Отопительно-варочные печи с камином, установка своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Печь-камин своими руками

Начинающему мастеру-печнику всегда хочется сложить какую-нибудь диковинную печь. Желательно простую. А еще красивую и эффективную. Жаль, что порядовок таких конструкций существует не так уж и много.

Среди них выгодно выделяется печь-камин с хлебной камерой, работающая по схеме, популярной в странах Скандинавии. Схема не лишена недостатков, но обладает большой степенью универсализма. Есть отопительная массивная универсальная печь, декоративный камин, камера для выпечки хлеба. Простая конструкция, многофункциональность, относительная компактность. Хороший вариант для дачного дома, способный обогреть площадь примерно в 25-30 квадратных метров.

Предлагаем порядовку, позволяющую самостоятельно сложить печь, обладая лишь минимальными навыками печного ремесла. От исполнителя достаточно простого первичного навыка работы с глиной и кирпичом. Остальное просто.

Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:

  • 1 – Печной кирпич — примерно 1100 шт. Если применить шамотный кирпич, то его потребуется примерно 150 единиц. (Количество кирпича дано без учета затрат на фундамент и дымовую трубу).
  • 2 – Вязальная проволока
  • 3 – Дверцы-чистки — 3 штуки
  • 4 – Топка поддувала с регулировкой воздуха
  • 5 – Каминная дверца для топки 500х500 мм
  • 6 – Базальтовый шнур — 2 комплекта
  • 7 – Задвижка трубы в кирпич — 3 штуки
  • 8 – Колосниковая решетка с рабочей площадью в один-два кирпича

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом добираем высоту дверец:

Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.

24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:

Все будет выглядеть примерно так:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

Читайте также:
Рым-болты (22 фото): ГОСТ, М12 и М8, М10 и М20, М16 и других размеров. Грузоподъемность удлиненных и болтов с поворотной петлей

Доброго и уютного вам тепла в любое время года!

Печи-камины для дома и дачи

Эффективное сочетание печи и камина

Что получится если объединить в одно целое камин с печью? Какие преимущества у такой системы обогрева дома? А может есть недостатки? Ответы в этой статье.

Как приятно провести вечер в собственном доме перед камином, наслаждаясь игрой пламени и расслабляющим теплом. Действительно, камин способен создать особую атмосферу в доме. А что если к камину добавить печку, в которой можно испечь настоящий хлеб или сварить борщ, а вдобавок она подарит тепло всему дому. Так вот такая возможность существует в виде конструкции печь-камин.

Содержание:

  • Описание печи-камина
  • Где установить
  • Конструкция печи-камина
  • Модели печей-каминов
  • Порядовки ПК
  • Печь-камин из кирпича. Поэтапная постройка
  • Видео

Описание печи-камина

Печь-камин – это совмещённые камин и печь, объединяющие в себе все достоинства и назначение. Камин способен за короткий срок нагреть комнату и создать комфорт, за счёт видимого пламени. Печь, хоть и прогревается дольше, чем камин, но отдаёт тепло в течение долгого времени, даже после затухания огня. Кроме того, печь служит для приготовления и разогрева пищи.

Где установить

Применяется эта конструкция в загородных домах, на дачных участках, в саунах и банях, в общем, где есть достаточно большое внутреннее пространство и возможность вывести дымоход, так как печь-камин зачастую имеют большие размеры и вес, и топятся дровами. Замечательно подходит как вариант для дачи.

Конструкция печи-камина

Система печь камин достаточно сложная, у каждого элемента имеются свои характеристики, явно отличающиеся друг от друга. Камин имеет открытую большую топку, это позволяет создать большую тягу воздуха, а значит быстро разгореться огню и согреть помещение. А чтобы без задержек выводить продукты горения, у камина выводящая труба прямой формы. Но стоит угаснуть пламени, как тепло перестанет поступать в дом. У печи совсем другой принцип действия. Она не нуждается в большой топке и сильной тяге, поэтому топливо скорее не горит, а тлеет, постепенно нагревая печь. Тепло накапливается и греет дом очень долго, даже без огня в топке. А извилистая выводящая труба только способствует этому, задерживая в себе горячие газы.

