Отделка цоколя частного дома: подробное описание и предварительная подготовка, материалы и их особенности

Этапы работ по отделке цоколя – особенности и технологии

Цоколь является важной конструктивной частью любого строения независимо от его размеров, и в маленьком дачном доме, и в большом коттедже обязательно присутствует этот элемент. Он служит для распределения нагрузки между стенами и фундаментом, отвечает за устойчивость дома, предохраняет здание от холода и является значимым элементом дизайна, который придает деревянному дому законченный и аккуратный вид. Цоколь непосредственно соприкасается с грунтом, и более других частей строения испытывает на себе влияние непогоды. Защиту от разрушения и попадания сырости обеспечивает облицовка цоколя отделочными материалами. Из статьи вы получите информацию, как правильно выполняется отделка цоколя частного дома своими руками, и узнаете о тонкостях и нюансах работы.

Порядок работ по облицовке цоколя

Работы по отделке цокольного этажа дома выполняются до наружной отделки всего фасада дома и состоят из следующих этапов:

  • обустраивается траншея для отмостки глубиной около 30 см, куда укладывается подушка из песка и гравия;
  • производится выравнивание основания цоколя;
  • устанавливается отмостка;
  • выполняется облицовка цоколя отделочным материалом;
  • монтируются отливы.

Профессиональные мастера не рекомендуют нарушать эту последовательность работ, так как в противном случае качество отделки будет под вопросом.

Обшивка отделочными материалами осуществляется следующими способами:

  • фасадные панели и плитка крепятся к цоколю при помощи специального клеевого состава.
  • кирпичную кладку, а также искусственный и натуральный камень укладывают на песчано-цементный раствор или специальный клей.
  • Сайдинг и профнастил монтируются на предварительно установленную обрешетку.

Подготовительные мероприятия перед облицовкой

Выравнивание основания

Предварительно поверхность обрабатывается грунтовочным составом глубокого проникновения, а также сбиваются выступающие части. Затем на основание закрепляется армирующая сетка толщиной 4 мм, на нее наносится штукатурка и затирается до ровности.

Подготовка материалов

Некоторые отделочные материалы, например искусственный и натуральный камень, плитку, кирпич, перед облицовкой нужно обработать составами, отталкивающими воду – гидрофобизаторами. Обработка выполняется для защиты цоколя от проникновения влаги.

Поверхность, прошедшая гидрофобную обработку, не впитывает жидкость. Вода, попадая на отделку, будет просто стекать, не задерживаясь на поверхности. Раствор наносится кистью или валиком.

Отделка цоколя дома сайдингом

Облицовка сайдингом имеет свои особенности:

  1. Материал предназначен только для отделки вертикальных поверхностей.
  2. Монтаж всегда осуществляется слева направо.
  3. При отделке цоколя деревянного дома, который отличается нестабильными геометрическими размерами, обязательно должны быть предусмотрены температурные швы.
  4. Крепежные элементы устанавливаются строго в центре монтажных отверстий, при этом они должны быть недокручены на 1-1,5 мм.

Монтаж обрешетки

Для сборки каркаса можно использовать деревянные бруски 50х50 мм или металлический профиль. Последний вариант более предпочтителен, так как внизу дома, как правило, довольно высокая влажность, которая может отрицательно повлиять на деревянную обрешетку.

Для монтажа обрешетки применяются два вида профиля: ПП (60/27 мм) и ПН (28/27 мм). Стандартная длина направляющих 3 или 4 м. Если цоколь имеет большую длину, то для увеличения размеров применяют одноуровневые соединители.

Если предполагается укладка теплоизоляции, между направляющими и стеной дома нужно оставить расстояние, равное толщине утеплителя, а также сделать запас на паро- и гидроизоляцию.

Вынос профиля от стены дома осуществляется при помощи прямых подвесов П-образной формы. Они закрепляются к цоколю анкерными крепежами и прикручиваются к профилю саморезами.

Сначала монтируются горизонтальные направляющие. Если используются панели высотой более 46 см, необходимо установить не менее трех горизонтальных линий (снизу, посередине и вровень с верхним креплением панели). По углам здания необходимо закрепить угловые профили.

Вертикальные направляющие устанавливаются с шагом 60см. Между ними через каждые 50 см монтируются дополнительные перемычки, обеспечивающие прочность и жесткость конструкции.

Установка панелей

Монтаж как пластиковых панелей, так и металлосайдинга начинается с установки стартовой полосы. Она прикрепляется к нижнему горизонтальному элементу обрешетки саморезами с шагом 30 см. Эта деталь будет служить опорой для остальных панелей, поэтому очень важно прикрутить ее правильно и ровно.

На углу цоколя устанавливается угловая планка и прикручивается к обрешетке также при помощи саморезов. Обязательное условие – опорная полоса должна заходить в угловую не менее чем на 10 мм.

Первая панель вставляется штырями в желоб опорной полосы и задвигается в угловую планку. Ее необходимо хорошо зафиксировать, но при этом сайдинг должен иметь возможность свободно передвигаться при перепадах температуры.

Панель закрепляется саморезами, они вкручиваются на расстоянии не более 40 см друг от друга.

Вторая полоса заводится в опорную планку, вплотную приближаясь к первой закрепленной панели, и прикручивается саморезами. Аналогичным образом устанавливаются все остальные элементы сайдинга. После монтажа последней панели прикручивается угловая планка, в которую осуществляется установка панелей на следующей стене дома.

По окончанию облицовки сверху сайдинга устанавливается финишная горизонтальная планка, которая закрывает все неровности и придает отделке законченный вид.

Нюансы отделки цоколя сайдингом вы узнаете, если посмотрите видео:

Отделка цоколя дома профлистом

Монтаж металлопрофиля, так же как и сайдинга, производится по каркасной технологии, следовательно, прежде всего, монтируется обрешетка. Обычно делают металлический каркас, его монтаж осуществляется аналогично установке обрешетки под сайдинг.

Отделка цоколя дома профлистом

Горизонтальные направляющие фиксируются на Г-образные кронштейны, закрепленные на цоколе на расстоянии метра друг от друга. Вертикальные стойки устанавливаются со стандартным шагом в 60 см.

Далее вставляются плиты утеплителя, обычно это пенополистирол или пеноплекс, и закрепляются дюбелями.

В креплении металлопрофиля нет ничего сложного, главное ровно зафиксировать листы к каркасу. Профнастил крепится к обрешетке саморезами с резиновой прокладкой таким образом, чтобы край последующего листа немного перекрывал край предыдущего. При необходимости профлист можно разрезать ножовкой или циркулярной пилой.

Облицовка декоративным камнем

Отделка цоколя натуральным и искусственным камнем выполняется одинаково, но для каждого материала предназначен свой клей.

  1. На очищенную поверхность наносится цементный раствор или специальный клей для камня. Этим же составом обмазывается изнаночная сторона отделочного материала.
  2. Камни прикладываются к стене и сильно прижимаются. Ширина швов зависит от размеров плиток. Между большими элементами оставляется расстояние 2 мм, между мелкими – 0.5 см.
  3. После высыхания раствора необходимо затереть швы специальным морозостойким составом для фугования. Часа через два излишки средства нужно удалить.

Более подробно облицовка дома камнем показана на видео:

Установка отливов

Отливы монтируются после отделки цоколя, они бывают алюминиевые, металлические или пластиковые.

Перед установкой отливов необходимо при помощи густого цементного раствора сделать откосы под углом 15 градусов.

После высыхания цемента отливы закрепляются дюбель-гвоздями. Если предполагается делать обрешетку стен дома, то отливы фиксируются к направляющим саморезами.

