Опрессовка теплого пола: проверка и первый запуск

Как сделать опрессовку водяного теплого пола

При строительстве учитывается недолговечность необходимых материалов и срок их эксплуатации. Конечно производитель дает гарантию на трубы для теплого пола, что говорит об их качестве, но не исключены и неприятные ситуации, когда оказывается, что очевидный дефект обнаруживают слишком поздно. Опрессовка позволяет проверить трубы на прочность еще до завершения финальных работ.

Нужна ли опрессовка теплого пола, если мы делаем сами и для себя

По нормам опрессовка теплого пола необходима, особенно если трубы скрыты в конструкциях. Это нужно для того, чтобы убедиться в отсутствии дефектов сборки и материалов, возможных протечек.

Опрессовку делают один раз — после монтажа системы. В последующем, если нет падения давления, в этом нет необходимости.

Выбираем варианты исходя из своих возможностей

Существуют два способа проведения такой процедуры:

  • Опрессовка с использованием воды;
  • Опрессoвка с использованием воздуха.

Разберем каждый из них, чтобы иметь больше данных перед выбором.

Опрессoвываем водой

Перед тем, как начать опрессовку водяного теплого пола, потребуется присоединить трубу к коллектору. При помощи вентелей, предназначенных для контроля циркуляции жидкости, трубы заполняются водой для дальнейшей опрессoвки. После наполнения вентили перекрывают, а давление варьируется от 2.3 до 2.8 атм.

Затем из отопительных элементов выводят воздух. Для этого закупоривают все колпачки на коллекторе и только после этого медленно открывают кран перед коллектором. Убедиться, что воздух выходит из контуров можно услышав характерный звук, похожий на шипение. Также выпускают весь холодный воздух из коллетора обратки.

Когда система полностью заполнится водой, стоит оставить ее на какой-то срок под установленным давлением. При этом на глаз выявляются места возможных трещин. Если такая найдена, то нужно прекратить монтаж теплого пола и устранить поломку.

Как быть, если вода еще не проведена в дом? Для начала требуется теплоноситель, которым наполняют некоторую емкость, и погружают туда насос. При этот закупоривают шаровые краны. Далее присоединяют штуцеры насоса и коллектора к шлангу, с помощью хомутов фиксируют его. Оставляют кран коллектора в открытом положении и включают насос.

Действия те же, что в вышеописанном способе. Воздух начинает выходить, в это время требуется наблюдать за стрелкой манометра и присутствием жидкости в ёмкости. При необходимости насос останавливают.

По мере уменьшения воздуха в трубах теплого пола стрелка манометра покажет все большее давление. Как только будет достигнут необходимый показатель, насос отключают и шаровой кран закупоривают. Дальше проверяют трубы по прежней схеме.

Опрессовка теплого водяного пола своими руками в жилом доме осуществляется следующим образом:

  1. Вентелями отделяется участок системы, чтобы обеспечить круговую циркуляцию воды. По прядку запускается насос и котел отопительного прибора, не допуская полной мощности. Проводится относительная проверка качества собранной системы.
  2. Открывается крайняя петля пол, только сначала ее полностью прогревают. Когда разница между значениями температуры воды будет равняться нескольким градусам (максимально допустимая 10), открывают следующие краны. И так делают до окончательного результата.
  3. Затем добиваются того, чтобы температура закачиваемой воды равнялась 60-ти градусам, если кроме теплых полов в доме больше нет отопительных элементов.
  4. Температуру держат несколько часов в работающем режиме (5-7 и более). Во избежание беспокойства в будущем, рекомендуется делать записи о всех значениях температуры и давлении в каждой части системы. И если сработает аварийная защита котла теплого пола или выявится неисправность, удастся быстро устранить ее благодаря сделанным записям.

Как только вы убедитесь, что все отлично работает, допускается начинать заливать стяжку теплого пола.

Опрессoвываем воздухом

Как сделать опрессовку, если нет возможности провести в дом воду вовсе? В таком случае ее заменяют воздухом.

Для опрессовки теплого пола воздухом используется другой механизм. Сначала смотрят все ли краны закупорены крепко и нет ли протечек. Так как требуется наполнять трубы воздухом, а не выгонять его из системы, то стоит убрать воздухоотводчик и прочно закрыть оставшийся на его месте выход.

Здесь для получения нужного давления понадобится насос для авто с наличием манометра и компрессор, к которому подключаем шланг с краном и штуцером, чтобы не выпустить воздух, а следовательно не потерять давление.

Давление в трубах теплого пола увеличивают в несколько раз. Например, если обычный показатель был около полутра или двух атмосфер, то для опрессoвки необходимо четыре или пять.

Требуемое давление фиксируется в самом теплом полу, а не на части оборудования от котла до коллектора. Почему? Потому, что некоторые существующие котлы поддерживают давление не более трех атмосфер, и повышение его на несколько единиц деформирует котел. Эту часть системы стоит прогнать уже после завершения основной работы с полами, используя при этом рекомендованное значение давления котла для теплого пола.

После закачки воздуха до давления четырех атмосфер кран перекрывается, в таком виде рекомендуется оставить теплый пол на несколько суток. Во время этого этапа опрессовки стоит наблюдать за уменьшением давления. Вообще, при исправных комплектующих его не будет. Но есть и исключения, связанные с переменой температур, которое вызывает изменение давления. В таком случае колебания окажутся незначительными.

Как только установлено давление для теплого пола, промывают скрепляемые места. Подойдет мыльный раствор или средство для окон. Во время опрессовки процедура требуется для того, чтобы по пузырькам понять, где есть прорехи и наблюдается утечка воздуха.

После выполнения опрессовки теплого пола проверяют места соединений на герметичность. Если использовалась вода, то станут видны протечки. При выборе воздуха для опрессовки берут мыльный раствор. Им обрабатывают все части системы, так как возможен некачественный монтаж или брак комплектующих. При этом смотрят, нет ли лишних пузырьков.

Все вместе при опрессовке теплого пола придется оставить где-то на сутки, этого достаточно для выявления прорех. Но тут стоит принять во внимание некоторые нюансы. Во время простоя возможно падение давления, связанного с изменением температуры. Это закономерно, так как при охлаждении воздуха или воды трубы сжимаются, но незначительно.

Первый запуск – на что следует обратить внимание

Контрольный запуск опрессовки теплого пола проводят по следующей схеме:

  1. Замыкают систему. Для этого перекрывается вентиль перед коллектором. По очереди запускают сначала насос, потом котел, только не на полную мощность. Уже во время этого этапа проводят оценку качества собранной конструкции и выявляют первые щели – результат недостаточной квалификации или некачественных деталей.
  2. Открывают петлю пола. Главное – подождать, когда она полностью нагреется и только после того, как разница между значениями температур доснигнет 5-7 градусов, открывать второй, третий и остальные краны. То есть с каждым новым запуском контура выпускают воздух.
  3. Устанавливают на подаче воды температуру в 50-70 градусов, допустимо взять усредненное значение. При смешанном отоплении температуру контуров устанавливают на термостатах.
  4. Для завершения работ по опрессовке все держат какое-то время в рабочем состоянии. В зависимости от качества материала и найденных неисправностей (их исправляют даже на поздних этапах) это время может варьироваться от нескольких часов до целых суток. Но для обеспечения безопасности не рекомендуется пренебрегать проверкой, поскольку после заливки полов поменять трубы без особого ущерба будет довольно сложно.
Читайте также:
Поделки из папье маше своими руками для сада: мастер-класс с фото и видео

При отсутствии перепадов давления и других неисправностей завершают процесс опрессовки и начинают стягивать полы.

Как сделать опрессовку водяного теплого пола

При строительстве учитывается недолговечность необходимых материалов и срок их эксплуатации. Конечно производитель дает гарантию на трубы для теплого пола, что говорит об их качестве, но не исключены и неприятные ситуации, когда оказывается, что очевидный дефект обнаруживают слишком поздно. Опрессовка позволяет проверить трубы на прочность еще до завершения финальных работ.

Нужна ли опрессовка теплого пола, если мы делаем сами и для себя

По нормам опрессовка теплого пола необходима, особенно если трубы скрыты в конструкциях. Это нужно для того, чтобы убедиться в отсутствии дефектов сборки и материалов, возможных протечек.

Опрессовку делают один раз — после монтажа системы. В последующем, если нет падения давления, в этом нет необходимости.

Выбираем варианты исходя из своих возможностей

Существуют два способа проведения такой процедуры:

  • Опрессовка с использованием воды;
  • Опрессoвка с использованием воздуха.

Разберем каждый из них, чтобы иметь больше данных перед выбором.

Опрессoвываем водой

Перед тем, как начать опрессовку водяного теплого пола, потребуется присоединить трубу к коллектору. При помощи вентелей, предназначенных для контроля циркуляции жидкости, трубы заполняются водой для дальнейшей опрессoвки. После наполнения вентили перекрывают, а давление варьируется от 2.3 до 2.8 атм.

Затем из отопительных элементов выводят воздух. Для этого закупоривают все колпачки на коллекторе и только после этого медленно открывают кран перед коллектором. Убедиться, что воздух выходит из контуров можно услышав характерный звук, похожий на шипение. Также выпускают весь холодный воздух из коллетора обратки.

Когда система полностью заполнится водой, стоит оставить ее на какой-то срок под установленным давлением. При этом на глаз выявляются места возможных трещин. Если такая найдена, то нужно прекратить монтаж теплого пола и устранить поломку.

Как быть, если вода еще не проведена в дом? Для начала требуется теплоноситель, которым наполняют некоторую емкость, и погружают туда насос. При этот закупоривают шаровые краны. Далее присоединяют штуцеры насоса и коллектора к шлангу, с помощью хомутов фиксируют его. Оставляют кран коллектора в открытом положении и включают насос.

Действия те же, что в вышеописанном способе. Воздух начинает выходить, в это время требуется наблюдать за стрелкой манометра и присутствием жидкости в ёмкости. При необходимости насос останавливают.