Печникам удалось совместить печь и камин вместе. Топить можно не все топки сразу, но если есть необходимость в этом, то следует растопить камин, а потом печь. Так как у камина более мощная воздушная тяга.

Модели печей-каминов

Строят разные модели системы печь-камин. Различия состоят в материале, который влияет на характеристики оборудования. Так же существуют разные по форме печи-камины, что позволяет их установить в доме исходя из внутренней планировки. Существуют угловые, островные и при стенные. Их форма влияет на внешнее оформление, например, угловой не нуждается в декоративной облицовке по бокам стенок.

Основными материалами для производства печи камина служат чугун или сталь и кирпич.
Кирпичные имеют большой вес и размер, поэтому нуждаются в укреплении фундамента. Хорошо накапливают тепло и делятся им продолжительное время. Кирпичную печь-камин можно установить так, чтобы топки выходили в разные помещения. Это не испортит интерьера и положительно повлияет на обогрев дома.

Чугунные или стальные производятся моноблоком, что удобно для монтажа. Свойства чугуна – это низкая теплоёмкость, чем у кирпича. Нагреваясь, чугун излучает инфракрасное тепло, прогревающее людей и предметы, а не воздушное пространство, и не создаёт воздушных потоков, поднимающих частички пыли.

Порядовки ПК

Печи и камины, спроектированные и построенные Георгием Резником,
отличаются высокими теплотехническими качествами и выверенным дизайном, в основе которого — образ традиционной русской печи. В этом можно ещё раз убедиться, ознакомившись с новой порядовкой печи-камина отопительной.

Конструкция предлагаемой печи-камина предназначена для отопления помещения площадью до 30 м2 и с высотой потолка около 250 см. Если печь-камин устанавливать в зале (большой комнате), её следует развернуть печной частью к стене или к перегородке с отступом не менее 125 см. Такое расстояние достаточно для работы у плиты. Печь-камин можно установить и в проёме стены или перегородки между залом и кухней.
В отопительно-варочной печи конвективная система — кол-паковая, позволяющая устраивать невысокую насадную трубу. Для одноэтажного строения это важно, так как отпадает необходимость поднимать трубу высоко над крышей. В печи два режима — летний и зимний. При открытой задвижке летнего хода дымовые газы поступают в трубу, минуя колпаки и не нагревая массив печи. В верхней части варочной камеры установлена вентиляционная задвижка. Печь снабжена духовкой.

Основной массив печи-камина сложен из печного (витебского) кирпича. Обе топки (печная и каминная) и части примыкающих к ним дымоходов — из шамотного. Для более выразительного оформления декоративные элементы (полочки, арки, юбку, нижний порожек) можно сделать из полнотелого кирпича, цвет которого отличается от основного цвета печи (например, из кирпича «Победа Кнауф»). Дополнительно украсить печь можно, обложив полочки керамической плиткой или натуральным камнем.

Читайте также:
Особенности дизайна спальни в современном стиле и его воплощение

МАТЕРИАЛЫ И ПРИБОРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ПЕЧИ-КАМИНА
Кирпич красный М-200 — 1200 шт.
-«- шамотный Ш-8 — 170 шт.;
Глина шамотная — 50 кг.
Шамот дроблёный — 50 кг.
Задвижка дымовая 26×13 см — 3 шт.;
—«— 13×13 см — 1 шт.
Плита чугунная
двухконфорочная 58,5×34 см -1 шт.;
Дверка топочная 21×25 см -1 шт.;
-«- поддувальная 13×25 см -1 шт.;
-«- для чисток 7×13 см -3 шт.
Решётка колосниковая 25×30 см -2 шт.
Духовка 35x28x25 см -1 шт.
Полоса стальная 50×5 мм -8 м.
Уголок стальной 60x60x6 мм -2 ,5 м.
Глина, песок горный — по потребности.

Печь-камин из кирпича. Поэтапная постройка

Анализируя тепловую работу отопительных очагов и только что построенных, и эксплуатируемых многие годы, я пришел к определенным выводам. Некоторым мои замечания покажутся не новыми, но владельцам загородных домов с печным отоплением они будут полезны, как и работникам,имеющим некоторый опыт возведения печей каминов из кирпича.

