Ошибки при строительстве щитового дома

Дом мечты: быстро, дёшево. бла-бла-бла (ошибки при строительстве каркасника)

Чтобы объяснить кому-либо что такое «не правильный» дом, я люблю приводить пример «не правильных» автомобилей. Представьте, что Вы хотите купить подержаный «Фольксваген» 2010 года. С рук у соседа он стоит 900, 000 рублей. На авторынке вроде бы такой же – но 720, 000 р. Наверное, тут есть какой-то подвох? Конечно же, есть – почти 100%. На авторынках часто сматывают пробеги и продают совсем уж непотребный автохлам – это факт.

– Зная о том, что автомобиль за 720, 000 не проездит и полугода – Вы всё равно пойдете его брать? – спрашиваю я.

– Конечно же нет, я лучше добавлю денег или подожду! – отвечает всякий разумный человек.

И это, согласитесь, логично. Лучше отдать больше денег, но пользоваться покупкой. Чем отдать меньше – и либо совсем не пользоваться, либо эту покупку неустанно чинить. Почему эта логика отключается, когда речь заходит о домах – большая загадка…

Дом мечты! Чьей?

Рекламный слоган множества российских строительных компаний начинается именно так: «Построим дом мечты!» Тут начало названия нашей статьи с началом лозунга совпадает. Дальше начинаются разночтения: мы пишем, что дешёвый и быстрый каркасник –, как правило, ужасен, продавцы же напишут, что он – надёжен и прекрасен. Ниже я постараюсь разрешить сложившееся противоречие, и расскажу, почему практически невозможно построить «дешево и надёжно», «дёшево и тепло», «дёшево и надолго» и так далее. Скажу сразу: на самом деле нет ни времени, ни какого-то смысла сравнивать правильные каркасные дома с тем, что предлагается в массе компаний.

Однако, во-первых, – блаженны те, которые ищут правды, а во-вторых, к этому нас подталкивает сама жизнь: ведь из-за нерадивых коллег страдает, увы, само понятие «каркасного домостроения» и загородного строительства в целом. И, если в Скандинавии не стоит и вопроса – хорош или плох каркасный дом – этот вид жилья признан сотнями тысяч людей как наиболее оптимальный, то у нас из-за псевдо-каркасников, в воздухе витает порой дух разочарования. Поэтому чем больше правды всюду – тем лучше, в конечном счете, для всех.

При строительстве сталкиваешься с ошибками, и учитываешь их в дальнейшей работе, что улучшает ее качество. Поэтому разбор типичных ошибок и уловок каркасного рынка может быть очень полезен будущему домовладельцу.

Дабы не толочь воду в ступе, изучим этот вопрос практически: сопоставим требования СП-31-105-2002 года, европейский опыт каркасного домостроения с одной стороны и то, что предлагает нам множество строительных сайтов, с другой. Мне не пришлось долго выбирать: по первому запросу «яндекс» выдает десяток компаний, которые предлагают каркасные дома. Вот одна из отсканированных страниц:

Поясняю: мы находимся в зоне комплектации «Зимний дом» . То есть предполагается, что Вы заказываете данный дом и можете там спокойно жить круглый год. Ниже я выписал данные таблицы и выделил жирным цветом , можно сказать, самый трэш – абсолютно неприемлемые для каркасного дома пункты комплектации:

Комплектация «Зимний дом»

Объект

Сборка дома:

Входит в стоимость.

Доставка дома:

Бесплатная в радиусе 400 км.

Высота потолков:

Высота 1-го этажа – 2.4 м., высота 2-го этажа – 2.2 м.

Фундамент:

Не входит в стоимость дома (см. таблицу дополнительных услуг к дому).

Обвязка дома (одинарная):

Брус естественной влажности 150 х 150 мм (на ребро).

Полы 1-го этажа:

Лаги из бруса 50 х 150 мм через 60-70 см , черновой пол – обрезная доска 20 мм, чистовой пол – шпунтованная половая доска 27 мм естественной влажности , утеплитель рулонный «ISOVER» 150 мм, парогидроизоляция «ЭКОЛАЙФ» с двух сторон.

Полы 2-го этажа:

Лаги из бруса 50 х 150 мм через 80-90 см , потолок подшит сухой евровагонкой класса «В», утеплитель рулонный «ISOVER» 150 мм, пароизоляция «ЭКОЛАЙФ», шпунтованная половая доска 27 мм естественной влажности.

Стены:
толщина 180 мм

Каркасно-щитовые из бруса 40 х 150 мм естественной влажности через 600 мм, утеплитель плитный «РОКВУЛ» 150 мм, парогидроизоляция «ЭКОЛАЙФ» с двух сторон.

Стены (отделка):

Наружная отделка выполнена из вагонки естественной влажности класса «В» толщиной 16 мм. Внутренняя отделка выполнена из сухой евровагонки класса «В» (возможна отделка другими материалами см. таблицу дополнительных услуг к дому).

Перегородки 1-2 этаж:

Каркасно-щитовые из бруса 40 х 100 мм естественной влажности через 800 мм без утепления , обшиваются сухой евровагонкой класса «В».

Мансарда:

Каркасно-щитовая из бруса 40 х 150 мм, внутри обшивается сухой евровагонкой класса «В», утеплитель плитный «РОКВУЛ» 150 мм (стены), утеплитель рулонный «ISOVER» 150 мм, парогидроизоляция «ЭКОЛАЙФ» с двух сторон.

Фронтоны:

Каркасно-щитовые из бруса 40 х 150 мм естественной влажности , наружная отделка – вагонка естественной влажности класса «В», внутренняя – сухая евровагонка класса «В», плитный утеплитель «РОКВУЛ» 150 мм, парогидроизоляция «ЭКОЛАЙФ» с двух сторон.

Крыша:

Ломаная или прямая (по желанию Заказчика), стропила из бруса 40 х 100 мм, порешетник – обрезная доска 20 мм с шагом 300 мм, кровля – «ОНДУЛИН» (зеленый, коричневый или вишневый), свес 300 мм – подшивается вагонкой естественной влажности класса «В».

Терраса открытая:

Ограждение из плоских фигурных «балясин» для уличной установки. Перила из строганого бруса 40 х 100 мм.

Балкон:

Ограждение из плоских фигурных «балясин» для уличной установки. Перила из строганого бруса 40 х 100 мм.

Окна:

Деревянные 1.0 х 1.2 м и др. (согласно проекту) двойного остекления с фурнитурой (запором и ручками) обналиченные.

Двери межкомнатные:

Глухие филенчатые 0.8 х 2.0 м и др. (согласно проекту) на петлях без фурнитуры (замка и ручек) обналиченные.

Дверь входная:

Металлическая (Китай) 0,8 х 2,0 м с замком, ручками и глазком обналиченная в ПОДАРОК .

Лестница:

Одномаршевая или двухмаршевая шириной 800 мм (согласно проекта) с перилами и точёными балясинами.

Погонаж:

Фигурный сухой сорта «В».

Прочее:

Гвозди (чёрные) – для скрытых частей дома, гвозди оцинкованные – для внутренней и наружной отделки.

Видите, как много выделено жирным? А ведь кому-то с этим жить. Попробуем теперь коротко и ясно разобрать огрехи комплектации по пунктам.

Читайте также:
Промывка системы отопления правила и лучшие способы

Ошибки при строительстве каркасного дома и выборе комплектации

  1. Обвязка. Выполняется из бруса естественной влажности. Брусовая обвязка – это, пожалуй, самый безобидный пункт «меню». Однако, с точки зрения каркасного домостроения совершенно неприемлемый: брус – это цельная древесина, а она – материал нестабильный. Склонный к усадке и «гуляниям» в результате перепада влажности и температур. Конечно, вслед за всего одним рядом обвязки каркасный дом, если и «гульнёт», то совсем незначительно. Но зачем нам с Вами нужны хотя и минимальные, но все-таки риски образования мостов холода, что называется, на пустом месте? Правильная обвязка каркасного дома традиционно делается из прогонов составного сечения: просто, доступно, а главное – надёжно!
  2. Лаги пола из доски 50х150 мм с шагом 60-70 см, но такой шаг именно таких лаг может иметь место только на пролётах минимальной величины (1,5 – 2 м). Но таковы ли величины пролётов у данных подрядчиков? Вопрос риторический, ведь, как правило, инженерных расчётов для подобных домов никто и никогда не делал. На пролетах же в 3-4 м это – полный провал. Даже при использовании доски сечением 45х195 мм шаг балок в таком случае не может быть более, чем 600 мм. То есть А) Шаг лаг – величина непостоянная – он зависит от проекта. Б) На пролётах в 3-4 метра он не может быть более 600 мм даже при условии использования доски шириной 195 мм. Иначе будет «на море качка».
  3. Утепление пола 150 мм. Для «зимнего» строения этого явно недостаточно, особенно с учётом того, что порядка 20 мм толщины «съедает» доска чернового пола – остаётся 12, 5 мм утеплителя «в чистоте».Сегодня даже российские нормативы (очень либеральные в сравнении с европейскими) полагают, что утепление пола не может быть менее 180 мм, если например, используется базальтовый утеплитель ROCKWOOL (полужёсткий) с его коэффициентом теплопроводности (0,035 – 0,039 Вт/(м°C). И вот почему: СНиП 23-02-2003 г. регламентирует нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в зависимости от климатической зоны. Климатическая зона части Центральной, а так же Северо-Западной России находится в диапазоне от 4, 000 до 6, 000 градусо–суток отопительного периода. Для того, чтобы установить необходимую толщину утеплителя, мы умножаем сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций = 4, 06 R ,(м2·°С)/Вт (российский норматив для Центрального и Северо-Западного регионов) на коэффициент теплопроводности утеплителя: в нашем случае он равен в среднем 0, 037 Вт/(мK) в сухом состоянии. Получается цифра равная 15 с небольшим сантиметрам. С учётом условий повышенной влажности рядом с землёй, его толщина должна быть увеличена.
  4. Половая доска естественной влажности. Это – снова полнейший провал. Единственное, что клиент сможет сделать с такой доской через год – отодрать её и сжечь в костре. Начнём с того, что совершенно не слабо «гуляет» (при усушке, после включения отопления в доме) даже доска камерной сушки (настолько не слабо, что если Вы захотите положить на неё ламинат – гуляния придётся нивелировать с помощью плит ОСБ или фанеры). Что же говорить о доске сырой? Нет сомнений, что она утеряет свой облик, возможно, на ней заведётся грибок синевы (или еще какой грибок покруче), эту доску выгнет и скрутит.
  5. «Парогидроизоляция» «Эколайф» с двух сторон. Вот это – вообще интересный пункт, ведь строительная ошибка заключена здесь в каждом слове – я не шучу. 1) Нет такого термина как парогидроизоляция – это ошибка и выдумка «специалистов». Есть ветро-гидрозащитные плёнки, а есть – пароизоляционные. У них совершенно разные функции (подробнее об этом мы рассказываем в статье “Пароизоляция и ветрозащита каркасного дома) 2) Пароизоляция устанавливается всегда изнутри помещения, на нижней же стороне пола ей делать нечего т.к. влага, которая может образовать в «пироге» в виду разных причин (а в данном пироге, в виду использования сырых материалов, она образуется 100%) попросту там и останется. Влага всегда негативно воздействует и на утеплитель и на доску. Запомните, снаружи каркасного пирога –, в том числе «пирога» пола – должен всегда стоять паропроницаемый материал. 3) Нет смысла использовать плёнки самых дешёвых производителей. Их прочностные и вообще рабочие характеристики не оставляют сомнений – лучше потратить на 2, 000 рублей за рулон больше, но поиметь толк от плёнки, чем установить вообще непонятно что. 4) Про проклейку швов пароизоляции, понятно, в данной комплектации речи не идёт, а зря. Ведь проклейка – это еще один шаг на пути к полноценной защите конструкции от разрушительных воздействий водяного пара.
  6. Лаги перекрытий из доски 40-150 мм с шагом 80-90 см. Тут мы благоговейно умолкаем, ибо такие лаги могут исправно нести свою ношу только чудом. И, кстати, почему на перекрытиях 2-го этажа шаг этих и без того хилых лаг вдруг вырос до 90 см?! Вопрос с точки зрения здравого смысла – неразрешим.
  7. Все несущие материалы каркаса – из доски естественной влажности. Ни в одной стране мира (имеются в виду страны с развитым каркасным домостроением) закон не допускает использования доски естественной влажности для строительства домов. И совершенно справедливо. Почему? Мы объясняем в нашей краткой статье о том, почему нельзя строить каркасный дом из доски естественной влажности.
  8. Наружная обшивка – естественной влажности. Опять же, ни исходя из принципов, декларируемых в цивилизованном мире, ни исходя из нормативов нашего СП 31-105-2002 г. Ни исходя из соображений здравого смысла, обшивать дом материалами естественной влажности – неприемлемо ни в коем случае. Гуляния деревянной обшивки неизбежны на 100%, а в таком случае, зачем она нужна в принципе? Ведь через несколько лет все равно придётся переделывать. Что, как известно, дороже, чем делать сразу.
  9. Утепление потолка мансарды 150 мм. Сегодня, когда весь мир озабочен экономией энергоресурсов, Россия продолжает строить «зимние дома», утепление которых не отвечает даже российским нормам – не говоря уж о мировых. На сегодняшний день, исходя из тех же данных, что мы приводили, когда рассматривали «пирог» пола – утепление потолков дома не может быть меньше, чем 200 мм. В западных странах, например, эти величины куда более строгие – не менее 300 мм. Львиная доля домашнего тепла уходит через кровлю, и утеплять её слабее, чем того требуют российские нормы – это снова старый добрый трэш.
  10. Однокамерные окна. Современные двухкамерные металлопластиковые окна с энергоэффективным напылением, с 70 – м профилем – то есть весьма хорошие окна – и те имеют сопротивление теплопередаче менее единицы (и с этим связан тот факт, что при размере таких окон не должен быть слишком большим). Что говорить о деревянных однокамерных окнах? Экономя на них сегодня, Вы все равно заплатите за них завтра – заплатите ценой энергоресурсов.
  11. Китайская входная дверь. Дверь не долговечная, холодная, скрипучая. Часто подлежащая замене ввиду полного выхода из строя через пару лет эксплуатации.
Читайте также:
Печь из кирпича для беседки

Итак, мы вкратце разобрали одно из сотен российских предложений о строительстве «каркасного» дома. Вообще-то под №1 я бы написал нечто не о комплектации, а о подходе в целом: отсутствие проекта дома (почти уверен, что его нет!), а так же технического контроля . Предложений, благодаря которым, у граждан создаётся масса иллюзий касательно домостроения, и появляется масса негативных же эмоций от их эксплуатации. Да, возможно, продавцы будут предлагать Вам так называемые допы (дополнительные услуги). Возможно. Но я не стал бы доверять предпринимателям, которые изначально предлагают странные строения, называя их «зимними домами». Которые до сих пор используют «парогидроизоляции» и строят дома на «авось», нарушая все – даже самые либеральные российские нормативы.

По этой ссылке: Вы можете ознакомиться с нашими проектами качественных каркасных домов для ПМЖ

К тому же здесь мы с вами разобрали только комплектацию, не касаясь вопроса качества строительства жилища. Поедут ли уважающие себя строители возводить такой «каркасный дом»? Будет ли осуществляться технический контроль во время строительства? А, главное, получит ли клиент в конце концов то, что ему обещали? На эти вопросы предлагаю ответить вам, уважаемые читатели и клиенты.

О сравнении цен на каркасные дома Вы можете почитать в нашей статье о том какова может быть нормальная стоимость каркасного дома.

Дом мечты: быстро, дёшево. бла-бла-бла (ошибки при строительстве каркасника)

Чтобы объяснить кому-либо что такое «не правильный» дом, я люблю приводить пример «не правильных» автомобилей. Представьте, что Вы хотите купить подержаный «Фольксваген» 2010 года. С рук у соседа он стоит 900, 000 рублей. На авторынке вроде бы такой же – но 720, 000 р. Наверное, тут есть какой-то подвох? Конечно же, есть – почти 100%. На авторынках часто сматывают пробеги и продают совсем уж непотребный автохлам – это факт.

– Зная о том, что автомобиль за 720, 000 не проездит и полугода – Вы всё равно пойдете его брать? – спрашиваю я.

– Конечно же нет, я лучше добавлю денег или подожду! – отвечает всякий разумный человек.

И это, согласитесь, логично. Лучше отдать больше денег, но пользоваться покупкой. Чем отдать меньше – и либо совсем не пользоваться, либо эту покупку неустанно чинить. Почему эта логика отключается, когда речь заходит о домах – большая загадка…

Дом мечты! Чьей?

Рекламный слоган множества российских строительных компаний начинается именно так: «Построим дом мечты!» Тут начало названия нашей статьи с началом лозунга совпадает. Дальше начинаются разночтения: мы пишем, что дешёвый и быстрый каркасник –, как правило, ужасен, продавцы же напишут, что он – надёжен и прекрасен. Ниже я постараюсь разрешить сложившееся противоречие, и расскажу, почему практически невозможно построить «дешево и надёжно», «дёшево и тепло», «дёшево и надолго» и так далее. Скажу сразу: на самом деле нет ни времени, ни какого-то смысла сравнивать правильные каркасные дома с тем, что предлагается в массе компаний.

Однако, во-первых, – блаженны те, которые ищут правды, а во-вторых, к этому нас подталкивает сама жизнь: ведь из-за нерадивых коллег страдает, увы, само понятие «каркасного домостроения» и загородного строительства в целом. И, если в Скандинавии не стоит и вопроса – хорош или плох каркасный дом – этот вид жилья признан сотнями тысяч людей как наиболее оптимальный, то у нас из-за псевдо-каркасников, в воздухе витает порой дух разочарования. Поэтому чем больше правды всюду – тем лучше, в конечном счете, для всех.

При строительстве сталкиваешься с ошибками, и учитываешь их в дальнейшей работе, что улучшает ее качество. Поэтому разбор типичных ошибок и уловок каркасного рынка может быть очень полезен будущему домовладельцу.

Дабы не толочь воду в ступе, изучим этот вопрос практически: сопоставим требования СП-31-105-2002 года, европейский опыт каркасного домостроения с одной стороны и то, что предлагает нам множество строительных сайтов, с другой. Мне не пришлось долго выбирать: по первому запросу «яндекс» выдает десяток компаний, которые предлагают каркасные дома. Вот одна из отсканированных страниц:

Поясняю: мы находимся в зоне комплектации «Зимний дом» . То есть предполагается, что Вы заказываете данный дом и можете там спокойно жить круглый год. Ниже я выписал данные таблицы и выделил жирным цветом , можно сказать, самый трэш – абсолютно неприемлемые для каркасного дома пункты комплектации:

Комплектация «Зимний дом»

Объект

Сборка дома:

Входит в стоимость.

Доставка дома:

Бесплатная в радиусе 400 км.

Высота потолков:

Высота 1-го этажа – 2.4 м., высота 2-го этажа – 2.2 м.

Фундамент:

Не входит в стоимость дома (см. таблицу дополнительных услуг к дому).

Обвязка дома (одинарная):

Брус естественной влажности 150 х 150 мм (на ребро).

Полы 1-го этажа:

Лаги из бруса 50 х 150 мм через 60-70 см , черновой пол – обрезная доска 20 мм, чистовой пол – шпунтованная половая доска 27 мм естественной влажности , утеплитель рулонный «ISOVER» 150 мм, парогидроизоляция «ЭКОЛАЙФ» с двух сторон.

Полы 2-го этажа:

Лаги из бруса 50 х 150 мм через 80-90 см , потолок подшит сухой евровагонкой класса «В», утеплитель рулонный «ISOVER» 150 мм, пароизоляция «ЭКОЛАЙФ», шпунтованная половая доска 27 мм естественной влажности.

Стены:
толщина 180 мм

Каркасно-щитовые из бруса 40 х 150 мм естественной влажности через 600 мм, утеплитель плитный «РОКВУЛ» 150 мм, парогидроизоляция «ЭКОЛАЙФ» с двух сторон.

Стены (отделка):

Читайте также:
Настенные кондиционеры выбираем правильно

Наружная отделка выполнена из вагонки естественной влажности класса «В» толщиной 16 мм. Внутренняя отделка выполнена из сухой евровагонки класса «В» (возможна отделка другими материалами см. таблицу дополнительных услуг к дому).

Перегородки 1-2 этаж:

Каркасно-щитовые из бруса 40 х 100 мм естественной влажности через 800 мм без утепления , обшиваются сухой евровагонкой класса «В».

Мансарда:

Каркасно-щитовая из бруса 40 х 150 мм, внутри обшивается сухой евровагонкой класса «В», утеплитель плитный «РОКВУЛ» 150 мм (стены), утеплитель рулонный «ISOVER» 150 мм, парогидроизоляция «ЭКОЛАЙФ» с двух сторон.

Фронтоны:

Каркасно-щитовые из бруса 40 х 150 мм естественной влажности , наружная отделка – вагонка естественной влажности класса «В», внутренняя – сухая евровагонка класса «В», плитный утеплитель «РОКВУЛ» 150 мм, парогидроизоляция «ЭКОЛАЙФ» с двух сторон.

Крыша:

Ломаная или прямая (по желанию Заказчика), стропила из бруса 40 х 100 мм, порешетник – обрезная доска 20 мм с шагом 300 мм, кровля – «ОНДУЛИН» (зеленый, коричневый или вишневый), свес 300 мм – подшивается вагонкой естественной влажности класса «В».

Терраса открытая:

Ограждение из плоских фигурных «балясин» для уличной установки. Перила из строганого бруса 40 х 100 мм.

Балкон:

Ограждение из плоских фигурных «балясин» для уличной установки. Перила из строганого бруса 40 х 100 мм.

Окна:

Деревянные 1.0 х 1.2 м и др. (согласно проекту) двойного остекления с фурнитурой (запором и ручками) обналиченные.

Двери межкомнатные:

Глухие филенчатые 0.8 х 2.0 м и др. (согласно проекту) на петлях без фурнитуры (замка и ручек) обналиченные.

Дверь входная:

Металлическая (Китай) 0,8 х 2,0 м с замком, ручками и глазком обналиченная в ПОДАРОК .

Лестница:

Одномаршевая или двухмаршевая шириной 800 мм (согласно проекта) с перилами и точёными балясинами.

Погонаж:

Фигурный сухой сорта «В».

Прочее:

Гвозди (чёрные) – для скрытых частей дома, гвозди оцинкованные – для внутренней и наружной отделки.

Видите, как много выделено жирным? А ведь кому-то с этим жить. Попробуем теперь коротко и ясно разобрать огрехи комплектации по пунктам.

Ошибки при строительстве каркасного дома и выборе комплектации

  1. Обвязка. Выполняется из бруса естественной влажности. Брусовая обвязка – это, пожалуй, самый безобидный пункт «меню». Однако, с точки зрения каркасного домостроения совершенно неприемлемый: брус – это цельная древесина, а она – материал нестабильный. Склонный к усадке и «гуляниям» в результате перепада влажности и температур. Конечно, вслед за всего одним рядом обвязки каркасный дом, если и «гульнёт», то совсем незначительно. Но зачем нам с Вами нужны хотя и минимальные, но все-таки риски образования мостов холода, что называется, на пустом месте? Правильная обвязка каркасного дома традиционно делается из прогонов составного сечения: просто, доступно, а главное – надёжно!
  2. Лаги пола из доски 50х150 мм с шагом 60-70 см, но такой шаг именно таких лаг может иметь место только на пролётах минимальной величины (1,5 – 2 м). Но таковы ли величины пролётов у данных подрядчиков? Вопрос риторический, ведь, как правило, инженерных расчётов для подобных домов никто и никогда не делал. На пролетах же в 3-4 м это – полный провал. Даже при использовании доски сечением 45х195 мм шаг балок в таком случае не может быть более, чем 600 мм. То есть А) Шаг лаг – величина непостоянная – он зависит от проекта. Б) На пролётах в 3-4 метра он не может быть более 600 мм даже при условии использования доски шириной 195 мм. Иначе будет «на море качка».
  3. Утепление пола 150 мм. Для «зимнего» строения этого явно недостаточно, особенно с учётом того, что порядка 20 мм толщины «съедает» доска чернового пола – остаётся 12, 5 мм утеплителя «в чистоте».Сегодня даже российские нормативы (очень либеральные в сравнении с европейскими) полагают, что утепление пола не может быть менее 180 мм, если например, используется базальтовый утеплитель ROCKWOOL (полужёсткий) с его коэффициентом теплопроводности (0,035 – 0,039 Вт/(м°C). И вот почему: СНиП 23-02-2003 г. регламентирует нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в зависимости от климатической зоны. Климатическая зона части Центральной, а так же Северо-Западной России находится в диапазоне от 4, 000 до 6, 000 градусо–суток отопительного периода. Для того, чтобы установить необходимую толщину утеплителя, мы умножаем сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций = 4, 06 R ,(м2·°С)/Вт (российский норматив для Центрального и Северо-Западного регионов) на коэффициент теплопроводности утеплителя: в нашем случае он равен в среднем 0, 037 Вт/(мK) в сухом состоянии. Получается цифра равная 15 с небольшим сантиметрам. С учётом условий повышенной влажности рядом с землёй, его толщина должна быть увеличена.
  4. Половая доска естественной влажности. Это – снова полнейший провал. Единственное, что клиент сможет сделать с такой доской через год – отодрать её и сжечь в костре. Начнём с того, что совершенно не слабо «гуляет» (при усушке, после включения отопления в доме) даже доска камерной сушки (настолько не слабо, что если Вы захотите положить на неё ламинат – гуляния придётся нивелировать с помощью плит ОСБ или фанеры). Что же говорить о доске сырой? Нет сомнений, что она утеряет свой облик, возможно, на ней заведётся грибок синевы (или еще какой грибок покруче), эту доску выгнет и скрутит.
  5. «Парогидроизоляция» «Эколайф» с двух сторон. Вот это – вообще интересный пункт, ведь строительная ошибка заключена здесь в каждом слове – я не шучу. 1) Нет такого термина как парогидроизоляция – это ошибка и выдумка «специалистов». Есть ветро-гидрозащитные плёнки, а есть – пароизоляционные. У них совершенно разные функции (подробнее об этом мы рассказываем в статье “Пароизоляция и ветрозащита каркасного дома) 2) Пароизоляция устанавливается всегда изнутри помещения, на нижней же стороне пола ей делать нечего т.к. влага, которая может образовать в «пироге» в виду разных причин (а в данном пироге, в виду использования сырых материалов, она образуется 100%) попросту там и останется. Влага всегда негативно воздействует и на утеплитель и на доску. Запомните, снаружи каркасного пирога –, в том числе «пирога» пола – должен всегда стоять паропроницаемый материал. 3) Нет смысла использовать плёнки самых дешёвых производителей. Их прочностные и вообще рабочие характеристики не оставляют сомнений – лучше потратить на 2, 000 рублей за рулон больше, но поиметь толк от плёнки, чем установить вообще непонятно что. 4) Про проклейку швов пароизоляции, понятно, в данной комплектации речи не идёт, а зря. Ведь проклейка – это еще один шаг на пути к полноценной защите конструкции от разрушительных воздействий водяного пара.
  6. Лаги перекрытий из доски 40-150 мм с шагом 80-90 см. Тут мы благоговейно умолкаем, ибо такие лаги могут исправно нести свою ношу только чудом. И, кстати, почему на перекрытиях 2-го этажа шаг этих и без того хилых лаг вдруг вырос до 90 см?! Вопрос с точки зрения здравого смысла – неразрешим.
  7. Все несущие материалы каркаса – из доски естественной влажности. Ни в одной стране мира (имеются в виду страны с развитым каркасным домостроением) закон не допускает использования доски естественной влажности для строительства домов. И совершенно справедливо. Почему? Мы объясняем в нашей краткой статье о том, почему нельзя строить каркасный дом из доски естественной влажности.
  8. Наружная обшивка – естественной влажности. Опять же, ни исходя из принципов, декларируемых в цивилизованном мире, ни исходя из нормативов нашего СП 31-105-2002 г. Ни исходя из соображений здравого смысла, обшивать дом материалами естественной влажности – неприемлемо ни в коем случае. Гуляния деревянной обшивки неизбежны на 100%, а в таком случае, зачем она нужна в принципе? Ведь через несколько лет все равно придётся переделывать. Что, как известно, дороже, чем делать сразу.
  9. Утепление потолка мансарды 150 мм. Сегодня, когда весь мир озабочен экономией энергоресурсов, Россия продолжает строить «зимние дома», утепление которых не отвечает даже российским нормам – не говоря уж о мировых. На сегодняшний день, исходя из тех же данных, что мы приводили, когда рассматривали «пирог» пола – утепление потолков дома не может быть меньше, чем 200 мм. В западных странах, например, эти величины куда более строгие – не менее 300 мм. Львиная доля домашнего тепла уходит через кровлю, и утеплять её слабее, чем того требуют российские нормы – это снова старый добрый трэш.
  10. Однокамерные окна. Современные двухкамерные металлопластиковые окна с энергоэффективным напылением, с 70 – м профилем – то есть весьма хорошие окна – и те имеют сопротивление теплопередаче менее единицы (и с этим связан тот факт, что при размере таких окон не должен быть слишком большим). Что говорить о деревянных однокамерных окнах? Экономя на них сегодня, Вы все равно заплатите за них завтра – заплатите ценой энергоресурсов.
  11. Китайская входная дверь. Дверь не долговечная, холодная, скрипучая. Часто подлежащая замене ввиду полного выхода из строя через пару лет эксплуатации.
Читайте также:
Сенсорный выключатель света: особенности, критерии выбора, изготовление своими руками

Итак, мы вкратце разобрали одно из сотен российских предложений о строительстве «каркасного» дома. Вообще-то под №1 я бы написал нечто не о комплектации, а о подходе в целом: отсутствие проекта дома (почти уверен, что его нет!), а так же технического контроля . Предложений, благодаря которым, у граждан создаётся масса иллюзий касательно домостроения, и появляется масса негативных же эмоций от их эксплуатации. Да, возможно, продавцы будут предлагать Вам так называемые допы (дополнительные услуги). Возможно. Но я не стал бы доверять предпринимателям, которые изначально предлагают странные строения, называя их «зимними домами». Которые до сих пор используют «парогидроизоляции» и строят дома на «авось», нарушая все – даже самые либеральные российские нормативы.

По этой ссылке: Вы можете ознакомиться с нашими проектами качественных каркасных домов для ПМЖ

К тому же здесь мы с вами разобрали только комплектацию, не касаясь вопроса качества строительства жилища. Поедут ли уважающие себя строители возводить такой «каркасный дом»? Будет ли осуществляться технический контроль во время строительства? А, главное, получит ли клиент в конце концов то, что ему обещали? На эти вопросы предлагаю ответить вам, уважаемые читатели и клиенты.

О сравнении цен на каркасные дома Вы можете почитать в нашей статье о том какова может быть нормальная стоимость каркасного дома.

Какие ошибки встречаются при строительстве каркасного дома: Обзор +Видео

В домовом строительстве, как и в строительных проектах вообще, важно сделать все правильно и не допустить ошибок. От верности расчетов, правильного использования строительных материалов, соблюдения технологий утепления и обшивки зависит конечный результат – получите ли вы надежный, красивый, уютный и комфортный дом или все пойдет не по плану.

Рассмотрим основные ошибки каркасного строительства, дабы предупредить их совершение, особенно если вы решили произвести строительство дома своими руками.

Основные ошибки допускаемые строителями в строительстве дома

Выбираем правильные пиломатериалы деревянного дома

Основа каркасного дома выполняется, как правило, из деревянных материалов. Поэтому чаще всего ошибки совершаются именно во время выбора и использования пиломатериалов.

Основными являются две такие ошибки:

  1. Использование в строительстве плохо просушенной древесины, пиломатериалов естественной влажности.
  2. Применение материалов маленького сечения, которые не способны выдержать эксплуатационные нагрузки, а также некачественный клеенный брус.

Рассмотрим две эти причины более подробно

Что касается доски и других деревянных материалов естественной влажности, то их применение может реально сказаться на качестве и надежности конструкции дома. Это связано с тем, что, просыхая, деревянные элементы усыхают и, следовательно, изменяются в размерах.

В результате плотные стыки становятся уже не такими плотными, крапления расхлябываются, брус может пойти винтом и растрескаться. Таким образом, в конструкции дома появляются сквозные щели – мостики холода, а уровень вибрации заметно повышается. Чтобы избежать подобных неприятностей, лучше всего использовать древесину камерной сушки. Если же это невозможно, то пиломатериалы следует закупить заранее и оставить лежать для просушки в течение как минимум одного лета.

Следующая ошибка – использование материалов, не отвечающих требованиям ГОСТа в плане сечения.

В системе стандартов нашей страны минимальное сечение доски, используемой в каркасном строительстве – 150×40.

Каркасники, построенные с нарушением этого требования не имеют достаточного запаса по прочности и просто опасны для проживания.

Читайте также:
Планировка ванной комнаты. Рекомендации по совмещению помещений и экономии пространства

При этом важно использовать деревянные стройматериалы соответствующего сечения не только в конструкции каркаса, но и при монтаже пола (лаги)

Обеспечиваем достаточную жесткость конструкции

Важным моментом является обшивка каркасной конструкции, верное выполнение которой обеспечивает устойчивость дома при боковых ветровых нагрузках. В данном случае самым верным является комплексный подход, когда обшивка каркаса выполняется плитными материалами, а также монтируются «укосины» в верхней и нижней частях обвязки. Для одноэтажного каркасного здания подойдет ОСП 9мм, если запланировано здание в 2 этажа – не менее 12 мм.

Утепляем дом правильно

Прежде всего, следует заметить, что в погоне за удешевлением стройки вы можете сильно прогадать. Особенно если будете использовать дешевый утеплитель, в том числе не подходящий по эксплуатационным характеристикам.

Прежде всего, не стоит использовать рулонные материалы для утепления вертикальных конструкций. Кроме того используемый утеплитель должен быть достаточной плотности, особенно в северных местностях и холодных регионах страны.

Самыми распространенными на сегодня являются такие типы утеплителя:

  • минеральная вата,
  • базальтовая вата,
  • ватные утеплители иного происхождения (на основе синтепонового, древесностружечного, льняного и др. волокна).

Утепление минераловатным утеплителем выйдет несколько дешевле по сравнению с базальтовым. Однако и срок службы первого из названных утеплителей несколько меньше. Хотя производители и указывают срок разрушения минеральной ваты в утеплителе равным 50 годам, это до полного разрешения. В реальности проседать и значительно разрушаться такой утеплитель начинает уже спустя 20 использования. Для базальтовых ват срок реальной износоустойчивости составляет на 1,5-2 раза больше – 30-40 лет. Таким образом, заплатив несколько больше за утеплитель лучшего качества, вы получаете реально более долгий срок службы утеплителя, что в применении к жилому дому очень и очень важно.

Относительно плотности утеплителя можно сказать, что и по этому параметру базальтовый утеплитель предпочтительнее, плотность его составляет 35 кг/м3, тогда как у минерального — 25 кг/м3.

Из всего сказанного вывод – не стоит экономить на утеплителе. Выиграв в цене один раз, в дальнейшем вы будете оплачивать растущие с каждым годом счета за отопление. Навряд ли такая ситуация вас порадует.

Соблюдаем технологию строительства

Чтобы построить дом без ошибок следует все же изучить технологию, тем более, если строительство будет производиться своими руками.

В реальности существует всего две детально отработанные технологии строительства каркаса:

  • платформа,
  • балун.

При возведении каркаса по технологии «платформа» полы каждого этажа собираются отдельно, а стены устанавливаются уже на них. Технология «балун» предполагает установку стоек всего доме сразу и на всю высоту постройки.

Наиболее удобным, быстрым и точным методом является строительство по технологии «платформа». Именно этот метод и является основным и самым распространенным в каркасном строительстве, в том числе своими руками.

Особое внимание следует обратить и на конструкции. Углов, а также оконных и дверных проемов. Угол каркасника должен быть «теплым» и перекрывать все мостики холода по стойкам.

Правильный выбор крепежных элементов

Ошибки при строительстве каркасного дома, связанные с несоблюдением технологии каркасного строительства, влекут и последующие недоразумения. Например, крепление досок каркаса не на обыкновенные гвозди, что при соблюдении технологии является наиболее правильным, а использование, например, перфорированных уголков и черных саморезов.

Мало того, что крепление на саморезы и уголки выходит дороже, так ведь и необходимой прочности конструкция в итоге не имеет. Черные саморезы предназначены, прежде всего, для закрепления листов гипсокартона, а никак не каркаса из бруса. Поэтому единственно правильным является закрепление каркасных стоек и обвязки с использованием гвоздей.

Ветрозащитная и пароизоляционная пленка

Ошибки при строительстве деревянного дома по каркасной технологии совершаются и в процессе организации утепления, а именно – при выборе защитных пленочных покрытий.

Накопление влаги внутри «пирога» каркасной стены – достаточно большая проблема. Избежать ее возникновения позволит лишь выбор и использование качественной ветро- и пароизоляционной пленки. К сожалению, не вся представленная на российском рынке продукция отвечает необходимым требованиям.

Особенно важной защита от влаги и ветра является в том случае, если для утепления каркасного дома использовались минеральные и базальтовые ваты. Ватные утеплители под действием паров и влаги разрушаются очень быстро, выделяя в окружающую довольно опасные среду фенол и формальдегид.

Парозащита

Основным правилом, кроме использования действительно качественной пленки, является монтаж материалов таким образом, чтобы их паропроницаемость росла изнутри конструкции наружу.

Самыми лучшими показателями пароизоляции обладает обычная полиэтиленовая пленка. Выпускаемые в разной модификации полиэтилена, пленки должны обладать техническими характеристиками на проводимость меньшими, чем 5 г/м2/24 часа.

Ветрозащита

Ветрозащитная пленка имеет кардинально иную функцию. С одной стороны она должна без проблем пропускать пар изнутри конструкции, и в то же время – удерживать влагу, поступающую в виде воды снаружи. А также важно – она не должна продуваться.

Идеальными показатели ветрозащитной пленки являются:

  • паропроницаемость максимально приближенная к 2000 г/м2/24 часа;
  • водонепроницаемость 2,35 или 2,55 мм водного столба.

Использование правильных пленок – залог надежной защиты и безопасности вашего дома.

Дешевые окна и двери

Энергоэффективность каркасного дома напрямую будет зависеть не только от правильно произведенного утепления постройки, но и от установки качественных окон.

При выборе оконных блоков следует обратить внимание не столько на профиль или количество камер, а на сам стеклопакет. Лучше всего, если на стеклах будет напыление И-стекло, в том числе и снаружи. Если вы хотите получить именно теплый дом, то толщина стеклопакета должна быть не менее 40 мм (идеально — 52). Конечно, заплатить за качественные панорамные окна придется на порядок больше, однако эти расходы окупятся довольно скоро, ведь качественное остекление позволить вам сэкономить на отоплении дома.

В загородном доме лучше всего использовать специальные двери и дверные коробки с дополнительным утеплением и терморазрывом.

Организация вентиляции

Ошибки при проектировании дома часто связаны с отсутствием продуманной схемы вентиляции. Отсутствие качественной вентиляции в каркасном доме делает его похожим на термос.

Оптимальным вариантом является установка системы приточно-вытяжной вентиляции. Особенно в домах с большим количеством жителей.

Минимальным требованием является организация на окнах вентиляционных мини-клапанов (или режим щелевого проветривания) в сочетании с обязательной организацией принудительной вентиляции в «мокрых» зонах (санузлы, кухня, душевая).

Читайте также:
Применение пробкового покрытия для шумоизоляции потолка в квартире
Отсутствие проекта

Ошибки, допущенные при строительстве дома, зачастую связаны с отсутствием проектной документации, попросту – отсутствием проекта будущего дома.

Строительство и экономия на строительстве любого дома без проекта повлечет непредсказуемый результат. Строительство каркасника без проекта – вряд ли будет дачным. В проекте каркасного дома продумываются и указываются все важные моменты, включая количество и шаг стоек, направление и количество лаг в перекрытиях-платформах, углы, стропильную систему и т.п.

Наличие проекта поможет с большей точностью рассчитать необходимое количество материала, четко представить планировку и функционал комнат, предусмотреть расположение вентиляции и др.

Мы перечислили самые основные ошибки каркасного строительства.

Каркасное строительство: грубые ошибки, допускаемые в процессе стройки

Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Несколько десятилетий назад люди и слышать не хотели о сооружениях, возведенных по каркасной технологии, так как они отличались минимальным сроком эксплуатации. Сегодня ситуация иная, поскольку каркасные жилища славятся огромным количеством неоспоримых достоинств. Что изменилось? Технология претерпела ряд изменений, строгое следование которой – гарант долговечности, комфортабельности, презентабельности и очаровательности жилища.

Слышали, что каркасные сооружения приходят в плачевное состояние в течение пары-тройки лет? Странно. Мой хороший друг является счастливым обладателем каркасного домика. Он нарадоваться на него не может. Жилище тёплое, удобное, красивое, уютное, а главное – надёжное. Почему же тогда не все довольны инновационными конструкциями?

Как показывает многолетняя практика, люди, распускающие гнусные сплетни о каркасных сооружениях, возводили строение самостоятельно без соблюдения технологии. А ошибки каркасного строительства, допущенные дилетантами, обходятся донельзя дорого. Что я имею в виду? Думаю, Вы уже догадываетесь. В лучшем случае – это необходимость в частых ремонтных работах, а в худшем – необратимое разрушение конструкции.

Решили построить частный дом по каркасной технологии? Желаете все сделать своими руками? В таком случае, перед началом строительных работ «познакомьтесь» с распространёнными ошибками.

Из этой статьи вы узнаете:

Чудовищные ошибки частного каркасного строительства

Проект

Отсутствие проекта не является катастрофой вселенского масштаба, но его наличие разрешает значительно сэкономить денежные средства и время, а главное – позволяет избежать конструктивных ошибок. Проекты, конечно, трудно назвать дешёвыми, но они того стоят.

Помните! Грамотно составленный проект – залог добротного жилища.

Пиломатериал

Как правило, основа презентабельного и комфортабельного каркасного сооружения – древесина. Ввиду чего чрезвычайно важно правильно выбрать пиломатериал. Но почему-то многие хозяева участка пренебрегают советами специалистов относительно покупки душистого материала, что отрицательно сказывается на всей конструкции. Итак, основными ошибками являются:

  • применение древесины естественной влажности;
  • использование сырья, отличающегося минимальным сечением, которое не выдерживает несущие нагрузки.

Использование материала естественной влажности чревато негативными последствиями, так как древесные элементы уменьшаются в размерах после сушки. Чего ожидать от столь опрометчивого решения? Ничего хорошего.

Дом «порадуют» следующие проблемы:

  • сквозные щели – мостики холода;
  • расшатанные крепления;
  • трещины;
  • высокий уровень «вибрации».

Жить в доме, который обзавёлся такими «прелестями», невозможно.

Купили доску естественной влажности? Вы, скажу я, погорячились. Ну, в принципе, есть один секрет, позволяющий возвести добротный дом.

  1. Просушка естественным путём. Доска складывается в правильный штабель (проветриваемый) и оставляется сушиться в течение одного тёплого сезона (минимум).
  2. Стройка конструкции. Сооружается каркас, накрывается кровлей, дверные и оконные проёмы зашиваются ветро- и пароизоляцией. В таком виде конструкция замораживается ещё на одно лето.
  3. Исправление изъянов. Обрабатываются трещины, зазоры, щели и другие дефекты, после чего начинается выполнение другой работы.

Если следовать вышеперечисленным советам, то можно «спасти» дом от разрушения.

Помните! Если Вы хотите возвести дом за один сезон, стоит приобрести материал камерной сушки.

Каркасные дома, построенные с применением пиломатериалов, сечение которых минимальное, отличаются недостаточной прочностью, что делает их чрезвычайно опасными для проживания. Минимальное сечение материалов, которые можно применять для возведения каркасных стен и половых лаг, составляет 150×40 (согласно ГОСТ).

Кроме того, надо обязательно запастись специальными пропитками для древесины.

Помните! Если Вас пытаются убедить в том, что построить сооружение можно с применением доски с сечением 140×38, как это делают, например, в Северной Америке, уходите. В Америке возводят жилища с использованием доски, сечение которой 140×35 – это раз.

В Америке сооружают помещения с шагом стоек – 40 см., так как утеплитель имеет именно такую ширину – это два. Наш размер теплоизоляционного материала 600 мм, соответственно и стойки ставятся с таким же интервалом. Так что аргументы относительно Америки – ну, так себе.

Устойчивость конструкции

Обеспечение жёсткости каркасника при сильных ветровых нагрузках – это важный момент, значимость которого нельзя недооценивать. Чтобы жилище не развалилось от лёгкого дуновения ветерка, выполняется обшивка плитным материалом и обязательно врезаются «раскосины». Для одноэтажного строения идеально подходит сырьё – ОСП 9 мм, а для двухэтажного сооружения – ОСП 12 мм.

Помните! Можно воспользоваться либо плитами, либо «укосинами», но специалисты рекомендуют к этой задаче подойти комплексно.

Утепление

Утеплитель играет чрезвычайно важную роль. Ввиду чего к его выбору нужно подойти очень ответственно. Так, например, не стоит покупать сырьё:

  • имеющее низкую цену;
  • в рулонах для утепления вертикальных конструкций;
  • низкой плотности.

Дешёвый утеплитель, как правило, содержит в своём составе громадное количество вредных веществ, негативно сказывающихся на здоровье людей. Применение рулонного утеплителя для обшивки вертикальных сооружений – совершенно недопустимо, так как он отличается очень низкой плотностью и даёт такую просадку, что мама не горюй. Через пару лет он весь сползёт вниз. Ну и, разумеется, теплоизоляция минимальной плотности, особенно в северных и сибирских регионах нашего государства, нонсенс.

Как правило, для утепления каркасных конструкций применяется либо минеральная вата (реальный срок эксплуатации 20 лет и плотность 25 кг/м 3 , например, Изовер), либо базальтовая (срок эксплуатации – 40 лет и плотность 35 кг/м 3 , например, Роквул).

Помните! Высококачественный утеплитель, отличающийся отменными техническими характеристиками, – гарант не только тепла, но и уюта в доме. Удовольствие от низкой цены Вы испытаете единожды, а раздражённость от плохого качества теплоизоляционного материала и квитанций с огромными суммами за отопление постоянно.

Читайте также:
Надежный рубеж: выбираем входные двери для дома

Конструктив каркаса

Чтобы возвести дом без ошибок, надо изучить технологию. Существует две методики – «Балун», когда несущие стойки сооружения монтируются на всю высоту жилища, и «Платформа» – полы каждого этажа возводятся отдельно, а на этих платформах уже устанавливаются стены здания.

Также следует ответственно подойти к сооружению углов. Они должны быть тёплыми, помимо того, их нужно соорудить таким образом, чтобы они перекрывали мостики холода по стойкам.

Помните! Если нет высокой квалификации, не стоит использовать метод «Балун». Специалисты советуют воспользоваться технологией «Платформа», так как она точна, быстра и удобна.

Фундамент

Каркасный дом не является требовательным относительно вида базиса. Считается, что каркасная конструкция гармонирует с любым фундаментов. В целом, это так, когда конструкция возводится на безупречном грунте.

Однако со временем даже идеальный грунт проседает или подмывается подземными водами. Ввиду чего возведение самого дешёвого базиса на винтовых сваях должно быть обустроено грамотным ростверком, чтобы впоследствии не получить проседания половых лаг и перекоса всего дома.

Помните! От качественного фундамента зависит «жизнь» всей конструкции.

Крепежные элементы

Самая распространённая ошибка – использование крепёжных элементов – перфорированных уголков и чёрных саморезов. Способ, гуляющий в Сети, является попросту никаким, поскольку отличается малой эффективностью и дороговизной.

Помните! Единственный оптимальный вариант – использование гвоздей. Они надёжно фиксируют и обвязку фундамента, и каркасные стойки. А калёные чёрные саморезы легко ломаются при поперечных нагрузках, которые всегда возникают в несущем каркасе при использовании угловых металлических перфорированных крепежей. Если уж хотите саморезы, то тогда белые или жёлтые не тоньше 5 мм.

Паро и ветрозащитные мембраны

Распространённая ошибка – неправильный выбор защитных плёночных мембран. Излишняя влага внутри пирога – достаточно серьёзная проблема. Избежать встречи с ней помогут ветро- и пароизоляционные плёнки, которые отвечают всем необходимым требованиям.

Так, например, специалисты рекомендуют отдать предпочтение обычной полиэтиленовой плёнке, обладающей лучшими показателями пароизоляции. Вполне реально применить Ютафол или Изоспан. Кроме качества, важен способ монтажа. Крепить плёнку надо таким образом, чтобы паропроницаемость сырья росла изнутри сооружения наружу.

Такая ситуация, но с точностью наоборот с ветрозащитными плёнками. То есть они должны пропускать пар изнутри помещения, удерживать влагу, поступающую снаружи, и не продуваться. Выбирая нужную мембрану, требуется отдать предпочтение материалу с такими показателями:

  • паропроницаемость – 2000 г/м 2 /24 часа;
  • водонепроницаемость – 2,35–2,55 мм водного столба.

Помните! Высококачественные, правильно выбранные, плёнки – гарант долговечности, эргономичности и эстетичности жилища.

Двери и окна

Ужасная ошибка – монтаж дешёвых окон и дверей, которые отличаются приятной ценой, но низким качеством. Мало того, что они содержат вредные для организма вещества, так ещё и тепло пропускают не хило, скажу я Вам.

При выборе ПВХ окон обращать внимание необходимо на стеклопакет, а не на профиль и количество камер, хотя от выбранного профиля и фурнитуры тоже многое значит. Безупречными являются стёкла, на которых есть напыление – хотя бы «И-стекло».

Кроме того, отдать предпочтение надо стеклопакету с максимальной толщиной (40 мм – хорошо, 44 мм – отлично, 52 мм – прекрасно). Чем толще стеклопакет, тем лучше. Помимо того, окна и проёмы желательно утеплить специальной плёнкой.

В «базовой комплектации» идут обыкновенные двери, которые устанавливают в квартирах. В данном случае они не подходят. Необходимо приобрести качественные двери с хорошим утеплителем и терморазрывом.

Помните! Чем больше израсходуете денежных средств на двери и окна, тем меньше потратите на отопление в будущем.

Вентиляция каркасника

Отсутствие грамотной вентиляционной системы – чрезвычайно серьёзная ошибка. В термосе жить как-то не комильфо.

Оптимальный вариант для каркасного жилища – это приточно-вытяжная вентиляция, а минимальный – мини-клапаны в сочетании с принудительной системой вентиляции в «мокрых зонах».

Помните! Без вентиляции о комфорте можно забыть.

Вот такие ошибки совершаются «мастерами» при возведении модных на сегодняшний день каркасных сооружений. Не стоит недооценивать «промахи», так как даже маленькая, но грубая ошибочка способна спровоцировать разрушение всей конструкции.

Будьте осторожны, аккуратны и ответственны, уважаемые читатели! До новых встреч!

Цитата мудрости: Знать и не делать, хуже чем не знать.

Наливной пол или стяжка что лучше и в чём отличия

Для укладки напольного покрытия необходимо иметь ровное, надежное и прочное основание. Чтобы ответить на вопрос: «Наливной пол или стяжка что лучше?», необходимо понять, в чем сходство между этими двумя технологиями выравнивания поверхностей и чем они отличаются.

Преимущества и недостатки стяжки пола

При помощи стяжки (как на фото) выравнивают поверхность пола (черновую или чистовую) с применением специального раствора. Чаще всего такой способ задействуют при выполнении строительных и ремонтных работ в многоквартирных жилых домах, на объектах промышленного и торгового назначения. При обустройстве частных деревянных строений и домов из кирпича его используют намного реже.

Обычно стяжку делают из смеси песка и цемента. Ее доступно выполнить своими силами без привлечения специалистов. Такой смесью можно легко выровнять большие перепады, она недорого стоит, для выполнения работы нет необходимости основательно подготавливать поверхность межэтажного перекрытия.

Заливают стяжку согласно специальным маячкам (планкам), которые выставляют с целью осуществления контроля над уровнем пола, используя строительный уровень. При необходимости с целью укрепления применяют армирование. Заливку начинают делать от дальнего угла помещения.

Среди преимуществ цементной стяжки следует отметить:

  • прочность;
  • низкую стоимость;
  • нет необходимости специально подготавливать поверхность;
  • возможность заливать на больших площадях и использовать армирование, а также специальные добавки;
  • отработанная годами технология укладки;
  • в случае потребности заливку выполняют толстым слоем.

Недостатки цементной стяжки:

  • сложность укладки;
  • значительный вес;
  • минимальная толщина должна составлять 7 сантиметров (прочитайте: “Какой минимальный слой стяжки пола можно делать”);
  • долго высыхает;
  • со временем верхний слой крошится и появляется пыль.

В первую очередь отличие стяжки от наливного пола заключается в том, что появилась данная технология намного раньше, чем второй способ и уже хорошо отработана.

Преимущества и недостатки наливного пола

Наливные полы создают из полимерных материалов. Данный новый метод считается более прогрессивным, он постоянно совершенствуется. С помощью наливного пола можно выровнять незначительные перепады. Смеси самостоятельно распределяются по поверхности и в результате образуется ровный слой (прочитайте: “Выбор наливного пола – особенности покрытия”).

Читайте также:
Пропитка для дерева: виды составов и необходимость их применения

К преимуществам наливного пола относятся:

  • эстетичность и монолитность цвета;
  • простота и удобство использования;
  • долговечность (до 40 лет), стойкость к износу, перепадам температур;
  • смесь быстро твердеет и соответственно сроки монтажа занимают меньше времени по сравнению с цементной стяжкой;
  • широкий выбор цветовой гаммы;
  • идеально ровная поверхность;
  • легкий вес;
  • выдерживает значительные нагрузки;
  • простота ухода за ним;
  • минимальная толщина слоя должна составлять всего 3,5 сантиметров (прочитайте: “Как самому сделать наливной пол – основные принципы устройства”).

К сожалению, данная технология выравнивания основания имеет ряд недостатков:

  • необходимость тщательно подготавливать заливаемую поверхность;
  • сложность демонтажа;
  • высокая стоимость, цена на самовыравнивающиеся смеси по сравнению с материалами для пола на цементной стяжке может быть дороже почти в 10 раз;
  • невозможность выровнять перепады основания по высоте более, чем на 5 сантиметров;
  • недостаточная прочность;
  • зависимость от качества смесей, используемых в строительных работах. Читайте также: “Как сделать бетонный пол в частном доме своими руками – инструкция”.

После того, как стало ясно, чем отличается стяжка от наливного пола, не обязательно выбирать один из двух способов. Ведь их можно комбинировать, тем самым нивелируя недостатки. Например: толстую цементную стяжку можно применить для выравнивания основания, а на финишном этапе сделать наливной пол.

Наливной пол или стяжка – что лучше? Обзор +Видео

Наливной пол или стяжка – что лучше? Современные технологии строительства предлагают некоторую вариативность в получении похожих конечных результатов. Как итог, становится реальным их достижение разными практическими методами, при использовании материалов, которые характеризуются специфичными свойствами. В таком отношении не будет исключением и ситуация с выравниванием основы подстилания для монтажа напольных отделочных покрытий. Для нее можно использовать обустройства настила из плиточных плотных листовых элементов или «мокрой» стяжки, к примеру, при помощи самонивелирующейся или цементно-песчаной смеси.

Давайте рассмотрим, что лучше – стяжка или наливной пол, а также чем они отличаются между собой.

Специфика состава рабочей смеси

Основным отличием в реализации технологии цементно-песчаной стяжки и наливной смеси заложено даже в физико-химических свойствах, которые применяются для данного материала.

Цементная стяжка

Раствор для классической «мокрой» цементно-песчаной стяжки может быть изготовлен лишь из трех компонентов – просеянного песка, цемента и воды. По этой причине изготовление своими руками не составит труда. Если же вы планируете использовать готовую для применения смесь, то ее следует купить в сухом виде и чаще всего в ней есть немного профильных модификаторов. Их наличие будет в значительной мере изменять технологичность монтажных работ и эксплуатационные качества стяжки. К примеру, вам удастся улучшить подвижность раствора, увеличить его период начального схватывания или увеличить уровень устойчивости ко влаге готового покрытия, его прочность, сопротивление к истираниям, устойчивость к деформациям термического типа (важная характеристика для водяного теплого пола) и прочее.

Обратите внимание, что укладка ЦПС стяжки, даже той, которая обладает высоким уровнем подвижности, требуется переработки больших объемов материала, а еще прикладывания больших усилий для того, чтобы получить ровные и плоские поверхности.

Самовыравнивающаяся стяжка

Этот прекрасный состав для наличного пола (который называется еще наливной стяжкой) практически нереально приготовить самостоятельно. По этой причине его покупают в виде сухой смеси или суспензии (жидкой, с содержанием мельчайших твердых частиц). Рабочий раствор наливной стяжки имеет подвижную жидкую консистенцию. Это дает возможность самостоятельно растекаться и формировать горизонтальную плоскость по поверхности основания за счет гравитационной силы. В качестве основного вяжущего вещества в заливную стяжку могут быть включены и минеральные, и даже полимерные соединения, по которым и выполняется основная классификация.

  1. Полиуретановые – обладают высокой устойчивостью ко влаге и эластичностью, выдерживают большие нагрузки на растяжение и сжатие. Имеют устойчивость к химическим воздействиям, температурным перепадам в большом диапазоне, истиранию и вибрациям.
  2. Эпоксидные – как правило, это составы двухкомпонентного типа, состоящие из отвердителя и основы. Отличаются высокой ударопрочностью и устойчивостью ко влаге. наливная эпоксидная стяжка пола способна выдерживать воздействия механического типа с высокой силой и интенсивностью.
  3. Эпоксидно-полиуретановые. Он смогли объединить в себе достоинства двух предыдущих видов. В них прекрасно гармонируют высокая прочность, эластичность и упругость.
  4. Метилметакрилатные – характеризуются большой скоростью просушивания, что дает возможность уже спустя 2 часа передвигаться по ним в особой обуви.

Это не подробная классификация наливной стяжки пола, но теперь вы знаете об основных видах.

Основные особенности эксплуатации составов и покрытий, которые они формируют

При выборе подходящей технологии также стоит учесть технико-эксплуатационные параметры рабочих составов наливного пола и стяжки – их изготовление, укладку, остальные монтажные операции и прочее.

Цементно-песчаная стяжка

Как уже было сказано ранее, ее состав достаточно простой и его можно сделать самостоятельно. В смеси есть песок и цемент в пропорции 3 к 1 и немного воды (количество зависит от марки цемента, а также от того, какая нужна консистенция рабочего раствора). Не будет лишним и введение в замес модификаторов, пластификаторов или упрочнителей, которые могут соответствовать решаемым задачам. Так, самым простым «домашним» методом для увеличения пластичности будет добавление концентрирующего моющего средства.

Дело в том, что оно в значительной мере облегчает работы по выравниванию стяжки. Но даже в таком случае раствор будет характеризоваться достаточной густой консистенцией, и поэтому будет плохо растекаться. Его обычно распределяют по поверхности при помощи терок, мастерков или правил. Самым популярным методом, который рассчитан на формовку выравнивающего слоя, является укладка по маякам.

Применение ЦПС

Затвердевшая поверхность получается слишком шершавой, из-за чего в жилом помещении она обычно начинает выполнять функции получистовой основы для отделочных покрытий пола. На нее можно установить паркет, ламинат, напольные доски, линолеум и ковролин. Цементно-песчаные стяжки могут также играть роль полноценного пола в промышленных или технических помещениях. Но для этого они требуют дальнейшей обработки – железнение, при котором после выдавливания из раствора цементного молочка в нее втирают сухую цементную смесь. Более того, можно использовать даже порошковые топпинги – такие составы более сложные, помогают уплотнять внешний стяжечный слой и делают его еще прочнее.

Интересно, что поверхность пола, усиленная таким образом, способна выдерживать интенсивные эксплуатационные нагрузки вплоть до автопогрузчиков или другой тяжелой техники.

Минимальная толщина стяжки для жилых помещений будет составлять 4 см. При этой в ее массиве, чтобы не появлялись трещины, рекомендуется размещать армирующую металлическую или полимерную сетку. После того, как был залит раствор ЦПС, он начинает набирать предварительную прочность в течение 12 часов. После можно будет осторожно передвигаться по поверхности в особой мягкой обуви. Набор номинального уровня прочности продолжается не меньше 2 недель (до 80%), а после можно выполнять декоративную отделку при помощи керамической плитки. Окончательное формирование будет окочено спустя 3 месяца.

Обратите внимание, что укладка покрытий из древесного материала разрешается в любой момент, даже если раствор еще не набрал до конца прочности. Тут большое значение имеет влажность основы, которая должна быть полностью сухой.

Стяжка наливного пола

Наливной пол после стяжки получается особенно прочным. Самовыравнивающиеся смеси за счет специфического многокомпонентного состава обладают уникальными свойствами. Не смотря на то, что они достаточно дорогие, все с лихвой компенсируется скоростью и простотой монтажных работ, а также высокими эксплуатационными параметрами. За счет большой текучести готового материала заливка может быть выполнена даже без маяков, и это в ощутимой мере снижает трудоемкость работы, но многое будет зависеть еще и от квалификации мастера.

Читайте также:
Резиновая плитка для дорожек на даче: цена, виды и фото-примеры

Применение самовыравнивающегося пола

После того, как смесь станет твердой, качество полученной поверхности даст возможность выполнять по ней монтаж любых материалов для отделки. Она способна играть даже роль полноценного финишного покрытия. К примеру, заливная полимерная стяжка для пола, которая имеет разностороннюю вариативность в выборе гаммы цветов. Более того, при ее формирование можно использовать разные эстетичные акценты в виде флоков, блесток или прочих декоративных элементов. Особый интерес будут представлять 3D модели, и для их создания потребуется приклеить на поверхность основания изображение, которое распечатано на виниловой ткани, а сверху залить все слоем прозрачного эпоксидного или полиуретанового композита.

Наливной пол, выполненный вместо стяжки, может быть использован для формирования напольного покрытия в производственных помещениях тех мест, где требуется повышенная чистота, практически стерильность. Это могут быть пищевые, фармакологические, химические или прочие похожие производства. Наливной полимерный пол устанавливают еще и для спортивного зала, в кухне кафе/ресторана, фитнес-клубе, т.е. в помещениях, где требуется систематическая уборка с использованием моющих агрессивных средств. В быту такие полы часто используют для кухни или ванной комнаты – мест, которые подвержены воздействию повышенного уровня влажности и постоянных температурных колебаний.

Минимально допустимая толщина полимерного заливного пола составляет 0.5 см. Определенные составы для очень тонкого выравнивания допускают даже слой в 0.1 см, но подойдут они только для быта. При этом подготовительным работам перед монтажом столь тонкого основания потребуется уделить повышенное внимание.

Обратите внимание, что передвигаться по наливному полу можно уже спустя 3 часа после заливки, а через 72 часа поверхность приобретает проектную прочность и полностью готова к дальнейшей отделке или эксплуатации.

Использование на практике

Но что лучше – стяжка или наливной пол? В каких случаях будет целесообразнее использовать тот или иной вид напольного покрытия? Основным показанием к использованию цементно-песчаной стяжки является большой угол уклона, большие неровности, перепады высоты между перекрывающими плитами, дефекты или повреждения поверхности и прочее. Получается, что это те случаи, когда требуется толстый слой чернового пола, цементно-песчаная стяжка вне конкуренции благодаря умеренной стоимости. Стяжку на основе такого раствора также советуют делать под укладку теплого пола – как водяного, так и электрического. Прекрасно она подойдет и для обустройства утепляющего «пирога» для межэтажных перекрытий или плит на грунте. В таком случае в состав стяжки можно добавить еще и перлит, пенополистирольные шарики, керамзит, что существенно будет повышать характеристики теплосбережения.

Применять наливной пол вместо стяжки будет целесообразно в том случае, если перепады высот поверхности основания не будет больше 3 см. Вне зависимости от типа вяжущего, растворная смесь любого пола наливного типа будет формировать практически идеальную поверхность с высокими характеристиками прочности. При этом ее обустройством можно заняться даже своими руками. Подготовка основания такая же, как и для стяжки, заключается в том, что следует очистить черновую поверхность, обеспылить ее и обработать при помощи общестроительной грунтовочной смеси для того, чтобы повысить уровень адгезии укладываемой смеси.

Чем отличается наливной пол от стяжки и что лучше?

Качественная поверхность основания пола часто является обязательным технологическим условием для укладки окончательного напольного покрытия. Добиться того, чтобы подготовленная поверхность соответствовала требованиям, можно путем укладки различных листовых материалов, устройством цементно-песчаной стяжки (ЦПС) или использования самонивелирующихся жидких растворов.

Понятие стяжки и наливного пола

Классической стяжкой называют слой цементно-песчаного раствора с дополнительными наполнителями или без них, уложенной по плите или черновой бетонной подготовке. С ее помощью создают ровное и прочное основание для монтажа напольных покрытий.

Наливной пол — особая технология выравнивания поверхности с использованием специальных жидких смесей:

  • в виде готового отполированного финишного покрытия;
  • быстротвердеющие смеси на основе цемента или гипса.

Минимальная толщина наливного пола — 1,5 мм. Обычно заливается слой от 2,5 до 5,0 мм. Однако на промышленных и торговых объектах можно увидеть износостойкие полимерные заливные покрытия толщиной до 10 мм без финишного напольного покрытия.

Плюсы и минусы наливных полов

Применение самовыравнивающих смесей дает ряд преимуществ при заливке полов:

  • возможность получения идеально ровной поверхности;
  • высокую прочность и долговечность;
  • устойчивость к перепадам температур и влажности;
  • небольшую толщину заливаемого слоя;
  • уменьшенные весовые нагрузки на перекрытие и несущие конструкции;
  • полностью герметичная структура даже в местах примыкания к стенам;
  • несложная технология заливки и быстрый набор прочности;
  • возможность использования с теплыми полами.

В числе недостатков наливных полов следует назвать:

  • высокую стоимость материала;
  • требовательность к подготовке поверхности перед заливкой;
  • использование специальной обуви и игольчатых валиков;
  • сложный и трудоемкий демонтаж в случае ремонта.

И, все-таки, главная причина, по которой эта технология не приобрела до сих пор широкого применения, заключается в высокой стоимости материалов и выполнения монтажных работ.

Плюсы и минусы стяжки

Приведем разбор сильных и слабых сторонами по типам стяжки.

Мокрая

Этот способ издавна считается классическим. Для приготовления рабочей смеси потребуется цемент и мытый или просеянный песок в соотношении 1:3. Для армирования слоя в раствор можно добавить фиброволокно, а так же жидкое мыло или заводской пластификатор.

Читайте также:
Плитка ПВХ: плюсы и минусы

Кроме этого, торговля предлагает готовые сухие ЦПС для «мокрой» стяжки полов. Их достаточно просто высыпать в емкость и затворить водой до требуемой консистенции. Так, уже на заводе в сухую рабочую смесь добавляют пластификаторы и модификаторы под особые условия выполнения работ.

Основные преимущества «мокрой» стяжки:

  • доступная стоимость необходимых материалов;
  • прочное, твердое, долговечное основание;
  • возможность устройства стяжки в помещениях с повышенной влажностью;
  • толщина слоя допускает перепады высот от 30 до 250 мм.
  • продолжительный набор прочности;
  • большая толщина слоя и, как следствие, существенные весовые нагрузки на основу;
  • вероятность появления трещин при высыхании, необходимость регулярного увлажнения при наборе прочности;
  • обязательное финишное выравнивание.

Однако, даже имея относительно небольшой опыт выполнения строительных работ, можно сделать «мокрую» стяжку полов своими руками.

Полусухая

Отличается от предыдущей снижением количества воды при затворении раствора в 2,5-3 раза. Этого вполне достаточно для процесса гидратации цемента, но минимальная толщина должна быть увеличена до 40 мм.

Раствор получается очень густым, для его приготовления потребуется бетономешалка. Кроме того, уплотнение и шлифовка поверхности полусухой стяжки производится затирочной машиной.

У такой технологии ряд плюсов:

  • после окончания работы поверхность не требует дополнительной обработки;
  • небольшое время схватывания;
  • почти такая же, как и у «мокрой» стяжки, прочность;
  • отсутствует усадка, не образуются трещины;
  • минимальное количество воды и отсутствие протечек;
  • допускается укладка раствора по грубой черновой поверхности.

К недостаткам технологии следует отнести:

  • необходимость использования специальных механизмов – бетономешалку и затирочную машину;
  • увеличенная толщина слоя;
  • сложная укладка своими руками.

Подробнее преимущества и недостатки полусухой стяжки рассмотрены тут.

Сухая

Процесс устройства сухой стяжки предусматривает засыпку слоя керамзита (перлита, вермикулита) и укладку на него таких листовых материалов как фанера, ДСП, OSB. Строители отмечают в этой технологии следующие плюсы:

  • все работы можно выполнить вручную, без специальных механизмов;
  • минимальная весовая нагрузка на опорное основание;
  • засыпку можно производить при любой температуре воздуха;
  • не требуется ждать набора необходимой прочности;
  • улученные теплоизоляционные свойства при толщине слоя засыпки 5-6 см.

Минусы сухой стяжки:

  • невозможность укладки в помещениях с повышенной влажностью;
  • необходимость устройства гидроизоляционного слоя;
  • большая толщина системы;
  • слабая устойчивость к большим весовым и механическим нагрузкам.

Подробно технология устройства сухой стяжки представлена тут.

Сравнение

Чтобы сравнить характеристики стяжек и наливного пола, следует рассмотреть следующие параметры:

  • качество получаемой поверхности;
  • прочность и долговечность;
  • минимальная и максимальная толщина слоя;
  • стоимость материалов и работ;
  • простота технологии;
  • время твердения раствора;
  • наличие усадки и образование трещин.

Что дает более качественную поверхность

У набравшей прочность цементно-песчаной стяжки в результате усадки могут образоваться перепады высот от 3 до 7 мм. В результате практически готовую поверхность приходится дополнительно шлифовать. Зато у самовыравнивающихся смесей подобных проблем не возникает. Качество поверхности остается на самом высоком уровне.

Прочность и долговечность

Наливные полы прочнее любого типа классической стяжки, причем не только ЦПС, но и бетона с наполнителем. При желании, это можно проверить экспериментальным путем.

О сроках службы наливных полов можно говорить пока только теоретически, поскольку самовыравнивающиеся смеси появились относительно недавно. Однако лабораторные испытания при искусственном старении показали, что эти сроки должны быть не менее 30-40 лет.

Что выйдет дешевле

Практические наработки показывают, что минимальная толщина выравнивающего материала должна быть не меньше:

  • полимерные наливные полы – 3,5 мм;
  • цементные и гипсовые наливные полы – 15 мм;
  • ЦПС при «мокрой» технологии – 30 мм;
  • полусухой раствор – 40 мм;
  • сухая засыпка – 45-50 мм.

Исходя из этого, можно приблизительно определить сумму расходов на выравнивание полов по различным технологиям. Средние цены:

  • простые цементно-песчаные смеси – 3,50-4,00 руб./кг;
  • цементные смеси с пластификаторами и модификаторами – 4,80-5,40 руб./кг;
  • наливные полы на основе гипса и цемента – 10,80-15,60 руб./кг;
  • полимерные составы – от 310 руб./кг.

Из приведенного списка видно, что классические стяжки намного дешевле. Однако тут следует заметить, что толщина слоя в каждом случае может быть меньше или больше. Поэтому точную величину расходов можно определить только в каждом конкретном случае в зависимости от состояния стартовой основы.

Что легче выполнить своими руками

В целом технологии классической стяжки сложнее. Требуется уложить и правильно закрепить гидроизоляцию, установить маяки, приготовить раствор, залить его, выровнять и затереть после удаления маяков. После этого накрыть полиэтиленовой пленкой и несколько дней поддерживать влажность на требуемом уровне.

Самовыравнивающиеся смеси заливаются проще. Требуется затворить смесь вылить ее на пол и прокатать игольчатым валиком. Однако при этом следует учитывать быстрое схватывание раствора и выполнять работу очень быстро или звать помощников.

Что лучше выбрать и в какой ситуации

Проведенные выше сравнения дают возможность сделать некоторые выводы:

  • «мокрая» стяжка является лучшим вариантом для кладки плиточных материалов, а идеально ровные наливные полы не смогут обеспечить надежное сцепление с керамическим или каменным напольным покрытием;
  • сухая насыпная стяжка не подходит для укладки ковролина, линолеума, плитки ПВХ, а так же в помещениях с повышенной влажностью;
  • сухая засыпка решит вопрос поднятия уровня пола на 20-50 см;
  • наливные полы лучшее решение по выравниванию для тонких и гибких напольных покрытий;
  • самовыравнивающиеся смеси не нагружают балконы и лоджии.
  • Возможно ли их сочетать и зачем

    В тех случаях, когда имеют место большие перепады высот, рекомендуется применять комбинированный способ. Первоначальное выравнивание выполнить классическим способом, сведя отклонения от горизонтали к минимуму, а после этого залить наливной пол. Это позволит сэкономить денежные средства, но несколько увеличит срок выполнения работ.

    Видео по теме

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    • Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж
    • Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?

    –>

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: