Как обшить дом сайдингом?

Сайдинг — это комплект облицовочных панелей из ПВХ с замком-защелкой и кромкой (перфорацией) для крепления. Сайдинг-панели предназначены для облицовки фасадов жилых и нежилых зданий.

Сайдинг можно устанавливать в любое время года. Он морозостоек, устойчив к высокой влажности и перепадам температур. В комплект сайдинга входят не только облицовочные панели, но и дополнительные элементы для удобства монтажа и придания завершенного вида окантовкам оконных и дверных проемов, углам дома и карнизам. Облицовка дома сайдингом позволяет дополнительно утеплить его с внешней стороны.

Прежде чем приступить к облицовке, необходимо хорошо ознакомиться с инструкцией и особенностями установки.

Что необходимо учесть

Шляпка самореза или гвоздя не должна плотно прилегать к крепежной планке сайдинга. Между ними необходимо оставить зазор в 1 мм (сайдинг расширяется и сжимается при перепадах температур, и несоблюдение этого правила может привести к деформации сайдинга и ухудшению внешнего вида).

На неровные стены дома перед началом облицовки обязательно устанавливается обрешетка, к которой крепится сайдинг.

При установке в теплое время года между боковыми стыками панелей сайдинга делается температурный зазор 5–6 мм. При установке сайдинга в холодное время года температурный зазор составляет 9–10 мм.

Внимание! Размеры необходимых зазоров указаны в таблице.

Подготовка к обшивке дома сайдингом

Если облицовывается деревянный дом, то перед началом монтажа дом необходимо осмотреть на наличие гнилых и отстающих досок. Гнилые доски лучше заменить, отстающие доски — прибить. Затем следует обработать всю поверхность антисептиком.

Сайдинг монтируется на обрешетку из деревянных брусков или оцинкованного металлического профиля.

Обрешетка

Установка обрешетки позволяет выровнять стены здания, замаскировать дефекты фасада, создать дополнительное внешнее утепление объекта. Качество монтажа обрешетки во многом определяет внешний вид готового объекта. Особое внимание нужно уделить выравниванию элементов обрешетки — они должны располагаться в одной плоскости. Монтаж сайдинга без обрешетки возможен только на выровненные деревянные стены.
При установке обрешетки без утепления рекомендуется:

Использовать сухие оструганные бруски 50 ? 50 мм или 60 ? 40 мм, или же оцинкованный металлический профиль.
Крепить обрешетку к стенам вертикально, с шагом 40–50 см.

При установке обрешетки с утеплением рекомендуется:

Использовать сухие оструганные бруски 50 ? 50 мм или 60 ? 40 мм, или же оцинкованный металлический профиль.
Смонтировать пароизоляцию.
Крепить обрешетку к стенам горизонтально с шагом в ширину листа утеплителя минус 1 см , чтобы утеплитель плотнее держался.
Выбор паро- и гидроизоляции производить в соответствии с рекомендациями изготовителя утеплителя.
Заложить утеплитель.
Прибить на утеплитель слой гидроизоляции.
Смонтировать вертикальную контробрешетку с шагом в 40–50 см, на которую будет установлен сайдинг.

Внимание! Обрешетку крепят к стенам дома саморезами при помощи шуруповерта. Деревянная обрешетка должна быть сухой. Не рекомендуется использовать свежее дерево, из которого еще не вышла влага.

Комплект сайдинга

Резка сайдинга
Для резки винилового сайдинга можно использовать:

ножовку по металлу с мелкими зубцами;
нож-резак;
ножницы по металлу;
электрический лобзик и болгарку (на малой мощности).

Ножницы по металлу. Начинать резать нужно в направлении сверху вниз, от верхнего края панели (с перфорацией) к нижнему краю.
Нож-резак. Нож-резак используется, чтобы делать глубокие борозды, по которым удобно разламывать панели сайдинга.
Электропила (лобзик). Использовать насадку с мелкими зубьями. По винилу вести пилу очень плавно.
При низкой или отрицательной температуре воздуха резку сайдинга удобнее всего производить болгаркой.

Обшивка дома сайдингом

Технологии обшивки дома сайдингом разнятся в зависимости от конфигурации дома и наличия декоративных элементов на фасаде.

Монтаж сайдинга: пошаговая инструкция по обшивке дома своими руками

Для обшивки фасадов жилых домов применяют пластиковые, металлические или деревянные плиты, окрашенные в разные оттенки или имитирующие натуральные отделочные материалы. Монтаж сайдинга предусматривает установку каркаса и утеплителя. Владелец дома может самостоятельно выполнить работы своими руками, снизив себестоимость строительства или ремонта. Долговечность и прочность отделки зависят от качества подготовки поверхности стен и правильности сборки обрешетки.

Краткое описание сайдинга и его видов
Подготовительные мероприятия перед отделкой
Расчет количества материалов
Доборные элементы
Необходимые инструменты: чем резать стройматериал
Изготовление каркаса
Выбор и монтаж обрешетки своими руками
Утепление и гидроизоляция
Продолжение сборки каркаса
Самостоятельная установка сайдинга: этапы
Монтаж стартовой планки (J-профиль)
Крепление угловых планок
H-профиль
Наращивание панелей
Обрамление дверных и оконных проемов
Укладка финишной планки
Установка фронтона
Нюансы укладки сайдинга под крышей
Выполнение работ в зимний период
Процесс демонтажа
Полезные советы и рекомендации новичкам по облицовке

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг представляет собой узкие рейки с внешним рельефным орнаментом, имитирующим каменную кладку либо структуру деревянных конструкций. На торцевых кромках деталей расположены замки, позволяющие обшить стену любой высоты по предварительно смонтированному каркасу.

Заготовки отличаются небольшим весом, а малая площадь позволяет ставить элементы одному человеку.

Помимо стандартного горизонтального материала, встречается продукция для вертикального расположения (существуют универсальные варианты).

Детали для отделки разделяют на категории по используемому для изготовления сырью:

деревянные — отличаются повышенной теплоизоляцией, но имеют небольшой срок службы и требуют периодической обработки антисептиком с последующей окраской;
композитные (из смеси полимеров и деревянной муки) — характеризуются повышенной устойчивостью к атмосферным осадкам и соответствуют по структуре деревянным изделиям;
акриловые — отличаются повышенной ценой (по сравнению с ПВХ), но выдерживают перепады температуры окружающей среды от -50 до +85°С без риска деформации;
фиброцементные — характеризуются повышенным весом и прочностью;
пластиковые (из поливинилхлорида или виниловые) — устойчивы к перепадам температуры либо атмосферным осадкам;
керамические — имеют высокую себестоимость;
из углеродистой стали с дополнительным защитным слоем — обладают устойчивостью к плесени или грибкам, но ржавеют при повреждении верхнего слоя.

Подготовительные мероприятия перед отделкой

Перед началом монтажных работ необходимо:

рассчитать и доставить на приусадебный участок материалы для изготовления обрешетки;
приобрести предварительно рассчитанное количество отделочного материала и вспомогательные детали (металлические или деревянные брусья, винты и гвозди);
подготовить инструмент для разметки, нарезки либо монтажа материала.

Расчет количества материалов

Перед тем как обшить дом, следует просчитать потребность на основе проектной документации или замеров габаритов стен, оконных и дверных проемов. Для определения количества бруса следует учесть шаг установки металлических или деревянных направляющих, находящийся в пределах 400-500 мм.

При расчете количества материала из площади стен вычитают площадь проемов, а к полученному результату прибавляют 10-12% запаса на случай повреждения стройматериала при доставке или ошибках при проведении монтажных работ.

Доборные элементы

Под доборами подразумевают финишные и переходные планки, позволяющие оформить углы, дверные или оконные проемы. Перечень и количество материалов рассчитывают на основе эскизного чертежа дома с указанием габаритов стенок и проемов для оконных или дверных блоков. Материал вспомогательных профилей может соответствовать характеристикам основной отделки. Допускается использование деталей другого цвета, подчеркивающего контуры здания.

Необходимые инструменты: чем резать стройматериал

Для проведения монтажных работ потребуются:

гидравлический или лазерный уровень для определения корректности положения реек обрешетки и плит;
ножницы по металлу для резки заготовок либо направляющих;
электрическая дрель для закручивания саморезов;
комплект сменных головок для винтов;
строительный маркер для нанесения разметки;
уголок для проверки корректности углов между брусьями;
отвес для дополнительного контроля вертикального положения каркаса;
плоскогубцы и гвоздодер для подготовки поверхности стен дома.

Изготовление каркаса

Перед тем как крепить на деревянный дом обрешетку, необходимо снять декор, выступающий за пределы стен (например обрамление окон, водосточные трубы или отливы). Если имеется слой отделочного материала, то его следует аккуратно демонтировать.

После предварительной подготовки проводят осмотр перегородок с устранением трещин, а также обработкой участков, пораженных гниением.

Выбор и монтаж обрешетки своими руками

Расположение брусьев обрешетки зависит от выбранной схемы монтажа. При горизонтальном позиционировании используют вертикальный каркас. Если владелец дома решил установить изделия вертикально, то следует смонтировать горизонтальные балки. В этом случае собственнику необходимо заранее учесть негативный визуальный эффект сужения обшитых стен.

Для изготовления каркаса используют:

Деревянный брус, предварительно пропитанный антибактериальными жидкостями, снижающими скорость гниения. Следует учесть кривизну реек либо риск изгиба элементов винтом под воздействием внешних климатических факторов.
Металлический профиль с оцинкованной поверхностью, устойчивый к гниению, но имеющий высокую теплопроводность. Дополнительным преимуществом является стабильная геометрия деталей, которые не изгибаются при монтаже либо в процессе эксплуатации.

Алгоритм работ при установке обрешетки для направленного горизонтально сайдинга:

Произвести разметку линий установки реек по вертикали с зазором от 400 до 500 мм.
Прикрутить металлические П-образные подвесы (через каждые 500-600 мм), используя винты либо дюбели, вставляемые в предварительно просверленные отверстия.

Утепление и гидроизоляция

Для защиты дома от охлаждения используют слой теплоизоляции, отличающейся повышенной паропроницаемостью по сравнению с характеристиками материала стен. Требование позволяет свести до минимума образование конденсата на линии соприкосновения слоев разнородных веществ, вызывающего гниение либо ухудшение защитных свойств утеплителя. Для жилых домов чаще всего применяют плиты из уплотненной минеральной ваты, в которых прорезают окна для выхода пластин подвесов.

После укладки слоя ваты толщиной 5-10 см в проемы между балками каркаса необходимо поверх утеплителя закрепить гидрозащитную мембрану, позволяющую отводить пар, но препятствующую проникновению влаги из воздуха в теплоизоляцию. Полосы пленки устанавливают в вертикальном направлении внахлест (перекрытие слоев до 15-20 см) и дополнительно фиксируют клейкой лентой.

Продолжение сборки каркаса

Пошаговая инструкция для чайников по дальнейшему изготовлению каркаса включает этапы:

Смонтировать на винтах по угловым зонам планки, внешние поверхности которых должны располагаться на одной вертикальной плоскости.
Натянуть шнуры по диагоналям, позволяющие контролировать положение каркаса.
Установить и закрепить в подвесах винтами предварительно нарезанные (в случае необходимости) рейки из деревянного либо металлического профиля.

Если предполагается установка утеплительного слоя с увеличенной толщиной из пенополистирольных плит, то используют двойной каркас. Базовые планки привинчивают горизонтально, затем укладывают и крепят дюбелями тарельчатого типа слой теплоизоляции. После размещения гидроизоляционной мембраны поверх основного каркаса под углом 90° монтируют контробрешетку. Зазор составляет от 300 до 600 мм. Дополнительные планки обеспечивают вентиляцию пространства между слоем теплоизоляции и обшивкой.

Самостоятельная установка сайдинга: этапы

После завершения сборки каркаса проверяют корректность положения элементов, исправляют обнаруженные недочеты, а затем приступают к монтажу плит. Для удержания обшивки потребуется закрепить стартовый профиль и угловые планки. При выполнении работ необходимо следовать рекомендациям изготовителя отделки.

Нарушение требований приводит к перекосу панелей или повреждению кромок.

Перед началом монтажных работ оценивают качество изделий:

Выборочно осматривают продукцию, не допускается неравномерная окраска с посторонними включениями как на фасадной, так и на тыльной части детали. На металлических пластинах не должно быть отслоения защиты.
Осматривают несколько элементов, оценивая равномерность толщины стенок. Плавающие размеры или впадины указывают на низкое качество продукции.
Проверяют состояние крепежных отверстий. Облой либо заусенцы недопустимы. Одновременно следует оценить торцы замков, которые должны иметь ровную поверхность.

Монтаж стартовой планки (J-профиль)

J-профиль используется для укладки нижней полосы. Снаружи планка имеет борт, удерживающий от выпадения. Для крепления направляющей определяют нижнюю линию положения отделки, а затем отступают на 4 см вверх и наносят горизонтальную черту. После этого планку прикладывают к обрешетке и крепят винтами через овальные отверстия к деревянным или металлическим брусьям. Винты не затягивают до упора, что позволяет сохранить подвижность профиля. Между торцами планок необходим температурный зазор в пределах 5-7 мм.

Крепление угловых планок

По внутренним углам постройки винтами с шагом 25-30 см необходимо прикрепить рейку или J-планку, нижняя кайма которых соответствует положению стартового профиля. Для улучшения монтажа допускается срезание крепежного борта с уголка на высоту, соответствующую габариту стартовой накладки.

Некоторые мастера используют установку пары J-планок, расположенных по сторонам внутреннего угла. Технология обеспечивает улучшенный внешний вид отделки, но герметизировать линию стыка между элементами невозможно. Попадающая в зазор вода замерзает и разрушает пластик либо металл. Попытки минимизировать щели приводят к повреждениям деталей из-за температурных деформаций.

Читайте также:

Размер двуспального матраса стандарт

H-профиль

Профиль устанавливают вертикально и крепят к обрешетке гвоздями или винтами. Элемент позволяет аккуратно соединять планки и защищает линию стыка от атмосферных осадков. При монтаже H-профиля выдерживают зазор 5-6 мм (в зимнее время параметр увеличивают до 10 мм). Элемент позволяет соединять пластины с разной шириной. Полученный стык обладает высокой жесткостью.

Нижнюю кромку профиля необходимо расположить на 6 мм ниже кромки стартовых накладок. Если под переборками дома имеется выступающий фундамент, препятствующий температурным расширениям, то между торцом направляющей и бетонными основаниями предусматривают зазор между кромками 5-7 мм. Следует учитывать, что если стены дома имеют длину меньше, чем размеры планок, то H-профиль не используют.

Наращивание панелей

Если длина элементов недостаточна для заделки стены дома, то необходимо соединить заготовки по следующим методикам:

Монтаж с помощью Н-образного профиля, укрепленного на обрешетке и образующего жесткий стык.
Путем стыковки внахлест. Перед соединением срезают крепежную рамку с детали на длину, обеспечивающую перекрытие центральных секций на 2-2,5 см и зазор между кромками рамок в пределах 12 мм. Рамки обрезают ножницами по нанесенной разметке, заусенцы убирают ножом или абразивным инструментом.

Обрамление дверных и оконных проемов

Методики обхода проемов для оконных или дверных блоков идентичны, но на окнах необходимо смонтировать отливы для отвода воды. Технология обвязки проемов зависит от углубления рамы относительно плоскости стены. Если оконный проем расположен в одной плоскости с перегородкой, то используют наличники с пазами для установки кромок. Их крепят к обрешетке до момента обшивки дома. Перед отделкой проемов монтируют бруски и слой синтетического или натурального утеплителя (работы выполняют одновременно с монтажом каркаса на стены дома).

Для проемов глубиной до 20 см применяют J-планки, которые крепят на установленный сайдинг, а на оконном или дверном блоке монтируют финишный профиль. Зазор по периметру проема заполняют планками. Для углубленных проемов потребуется смонтировать по периметру блока универсальную планку, вставить элементы из сайдинга и оформить внешнюю кромку проема сложным углом.

Окончательную обшивку стен дома производят после окончания процедуры оформления оконных или дверных проемов.

Укладка финишной планки

Замыкающая планка отделки позволяет оформить кромку финишной панели и зафиксировать положение детали. Планку крепят к обрешетке горизонтально, а на последней плите срезают кромку с отверстиями для фиксации гвоздями. На плитах необходимо сделать надрезы длиной 20-30 мм с шагом 20-25 см, лепестки отгибают вперед. После установки финишной планки лепестки обеспечивают плотную посадку.

Установка фронтона

Фронтон отделывают по аналогии с вертикальными плоскостями с соблюдением зазоров для компенсации тепловых деформаций. Монтаж начинают от центральной линии по предварительно установленной обрешетке со слоем теплоизоляции.

Для подрезки материала по верхней кромке используют прямоугольный деревянный или металлический шаблон, который перемещают по прикрепленному к скатам J-профилю. Для укрепления верхней секции допускается установка винта через просверленное в теле детали отверстие. Другим способом закрепить планку невозможно.

Нюансы укладки сайдинга под крышей

Для установки верхней панели, расположенной под выступом крыши, необходимо:

Закрепить на кромке стены финишный профиль.
С помощью линейки или рулетки измерить расстояние между замком установленной на перегородке верхней панели и внутренней плоскостью паза в фиксирующем профиле.
Перенести размеры с учетом технологического зазора 1-2 мм (позволяет компенсировать температурные деформации либо погрешности измерения).
Срезать ножовкой или абразивным кругом, установленным на угловую шлифовальную машинку, часть заготовки с замком.
Прорезать зацепы на установленной планке (зазор между лепестками 200 мм), а затем отогнуть вырезы на фронтальную сторону.
Установить финишную панель и застегнуть замок движением элемента вверх.

Выполнение работ в зимний период

При выполнении работ при отрицательной температуре воздуха увеличивается хрупкость пластика. Не следует складировать привезенный материал вблизи отопительных приборов. Виниловые панели следует резать в отапливаемом помещении. Поскольку при охлаждении материал сжимается, то между торцами предусматривают тепловой зазор в пределах 6 мм. Прочие действия выполняют по аналогии с описанным выше алгоритмом работ. При соблюдении технологии планки сайдинга не покоробятся при повышении температуры воздуха.