Отливы обязательно должны выступать над цоколем не меньше чем на 5 см. Они крепятся внахлест друг на друга, стыки между ними промазываются морозостойким герметиком.

Читайте также:
Потолочные колонки - достоинства и разновидности

Ошибки самостоятельной облицовки

Наиболее частые ошибки, допускаемые при отделке цоколя дома своими руками:

  1. Неправильный монтаж обрешетки. В результате каркас, а соответственно и декоративная облицовка получаются кривыми.
  2. При креплении сайдинга перетягивают саморезы, не оставляя температурных зазоров. В итоге у виниловых панелей нет возможности свободного движения, что приводит к образованию волн.
  3. При соединении панелей друг с другом не до конца защелкивают замки. При нагревании и расширении сайдинга плохо закрепленный замок раскрывается, и панели расходятся.
  4. Монтаж сайдинга прямо на цоколь без обрешетки. Отсутствие вентиляции между панелями и домом приводит к скапливанию внутри конденсата, который не выводится наружу, а остается на стенах, приводя к сырости и гниению.

Эти и другие ошибки оборачиваются в будущем большими тратами, которых можно избежать, если сразу обратиться к профессионалам.

Квалифицированные специалисты компании «Мастер Срубов» готовы предложить свои услуги по отделке цоколя деревянного дома любыми материалами. Облицовку и небольшого дачного домика, и огромного особняка мы выполним на высоком профессиональном уровне и в короткие сроки.

Оставить свою заявку вы можете на странице «Контакты», также вы можете связаться с нами любым удобным способом.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Особенности отделки цоколя частного дома

Цоколь — это нижняя часть стен здания, опоясывающая его по всему периметру. Основная его функция, это защита строения от холода или суровых условий окружающей среды. Именно отделка цоколя частного дома выполняет не только вышеперечисленные функции, но и предотвращает его разрушение и выступает прекрасным дизайнерским решением в украшении здания.

Необходимость отделки цоколя частного дома

Основные предназначения отделки фундамента:

  • фундамент нуждается в постоянном уходе и защите его от воздействия влаги, солнечных лучей и других факторов внешней среды, благодаря чему увеличивается срок его эксплуатации;
  • поверхность цоколя без отделки подвержена постоянному загрязнению, вследствие чего осуществляется ее разрушение. Происходит это потому, что в грязи, особенно жидкой, присутствует множество агрессивных веществ, вызывающих эрозию в бетоне, способствующая его разрушению;
  • отделочный материал предохраняет фундамент от поражения его грибком, плесенью или насекомыми;
  • отделка цоколя выполняется в целях его утепления, так как образуя большой аккумулятор, он высасывает тепло здания. И даже теплый пол от этого процесса не спасет. Утепление фундамента необходимо также для сохранения его прочности, так как при сильных морозах начинается процесс эрозии;
  • украшение дома, при помощи разнообразных отделочных материалов, которые выполняют роль декоративного элемента в дизайнерском оформлении. Пример будут представлены на фото.

Виды материалов для отделки

Отделка цоколя своими руками производится разнообразными материалами, надежно защищая и украшая его поверхность. Начинать процесс облицовки цоколя рекомендуется перед отделкой стен, чтобы при использовании отливов их можно было спрятать под облицовочный материал стен.

Перед тем как определится с выбором материала необходимо обратить внимание на такие нюансы:

  • при отделке цоколя толстым стройматериалом, на поверхность выступающей его части необходимо будет дополнительно установить отлив;
  • для значительного расширения фундамента возможно использовать кирпичную кладку;
  • при использовании профнастила или сайдинга, для их крепления устанавливается каркас, в пространства которого можно вложить теплоизолятор, дополнительно утепляя фундамент;
  • использование каркасно-облицовочной технологии позволяет в любое время провести ремонтные мероприятия.

Для облицовки цоколя используются материалы, о которых написано ниже.

Кирпич

Для кирпичной кладки рекомендуется использовать такие разновидности кирпича:

  • щелевой;
  • керамический;
  • пустотелый камень;
  • гиперпрессованные модификации.

Керамический Гиперпрессованный Пустотелый Щелевой

Технология укладки заключается в следующем:

  • необходимо создать дополнительное основание. Для этого, сделав углубление в 30–40 см как в длину, так и в глубину от стен фундамента, оно засыпается щебнем, хорошо его утрамбовав;
  • укладывается слой гидроизоляции;
  • кладка кирпича выполняется в полкирпича, ложковыми рядами;
  • по прохождении 3 рядов кирпичной кладки, в цоколе прорубываются отверстия и вставляется арматура 6–10 мм, необходимая для связки поверхности с облицовочным материалом.
  • возможна укладка теплоизоляционного слоя между кирпичной кладкой и стеной, состыковку которого можно проводить со стеновой теплоизоляцией, если таковая присутствует. При ее отсутствии утеплитель заводится поверх цоколя под облицовочный материал фасада.

Клинкер

Клинкер имеет доступную стоимость и такие преимущества:

  • обладает хорошим эксплуатационным ресурсом;
  • нет необходимости в создании собственного фундамента;
  • Присутствие готовых угловых деталей;
  • за счет небольшого веса материала силовая нагрузка на каркас минимальна;
  • декоративное покрытие имеет художественную ценность;
  • разнообразие видов плитки:
  • стиль рваного камня;
  • имитация кирпичной кладки;
  • внешне похож на скальный шлифованный камень.

Крепление клинкерной плитки может осуществляться двумя способами:

  • это при помощи специального клея;
  • каркасный, позволяющий не только декоративно оформить фундамент, но и произвести его утепление, вложив теплоизолятор в пространства обрешетки.

Искусственный камень

Искусственный камень представляет собой бетонные плиты, имеющие декоративный внешний слой. Для улучшения его характеристик он модифицируется специальными влагоустойчивыми добавками, а для повышенной износоустойчивости, его лицевая сторона окрашивается.

Данный облицовочный материал подходит для любых покрытий фасада.

Технология его крепления, все нюансы:

  • очистка фундамента от пыли и всевозможных загрязнений. При отделке старого фундамента устранение его погрешностей;
  • грунтовка поверхности;
  • нанесение клеевого раствора и крепление плит.

Натуральный камень

Натуральный камень является тяжелым материалом, который значительным образом утяжеляет силовой каркас дома. Используются такие виды натурального камня:

  • гранитный;
  • доломитовый;
  • гравийный.

Преимущества натурального камня:

  • высокая прочность;
  • водонепроницаемость;
  • длительный срок эксплуатации.

Недостатки материала следующие:

  • невозможность выполнения утепления цоколя;
  • ограниченная ремонтопригодность;
  • наличие множества растворных швов, на отделку которых требуются дополнительные затраты.

Технология крепления такова:

  • перед тем как укладывать камень, поверхность цоколя необходимо зачистить и обработать грунтовкой;
  • крепится камень на цементный раствор;
  • по окончании укладки камня все растворные швы необходимо обработать специальной затиркой, для обеспечения их гидроизоляции, так как раствор этими свойствами не обладает.

Панели

Пластиковые панели пользуются большой популярностью в отделке не только цоколя, но и всего дома. Они имеют множество преимуществ:

  • широкая цветовая гамма;
  • разнообразная фактура, имитирующая натуральный камень, мрамор, гранит и так далее;
  • доступная цена;
  • простой монтаж;
  • возможность утепления цоколя;
  • устойчивость к влаге, солнечным лучам и перепадам температур.

Технология крепления заключается в следующем:

  • устанавливается каркас из металлических профилей или деревянных реек;
  • подготовленные панели соответствующих размеров стыкуются и крепятся к обрешётке при помощи шурупов;
  • облицовка углов выполняется при помощи угловых, готовых элементов;
  • устанавливается отлив на верхнюю часть отделки фундамента.

Штукатурка

Одним из доступных вариантов отделки фундамента является оштукатуривание его поверхности. Однако на этом отделка не заканчивается, для защиты оштукатуренного слоя от влаги и других внешних факторов окружающей среды его необходимо обработать специальным влагозащитными средствами, такими как краска акриловая, водоэмульсионная или масляные составы. Благодаря им также выполняется декорирование цоколя.

Читайте также:
Прочистка канализационных труб: чем и как делается чистка труб канализации в домашних условиях, каким средством лучше прочистить

Технология оштукатуривания бывает:

  • первый вариант — это штукатурка цоколя с дальнейшей его покраской;
  • второй вариант — это утепление цоколя, оштукатуривание и нанесение слоя краски или декоративной штукатурки.

Возможно применение технологии декоративного оштукатуривания, получая в результате поверхность внешне похожую на шубу. Для получения цветной шубы в раствор добавляются красители.

Также пользуется популярностью мозаичная штукатурка. Она в своем составе имеет мелкую крошку, которая после высыхания создает впечатление разноцветной мозаики. Она обладает водонепроницаемыми свойствами, благодаря находящейся в ее составе смолы в роли связующего вещества.

Плитка

Изготовление плитки из полимерно-песчаного композита является недорогим вариантом из вышеперечисленных. Преимущества этого материала:

  • имеет разный формат;
  • пластичная структура, благодаря которой не происходит растрескивания плитки;
  • небольшой вес материала;
  • имеет привлекательную фактуру, имитируя натуральный камень или кирпичную кладку;
  • обладает хорошей устойчивостью к влаге, солнечным лучам, повреждениям.

К недостаткам можно отнести отсутствие доборных элементов, из-за чего требуется подгонка в отделке углов.

Крепление плитки можно производить двумя способами:

  • первый способ предусматривает крепление плитки на специальный клей, проведя предварительно очистку и грунтовку поверхности;
  • второй способ предусматривает создание обрешетки, на которую она крепится. Данный способ имеет преимущество, это возможность проведения утепления фасада.

Керамогранит

Изготовление керамогранитной плитки осуществляется из различных видов глины с добавлением гранитной крошки. Благодаря этому материал имеет прочную структуру и подходит для отделки не только стен, но и цоколя. Преимущества материала:

  • широкий выбор цветовой гаммы и фактуры;
  • при использовании идет незначительная нагрузка на каркас фундамента;
  • длительное время сохраняет свой внешний вид;
  • имеет хорошую влагоустойчивость;
  • долговечность;
  • не впитывает грязь и пыль;
  • простой уход.

Укладка плитки выполняется на специальный клеящий состав. После чего швы необходимо обработать влагостойкими составами.

Декорирование цоколя

Декорирование отделочного слоя поверхности цоколя выполняется такими способами:

  • окрашивание красками, подходящими для фасада. Преимущества такого декорирования, это возможность подобрать цвет, оттенок или нарисовать узор, соответствующий фасадной отделке и общему дизайну дома. Также этот способ является самым доступным из многих;
  • нанесение финишной декоративной штукатурки. Благодаря широкому выбору цветовой палитры она может удовлетворить любые запросы владельцев дома;
  • декорирование цокольной поверхности можно произвести с обычной оштукатуренной поверхности, придавая ей рельефные неровности. После высыхания такой поверхности, отделка цоколя напоминает отделочный камень. Форму неровностей можно производить любую, на усмотрение хозяина дома.

Фото разных способов декорирования цоколя представлены ниже.

Особенности отделки

Цоколь является основанием любой постройки, поэтому важность ее отделки говорит сама за себя. Так как цоколь постоянно подвергается воздействию внешних факторов окружающей среды, отделочные материалы должны обладать прочностью, устойчивостью к влаге, холоду и солнечным лучам.

Отделочный материал должен не только защищать цоколь от неблагоприятных факторов, но и придавать эстетический вид зданию. Отделка цоколя производится до отделки стен. Существует два вида отделки цоколя, это возвышенный и утопленный, каждый из которых имеет свои преимущества. Для улучшения сцепления отделочных материалов и фундамента используется грунтовка.

Подводя итог, можно сказать, что отделка цоколя имеет большое значение, она выступает не только декорирующим элементом при оформлении частного дома, но и выступает в роли его защитника, так цоколь является одной из главных частей здания — это его основание. Для его отделки используются разные стройматериалы с разными характеристиками и свойствами, выбор которых производится из личных предпочтений владельца и его финансовых возможностей.

Видео

Как правильно отделать цоколь дома пластиковыми панелями и установить водостоки.

Фото отделки цоколя частных домов

Подборка фотографий с вариантами отделки цоколя.

Чем отделать цоколь дома – обзор материалов

Не секрет, что наиболее проблемной частью здания является его цоколь. Прочитав эту статью, вы узнаете, какие отделочные материалы можно применять для отделки цоколя и какие из них, лучше других, справляются с защитой от неблагоприятного внешнего воздействия.

Что нужно знать о конструкции цоколя и материалах, применяемых для его отделки

Цоколем называется выступающая над землей часть фундамента здания. Она принимает на себя вес постройки и равномерно передает его нижним слоям, опирающимся непосредственно на грунт или специально подготовленную песчано-гравийную подушку. Важной функцией этого конструктивного элемента является защита стен от подступающей снизу грунтовой или сезонной влаги.

Строительные нормы требуют, чтобы высота цоколя была не меньше 20 см. В большинстве случаев проект предусматривает данный размер на уровне 40-60 см. Некоторые застройщики предпочитают обустраивать дополнительный цокольный этаж, тогда эта часть здания может достигать отметки двух метров.

Есть три варианта взаимного расположения границы цоколя и наружных стен. От них зависит характер мероприятий, направленных на внешнюю защиту нижней части дома от неблагоприятных погодных факторов.

Одноуровневый цоколь

Стена и цокольная часть фундамента располагаются в одной плоскости. При расположении внешней части стены и цоколя в одной плоскости упрощается процесс наружной отделки. В этом случае декоративные слои стыкуются «заподлицо» друг с другом.


Одноуровневый цоколь.

Выступающий цоколь

Данный вариант предполагает, что фундамент несколько шире несущих стен, поэтому в месте их контакта образуется характерный выступ. Здание с чуть выдающимся наружу цоколем выглядит более основательным, но получившуюся полочку приходится дополнительно защищать специальными отливами, чтобы на ней не скапливалась влага.


Выступающий цоколь.

Западающий цоколь

При западающем цоколе под обрезом стены получается небольшая ниша. Это упрощает защитные мероприятия, поскольку основная часть дождевой воды будет стекать на отмостку, минуя верхнюю часть фундамента.


Западающий цоколь.

Требования к используемым материалам

В качестве несущей части цоколя обычно выступает сплошной железобетонный монолит, строительные фундаментные блоки или кладка из полнотелого керамического кирпича. Эти материалы способны впитывать воду, которая постепенно распространяется по имеющимся внутри них капиллярам. Для ограничения зоны проникновения влаги к стенам дома обязательно применяют листовую или рулонную гидроизоляцию.

Цокольная часть здания является зоной неблагоприятного воздействия механических и погодных факторов. От правильного выбора материала для обшивки фундамента дома снаружи, во многом зависит долговечность постройки и микроклимат в ее внутренних помещениях. По этой причине используемые для наружной отделки материалы кроме эстетической привлекательности должны обладать и особыми эксплуатационными свойствами.

Главные требования к отделочным материалам для цоколя:

  • высокая прочность;
  • стойкость к истиранию и ветровой эрозии;
  • абсолютная водонепроницаемость;
  • морозостойкость;
  • способность выдерживать резкие перепады температур;
  • устойчивость к воздействию солнечного света;
  • отсутствие склонности к гниению и появлению плесени.

Штукатурка с последующей отделкой

Наиболее простой и доступный по цене способ наружной отделки цоколя основан на использовании песчано-цементных штукатурных смесей. Материал удобен в применении и способен скрыть под собой любые дефекты. Он хорошо ложится на кирпичное и бетонное основание, а после набора твердости способен выдерживать существенные механические нагрузки. Подготовка поверхности заключается в очистке ее от пыли и маслянистых веществ с последующей пропиткой грунтовкой.

Читайте также:
Светильники на натяжном потолке — монтаж и выбор оптимального расположения

Штукатурка наносится в один или несколько слоев до полного выравнивания облицовываемого участка. При большой толщине требуется армирующая сетка. Материал способен впитывать влагу, поэтому нуждается в дополнительном гидроизоляционном покрытии. Эту роль может играть наружная окраска или декоративные элементы с водоотталкивающей поверхностью.

Окраска цоколя

При окраске цоколя используют готовые жидкие смеси, предназначенные для наружного применения. Их наносят кистью, валиком или пульверизатором. Они частично впитываются в поверхностный слой штукатурки и образуют при высыхании стойкое покрытие выбранного заказчиком цвета.


Покрашенный цоколь.

Отделка цоколя декоративной мозаичной штукатуркой

Мозаичная штукатурка служит элементом финишной отделки. Она наносится поверх основного слоя, играя декоративную и защитную роль. В ее состав входят красящие пигменты, водоотталкивающие смолы и цветная минеральная крошка размером до 3 мм. Она создает эффект переливающегося отраженного света и придает покрытию дополнительную твердость.


Мозаичная штукатурка.

Цоколи домов отделанные мозаичной штукатуркой:

Клинкерная плитка

Клинкерная плитка изготавливается методом высокотемпературного обжига особых сортов глины. Она имитирует боковые поверхности клинкерного кирпича, имея толщину от 8 до 21 мм. Такой материал значительно дешевле кирпича и оказывает меньшую нагрузку на несущие конструкции.

Плитка обладает безукоризненным внешним видом и превосходными водоотталкивающими свойствами. Производители обычно комплектуют свои коллекции доборными элементами, упрощающими оформление ниш, выступов и углов.


Клинкерная плитка для фасада.

Наносят клинкерную плитку на предварительно выровненную поверхность. В качестве средства крепления применяют специальный клеевой раствор с повышенной морозостойкостью. Иногда декоративный слой крепят кронштейнами к специально установленной обрешетке. В этом случае декоративную отделку можно совместить с утеплением цоколя теплоизоляционными матами.

Цоколи домов отделанные клинкерной плиткой:

Натуральный камень

Натуральный камень – традиционный отделочный материал для оформления цокольной части зданий. Он дорого стоит из-за трудоемкости его добычи, обработки и доставки, но капитальные расходы могут компенсироваться внушительным внешним видом и долговечностью.

В этих целях применяют:

  • песчаник;
  • известняк;
  • гранит;
  • сланец;
  • мрамор и другие строительные минералы.

При выборе конкретного варианта обязательно учитывают степень гигроскопичности породы, что может потребовать дополнительной защиты от влаги. Когда вы определитесь, чем отделать цоколь дома, следует выбрать способ декоративного устройства кладки. Здесь возможны различные варианты.

Кладка из необработанного плитняка

Наиболее дешевым и простым в монтаже является необработанный плитняк. Он представляет собой сколотые тонкими пластами элементы горных пород, толщина которых обычно не превышает 50 мм. Из-за естественных колебаний в размерах плитки тщательного выравнивания поверхности основания не требуется.


Необработанный плитняк.

При кладке плитняка важно исключить влияние на него вероятных подвижек фундамента. Для этого поверхность цоколя укрепляют армирующей сеткой, по которой наносят предварительный слой штукатурки.

В случае монтажа плитки поверх утепляющего пояса требуется более тщательная подготовка. Оптимальным считается последовательное нанесение двух слоев морозостойкой штукатурки по 20 мм каждый с вдавливанием в них фасадной стекловолоконной сетки.

При укладке плитняка поверх утеплителя в качестве связующего компонента используют сухие клеевые смеси на полимерной основе, которые замешивают на воде непосредственно перед применением. При слое полученного из них раствора 10-12 мм достигается необходимая пластичность всего покрытия.

По предварительно оштукатуренному бетонному или кирпичному основанию обычно используют песчано-цементные смеси, приготовленные на цементе марок 400 или 500. Допускается добавлять в них модифицирующие компоненты, улучшающие гидрофобность и морозостойкость застывшего монолита. На завершающей стадии обязательно герметизируются швы с использованием того же раствора, специального водоотталкивающего клея или затирок для наружного применения.

Цоколи отделанные плитняком:

Кладка типа Кастл

Кладка «Кастл» выполняется из предварительно обработанных по бокам камней, которым придана форма прямоугольников со сторонами произвольной длины. Наружная поверхность остается рельефной, что добавляет выразительности полученному массиву. Для этих целей подойдет известняк, сланец, мрамор или гранит. Работа достаточно трудоемкая и требует специальных навыков, поэтому ее обычно доверяют опытным мастерам.


Кладка Кастл.

Кладка типа Плато

Кладка «Плато» напоминает «Кастл», но отличается правильностью форм камня и выразительностью общего рисунка. В ней принимают участие прямоугольные камни, стороны которых хоть и различны, но кратны постоянной величине, например 5 см. Это позволяет создавать геометрические фигуры или периодически повторяющиеся элементы орнамента.

Чтобы избежать ошибок, камни предварительно выкладывают на горизонтальной плоскости, а потом перемещают в той же последовательности на стену. Такая технология подходит для работы с песчаником, сланцем, известняком, мрамором.


Кладка типа Плато.

Кладка типа Шахриар

Элементы кладки «Шахриар» также являются прямоугольными. У них может быть различной длина, но строго одинаковая высота. Лицевая сторона остается рельефной, а края по всему периметру имеют аккуратную рустовку. Монтаж ведется ровными горизонтальными рядами. Выполнить такую работу можно самостоятельно, обладая минимальными навыками плиточника.


Кладка Шахриар.

Кладка типа Ассоль

«Ассоль» состоит из тонких и длинных пластин, уложенных одна на другую боковой стороной к цоколю. Для этих целей подойдет сланец или песчаник. Такая кладка отличается высокой прочностью и рельефностью, но требует большого расхода материала и повышенных трудозатрат.

Цоколи отделанные при помощи кладки типа Ассоль:

Кладка типа Рондо

Кладка «Рондо» получается из камней закругленной формы. Для нее обычно берут окатанные морскими волнами куски сланца, кварцита, известняка или песчаника. Монтаж ведется в произвольном порядке. Таким способом можно отделать не только цоколь, но и другие элементы здания.

Цоколи отделанные при помощи кладки Рондо:

Искусственный камень

Искусственный камень оказался более востребованным из-за простоты получения и доступной цены. Для наружных работ, включая отделку цоколя, берут материал на основе цемента с добавлением различных наполнителей, цветных добавок и водоотталкивающих веществ.


Искусственный камень.

Искусственный производят максимально удобным для укладки. У него ровные края стандартных размеров и плоская тыльная сторона. Фасадную часть обычно делают рельефной и окрашенной под натуральные породы.


Цоколь отделанный искусственным камнем.

Керамогранит

Керамогранит получают прессованием глины и дополнительных компонентов с последующей высокотемпературной термической обработкой. В результате спекания исходных компонентов образуется прочный материал с гладкой водоотталкивающей поверхностью.

Его преимущества при отделке цоколя:

  • малый вес за счет тонкости плиток;
  • разнообразие фактур и цветового оформления;
  • морозостойкость;
  • стойкость к ультрафиолету, влаге, механическим нагрузкам;
  • длительный срок службы;
  • простота ухода.

Керамогранит укладывается подобно керамической плитке. При отделке цоколя его кладут на морозостойкий клей с обязательной заделкой швов гидрофобными затирками.

Читайте также:
Пеноизол своими руками из подручных материалов: производство и оборудование в домашних условиях

Цоколи отделанные керамогранитом:

Цокольный сайдинг или фасадные панели

При необходимости оформления цоколя здания фасадными панелями применяют специальный цокольный сайдинг. Его изготавливают из более плотного пластика и усиливают ребрами жесткости с тыльной стороны. Он может имитировать натуральный камень, кирпич, плитку, деревянный брус или доску.


Панель цокольного сайдинга.

Крепят цокольный сайдинг не на клеевые растворы, а предварительно смонтированную обрешетку из древесины, профилированного металла или пластика. Фиксация происходит с применением метизов и штатных кронштейнов. Готовая конструкция должна предусматривать возможность температурного расширения, что особенно важно при использовании разнородных материалов.

Цоколи отделанные сайдингом:

Преимущества цокольного сайдинга:

  • не требуется высокая квалификация мастера;
  • монтаж можно выполнять при любой погоде, даже зимой;
  • не нужно предварительное выравнивание поверхности;
  • качество работы не зависит от свойств клеевого раствора.

Малый вес применяемых панелей упрощает их транспортировку, хранение и монтаж. Полученная конструкция не создает существенного давления на фундамент. Из большого разнообразия предлагаемых производителями коллекций цокольного сайдинга можно легко выбрать подходящий по цвету и фактуре материал для вашей постройки.

Как обшить дом сайдингом – все этапы работ

Отправим материал на почту

  • Виды сайдинга
  • Особенности выбора и стоимость сайдинга
  • Как рассчитать количество
  • Подготовительный этап
  • Материалы обрешетки и инструменты для монтажа
  • Общие принципы обшивки виниловым или металлическим сайдингом
  • Особенности обшивки деревянного дома
  • 4 комнаты
  • 1 санузел
  • 72.5² Общая площадь
  • 6 x 8м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 157.6² Общая площадь
  • 11 x 9м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 4 санузла
  • 537² Общая площадь
  • 25 x 24м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 173² Общая площадь
  • 10 x 9м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 3 санузла
  • 184² Общая площадь
  • 14 x 8м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 3 санузла
  • 173² Общая площадь
  • 9 x 13м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 151² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 108² Общая площадь
  • 9 x 6м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 284² Общая площадь
  • 10 x 12м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 258.8² Общая площадь
  • 16 x 12м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 93.8² Общая площадь
  • 9 x 6м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 140.1² Общая площадь
  • 12 x 16м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 3 санузла
  • 180² Общая площадь
  • 9 x 11м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 94² Общая площадь
  • 10 x 10м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 183² Общая площадь
  • 9 x 11м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 1 санузел
  • 104² Общая площадь
  • 8 x 10м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 143² Общая площадь
  • 19 x 12м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 185.6² Общая площадь
  • 14 x 14м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 3 санузла
  • 174.9² Общая площадь
  • 7 x 18м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 104.61² Общая площадь
  • 10 x 8м Площадь застройки

Сайдинг – большая группа отделочных материалов фасада, название которых произошло от деревянной доски закрепленной на стене определенным образом. Принцип обшивки дома сайдингом был позаимствован у кровли, когда верхний элемент нависает над нижним. Благодаря этому, основные материалы были защищены от выветривания, выгорания на солнце, а главное – от намокания. Дождевая вода стекала по панелям, не попадая внутрь к стене. Сейчас сайдинг используют в навесных фасадах и для утепления дома.

Виды сайдинга

Можно назвать несколько видов материалов, которые относят в эту категорию:

  • Классическая деревянная доска для фасада, которую монтируют внахлест друг над другом. Сейчас такой способ обшивки применяют редко, а чаще используют имитацию в виде профилированной деревянной вагонки для отдели фасада – «американку».
  • Современный деревянный сайдинг. Панели представляют собой не массив, а прессованные волокна дерева скрепленные вяжущими смолами. Структура напоминает плотный ДВП, защитное покрытие – несколько слоев краски.
  • Древесно-полимерные композиты. Выпускают компании, которые специализируются на производстве террасной доски из ДПК. Состав понятен из названия, панель производят профилированной с соединением шип-паз или «замком». Имеет самую большую толщину среди современных вариантов сайдинга – свыше 10 мм с учетом внутренних ребер жесткости. Один из самых долговечных вариантов, но стоит дороже некоторых видов натурального деревянного сайдинга.

Примечание. Цокольные панели выпускают более «толстыми». Ими часто обшивают фасад, когда хотят сделать облицовку более устойчивой к механическим повреждениям или создать иллюзию облицовки камнем.

Особенности выбора и стоимость сайдинга

Если говорить о массовом спросе, то многие стремятся обшить дом виниловым сайдингом. У него отличная комбинация достоинств: небольшая цена и хорошие декоративные свойства, простой монтаж и уход за поверхностью, маленький вес и высокая устойчивость к климатическим факторам.

На втором месте деревянный сайдинг из массива, если в этой категории считать и доску, и вагонку «американку» во всех ее модификациях. Конечно, благодаря простой технологии монтажа, чаще используют профилированные панели. Это традиционный вид сайдинга для деревянного дома или коттеджа в экологически чистом районе.

Если хотят получить почти достоверную имитацию деревянной обшивки с большим сроком эксплуатации, минимальными затратами на уход и ремонт, то лучшим выбором будут композитные панели. Особенно в том случае, если рядом с домом терраса из ДПК. Они отлично переносят перепады температуры, высокую влажность, и стойкие к неблагоприятным факторам даже в условиях большого города или близости к дороге.

Обшивка дома металлическим сайдингом встречается нечасто. Алюминиевый профиль плохо выдерживает механические воздействия, что для малоэтажного дома неизбежно. Стальные панели прочные, но цена у них выше, чем у виниловых, а декоративные возможности такие же. Долговечность определяется толщиной листа и свойствами защитно-декоративного покрытия. От совокупности этих факторов зависит и цена.

Цементный сайдинг применяют, если на первом месте стоит огнестойкость отделки. И это пожалуй, единственное достоинство материала. Тяжелый, довольно хрупкий при транспортировке (несмотря на армирование) и сложный в монтаже – он проигрывает в популярности остальным видам.

Стоимость квадратного метра зависит не только от материала. На цену большее влияние оказывает много факторов. И один из них – производитель и страна. Даже виниловый сайдинг имеет разброс цен от 150 руб. до 600 руб. за 1 м2.

С деревянными панелями еще сложнее – например, сосна и лиственница отличаются ценой в несколько раз, а есть и более дорогие породы дерева. Плюс фабричная обработка, которая улучшает устойчивость к высокой влажности, но также существенно увеличивает стоимость доски. Например, отечественная лиственница стоит от 300 руб. за 1 м2, термообработка древесины отечественного производителя поднимает стоимость в 2-3 раза, а импортная термообработанная доска стоит в 4-5 раз дороже, чем обычный деревянный сайдинг.

Видео описание

Наглядно про выбор сайдинга на видео:

Как рассчитать количество

Есть два простых метода расчета: по площади и по количеству панелей.

  1. Вычисляют площади обшиваемых плоскостей. Для удобства расчета поверхность со сложной геометрией «разбивают» на простые фигуры.
  2. Из полученной суммы вычитают площади оконных и дверных проемов.
  3. Умножают результат на поправочный коэффициент, учитывающий отходы на обрезку. Для простых плоскостей его принимают равным 1.07-1.1, для сложных – 1.15.
  4. Делят на полезную (не общую!) площадь одной панели.
  5. Округляют результат до целого числа, и получают количество панелей сайдинга для установки с запасом.
Читайте также:
Сколько стоит поменять электросчетчик: когда нужна замена счетчика и кто должен оплачивать?

Видео описание

Наглядно расчеты на видео:

Второй метод удобен только для «простых фигур» плоскостей фасада или цоколя. В этом случае каждую следующую плоскость рассчитывают с поправкой на возможное использование обрезков от предыдущей. Методика расчета для «глухой» стены следующая:

  1. Измеряют высоту стены, делят ее на полезную высоту панели. Округляют до целого числа.
  2. Измеряют длину стены, делят на длину панели. Если после запятой получается 5 и более округляют в большую сторону, меньше 5 – в меньшую.
  3. Полученные результаты перемножают.
  4. При округлении в большую сторону это и будет необходимое количество панелей сайдинга. Если вторую цифру округляли в меньшую сторону, то рассчитывают сколько потребуется докупить сайдинга, чтобы нарастить каждую полосу в длину.

При определении количества полос для стен с проемами, плоскости между углами и границами проемов рассчитывают отдельно от «глухих» участков.

Расчет дополнительных профилей проводят для каждого вида индивидуально в зависимости от размеров участков, где их используют.

Подготовительный этап

Облицовка с использованием обрешетки не требует выравнивания поверхности до «идеального» состояния. Но это не означает, что стены не надо подготовить к проведению работ. Тем более, когда обшивка сайдингом лишь часть общих мероприятий по монтажу навесного фасада с утеплением.

Поэтому необходимо очистить поверхность от старых отделочных материалов, снять навесные элементы инженерных коммуникаций, убрать вывески и светильники, демонтировать отливы и козырьки. Фасад должен быть полностью свободным.

Если фасад оштукатурен, то его необходимо зачистить от осыпающихся участков, загрунтовать и при необходимости выравнять раствором.

Кирпичные стены необходимо проверить на наличие трещин, выяснить их характер, устранить причины и заделать ремонтным составом.

Стены дома, который построен давно, надо проверить на поражение грибком и мхами. Особенно это актуально для цоколя, первого этажа и района козырьков на северной стороне или в «сплошной» тени.

От состава работ по подготовке поверхностей к обшивке зависит можно ли проводить облицовку зимой. Обшивка деревянного дома металлическим сайдингом или виниловым и ДПК может проводится и зимой, если дом новый. Если требуется проведение «мокрых» ремонтных работ с растворами и жидкими составами – нельзя.

И конечно, нельзя зимой монтировать цементный сайдинг под покраску и деревянный без фабричной защитной обработки специальными составами.

Материалы обрешетки и инструменты для монтажа

Обрешетка может быть сделана из деревянных брусков или металлического профиля.

Брус легче в подгонке, к нему проще крепить сайдинг, он не служит мостиком холода между облицовкой и стеной, не меняет геометрии при перепадах температуры. Но дерево плохо переносит высокую влажность. Поэтому брус должен быть выдержанным (сухим) и обработанным антисептиком.

Видео описание

Монтаж сайдинга на деревянную обрешетку на видено:

С металлическим профилем работать сложнее, у него высокая прочность и долговечность (если он оцинкован). Единственный эксплуатационный недостаток – высокая теплопроводность. Поэтому несущие кронштейны надо монтировать к стене через теплоизоляционные прокладки.

Для монтажа обрешетки и сайдинга необходимы:

  • набор инструментов для разметки и контроля уровня;
  • ножовка по металлу или по дереву (зависит от материала сайдинга и обрешетки);
  • ножницы по металлу для подгонки панелей (для металлического сайдинга);
  • перфоратор или дрель (зависит от материала стен и цоколя);
  • молоток, плоскогубцы, отвертки или шуруповерт с насадками под головку метиза;
  • крепеж;
  • бечевка, мел для разметки;
  • стремянка, лестница, леса.

Видео описание

Наглядно про монтаж металлического каркаса для сайдинга на видео:

Общие принципы обшивки виниловым или металлическим сайдингом

Чтобы иметь представление, как правильно обшить дом сайдингом, достаточно знать общие принципы монтажа:

  • Облицовка происходит по принципу заполнения панелями контура из дополнительных профилей.
  • Монтируют обрешетку с шагом раскладки вертикальных прогонов 250-300 мм.
  • Делают разметку для стартовой планки, от правильной установи которой во многом зависит качество обшивки.
  • Вначале отбивают линию крепления отлива. Если обшивают весь фасад по периметру, то она должна сойтись «в точку».
  • Линия крепления стартовой планки стоит выше отлива плюс зазор для компенсации температурного расширения.

Монтаж к обрешетке отлива, стартовой планки и всех деталей обшивки происходит по общим правилам:

  • крепеж должен располагаться строго вертикально относительно обрешетки;
  • головка крепежа должна находится посредине перфорированного отверстия (кроме верхнего крепления угловых профилей);
  • закручивают саморезы или вбивают гвозди не до конца, а оставляют зазор между головкой и поверхностью детали около 1 мм.

После стартовой планки крепят угловые профили, провесив их по вертикали на верхней точке крепления. Монтируют вокруг проемов околооконные планки или J профиль. Заканчивают «обрамление» контура финишной планкой или J профилем.

Монтаж первой панели начинают с фиксации в замке стартовой планки. Перед тем как закрепить к обрешетке, выставляют между торцом сайдинга и угловым профилем температурный зазор. Его величина зависит от времени года, когда проводят работы, и длинны панели. Зимой – около 12 мм на 4 м длины, летом – в два раза меньше.

Сайдинг наращивают в длину либо внахлест на 20-25 мм (подрезав перфорацию нижней панели), либо через соединительный профиль с внутренним зазором по каждому торцу как в угловом профиле.

Каждые 5-6 рядов контролируют уровень.

Особенности обшивки деревянного дома

При обшивке деревянного дома сайдингом необходимо учитывать особенности материалов:

  • отделку фасада, как и внутренние работы, надо начинать после усадки дома;
  • для обрешетки желательно использовать деревянный брус (выдержанный и обработанный антисептиком);
  • обязательна обработка антисептиком поверхности стен, так как после монтажа обшивки невозможно проконтролировать состояние древесины и своевременно провести профилактику пораженных грибком мест;
  • для дополнительной защиты можно уложить гидроизоляционную мембрану;
  • даже если стены ровные, а монтаж сайдинга проводят без утепления, панели нельзя крепить к стене – для правильной эксплуатации дерева необходим зазор, который создает обрешетка.

Простота монтажа сайдинга не исключает внимательности и аккуратности при проведении работ. Ошибка при установке стартового профиля, «перетянутый» или неправильно установленный в отверстие крепеж, несоблюдение рекомендаций по величине температурного зазора – все это может привести к тяжелым последствиям для обшивки, которые устранить будет не так просто.

Обшивка дома сайдингом своими руками

Материалов для самостоятельной отделки фасадов существует немало. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера для подобной облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию установки которых мы в подробностях и рассмотрим в этой статье.

Читайте также:
Пластиковые двери: 119 фото стильных вариантов современных дверей

Содержание

Комплектующие и начало работ

Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;

Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;

Финишная – крайняя верхняя полоса;

Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;

Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;

Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;

Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;

Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;

J-trim – узкий универсальный J-профиль.

Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

Для декорирования дома сайдингом понадобятся следующий набор инструментов:

Уровень и отвес;

Ножницы и ножовка по металлу.

Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

Утепление и гидроизоляция дома

Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

Монтаж сайдинга своими руками

Для крепления виниловых панелей на обрешетке можно взять:

Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

При обшивке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно зафиксировать начальную планку. Она служит основой всей конструкции внешней облицовки. Именно от нее зависит четкость геометрических линий и общий облик сайдинговой отделки частного дома.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

Читайте также:
Рабочая зона в квартире

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

Примеры правильного и неправильного крепления сайдинга

Таблица температурных зазоров

При установке винилового сайдинга учитывайте температуру воздуха по нижеприведённой таблице. Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная планка длинной 3,6 м может в более теплую погоду удлиниться на 8 мм, а в более холодную сжаться на 12 мм.

Основная планка,
околоокнонная планка,
наличник, L=3,6м
Температура, С
-10 +10 +20 +30 +40 +50
Макс удлинение, мм 12 10 8 6 4 2
Макс уменьшение, мм 8 10 12 14 16 18 20
Соффит,
J-фаска,
H-профиль,
Внешние и внутренние углы,
Стартовый профиль, L=3,05м
Температура, С
-10 +10 +20 +30 +40 +50
Макс удлинение, мм 10,2 8,5 6,8 5,1 3,4 1,7
Макс уменьшение, мм 6,8 8,5 10,2 11,9 13,6 15,3 17

Смотрите также видео по обшивке дома сайдингом:

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

07.07.2017 120,369 Просмотров

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

  • Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
  • Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
  • Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
  • Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

  • Деревянный.
  • Металлический.
  • Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
  • Фиброцементный.
  • Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

  • Под брус.
  • Под бревно.
  • «Елочка».
  • «Корабельная доска».
  • Тимберблок.
  • Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

  • Горизонтальный.
  • Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

  • Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
  • Н-профиль.
  • J-планка.
  • Стартовая планка.
  • Финишная планка.
  • Наличник.
  • Софит.
  • Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников

В строительных магазинах встречается много различных отделочных материалов, сайдингу отдают предпочтение в случае, когда нужно обшить здание быстро и с наименьшими затратами. Он недорогой, не меняет свойства в течение 10 лет, уход заключается в удалении накапливающейся грязи. Монтаж сайдинга проводится после расчета требуемого количества материала, подготовки основания и создания несущего каркаса. Рассмотрим все этапы подробно.

Конструкция сайдинга

Отделочные панели делятся на несколько видов по своей форме и предназначению. В каталоге продавцов встречаются следующие варианты:

  • Рядовой. Этот вид выполнен в виде листа, предназначен для обшивки основной части стены. Класть его нужно паз в паз, что определяет отсутствие зазоров.
  • Стартовый. Эта панель крепится по нижнему периметру, особенность заключается в нижнем торце, который контактирует с фундаментом. Изогнутая форма нижней части исключает вероятность попадания осадки под отделочный материал.
  • Внутренний угол. Подобная разновидность крепится на месте соприкосновения двух стен. Монтировать этот сайдинг нужно в месте образования внутреннего угла.
  • Отлив. Он фиксируется под окном, отводит накапливающиеся осадки.
  • Околооконный профиль. Этот вариант предназначен для защиты откосов окна.
  • Внешний угол. Отделочный элемент представлен панелью с плоскостями, расположенными относительно друг друга под прямым углом.
  • J-образная фаска используется в качестве ветровой заслонки. Она имеет специальный ключ, выступающий в качестве фиксатора для прилегающих панелей.
  • H-профиль крепится в месте перехода стены домика. Его предназначение заключается в соединении торцевых поверхностей соседних рядовых сайдингов.
  • Софит представлен сайдинговой панелью для горизонтального монтажа. Главное отличие от рядовых панелей заключается в наличии перфорированных отверстий, через которые воздух попадает в подкровельное пространство.
  • Финишный профиль используется в качестве универсального элемента при облицовке дома. Чаще всего он используется под карнизным свесом или по периметру оконного проема.
  • J-профиль относится к универсальным изделиям, которые подходят для закрытия рядов сайдинга или оформления проемов. Он крепится по краю, соседние панели вставляются в специальные пазы. За счет этого направляют ряды с их дополнительной фиксацией.
  • Молдинг выступает в качестве декоративного элемента, который закрепляют при монтаже соффитов. По своей функциональности и внешним признакам напоминает плинтус. Главную часть сгибают под различным углом, в верхней части есть отверстия для саморезов.
  • Наличники выполнены в виде небольших панелей с отверстиями под саморезы. Предназначение заключается в наружной обшивке окна или дверей.

Технология их укладки зависит от формы изделия и расположения отверстий под крепежные элементы, а также от вида пазов. Для экономии денежных средств специальный профиль заменяют обрезками рядовых панелей. Однако эстетично зашить все образующиеся зазоры и углы сооружения можно только при использовании специальных панелей, цена которых немного выше.

Пошаговая инструкция монтажа сайдинга своими руками

Провести отделку загородного или дачного дома можно самостоятельно. Начинать работу рекомендуется задолго до зимы, так как при низкой температуре виниловые панели становятся жесткими и хрупкими, работать с брусками и крепежами становится некомфортно.

Перед выполнением работы подготавливают требующиеся инструменты и материалы. Обшить веранду или дом можно при использовании:

  • отверток;
  • шуруповерта;
  • пилы по металлу, дереву или болгарки;
  • рулетки, угольника и строительного уровня;
  • стремянки.

Производители сайдинга выпускают различные панели и профили. Перед покупкой материала определяют площадь стен, подсчитывают количество окон и дверей. На основании полученной информации подсчитывается требуемое количество рядовых панелей и специального профиля.

Жилой дом или бытовку обшивают в несколько этапов в соответствии с рекомендациями. Всю проводимую работу делят на:

  • подготовку основания;
  • монтаж обрешетки;
  • гидроизоляцию и утепление;
  • крепление направляющих элементов;
  • установку панелей.

Фасад может возводится из кирпича или пеноблоков, проблем с созданием несущего профиля не возникает при любом виде основания. Пласт ПВХ крепится оцинковыми саморезами или гвоздями.

Подготовительные работы

Проводится обшивка дома сайдингом своими руками только после тщательной подготовки основания. На первом этапе выполняется демонтаж выступающих элементов: наличники, решетка, двери и окна. Если в кирпичной кладке трещины, их заделывают цементным раствором. Серьезные дефекты закрывают фанерными панелями, снаружи стены все стыки запениваются.

Старые стены очищаются от грязи и пыли, откалывают штукатурку, удаляют краску и плесень. Деревянные дома обрабатывают специальным антисептиком, который снижает вероятность гниения дерева. Пеноблоки и другие материалы покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Если правильно провести подготовительный этап, постройка прослужит намного дольше.

Крепление обрешетки фасада

Каркасный метод крепления позволяет провести не только отделку сооружения, но и его дополнительную изоляцию. Несущая конструкция создается из брусков или металлического профиля, используемый наружный материал при необходимости дополнительно обрабатывается. Крепить панели к стене категорически запрещено.

Если стена возведена из кирпича или бетонных блоков, оцинкованный профиль – единственный правильный выбор. Подобный каркас прослужит долго, так как оцинкованный металл не реагирует на перепад температуры и повышенную влажность. Для его резки можно поставить небольшие тески.

При использовании винилового профиля применяются деревянные рейки с остаточной влажностью 20%. На этапе подготовке их обрабатывают антисептиком.

Сложнее всего обшивать сооружения с большим количество углов и переходов. Вся работа проводится в несколько этапов:

  • При использовании рулетки и уровня на стены наносятся прямые линии для получения замкнутого контура.
  • Измерив расстояние от фундамента до линии во всех углах, наносится еще одна линия. Она выступает в качестве уровня для стартовой планки. Важно проверить, чтобы цокольная линия была ровной, иначе будет перекос создаваемой облицовки.
  • Начиная с углов выполняется крепеж П-образных элементов и вертикальных направляющих. На этом этапе главное достигнуть плотного прилегания материала к стене, для чего подкладываются кусочки дерева.
  • Рекомендуемое расстояние между вертикальными направляющими 30-40 см. В местах дополнительной нагрузки его можно немного сократить.
  • Для крепления направляющих применяются саморезы. Они вкручиваются не под большим усилием, иначе на поверхности бруса или профиля появятся трещины.
  • В местах установки фурнитуры дополнительно крепят спаренный профиль. Делать это следует также вокруг окон и дверных проемов.

Запрещается создавать горизонтальные направляющие. Это связано с тем, что они препятствуют естественной вентиляции, впоследствии может появится плесень.

Установка теплоизоляционного слоя

Теплоизоляция проводится для снижения расходов на отопление, защиты основания от воздействия окружающей среды. Ее укладывают снаружи даже при внутренней отделке.

В качестве теплоизоляции часто применяется минеральная вата. Ее крепление нужно проводить с учетом следующих моментов:

  • Минеральная вата продается в виде плит и рулонов. Второй тип придется обрезать для получения пластов равной длины.
  • Каждый пласт крепиться к основанию специальными тарельчатыми дюбелями-грибками. Для лучшей изоляции конец обклеивается специальной лентой. Утеплитель укладывается ровно и трамбуется.
  • Поверх к обрешетке положить диффузную мембрану. Начинающие мастера допускают ошибку и прибивают материал к минеральной вате.

Утепление другими материалами проводится так, чтобы не образовывалось зазоров. После крепления теплоизоляции ее защищают от влаги – после сильного намокания теряются все свойства. Если используется пенополистирол, дополнительная защита от влаги не потребуется.

Облицовка дома сайдингом

После того как была проведена подготовка основания и укладка теплоизоляции наступает этап отделки. Отсутствие опыта в этом деле приводит к увеличению расхода материала. Поэтому соблюдение рекомендуемой последовательности действий и приведенных рекомендации позволит снизить вероятность допущения ошибок.

Если дом новый, дают время на усадку фасада. Со старым сооружением проблем не возникает, приступать к работе можно практически в любое время. Правильное и поэтапное проведение облицовки:

  • Прибить стартовую направляющую планку.
  • Фиксирование угловых планок.
  • Обрамление дверных и оконных проемов.
  • Монтаж фронтона.
  • Крепление листов.

Подобный порядок действий позволяет правильно расположить все ряды относительно горизонтальной плоскости. Схема укладки в каждом случае немного отличается, все зависит от особенностей сооружения.

Крепление стартовых направляющих планок

После сборки каркаса и теплоизоляции проводится крепление стартовой планки. Она фиксируется с шагом 20 см. Для этого в нижней плоскости каркаса размещаются маленькие горизонтальные перемычки.

Собирать нижний уровень нужно с температурным зазором 1 см. После крепления каждой панели проверяется ее правильность расположения строительным уровнем. Если покрытие будет расположено неправильно относительно горизонтальной плоскости, все последующие будут перекошенными.

Фиксирование угловых профилей

Для углов есть специальные фасадные панели. Они имеют изогнутую форму и отверстия для крепления, пазы для фиксации соседних сайдингов. Начать крепление угловой планки следует с их правильного расположения: на 0,5 см ниже кромки стартовой полосы, на 0,5 см ниже верхнего края стены.

Пластиковый или металлический угловой профиль после размещения слегка закрепляют, затем с помощью отвеса его выравнивают по вертикали. Финишный этап – фиксация саморезами или гвоздями с шагом 20 см.

Обрамление дверных и оконных проемов

Следующий этап касается крепления J-профиля для обрамления дверных и оконных проемов. Она проводится в несколько этапов:

  • В верхних горизонталях делают надрезы в боках с отгибом, в нижних – срез на 45 градусов. Произвести расчет и обрезку можно самостоятельно, сделать срез нужно аккуратно, торцы дополнительно обрабатываются.
  • Выполняется крепление полученных элементов. Укладывать панели нужно с расчетом на то, что их предназначение заключается в предотвращении попадания влаги под обшивку.

Сложность работы заключается в выполнении точного разреза и загиба. Поэтому при отсутствии опыта выполнения такой работы J-профиль приобретают с небольшим запасом.

Монтаж фронтона

Фронтон представляет собой торцевую стену, часто без окон и дверей. Поэтому сперва можно уложить теплоизоляционный материал здесь, а после перейти к другим стенам.

Первый ряд устанавливают с высокой точностью, небольшое отклонение от горизонтали станет причиной сильного перекоса. Большая часть используемых панелей представлены рядовым сайдингом, который вставляется паз в паз, дополнительно крепится саморезами.

Крепление листов сайдинга

С рядовыми панелями все гораздо проще. Установка сайдинга этого типа проводится по рядам: после полного завершения нижнего, приступают к следующему. Рекомендации по креплению листов:

  • Первый ряд вставляется в стартовый профиль.
  • Каждая панель крепится к каркасу.
  • В случае недостаточной длины отдельных панелей применяется H-профиль. Он скрывает образующий зазор на месте стыка.
  • Последний укладываемый профиль получил название молдинг. Он применяется для скрытия зазора, образующегося между стеной и кровлей. Смонтировать его можно, сделав зацепы в верхней части.

Применение подобных панелей позволяет провести отделку фасада в течение одного дня. При этом достаточно прочитать уроки или просмотреть видео, немного набраться практики.

Полезные советы новичкам

Обложить сооружение сайдингом можно даже при отсутствии опыта “чайнику”. Для того чтобы обшивка прослужила долго, учитываются следующие моменты:

  • Запрещается закреплять сайдинг жестко. Используемые материалы при их изготовлении расширяются или сжимаются при изменении температуры, допустимое колебание длины составляет 1%. Отверстия под крепежные элементы немного вытянутые. Поэтому панели могут немного смещаться относительно друг друга.
  • Между планками и направляющими оставляется зазор около 10 мм. Старое покрытие удаляется, иначе возникают трудности с вентиляцией.
  • Работы проводят в любую пару года, но при снижении температуры используемые панели становятся хрупкими, на момент разрезания деформируются или появляются трещины.

Работать с болгаркой нужно осторожно, так как сайдинг очень хрупкий. Для начала можно посмотреть видео по работе с пластиковыми или металлическими панелями.

Видео – инструкция: отделка дома сайдингом

В подробном видео специалист сам расскажет и покажет, как установить сложные элементы сайдинга, стартовую планку, разберет частные случаи крепления финишного ряда.

Вывод

Применение сайдинга позволяет без усилий и затрат обновить и утеплить фасад сооружения, придать ему привлекательный вид. При правильном проведении работы он прослужит много лет, защищая основание от воздействия окружающей среды. Большинство этапов монтажа выполняется бесплатно своими руками. Поэтому стоимость преображения сооружения ниже, нежели при применении другой отделки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: