Особенности плоской крыши в частном доме

Плюсы и минусы плоской крыши в частном доме

Современные частные дома с плоской крышей — отличное и востребованное решение в загородном строительстве. Выбор такой кровли помогает сэкономить средства за счет меньшего расхода материала, ускорить процесс строительства коттеджа и при желании владельца получить дополнительное полезное пространство. Но перед возведением дома с плоской крышей важно учесть особенности конструкции и возможные минусы.

Традиционно дома с плоскими крышами строили только в регионах с более мягким климатом, где нет снежных зим и больших снеговых нагрузок, но есть проблема сильных ветров. Ведь конструкционные особенности такой кровли требовали усиленной гидроизоляции и решений для очистки от снеговых масс. Однако с появлением современных строительных материалов и технологий стало возможным возводить коттеджи с такой кровлей, независимо от климатических условий.

Сегодня такие проекты — одни из самых востребованных на рынке. Дома с плоской крышей отличаются лаконичным, стильным дизайном, эстетичным видом, а также другими преимуществами:

• Экономия на дорогих материалах при возведении — более доступная цена не только строительства, но и ремонта, обслуживания.
• Получение дополнительной полезной площади (при желании владельца). Особенно актуально для владельцев небольших участков. На крыше можно обустроить зону отдыха, теплицу, оранжерею, использовать пространство для установки солнечных батарей, антенн и т.д.
• Сокращение сроков строительства горизонтальной кровли.
• Устойчивость к сильным ветрам за счет минимальной парусности конструкции.
• Возможность экспериментировать с дизайном — можно создать видовую крышу, установив прозрачные элементы для созерцания звездного неба.

Есть и минусы плоской крыши в частном доме, и самый главный недостаток горизонтальной конструкции — накопление излишков снега в зимний период и проблема удаления лишней воды. Крайне важно обеспечить качественную гидроизоляцию и хороший водоотвод, ведь при постоянном скоплении жидкости возможна биокоррозия и появление протечек.

Специалисты компании Render House учтут все особенности конструкции, спроектируют плоскую крышу с учетом климатических условий, снеговой нагрузки и т.д.

Виды конструкций прямой горизонтальной кровли

Различают несколько разновидностей прямых горизонтальных крыш в зависимости от:

• предназначения поверхности — эксплуатируемая, неэксплуатируемая;
• способа укладки кровельного пирога — традиционная, инверсионная;
• типа конструкции – чердачная, бесчердачная.

Также отдельно стоит выделить невентилируемую и вентилируемую конструкцию.

Далее рассмотрим подробнее отличия и преимущества эксплуатируемых, неэксплуатируемых, а также чердачных и бесчердачных, вентилируемых, невентилируемых крыш.

Эксплуатируемые

Эксплуатируемая крыша — оптимальное решение, если участок небольшой, а владелец хочет получить дополнительную полезную площадь. Такая кровля обойдется дороже обычной — потребуется усиление несущего основания.

Согласно СНиП, конструкция эксплуатируемой крыши должна быть рассчитана на большие неравномерные нагрузки. В отличие от обычной, эксплуатируемая кровля должна быть усилена за счет жесткого основания в кровельном пироге или специальной стяжки сверху гидроизоляционного слоя. Также на крыше обязательно должны быть установлены ограждения, чтобы исключить опасность для жизни и здоровья.

Все вложения окупятся за счет дополнительного пространства, где может быть расположена терраса, оранжерея, релакс-зона для семейного отдыха на свежем воздухе, спортивная площадка и многое другое.

Неэксплуатируемые

Если в дополнительном полезном пространстве на крыше нет необходимости, тогда подойдет вариант неэксплуатируемой кровли — более экономичное решение. Такая крыша не предназначена для использования, не рассчитана на какие-либо серьезные нагрузки, кроме снеговых.

За счет того, что не понадобится усиления конструкции, укладки более прочного, износостойкого покрытия, возведение обойдется дешевле.

Без чердачного пространства

Часто одним из преимуществ плоских крыш без чердака указывается более доступная цена, нежели с чердаком. Однако стоимость качественно выполненной кровли без чердачного пространства никак не меньше.

Если в проекте дома предусмотрена крыша без чердака, то крайне важно выбрать материалы высокого качества и соблюсти технологии строительства такой конструкции. Кровля должна иметь хорошую теплоизоляцию, гидроизоляцию, быть абсолютно герметичной. Кроме того, в этом случае потребуется обустройство более сложной системы вентиляции с дополнительными вентиляционными выходами для протяжки воздуха.

С чердачным пространством

Крыша с чердаком отличается от бесчердачной наличием свободного пространства между перекрытием последнего этажа и кровлей. По технологии обустройства выделяют 2 разновидности:

• с чердачным перекрытием как основной несущей конструкцией и надчердачной крышей — легкой надстройкой, опирающейся на перекрытие.
• надчердачная надстройка и чердачное перекрытие не зависят друг от друга.

Наличие чердака позволит:

• контролировать, не нарушена ли герметичность водоизоляционного ковра;
• вовремя заметить течь и понять, где появилась проблема;
• контролировать состояние теплоизоляции потолка (влажность), при необходимости обеспечить просушку.

Вентилируемые и невентилируемые

В вентилируемых крышах обустраивается вентиляция при помощи кровельных аэраторов — труб диаметром 6-11 сантиметров из нержавеющей стали или полипропилена, накрытых специальным колпаком для защиты от осадков. Аэраторы создают постоянный воздухообмен и необходимы для того, чтобы:

• утеплитель всегда оставался сухим зимой и не перегревался летом;
• испарялся конденсат;
• происходил отвод влажного воздуха;
• можно было предотвратить процессы, сокращающие срок службы крыши, — из-за постоянной влажности со временем могут появиться трещины, пузыри, плесень и т.д.

Так же есть невентилируемые крыши, однако без вентиляции значительно сокращается срок службы утеплителя, а также самой кровли, поэтому мы не рекомендуем рассматривать и выбирать такой вариант. Обустройство качественной эксплуатируемой крыши без аэраторов невозможно.

Материалы для плоской кровли

Плоская кровля должна быть максимально герметична, влагоустойчива, с минимальным количеством швов, поэтому такие кровельные материалы, как ондулин, гибкая черепица и т.д., применяемые для скатных конструкций, не подойдут. В качестве покрытия могут быть использованы:

• битумные рулонные материалы — рубероид, стеклоизол, рубемаст, еврорубероид;
• полимерные мембраны — ЭПДМ, ТПО и ПВХ;
• специальная наливная мастика.

Для утепления плоской крыши может быть использована минеральная или базальтовая вата, пеноплекс, пенобетон.

Обратите внимание: в отличие от двухскатных, теплоизоляция горизонтальной крыши обязательна.

Для обустройства системы водоотвода используются пластиковые или металлические трубы. Материал ПВХ — более бюджетный вариант, а металл — более дорогой, но и более долговечный. Сами трубы могут располагаться как снаружи, так и внутри дома (что более предпочтительно для водосточной системы).

При выборе материалов стоит ориентироваться не только на стоимость, но и на эксплуатационный срок. Например, самым распространенным и доступным по цене является рубероид, но такое покрытие прослужит до 10 лет. В то же время срок службы полимерных мембран — до полувека. Наши специалисты помогут выбрать оптимальный вариант долговечного и надежного покрытия по оптимальной цене.

Преимущества плоской крыши по сравнению со скатной

Среди достоинств стоит отметить следующее:

• Оптимизация расходов — площадь плоской кровли меньше, чем скатной, что позволяет сэкономить деньги на покупке материалов и ускорить монтаж.
• Горизонтальную конструкцию легче и дешевле ремонтировать, обслуживать.
• Плоскую кровлю можно сделать эксплуатируемой — обустроить на крыше зону релакса, зеленую зону.
• На горизонтальной поверхности удобнее монтировать и обслуживать современное оборудование — систему кондиционирования, солнечные батареи, антенны.
• В отличие от скатной конструкции, плоская легче и не создает дополнительной нагрузки на фундамент и стены дома (за счет отсутствия стропильной системы).
• Горизонтальная конструкция максимально устойчива к порывам ветра, в то время как скатная от сильных ветров может пострадать.
• Скатную крышу сложнее загерметизировать — много соединительных стыков, углов, через которые на чердак попадает холодный воздух и влага.

Каждая из видов крыш имеет свои плюсы и минусы, особенности конструкции, поэтому выбирать подходящий вариант лучше индивидуально.

Недостатки плоской крыши: что нужно учесть

Что необходимо учесть перед проектированием плоской крыши дома, чтобы избежать возможных минусов в процессе эксплуатации? Перед разработкой проекта стоит обратить внимание на климатические особенности. Если строительство планируется в регионе, для которого характерна снежная зима, нужно продумать систему очистки от снега или рассчитать возможную максимальную нагрузку снежной массы на кровлю. Также важно предусмотреть прочие возможные проблемы:

• Задержка осадков. Чтобы не было проблем с отводом дождевой воды, крыша должна быть спроектирована с небольшим уклоном — 3- 5 градусов.
• Скопление воды и постепенное разрушение материала, как следствие — протечки. Проблему поможет решить эффективная, правильно спроектированная система водоотвода — ее обустройство сложнее, чем в случае со скатной крышей. Каналы устанавливаются под максимально возможным углом, проводится разуклонка поверхностей — это позволяет эффективно удалять влагу.
• Нарушение отвода жидкости в холоднее время года. Чтобы внешний водоотвод не замерзал, используется термический кабель.

При строительстве горизонтальной кровли важно уделить особое внимание системе водоотвода и качественной гидроизоляции.

Выводы

Дома с плоской крышей имеют свои плюсы и минусы. Но при правильном проектировании, подборе подходящих и качественных материалов с учетом природных и климатических особенностей и строгом соблюдении правил монтажа можно легко избежать возможных недостатков при эксплуатации, построив коттедж дешевле и быстрее. Очень важно доверять выполнение монтажных работ профессионалам с опытом.

Render House работает над проектами разной сложности с 2001 года, гарантирует высокое качество используемых материалов и выполненных работ.

Доверьте возведение дома с плоской крышей профессионалам, и мы предусмотрим возможные недостатки, построим надежный комфортный дом для вашей семьи. Оценить готовые проекты наших архитекторов можно здесь. При желании клиента внесем изменения в выбранное предложение или создадим полностью индивидуальный проект.

Плоская крыша загородного дома. За и против. Нюансы эксплуатации плоской кровли на сайте Недвио

• Недвижимость
• Строительство
• Ремонт
• Участок и Сад
• О загородной жизни
• Вопросы-Ответы
  • Интерактивная кадастровая карта
  • О проекте Недвио
  • Реклама на Nedvio.com

Еще совсем недавно плоские крыши у большинства из нас ассоциировались преимущественно с городскими зданиями. Однако время не стоит на месте и сегодня все чаще ими оснащают объекты частного загородного строительства. Наверняка вам будет интересно, какие их виды различают, и узнать об особенностях эксплуатации коттеджей после их монтажа.

Основные достоинства плоских крыш

Для начала необходимо выделить некоторые достоинства таких проектов:

• перекрытие потолка верхнего этажа не требует дополнительно организовывать сложный подвесной проект – оно и есть потолок строения;
• пространство поверхности можно обустроить, сделав из него место для отдыха или, например, красивый цветник;
• для строительства требуется в разы меньше материалов, нежели для работ по созданию скатной крыши;
• при выполнении всех заранее распланированных работ риск получить травму или упасть с высоты минимален;
• на процесс возведения тратится намного меньше времени, чем на большинство других типов кровли;
• такой вариант прост в обслуживании, отличается довольно приемлемой ремонтопригодностью;
• накапливающийся в зимний период времени снежная шапка будет играть роль дополнительного утеплителя;
• постройка автоматически приобретает оригинальный внешний вид.

Кроме того, чистить стоки, устанавливать антенны, вентиляцию и прочие приспособления, оборудование, системы на горизонтальный тип гораздо проще, нежели на любой другой.

Конечно, у такого способа есть ряд незначительных недостатков. К примеру, той же зимой владельцам частной дачи в любом случае придется регулярно избавляться от снега. Водостоки станут гораздо чаще засоряться. Однако преимуществ у подобных комплексов больше. К тому же профессионалы в строительстве могут создать неповторимый, эстетически красивый дизайн-проект, что позволит сделать ваше здание не похожим на все остальные строения дачного поселка.

Разновидности плоской кровли

Плоские кровли подразделяются, исходя из нескольких факторов. Так, на них можно обустроить чердачное пространство, либо обойтись без него. Если речь идет об особенностях установки конструкции, различают традиционные, а также инверсионные варианты. В первом случае гидроизоляция укладывается на утеплитель, во втором – наоборот.

Кроме того, различают такие типы подобных конструкций, как:

1. не эксплуатируемые – как правило, ими обустраивают здания промышленного назначения, различные склады;
2. эксплуатируемые – на них обычно обустраивают зоны отдыха, вертолетные площадки, к такому типу относится покрытие бизнес-центров, ресторанов, кафе, гостиниц;
3. зеленые зоны – на них высаживают живые растения в больших городах, либо их обустраивают в загородных коттеджах при нехватке земельных участков;
4. комбинированные – самый востребованный и популярный вариант плоской кровли, которой оснащают, как городские, так и строения, расположенные за чертой городов.

Особенности выбора стройматериала для утепления, изоляции от воды

Возводя подобную систему, очень важно не ошибиться с выбором утеплителя. Без него постройка будет не пригодна для эксплуатации, причем в любое время года. Слой утеплителя можно монтировать, как снаружи жилых помещений, так и на чердаке. Оптимально стелить его и там, и там. Для коттеджей, отстроенных в северных регионах страны, лучше настилать стройматериал дважды.

Для гидроизоляции плоской кровли, как правило, используют следующие строительные материалы:

• рубероид — является наиболее популярным материалом, отличается недорогой стоимостью, простотой монтажных операций; укладывается рубероид в обязательном порядке в два слоя;
• мембрана, изготовленная из поливинилхлорида, является одним из самых долговечных расходников, которые применяются для гидроизоляционного слоя;
• жидкая резина, применяется для того чтобы получить изоляцию от воды, в которой будут полностью отсутствовать швы; ее основное преимущество в возможности монтировать практически на любую поверхность.

Основные правила организации водоотведения

При разработке дизайн-проекта домов с горизонтальной крышей немаловажное значение имеет организация системы водоотведения. Различают варианты с наружным и с внутренним расположением водостоков.

Тем, кто решил выбрать последний из них, необходимо помнить, что такое обустройство более сложное и затратное. Перед проведением всех операций по установке водостока следует произвести точные расчеты. Желательно неоднократно проверить сделанные измерения. Если неправильно обустроить водоснабжение, в дом будет попадать вода, а значит, рушить его стены, фундамент, ваше имущество.

Важность правильного монтажа

Работы по созданию горизонтальной кровли нужно доверять только опытным, высококвалифицированным, обученным специалистам. Иначе, владельцы коттеджа впоследствии могут столкнуться с рядом серьезных неприятностей.

Чаще всего владельцы жилья с такими стрехами сталкиваются со следующими проблемами:

• вздутиями, образованием пазух и глубоких трещин;
• быстрым уничтожением гидро- и теплоизоляционных слоев;
• механическими повреждениями, которые образуются после размещения телевизионных антенн или оформлении зоны отдыха;
• также на стройматериалы плоской кровли негативно влияют микробы, плесень и прочие вредоносные организмы, поэтому во время ее установки необходимо использовать специальные защитные составы.

Не забываем о безопасности

Обустраивая плоскую крышу в загородном жилье, особое внимание следует уделить обеспечению безопасности. Для ее ограждения применяются парапеты или перила. Для организации первых используют декоративный камень или кирпич. Правда, в данном случае усложняется процесс монтажа гидроизоляции.

Именно поэтому гораздо выгоднее смотрится установка перил. Они не уменьшают общую площадь кровли, однако не стоит их монтировать в тех регионах, где наблюдаются резкие температурные перепады, холодные зимы.

Советы по возведению и уходу за плоской крышей

Специалисты, которые имеют многолетний опыт в строительстве плоских кровель, могут дать несколько советов, касающихся выполняемых работ и ухода за ними. Так, например, важнейшее значение имеет качество цокольных панелей. Для непрофессионалов выбрать надежные, долговечные, эстетически красивые панели – задача довольно сложная.

Чтобы сделать внешний вид своего загородного дома неповторимым и оригинальным, для отделки крыши лучше использовать декоративный камень. Правда, это «удовольствие» достаточно дорогое, но такой коттедж будет выглядеть действительно неповторимо.

Для повышения эксплуатационного срока подобной конструкции не стоит забывать о мерах ухода за ней. Зимой в обязательном порядке нужно регулярно счищать с нее снег, а иначе строительные материалы быстро придут в негодность. Не стоит забывать об очистке системы водоотведения покрытия. Наконец, регулярно проверяйте состояние ее гидро- и теплоизоляции.

Обустроить дачную постройку этим методом – отличное решение для тех, кто идет в ногу со временем и не стесняется экспериментировать! В любом случае, для ее возведения лучше довериться квалифицированным специалистам.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Плюсы и минусы плоской крыши в частном доме

Современные частные дома с плоской крышей — отличное и востребованное решение в загородном строительстве. Выбор такой кровли помогает сэкономить средства за счет меньшего расхода материала, ускорить процесс строительства коттеджа и при желании владельца получить дополнительное полезное пространство. Но перед возведением дома с плоской крышей важно учесть особенности конструкции и возможные минусы.

Традиционно дома с плоскими крышами строили только в регионах с более мягким климатом, где нет снежных зим и больших снеговых нагрузок, но есть проблема сильных ветров. Ведь конструкционные особенности такой кровли требовали усиленной гидроизоляции и решений для очистки от снеговых масс. Однако с появлением современных строительных материалов и технологий стало возможным возводить коттеджи с такой кровлей, независимо от климатических условий.

Сегодня такие проекты — одни из самых востребованных на рынке. Дома с плоской крышей отличаются лаконичным, стильным дизайном, эстетичным видом, а также другими преимуществами:

• Экономия на дорогих материалах при возведении — более доступная цена не только строительства, но и ремонта, обслуживания.
• Получение дополнительной полезной площади (при желании владельца). Особенно актуально для владельцев небольших участков. На крыше можно обустроить зону отдыха, теплицу, оранжерею, использовать пространство для установки солнечных батарей, антенн и т.д.
• Сокращение сроков строительства горизонтальной кровли.
• Устойчивость к сильным ветрам за счет минимальной парусности конструкции.
• Возможность экспериментировать с дизайном — можно создать видовую крышу, установив прозрачные элементы для созерцания звездного неба.

Есть и минусы плоской крыши в частном доме, и самый главный недостаток горизонтальной конструкции — накопление излишков снега в зимний период и проблема удаления лишней воды. Крайне важно обеспечить качественную гидроизоляцию и хороший водоотвод, ведь при постоянном скоплении жидкости возможна биокоррозия и появление протечек.

Специалисты компании Render House учтут все особенности конструкции, спроектируют плоскую крышу с учетом климатических условий, снеговой нагрузки и т.д.

Виды конструкций прямой горизонтальной кровли

Различают несколько разновидностей прямых горизонтальных крыш в зависимости от:

• предназначения поверхности — эксплуатируемая, неэксплуатируемая;
• способа укладки кровельного пирога — традиционная, инверсионная;
• типа конструкции – чердачная, бесчердачная.

Также отдельно стоит выделить невентилируемую и вентилируемую конструкцию.

Далее рассмотрим подробнее отличия и преимущества эксплуатируемых, неэксплуатируемых, а также чердачных и бесчердачных, вентилируемых, невентилируемых крыш.

Эксплуатируемые

Эксплуатируемая крыша — оптимальное решение, если участок небольшой, а владелец хочет получить дополнительную полезную площадь. Такая кровля обойдется дороже обычной — потребуется усиление несущего основания.

Согласно СНиП, конструкция эксплуатируемой крыши должна быть рассчитана на большие неравномерные нагрузки. В отличие от обычной, эксплуатируемая кровля должна быть усилена за счет жесткого основания в кровельном пироге или специальной стяжки сверху гидроизоляционного слоя. Также на крыше обязательно должны быть установлены ограждения, чтобы исключить опасность для жизни и здоровья.

Все вложения окупятся за счет дополнительного пространства, где может быть расположена терраса, оранжерея, релакс-зона для семейного отдыха на свежем воздухе, спортивная площадка и многое другое.

Неэксплуатируемые

Если в дополнительном полезном пространстве на крыше нет необходимости, тогда подойдет вариант неэксплуатируемой кровли — более экономичное решение. Такая крыша не предназначена для использования, не рассчитана на какие-либо серьезные нагрузки, кроме снеговых.

За счет того, что не понадобится усиления конструкции, укладки более прочного, износостойкого покрытия, возведение обойдется дешевле.

Без чердачного пространства

Часто одним из преимуществ плоских крыш без чердака указывается более доступная цена, нежели с чердаком. Однако стоимость качественно выполненной кровли без чердачного пространства никак не меньше.

Если в проекте дома предусмотрена крыша без чердака, то крайне важно выбрать материалы высокого качества и соблюсти технологии строительства такой конструкции. Кровля должна иметь хорошую теплоизоляцию, гидроизоляцию, быть абсолютно герметичной. Кроме того, в этом случае потребуется обустройство более сложной системы вентиляции с дополнительными вентиляционными выходами для протяжки воздуха.

С чердачным пространством

Крыша с чердаком отличается от бесчердачной наличием свободного пространства между перекрытием последнего этажа и кровлей. По технологии обустройства выделяют 2 разновидности:

• с чердачным перекрытием как основной несущей конструкцией и надчердачной крышей — легкой надстройкой, опирающейся на перекрытие.
• надчердачная надстройка и чердачное перекрытие не зависят друг от друга.

Наличие чердака позволит:

• контролировать, не нарушена ли герметичность водоизоляционного ковра;
• вовремя заметить течь и понять, где появилась проблема;
• контролировать состояние теплоизоляции потолка (влажность), при необходимости обеспечить просушку.

Вентилируемые и невентилируемые

В вентилируемых крышах обустраивается вентиляция при помощи кровельных аэраторов — труб диаметром 6-11 сантиметров из нержавеющей стали или полипропилена, накрытых специальным колпаком для защиты от осадков. Аэраторы создают постоянный воздухообмен и необходимы для того, чтобы:

• утеплитель всегда оставался сухим зимой и не перегревался летом;
• испарялся конденсат;
• происходил отвод влажного воздуха;
• можно было предотвратить процессы, сокращающие срок службы крыши, — из-за постоянной влажности со временем могут появиться трещины, пузыри, плесень и т.д.

Так же есть невентилируемые крыши, однако без вентиляции значительно сокращается срок службы утеплителя, а также самой кровли, поэтому мы не рекомендуем рассматривать и выбирать такой вариант. Обустройство качественной эксплуатируемой крыши без аэраторов невозможно.

Материалы для плоской кровли

Плоская кровля должна быть максимально герметична, влагоустойчива, с минимальным количеством швов, поэтому такие кровельные материалы, как ондулин, гибкая черепица и т.д., применяемые для скатных конструкций, не подойдут. В качестве покрытия могут быть использованы:

• битумные рулонные материалы — рубероид, стеклоизол, рубемаст, еврорубероид;
• полимерные мембраны — ЭПДМ, ТПО и ПВХ;
• специальная наливная мастика.

Для утепления плоской крыши может быть использована минеральная или базальтовая вата, пеноплекс, пенобетон.

Обратите внимание: в отличие от двухскатных, теплоизоляция горизонтальной крыши обязательна.

Для обустройства системы водоотвода используются пластиковые или металлические трубы. Материал ПВХ — более бюджетный вариант, а металл — более дорогой, но и более долговечный. Сами трубы могут располагаться как снаружи, так и внутри дома (что более предпочтительно для водосточной системы).

При выборе материалов стоит ориентироваться не только на стоимость, но и на эксплуатационный срок. Например, самым распространенным и доступным по цене является рубероид, но такое покрытие прослужит до 10 лет. В то же время срок службы полимерных мембран — до полувека. Наши специалисты помогут выбрать оптимальный вариант долговечного и надежного покрытия по оптимальной цене.

Преимущества плоской крыши по сравнению со скатной

Среди достоинств стоит отметить следующее:

• Оптимизация расходов — площадь плоской кровли меньше, чем скатной, что позволяет сэкономить деньги на покупке материалов и ускорить монтаж.
• Горизонтальную конструкцию легче и дешевле ремонтировать, обслуживать.
• Плоскую кровлю можно сделать эксплуатируемой — обустроить на крыше зону релакса, зеленую зону.
• На горизонтальной поверхности удобнее монтировать и обслуживать современное оборудование — систему кондиционирования, солнечные батареи, антенны.
• В отличие от скатной конструкции, плоская легче и не создает дополнительной нагрузки на фундамент и стены дома (за счет отсутствия стропильной системы).
• Горизонтальная конструкция максимально устойчива к порывам ветра, в то время как скатная от сильных ветров может пострадать.
• Скатную крышу сложнее загерметизировать — много соединительных стыков, углов, через которые на чердак попадает холодный воздух и влага.

Каждая из видов крыш имеет свои плюсы и минусы, особенности конструкции, поэтому выбирать подходящий вариант лучше индивидуально.

Недостатки плоской крыши: что нужно учесть

Что необходимо учесть перед проектированием плоской крыши дома, чтобы избежать возможных минусов в процессе эксплуатации? Перед разработкой проекта стоит обратить внимание на климатические особенности. Если строительство планируется в регионе, для которого характерна снежная зима, нужно продумать систему очистки от снега или рассчитать возможную максимальную нагрузку снежной массы на кровлю. Также важно предусмотреть прочие возможные проблемы:

• Задержка осадков. Чтобы не было проблем с отводом дождевой воды, крыша должна быть спроектирована с небольшим уклоном — 3- 5 градусов.
• Скопление воды и постепенное разрушение материала, как следствие — протечки. Проблему поможет решить эффективная, правильно спроектированная система водоотвода — ее обустройство сложнее, чем в случае со скатной крышей. Каналы устанавливаются под максимально возможным углом, проводится разуклонка поверхностей — это позволяет эффективно удалять влагу.
• Нарушение отвода жидкости в холоднее время года. Чтобы внешний водоотвод не замерзал, используется термический кабель.

При строительстве горизонтальной кровли важно уделить особое внимание системе водоотвода и качественной гидроизоляции.

Выводы

Дома с плоской крышей имеют свои плюсы и минусы. Но при правильном проектировании, подборе подходящих и качественных материалов с учетом природных и климатических особенностей и строгом соблюдении правил монтажа можно легко избежать возможных недостатков при эксплуатации, построив коттедж дешевле и быстрее. Очень важно доверять выполнение монтажных работ профессионалам с опытом.

Render House работает над проектами разной сложности с 2001 года, гарантирует высокое качество используемых материалов и выполненных работ.

Доверьте возведение дома с плоской крышей профессионалам, и мы предусмотрим возможные недостатки, построим надежный комфортный дом для вашей семьи. Оценить готовые проекты наших архитекторов можно здесь. При желании клиента внесем изменения в выбранное предложение или создадим полностью индивидуальный проект.

Как сделать септик из еврокубов своими руками — простой способ установить очистное сооружение

• 1 Конструкция и особенности еврокубов
• 2 Принцип работы очистного сооружения
• 3 Подготовка к монтажу
• 4 Монтажные работы
• 5 Правила эксплуатации
• 6 Септик из еврокубов видео

Конструкция и особенности еврокубов

Еврокубы – это удобная тара для хранения и транспортировки различных жидкостей, форма которых в полной мере определяется названием. Материалом для изготовления еврокубов служит прочный нетоксичный и устойчивый к химическому воздействию пластик. Толщина стенок позволяет выдерживать достаточно большие нагрузки – в зависимости от модели еврокубы имеют вместительность от 800 до 1000 литров. Дополнительную прочность изделиям придает внешний каркас из толстой стальной проволоки. Внешне это выглядит, будто пластиковая емкость заключена в тесную клетку. Для слива жидкости предусматривается отверстие с короткой горловиной, закрывающееся завинчивающейся крышкой.

Как материал для самостоятельного изготовления очистных сооружений еврокуб под септик на дачу или в частный дом имеет определенные преимущества:

• полная непроницаемость для воды, позволяющая избежать попадания грязных стоков из септика в грунт,
• небольшой вес, дающий возможность выполнить все работы по устройству септика даже одному человеку без использования спецтехники,
• легкость выполнения отверстий и установки труб (входных, выходных и соединительных),
• высокая скорость постройки очистного сооружения,
• легкость обслуживания септика,
• достаточно высокая эффективность септика при условии правильного монтажа.

Чертеж септика из двух соединенных между собой еврокубов

Недостатками септиков из еврокубов по отзывам владельцев являются:

• невысокая прочность пластмассы, повышающая риск разрушения в холодное время года,
• необходимость закрепления емкостей, которые из-за небольшого веса в незаполненном состоянии могут «всплывать» во время паводка.

Следует принимать во внимание, что недостатки еврокубов в качестве септиков являются относительными, то есть, они могут быть в значительной степени устранены в процессе подготовки к строительству и во время монтажных работ.

Принцип работы очистного сооружения

Если устанавливается септик из еврокубов, схема чаще всего предусматривает наличие двух последовательно соединенных емкостей. Для того, чтобы полностью использовать объем второго резервуара, его обычно размещают чуть ниже первого. Медленно перетекая из одного еврокуба в другой, стоки избавляются от крупных фракций, которые осаждаются на дно.

На фото показана схема как сделать септик из еврокубов из двух емкостей

Проектирование септика из еврокуба подразумевает, что очистные сооружения этого типа выполняются энергонезависимыми. Им не требуется приток воздуха, а значит, нет необходимости в установке компрессора. Септики не требуют эксплуатационных расходов. Осевший ил и трудноразлагаемые примеси расщепляются анаэробными (не требующими воздуха) микроорганизмами. В самодельные септики из еврокубов без откачки на начальном этапе эксплуатации необходимо добавлять биоактиваторы для ускорения процессов очистки.

Откачка сточных вод септика в этом случае не потребуется: осветленные стоки поступают в фильтрационное поле, где проходят дополнительную очистку, а скопившийся ил можно удалить без применения спецтехники, для чего рекомендуется предусмотреть специальное закрывающееся отверстие. Периодичность удаления ила из септика – примерно раз в один-два года, в осеннее время.

Если, сделав септик для дачи из еврокубов своими руками, заниматься откачкой самостоятельно вы не хотите, всегда есть возможность вызвать для этого специалистов с оборудованием.

Необходимый объем септика определяется следующим образом: 200 литров воды, приходящиеся на каждого человека в день, умножаются на количество членов семьи, и все это еще умножается на 3. Например, для троих человек будет достаточно септика, объемом 1800 литров, то есть 1,8 кубометра.

Подготовка к монтажу

Выяснив, как сделать септик из еврокубов и приобретя необходимые для строительства материалы, можно приступать подготовительным работам.

При выборе места, куда вы планируете установить септик из еврокубов без откачки своими руками, нужно учитывать, что находиться он должен не ближе 5 м к дому и 30-50 м к скважине/колодцу.

Месторасположение септика на участке

Котлован для установки септика вырывается с запасом. Размер зазора между стенками резервуара и стенками котлована зависят от особенностей выбранной конструкции.

• Для защиты септика от промерзания часто устанавливают пенопласт или другой влагостойкий теплоизолятор.
• Для повышения прочности практикуют заливку зазора бетоном или монтаж «короба» из досок.

В вырытом котловане заливают фундамент из бетона толщиной около 20 см. На этапе затвердевания в фундамент устанавливаются металлические крюки или кольца для «якорения» пластиковых емкостей, которое предотвратит их всплывание.

Опалубку для фундамента септика выполняют ступенчатой, с учетом того, что второй куб должен устанавливаться ниже по уровню, чем первый.

В это же время вырывают фильтрационную траншею, в которой потом будет уложена перфорированная труба, отводящая осветленные стоки из септика.

Еврокубы также нуждаются в подготовке к установке. Имеющееся сливное отверстие герметизируется. Оно имеет слишком маленький диаметр и расположено низко, поэтому его нельзя использовать для подсоединения труб.

Выполняются другие отверстия:

• В первом кубе – для входа канализационной трубы и для перетока жидкости во второй резервуар.
• Во втором кубе – вход из первой емкости и выход в фильтрационное поле.
• На верхних плоскостях каждого куба – отверстие для вентиляционной трубы.

Для подвода трубопроводов все отверстия снабжаются тройниками, а места соединения тщательно герметизируются. Для этой цели также можно использовать сантехнические манжеты нужного диаметра.

Установка и герметизация трубопроводов

Монтажные работы

Септик из кубовых емкостей своими руками устанавливается только после завершения всех подготовительных работ. Бетон фундамента к этому моменту должен набрать прочность. В некоторых случаях практикуется частичное заполнение емкостей водой для того, чтобы легкие резервуары не смещались при каждом задевании.

• Опустив резервуары в котлован, их фиксируют на фундаменте, соединяя металлическими тросами, хомутами или другими приспособлениями металлическую обрешетку с кольцами или крюками, находящимися в фундаменте. Между собой емкости для септика можно соединить путем приваривания арматуры к их железному каркасу.
• После этого подсоединяют трубу для перетока между резервуарами и выход в фильтрационное поле из второй емкости септика. Монтаж переточной трубы и вентиляции
• В это же время можно установить отрезок трубы к входному отверстию септика. Впоследствии она будет соединена с канализационной линией. Важно, чтобы на всем протяжении от дома до септика уклон трубопровода составлял порядка 2 см на каждый метр длины.
• В зазор между стенками котлована и резервуаров устанавливается теплоизолятор или слой теплоизоляции и материал для защиты от сдавливания (доски, обработанные антисептиком, профлист и пр.). В некоторых случаях для повышения общей прочности конструкции септика эти зазоры бетонируют. Металлическая решетка еврокубов в этом случае служит арматурой. Учитывая не слишком высокую прочность пластика, заливку выполняют осторожно и поэтапно, вливая в зазор каждую последующую порцию раствора только после затвердевания предыдущей.
• В отверстия верхних поверхностей еврокубов над тройниками устанавливают вентиляционные трубы, герметизируя стыки. Готовый септик из кубовых емкостей в котловане перед засыпкой После чего всю конструкцию септика утепляют пенопластом. Иногда после этого выполняют заливку бетоном, однако, такой способ не позволяет при необходимости осмотреть септик или места соединения резервуаров с трубопроводами. Лучше засыпать верхние плоскости гравием, после чего засыпать извлеченным при рытье котлована грунтом. Дренажный канал с уложенной в него перфорированной трубой также засыпается гравием или керамзитом, которые не будут препятствовать прохождению воды, после чего выполняется засыпка грунтом.

Различные схемы устройства септиков приведены в нашей отдельной статье. Принцип работы и особенности разных вариантов.

О необходимости вентиляции канализации в доме мы рассказали тут. Также в статье присутствуют правила ее монтажа.

Правила эксплуатации

Для максимальной долговечности септика из еврокубов и обеспечения эффективности важно соблюдать правила эксплуатации очистных сооружений этого типа:

• периодически вводить специальные биопрепараты для септиков,
• не допускать максимального заполнения резервуаров в холодное время года,
• снабдить вентиляционные каналы подсасывающими клапанами или использовать общий вентиляционный стояк, чтобы в канализационных трубах не образовывались зоны разреженного воздуха, которые препятствуют свободному току жидкости.

Читайте также: Вакуумный клапан для канализации и его применение.

Септик из еврокубов видео

А в этом разделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи, которое демонстрирует описанный выше процесс по строительству септика на даче.

Поверхностный септик из еврокубов: своими руками

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Самостоятельно сделанные и эффективно работающие ЛОС (локальные очистные сооружения) вызывают повышенный интерес у пользователей нашего портала. Например, при невысоком УГВ часто используется трёхкамерный септик из бетонных колец.

Попытка реализовать эту схему на плохо дренирующих, пучинистых грунтах, при высоком уровне грунтовых вод может закончиться плачевно. Кольца может сдвинуть при сезонной подвижке грунта, и нарушится герметичность септика, а дренажный колодец (который ставится без дна) или поля фильтрации, будет постоянно затапливать. Использование на водонасыщенном «проблемном» участке покупных пластиковых очистных станций также может привести к тому, что при пучении грунта закопанную систему выталкивает или сдавливает стенки.

В связи с этим интересна схема реализации поверхностного септика из еврокубов на «болоте» пользователя FORUMHOUSE с ником Globi.

У меня на участке высокий уровень грунтовых вод. Обычный септик не сделать. Посмотрев на мытарства соседа (он второй сезон после зимы пытается «утопить» всё время всплывающую ЛОС), я решил сделать поверхностную очистную систему на базе 2-х еврокубов.

Система привлекла пристальное внимание пользователей, столкнувшихся с аналогичной проблемой высокого УГВ. Но, решив построить данную схему, следует сразу продумать, куда отводить сток после септика. Зачастую проблема доочистки и дальнейшей утилизации «чёрных» вод на заболоченном участке, с недостаточной поглощающей способностью грунта, превращается в настоящую «головную боль».

О том, как решил эту проблему Globi, мы расскажем немного позже, а сейчас опишем конструктив поверхностного септика. Для его сборки нам потребуются:

• Еврокубы – 2 шт.
• Материал для сооружения пристроя к дому, в котором монтируется септик: доски – 10 шт. сечением 100х25 мм, листы плоского шифера толщиной 1 см.
• Материал для утепления короба – пенополистирол (пенопласт) – 10 листов.
• Профнастил для крыши «домика» под септик.
• Мелочовка – канализационные трубы, специальные уплотнительные манжеты для септика, тройники, метизы.

Еврокубы мне обошлись по 3500 рублей за 1 шт. (по ценам 2012 года). За материал для «саркофага» я отдал ещё 4100 руб. Трубы и отводы обошлись в 3500 руб. + всякая мелочовка и строительные материалы в виде пустотелых бетонных блоков, цемента, металлической сетки для армирования основания под септик. На всё про всё я потратил около 17 тыс. руб.

Главное – монтируя поверхностный септик, помнить, что все точки подключения сантехнического оборудования – унитаз, раковины, ванна – должны находиться выше, чем точка входа в ёмкости.

Необходимо соблюсти необходимый уклон канализационных труб (2 см на 1 погонный метр, при диаметре 110 мм). Если высота перекрытия первого этажа (от уровня земли до пола) не позволяет выдержать уклон трассы, то придётся думать, как «забрасывать» отходы жизнедеятельности в септик, например, с помощью фекального насоса.

Процесс монтажа септика наглядно виден на следующих фотографиях.

Монтаж популярного септика из еврокубов своими руками плюсы и минусы

Монтаж

Дно вырытого котлована предварительно бетонируют, чтобы предупредить размывание грунта под воздействием огромного веса конструкции и близкого залегания поверхностных вод.

После погружения конструкции в котлован при помощи пенопласта стенки септика и трубопровода утепляют. Также заливают раствор бетона между стенками емкостей и грунтом. Эту процедуру можно не выполнять, если грунт не подвержен осыпанию, размыванию. Теперь в емкости заливают воду, а конструкцию засыпают песком.

Систему доочистки соорудить несложно, особенно в тех местах, где имеется песчаный грунт. Сооружается подобие колодца глубиной до одного метра. К нему подводится выводящая труба.

В процессе эксплуатации рекомендуется проводить периодический осмотр, внимательно изучая широкие трубы, которые были вмонтированы в септики. Внутри могут быть обнаружены полиэтилен, жирные вещества, которые загрязняют емкости, но при этом не подвергаются быстрому разложению. При обнаружении таких следов загрязнения их удаляют при помощи подручных средств.

Также важно проверять дно емкостей при помощи длинного шеста. Если там скопилось большое количество твердых отложений, их нужно обязательно удалить:

• воспользовавшись услугами ассенизаторской спецтехники;
• откачав содержимое при помощи фекального насоса.

Иногда производители рекомендуют приобретать специальные бактерии для септиков, которые позволяют значительно ускорить процесс разложения органических отходов. Однако, как показывает практика, можно обойтись без дополнительных расходов, отказавшись от приобретения таких бактерий.

Природа сама позаботилась о том, чтобы помочь дачникам решить такую задачу. Микроорганизмы, питающиеся органикой, активно размножаются и без дополнительных «просьб» со стороны владельцев дачных участков решают вопрос с утилизацией органики.

Будет несложно соорудить конструкцию септика из еврокубов по заранее подготовленной схеме, если провести все работы правильно и выбрать качественные материалы. Созданное своими руками канализационное устройство может прослужить до 10 лет без откачки.

Что такое еврокубы, их преимущества и недостатки

Для транспортировки различных жидкостей технического назначения используют специальную пластиковую тару. Дополнительно в целях безопасности она помещается в металлический каркас. Объем такой тары достигает одного кубического метра.

Однако после того как пластиковая тара выполнит свое изначальное предназначение, ее не подвергают утилизации, а находят вторичное применение. Большинство дачников активно используют такие пластиковые емкости для обустройства септиков.

Емкости из пластика идеально подходят для реализации технических задач по созданию индивидуальной «канализации». Среди явных преимуществ выделяются:

• легкий вес изделия, благодаря которому процесс сооружения и последующий монтаж выполняются в ручном режиме без необходимости привлечения спецтехники;
• доступная стоимость;
• можно приобретать как новые изделия, так и те, которые уже были в использовании (б/у еврокубы имеют еще более привлекательную цену);
• пластик, из которого выполнены еврокубы, обладает повышенной устойчивостью к воздействию агрессивной среды;
• наличие металлического каркаса, выполненного из оцинкованной стали, способствует снижению давления грунта на основную конструкцию;
• высокий уровень герметичности;
• продолжительный эксплуатационный срок;
• простота обслуживания и использования.

Наряду с преимуществами, еврокубы имеют и некоторые недостатки, которые важно учитывать при сооружении альтернативной канализации. Пластиковая конструкция по причине легкого веса может сдвигаться с того места, куда была установлена изначально

Это случается под воздействием грунтовых вод, которые находятся близко к поверхности

Пластиковая конструкция по причине легкого веса может сдвигаться с того места, куда была установлена изначально. Это случается под воздействием грунтовых вод, которые находятся близко к поверхности.

В результате подвижности грунта металлическая конструкция может не выдерживать возникающего давления, и вследствие этого емкость подвергается деформации.

Предупредить такие нежелательные последствия можно, если заранее на этапе сооружения индивидуальной канализации залить основание бетоном, а затем залить бетонным раствором пространство между стенками вырытого котлована и емкостью.

Сооружение септика

Для дома и дачи рекомендуется сооружать конструкцию, состоящую из двух септиков. Если во время сооружения канализации на основе емкостей обойтись без применения спецтехники не удается, то отказываться от помощи друзей никак нельзя.

Во-первых, придется проводить земляные работы в больших объемах, рыть котлованы приличной глубины.

Во-вторых, погрузить в вырытые котлованы септики, невзирая на их небольшой вес, тоже достаточно проблематично из-за их больших габаритов.

Также важно учитывать, что такое самодельное очистительное устройство способно очищать стоки не в полном объеме, а всего наполовину. По этой причине важно побеспокоиться о дополнительном оснащении конструкции фильтрами

Прежде чем приступить к установке септика, необходимо просчитать, какое количество воды ежедневно расходуется всеми жильцами. Хорошо, если в доме установлены счетчики. Если же их нет, придется потратить время и подсчитать объем расхода воды.

Полученный результат нужно умножить на три, чтобы узнать, какой объем септика должен получиться

Первое важное требование – объем септика должен умещать в себе стоки за трое суток.

Теперь требуется найти подходящее место для установки септика из еврокубов своими руками согласно схеме

Поскольку емкости будут соединяться трубами, очень важно, чтобы они были расположены горизонтально ровно, без каких-либо изгибов. Если допустить даже незначительный наклон, скорость стоков будет замедляться, а во внутреннем пространстве труб будет концентрироваться грязь, сор, провоцируя ухудшение работы стоков

Проще разобраться в особенностях сооружения канализации из еврокубов, посмотрев видео, в котором представлена пошаговая инструкция.

Процесс сооружения начинается с выполнения земляных работ:

• рытье траншеи (траншея роется для укладки труб, по которым стоки будут попадать в первую емкость);
• рытье углублений для установки еврокубов (параметры углубления должны устанавливаться из расчета длины, ширины, высоты еврокуба, к которым прибавляют по 15 см — это дополнительное пространство впоследствии будет заливаться бетоном).

Укладка труб осуществляется на глубине не более трех метров от поверхности земли

Также важно вырыть такую траншею, чтобы трубы располагались ниже уровня промерзания земли

Следующим шагом является сооружение системы доочистки, которая может быть в таких вариациях:

• на полях фильтрации;
• в фильтрующем колодце;
• на фильтрующих насыпях.

После таких подготовительных работ можно переходить к преобразованию двух емкостей в септик. Для этого потребуются:

• трубы;
• тройники;
• прочие расходные материалы.

Все места соединений обязательно подвергаются герметизации, чтобы исключить возникновение протечек сточных вод. Канализационные трубы подсоединяются на расстоянии 20 см ниже верхнего края емкости.

Внутри еврокуба прорезается отверстие, в которое монтируются 2 тройника. Места соединения также подвергаются тщательной герметизации гидроизоляции.

Входная труба и труба, направленная вверх, подсоединяются к первому тройнику. Главным предназначением такой вертикальной трубы является создание условий для комфортного проведения в будущем ревизии и прочистки системы.

Второй тройник необходим для того, чтобы соединить две емкости между собой при помощи трубы. Также ко второму тройнику прикрепляется еще одна труба меньшего диаметра, служащая для вентиляции.

На фото продемонстрировано, что выходное и входное отверстия первой емкости должны находиться на разных уровнях. Входное должно быть выше, а выходное ниже.

Если проектом предполагается использование не одной, а нескольких емкостей, то каждая из последующих устанавливается на 20см ниже, чем предыдущая. Самым распространенным вариантом индивидуальной канализации являются конструкции, состоящие из одной или не более трех емкостей.

Труба, выводящая стоки из последней емкости в фильтрующие системы доочистки, должна оснащаться обратным клапаном.

Нюансы изготовления еврокуба

Можно изготовить своими руками септик из 2-3 еврокубов, соединенных поочередно.

Еврокубы должны располагаться на разных уровнях, т.е. каждый будет ниже, чем предыдущий, тогда стоки будут вытекать из одного еврокуба в другой.

В течение процесса очистки будет происходить их расщепление анаэробными бактериями.

Чтобы септик сделанный из еврокубов своими руками мог существовать долгое время без откачки, необходимо в течение процесса установки засыпать биологически активные вещества, после взаимодействия с которыми, очищенная жидкость впитывается в грунт.

Ил можно убирать один раз в несколько лет, оставив для этого соответствующее отверстие в еврокубе.

Преимущества септика из еврокуба

• Устойчив к достаточно большим нагрузкам;
• Высокая герметичность;
• Легкость монтажа труб в еврокубы;
• Противостоит воздействию химических средств;
• Демократичная стоимость;
• Не требует специального ухода;
• Небольшой вес;
• При точности самостоятельной сборки получается отличный септик.

Минусы использования еврокуба под септики:

• Необходимость хорошего крепления еврокуба в земле, либо бетонирования, так как по причине небольшого веса, грунтовые воды могут вытолкнуть его из-под земли на поверхность;
• Возможная деформация поверхности еврокуба, как при сильных морозах, так и при слишком высоких нагрузках.

Монтаж еврокуба своими руками

Самостоятельный монтаж септика из еврокубов на даче включает в себя несколько этапов:

1. Необходимо рассчитать объем резервуара. Так как достаточное очищение происходит за 3 суток, то объем резервуара должен включать тройной суточный объем потребления воды. Например, если в доме живут 4 человека, которые за сутки используют по 150 л каждый, то 600 л необходимо умножить на 3 и получаем в итоге 1800 л. Таким образом, нужно купить 3 емкости для септика из 3 еврокубов с объемом примерно 1,8 м3 каждая. Следует брать септик объемом чуть больше рассчитанного, если у вас часто бывают гости.
2. Земляные работы. В первую очередь нужно заняться подготовкой траншей под трубы для септика и ямы. Копайте яму на 30 см шире самого еврокуба. При расчете глубины учитывайте размеры бетонного основания, утеплителя и точку нулевых температур. Необходимо помнить о том, что трубы проходят с уклоном в 3 см на каждый метр, а также пролегают ниже точки нулевых температур. Дно ямы заливают бетоном и устанавливают петли для крепления еврокуба. Перед тем, как залить бетон, на дно ямы обычно укладывают подушку из песка под трубы септика.
3. Сбор конструкции. Первые 2 еврокуба соединяются между собой и с канализационной трубой, между 2 и 3 еврокубом размещают переливной отвод. Последний непосредственно соединяют с фильтрующим полем.

Для того, чтобы осуществить монтаж септика, необходимо иметь еврокубы, несколько труб с сечением 150 мм (их количество варьируется и зависит от числа вентиляций, переходов между емкостями), а также 6 переходников.

В начале требуется сделать в горловинах еврокуба прорези под тройники. Через 20 см от верха вниз выполнить проходы для выводящей трубы, которая должна соединяться с тройником внутри камеры.

Далее на противоположной стороне еврокуба требуется вырезать пропуск через 40 см от верха. Не забудьте сделать прорезь для проветривания в крышке, а также устанавливайте каждую камеру строго на 20 см ниже.

При самостоятельном монтаже септика необходимо качественно загерметизировать места соединения трубы с еврокубом.

1. Обработка котлована. Чтобы защитить еврокуб от деформации, используют смесь из цемента и песка 5:1 соответственно. Этой смесью покрывается верх конструкции несколько раз, необходимо спрессовать каждый слой.

В целях предотвращения деформации стенок еврокуба от давления грунта при установке, наполните его водой. Также потребуется пеноизол для того, чтобы покрыть верхнюю поверхность септика.

Как продлить срок службы септику из еврокубов

Септик не требует специального обслуживания, но некоторые моменты стоит учесть, чтобы продлить срок его полезного использования:

1. Раз в пару лет требуется удалять осадок из емкости;
2. Периодически добавлять биодобавки.

Септик из еврокубов, изготовленный собственными руками, является экономичным и превосходным вариантом для его использования в любой климатической зоне.

Что такое еврокуб

Еврокуб представляет собой объемную емкость из пластмассы непищевой, изготовленную промышленным способом. Еврокуб относят к категории средне тоннажных контейнеров (объем 1000 л.)
Конструктивно еврокуб состоит из наружной упаковки и пластиковой «колбы» IBC контейнер.

В качестве наружной упаковки используется стальная гальванизированная обрешетка. Упаковка расположена на поддоне из пластика, реже металла. Материалом, из которого изготовлен еврокуб, служит полиэтилен низкого давления. В верхней части «колбы» расположена горловина заливная с полиэтиленовой крышкой. Диаметр отверстия заливной горловины равен 150 мм. В нижней части расположен сливной кран, оборудованный вентилем плунжерного или шарового типа.

Сливной кран расположен таким образом, что практически не выходит за габаритные размеры еврокуба. Всем своим внешним видом прочная и вместительная конструкция еврокуба дает понять, что перед нами экземпляр многоразового использования. Чем, собственно говоря, и воспользовались соотечественники, обустраивая еврокуб под септик.

На своей «европейской родине» кубы используют для транспортировки и хранения жидких или сыпучих грузов химической, нефтяной, пищевой и фармацевтической промышленности. Так почему бы не дать вторую жизнь удобной емкости, бывшей в употреблении. Тем более, что схема септика из еврокубов проста и доступна!

Септик из еврокубов своими руками

Для сооружения септика строить объемные бетонные емкости вовсе не обязательно. Локальное очистное сооружение с небольшой производительностью можно сделать своими руками из еврокубов или капроновых емкостей. В этой статье речь пойдет о конструкции и этапах монтажа такого септика.

Самодельные септики наследуют принцип работы готовых решений, таких как «ТОПАС» или «ТАНК», однако конструктивно они сильно отличаются. Разделить емкость на камеры почти невозможно: полиэтилен плохо поддается склеиванию в кустарных условиях, а узкая горловина затрудняет ведение работ. Поэтому используют несколько рядом стоящих емкостей, соединенных между собой.

Какие емкости можно использовать

Для септика целесообразно использовать бывшие в употреблении емкости без повреждений корпуса с формой вертикального цилиндра или параллелепипеда. Толщина стенок емкости должна быть не менее 3,5 мм, а еврокуба — не менее 2 мм.

Еврокубы ввиду малой вместимости (1000–1050 литров) применяют в септиках с суточной производительностью до 1 м 3 в сутки, в остальных случаях используют капроновые емкости. Их объем рассчитать не трудно — общая вместимость септика выбирается равной трехкратной величине суточного водоотведения.

Размеры аэротенка и первичного отстойника соотносятся как 1,5:1, вторая и третья камеры равны по объему. К примеру, септик объемом 6 м 3 имеет следующую вместимость камер:

1. Первичный отстойник 1500 литров.
2. Аэротенк — 2250 литров.
3. Камера глубокой очистки — 2250 литров.

В очистных сооружениях объемом свыше 10 м 3 все камеры имеют одинаковый объем.

Особенности монтажа при высоком УГВ

Самодельные септики из пластиковых емкостей разумно монтировать при невысоких сточных нагрузках — до 6–8 м 3 в сутки. В отличие от очистных сооружений с бетонными емкостями они имеют ряд недостатков.

При уровне грунтовых вод (УГВ) ниже 1,5–2 метров септик монтируется по стандартной схеме. Но если грунтовые воды выше, существует реальная угроза обратного поступления жидкости и затопления. В этом случае требуется буферная емкость с более высоким уровнем, в которую очищенная вода подается посредством эрлифта или дренажного насоса.

Вариант устройства септика при высоком уровне грунтовых вод: 1 — вход сточных вод; 2 — первая емкость; 3 — вторая емкость; 4 — дренажный насос; 5 — вентиляция; 6 — буферная емкость; 7 — дренажное поле

При слишком высоком УГВ (менее 50 см) есть вероятность затопления септика через кессон или зазоры дренажного канала. Эти проблемы решаются следующими способами:

1. Прокладка вводной дренажной трубы выше УГВ с последующим утеплением.
2. Устройство герметичного канализационного канала.
3. Герметизация кессона, использование емкостей с удлиненными горловинами.
4. Монтаж септика близко к поверхности почвы и его утепление.

Последний пункт подразумевает минимальное удаление септика от стояка, но не ближе трех метров от фундамента здания.

Земляные работы и установка емкостей

Установка септика начинается после прокладки канализационного канала. Для самодельного септика, в отличие от заводских ЛОС, имеет значение высота врезки вводной трубы — оптимально в 20–25 см от верха. С учетом этого определяют глубину котлована. Емкости выставляют в нужном порядке на распланированном грунте, затем размечают контуры будущего котлована, отступая от стенок камер 25–30 сантиметров для засыпки.

Дно котлована заливают бетоном, армируя металлической сеткой с прутьями 4 мм и ячейкой 60х60 мм. Бетон застывает за 2–3 суток, по их истечении можно устанавливать первую и третью емкости, врезать вводную и выходную трубы соответственно. Для врезки трубы удобно использовать деревянный брусок с двумя вкрученными в него насквозь саморезами, расстояние между остриями которых на 1–2 мм меньше радиуса трубы. Этим «циркулем» выцарапывают идеально круглое отверстие в месте ввода и вставляют трубу. Нужно приложить усилие, но такой способ делает примыкание стенок более плотным.

В местах ввода труб соединение обрабатывают термоклеем: сначала белым прозрачным стержнем, а затем полупрозрачным черным. На концы труб надевают тройники с прямым отводом и располагают их вертикально, нижний конец удлиняют до середины высоты камеры.

Засыпка и устройство кессона

После установки всех емкостей готовят смесь из пяти частей песка и одной части цемента, ею засыпают промежутки между стенками резервуаров и котлована. Делают это в несколько этапов. Сначала засыпают и утрамбовывают нижний слой в 1/4 высоты, заполнив септик водой на треть. В дальнейшем проводят засыпку до половины, а потом на 2/3 высоты.

При монтаже на малой глубине разумно перед засыпкой обложить септик плитами пенополистирола. Когда засыпка покроет вводную трубу, плиты ППС режут и укладывают горизонтально, затем продолжают засыпать септик до уровня верхней стенки емкостей.

Кессон представляет собой техническую камеру, предназначенную для размещения в ней оборудования. Стенки кессона выкладывают в полкирпича, чтобы они выступали на 10–15 см над уровнем грунта, дно заливают после врезки проходных гильз в верхнюю стенку камеры. При заливке стяжки горловину септика ограждают кольцевой опалубкой, например, из пластика. Кессон может быть общим или индивидуальным для каждой камеры. В последнем случае в перегородках закладывают проходные гильзы для труб и шлангов.

Внутренняя начинка септика

Из электрооборудования в септике используется только компрессор, такой как Pondtech А-85. Для перекачки массы применяется система эрлифтов. Эрлифт перекачки жидкости из первичного отстойника размещают на уровне вводной трубы, а в аэротенке его располагают в 10–15 см от верха камеры. Сбрасывающие отводы опускают на середину высоты емкости. Для перекачки активированного ила из аэротенка и камеры глубокой очистки в первичный отстойник используют два отдельных эрлифта с общей точкой сброса в 70–100 см от дна. Всасывающие патрубки эрлифта располагают в 10–15 см от дна, а сам насос размещают на трети высоты камеры.

В качестве каналов перекачки отлично подходят гофрированные спиральные шланги 32 мм, их можно легко проложить без резких поворотов. Соединение с эрлифтами уплотняют винтовыми хомутами или нейлоновыми стяжками.

1 — входная труба; 2 — мембранный диффузор (аэратор); 3 — бетонная заливка; 4 — эрлифт перекачки в воды; 5 — компрессор; 6 — цементно-песчаная засыпка; 7 — кессоны; 8 — эрлифт перекачки ила; 9 — выходная труба

Эрлифты можно сделать своими руками. Для этого берут отрезок ПВХ трубы 32 мм длиной 15–20 см, сверлят в нем посередине два отверстия 15 мм и вкручивают в них штуцеры под шланг 12 мм с резьбой 1/2″. Соединение получается достаточно плотным, при желании его можно обработать термоклеем. На штуцеры надевают два отрезка шланга и соединяют их тройником.

От компрессора воздух подается к мембранным диффузорам, расположенным в 40 см от дна первой и 25–30 см от дна второй камеры. Для питания эрлифтов делают тройниковые отводы, воздух пропускают через регуляторы протока. Эрлифты перекачки ила дополнительно снабжают кранами или электроклапанами для автоматического управления.

Завершение монтажа и пуск

В высших точках каждой емкости, обычно в крышках, необходимо установить вытяжные каналы для отвода вентиляционных газов. После этого септик заполняют водой и опробуют его работу в «чистом» режиме: регулируют подачу воздуха к эрлифтам и проверяют скорость перекачки. Если режим работы устраивает — септик можно запускать.