Процесс демонтажа

Чтобы разобрать конструкцию (например для замены нескольких панелей или установки новой отделки), необходимо:

С помощью фабричного распаковщика или самодельного инструмента из листа толщиной 3 мм снять кромку нижней пластины сайдинга с направляющей. Жало необходимо вставить в зазор и потянуть на себя, одновременно ведя наконечник вдоль панели.
Подогнуть кромку верхней полосы, а затем с помощью гвоздодера демонтировать крепежные элементы (либо выкрутить винты отверткой). Не рекомендуется совершать резкие движения, которые могут привести к поломке панели.
Вынуть планку сайдинга и уложить на землю, а затем продолжить работы по разборке конструкции.

Для восстановления угловых профилей не требуется снятие сайдинга. Необходимо срезать лицевую часть детали с сохранением основания, прикрепленного винтами или гвоздями к обрешетке. На место вырезанной части монтируют фрагмент профиля с креплением к оставшемуся основанию на алюминиевых вытяжных заклепках.

Полезные советы и рекомендации новичкам по облицовке

Рекомендации начинающим мастерам по выполнению работ:

Элементы внешней отделки для защиты от воды следует ставить по направлению снизу вверх или слева направо.
Панели из металла или винила устанавливают с использованием креплений с тепловым зазором, компенсирующим изменение размеров деталей в зависимости от температуры материала. В случае применения оцинкованных гвоздей между кромкой шляпки и поверхностью детали необходим зазор в пределах 1 мм. Крепежи при монтаже располагают по центру овальных отверстий.
При установке слоя винилового сайдинга не допускается сверление отверстий в панелях. Винты или гвозди устанавливают в обрешетку под прямым углом, при наклоне нарушается подвижность слоя покрытия относительно основания.
После установки каждых 3 панелей отделки на обрешетку уровнем проверяют положение верхней кромки детали. Отклонения сайдинга от горизонта не допускаются.
Замок между панелями должен обеспечивать плотный контакт деталей, чрезмерные усилия при монтаже прилагать не следует.
Уплотнять стыки между планками герметиками или иными материалами не нужно, поскольку разные коэффициенты термического расширения приводят к короблению отделки и затрудняют разборку конструкции.
Между постройкой дома из бревна или бруса и процедурой монтажа каркаса и слоя сайдинга должно пройти не менее 5-7 месяцев для усадки стен.

От соблюдения технологии монтажа и аккуратности работы зависит прочность и герметичность отделки, которая может прослужить до 50 лет без ремонтов (в случае использования виниловых панелей). Следует помнить, что между элементами необходимы тепловые зазоры. Нарушение правила приводит к короблению либо разрушению панелей и каркаса. Если владелец дома не имеет навыков ведения строительных работ, то рекомендуется пригласить бригаду монтажников, что позволит снизить затраты на отделку дома сайдингом.

Как производится отделка дома сайдингом своими руками: пошаговая инструкция по монтажу

07.07.2017 8,573 Просмотров

Внешний вид дома определяется качеством наружной отделки.

Чем выше это качество, тем большие расходы ожидают владельца дома. Это правило верно, но имеются исключения.

Сайдинг — простой и эффективный способ обшивки, при котором результат вполне способен потягаться с самыми дорогими вариантами отделки, а работа может быть выполнена своими руками и за довольно короткое время.

При этом, срок службы обшивки сопоставим со сроком эксплуатации самого дома, имеется возможность частичного ремонта, обшивка способствует сохранности и нормальной работе утеплителя и материалов стен.

Поговорим о сайдинге подробнее.

Что такое сайдинг, плюсы и минусы

Сайдинг — обшивочный материал, образующий т.н. вентилируемый фасад — воздушный зазор между обшивкой и стеной позволяет выводить влагу и сохранять материалы в сухом виде.

Сайдинг состоит из отдельных узких и длинных панелей, которые можно соединять друг с другом в набор любой величины, поэтому размеры дома при отделке роли не играют.

Достоинства сайдинга:

Аккуратный, солидный внешний вид дома.
Легкий монтаж, возможность выполнения работ своими руками.
Долговечность материала.
Практически не нуждается в уходе.
Относительно низкая цена материала.

Недостатки:

При необходимости ремонта приходится разбирать полотно для замены проблемной панели.
Механические воздействия переносятся плохо, виниловые панели ломаются, а на металлических остаются вмятины.
Высокий коэффициент температурных расширений выдвигает особые требования к монтажу, использование темных панелей по этой же причине нецелесообразно.
Низкий уровень шумоизоляции, особенно, если отсутствует наружное утепление.

Недостатки материала в большой степени компенсируются аккуратным использованием, а достоинства позволяют причислить сайдинг к лидирующим отделочным материалам.

Фото частного дома с сайдингом:

Виды сайдинга

В настоящее время производится множество видов сайдинга. Все они могут быть объединены в группы по различным признакам.

Так, по исходному материалу сайдинг бывает:

Металлический. В составе этой группы образцы из стали, меди, алюминия и т.д.
Деревянный. Выпускаются панели из прессованной или натуральной стабилизированной древесины.
Пластиковый. Имеются виниловые, акриловые и прочие варианты.
Фиброцементный. Иное название — фибробетон.

По способу применения:

По направлению панелей:

По типу профиля:

Кроме того, в каждой группе материалов имеются свои варианты по размеру, цвету и комплектации, расширяющие возможности выбора обшивки.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка для сайдинга играет роль несущей системы. Кроме этого, именно обрешетка создает вентиляционный зазор, необходимый для поддержания утеплителя и стен в сухом, а следовательно — в рабочем состоянии.

Такие задачи делают функции обрешетки ключевыми, поэтому вопрос выбора материала далеко не второстепенный.

Традиционным типом обрешетки является система деревянных планок. Ее достоинства в простоте обработки, доступности и возможности изготовления практически любых размеров планок.

При этом, древесина нестабильна, подвержена усушке, короблению, гниению, имеет способность к изменению формы (выворачивается винтом, изгибается и т.д.).

Металлические направляющие лишены всех недостатков. Они имеют прямую поверхность, одинаковы по толщине, способ установки позволяет точно настроить плоскость и легко подкорректировать результат при необходимости.

Антикоррозийное покрытие — горячая оцинковка — решает проблемы ржавчины или коррозии, а цены на металлические и деревянные планки практически одинаковы.

Поэтому, при выборе материала для обрешетки предпочтение лучше отдать металлическим деталям. Это сэкономит время, снизит опасность искривления опорной плоскости или разрушения планок от появления плесени, грибка или насекомых.

Монтаж выбранной обрешетки

Порядок монтажных работ имеет зависимость от наличия (или, точнее, намерения установки) утеплителя.

Дело в том, что при обычном способе утепления создается два слоя обрешетки:

Основная обрешетка. Устанавливается в одном направлении с панелями сайдинга, служит поддержкой для утеплителя.
Контробрешетка. Устанавливается перпендикулярно расположению панелей. Обеспечивает вентиляционный зазор и служит несущей системой для обшивки.

Если утепления стен не предвидится, то производится сразу монтаж контробрешетки, перпендикулярной панелям. То есть, для горизонтальных панелей необходимы вертикальные планки.

Пошаговая инструкция монтажа:

Очистка поверхности стены от старой краски, наслоений штукатурки, отслоившихся или осыпающихся участков.
Заделка трещин, вмятин шпаклевкой. Покрытие грунтовкой для связки осыпающихся участков. При необходимости — полное выравнивающее оштукатуривание плоскости стены.
Разметка плоскости стены — определяются оси планок. Стандартное расстояние между ними — 60 см. По осям производится установка прямых подвесов для гипсокартона.
Установка крайних планок (для двухслойной обрешетки — верхней и нижней, для контробрешетки — вертикальных правой и левой). Планки тщательно выравниваются по уровню, выводится вертикаль или горизонталь.
Между планками по двум (как минимум) линиям натягиваются шнуры.
Производится установка промежуточных планок обрешетки. Настраивается плоскость по шнурам.
Поперек первого слоя планок монтируется контробрешетка.

Утепление, пароизоляция и гидроизоляция

Утепление наружной стены — важная операция, способствующая значительной экономии на отоплении дома, сохраняющая от разрушения стеновые материалы. Для наружного утепления применяются различные материалы, но наиболее удачный вариант — минвата.

В зависимости от состояния стен выбирается тот или иной тип материала — жесткая плитная или более мягкая, способная плотно прижиматься к неровностям стен.

Толщина материала зависит от местных климатических условий, исходной толщины стен и прочих факторов. Для установки утеплителя используются специальные дюбели с широкими шляпками — грибками.

Поверх установленного утеплителя обязательно необходим слой гидрозащитной пленки. В этом качестве чаще всего используется гидрозащитная мембрана с односторонней пропускной способностью — позволяющая выводу влаги изнутри и препятствующая ее проникновению снаружи.

Без этого слоя утеплитель очень быстро намокнет и полностью утратит теплосберегающие качества.

Монтаж стартовой планки

Стартовая планка служит для опоры замковой части нижнего ряда панелей. Установка стартовой планки производится на уровне верхней кромки цоколя или на другой высоте, выбранной по своим соображениям.

Для этого необходимо:

От выбранной точки начала сайдинга вверх отмеряется 40 мм, по этой высоте проводится горизонтальная линия по всему периметру дома. Точность горизонтали проверяется по уровню, ошибки исключены.
Стартовая планка верхним краем прикладывается к этой линии и прикрепляется саморезами к обрешетке. Следующая за ней планка устанавливается не плотно встык, а с зазором в 6 мм для компенсации температурных расширений материала. Эта величина одинакова для металлического и винилового сайдинга, хотя коэффициент температурного расширения у них значительно отличается — виниловый расширяется гораздо больше.

Установка J-планки вместо стартовой недопустима, так как в этом случае не будет обеспечиваться полная фиксация нижнего края и возникнет опасность срыва панели при сильном ветре.

Как производится крепление сайдинга?

Для крепления панелей или комплектующих сайдинга существуют определенные технологии:

Саморезы нельзя затягивать до упора, следует оставлять слабину для свободного перемещения детали в пределах установочного отверстия.
Саморезы завинчиваются перпендикулярно и точно посередине продолговатых отверстий, обеспечивая подвижку в обе стороны.
Для вертикально устанавливаемых деталей делается исключение для верхнего самореза — он завинчивается по верхнему краю отверстия, чтобы исключить смещение элемента вниз.
Все соединяемые комплектующие или панели монтируются с учетом температурного зазора, иначе возможны вспучивания плоскостей или отрыв деталей от обрешетки.

Монтаж внутренних угловых планок

Внутренние угловые планки устанавливаются сразу после стартовых полос (вместе с Н-профилями, внешними углами и оконными обрамлениями).

Для установки следует либо не доводить стартовые планки до угла на ширину углового профиля (это оптимальный вариант), либо подрезать гвоздевую планку и внутреннюю част углового профиля, чтобы они не упирались в стартовую планку.

Установка делается вровень с нижним краем будущих панелей сайдинга (на 3 мм ниже стартовой планки). Если длины углового профиля недостаточно, производится стыкование внахлест (на 25 мм), причем, нижняя часть заводится под верхнюю, чтобы дождевая вода могла беспрепятственно стекать и не попадала внутрь.

Установка внешних угловых планок

Установка внешних углов ничем не отличается от монтажа внутренних угловых планок. Все действия абсолютно аналогичны, требования те же. Шаг саморезов рекомендуется выдерживать в пределах 25-35 см, так как внешний угол удерживает две плоскости сайдинга, подвергающиеся ветровым нагрузкам, что требует надежного крепления к опоре.

Крепление Н-профиля

Н-профиль предназначен для соединения плоскостей сайдинга в продольном направлении. Его монтаж ничем не отличается от установки внутренних или внешних углов, производится одновременно с ними и подчиняется аналогичным требованиям.

Единственным замечанием может быть месторасположение Н-панелей, которые можно установить симметрично, распределяющими длину панелей на одинаковые отрезки, либо, для экономии материала, использующими полный размер панелей с одной стороны и подрезанные части — с другой.

Чаще всего, первый вариант применяется на лицевых сторонах дома, а второй — с обратных, невидимых сторон.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Установка рядовых панелей — наиболее простая часть монтажных работ. Первая, самая нижняя панель, защелкивается в замок стартовой планки, одновременно заводится в углубления угловых или Н-профилей и крепится саморезами по верхней гвоздевой планке.

Следующая панель защелкивается в замок предыдущей (нижней), аналогичным образом устанавливается в угловые или Н-профили и фиксируется саморезами. Таким образом собирается все полотно сайдинга до назначенной верхней точки.

Монтаж финишных планок сайдинга

Финишная планка завершает монтаж полотна сайдинга, закрывает верхнюю кромку панели и защищает ее от попадания воды. Монтаж финишных планок производится непосредственно перед установкой верхнего ряда панелей.

Обычно финишные планки располагаются под карнизами или софитами. Для установки верхней панели требуется подрезка ее по ширине, соответствующей оставшемуся расстоянию от кромки замка нижней панели до верхней части финишной планки минус 6мм температурного зазора.

Монтаж достаточно прост — верхняя панель заводится в завиток финишной планки и защелкивается в замок нижней панели.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится отделка дома сайдингом:

Заключение

Внешняя отделка дома сайдингом — один из наиболее простых способов обшивки, дающий возможность выполнения работ самостоятельно, без привлечения дорогостоящих специалистов. при этом, результат практически одинаков, поскольку специфика материала не требует обязательного наличия опыта и навыков, нужны лишь аккуратность и соблюдение требований по установке.

Такие возможности по праву сделали сайдинг самым популярным и распространенным отделочным материалом, имеющим, к тому же относительно низкую цену и большой выбор вариантов цвета, фактуры и материала обшивки. Высокий уровень имитации натуральных материалов, стильность и нарядность дома — результат применения сайдинга для наружной облицовки.

Облицовка дома фасадными панелями: материалы и способы монтажа

Сегодняшний разговор затронет проблему облицовки фасада дома сайдинг-панелями, выполненными из различного материала (винил, сталь, дерево, алюминий). Мы постараемся подойти к освещению вопроса с практической стороны: рассмотрим от начала до конца весь монтажный процесс, правильно подберем инструмент и крепеж, научимся делать обрешетку, скажем несколько важных слов об уходе за облицованным фасадом.

Фасадный сайдинг — что это?

Сайдинг в России – один из самых востребованных и популярных материалов для облицовки фасадов частных домов и коттеджей. Причина популярности данного материала кроется в уникальном сочетании пропорций «цена-качество» для данного материала.

При относительно невысокой цене, сайдинг прекрасно справляется с задачей скрытия всех возможных недостатков у старых, видавших виды фасадов. Он способен существенно увеличить эксплуатационные возможности для любого фасада, существенно улучшить микроклимат в доме. При этом простота и скорость монтажа сайдинга на фасад позволяют наиболее экономным хозяевам выполнить все монтажные работы самостоятельно, не прибегая к дорогостоящей помощи профессиональных рабочих рук.

Отечественный рынок фасадных облицовочных материалов предлагает потребителю широчайший ассортимент сайдинга, выполненного из оцинкованной стали, различных сортов дерева, винила, ПВХ, алюминия и целого ряда других материалов. Выпускаются панели разных габаритов: ширина полос может варьироваться в диапазоне 100 – 300 мм, длина – до 6 м, толщина – до 10 мм.

Технологические особенности фасадного сайдинга

Среди важнейших отличительных характеристик, присущих любым сайдинг-панелям вне зависимости от материала изготовления, следует отметить следующие:

Сайдинг превосходно переносит любые неблагоприятные природные воздействия: частные и резкие температурные скачки, постоянно повышенную влажность воздуха, ультрафиолетовое излучение, многие бактериологические факторы;
Обладает способностью надежно защищать несущие стены дома от влаги;
В паре с любым утеплителем представляет собой отличный теплоизолятор;
Нулевая горючесть и отсутствие вредных для здоровья человека паров (экологическая безопасность);

Читайте также:

Основные виды печей для бани

Простота в обслуживании: любую грязь, пыль и даже копоть, осевшую с течением времени на поверхность фасада, обшитого сайдингом, легко смыть при помощи обычной теплой воды, хозяйственного мыла и швабры с тряпкой;
Долговечность использования без потери эстетических и функциональных свойств (материал не выгорает на солнце, не подвержен ржавчине и коррозии);
Большой спектр фактур, цветов и оттенков выпускаемой продукции – широчайшее поле для полета дизайнерской фантазии.
Благодаря каркасной технологии монтажа, стены дома, покрытые сайдингом, «дышат»: воздушные массы беспрепятственно циркулируют между внешней облицовкой и несущими стенами;
Ценовые характеристики сайдинга существенно ниже многих иных материалов, служащих для облицовки фасадов.

Виниловый сайдинг

Согласно исследованиям маркетологов, виниловые сайдинг-панели являются лидерами продаж на рынке сайдинга в России за последние годы. Причина популярности винилового сайдинга, опять-таки, кроется в хорошем соотношении цены и качества материала.

Пластик практичен, долговечен, способен обеспечить неплохую защиту от неблагоприятных природных воздействий. Он легко и быстро монтируется, крепится на абсолютно любую поверхность, практически не деформируется и не выгорает на солнце с течением времени, устойчив к возникновению грибка и других биологических факторов.

Металлический сайдинг

Металлический сайдинг стоит дороже винилового, что, впрочем, вполне резонно: нержавеющая сталь, покрытая акрилом обладает существенно большими прочностными характеристиками.

Фасад, обшитый металлическим сайдингом, без всяких преувеличений будет служить вечно. Деформировать такой фасад очень сложно, он без труда переносит жару, морозы, влагу, сильные перепады температур, ему не страшны никакие биологические факторы.

Единственный недостаток металлического сайдинга по отношению к виниловому аналогу – его вес. Металл с совокупности с крепежным каркасом оказывает определенную нагрузку на фундамент здания.

Алюминиевый сайдинг

Алюминиевый сайдинг для отделки фасада намного легче своего стального «конкурента», при этом в большинстве своих прочностных характеристик он заметно его превосходит. Единственный недостаток алюминия в сравнении со сталью – относительно легкая деформация поверхности в результате механического воздействия. Стоит алюминиевый сайдинг несколько дороже, нежели стальной.

Монтаж сайдинга своими руками

Шаг 1. Подготавливаем нужный инструмент.Нам понадобятся:

дрель или перфоратор (последний понадобится, если стены дома выполнены из железобетона);
ручной шуруповерт;
пара строительных уровней разной длины (в принципе, хватит и одного, но с двумя будет удобнее);
измерительная рулетка;
резиновый молоток или киянка;
ножовка по металлу либо любой аналог, например, болгарка с диском по металлу или ножницы по металлу (для деревянных и виниловых панелей лучше использовать циркулярную пилу).

Шаг 2. Готовим панели к монтажу. Если облицовка фасада предполагается к осуществлению в холодное или сырое время года, перед тем как приступить к монтажу, сайдинг-панели следует в течение 5-6 часов выдержать при комнатной температуре. В противном случае деревянные и виниловые панели могут потрескаться или лопнуть при воздействии на них инструментом (киянкой или саморезом).

Шаг 3. Выбираем крепеж. Выбор крепежа для монтажных работ осуществляется в зависимости от материала, из которого изготовлены фасадные панели. Пластиковый и деревянный сайдинг удобнее всего крепить на саморезы с крупной резьбой (последний можно и на гвозди). Что же касается металлического сайдинга, то в его случае лучше предпочесть дюбели.

Прикрепляя панель к обрешетке, нужно обязательно оставить небольшой зазор между шляпкой самореза (гвоздя) и поверхностью панели. Делается это затем, чтобы избежать деформации панелей в периоды резких перепадов температуры (учитывая свойство панелей расширяться и сжиматься в зависимости от температуры). Необходимый зазор можно обеспечить, если стараться располагать саморез прямо по центру крепежного отверстия.

Шаг 4. Устанавливаем каркас (обрешетку). Сайдинг панели можно монтировать на фасад и без обрешетки, однако это можно делать лишь в том случае, если стена максимально выровнена. В любом ином случае каркас из металлического профиля или деревянного бруса просто необходим. Вначале следует смонтировать все вертикальные профили, выстави их согласно уровню, затем прямо поверх них крепится горизонтальный профиль. «Ячейки» профиля следует делать с учетом длины и ширины сайдинг-панели.

Прочитайте так же инфомрацию о том, как ухаживать за профнастилом на нашем портале.

Шаг 5. Осуществляем монтаж сайдинг-панелей. Начинать работы следует с замера всех поверхностей и обрезки панелей по длине. Обрезку следует производить сразу, при этом панели должны быть отрезаны одинаково по отношению друг к другу. Начинаем укладку снизу вверх. Самую нижнюю панель крепим при помощи саморезов за специальные технологические отверстия.

Между собой панели скрепляются при помощи специального защелкивающегося замка, поэтому какого-либо дополнительного крепления для последующих панелей не потребуется. Просто вставляйте следующую панель по всей длине в пазы предыдущей, аккуратно защелкните замки и закрепите ее на каркас. Не забудьте проверить, надежно ли осуществлено крепление.

Все оконные и дверные проемы предполагают дополнительную вырезку материала. Не старайтесь делать вырез точно – впоследствии все стыки и углы будут закрываться специальной облицовочной планкой.

Уход за фасадом, обшитым сайдингом

Сайдинг – в достаточной степени практичный материал и какого-либо дополнительного ухода он не требует. В случае загрязнения фасада, просто вымойте его с помощью теплого мыльного раствора. А вот от использования абразивных чистящих средств лучше отказаться – они могут покарябать облицовочную поверхность.

Советуем изучить как правильно производить мытьё фасада, чтобы лучше разобраться в данной теме.

Чтобы придать панелям из дерева лучшие практические свойства, можно обработать их специальными растворами. Желаем вам успеха в работе!

Фасадный сайдинг: первое знакомство и советы по монтажу

Что из себя представляет этот способ отделки фасада? Бывает ли фасадный сайдинг под камень или под дерево? Как смонтировать утепленный и вентилируемый фасад из сайдинга?
Давайте постараемся разобраться.
Дом выглядит каменным, но это не так. Перед нами каркасная конструкция с внешней отделкой сайдингом.

Что это такое

История

Первые фасады из сайдинга появились почти два века назад. И само слово (от английского side — сторона), и материал изначально родом из Северной Америки, где была придумана, в общем-то, простая вещь: стены дома снаружи стали обшивать крашеной доской. Не встык, а с нахлестом, что заставляло дождевую воду скатываться с фасада дома, не затекая в щели.
В середине следующего, двадцатого, века в Америке (Канаде и США) для производства сайдинга стали использовать недавно начавший производиться в промышленных масштабах поливинилхлорид.
Виниловый сайдинг имел на фоне дерева массу преимуществ:

Он был куда более долговечным. Ориентировочный срок службы винила в самых неблагоприятных условиях — 50 лет.
Пластиковый сайдинг на фасад не требовал ухода. Если дерево нужно было постоянно пропитывать олифой или маслом для защиты от влаги, то ПВХ нуждался разве что в периодической протирке от грязи.

Весь уход сводится к мойке водой из шланга. Примерно раз в год.

Монтаж стал до крайности простым. Если при облицовке стен досками всегда был риск расколоть дерево, вбив гвоздь в неудачное место, то здесь отверстия для крепежей были уже готовыми.

К недостаткам относилась несколько меньшая механическая прочность и тот факт, что винил хоть и не горел, но был сравнительно легкоплавким.

Любопытно: частой причиной того, что фасадный виниловый сайдинг деформировался и даже плавился, были слегка вогнутые стекла соседних домов. Они на закате выполняли роль линзы, собиравшей жаркие солнечные лучи на облицованной винилом стене.

Недостатки были довольно условными; однако, это все-таки были проблемы, требовавшие решения.
И они были успешно решены, когда практически одновременно с виниловым начали производится еще два вида сайдинга.

Фасадный металлический сайдинг — это холоднокатаный профилированный стальной лист, поверхность которого покрыта тонким слоем цинка.
При производстве используется метод горячего цинкования: панели погружаются в ванну с цинковым расплавом.
Метод не из самых технологичных; однако в результате мы получаем материал, который не только прочен механически, но и абсолютно не боится коррозии.
Бетонный сайдинг для фасада (иначе называемый цементным сайдингом) представляет собой фактически искусственный облицовочный фасадный камень, не требующий, однако, облицовочных работ мокрым способом.
В его основе — цемент и армирующее материал целлюлозное волокно.

Области применения

В каких случаях оправдано применения того или иного вида сайдинга?

Металлосайдинг сочетает высокую прочность с довольно недемократичной стоимостью. Фасады из металлосайдинга больше характерны для зданий офисного и промышленного назначения: здесь важна и защита от случайных повреждений (проходимость на любом предприятии достаточно велика), и дополнительная защита от злоумышленников. Металлический сайдинг часто можно видеть на цехах и офисных зданиях.
Панели на основе цемента применяются прежде всего на тех объектах, для которых особенно важна пожарная безопасность.
К популярным в частном строительстве материал трудно отнести. Он очень тяжел и создает огромную нагрузку не только на обрешетку, но и на фундамент и стены. По той же причине крепить этот сайдинг на фасад довольно трудно.
Наконец, сайдинг виниловый фасадный — излюбленный материал для частного строительства. Он недорог и легко монтируется.
Помимо прямого назначения, виниловый сайдинг часто используется для облицовки балконов и лоджий, причем не только внешней, но и внутренней.

Каким бывает сайдинг

Условимся, что в этом разделе статьи мы затронем прежде всего виниловый сайдинг. Поливинилхлорид прост в обработке и позволяет изготавливать панели с рельефной поверхностью, имитирующей текстуру дерева, выполненной под натуральный фасадный камень или под кирпич.
Итак:

Профиль виниловой панели может быть одинарным («елочка», форма, характерная для американского рынка) и двойным («корабельная доска», традиционная для европейских стран).
Про фактуру поверхности уже упоминалось: гладкие панели несколько дешевле; однако дизайн фасада дома сайдингом может использовать имитацию дерева, камня и кирпичной кладки.

Стены из бруса имитируются вполне достоверно. По крайней мере, на расстоянии.

Сайдинг может быть не только привычным, горизонтальным. Так называемый софит монтируется вертикально. Чаще всего, впрочем, он применяется не для обустройства фасадов, а для подшивки крыши.
Фасады домов из сайдинга могут иметь любой цвет; однако наиболее распространены панели пастельных тонов. Дело в том, что чем темнее винил, тем острее стоит проблема его защиты от ультрафиолета. Темные поверхности поглощают больше излучения, причем не только в инфракрасной части спектра.
Для решения этой проблемы используются довольно дорогостоящие добавки, повышающие стоимость сайдинга темных тонов в 1,5 — 2 раза.

Обратите внимание: зависимость между цветом и ценой характерна только для панелей из ПВХ. Фасад из металлосайдинга темных цветов обойдется в ту же сумму, что и белый. Греться на солнце, однако, он будет немилосердно.

Так называемый цокольный сайдинг предназначен для отделки фундамента и нижней части стен. Понятно, что деформирующие нагрузки здесь куда больше; поэтому цокольный сайдинг имеет несколько большую толщину — от 2 миллиметров.
Фактура, как правило, имитирует кирпич, камень или дранку.

Нужно отметить, что во внешней отделке стен дома может применяться не только какой-либо один тип сайдинга. Возможны комбинации разных фактур и материалов.
К примеру, верхняя часть стен может быть отделана винилом, а в качестве цокольного использован так называемый японский сайдинг — разновидность фиброцементного с керамическим наружным слоем.
Здесь дом полностью отделан сайдингом с наружным керамическим слоем.

Монтаж фасадов

Общие понятия

Начнем с разъяснения некоторых моментов общего характера.

Любой фасад из сайдинга на обрешетке по определению является навесным вентилируемым фасадом. Воздух свободно циркулирует под внешним, декоративным слоем, испаряя конденсат и препятствуя образованию плесени на стенах дома и на обрешетке.
Вентилируемые фасады из металлосайдинга, винилового или цементного сайдинга часто утепляются, чтобы снизить общее количество потерь тепла через стены дома.
При этом в качестве утеплителя может быть использован экструдированный пенополистирол различной плотности (обычно не менее 25 кг/м3), минеральная или базальтовая вата. Однако, чтобы фасад остался вентилируемым, зазор между утеплением и сайдингом должен быть не менее 40 миллиметров.
Утепление фасада минеральной ватой под сайдинг требует обязательной гидропароизоляции утеплителя. Причем и со стороны дома (слой пленки будет препятствовать поглощению утеплителем влаги, фильтрующейся через стены), и со стороны сайдинга (для защиты от конденсата).

Слой пароизоляции прокладывается для того, чтобы утеплитель не набирал влагу благодаря фильтрации пара через стены.
Пенопласт — куда более практичный утеплитель для фасада под сайдинг. Он не меняет своих свойств во влажной среде и в дополнительной защите от влаги не нуждается. Однако обходится заметно дороже минеральной ваты.

Виниловый сайдинг может монтироваться и на оцинкованный профиль, и на деревянную обрешетку из бруска размером от 25х50 миллиметров. Толщина обрешетки зависит от толщины слоя утепления. А вот фасад из металлического сайдинга производители настоятельно рекомендуют крепить только на профиль из оцинковки.

Последовательность работ

Независимо от того, какой материал вами выбран — металлосайдинг фасадный или более дешевый виниловый сайдинг — инструкция по монтажным работам практически одинакова.

Смонтируйте обрешетку. Профиль или брусок крепится на жестких кронштейнах; в их роли вполне могут выступить подвесы от профильной системы для гипсокартона.
Обрешетка в общем случае монтируется вертикально; шаг — не более 60 см для винила и не более 100 см для металла.
Профили или бруски обязательно должны присутствовать на всех внутренних и внешних углах. Оконные и дверные проемы тоже опоясываются. Разумеется, на стене вся обрешетка монтируется в одной плоскости. Обрешетка должна присутствовать на всех углах и по периметру проемов.
Вставьте в обрешетку утеплитель. Плиты пенопласта ставятся враспорку; минеральная вата фиксируется тарельчатыми дюбелями в количестве не меньше 5 штук на квадратный метр.
При толщине минеральной ваты более 150 мм она укладывается в два слоя с перехлестом швов. Гидроизоляция снаружи обязательна; между стеной и минеральной ватой дополнительная пароизоляция необходима, если стены сложены из паропроницаемого материала.
Монтаж панелей сайдинга начинается снизу, с установки стартовой планки, и ведется вверх. Соседние панели ни в коем случае не крепятся внатяжку: сайдинг должен свободно висеть на крепеже.
При установке нащельников, окантовки окон и дверей и углов — внешних и внутренних — не забудьте про тепловое расширение: все типы сайдинга никогда не монтируются встык. Остается зазор в 3 — 9 мм. Для винила больше, для металла — меньше.

При монтаже винилового сайдинга рекомендуется оставлять небольшой зазор между шляпкой крепежного элемента и панелью.

Полезные мелочи

Оптимально использование сайдинга на коротких стенах, не превышающих длину одной панели. Соединения встык нескольких панелей выглядят куда хуже.
Виниловый сайдинг прекрасно режется болгаркой с любым режущим диском. Металлосайдинг — дисковой пилой с твердосплавными зубьями или электролобзиком. Цементный сайдинг — болгаркой с диском по камню. Резка начинается от края с перфорацией.

На фото виниловая панель разделывается болгаркой. Такой способ резки быстр и дает края без заусенцев.

Заключение

Сайдинг — далеко не единственный способ декоративной отделки и утепления фасадов. Но однозначно один из наиболее простых. Если у вас после прочтения остались какие-то вопросы по применению сайдинга — возможно, на них ответит видео в конце статьи. Успехов в строительстве!

Как обшить дом сайдингом своими руками

Сайдинг славится простотой и дешевизной при установке. При правильном монтаже панелей он прослужит несколько десятилетий, не боясь ни резких перепадов температуры, ни ветра, ни осадков.

Монтаж сайдинга (фото)

Продолжительность отделочных работ, их стоимость и качество напрямую зависят от навыков монтажника. Если у вас уже есть небольшой опыт в строительстве, то обшивка дома сайдингом не покажется слишком сложной задачей.

В этой статье мы поэтапно разберем, как обшить дом сайдингом своими руками, а также расскажем, какие материалы и инструменты вам для этого понадобятся.

Отделка дома сайдингом: подготовительные работы

Подготовка к облицовке дома сайдингом начинается с очистки наружных стен. В первую очередь снимаются все выступающие детали, которые будут мешать при монтаже панелей: водостоки, кронштейны, отливы и ставни на окнах, наличники на дверях – всё, что выпирает из плоской поверхности стен.

Частные дома из камня и кирпича очищают от старой штукатурки, замазывая все щели цементным раствором или монтажной пеной. Деревянные дома очищают от грязи и плесени, а затем покрывают слоем антисептика.

Отделка дома сайдингом предполагает точный расчет необходимого количества материалов. Поэтому заранее необходимо замерить ширину и высоту стен, затем из их общей площади вычесть общую площадь окон и дверей. Также нужно рассчитать периметр дома и всех оконных и дверных проемов, так станет ясна общая длина соединительных конструкций.

Формула расчета материалов: (площадь всех стен дома − площадь окон и дверей) ÷ площадь одной панели × 1,10

В расчет берется только полезная площадь сайдинговой панели, то есть без верхней фиксирующей части. 1,10 в формуле – это 10%-й запас материала, который обычно уходит на брак при неточной обрезке и финальной подгонке.

Удобнее всего использовать схематичный план дома – по нему можно поштучно рассчитать необходимое количество панелей, и сразу будет видно, куда пойдут панели полной длины, а где потребуется обрезка. Любой производитель сайдинга бесплатно поможет вам с расчетами. Предварительно это можно сделать в онлайн-сервисах «Альта-калькулятор» и «Альта-планнер».

Инструменты и материалы для монтажа сайдинга

Для быстрого и простого монтажа сайдинга своими руками практически не потребуется специальный инструмент – достаточно того, что и так есть в любом частном доме.

Рулетка, угольник и металлическая линейка – для замеров.
Строительный уровень не менее 120 см – для проверки аккуратности монтажа обрешетки по вертикали и точности укладки панелей сайдинга по горизонтали.
Электрическая дрель, шуруповерт или отвертка – для крепежа.
Нож-резак, электрический лобзик, болгарка или ножовка по металлу (с маленькими и острыми зубцами) – любой из этих инструментов понадобится для обрезки панелей. Ножовку лучше не использовать при монтаже сайдинга в холодное время года, потому что панели могут растрескаться. Болгарка должна работать только на малых оборотах: при высокой скорости вращения ее диска материал панелей в месте разреза будет плавиться.
Перфоратор для сайдинга, также известный как пуансон, – необходим, чтобы сделать зацепы для фиксации сайдинга в финишную планку.

Пуансон – единственный инструмент для монтажа сайдинга, который придется специально покупать. Фото №1.

Соединительные конструкции. Сайдинговые панели – не единственный элемент конструкции, который потребуется при монтаже. Между собой они соединяются специальными планками: стартовыми, соединительными, финишными и т.д. Отдельные конструкции используются при облицовке оконных и дверных проемов, а также углов здания. Применение дополнительных конструкций позволяют обшить сайдингом дом любой конструкции.

Пластиковые конструкции, используемые при монтаже сайдинга. Фото №2.

Зоны применения соединительных элементов. Фото №3.

Утеплитель. Частный дачный дом, используемый только в весенне-летнее время, в большинстве случаев не нуждается в дополнительном утеплении. Дом, в котором живут круглый год, обычно утепляют минеральной ватой – ее закладывают снаружи здания, в ячейки, образовавшиеся между перекрытиями обрешетки.

Схема обрешетки и укладки утеплителя. Фото №4.

Обрешетка устанавливается на всей поверхности фасада. В первую очередь она монтируется вдоль боковых поверхностей здания, углов, окон, дверных проемов и других выступов. Стандартное расстояние между перекрытиями – 40 см. Но чем тяжелее панели, тем меньше нужно делать шаг обрешетки. Более плотная обрешетка должна быть на домах, которые стоят в зоне сильных ветров и возможных ураганов.

Окна и двери окружаются обрешеткой по всему периметру – создается усиленный контур, на который крепят оконные и дверные наличники. Фото №5.

В качестве обрешетки на бревенчатых домах обычно используют простые деревянные рейки. Их главный минус – высокая вероятность искривлений. Поэтому важно выбирать только сухие прямые рейки без сучков, тщательно пропитывать их антисептиком и устанавливать только в сухую погоду.

Другой вариант – оцинкованные профили. Они более универсальны, но при монтаже в сильную жару могут расширяться. Когда похолодает, отделка сайдингом, установленная на такие профили деформируется.

Для того, чтобы избежать этих проблем и повысить прочность обрешетки, компания «Альта-Профиль» предлагает конструкцию собственной разработки – монтажные профили на основе полимеров. Они подходят для любого типа зданий, а их установка возможна в любую погоду. У полимерных профилей небольшой вес, они легко режутся и предельно просто устанавливаются на стены строения. Подробнее о их применении можно узнать из видеоинструкции.

Главное преимущество полимерных профилей – быстрая и аккуратная установка на них сайдинговых панелей. Фото №6.

Как правильно устанавливать панели

В течение всей подготовительной работы сайдинговые панели лучше складировать в крытом сухом помещении, защищенным от прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре от –30 до +50 °С.

Последовательность крепежа. Сайдинговые панели монтируются на ранее установленные соединительные конструкции: стартовые, соединительные и угловые планки. Облицовка начинается снизу вверх слева направо. Сначала крепится стартовая планка. Она должна быть смонтирована абсолютно горизонтально: от этого зависит ровность укладки всех последующих слоев.

Первая лицевая панель вставляется в стартовую планку и чуть подтягивается вверх до защелкивания. Затем панель прикручивается шурупами к обрешетке через специальные монтажные отверстия: первый шуруп вкручивается посередине сайдинговой панели, чтобы избежать ее деформации в будущем. При вкручивании шурупов панель нельзя подтягивать вверх – она должна свободно свисать под собственным весом.

После закрепления первой панели сайдинга точно по такой же технологии на нее устанавливается следующая. Чтобы облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется собирать панели одновременно по всему периметру дома – по кругу, визуально отслеживая ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным уровнем. Так будет меньше отходов при монтаже – сразу видно где можно использовать обрезанные куски.

Финишная планка крепится после установки последнего слоя сайдинговых панелей. В самой верхней панели нужно сделать зацепы – для этого потребуется пуансон. Потом эти зацепы защелкиваются в фиксатор финишной планки.

Зазор температурного расширения. Главное правило монтажа – сайдинг и аксессуары должны свободно перемещаться и ни во что не упираться. Из-за естественного перепада температур в течение года сайдинг подвержен расширению и сжатию. Поэтому при жесткой фиксации к обрешетке он деформируется и идет волнами.

Так выглядят ошибки при расчете зазоров для температурного расширения. Фото №7.

Обязательно нужно оставлять свободными 5–8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежным элементом. После монтажа панели она должна свободно двигаться влево и вправо, но не болтаться.

Крепежные элементы. Удобнее всего крепить сайдинг к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с острым наконечником и широкой шляпкой. Они не подвержены коррозии и со временем не будут оставлять неприятные ржавые подтеки на фасаде.

Между шляпкой шурупа и панелью должно оставаться расстояние в 1,5 мм. Проще всего закрутитьшуруп полностью, а потом ослабить на один оборот. Фото №8.

Шурупы прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.

Удлинение панелей. Часто длина здания больше панели сайдинга. В таких случаях используют соединительную планку. При этом панели стандартной длины приходится подрезать. Рассчитывая их длину, важно помнить о температурных зазорах.

Монтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и удлинение панелей внахлест (справа). Фото №10.

Второй способ удлинения панелей – монтаж внахлест. Чтобы места примыкания не бросались в глаза, стыки следующих слоев делаются со смещением. Но все равно через несколько лет из-за температурных расширений между панелями, смонтированными внахлест, появиться зазоры и места стыков станут заметны.

Облицовка дома сайдингом — видео

Еще больше информации о том, как правильно и быстро обшить дом сайдингом своими руками, в инструкции компании «Альта-профиль» и на видео.

Новый фасад на долгие десятилетия: как выбрать из многообразия отделочных материалов

На правах рекламы

Ни одно натуральное или, просто, популярное отделочное решение не может одновременно демонстрировать эстетичность венецианской штукатурки, долговечность гранита и доступную стоимость. Речь идет о современных фасадных материалах. Поэтому человек, выбирающий материал для отделки фасада, вынужден ориентироваться на самые актуальные для него характеристики. Чаще всего – это эстетичность и долговечность. Но давайте зададимся вопросом: а все ли отделочные решения соответствуют этим качествам в достаточной мере?

В рамках настоящей статьи мы рассмотрим особенности самых популярных фасадных материалов и сравним их характеристики. Это поможет вам сделать грамотные вложения в отделку фасада и избежать расходов на преждевременную реновацию.

Суть преждевременной реновации и как ее избежать

Преждевременная реновация – последствие непродуманной экономии – понятие, суть которого далеко не нова, но будет лучше, если вам не придется познать ее на собственном опыте.

Реновацией принято называть своевременную реконструкцию объекта, которая производится без нарушения целостности его структуры и основополагающих конструкций (стен, фундамента и т. д.). Если отделочное покрытие собственник вынужден поменять уже через 5 лет, а то и через 2 года постоянного проживания в доме, такая реновация считается преждевременной и неоправданной с финансовой точки зрения. Совсем нетрудно посчитать, сколько раз в течение всего периода эксплуатации владельцу жилья придется отдать деньги за работу и за строительные материалы, занимаясь, по сути, одним и тем же.

Для сравнения: реновацию можно назвать своевременной, если стены дома рассчитаны на 100 лет, а обновление фасада произошло, скажем, через 20 лет (или даже больше) после ввода объекта в эксплуатацию.

Людей, вынужденных заниматься преждевременной реновацией фасада, много, но на этот шаг их толкает всего одна причина: непродуманный выбор отделочного материала.

Как фасадная отделка совмещается с материалом стен

Самое главное, на что следует обратить внимание, выбирая фасадный материал, это на материал, из которого возводились стены помещений:

для кирпичных стен подойдет штукатурка, сайдинг или различные фасадные панели (в том числе и термопанели);
для стен из теплой керамики, а также пено- и газобетона подойдет отделочный кирпич, фасадная плитка, искусственный камень или, как вариант, вентилируемый фасад с подходящей для этого случая финишной отделкой (блок-хаус, пофнастил и т. д.).
украшать деревянные дома рекомендуется цементно-стружечными, фиброцементными или ОСП (OSB) плитами, внешний вид которых можно впоследствии облагородить лакокрасочными материалами (сюда же можно добавить имитацию бруса, блок-хаус и другие отделочные материалы);

Поистине универсальным решением является наружный сайдинг. Его применяют повсеместно – независимо от материала стен и эстетических пристрастий собственника помещения.

К характеристикам наружного сайдинга мы вернемся чуть позже.

Обоснованна ли популярность наиболее распространенных отделочных решений?

Отделочные материалы, которые выбираются, исходя из конструкции стен, и которые мы привыкли видеть на фасадах современных домов, имеют свои преимущества и недостатки.

Штукатурка – довольно популярное отделочное решение, срок службы которого в большинстве случаев не превышает 10-ти лет. Самые бюджетные отделочные решения могут быть связаны именно с оштукатуриванием фасада, но чуть выше мы писали о преждевременной реновации. Если она вас не смущает, то можно вполне сделать выбор в пользу классической или декоративной штукатурки.
Очень эстетично смотрится отделка фасада деревянной вагонкой, но домовладельцев (причем небезосновательно) пугает недолговечность лакокрасочного покрытия.
Установка фасадных панелей – оптимальный вариант для практичных хозяев, у которых «во главе угла» стоит долговечность. Выбирая фасадные панели, следует понимать, что по-настоящему качественные и надежные материалы на рынке есть, но они всегда имеют очень высокую стоимость. Их установка требует квалифицированного подхода, что ведет к значительному удорожанию строительно-монтажных мероприятий.
Плиты OSB быстро монтируются на заранее подготовленную поверхность, но их герметичность может быть легко поставлена под сомнение (особенно, если был использован некачественный материал).
Цементно-стружечная плита – материал практичный, но тяжелый, что создает дополнительную нагрузку на стены и на навесные элементы вентилируемого фасада.
Профнастил – вариант, прямо скажем, на любителя: многообразие цветовых решений и гарантированная термостойкость – это его основные преимущества. Ключевой недостаток профнастила – очень сильный шум, который исходит от этого материала во время сильного дождя или даже во время небольших осадков. На его фоне перечисленные преимущества выглядят довольно призрачно.

Как мы уже говорили, очень высока популярность наружного сайдинга, а раз так, то на его характеристиках остановим внимание более пристально.

Преимущества наружного сайдинга

Простота установки, относительная дешевизна и разнообразие декоративных решений – всем этим хороши сайдинговые панели, но даже такую универсальную отделку необходимо выбирать правильно. Подвох может крыться в материале, из которого изготавливается наружный сайдинг.

Пластиковый сайдинг и его особенности

Пластиковый сайдинг необычайно дешев и широко распространен.

Но при всей своей популярности он обладает очень существенными недостатками:

Во-первых, пластиковый сайдинг очень плохо противостоит механическим воздействиям: он гнется, царапается и довольно легко ломается. И даже если вас не смущают глубокие царапины, появившиеся на поверхности пластикового сайдинга буквально через пару лет эксплуатации, то сколы, вмятины, а также образовавшиеся со временем проломы спокойно спать вам не дадут. Именно эти дефекты вынуждают делать преждевременную реновацию фасада, вкладывая в его облик свое время, силы и денежные средства.

Во-вторых, пластик очень «боится» низких температур, при сильных морозах его механическая прочность падает до критических значений, что делает нецелесообразной эксплуатацию материала в суровых климатических условиях.

В-третьих, установка пластикового сайдинга совершенно не способствует противопожарной безопасности.

Особенности металлического сайдинга

Металлический сайдинг прочен и, по замыслу разработчиков, долговечен. Но вот беда: все мы знаем, что «вода камень точит». Как оказалось, «точит» вода не только камень, но и железо, открытое для любых атмосферных воздействий. Наглядной тому демонстрацией является коррозия, о появлении которой владелец металлического сайдинга узнает в самый неподходящий момент.

И если даже вода не доберется до металла благодаря качественному защитному покрытию, шум, производимый атмосферными осадками, вынудит каждого пересмотреть свои взгляды на практичность металлического сайдинга.

Сайдинг на основе натуральной древесины и ее производных

Преимущества сайдинга из натуральных материалов весьма неоднозначны. С одной стороны наличие естественной фактуры – это плюс, с другой – деревянному сайдингу он дает самые минимальные преимущества. Объясняется это неспособностью натурального дерева противостоять грибковым инфекциям, а также воздействию плесени и огня. О сомнительной долговечности лакокрасочных материалов, которыми древесина покрывается в обязательном порядке, мы уже упоминали.

Если рассматривать особенности сайдинга из фасадной доски OSB-4, то повествование, и вовсе, получится прозаичным. Так, OSB-4 сайдинг быстро трескается на морозе и совершенно не подходит для северных регионов, этот материал теряет эстетичность без видимых на то причин, что очень быстро вызывает необходимость в дополнительном подкрашивании фасада. К тому же сайдинговая доска OSB-4, распространяемая на территории РФ, зачастую представляет собой некондиционный товар с невыразительной фактурой, имеющий при этом необоснованно завышенную стоимость.

Фиброцементный сайдинг и его характеристики

Еще сайдинг бывает фиброцементным. Он, кстати, заслуживает отдельного внимания.

Рассмотрим, к примеру, фиброцементный сайдинг «КЕДРАЛ» – материал хоть и не новый (то есть – уже проверенный временем), но многие о нем еще не слышали. По сути, это фасадная доска, которая предназначена для быстрой и не очень трудоемкой отделки малоэтажных помещений различного функционального предназначения.

В основе такого сайдинга лежит фиброцементная плита, имеющая фактуру натурального кедра и широкую гамму расцветок (30 разнообразных цветов и оттенков). Фиброцементный сайдинг превосходно сочетается с любыми строительными материалами (кирпич, природный камень, стекло и т. д.), придавая стильный и лаконичный облик жилым и вспомогательным постройкам.

О преимуществах фиброцементной фасадной доски проще всего рассуждать, опираясь на недостатки более привычных отделочных покрытий (о которых уже рассказано выше).

С основными недостатками традиционных фасадных материалов производитель фиброцементного сайдинга КЕДРАЛ решил бороться по-своему. Смесь цемента и целлюлозы наделяет материал прочностью бетона, низкие температуры, впрочем, как и жара, ему совершенно не страшны, при этом цемент не горит и к воздействию открытого пламени абсолютно невосприимчив (в отличие, к примеру, от платстика). Кстати, чтобы повредить фиброцементную плиту, «злоумышленнику» придется приложить довольно серьезные усилия. Цементная смесь толщиной 10…12 мм, армированная волокнами целлюлозы, едва ли поддается даже целенаправленным механическим воздействиям.

Теперь, что касается коррозии и губительного воздействия атмосферной влаги, которым подвержены металлические фасадные материалы: в защите от первого негативного фактора материал свершено не нуждается, ведь в нем нет металлических включений. При этом от влаги он защищен благодаря специальному покрытию, а также благодаря своей цементной основе.

Теперь – коротко о дополнительных преимуществах фиброцементного сайдинга КЕДРАЛ:

эстетичность фактуры и многообразие расцветок позволяет органично комбинировать сайдинг CEDRAL с самыми разнообразными строительными материалами (камень, дерево, кирпич и т. д.);
долговечность (в случае правильной установки срок службы отделочного покрытия составляет 50 лет);
повышенная морозоустойчивость – качество, которое позволяет материалу без повреждений переносить даже очень резкие температурные перепады.

Учитывая, что фиброцементный сайдинг – материал довольно новый, расскажем о его основных технических характеристиках:

морозостойкость материала характеризуется 150 циклами оттаивания и замораживания, после которых остаточная прочность сайдинга составляет не менее 90% от прочности первоначальной;
уровень водопоглощения фасадного материала CEDRAL не превышает 20 %, что говорит о его абсолютной невосприимчивости к воздействию атмосферной влаги и интенсивных осадков;
в настоящий момент фасадному сайдингу КЕДРАЛ присвоена группа горючести Г1, что говорит о его полной противопожарной безопасности.

Экологичность, простота монтажа и стабильность цветовой палитры делают представленный материал перспективным и обоснованным решением для отделки любого современного фасада.

Уход за фиброцементным сайдингом сводится к периодической очистке от пыли, которая производится без применения специальных чистящих средств. Согласитесь, очень заманчиво один раз вложится в установку качественного фасада и в течение 50-ти лет, без забот и хлопот, пользоваться результатами обоснованного выбора. Такое владельцам оштукатуренных, деревянных и металлических фасадов даже не снилось.

Здесь следует сделать акцент именно на «обоснованном» выборе. Ошибка в выборе материала ведет либо к затратам на преждевременную реновацию, либо к многочисленным неудобствам в процессе эксплуатации фасада (шум во время дождя, трудоемкий уход и т. д.).

То же самое можно сказать об ошибках при выборе специалистов-монтажников. Любому фасадному материал присущи свои характерные особенности, и каким бы ответственным ни оказался монтажник, он может не учесть их по причине банального незнания технологии.

Простой пример: фиброцементный сайдинг был смонтирован аккуратно и безупречно (с точки зрения соответствия размеров и правильности установки креплений). При этом монтажники не учли один малозначительный на первый взгляд момент: отходы в виде стружки и пыли, образовавшиеся в процессе резки материала, так и остались лежать на лицевой поверхности сайдинга. В результате цементная пыль въелась в поверхность после первых же осадков, и фасад пришлось подкрашивать. Это не критично, но довольно неприятно.

Искать специализированных монтажников лучше всего на сайтах официальных дилеров продукции. Это значительно расширяет гарантии поставщика, позволяет сэкономить на покупке материала (ведь опытный монтажник всегда знает, как свести к минимуму количество излишков и отходов), а также дает уверенность в корректной и безукоризненной установке фасада.

Таким примерно будет результат:

Полезные лайфхаки

В заключение предлагаем вашему вниманию несколько строительных лайфхаков, касающихся установки фиброцементного сайдинга CEDRAL. Кстати, ими вовсю уже пользуются пользователи нашего портала.

Углы, откосы и прочие элементы фасада можно выделить стандартными фиброцементным панелями, но уже другого цвета. Учитывая, что стоимость доборных элементов всегда выше стоимости основного материала, это позволит вам неплохо сэкономить.

Некоторые застройщики этим не ограничиваются, выделяя другим цветом не только углы и откосы, а целые элементы фасада.

Неплохо выглядит забор, облагороженный фиброцементными сайдинговыми панелями.

Или, к примеру, парадоксальное сочетание расцветок.

Если у вас осталось достаточное количество фиброцементного сайдинга после отделки фасада, его можно успешно применить в отделке интерьера. Главное – не использовать его в ванной комнате. Не смотря на то, что сайдинг КЕДРАЛ считается материалом влагостойким, для помещений с постоянно высоким уровнем влажности необходим специальный строительный материал.

И, в заключение, самое главное: какое бы отделочное решение вы ни взяли себе на заметку, приобретая материал или нанимая монтажную бригаду, всегда пользуйтесь услугами официальных представителей производителя.

Только в этом случае вам никогда не придется сожалеть о своем выборе, и только так вы получите возможность существенно сэкономить на покупке материала.