По мере уменьшения воздуха в трубах теплого пола стрелка манометра покажет все большее давление. Как только будет достигнут необходимый показатель, насос отключают и шаровой кран закупоривают. Дальше проверяют трубы по прежней схеме.

Опрессовка теплого водяного пола своими руками в жилом доме осуществляется следующим образом:

  1. Вентелями отделяется участок системы, чтобы обеспечить круговую циркуляцию воды. По прядку запускается насос и котел отопительного прибора, не допуская полной мощности. Проводится относительная проверка качества собранной системы.
  2. Открывается крайняя петля пол, только сначала ее полностью прогревают. Когда разница между значениями температуры воды будет равняться нескольким градусам (максимально допустимая 10), открывают следующие краны. И так делают до окончательного результата.
  3. Затем добиваются того, чтобы температура закачиваемой воды равнялась 60-ти градусам, если кроме теплых полов в доме больше нет отопительных элементов.
  4. Температуру держат несколько часов в работающем режиме (5-7 и более). Во избежание беспокойства в будущем, рекомендуется делать записи о всех значениях температуры и давлении в каждой части системы. И если сработает аварийная защита котла теплого пола или выявится неисправность, удастся быстро устранить ее благодаря сделанным записям.

Как только вы убедитесь, что все отлично работает, допускается начинать заливать стяжку теплого пола.

Опрессoвываем воздухом

Как сделать опрессовку, если нет возможности провести в дом воду вовсе? В таком случае ее заменяют воздухом.

Для опрессовки теплого пола воздухом используется другой механизм. Сначала смотрят все ли краны закупорены крепко и нет ли протечек. Так как требуется наполнять трубы воздухом, а не выгонять его из системы, то стоит убрать воздухоотводчик и прочно закрыть оставшийся на его месте выход.

Здесь для получения нужного давления понадобится насос для авто с наличием манометра и компрессор, к которому подключаем шланг с краном и штуцером, чтобы не выпустить воздух, а следовательно не потерять давление.

Давление в трубах теплого пола увеличивают в несколько раз. Например, если обычный показатель был около полутра или двух атмосфер, то для опрессoвки необходимо четыре или пять.

Требуемое давление фиксируется в самом теплом полу, а не на части оборудования от котла до коллектора. Почему? Потому, что некоторые существующие котлы поддерживают давление не более трех атмосфер, и повышение его на несколько единиц деформирует котел. Эту часть системы стоит прогнать уже после завершения основной работы с полами, используя при этом рекомендованное значение давления котла для теплого пола.

После закачки воздуха до давления четырех атмосфер кран перекрывается, в таком виде рекомендуется оставить теплый пол на несколько суток. Во время этого этапа опрессовки стоит наблюдать за уменьшением давления. Вообще, при исправных комплектующих его не будет. Но есть и исключения, связанные с переменой температур, которое вызывает изменение давления. В таком случае колебания окажутся незначительными.

Как только установлено давление для теплого пола, промывают скрепляемые места. Подойдет мыльный раствор или средство для окон. Во время опрессовки процедура требуется для того, чтобы по пузырькам понять, где есть прорехи и наблюдается утечка воздуха.

После выполнения опрессовки теплого пола проверяют места соединений на герметичность. Если использовалась вода, то станут видны протечки. При выборе воздуха для опрессовки берут мыльный раствор. Им обрабатывают все части системы, так как возможен некачественный монтаж или брак комплектующих. При этом смотрят, нет ли лишних пузырьков.

Все вместе при опрессовке теплого пола придется оставить где-то на сутки, этого достаточно для выявления прорех. Но тут стоит принять во внимание некоторые нюансы. Во время простоя возможно падение давления, связанного с изменением температуры. Это закономерно, так как при охлаждении воздуха или воды трубы сжимаются, но незначительно.

Первый запуск – на что следует обратить внимание

Контрольный запуск опрессовки теплого пола проводят по следующей схеме:

  1. Замыкают систему. Для этого перекрывается вентиль перед коллектором. По очереди запускают сначала насос, потом котел, только не на полную мощность. Уже во время этого этапа проводят оценку качества собранной конструкции и выявляют первые щели – результат недостаточной квалификации или некачественных деталей.
  2. Открывают петлю пола. Главное – подождать, когда она полностью нагреется и только после того, как разница между значениями температур доснигнет 5-7 градусов, открывать второй, третий и остальные краны. То есть с каждым новым запуском контура выпускают воздух.
  3. Устанавливают на подаче воды температуру в 50-70 градусов, допустимо взять усредненное значение. При смешанном отоплении температуру контуров устанавливают на термостатах.
  4. Для завершения работ по опрессовке все держат какое-то время в рабочем состоянии. В зависимости от качества материала и найденных неисправностей (их исправляют даже на поздних этапах) это время может варьироваться от нескольких часов до целых суток. Но для обеспечения безопасности не рекомендуется пренебрегать проверкой, поскольку после заливки полов поменять трубы без особого ущерба будет довольно сложно.
Читайте также:
На чем основывается экономичное отопление загородного дома и его виды

При отсутствии перепадов давления и других неисправностей завершают процесс опрессовки и начинают стягивать полы.

Сборка душевой кабины 90 на 90 сантиметров самостоятельно

Все большую популярность среди товаров для ванной комнаты набирают душевые кабины. Удобство и функциональность у потребителя выходят на первое место, поэтому уходят далеко в прошлое большие неудобные чугунные ванны стандартных размеров, также во многих новостройках пространство ванной комнаты очень ограничено.Тут-то душевая кабина окажется очень кстати, будь у вас большая или маленькая ванная комната.

Покупка и установка душевой кабины позволит вам увеличить полезное место в вашей ванной комнате, особенно если размеры вашей ванной комнаты не большие. Вы сможете там легко поставить стиральную машину, мебель для ванны и многое другое.

Выбор и покупка душевой кабины, это всего лишь половина дела, вам еще нужно ее собрать и установить.

Хочется сказать, что душевая кабина это такой товар, в котором продолжительность службы и ее надежность, на процентов 70 состоит из качественной сборки.

Это своего рода конструктор, который вы должны собрать правильно, качественно, и тогда она вам будет служить долгие годы.

Обращаем ваше внимание на то, что душевая кабина собирается уже в готовом, чистом помещении, все отделочные работы уже должны быть завершены.

Также отметим, что сборка душевой кабины с высоким поддоном, ничем не отличается от сборки душевой кабины с низким поддоном. Разница будет только в подготовке места под душевую кабину.

Сборку душевой кабины лучше всего осуществлять вдвоем, приблизительное время сборки составляет около 3 часов.

Для сборки душевой кабины вам потребуются следующие инструменты

В комплект поставки с душевой кабиной не входят!

  • Герметик (с пистолетом для нанесения)
  • Шуруповерт
  • Сверло Ø1-3мм
  • Отвертка крестовая
  • Карандаш
  • Пассатижи или гаечные ключи
  • Уровень

Некоторые душевые кабины по заявлению производителя собираются без герметика. Но даже для таких душевых кабин вам все равно потребуется герметик. Им необходимо обработать отверстие слива душевой кабины, закрепить водоотсекатели и магнитные уплотнители, и прочие мелкие опции при их наличии, например обработать отверстие под радио и форсунки.

Во всех остальных душевых кабинах герметик обязателен.

С его помощью обрабатываются все неподвижные элементы. Места стыков задней стенки между центральной панелью и поддоном, места стыков передней рамы и поддона, крепление слива и форсунок, установка уплотнителей и водоотсекателей.

Стеклянные душевые кабины поставляются в разобранном виде, в картонных коробках. Количество коробок на одну душевую кабину от 3 до 5 (зависит от производителя)

Универсальная схема подготовки коммуникаций

Такая схема сборки подходит почти под все душевые кабины,например по этой схеме вы сможете собрать душевую кабину размером 80 на 80 сантиметров, 90 на 90 сантиметров, 100 на 100 сантиметров.

Общая схема сборки душевой кабины

Этап первый

Первым делом, перед сборкой душевой кабины, распакуйте все коробки и достаньте все составляющие и комплектующие.

Разложите их и проверьте, все ли комплектующие на месте.

Стандартная душевая кабина со стеклянной задней стенкой состоит из следующих сборочных единиц

Поддон (некоторые производители поставляют поддон в собранном виде, если у вас поддон не собран, то в коробке с поддоном у вас будут лежать следующие запчасти)

  • Поддон
  • Крыша
  • Передний декоративный экран
  • Горизонтальные профиля-2 шт (верхний и нижний)
  • Каркас
  • Комплектующие для сборки каркаса и крепления декоративной панели(шпильки,болты,ножки)

Очень часто, все вышеперечисленные комплектующие лежат в одной коробке. Это самая большая коробка. Также, внутри может лежать коробочка со всеми комплектующими, где вы сможете найти все для сборки душевой кабины.

Задняя стенка

  • Два стекла одинакового размера

Они могут быть сразу обрамлены алюминиевыми профилями, либо просто два стекла, если задняя стенка собирается на уголках.

Отличаются эти две стенки одна от другой, наличием уже просверленных в них отверстий под комплектующие. Такие как полочка, зеркало, массаж ног, ручной душ и другие.

Передние стекла

  • Неподвижные стекла-2 шт
  • Двери-2 шт (изогнутое стекло с отверстиями под ролики и ручки)
  • Горизонтальные профиля-2 шт.
  • П-образные уплотнители (2 или более штук)
  • Магнитные уплотнители на двери-2 шт(могут уже быть закреплены на дверях)
  • Г-образные отсекатели (2 или 4 шт)

Центральная стойка

Она может быть с уже прикрученными опциями, например смеситель или подсветка. Также, очень часто внутри, с обратной стороны кладут прямо в панель различные уплотнители и прочие мелкие запчасти.

  • Видео инструкция по сборке душевых кабин

Комплектующие

Обязательные комплектующие, которые есть у всех душевых кабин
  • Ролики для дверей
  • Ручки
  • Смеситель
  • Ручной душ
  • Держатель ручного душа
  • Сифон слива
  • Уголки держателя боковых стекол
  • Крепежные элементы (Саморезы,болтики,шайбочки,хомутки)
Комплектующие которые зависят от комплектации душевой кабины
  • Форсунки
  • Тропический душ
  • Пульт управления опциями
  • Динамик радио
  • Лампочки подсветки
  • Блок питания
  • Массажер для ног
  • Парогенератор
  • Сиденье
  • И прочее

То есть на этом этапе, вы, зная комплектацию своей душевой кабины, можете визуально перед сборкой осмотреть и понять, что куда прикручивается, или вдруг чего–то не хватает.

Этап второй.

Постелите перед сборкой, оставшиеся у вас картонные коробки на пол. Таким образом, вы без повреждений соберете поддон, и что самое главное стекла.

Вообще очень аккуратно во время сборки обращайтесь со стеклами от душевой кабины. Хотя закаленное безопасное стекло, которое используется в душевых кабинах и очень прочное, но оно имеет слабые места, особенно уголки. Никогда не ставьте стекла на уголок. Не сверлите в стекле отверстия, оно просто раскрошится в мелкие осколки.

Все необходимые отверстия уже имеются и были сделаны еще на заводе. Если по вашему мнению, какого то отверстия не хватает, значит это производственный брак, либо была произведена замена комплектации производителем.

Читайте также:
Плитный фундамент под гараж - монтаж своими руками

Этап третий

Собираем поддон

Если ваша душевая кабина поставляется уже с собранным поддоном, то вы можете пропустить этот этап, кроме пункта регулировки по уровню.

1.Переворачиваем поддон вверх дном и кладем его на пол, предварительно застеленный картоном от упаковки, либо постелите ткань.

2.Прикручиваем на каркас ножки, шпильки и примеряем каркас на поддон.

Каркас примеряем с учетом того, чтобы все его отверстия для крепежа, как на дне поддона, так и на углах поддона попадали на закладные.(это те части с обратной стороны поддона которые выпирают и предназначены как раз для того, чтобы там крепить каркас)

Внимание! У некоторых производителей каркас может быть без отверстий, тогда после примерки каркаса на перевернутом поддоне, вы должны проделать такие отверстия сами. Также, у некоторых производителей отверстия могут не совпадать или быть вообще в другом месте, в таком случае, вам необходимо сделать новые отверстия исходя из правильной установки каркаса.

После того, как каркас у вас будет примерян, закрепите его к поддону саморезами.

Внимание! Обязательно проверьте длину саморезов, чтобы случайно не вкрутить саморезы большей длины. Иначе они вылезут наружу внутри поддона и повредят поддон!

3.Прикручиваем сифон слива

Обязательно промажьте места крепления слива к поддону с помощью силиконового герметика.

4.Установите переднюю декоративную панель

Чаще всего такая панель крепиться с помощью саморезов и закрывается декоративными заглушками.

5.Снимите защитную пленку с поддона и передней декоративной панели

6.Подвиньте поддон на место установки и с помощью ножек и уровня отрегулируйте его правильное положение. Затяните все гайки ключом, и еще раз проверьте уровень.

Этап четвертый

Собираем центральную панель

Если ваша панель уже собрана, то вы можете пропустить этот раздел.

Прикручиваем к центральной панели смеситель.

А также пульт управления, декоративную подсветку, форсунки(если они входят в вашу комплектацию)

Желательно помазать герметиком места соприкосновения опций и центральной панели.

Этап пятый

Сборка задней стенки

Этот этап лучше делать вдвоем с помощником.

Внимательно смотрим, где у нас правая и левая стенки.

Вариант сборки задних стенок обрамленных профилями

Ставим стекла и центральную панель на поддон, и с помощью саморезов, или болтов(зависит от производителя) скрепляем между собой боковые стенки с центральной панелью.

Промажьте, место стыка центральной панели с боковыми стенками с помощью силиконового герметика.

Вариант сборки задних стенок на уголках

1.Расположите правое и левое стекло на поддоне и закрепите его саморезами, установив боковые уголки сверху и снизу

2.Установите центральную стойку между задними стенками

3.По направляющим отверстиям по бокам задних стенок, соедините центральную стойку со стенками саморезами, закрепляя боковые уголки сверху и снизу.

Этап шестой

Сборка передней рамы

  1. Соедините поперечные (дугообразные) и продольные (прямые) алюминиевые профили с помощью саморезов
  2. Установите передние боковые неподвижные стекла в паз продольного профиля, предварительно надев на стекло силиконовый П-образный резиновый уплотнитель.

3.Прижмите свободный край стекла уголками крепления передних стенок, используя саморезы.

Этап седьмой

1.Поместите переднюю раму на поддон

2.Соедините между собой переднюю раму и заднюю стенку с помощью саморезов или болтов (зависит от производителя).Предварительно проверьте чтобы они стояли ровно и никуда не выступали.

3.Закрепите заднюю стенку к поддону с помощью саморезов или болтов. (зависит от производителя).

Внимание! Если у вас нет отверстий для болтов, то их необходимо делать самим с помощью сверла, которого может и не оказаться в комплекте.

Этап восьмой

Сборка дверей

1.Закрепите верхние и нижние ролики на дверях, колесиками наружу

2.Закрепите ручки на дверях в отверстиях по бокам дверей.

3.С помощью герметика установите отсекатели и магнитные уплотнители на двери

4.Установите ограничители дверей на верхний и нижний поперечные профили

5.Повесьте двери на верхние ролики, уложив колесики в паз поперечного профиля.

6.Защелкните нижние ролики в пазу нижнего ролика, опустив колесико.

7.Отрегулируйте ролики, чтобы двери душевой кабины плотно закрывались и без усилий двигались по направляющим.

Этап девятый

Сборка крыши

Удалите с крыши защитную пленку и закрепите на крыше динамик, вытяжку подсветку, тропический душ (если они входят в комплектацию)

Закрепите крышу на душевой кабине с помощью саморезов или болтов (зависит от производителя)

Крыша обычно крепиться только к задней стенке

Этап десятый

Установка комплектующих

Установите и закрепите зеркало, полочку и прочие комплектующие, которые идут в комплекте с вашей душевой кабиной

Места крепления можно обработать силиконовым герметиком.

Этап одиннадцатый

Подключение к коммуникациям

1.Соедините между собой шланги идущие от смесителя на ручной душ, тропический душ и на форсунки( при наличии их)

2.При наличии электрики соедините между собой провода, идущие на подсветку, вытяжку, радио.

Этап двенадцатый

Подвиньте кабину на место установки, подсоедините сливной шланг к канализации и подключите кабину к электричеству.

Вот так вот просто, собирается практически любая душевая угловая кабина со стеклянными задними стенками. Некоторые этапы можно менять местами. Например, вначале собрать переднюю раму, а потом заднюю стенку. Тут все индивидуально и зависит от многих обстоятельств, например от размеров ванной комнаты, наличия помощника и прочего.

  • Видео инструкция по сборке душевой кабины на примере душевой кабины Erlit


Вроде бы ничего сложного, но многие не могут сами справиться со сборкой.

Чтобы самостоятельно собрать душевую кабину, мы рекомендуем вам прочитать нашу инструкцию, и понять по плечу ли вам сборка. В сборке ничего сложного нет.

Самое главное, что вы должны уяснить это то, что сборка душевой кабины от любого производителя душевых кабин, будь то Китайская, или дорогая Итальянская, это не просто механическая работа с инструментом, а прежде всего работа головой. Таких душевых кабин, где бы все отверстия и комплектующие идеально подходили друг к другу нет и, наверное, не было никогда. Тут надо просверлить, там подмазать и прочее.

Поэтому опирайтесь на нашу инструкцию как на общую схему сборки, которую можно немного поменять в последовательности, или немного доработать с учетом ваших обстоятельств.

Но если все же вам кажется, что вы не сможете собрать душевую кабину самостоятельно, или сомневаетесь в своих силах, то лучше обратитесь сразу к специалистам, которые соберут вам вашу кабину быстро качественно, но за деньги . Благо, что сейчас таких организаций великое множество, и вы сможете выбрать тех сборщиков, которые вам по душе и кошельку!

Как установить душевую кабину самостоятельно своими руками. Инструкция с пошаговыми фотографиями – Мастер класс.

В целях экономии места в небольших санузлах устанавливают душевые кабины. Есть они разной комплектации, в зависимости от которой называются душевым уголком, кабиной или гидробоксом. Однако все производители грешат одним: негодной инструкцией. В ней прописан перечень деталей и общие указания: поставьте поддон, закрепите стенки… и все остальное в том же духе. Никаких подробностей. Из-за чего сборка душевой кабины превращается в задачу из разряда «сделай сам». Разных моделей много, все их описать невозможно, но общие проблемы и способы их решения опишем и продемонстрируем.

Читайте также:
Сарай с односкатной крышей 3х6

Типы и виды

В первую очередь различаются душевые кабины по форме: угловые и прямые. В нашей стране распространены больше угловые, ведь их проще вписать в небольшие помещения.

Прямая душевая кабина

Но и угловые могут быть разной формы. Более распространены с округлой лицевой частью — в виде сектора круга, но есть и со скошенным и прямоугольным основанием.

Форма лицевой стенки может быть не только округлой

Теперь собственно о комплектации. По этому признаку душевые кабины делят на закрытые и открытые. В открытых нет верхней панели, а также боковых стенок. В закрытых они есть. Открытые душевые кабины чаще всего называют «душевой угол» или уголок. Его комплектация тоже может быть разной — с поддоном или без.

Разная комплектация

Некоторые закрытые душевые кабины имеет множество дополнительных функций — разного типа струйный массаж, душ — обычный, тропический и т.п., встроенную сауну или парогенератор для хамам. Такие многофункциональные устройства правильно называть «гидромассажные кабины», а попросту — гидробокс.

Понятное дело, что чем сложнее «начинка», тем более трудоемкой будет сборка. Но гидромассажные кабины собираются в самом начале точно также, как и душевой уголок с поддоном. Если вы поймете, как собрать основное — установить стенки и крышу будет проще. Главное, как обычно, основа, а сборка душевой кабины любой сложности начинается с установки поддона и направляющих для дверей.

Как собрать душевую кабину — уголок

Чаще всего покупается именно уголок с поддоном. Без поддона приходится долго водится с полом и сливом. Поставить готовое корыто проще. Потому в первую очередь опишем порядок монтажа такой душевой кабины.

Сразу скажем, что модели с подоном требуют запаса высоты не менее 15 см: внизу находится сифон и шланги отвода воды. Так что для монтажа кабины 215 см высотой высота потолка должна быть не менее 230 см, и то работать будет сложно. Если потолки у вас низкие, придется ставить кабинку без поддона — только стенки, а слив делать в полу.

Установка поддона

Поддон в современных душевых кабинах сделан из пластика. Он усиливается несколькими слоями стеклоткани, повышающей его прочность, но все равно нормально стать на него без опоры нельзя. В комплекте идет несколько металлических труб квадратного сечения, которые собираются в конструкцию, поддерживающую дно.

Конструкция для поддержки поддона

Но далеко не все решаются установить душевую кабинку на несколько железок. Некоторые предпочитают сделать основание из кирпича или деревянного бруса.

Сборка душевой кабины на металлическом каркасе

В некоторых моделях первым делом необходимо прикрепить к поддону декоративный защитный кожух. Его просто вставляют в паз и прикручивают металлическими пластинами. Далее уже продолжается процесс монтажа. Чем плох такой метод? Как при необходимости менять или ремонтировать слив? Кожух не снимешь — он прикреплен изнутри. Единственный способ — самому предварительно сделать дверку, а потом уже модифицированную панель ставить на место.

Порядок сборки поддона душевой кабины такой:

  • Шпильки вкручивают в имеющиеся гнезда. В некоторых конструкциях гнезд меньше, чем опорных лучей. Тогда в комплекте есть короткие шпильки. Они просто вставляются и держатся на болтах, перераспределяя часть нагрузки.
  • На установленные шпильки накручиваются гайки, которые будут стопорить металлический опорный каркас, не давая ему упереться в поддон.
    Начало сборки поддона душевой кабины
  • На шпильки с гайками надевают каркас, в нем для этого насверлены отверстия.
  • На торчащие концы шпилек накручивают еще гайки, только теперь они находятся с другой стороны трубы.

С двух сторон есть стопорные гайки

Установка ножек

  • Переворачиваете поддон. Если все ножки выставлены ровно и пол ровный, поддон должен стоять ровно и плотно.
  • Сборка душевой кабины -уголка сделана уже на половину. Осталось собрать дверки.

    Сборка поддона на основе из кирпича или пеноблоков

    Тут все несравненно проще, хотя во многом зависит от формы поддона. Чаще всего основу складывают из кирпича или пеноблоков. Удобнее работать с пеноблоками высокой плотности. Они имеют достаточную несущую способность, чтобы выдержать требуемый вес, но при этом легко режутся пилой, им легко придать требуемую форму.

    Сначала складывается вся конструкция насухую, без раствора или клея для пеноблоков. Только при этом не забудьте, что раствор/клей приподнимет немного конструкцию. А это — второй плюс пеноблоков: для их монтажа достаточно слоя клея в пару миллиметров, а для кирпича требуется не менее 6-8 мм.

    Пример душевого поддона, установленного на кирпичи

    Примерить предварительно, как станет душевой поддон, можно и на клей или раствор: вдруг где-то недостаточно положили. Для этого раствор выкладывают, более-менее выравнивают кельмой, закрывают пленкой, и уже на пленку ставят поддон. Сняв его вы абсолютно точно увидите, везде ли достаточно клея.

    Подложив, если необходимо раствор, ставим поддон на место. Выровнять его дело техники: берем строительный уровень, и ориентируясь на его показания, постукиваем в разных местах. Обратите внимание! Можно установить душевой поддон на пленку, не снимая ее с раствора. В таком варианте возможен демонтаж без разрушения.

    Кирпичное основание закрывают пленкой

    Складывая кирпичное основание, не забудьте, что необходимо место для установки слива, труб от него. Также необходимо предусмотреть возможность замены сифона. Для этого делают с одной из сторон окошко, обеспечивающее доступ к нужным частям. Его потом можно закрыть декоративной дверкой или крышкой.

    Перед окончательной установкой поддона подключают слив. Для тех, кто хоть раз ставил раковину или ванну, это — не проблема. Более подробно об этом в следующем видео. Один момент: при установке сифона не забудьте промазать отверстие под слив герметиком. Там, конечно, есть резинка, но с герметиком будет надежнее.

    Герметизация поддона

    После того, как поддон поставлен на место, стык требуется загерметизировать. Используют обычно прозрачный герметик. Только обратите внимание, что акриловые герметики через время желтеют (через пару месяцев), потому лучше поискать силиконовый.

    Поддон необходимо хорошо герметизировать

    Хорошо заполняете все щели и промежутки, можно дважды. Чтобы не работать на глаз, можно приставить поддон, нанести черту маркером, потом отодвинуть и на пару миллиметров ниже отметки нанести одну-две сплошных полосы герметика. Придвинуть поддон на место, хорошо прижать. Заполнить имеющиеся сверху пустоты.

    Читайте также:
    Расстояние между стропилами: расчет шага, таблица-памятка

    Есть второй способ. Он более эстетичный. Закрыть стык сантехническим уголком. Он сам имеет уплотнительную резинку, но можно его тоже промазать герметиком. Этим уголком можно закрыть небольшую щель, которая образуется, если угол в ванной не ровно 90°.

    Установка направляющих для дверей

    Далее сборка душевой кабины продолжается монтажом направляющих для дверей. Даже если кабина без боковых панелей, сначала необходимо собрать направляющий каркас для дверок, установить его на поддон, и потом уже размечать места установки крепежа. Собрать каркас — это скрепить вместе боковые стойки и две округлых направляющих. Для придания жесткости конструкции можно установить неподвижные стеклянные боковины.

    Почему нельзя сразу крепить стойки для дверей к стене? Потому что стены в ванной редко идеально ровные. Прикрепив так стойки, вы получите перекошенные дверки, которые будут плохо закрываться/открываться. Чтобы понять всю разницу, можно разметить строго вертикально, как положено выставив боковые направляющие вертикально. Потом соберите несущий каркас, поставьте его на место и посмотрите, на имеющиеся отклонения. В 99% они имеются, причем значительные.

    Одна из конструкция роликов для душевой кабины

    При сборке каркаса душевой кабины разночтений быть не может. Есть две дуги, есть две стойки. Совмещаете пазы и отверстия, затягиваете винтами. Потом устанавливаете боковушки из стекла. Они фиксируются скобами-стопорами. После этого не забудьте установить ролики для душевой кабины. Они могут иметь разную конструкцию, но, чаще всего, для их установки требуется снять боковые стопора с направляющих, загнать в профиль с двух сторон по два ролика, поставить стопора на место.

    В некоторых моделях приходится не только ролики устанавливать, но и навешивать стекло, иначе не перенесешь. Но работать тогда лучше вдвоем. Одному сложно.

    Поставив собранную раму на поддон и проверив, правильно ли она стала, отмечают маркером места установки крепежа. Сняв кабину, сверлят отверстия, устанавливают дюбеля.

    Промазывают места примыкания каркаса к стенам герметиком. Нанести полосу надо щедро — лучше потом вытереть излишки. Затем ставят направляющие на место и прикручивают на болты. Оставшиеся щели повторно заполняют герметиком. Монтаж душевого уголка почти закончен: осталось навесить дверки и установить уплотнители.

    Сборка душевой кабины: навешиваем двери

    Если дверки не были установлены, их навешивают. Начинают сверху. В большинстве моделей в полотне двери есть отверстия: сверху и снизу. Это и есть места крепления роликов. В некоторых душевых кабинах отверстий по два, в некоторых по четыре. Их количество зависит от конструкции роликов.

    Берут шуруп, на него надевают пластиковую прокладку (из комплекта). Вставив шуруп в отверстие, надевают вторую прокладку. Далее: внутри ролика есть резьба, в нее и нужно попасть шурупом, потом поддерживая снаружи ролик пальцами, внутри завернуть шуруп. Такой акробатический элемент повторяется со всеми роликами. Только пока все шурупы не установлены, затягивать их не нужно. Только наживить, чтобы дверца держалась и не упала.

    После того как дверцы навешены, затягивают все крепления. Остался последний момент: установка уплотнителей на двери. Они просто защелкиваются (надавливаете пальцем) на боковых кромках двух стыкующихся половинок двери. Таким же способом крепятся с другой стороны — на стойки у стен.

    Подробности навешивания дверей душевой кабины в одной из моделей смотрите в видео.

    Особенности монтажа душевой кабины-гидробокса

    В закрытых душевых кабинках и гидробоксах после установки поддона необходимо собрать панель, закрывающую стену. На ней имеются монтажные отверстия, в которые предварительно устанавливаются все «примочки» — форсунки, держатели, мыльницы, сиденья, динамики, светильники и т.д. форма и размеры у ниж у всех разные, так что ошибиться трудно. Желательно все «посадочные отверстия» промазывать герметиком: меньше капать будет впоследствии.

    Особо стоит остановиться на установке форсунок. Кроме установки самих распылителей, их надо соединить между собой отрезками шланга. Он надевается на патрубки форсунок, затягивается хомутами. Все это собирается по имеющейся в инструкции схеме. Особое внимание обратите на то, чтобы наконечники форсунок были целыми и хомуты хорошо затянутыми. Не лишним будет и тут промазать каждое посадочное место герметиком (и под форсунку и под шланги).

    Соединение форсунок душевой кабины с тыльной стороны

    Стенку с подключенными аксессуарами ставят в специальный паз. Место соединения также предварительно промазывается герметиком. Подключается холодная, горячая вода, можно проверить работоспособность системы.

    После установки стенок собирается крышка. Там обычно находится тропический душ, может — лампа. При их установке тоже можно использовать герметик — мало ли куда попадет вода… На патрубок душа надевается шланг, который затягивается хомутами. К выводам лампы подсоединяются проводники, место соединения тщательно изолируется, можно несколькими последовательно надеваемыми термоусадочными трубками.

    На стенку устанавливается собранная крышка. Место стыка снова таки смазывается герметиком. Пока герметик не застыл, устанавливается собранная рама дверей. Когда устанавливаются двери — зависит от модели. В некоторых случаях их нужно навешивать до установки, в некоторых — после. Все стыки герметизируются.

    Достаточно подробно сборка душевой кабины-гидробокса показана в этом видео. Комментарии отсутствуют, но последовательность действий ясна.

    Как собрать душевую кабину, надеемся, понятно. Моделей и модификаций очень много, но основные проблемные узлы попытались описать. Если что-то упустили, пишите в комментариях, — статью дополним))

    Установка душевой кабины своими руками: подробная инструкция в 6 шагов

    Amy Morris Interiors

    Установку душевой кабины чаще всего доверяют профессионалам. Однако это можно сделать и самостоятельно, если вы знаете технологию монтажа. В статье разбираемся во всех тонкостях. Наша инструкция поможет вам не только осуществить задуманное, но и проконтролировать работу мастера.

    Как самостоятельно установить душ:

    Виды душевых

    Пусть вас не смущает многообразие изделий в магазинах. Все они делятся на две большие группы: открытого и закрытого типа.

    • Открытые — отличный вариант для небольших ванных комнат и пространств, оформленных в минималистском стиле. Такая конструкция не имеет крыши и собирается из стенок и основания, которое может быть встроено в пол. Чаще всего устанавливается в углу или у стенки.
    • Закрытая — система, в которой кроме стен и поддона есть ещё и потолок. Её можно располагать в любом месте, даже в центре комнаты. При этом некоторые модели оснащены дополнительными функциями: радио, гидромассаж, тропический и контрастный душ, режим сауны и так далее. Однако такой кабине нужно и больше места.

    Технические особенности

    Первое, с чем желательно разобраться перед началом работы — составные части устройства.

    Одна из главных деталей любого изделия — поддон. Они различаются по материалам и величине:

    • С низкими бортиками удобнее с точки зрения эргономики, не надо перешагивать через препятствие. Да и внешне вся конструкция выглядит легче. Но это устройство требует хорошей системы слива, поскольку большой объем воды оно удержать не может.
    • С высокими бортиками можно использовать как небольшую ванну, и большинство из них как раз рассчитаны на такую эксплуатацию.
    Читайте также:
    Правила оформления фасада черными панелями

    Поскольку чаще всего душ устанавливают в углу, самыми популярными являются квадратная модель и с прямым углом — секторная.

    Также при выборе кабинки обратите внимание на дверцы. Они бывают раздвижными и распахивающимися. Последние требуют больше места. Так что если пространства в ванной немного, рекомендуем подбирать устройства с дверцами, открывающимися внутрь, или раздвижными.

    Шторки делают из закаленного стекла, которое при ударе разбивается на осколки без режущих углов, и из полистирола. Последний значительно дешевле, однако и менее износостоек: на таких дверцах с течением времени остаются разводы, кроме того, они теряют прозрачность.

    Выбор места

    Установка душевой кабины своими руками в квартире начинается с выбора места. Он зависит не только от планировки, но и от расположения коммуникаций в комнате.

    • Если ванная большая, устанавливают систему около вытяжки.
    • Кабинкам с радио и другими дополнительными функциями нужна розетка и система с обязательным заземлением.

    Подготовка к работе

    Первое, что необходимо проверить перед тем, как установить душевую кабину своими руками — наличие в коробке инструкции по её сборке. С простыми моделями можно справиться даже в одиночку, однако всегда лучше иметь помощь.

    Проверьте детали и составляющие — всё ли на месте. Не ленитесь выложить их на пол и пересчитать. Технология сборки зависит от конкретной модели и её технических особенностей. Рассмотрим основные моменты.

    Необходимые инструменты:

    • Разводной ключ.
    • Строительный уровень.
    • Набор отверток разной формы и размеров.
    • Герметик и шприц для тубы. Акриловый, несмотря на хорошую устойчивость к воздействию влаги, со временем от постоянного контакта с водой может потерять свойства. Поэтому рекомендуем использовать силиконовый. Причем желательно выбирать более дорогие и качественные.
    • Если стены бетонные, могут понадобится перфоратор и дрель для крепления каркасной рамы к стене.
    • Карандаш.
    • Малярный скотч для аккуратной обработки швов герметизирующим составом.

    Пошаговая установка и подключение душевой кабины

    После того как всё подготовлено, можно приступать к монтажу. Начинается всё с основания. К слову, самыми распространёнными являются модели из акрила несмотря на то, что их износостойкость ниже, чем у аналогов из искусственного камня или фаянса. О них и пойдёт речь.

    1. Установка поддона

    Глубокие поддоны имеют металлический каркас — опору. Она крепится к нему на саморезы. Далеко не у всех производителей предусмотрены отверстия в каркасе, поэтому иногда их приходится делать самостоятельно.

    Бывает и так, что отверстия расположены неудобно, в этом случае придется тоже делать новые. Будьте к этому готовы. С обратной стороны к каркасу крепятся ножки. Обязательно проверяйте опору уровнем — поддон должен стоять горизонтально. Если пол не ровный, отрегулируйте ножки по высоте.

    После того как вы выровняли основание, можно приступать к подключению системы к сливу.

    Процесс подключения поддона к сливу
    • Отметьте на полу расположение сифона.
    • Подсоедините сифон к сливной трубе. Имейте в виду, что в гофре гораздо быстрее скапливается грязь, чем в обычных гладких трубах.
    • Вмонтируйте сифон в поддон.
    • Последний шаг — обработка места стыка поддона и стен. Для этого необходимо обезжирить их и затем пройтись силиконовым герметиком.

    В некоторых источниках можно найти рекомендацию по обработке концов гибкой трубы герметиком. Однако на практике это не очень удобно: каждый раз для её очистки, например при возникновении засора, вам придется вычищать герметик и затем вновь обрабатывать им концы. Гораздо быстрее и легче использовать прокладку из резины.

    На видео ниже показан процесс подключения и установки основания без ножек.

    2. Монтаж стенок

    Не снимайте защитную пленку с основания. Вам ещё придется наступать на дно.

    Для начала нужно собрать раму. И самое сложное в этом процессе — не перепутать составляющие местами. Внимательно читайте инструкцию, не забывайте об уплотнителях, если они идут в комплекте, и силиконе. Когда рама готова, можно приступать к прозрачным панелям.

    • Снимите защитную пленку с боковых сторон основы.
    • Строгой рекомендации по установке панелей нет: кто-то начинает с боковых, кто-то — с задней.
    • После того как собрана основная конструкция, можно приступать к закреплению неподвижных передних дверок. Этот процесс ничем не отличается от предыдущего.
    • После этого стыки также промазываются силиконовым герметиком, можно использовать санитарный состав.

    3. Установка дверей

    Так как душевая кабина закрытого типа устанавливается сложнее, чем открытая, рассмотрим особенности установки дверей и крыши таких моделей. Она начинается с роликов.

    • Чтобы определить, где верх, а где низ двери, обратите внимание на расстояние отверстий для роликов от края полотна. Та сторона, где отверстия ближе к краю, должна находится в центре конструкции.
    • Если вы работаете со стеклянными дверьми, будьте предельно аккуратны: не ставьте их на кафель, используйте полотенца, например, или тряпку.
    • Закрепите ролики сверху и снизу двери.
    • Наденьте на стороны «реснички» и магнитные уплотнители. Для этого можно использовать герметик.
    • Чтобы повесить двери, установите колесики роликов в пазы. Проверьте ход системы.
    • Установите ручки.

    Если вы правильно соединили стенки и основание, крыша должна легко встать на свое место.

    4. Монтаж крыши

    • Стыки: душ, динамики, вентилятор и, если имеется, подсветка, желательно обработать герметиком. Несмотря на то что брызги сюда не долетают, лучше всё же перестраховаться.
    • Шланг, если конструкция предполагает резиновый уплотнитель, обрабатывать герметичным составом не обязательно.
    • Иногда шланг крепится к поверхности с помощью пластиковых клипс. В этом случае соединения лучше герметизировать.
    • После этого крышу соединяют с основной частью саморезами.

    5. Крепёж составляющих

    На этом этапе в душ устанавливают полочки для косметических принадлежностей, зеркала и другие комплектующие. Всё зависит от конкретной модели. Стыки можно обработать силиконовым составом.

    Если в душевой предусмотрен экран, его можно установить на этом же этапе. Перед креплением обозначьте положение карандашом. Сам экран крепится при помощи кроншейнтов, который идут в комплекте с составляющими.

    6. Подключение к водоснабжению и электросистеме

    Это заключительная часть работ, которая выполняется строго по инструкции. И в большинстве ситуаций её вообще лучше доверить профессионалу.

    На этом этапе нужно собрать гибкие шланги и подсоединить их к горячей и холодной воде. Зачастую входы маркируются цветом: синим и красным соответственно.

    Душевая не требует УЗО или другого специального оборудования, она не даёт большую нагрузку на общую систему. Однако если в вашем доме (и в многоквартирном, и в частном) часто происходят скачки напряжения, рекомендуем установить общую электрозащиту.

    Проверка

    После того как монтаж душа закончен, наступает один из самых ответственных этапов — проверка его работы.

    • Для этого ещё раз осмотрите стыки, крепления и отверстия.
    • Зайдите в душ, потопчитесь на месте — так проверяется устойчивость. Не должно быть никаких посторонних звуков и шатаний.
    • Проверьте дверцы, как легко и плотно они закрываются.
    • Если всё работает исправно, можно включить воду и оставить её на 10-15 минут. Если вы заметили даже небольшое подтекание, устраните его. Иначе в дальнейшем отверстие станет больше, а, следовательно, и приток воды.
    Читайте также:
    Отопительно-варочные печи с камином, установка своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

    После того как проблемы устранены, уже через сутки — время полного высыхания силиконового состава — вы можете пользоваться душем.

    Частые ошибки

    Несмотря на то что сборка кабины интуитивна понятна, многие мастера, и даже профессиональные, допускают ряд ошибок в работе.

    • Не выровнять пол. Идеально ровный пол — залог долгой работы душевой кабины. Поэтому, если вы не уверены в качестве покрытия или не можете выровнять поддон, не пожалейте времени и сил на новую стяжку.
    • Подключать электрику без профессионала. Если с сантехнической ещё можно справиться самостоятельно и без специальных знаний, то подключение системы к электросети во влажном помещении оставьте специалисту.
    • Обратите внимание: некоторые мастера советуют использовать вместо основания из полистирола монтажную пену. Считается, что такое решение облегчит нагрузку на основание, особенно в том случае, если душ будет принимать человек весом больше 100 кг. Однако есть и серьезный минус: если понадобится прочистка канализации, вам придется полностью вычищать это пространство. Компромисс: залить пену не по всей площади, а лишь в некоторых местах, например, по периметру. Для этого выбирайте монтажную пену с минимальным коэффициентом расширения. И после заливки поставьте в душ что-нибудь тяжелое, чтобы избежать деформации и перекоса.
    • То же касается и советов по обустройству основания из кирпича. Лучше прокладывать меньше и только по периметру.
    • Не все герметизируют пространства между стеной и стеклом, дверцами и экраном. В дальнейшем это приводит к разбрызгиванию воды, ещё хуже — затоплению.

    Инструкция по сборке и монтажу душевой кабины своими руками

    1. Что потребуется?
    2. Как проверить качество деталей?
    3. Общие правила сборки
    4. Поддон
    5. Акриловый
    6. Керамический
    7. Стенки
    8. Шторки
    9. Крыша
    10. Угловые изделия
    11. Прямоугольные конструкции
    12. Душ в выемке комнаты
    13. Дополнительные работы

    При сборе душевой кабины очень важно прочесть инструкцию до того, как что-то сломалось – особенности модели могут сказаться на специфике установки.

    Даже при решении монтировать изделие самостоятельно, обзаведитесь помощником: придется точно припасовывать детали и тщательно соблюдать правила установки. Только при таком подходе душ прослужит лет 15-20 – до полного износа.

    О сборке душевой кабины самостоятельно и монтаже в ванной комнате своими руками узнайте из нашей подробной инструкции с видео-уроком.

    Что потребуется?

    Для сбора душевой кабины потребуются расходные материалы:

    • Силиконовый и акриловый герметик. Акрил – более подходящий вариант для заделки наружных стыков.
    • Изоляционная лента-фум.
    • Клей ПВА.
    • Качественный сифон (сифон, идущий в комплекте с изделием, обычно не выдерживает нагрузок).
    • Переходник на канализацию (диаметр – 32/50).
    • Шланги (2 шт по 1.5 м), чтобы подвести горячую и холодную воду.

    Инструменты:

    • Разводной ключ.
    • Набор отверток (минимум – шлицевая и крестообразная).
    • Уровень, чтобы регулировать установку поддона.
    • Дрель или шуруповерт. Удобней всего собирать кабину с аккумуляторным шуруповертом.
    • Сверла с диаметром 3 и 6 мм.
    • Шурупы.
    • Пистолет для выдавливания герметика.

    [attention type=green]Идущие в комплекте саморезы по металлу специалисты рекомендуют заменить болтовыми соединениями (М5), а металлические китайские хомуты для поддержания шланга – стальными автомобильными.
    [/attention]

    Как проверить качество деталей?

    Перед установкой кабины в ванной комнате, нужно убедиться в качестве комплектующих элементов. Для этого изделие предварительно собирают в просторном помещении и без использования герметика. Кабинки с керамическим поддоном монтируются с применением электролобзика.

    Поддон: керамический, стальной или чугунный, акриловый (последний – на пике популярности).

    • У тонкого санфаянса много шансов расколоться или разбиться — смотрите на толщину.
    • Стальные поддоны поставляются на регулируемых ножках, с обработанным пенополиуретаном днищем и резиновыми прокладками под ним (чтобы струи воды не создавали грохота, встречаясь с поверхностью). Если подобной защиты нет, пользоваться душем будет неудобно.
    • Акрил нуждается в дополнительной опоре в виде системы опор, металлического каркаса или армирования днища стекловолокном. Проверьте наличие деталей, придающих жесткость конструкции.

    Царапины и сколы на каркасе, а тем более разбитые детали – недопустимы. Протестируйте мелкие детали на предмет геометрического соответствия.

    Стекло находится в упаковке, а в коробке не видно, осталось ли оно целым после транспортировки. Согласно стандартам для кабинок используется закаленное стекло толщиной не менее 6 мм, которых хватает для противостояния многим механическим воздействиям. Но для проверки встряхните коробку – если нет характерного шума битых стекол, значит, все нормально. Заказывать раздвижные стеклянные двери лучше на Almetagroup.

    Общие правила сборки

    Для начала всегда устанавливают поддон, затем стенки, подвешивают шторки или двери и заканчивают монтажом крыши. Переходим к инструкции, как правильно самому собрать и установить конструкцию душевой кабины.

    Поддон

    Акриловый

    Сборку и монтаж поддона душевой кабины начинаем с прикручивания ножек, сифона и фиксации слива на перевернутый «вверх тормашками» поддон.

    Акриловые модели нуждаются в раме. Ее балки обычно располагаются крест-накрест, но могут и параллельно. В отверстия этих планок устанавливаются шпильки, с верхней стороны фиксируемые гайками, а снизу – подпятником.

    С помощью уровня и разводного ключа регулируем высоту – поверхность должна быть ровной для обеспечения нормального слива и во избежание накопления воды по бокам поддона. Правильно установленная конструкция не изгибается и не издает тресков.

    Керамический

    У керамических вариантов под поддоном пространства нет — они поставляются цельным блоком. Пространство для слива и прокладки трубы вырезается в самом полу. Монтаж происходит по следующему алгоритму:

    1. Поддон «примеряют» к тому участку, где будет стоять кабинка. Маркером очерчивается периметр и делается отметка на месте слива. Важно, чтобы сливное отверстие располагалось как можно ближе к сливной трубе для обеспечения быстрого отвода воды.
    2. В месте нахождения сифона в полу вырезается отверстие.
    3. Вырезается борозда под трубы и коммуникации.
    4. Площадь под кабинку пропитывается тонким слоем клея ПВА, немного разбавленным водой. После полного высыхания, он покрывается еще одним тонким клеевым слоем.
    5. К сливу присоединяется сифон, на раствор ставится поддон с соблюдением одинакового горизонтального уровня по всем углам.
    6. В конце на стыках с полом и со стенами обязательно наносится полоска силиконового герметика.

    Параллельно с монтажом сифона подключается водоснабжение – на этом этапе пригодятся тройники для холодной и горячей воды. Все стыки заделываются фум-лентой или герметиками. Потенциальные неприятности с протеканиями исключаются благодаря проверке герметизации (несколько раз выливается ведро воды в поддон).

    Читайте также:
    Потеет бачок унитаза - как раз и навсегда избавиться от конденсата

    [attention type=yellow]Все работы по электроснабжению проводятся до того, как будут смонтированы стенки и шторки-дверцы.
    [/attention]

    Стенки

    Сначала ставится задняя часть – та, где расположены электроприборы, коммуникации и пр. Она находится рядом с боковой панелью, крепится к ней и к поддону саморезами. Дальше болтовыми соединениями к поддону монтируется металлическая арка. Очень важно, чтобы отверстия на каркасе точно совпадали с дырками для крепления на самом поддоне.

    Места состыковок со стенами и кронштейнами обязательно обрабатываются герметиком, чтобы в процессе эксплуатации вода не просачивалась за пределы душевой кабины.

    Шторки

    В пазы планок для крепления стекол, наносится герметик, потом туда аккуратно вправляется стекло. Для надежности конструкции используются саморезы. Окончательно они фиксируются только после полного урегулирования расположения всех деталей.

    Отрезается полоска резинового уплотнителя и протискивается в щель, образованную между пазом панели и стеклом. Вставляются крепления с роликовым механизмом. Ролики поддаются регулировке, чтобы створки соприкасались как можно теснее. На концах ставятся ограничители.

    При работе со стеклом важна осторожность – его закаленность означает не столько противостояние ударам, сколько гарантию, что, разбившись, оно разлетится на «горошинки» и не образует острых осколков.

    Крыша

    Купол устанавливается в последнюю очередь. Он оснащается системой вентиляции, лейкой со шлангом, динамиком. Опционально – подсветкой.

    [attention type=green]Чтобы динамик не гудел, его тоже по периметру обрабатывают герметиком.[/attention]

    Из этого видео вы можете узнать подробнее о сборке и монтаже душевой кабины:

    Угловые изделия

    Угловые модели обычно выбирают для компактных ванных комнат. Поскольку изделие монтируется вертикально, места для манипуляций во время сборки может оказаться мало. В целом, последовательность действий при сборке и установке такой душевой кабины самостоятельно совпадает с описанными общими рекомендациями.

    Прямоугольные конструкции

    Несмотря на схожие моменты в правилах установки всех типов кабин, у душа прямоугольной формы есть свой алгоритм монтажа: первым делом крепится задняя панель с оборудованием. После нее – боковые стенки. В последнюю очередь присоединяется лицевая часть с дверцами.

    • Такой душ не всегда требует наличие поддона. Слив можно оборудовать непосредственно в пол, обеспечив угол наклона в 2 градуса. Для эффектного внешнего вида, пол с вмонтированным сливом декорируется плиткой (с использованием уровня при выполнении каждого шага, чтобы не изменить угол наклона). Допускается использование специальной змейки-слива (дренаж) по периметру кабины вместо стандартного сифона.
    • Смеситель и трубка для душа монтируются не на крышу или боковую панель, а непосредственно в стену.
    • Вместо металлического профиля для фиксации стен могут использоваться петли.

    Душ в выемке комнаты

    Душ такого типа не нуждается в поддоне, т.к. вода попадает в сток благодаря наклону пола. Альтернативный вариант – дренажная система. Удобен в случаях, когда даже самый мелкий поддон для некоторых членов семьи оказывается слишком высоким (например, для инвалидов и пожилых людей).

    Особенность монтажа заключается в прокладке системы сбора воды (трапа или канала). Трубу и сифон помещают внутрь стяжки. Канализация по правилам располагается с уклоном к стояку.

    Гидроизоляция стен и пола возле душевой кабины в данном случае должна быть особо качественной и с использованием противогрибковых средств. На пол стелется специальная манжета, которой окружают трап стока. Манжета перекрывает основной гидроизоляционный слой, чтобы исключить возможность протечек.

    Грохот воды, передаваемый в помещения нижнего этажа, можно заглушить звукоизоляцией. Некоторые дренажные трапы изначально устроены так, чтобы поглощать лишние звуки.

    [blockquote_gray] Как самому сделать душевую кабину в частном доме, мы расскажем в следующем обзоре.

    Как правильно построить душевую кабину на дачном участке под открытым небом, узнайте из этого материала.

    Рекомендации по монтажу и установке садового душа из поликарбоната читайте здесь.[/blockquote_gray]

    Дополнительные работы

    Герметизация душевой кабины обеспечивается на подготовительном этапе работ. На месте будущей кабины стелются листы пенополистирола. Все стыки обрабатываются влагонепроницаемыми герметиками. Поверх плит ложится монтажная сетка, на которую выливается стяжка под поддон. Каждый слой перед началом дальнейших работ должен высохнуть полностью.

    Отдельно изолируются щели. Обычно используется жидкая резина или другие полимерные средства.

    Система вентиляции способствует движению воздушных масс, за счет чего горячий воздух не скапливается в верхней части кабины, оставляя холодным пол. Она же устраняет лишний пар.

    Освещение. Чтобы в кабине работала подсветка и другие электронные элементы, в ванную комнату проводится электропитание. При этом стараются выбирать розетку, стойкую к повышенному уровню влажности.

    [attention type=red]Розетка устанавливается только на внешнюю часть кабины – сзади или сбоку! В идеале она, как и все дополнительные выключатели, должна находиться на расстоянии не менее 60 см от кабины.
    [/attention]

    Кабина подключается к электричеству с помощью трехжильного медного кабеля с диаметром 2,5 мм и двойной изоляцией. Для безопасности электроприборы кабины подключаются к дополнительному двухполюсному автомату, обладающему системой защитного отключения.

    Для подключения горячего водоснабжения воду перекрывают, а в ванной открывают краны, чтобы ослабить давление на линии. Потом на трубу с горячей водой надевают компрессионный фитинг, наносят смазку и привинчивают переходник для душа. После этого нужно:

    1. Нанести уплотнитель, установить анкера и винты;
    2. Присоединить шланги к адаптерам и монтировать панель;
    3. Прикрепить патрубки и декоративные тарелочки на внешней стороне панели;
    4. Проверить работоспособность подключения.

    Больше о подключении душевой кабины к водопроводу и другим коммуникациям узнайте из этого материала.

    В самом конце, когда душевая кабина стала на свое место, на нее цепляют все ручки, полочки, держатели и прочую фурнитуру. Все еще раз проверяется и регулируется. Лучшая финальная проверка – полноценный прием душа, позволяющий заметить все важные моменты и убрать дефекты.

    При сборе приходится обращать внимание не только на общие рекомендации, но и на инструкцию и особенности монтажа отдельно для каждого производителя и даже конкретной модели душевой кабины.

    Например, у кабинок «Ниагара» профиль не очень хорошо прилегает к остальным деталям, стенки и дверки устанавливаются нестандартным образом. А у бренда «Ika» другая проблема – от точности расположения дверей зависит наличие протечек. Так что если в «родной» инструкции есть советы, не упомянутые выше – обязательно следуйте им!

    Подключение душевой кабины к водопроводу и канализации своими руками

    Процедура подключения душевой кабины к водопроводу и канализации своими руками, состоит из нескольких этапов. В первую очередь следует разобраться в особенностях различных разновидностей моделей и нюансах их установки.

    Затем требуется выбрать место размещения кабинки и подготовить необходимые инструменты. После этого можно начинать процесс подключения душевой своими руками.

    Сначала осуществляется монтаж основания или его заливка, затем производится непосредственное подсоединение к канализационному трубопроводу, водопроводной системе и электрической сети. Также важно не забывать следовать рекомендациям профессионалов.

    Читайте также:
    Потеет бачок унитаза - как раз и навсегда избавиться от конденсата

    Разновидности душевых кабин

    Душевая кабина в стандартной комплектации состоит из ограждения с дверцами, поддона и приборов, подающих воду (краны, гидромассажное оборудование, лейки и т.д.). На сегодняшний день популярны также модели, которые дополнительно оборудованы музыкальными колонками и парогенераторами.

    Существует две основных разновидности кабин:

    • открытого типа – конструкция не имеет потолка, есть только 2 (иногда 3) стенки, часто используется трап в качестве основания;
    • закрытого типа – небольшой внутренний бокс, который полностью закрыт.

    Основным преимуществом моделей первого вида является низкая стоимость и простота монтажа, недостатком – наличие только основного функционала. Закрытые кабинки, несмотря на дороговизну, обладают расширенными функциями, их часто можно изготавливать на заказ по своему вкусу и дизайну.

    Перед установкой душевой кабины открытого вида важно уделить особое внимание гидроизоляции стен, а также их выравниванию, чтобы сантехника была полностью герметичной. Если не сделать этого, возможно протекание воды и распространяющаяся сырость в ванной комнате.

    Закрытые кабинки отличаются герметичностью, никакие дополнительные процедуры проводить не требуется. Иногда подобные модели дополнительно подключают к электрической сети, если этого требует функционал.

    Также данные сантехнические приборы отличаются между собой размерами (продаются как миниатюрные кабины, так и с габаритами 2.1х2 м, имеющие в качестве основания ванную) и материалом изготовления элементов.

    Механизм подключения душевой кабины к канализации и водопроводу в целом не зависит от данных факторов. Трудности появляются только, если основание полностью отсутствует, т.к. в таком случае слив и канализационный отвод необходимо замуровывать в полу.

    Перед приобретением душевой кабинки следует учитывать такие параметры:

    • жесткость воды;
    • защищенность источников электричества;
    • площадь помещения;
    • месторасположение водопровода и канализации;
    • уровень комнатной влажности.

    Как выбрать месторасположение кабинки

    Прежде чем осуществлять подключение душевой кабины к канализации своими руками, следует найти подходящее место для монтажа. На данном этапе наиболее важным является понять, где проходят коммуникации.

    Монтировать душевую кабину рекомендуется рядом с доступом к водопроводу и канализации. Если осуществляется установка современной многофункциональной системы, может потребоваться близкий доступ к электрической сети. Также рекомендуется не забывать о необходимости качественной вентиляции. Это позволит предотвратить возникновение воды на стенах.

    После выбора места размещения нужно удостовериться, что пол является ровным. Если душевая кабина будет наклонена, это станет причиной множества проблем. Желательно заранее позаботиться о выравнивании полов. Иногда основания обладают специальными ножками, однако их правильное настраивание с помощью строительного уровня потребует времени.

    В большинстве случаев душ устанавливают в угол, поэтому необходимо перед началом работ проверить, составляет ли угол между двумя стенами 90 градусов. Если это не так, то после монтажа появится щель между стеной и кабинкой. При ее небольшом размере это возможно исправить при помощи силикона, однако при большой ширине потребуется дополнительное выравнивание стен.

    Подготовительные работы, необходимые инструменты и материалы

    После выбора местоположения душевой кабины и, при необходимости, проведения подготовки стен и пола, можно приступать к основным работам. Чаще всего инструкция по монтажу своими руками идет в комплекте с душем, поэтому в первую очередь ее необходимо полностью изучить.

    Перед подключением душевой кабины к водопроводу и канализации следует самостоятельно осмотреть сборку модели, подготовить комнату, заземлить элементы, сделанные из металла, которые будут подключены к электропитанию, и приготовить необходимые строительные инструменты. К ним относится:

    • разводной ключ;
    • строительный уровень;
    • плоскогубцы;
    • отвертка шлицевого и крестового вида.

    Затем следует убедиться в наличии в комплекте всех необходимых деталей. В некоторых случаях может возникнуть потребность в приобретении доп. инструментов:

    • герметик-средство;
    • компрессионные фитинги;
    • уплотнительный материал, например, фум-лента;
    • 2 гибких водопроводных шланга;
    • шланги для подключения сантехники;
    • сифон и тройники;
    • адаптер соединения.

    Рекомендуется проверить, как осуществляется поставка воды. Затем желательно произвести установку специальных водных фильтров, которые позволят увеличить срок эксплуатации сантехники. После этого можно приступать к первому этапу монтажных работ – подключению душевого поддона к канализации своими руками.

    Монтаж поддона

    Следует отметить, что технология монтажа разных кабин может отличаться. Например, достаточно часто отличаются точки подключения водопровода и канализации. Поэтому перед началом работ желательно тщательно изучить техническую документацию к приобретенной модели.

    В первую очередь осуществляется установка поддона, если он входит в состав конструкции. Он монтируется на специальных опорных ножках, благодаря которым можно отрегулировать высоту от поверхности пола. Горизонтальное положение бортика также выравнивается с их помощью с использованием уровня. Важно, чтобы основание плотно касалось стены, а даже небольшие ямы в полу отсутствовали, тогда вода не будет скапливаться.

    Если функционал предусматривает наличие электроприборов, располагаемых под поддоном, то их рекомендуется разместить на дополнительном металлическом каркасе. Оставлять их непосредственно на полу комнаты запрещено правилами безопасности.

    Поддон должен устанавливаться в строго горизонтальном положении. При его изготовлении производитель специально создает небольшой наклон, чтобы обеспечить самотек сливных жидкостей в канализацию. Если при монтаже данный элемент будет не очень ровно расположен, то вода не сможет самостоятельно уходить, а после высыхания на полу останутся следы.

    В некоторых моделях открытого типа поддон отсутствует, поэтому его следует сделать самостоятельно своими руками. В большинстве случаев возводится подиум из бетона с кафельной или мозаичной облицовкой на небольшом возвышении со сливным трапом. Процедура состоит из следующих этапов:

    1. Выкладывается периметр основания. Чаще всего используется керамическая разновидность полнотелого кирпича.
    2. На необходимой высоте располагается трап, который затем должен подключаться к канализации.
    3. Производится стяжка из бетона с обязательным созданием небольшого наклона к сливу.
    4. При помощи водостойкого клея осуществляется укладывание плитки.
    5. Стыки необходимо затереть с применением водоотталкивающего средства или герметиком, предназначенным для сантехнических работ.

    Чтобы предотвратить последующее размокание основания, можно добавить в раствор цемента ПВА либо жидкое стекло. Это существенно повысит водоотталкивающие свойства конструкции. Также желательно покрыть пол, боковые стенки и получившееся бетонное основание (до укладки плитки) специальным средством для гидроизоляции.

    Диаметр сливной трубы для трапа используется стандартный – 4 см. Если выбрать меньший диаметр, возрастет вероятность засорения. При большем сечении трубу будет сложно поместить в небольшое пространство под душевой кабинкой.

    Разновидности поддонов

    Свойства и особенности монтажа зависят от материала изготовления:

    • акрил – модели обладают высокой износоустойчивостью и прочностью, хорошо выглядят. Однако если один из жильцов дома имеет большую массу тела, то потребуется использовать акриловый поддон, армированный стекловолокном;
    • чугун – подобные разновидности являются наиболее прочными и надежными. Их крупный вес обеспечивает высокую устойчивость системы, однако из-за этого могут возникнуть сложности при монтаже;
    • фаянс – несмотря на массивность и хорошую устойчивость, являются достаточно хрупкими. Их следует максимально осторожно монтировать на предварительно выровненный пол;
    • эмалированная сталь – такие поддоны имеют небольшой вес и продолжительный срок эксплуатации. Поверхность довольно быстро остывает и нагревается, что может не всем подходить. Недостатком являются низкие звукоизоляционные свойства. Также следует очень осторожно использовать душ и следить за качеством эмали, т.к. ее повреждение (появление трещин, сколов) существенно испортит внешний вид.
    Читайте также:
    На чем основывается экономичное отопление загородного дома и его виды

    Смотреть видео
    [sociallocker]

    Какую именно разновидность выбрать, зависит от финансовых возможностей и желания владельцев. Также рекомендуется учитывать наличие детей и членов семьи с большим весом, а также требования к идеальному внешнему виду.

    Подключение поддона к канализации

    Схема подключения душевой кабины к канализации:

    1. Осуществляется монтаж сливного отверстия.
    2. Производится установка сифона с обязательным использованием силиконового герметика и резиновых прокладок. Подобная гидроизоляция надежно защитит от протекания и образования луж.
    3. Устанавливается труба с гофрированной поверхностью для слива сточных жидкостей в канализационную систему. На ее конец желательно поместить резиновую манжету, диаметр которой должен быть равен сечению канализационного тройника. Это позволит предотвратить проникание зловония через стык гофрированной трубы и канализационной.

    Сифон устанавливается обязательно, т.к. он использует давление воды и образует водную пробку, которая препятствует попаданию неприятных запахов из канализации в помещение. Гофрированная труба позволит легко отодвигать кабину без отсоединения ее от трубопровода.

    Подсоединяем трубы к водопроводу

    В большинстве случаев вода подводится к кабине от раковины посредством использования гибких шлангов подходящей длины или отводов из пластика. Также рекомендуется установить на них дополнительные вентили, которые позволят не перекрывать весь стояк в случае необходимости ремонтных работ душа. Чтобы снизить вероятность засорения водопровода песком или другими элементами, желательно поставить специальные фильтры.

    Механизм подключения системы к водопроводу самостоятельно своими руками:

    1. Полностью перекрыть воду.
    2. Если нет возможности перекрыть воду,то узнайте как самостоятельно произвести врезку в водопровод под давлением.
    3. Если есть подсоединенный смеситель, то следует открыть кран, чтобы снизить уровень давления в трубопроводе.
    4. Произвести демонтаж прошлого душа или кранов, если необходимо.
    5. Подвести водопроводную трубу и установить на ее концах эксцентриковые втулки (компрессионные фитинги). Они должны быть настроены таким образом, чтобы оси соответствовали выпускам смесителя.
    6. Если осуществляется подключение панели, то переходники заменяются специальными гибкими шлангами с армированием.
    7. Все соединения должны непременно быть покрыты специальным гидроизоляционным средством.
    8. На резьбу наматывается уплотняющая лента, после этого затягиваются фитинговые шайбы.

    Водопровод в большинстве случаев состоит из металлопластиковых и пластиковых труб, которые соединены гильзами или сварочным способом. Однако к душевой кабине водопровод следует подключить при помощи фитингов с резьбой, т.к. достаточно часто появляется необходимость в отсоединении сантехники. Соединительные адаптеры позволяют объединить трубы различного сечения и подобрать наиболее подходящий угол поворота.

    Если модель оборудована гидромассажной установкой, то дополнительное подведение воды к ней не требуется. Насос использует воду для создания струй из поддона, поэтому именно туда должны быть поданы трубы. Также не требуется подсоединение водопровода для моделей с функцией сауны.

    При использовании термостатического смесителя запрещено подсоединять душ через проточный водонагреватель газового типа. Подобный смеситель провоцирует перепад давления в трубопроводе, а газовый водонагреватель может самостоятельно отключиться. Если душевая монтируется в здании с автономной отопительной системой, то теплая вода должна подаваться только через накопительный бойлер.

    Подключение к электросети

    Последним этапом монтажа является подключение к электросети, а затем проверка сантехники на отсутствие протечек и герметичность конструкции. Если поддон изготовлен из чугунного или стального материала, то потребуется его заземление. Если этого не сделать, то случайное падение электрического прибора (например, фена, бритвы) способно нанести существенный урон здоровью человека.

    В первую очередь вместе собираются все панели, причем винты не должны быть закручены до упора. После правильного сбора, который не имеет перекосов или смещенных компонентов, можно затягивать крепежные элементы.

    Линия электрической сети должна быть заземлена и иметь жилы необходимого диаметра. Как правило, модели душа с большим количеством дополнительных функций, потребляют много электроэнергии. Из-за этого рекомендуется использовать отдельный 3-жильный кабель от щитка с устройством защитного отключения.

    Напряжение электропитания составляет лишь 12 В, т.к. оно проходит через понижающий трансформатор. Получить удар током в такой ситуации маловероятно. Однако в комнате часто располагаются другие приборы, питающиеся от 220 В сети. Они способны привести к сильному удару, поэтому кабель и прочие устройства важно правильно заземлять, а также подключать к сети по всем правилам.

    Советы и рекомендации

    При подключении душа к водопроводу и канализации самостоятельно своими руками следует придерживаться определенных рекомендаций:

    • несмотря на кажущуюся надежность собранной конструкции, рекомендуется дополнительно проверить и подтянуть гаечным ключом все гайки подключенных труб, шлангов и других элементов. После окончания процесса монтажа все соединения будут скрыты;
    • позаботиться о качественной гидроизоляции и обеспечении герметичности стыков труб и полностью всей системы. Если не сделать этого, то конструкция может начать протекать, что приведет к затоплению комнаты и другим неприятным моментам;
    • в некоторых случаях отверстие для сточных жидкостей располагается далеко от канализационного стока. Тогда требуется монтаж сточного насоса, т.к. нельзя будет обеспечить самотек. Насос будет находиться под поддоном и бесшумно функционировать;
    • трубы водопровода и канализации под душевой кабиной должны располагаться под некоторым уклоном. Трубопровод канализации должен быть под углом к стояку, а водопровод – от стояка. Это требуется, чтобы обеспечить полное устранение воды из труб при их перекрытии;
    • желательно перед покупкой обратить внимание на материал, из которого изготовлена сливная труба. Часто в дешевых кабинках ее изготавливают из силуминового сплава, однако срок его эксплуатации составляет всего несколько лет. Лучше сразу заменить трубу аналогом из нержавеющей стали, в комплекте с которым часто идет подходящий пластиковый сифон из материала высокого качества;
    • трубопровод для подачи воды рекомендуется оборудовать специальными грязе- и жироуловителями, а также шаровыми запорными кранами. Поступающая вода не всегда соответствует стандартам чистоты, поэтому форсунки могут засориться песком, жировым слоем и грязью, вследствие чего перестанут работать. Фильтрационное оборудование следует устанавливать у стояка или у концов трубы, ведущей к кабинке.

    Таким образом, подключение душа к водопроводу и канализации не является слишком сложным процессом. Это можно сделать даже своими руками. Однако важно при монтаже следовать инструкции, прилагаемой к заводской сборке, и советам мастеров. Тогда процедура осуществится максимально быстро, а использовать душевую кабину можно будет в течение многих лет.

    Стоит отметить, что если планируется монтаж ультра модернизированной системы со множеством дополнительных функций, то подобную процедуру желательно все-таки доверить профессионалам.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: