коммутацию. Также в люстрах с несколькими группами ламп, включаемых от разных выключателей, когда одна группа включается, а вторая нет.

Лампочки

Еще одной причиной отсутствия освещения может быть неисправная лампа. Такая поломка характерна для люстры с одним плафоном и одной лампой. Во всех других моделях устройств потолочного освещения одна лампочка редко влияет на работу смежных, поэтому возникает единичное перегорание.

Проще всего проверить лампу накаливания в люстре, у них, как правило, нарушается целостность вольфрамовой нити.

Рис. 2. Перегоревшая лампочка

Если установлены светодиодные лампы или в колбе не видно никаких нарушений, то установите лампу в заведомо исправный светильник и проверьте его работоспособность. Также любую лампу можно проверить при помощи мультиметра, однако процесс будет отличаться для галогеновых лампочек, накаливания и светодиодных. При обнаружении неисправности, произведите замену лампочки.

Электропроводка

Если два предыдущих элемента в цепи оказались исправными, следует проверить состояние подключения проводов и жил на участке от выключателя до люстры.

Для этого выполните следующие действия:

Отключите выключатель, подающий напряжение на приборы освещения.
Проверьте отсутствие потенциала на люстре с помощью индикаторной отвертки. Если выключатель не разорвал фазу, следует отключить автомат.
Снимите колпак люстры, чтобы добраться до места подключения к проводке. Если конструкция люстры не имеет колпака, снимите всю люстру.

Рис. 3. Место подключения проводки к люстре

Соблюдая личную безопасность, подайте напряжение питания на люстру, измерьте наличие разности потенциалов на фазных и нулевых выводах проводки. Согласно п.2.1.31 ПУЭ цветовая маркировка должна соответствовать голубой – ноль, желто-зеленый – земля, прочие цвета – фаза.

Если напряжение на клеммах или контактах люстры присутствует, значит, неисправности проводки отсутствуют. В противном случае, чтобы отремонтировать электропроводку, вы можете либо отыскать место повреждения и восстановить контакт, либо заменить линию полностью.

Ремонт самой люстры

Если все вышеперечисленные элементы цепи оказались исправными, и вы проверили работоспособность лампочек, то следует перейти к ремонту люстры.

Наиболее уязвимыми частями классического прибора освещения являются:

провода – оплавляются и перегорают при перегреве или в случае подключения слишком большой нагрузки;
клеммники – могут ослабевать или обламываться в точке зажима жил проводов;
патрон – даже когда лампочка исправна, контакты патрона могут подгорать, деформироваться и отставать от выводов точки освещения.

Рис. 4. Неисправность патрона в люстре

Довольно часто вышеперечисленные поломки возникают у дешевых китайских люстр, в которых сильно хромает качество всех деталей и элементов. Для проверки проводов и мест соединений воспользуйтесь мультиметром – прозвоните их на целостность и наличие электрического контакта. Патрон проверяется визуально, если вы не знаете, как он должен выглядеть в нормальном состоянии, сравните с теми, в которых лампы горят. Замену патронов произвести несложно – достаточно приобрести идентичную модель.

В некоторых видах люстр может перегорать плавкая вставка в предохранителе. Это относится только к современным моделям, где реализуется защита от коротких замыканий. Чтобы починить люстру в такой ситуации, достаточно просто заменить предохранитель на новый.

Также случается, что подключение люстры к проводке выполняется скруткой в нарушение п.2.1.21 ПУЭ. При этом место контакта может окисляться до тех пор, пока контакт и вовсе не пропадет. Если вы обнаружили подобное соединение, то его следует заменить на пайку, опрессовку или клемму.

Особенности ремонта

Следует отметить, что существует ряд особенностей в ремонте определенных видов осветительного оборудования. Поэтому далее мы рассмотрим наиболее актуальные из них.

Светодиодной люстры

Отличительной особенностью многих светодиодных люстр является питание полупроводников от пониженного напряжения. Поэтому одной из причин выхода со строя может быть преобразователь.

Рис. 5. Преобразователь в светодиодной люстре

Для проверки работоспособности трансформатора мультиметром прозванивается цепь обеих обмоток, изоляцию по отношению к корпусу и между обмотками. В случае выявления дефекта произведите замену трансформатора, если же преобразователь исправен, проверьте работоспособность светодиодов.

При отсутствии свечения светодиодов проверьте каждый из них мультиметром на исправность.

Рис. 6. Проверка светодиодов в светодиодной люстре

Если таковой в светодиодном светильнике обнаружиться, то эта позиция закорачивается для восстановления целостности цепи.

Галогенной люстры

Отличительной особенностью применения галогенных ламп приборов освещения является цоколь G, GU и другие его производные. Если в ходе проверки оказалось, что все остальные элементы исправны, то скорее всего, причина в плохом контакте ножек и патрона.

Рис. 7. Ухудшение контактов в галогенной люстре

Для устранения неисправности ножки галогенных лампочек зачищают от окислов.

Люстры с пультом дистанционного управления

Если такой прибор освещения не реагирует на сигналы дистанционного включения, то наиболее простой поломкой будет разряд батареек. Если же пульт дистанционного управления исправно передает сигналы, то следующим этапом выполните проверку:

электронных трансформаторов – каждый из них отвечает за определенную группу осветительных приборов, к примеру, если не включается светодиодная подсветка;
подключения контроллера и его состояние – он оперирует свечением светодиодных элементов, поэтому при исправном контроллере все группы светового оборудования работают нормально и вы услышите характерный щелчек, в противном случае ничего не происходит.
приемная антенна – предназначена для восприятия сигналов от дистанционного пульта и передачи их контроллеру или блоку управления.

Рис. 8. Устройство люстры с дистанционным пультом

Хрустальной люстры

Основной проблемой в ремонте и эксплуатации хрустальных люстр является наличие большого количества хрупких элементов. Замена лампы или устранение других неисправностей ничем не отличается от предыдущих вариантов. Однако перед началом отыскания неполадки следует снять все бьющиеся детали. Если вы этого не сделали и уже повредили какой-то декоративный элемент, то склеить его обратно вам поможет силикатный клей, перед нанесением обязательно обезжирьте поверхность детали.

Люстры с вентилятором

При наличии вентилятора на приборе освещения основной сложностью ремонта или замены ламп является возможность травмирования в случае приведения лопастей в движение. Поэтому питание вентилятора необходимо отключать при помощи клавишного выключателя. Если же вы хотите отремонтировать сам вентилятор, прозвоните цепь его питания и проверьте целостность электропривода, также со строя может выйти регулятор скорости вращения.

Типовые часто задаваемые вопросы от читателей

Почему после выключения LED-люстры пультом управления она выключается, но остаётся остаточное свечение?

Да, несмотря на свою эффективность, светодиодные лампы часто страдают слабым свечением после их отключения. Как правило, среди наиболее вероятных причин такого явления можно выделить:
1) Наличие подсветки на выключателе – в случае наличия светодиода или лампы, указывающих место расположения коммутатора в темноте, они шунтируют цепь контактов. Для классических ламп накаливания эта подсветка не создает световых эффектов. Но для светодиодных моделей, шунтирующая цепь выдает достаточный уровень электрического сигнала, который позволяет лампочке тускло светиться. Для устранения вам нужен выключатель без подсветки или в существующем можно перекусить провод питания.
2) Светодиодная лампа низкого качества – при использовании дешевых моделей, производители нередко экономят на стабилизаторах тока. Что может обуславливать ряд проблем в дальнейшем, включая слабое мерцание или свечение при отключенном выключателе. Особенно это актуально в тех ситуациях, когда коммутатор разрывает нейтральный проводник вместо фазного. Для устранения необходимо заменить лампу более качественной моделью или подключить фазный проводник на клавишу выключателя.
3) Неисправность проводки – обуславливает наличие тока утечки в цепи питания светодиодной люстры. Как результат, возникает слабое свечение ламп от воздействия токов малой величины. При номинальном режиме работы дефект не проявляется, а вот в отключенном состоянии выражается в слабом свечении или мерцании LED ламп. В некоторых ситуациях диагностировать место повреждения изоляции проводки крайне проблематично, но устранение данной неисправности требует ликвидации точки ослабления изоляции.

Как проверить люстру на работоспособность

Необходимость проверки люстры обычно возникает перед ее покупкой в магазине, при возникновении неисправности в процессе эксплуатации, а также в случае, когда нужно изменить схему внутренних соединений светильника. На самом деле ничего сложного в проверочных работах нет, однако если дело касается ремонта, обязательно под рукой должна быть индикаторная отвертка, а еще лучше — цифровой мультиметр. В этой статье мы подробно расскажем, как проверить люстру на работоспособность самостоятельно.

Проверка перед покупкой

Такой проверке каждый электроприбор должен подвергаться при покупке в магазине. В этом случае проверка заключается в подключении осветительного прибора к источнику напряжения и демонстрации всех режимов её работы. Если по какой-либо причине сделать этого не удалось, отчаиваться не стоит. Проверить осветительный прибор можно и самому дома.

Покупка освобождается от упаковки и размещается на рабочем столе, на полу, либо временно подвешивается на небольшой высоте, чтобы с ней удобно было работать. Поскольку люстра еще не включалась в сеть, следует проверить правильность её внутренних соединений, также должна быть выполнена проверка на короткое замыкание. Порядок проверки на работоспособность зависит от того, как выполнена схема внутренних соединений светильника.

Первый вариант — люстра управляется одноклавишным выключателем или диммером. В этом случае общее питание осуществляется только по двум проводам, которые выведены наружу, либо подключены к соединительной колодке, куда подается внешнее питание. Выполняем следующую последовательность действий:

Не устанавливая лампы, замеряем сопротивление между двумя выводами люстры мультиметром или тестером.
Если прибор показывает наличие короткого замыкания (сопротивление близко к нулю), люстра должна быть разобрана и подвергнута ремонту.
При величине сопротивления, стремящейся к бесконечности, устанавливаем лампочки и подаем напряжение по временной схеме через розетку.
Если все лампы зажглись, люстра исправна и готова к эксплуатации.
В случае отсутствия свечения одной или нескольких лампочек, продолжаем проверку.
Отключив питание на светильник, мультиметром или тестером нужно проверить наличие цепи между выводами люстры и контактами её патронов.
Если все цепи «прозваниваются», причина заключена в неисправности самой лампы, либо в залипании центрального контактного лепестка патрона. В этом случае, его нужно аккуратно (отключив питание) отогнуть на себя, чтобы обеспечить контакт с цоколем.

Второй вариант — потолочный светильник управляется двухклавишным выключателем. В этом случае имеется три вывода для подключения питания. Один из них является общим и напрямую подключается к нулевому проводу. На два других подается фаза отдельными клавишами выключателя, коммутируя различные группы лампочек. Проверить наличие фазного напряжения на питающем проводе можно индикаторной отверткой.

Проверка на работоспособность проводится в следующем порядке:

При отсутствии маркировки, находим общий провод и отмечаем его. Он должен иметь контакт со всеми патронами. Два других провода «звонятся» только с патронами своей группы. Проверка выполняется мультиметром в режиме омметра, либо тестером.
Затем нужно проверить сопротивление между общим проводом и двумя другими (вместе или по отдельности).
При отсутствии короткого замыкания, можно вкрутить лампы и сделать пробное включение.
Подавая напряжение между общим проводом и выводами каждой из групп, убеждаемся в правильном их включении.

Проверка при возникновении неисправности

Неисправности, которые может проявить люстра в процессе эксплуатации, можно разделить на две категории:

При попытке включить свет или одну из групп ламп, перегорает плавкая вставка предохранителя или отключается автомат в щитке.
Не включается одна или несколько лампочек.

В первом случае, в схеме соединений люстры произошло короткое замыкание. Окончательно убедиться в этом можно путем замера сопротивления между проводами питания люстры, предварительно отсоединив их. Если диагноз подтвердился, люстру нужно разобрать и проверить внутренние соединения.

Во втором случае, нужно убедиться, что напряжение не подходит к патронам при включении света. Проверить это можно следующим образом. Устанавливаем мультиметр в режим измерения сетевого напряжения и аккуратно, с помощью изолированных щупов прибора производим замер между резьбовой частью патрона и его центральным лепестком. Чтобы окончательно убедиться, что проблема находится внутри люстры, проверяем, поступает ли напряжение на её контактную колодку. Если оно там присутствует, прибор следует разобрать и проверить схему проводки.

Иногда приходится менять схему внутренних соединений люстры, если необходимо разделить лампы на группы, либо изменить количество ламп в существующих группах. После завершения монтажа, перед включением в сеть, люстра должна быть проверена на работоспособность в том же объеме, как это было описано для нового изделия.

Ну и напоследок хотелось бы несколько слов сказать об осветительных приборах более сложной конструкции. Все написанное выше относится к светильникам традиционной конструкции, в которых используются лампы на 220 Вольт. В настоящее время получают распространение осветительные приборы, оснащенные лампами на 12 Вольт, в схему которых входит трансформатор или адаптер питания, выполненный в виде герметичного блока, залитого компаундом. Проверить такой адаптер на работоспособность несложно, достаточно измерить напряжение на входе и убедиться, что на выходе присутствует 12 Вольт.

Также советуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается одна из частых неисправностей потолочного светильника, вызывающая короткое замыкание:

Вот и все что хотелось рассказать вам о том, как проверить люстру на работоспособность мультиметром и индикаторной отверткой. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной.

Проверка работоспособности светильника своими руками: перед покупкой и в работе

С необходимостью проверки работоспособности осветительный прибора мы сталкиваемся сначала в магазине до покупки изделия, а затем уже дома, при неполадках в его работе или если вдруг понадобиться произвести изменения в компоновке соединений в его электрической схеме.

Никакой сложности в такой работе нет, вы легко справитесь с ней самостоятельно, нужно лишь иметь в наличии необходимые для этого инструменты: отвертка со светодиодом и, что предпочтительнее, — многофункциональный тестер (мультиметр).

Итак, приступим к проверке работоспособности.

Предпродажная проверка работоспособности

В обычной практике принято проводить проверку работоспособности любого электрического изделия перед продажей.

Если это люстра, нужно подключить ее к электросети и убедиться, что исправно загораются все лампочки. Если люстра имеет несколько режимов работы, проверяют ее работоспособность во всех режимах.

Если какие-то обстоятельства не позволили провести проверку в магазине, в этой статье вы найдете подробную инструкцию как это сделать самостоятельно в домашних условиях.

Для проверки работоспособности и осмотра извлекаете светильник из упаковочной коробки и раскладываете его на полу или на столе. Еще лучше на время проверки работоспособности подвесить светильник на удобной высоте, чтобы получить доступ ко всем элементам конструкции, проводке и патронам.

Перед включением светильника в сеть необходимо осмотреть изделие на отсутствие видимых дефектов, а затем сделать тест на короткое замыкание.

Процедура проверки работоспособности зависит от внутреннего устройства светильника и компоновки его элементов.

Простая компоновка: все лампочки включаются одним выключателем или регулятором интенсивности света. В этом случае из светильника выходят наружу всего два провода.

Обычно они уже зафиксированы в соединительной клемме, к которой с другой стороны подключаются провода электрической сети.

Проверку работоспособности выполняете по следующей схеме:

Прежде всего убеждаетесь в отсутствии замыкания в цепях внутренней проводки. Для этого до установки лампочек в патроны, проверяете напряжение между двумя наружными проводами светильника. Если прибор показывает «0» или показания близки к нулю, это означает что в электрических цепях светильника есть короткое замыкание, изделие подлежит возврату в торговую сеть или ремонту.
В случае если показания прибора больше нуля или «1», это значит замыкания нет, можете ввинтить лампы и подключить светильник к сети. Если включились все установленные в светильнике лампы, значит он исправен.
В случае если не включаются лампы в одном и более гнездах, продолжаем поиск неисправности. Нужно отключить светильник от сети электропитания и «прозвонить» цепи от наружных концов проводки до контактов в его патронах.
Если разрывов в цепях нет, причиной может быть неисправность лампочек, или пружинка центрального контакта патрона не касается цоколя лампы. Для устранения этой неисправности можно воспользоваться отверткой и слегка отогнуть пружинку кверху. Напоминаем, что светильник должен быть при этом отключен от сети.

Сложная компоновка: лампочки люстры соединены в отдельные группы, которые включаются разными клавишами выключателя. Такая люстра будет иметь три наружных провода для подключения к сети электропитания.

Соответственно, три провода должны быть и в потолочном узле крепления люстры. При проверке работоспособности светильника нужно убедиться, что это так.

Два из них несущие, под напряжением, вы определите их с помощью отвертки с индикатором. Третий провод нулевой. К нему вы подключите нулевой провод светильника.

Если на этом проводе нет соответствующей маркировки, вы сможете найти его описанным ниже способом, попутно проверив на вероятность короткого замыкания проводов:

С помощью тестера нужно «прозвонить» цепи между каждым из наружных проводов люстры и каждым из ее патронов. Провод, у которого есть контакт с каждым из патронов, и есть общий.
Свинчиваете лампочки и измеряете сопротивление между тремя наружными проводами люстры, нулевым и каждым из несущих. Если замыкания нет, можно установить лампы и включить люстру в сеть для продолжения проверки работоспособности.
Включая поочередно одну или другую группу лампочек, убеждаетесь в том, что монтаж выполнен правильно.

Неполадки в работе светильника и их устранение

Наиболее часто случающиеся нарушения в нормальной работоспособности светильника:

При включении не загораются лампочки в одном или более патронах.
При включении светильника срабатывает автомат защиты сети и отключает подачу электропитания.

В первом из указанных случаев, причиной могут быть разрывы в цепях питания внутри люстры. Прежде всего убедитесь, что есть напряжение на клеммах подключения питания. Затем нужно проверить есть ли напряжение на контактах патронов. Делаем это при помощи тестера.

Для проверки одним щупом касаемся пружинки центрального контакта, а второй прикладываем к винтовой стенке патрона.

При необходимости, придется «прозвонить» отдельные участки проводов. Этот опыт пригодится вам и в дальнейшем, если возникнет необходимость сделать другую компоновку лампочек в группах.

Неисправность, указанная во втором случае, означает замыкание проводов в электрической схеме люстры.

Отключаете ее от питания, снимаете лампочки и делаете измерения в наружном пучке проводов, определяете значение сопротивления между нулевым и несущими проводами.

Если при проверке работоспособности тестер покажет короткое замыкание, люстру придется разобрать на части и сделать осмотр внутренней проводки и контактов.

В последнее время в продаже появились светильники нового поколения, c лампочками 12V, вместо привычных нам ламп накаливания, рассчитанных на сетевое напряжение 220V. В электрических схемах таких осветительных приборов установлены трансформаторы напряжения или адаптеры.

Они представляют собой неразъемные блоки, заполненные полимерным материалом. Для проверки их работоспособности и функциональности нужно измерить напряжение на входных контактах и убедиться в наличии 12V на выходных контактах.

В заключение предлагаем видео сюжет о том, какие неисправности в электропроводке люстры могут привести к короткому замыканию.

Способы проверки работоспособности люстры

Проверка перед покупкой

Не устанавливая лампы, замеряем сопротивление между двумя выводами люстры мультиметром или тестером.

Если прибор показывает наличие короткого замыкания (сопротивление близко к нулю), люстра должна быть разобрана и подвергнута ремонту.

При величине сопротивления, стремящейся к бесконечности, устанавливаем лампочки и подаем напряжение по временной схеме через розетку.

Если все лампы зажглись, люстра исправна и готова к эксплуатации.

В случае отсутствия свечения одной или нескольких лампочек, продолжаем проверку.

Отключив питание на светильник, мультиметром или тестером нужно проверить наличие цепи между выводами люстры и контактами её патронов.

Если все цепи «прозваниваются», причина заключена в неисправности самой лампы, либо в залипании центрального контактного лепестка патрона. В этом случае, его нужно аккуратно (отключив питание) отогнуть на себя, чтобы обеспечить контакт с цоколем.

Проверка на работоспособность проводится в следующем порядке:

При отсутствии маркировки, находим общий провод и отмечаем его. Он должен иметь контакт со всеми патронами. Два других провода «звонятся» только с патронами своей группы. Проверка выполняется мультиметром в режиме омметра, либо тестером.

Затем нужно проверить сопротивление между общим проводом и двумя другими (вместе или по отдельности).

При отсутствии короткого замыкания, можно вкрутить лампы и сделать пробное включение.

Подавая напряжение между общим проводом и выводами каждой из групп, убеждаемся в правильном их включении.

Читайте также:

Самый теплый утеплитель для стен

Проверка при возникновении неисправности

Неисправности, которые может проявить люстра в процессе эксплуатации, можно разделить на две категории:

При попытке включить свет или одну из групп ламп, перегорает плавкая вставка предохранителя или отключается автомат в щитке.
Не включается одна или несколько лампочек.

Не горят лампочки в люстре

Фаза и напряжение есть, но не работают светильники.

Здравствуйте. Если что ткните носом в тему, если было.
Выполнен ремонт в ванной комнате и туалете. Шесть точечных светильников. Всё работало отлично около месяца — чуть меньше чуть больше. Затем они просто перестали гореть. Пару дней при включении выключателя, они ещё моргали и тухли тут же, а потом перестали гореть и вовсе. Сначала думал блок защиты Гранит накрылся. Нет.Без него так же не горит. Вся схема светильников при подключении на прямую в розетку работает.

Теперь о проводе, который приходит в ванную на светильники. Фаза есть. Напряжение по мультиметру есть — 210В. А простой тестер в виде лампочки в патроне, не загорается. Фаза обрывается двухкнопочным выключателем с индикатором. Вторая кнопка на вентилятор ванны, который работает.

В распределительной коробке все ноли (нагрузок много — два вентилятора, 6 светильников в ванной, 2 в туалете, розетка в ванной и розетка в коридоре, свет коридора) скручены двумя сизами и соединены одним проводом, та же история с ПЛЮСом. Схему подключения пока догнать не могу, небольшая часть проводки под плиткой.

Вопрос. Что могло произойти? Перегорел ноль? Что-то с контактами? Сопротивление поменялось?

имхо, где-то ноль все-таки «неконкретно» отгорел, на замер напруги мультиметром еще хватает, а на лампочку уже нет

andrewkhv, спасибо за ответ. Как проверить отгорание ноля? Есть способы?

подключить напрямую от выключателя к первому патрону светильников?

надежнее всего — все обесточить, распотрошить распайки и тестером прозванивать на обрыв провода. хотя особого смысла нет -надо искать откуда ноль взять, от того же вентилятора например. хотя исключить из работы поврежденный участок очень даже полезно, во избежание утечек тока на стены, например, если изоляция проплавилась в месте повреждения жилы.

не обязательно ноль. Может и фазный провод где-то плохо соединён или выключатель подгорел. Я бы замерил сопротивление фазного провода от щитка до лампочек и сопротивление нулевого провода от щитка до лампочек

+100. проверить обязательно.

Всё понял. Сегодня/завтра попробую. Для начала от распределительной коробки в коридоре, напрямую кину ноль на светильники, а фазу оставлю прежнюю. Благо всё рядом — в распред коробку приходят два провода из щитка и превращаются в хаос Если проблема в ноле, то придется протягивать новый, а старый откусывать.

И подскажите как мультиметром замерить сопротивление? Это то же самое что прозвонка только с числовым показателем и без звонка? И какое должно быть сопротивление?

Сейчас проверил тестером фазу в ванной. Она есть даже при выключенном выключателе. Ещё два дня назад такого не было

проще всего проверить выключатель, как уже посоветовали вот если не он виноват — то нужно колупать дальше.

Arh написал : И подскажите как мультиметром замерить сопротивление?

Arh написал : И подскажите как мультиметром замерить сопротивление?

в режиме замера сопротивления. по идее должен показывать 0, т.е. наличие котакта. естественно, все замеры сопротивления при отколюченном автомате. поскльку щупы у мультиметра не 10 метров длиной, потребуется еще и провод.

Arh написал : Она есть даже при выключенном выключателе.

О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?

andrewkhv написал : още всего проверить выключатель, как уже посоветовали вот если не он виноват — то нужно колупать дальше.

Выключатель снимал в выходные. ЗАмыкал провода — темно

andrewkhv написал : О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?

Сейчас разберу выключатель, но в выходные там была фаза при поключенных приборах

она там и будет, пока приборы включены, а выключатель разомкнут. фаза через приборы пришла в выключатель.

выверните лампочку и осторожно проверьте в патроне наличие фазы при выключенном выключателе.

andrewkhv написал : О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?

Кстати, чем чревато и чем плохо ставить выключатель на ноль. Слышал, что это не есть гуд

andrewkhv написал : выверните лампочку и осторожно проверьте в патроне наличие фазы при выключенном выключателе

Только у меня там галогенки точечные. Нет патрона. Ну это не меняет суть дела))) — просто уточнил

конечно не есть. вы выключаете свет, а лампочка остается под напряжением и при неосторожности создает угрозу жизни.

andrewkhv написал : конечно не есть. вы выключаете свет, а лампочка остается под напряжением и при неосторожности создает угрозу жизни.

Дошло. Неприятно. Хорошо, что я постоянно тестером тыкаю везде и всегда. даже когда вырубаю автомат в подъезде, всё равно тыкаю для начала тестером

Arh написал : Здравствуйте. Если что ткните носом в тему, если было.

Выполнен ремонт в ванной комнате и туалете. Шесть точечных светильников. Всё работало отлично около месяца — чуть меньше чуть больше. Затем они просто перестали гореть. Пару дней при включении выключателя, они ещё моргали и тухли тут же, а потом перестали гореть и вовсе. Сначала думал блок защиты Гранит накрылся. Нет.Без него так же не горит. Вся схема светильников при подключении на прямую в розетку работает.

Люстра перестала включаться. В чём может быть причина?

Лампочки в люстре хорошие, ни одна не перегорела.

В электричестве есть всего две неисправности: «есть контакт где не надо и нет контакта где надо»))). Ищите отсутствие контакта, начните с выключателя, снимите крышку и проверьте наличие фазы на вводном проводе при выключенном выключателе ( для этого нужен «индикатор», продается в любом магазине торгующем электрооборудованием и стоит не дорого), если фаза присутствует, включите и проверьте на отводящих проводах, если есть — выключатель можно закрывать. Переходим к люстре, осматриваем контакты в «патроне» ( предварительно выключив автомат в щитке) если не подгорели — немного отгибаем центральный контакт в сторону цоколя лампы, вкручиваем лампу и включаем автомат и выключатель. Если не горит — приглашаем электрика. Если у вас нет навыков дальше — лучше не лезть.

Прежде всего если люстра не включается просто необходимо есть ли у вас ток в сети.

Ну а дальше все по пунктам.

проверяем лампочки , например на настольной лампе.
проверяем напряжение на входе в люстру и выклюяатель, но для этого необходимо подготовить доступ. И конечно это делается при отключенном напряжении. а вот потом подают напряжение и проверяют щупом, где его нет.
Вот как на рисунке.

И если причина найдена, то ее и устраняют. Для этого либо ремонтируют выключатель или проводку. Но чаще выключатель просто меняют.

Да вы утверждаете в пояснении , что лампочки хорошие и не перегорели, но тем не менее их лучше проверить. И конечно необходимо проверить все контакты.

Если разом перестали гореть все лампочки, то можно смело не трогать патроны и оставить их в покое. Причина будет скорее всего в выключателе, откройте его (предварительно отключив напряжение)и проверьте контакты, возможно какой нибудь ослаб или подгорел. Ремонт будет состоять или в поджатии провода или очистке его от нагара и заново закручиванием. Если причина не в выключателе, то можно посмотреть контакты в самой люстре, вполне возможно скрутка (а обычно так соединяются провода в люстре) окислилась или ослабла. Если и там всё в порядке, останется смотреть распредкоробку из которой идут провода к люстре, скорее всего нет контакта именно там. Вот, пожалуй и все причины неисправности люстры.

Перестала включаться — это когда вы щёлкаете выключатель, а лампочки не горят, хотя они (лампочки) все исправны. Если это так, то начинаем комплексную диагностику всей системы электропитания люстры. Я могу предложить следующую схему, которую использую при таких проблемах, если не чувствуется явная проблема в выключателе:

Сначала обесточим проводку во всей цепи электропроводки, потом откручиваем лампочку, лучше всего все лампочки и цоколя с патронов. Осматриваем провода, припаянные либо зафиксированные к патрону. Подаём ток и контрольной отвёрткой или тестером проверяем наличие электричества в самих проводах. Алгоритм таков, если есть ток, тогда смотрите соединение провода с патроном или усики патрона, которые прилегают к цоколю лампочки, если тока нет, то переходим к следующему пункту.
Откручиваем крышку, которая закрывает выход провода с потолка и вход в систему люстры, опять же предварительно обесточив электропроводку. В этом месте присутствует соединение, возможно в виде колодки или скрутки. Место проблемное, так как зачастую там соединяются разные сплавы провода. Также осматриваем внешние повреждения и подав ток, диагностируем присутствие электрического тока в проводе. Если он есть, тогда проблема в соединении, либо в проводке самой люстры. Если нет, то переходим к выключателю.
Снимаем защитную декоративную крышку с выключателя и осматриваем внутренности, напоминаю — предварительно обесточив электропроводку. Осмотрев всё визуально, подаём ток и проверяем вход и выход тока при включении, скорее всего проблема будет на соединениях.
Если нет даже прихода тока к выключателю, тогда в 96% случаях от выключателя поднимаемся вверх и находим там под самым потолком коробку распределительную, она будет заклеена обоями, проверяем проводку там.

Схематически практически всегда электропровода по комнате распределяются так:

Способ третий: индикаторы-пробники

Принцип действия таких устройств аналогичен. Отличие прибора заключается в том, что с его помощью можно не только разобраться, как определить нулевой провод на люстре, но и выполнить множество других электротехнических операций. Прежде всего – это прозвонка цепей с целью определения места обрыва и т.п.

Более дорогой аналог измерительного инструмента – индикаторная отвертка с небольшим ЖК дисплеем, на который выводится информация о результатах тестирования – а именно, напряжением на тестируемом участке сети. По сути, такой инструмент – это упрощенный аналог мультиметра.

Кроме перечисленных выше способов есть еще такие приборы, как бесконтактный индикатор напряжения и мультиметр. С их помощью не только можно быстро разобраться как определить фазу на люстре, но и выполнить множество других сопутствующих измерений, необходимых для проверки сети, определения неисправностей и ремонта.

Что еще может быть?

Итак, сейчас мы рассмотрим более редкие причины поломок и расскажем, как отремонтировать люстру на дому своими руками, которая не горит, плохо светит либо светиться только в одном режиме.

Если у Вас в светильнике, который управляется с пульта, установлены галогенные либо светодиодные лампы, то в корпусе Вы найдете блок управления и электронные трансформаторы, которые также могут выйти из строя в результате чего может произойти ситуация, когда лампочки не реагируют на пульт и не загораются. В этом случае нужно тестером прозвонить все элементы цепи и при необходимости заменить сгоревший трансформатор на новый, с такими же параметрами. Узнать, как отремонтировать данный вид поломки Вы можете на видео, предоставленном в галерее выше.

При ремонте хрустальной люстры, которая не светит, сначала снимите все декоративные детали, чтобы они не разбились во время демонтажа либо установки люстры.

Если лампочка загорается не с первого раза, скорее всего проблема в выключателе, который нужно либо заменить, либо отремонтировать по технологии, которую мы описали выше.

Заметили, что светодиодные лампы начали мигать после замены лампочек? Тут дело не в том, что не работает люстра, а в том, что диодные лампы не могут работать с диммером, если они не специального предназначения (диммируемые). Попробуйте просто вкрутить старые лампочки и проверить, горит ли свет. Если да, то дело в светодиодах. Сразу же рекомендуем прочитать соответствующую статью – почему мигают светодиодные лампы.

Если не горит только одно гнездо либо одно положение, но выключатель целый, дело в патронах и качестве соединения. Об этом мы писали выше.

Иногда причина поломки может быть в плохой скрутке проводов (вводных со светильником, как показано на фото ниже). Как результат – скрученные жилы ослабляются и подсветка в комнате не включается либо плохо работает. Если Вы уже решили использовать данный способ соединения жил, узнайте, как сделать хорошую скрутку проводов своими руками.

Выявить неработающий диод Вы сможете только тестером. Много времени это не займет, особенно если у Вас уже есть некие знания в электрике.

Иногда выход из строя происходит из-за того, что Вы выбрали неподходящую мощность лампочек. Если люстра рассчитана, к примеру, на 3 лампочки по 60 Вт, а вы вкрутили 3 по 100 Вт, вполне вероятно, что неисправность вызвана этим невнимательным действием.

В корпусе современных светильников могут быть установлены предохранители, которые разрывают цепь после короткого замыкания, тем самым защищая всю внутреннюю цепь от перегорания. В этом случае ремонт сводится к тому, что Вам необходимо найти предохранитель и заменить на такой же (стоит он дешево).

Если люстра оборвалась, значит, Вы неправильно ее повесили (ненадежно закрепили либо выбрали не подходящий тип крепления). Оборвавшуюся люстру нужно разобрать, проверить визуально, после чего заново повесить и подключить, только уже позаботиться о более надежном креплении.

Предпродажная проверка работоспособности

Для проверки работоспособности и осмотра извлекаете светильник из упаковочной коробки и раскладываете его на полу или на столе. Еще лучше на время проверки работоспособности подвесить светильник на удобной высоте, чтобы получить доступ ко всем элементам конструкции, проводке и патронам.

Проверку работоспособности выполняете по следующей схеме:

Прежде всего убеждаетесь в отсутствии замыкания в цепях внутренней проводки. Для этого до установки лампочек в патроны, проверяете напряжение между двумя наружными проводами светильника. Если прибор показывает «0» или показания близки к нулю, это означает что в электрических цепях светильника есть короткое замыкание, изделие подлежит возврату в торговую сеть или ремонту.

В случае если показания прибора больше нуля или «1», это значит замыкания нет, можете ввинтить лампы и подключить светильник к сети. Если включились все установленные в светильнике лампы, значит он исправен.

В случае если не включаются лампы в одном и более гнездах, продолжаем поиск неисправности. Нужно отключить светильник от сети электропитания и «прозвонить» цепи от наружных концов проводки до контактов в его патронах.

Если разрывов в цепях нет, причиной может быть неисправность лампочек, или пружинка центрального контакта патрона не касается цоколя лампы. Для устранения этой неисправности можно воспользоваться отверткой и слегка отогнуть пружинку кверху. Напоминаем, что светильник должен быть при этом отключен от сети.

Что делать если не закрывается пластиковая балконная дверь

Все чаще выход на балкон оборудуется пластиковой дверной конструкцией, которая защищает помещение от холода и обладает хорошей шумоизоляцией. Из-за повышенной интенсивности использования со временем могут возникнуть различные проблемы, не позволяющие попасть на балкон или же плотно закрыть дверь. Поэтому одним из главных вопросов, который стоит перед хозяином квартиры, если не закрывается пластиковая балконная дверь: что делать в этом случае?

Основные причины появления проблем

Если было замечено, что балконная дверь закрывается не плотно или слишком туго, то не стоит оттягивать проблему, а решать ее сразу же, в противном случае маленькая поломка со временем может привести к серьезным проблемам и ремонт обойдется в большую сумму.

Наиболее часто причина поломки – провисание дверного полотна, когда во время его закрывания дверь начинает задевать порог.

Из-за постоянной смены температуры воздуха, повышенной влажности происходит смещение двери в проеме, в результате чего она перестает плотно прижиматься по середине. Так же часто бывает, что ручка закрывается туго или же вовсе разболталась. Данная ситуация приводит к усложнению закрытия двери и быстрому износу механизма.

Если хоть одна из перечисленных проблем возникла через некоторое время после установки конструкции, то не стоит заниматься самостоятельно ремонтом, а лучше обратиться на фирму, которая установила дверной блок, ведь она обязана прислать мастера бесплатно для устранения имеющихся неполадок. Но если конструкция была установлена давно и дверь на балкон не закрывается, то можно попробовать устранить причину самостоятельно.

Можно ли самостоятельно справиться с неполадками?

Во время регулярной эксплуатации балконной двери ухудшается ее тепло- и звукоизоляционные характеристики. В большинстве случае прижим створки по горизонтали и вертикали можно настроить самостоятельно, а вот при появлении более сложных проблем лучше обратиться за помощью к специалисту.

Какая бы качественная и дорогая балконная пластиковая дверь не была, она все равно со временем будет нуждаться в регулировке фурнитуры. Чтобы увеличить срок эксплуатации пластиковой конструкции во время монтажа стоит обращать внимание на следующие нюансы:

Плотность прилегания полотна по всему периметру;
Нет ли смещения по горизонтали и вертикали;
Отсутствие самостоятельного открывания или закрывания двери;
Полотно должно с легкостью поддаваться открыванию, без приложения каких-либо усилий.

Не стоит откладывать ремонт на потом и при обнаружении хоть одной неполадки необходимо сразу же выполнять регулировку, чтобы избежать возникновения более сложных повреждений коробки, полотна или запорных механизмов.

Инструменты для устранения неполадок

Перед тем, как исправить причину поломки, необходимо подготовить все необходимые инструменты:

Плоскогубцы;
Шестигранные ключи;
Уровень;
Крестообразную отвертку.

Исправление поломок

Как уже отмечалось, среди основных поломок выделяют:

Провисание двери;
Полотно задевает раму посередине;
Имеются зазоры между рамой и полотном;
Разболталась ручка;
Износился уплотнитель.

Провисание пластиковой двери

В этом случае необходимо отрегулировать верхнюю петлю и если проблема не уйдет, то стоит подкрутить и нижнюю.

Регулировка происходит следующим путем:

Открыть полностью полотно и снять с петель декоративные накладки;
Сверху каждой петли находится регулировочный винт, который необходимо провернуть по часовой стрелке 1-2 раза;
Закрыть дверь и проверить ее ход;
Если исправность не ушла, то сделать еще несколько поворотов регулировочным болтом.

Если перестала плотно закрываться пластиковая дверь на балкон, а регулировка петель не дала результата, то проблема может крыться в стеклопакете, который необходимо сместить в сторону петель. Прибегают к данному способу только в том случае, если другие методы исправления неисправностей не дали должного результата. Он более сложный, но все же можно попытаться справиться самостоятельно без помощи специалистов, главное — соблюдать следующую схему действий:

Снять штапики;
При помощи специальной лопатки сместить стеклопакет в сторону петель;
В образовавшуюся щель установить специальные пластиковые прокладки;
Придерживая стеклопакет, проверить устранена ли неисправность и только после этого можно устанавливать штапики на свои места.

Задевание рамы посередине

В этом случае, как и в предыдущем, необходима регулировка петель, но начинать ее стоит с нижней петли, проворачивая регулировочный винт по часовой стрелке. Если же его регулировка не устранит проблему, то такую же операцию проводят и с верхней петлей.

Зазор между полотном и рамой

В случае возникновения данной проблемы решение происходит путем регулировки прижимного механизма. На торце двери находятся цапфы или эксцентрики, которые проворачиваются в сторону уплотнительного контура. Эксцентрик поворачивается шестигранным ключом, а цапфы – плоскогубцами.

После каждого сделанного проворота необходимо проверять силу прижима. Для этого можно использовать обыкновенный листок бумаги или газеты, который всовывается между створкой и проемом. Дверь закрывается, и если лист вытаскивается с легкостью, тогда необходимо еще сделать проворот, если же он вытаскивается очень тяжело, то прижим хороший.

Если все было сделано как полагается, но из-под двери все равно дует, значит, проблема кроется в изношенном уплотнителе.

Износился уплотнитель

Данная проблема может возникнуть спустя 5 лет регулярной эксплуатации двери, но если не проводить профилактических работ, то это время может значительно сократиться. Первый сигнал, оповещающий о неплотном прилегании двери — сквозняки по периметру конструкции. Поскольку уплотнитель не подлежит ремонту, то необходимо извлечь старый и поехать в специализированный магазин, чтобы приобрести такой же.

На уплотнителе не стоит экономить, а покупать качественный, немецкого или российского производителя, но не в коем случае не китайского.

Разболталась ручка

Если балконная дверь не закрывается из-за того, что ручка не поворачивается или туго закрывается, значит, проблема может быть связана с засорением механизма. В первую очередь то, что необходимо сделать, это почистить фурнитуру и смазать ее.

Еще одной причиной плохого проворачивания ручки может быть неправильное положение ответных планок. В этом случае стоит вызвать профессионала, потому как справиться с проблемой будет достаточно трудно.

Если заметно, что ручка слишком разболталась, то ее можно подкрутить крепежными винтами при помощи крестообразной отвертки. Если же это не помогло устранить проблему, то стоит задуматься о замене фурнитуры.

Неисправность замка

Основная задача замка в конструкции – удержание створки в закрытом положении и если полотно эксплуатируется уже длительное время, то замок может выйти из строя и дверь перестанет закрываться. В этом случае необходимо демонтировать старый замок, открутив крепежные элементы и прикрутить новый при помощи винтов к торцу створки.

Профилактический уход за балконной конструкцией

Чтобы пластиковая балконная дверь служила долго и исправно за ней необходимо правильно ухаживать. В первую очередь необходимо регулировать прижимной механизм два раза в год – весной и осенью. С наступлением лета его ослабляют, а с наступлением холодов – усиливают, чтобы створка плотно прилегала к раме.

Для того чтобы не проводить регулировку конструкции слишком часто рекомендуется установить микролифт, который не даст возможности проседать двери. Особо это актуально – если дверь оснащена тяжелым стеклопакетом.

В большинстве случаев, если не закрывается пластиковая дверь на балкон, неполадку можно устранить самостоятельно, но если проблема серьезная, то необходимо доверить дело профессионалам, которые быстро и качественно исправят неполадку.