Печь-камин из кирпича постройка

Начнем с фундамента. Глубина её заложения должна быть ниже расчетной глубины промерзания. Категорически запрещается связывать фундаменты печи и дома. Необходимо выполнить двойную гидроизоляцию: первую — на границе «грунт-воздух», вторую — за 10 см до уровня черного пола.

Какие материалы использовать? Кирпич красный глиняный. Перед кладкой его следует вымочить в воде для лучшего сцепления с глино – песчаным раствором.

Прочность кладки зависит от жирности глины. Для устранения усушки в глину добавляют песок. Лучшая глина — та, которая вылежала на морозе. Размер зёрен песка должен составлять 1 . 1,5 мм. Это даст возможность сделать кладку прочнее за счет тонких швов.

О песке старые мастера говорили: «Который песок в руках хрустит и на белый платок будучи высыпан пятен не делает, тот к строению печи годен».

Топливник печи камина из кирпича должен соответствовать сгораемому топливу. Но во всех случаях от колосника к стенкам топливника выкладывают откосы, что помогает углям или не догоревшим дровам скатываться на колосниковую решетку и «дожигаться».

Сажа и конденсат. Для борьбы с выпадением на стенках дымоходов и трубы конденсата, а также сажи устраивают подсосный канал («баран»), представляющий собою небольшое окошко 70×70 мм, проделанное из топливника в последний канал.

Печь должна иметь хорошую постоянную тягу. Этого достигают плавными очертаниями поворотов, сужений и расширений дымоходов. Высота трубы от уровня колосника до оголовника должна быть не менее 5 м. Слабая тяга приводит к отложению сажи.

Необходимо помнить, что на топку печи с дымоходами, на которых осели частицы сажи, приходится затрачивать гораздо больше топлива и времени.

Слой сажи толщиной, равной 3 мм, сокращает теплопередачу кладки в 2 раза. Больше всего сажи дают березовые дрова, меньше — осиновые.

Некоторые новаторы печного дела для ускоренной теплоотдачи печи вставляют в вертикальные дымообороты металлические трубы 070 мм. Загнутые сверху и снизу концы труб выходят наружу. За счет конвекции воздуха помещение прогревается быстрее.

Как часто и долго топить печь камин из кирпича? — спрашивают многие застройщики. Отопительно-варочную печь протапливают 1,5 часа, отопительную — до 2-х часов, банные — до 4-х часов. Но если требуется получить тепла больше, то выгоднее протопить печь два раза с перерывом в 5 6 часов, чем непрерывно и долго. Экономии топлива достигают также за счет правильной эксплуатации.

Печи, совмещенные с каминами, не всегда имеют равномерный прогрев всех стенок кладки, но если такой очаг установить в одной большой комнате или грамотно построить примыкающие к отопительному сооружению перегородки, то можно получить максимальный комфорт.

При разработке любой конструкции приходится учитывать множество факторов размеры и расположение комнат, наличие фундамента, и если он есть, то его

Мне предстояло разработать печь с одноконфорочной плитой и духовым шкафом для сушки овощей и ягод. Печь должна была стоять в помещении площадью 30 м2 и эксплуатироваться в любое время года, поэтому нужно было предусмотреть два режима топки: летний и зимний Кроме этого заказчику хотелось иметь и встроенный камин. Дело осложнялось тем, что площадь имеющегося фундамента была всего лишь 1×1 м.

Для разработки конструкции и расчета материалов, использован комплект для макетирования печей и каминов.При этом получилась совершенно новая конструкция компактной отопительно-варочной печи, совмещенной с камином.

На рисунках приведены разрезы и порядовки печи камина из кирпича.

Видео

Отопительно варочная печь своими руками – ничего сложного

Уже не одно столетие люди используют отопительно-варочные печи для дома, которые делают своими руками. Владельцы частных домовладений и загородных дачных построек часто устанавливают такие конструкции, обеспечивая себе комфортное проживание в холодные дни: благодаря своей функциональности они сегодня по-прежнему актуальны.

Даже, когда в доме имеется газовая или электрическая система отопления, в прохладные весенние или осенние дни не имеет смысла ею пользоваться – ведь можно протопить кирпичную отопительную печь и тем самым обогреть жилые помещения. К работе следует подойти со всей ответственностью, поскольку отопительно-варочная печь своими руками строится на не одно десятилетие.

Исправить некачественную кладку практически невозможно. При обнаружении ошибки конструкцию придется разбирать до неправильно уложенного ряда кирпичей, а когда раствор уже застыл, это непросто.

Печи отопительные с варочной поверхностью можно сделать как для одноэтажного дома, так и для здания в два этажа (прочитайте: “Отопительная печь на два этажа”). Они отличаются только количеством рядов кирпичей в порядовке. В статье описывается создание отопительно-варочной печи, изображенной на фото, для двухэтажной постройки.

Читайте также:
Отделка фасада дома клинкерной плиткой

Материалы для кладки печи

Важным моментом, когда сооружаются отопительно-варочные печи своими руками, является расчет, выбор и приобретение необходимых для этого материалов. Данная схема отопительно-варочной печи предусматривает постройку конструкции размером 90х90 сантиметров в основании при высоте 210 сантиметров (от пола до потолочного перекрытия первого этажа). Читайте также: “Устройство и схемы печей для дома”.

Из материалов потребуются:

  • кирпич марки М150 обычный красный – 1085 штук;
  • кирпич шамотный или силикатный для обустройства топки – 150 штук;
  • глина – около 200 килограммов;
  • песок – примерно 100 ведер;
  • стальная 2-миллиметровая проволока – 25 метров;
  • уголок металлический размером 50х50 и 4040 миллиметров;
  • лист рубероида 1х3 метра;
  • лист металлический ГК-4 миллиметра размером 1,5х1,5 метра;
  • изоляционный материал для отделки стен;
  • асбестовый 5-миллиметровый шнур – 10 метров.

Для фундамента нужны следующие стройматериалы:

  • доски для опалубки;
  • песок;
  • цемент;
  • щебень;
  • арматура.

Необходимо приобрести такие чугунные изделия:

  • задвижки – 3 штуки;
  • варочная поверхность с двумя конфорками;
  • колосниковая решетка – 1 штука;
  • дверцы для чистки – 5 штук;
  • дверца поддувальная – 1 штука;
  • дверца топочная – 1 штука.

Обустройство фундамента: схема

Порядок действий следующий:

  • фундамент, когда делают такие отопительно-варочные печи своими руками, должен иметь размер 1,2х 1,2 метра;
  • дно ямы выравнивают и выстилают подушкой из песка толщиной 10-15 сантиметров;
  • насыпают слой щебня высотой примерно 10-15 сантиметров;
  • после укладки и утрамбовки щебня устанавливают опалубку. Обвязывают арматурную сетку – она должна охватывать всю толщину фундамента;
  • заливку выполняют несколько раз, притом, что первые слои делают из гальки и цемента, а сверху помещают раствор из песка и цемента (марки 400) в соотношении 3:1;
  • на то, чтобы фундамент застыл, отводят не менее 3-х недель;
  • когда основание застынет, снимают опалубку и укладывают рубероид в 2 слоя. Первый ряд кирпичей укладывают на этот материал.

Отопительно варочная печь своими руками: кладка

Для обеспечения правильности кладки используют чертежи отопительно-варочных печей с порядовками.

На закрепленной гидроизоляции отмечают контуры самого первого ряда. Когда не планируется отделка печи декоративным материалом, тогда расшивку швов делают сразу, пока раствор не высох. На порядовках и вертикальных схемах, изображенных на фото, четко видно раскладку всех рядов и места установки всех чугунных изделий. В процессе кладки не следует забывать, что вертикальные дымоотводящие каналы должны иметь размер не менее 13х13 сантиметров (прочитайте также: “Отопительные печи для дома – кладка своими руками”).

С первого же ряда в такой модели печи предусматривают кладку поддувала.

При выкладке второго ряда устанавливают поддувальную дверцу, предварительно обмотанную асбестовым шнуром.

При монтаже дверки к ней прикрепляют стальную проволоку и временно прижимают кирпичами для прочности. Потом проволоку отгибают в сторону, когда дверца будет обрамлена кирпичной кладкой (прочитайте также: “Печи отопительно варочные кирпичные – как сделать своими руками”).

В четвертом ряду обозначают отверстия для циркуляции нагретого воздуха, а на пятом – укладывают колосниковую решетку. Для стенок топки и порога используют силикатный кирпич.

В шестом ряду монтируют топочную дверцу, обмотанную асбестовым шнуром.

С 6 по 10 ряд кладку выполняют согласно схеме. Желательно десятый ряд скрепить рамкой, сваренной из уголка.

В одиннадцатом ряду на асбестовую прокладку укладывают варочную панель.

С 12 по 16 ряд кладку кирпича делают согласно схеме.

Над варочной поверхностью в 17 ряду укладывают уголок для размещения 18 ряда, на котором замыкают обрамление камеры над плитой.

С 19 по 23 ряды формируют сушильную камеру. На девятнадцатом ряду монтируют дверцу для сушки.

На двадцать четвертом ряду для выкладки потолка сушилки помещают металлический уголок, а на него – следующий ряд. На 25 ряду располагают дверцу для чистки.

С 26 по 29 ряд кладку делают согласно схеме.

На 30 ряду монтируют 2 задвижки.

По 38 ряд кладка продолжается по схеме.

Последующие ряды относятся к части отопительной печи, выходящей на второй этаж дома. Порядовка для нее имеет свою нумерацию (1-32 ряды).

Во 2-3 ряду размещают дверцу на отверстие для чистки, а в двадцать седьмом – дымоходную задвижку.

Часть печи, находящейся на втором этаже, выкладывают в форме широкого дымохода. А вид узкой трубы она приобретает под самым перекрытием второго этажа. Далее труба через чердак выходит на крышу. Ее оголовок прикрывают специальным зонтиком, предохраняющим от попадания в нее осадков, мусора и пыли. Читайте также: “Как сложить отопительно варочную печь из кирпича – пошаговая инструкция”.

Модели отопительно-варочных печей: чертежи

Когда площадь помещения ограничена, тогда предпочтительным вариантом будет компактная печь с наиболее необходимыми функциями, позволяющими обогревать дом и готовить пищу. При этом внешний вид конструкции должен украшать интерьер, а не портить его. Кладка из кирпича хорошо сочетается с отделкой стен, выполненных из натурального дерева. Читайте также: “Кладка печи своими руками – как сложить печь правильно”.

Также в небольших помещениях может быть установлена колпаковая отопительно-варочная печь Кузнецова. По мнению специалистов, это наилучший вариант для отопления, можно сделать колпаковую печь своими руками. Эти конструкции обогревают множество домов, особенно в сельской местности, причем не только в России и других странах бывшего Союза, но и за рубежом.
Однако, прежде, чем приступить к самостоятельной работе по созданию печной конструкции, необходимо предусмотреть все меры безопасности.

Читайте также:
Рейтинг стиральных машин

Отопительно варочная печь своими руками на видео:

Особенности оцинкованного профнастила

  1. Плюсы и минусы профнастила
  2. Сферы применения
  3. Как делают профнастил?
  4. Технические характеристики профилированного листа
    • Размеры
    • Весовая категория
    • Срок службы
  5. Обзор видов
    • Стеновой
    • Кровельный
    • Несущий
  6. Советы по монтажу
    • Этапы правильного настила

Профнастил или профилированный лист – незаменимый и самый подходящий материал, предназначенный для наружного применения (застилка крыш, ограждений, заборов, навесов) и использующийся во всех частях страны.

На данный момент профлисты занимают первое место среди материалов, которыми можно застилать поверхность.

Плюсы и минусы профнастила

Положительные стороны:

низкая стоимость товара и доступность практически всем слоям населения (если покупку совершает крупный производитель, то крыша достанется ему практически бесплатно, ведь материал по сравнению с другими дешевый);

жесткость и высокая прочность изделия, что позволяет выдерживать самые тяжелые предметы быта или же человека, работающего на возвышенности;

качество, проверенное годами, – материал прослужит около 50 лет и при хороших условиях использования сохранится на многие годы и останется другим жильцам;

лаконичность и легкость – профлист не тяжелый, как можно предположить, смотря на фотографии, а легкий и даже удобно переносимый материал;

огромный ассортимент при выборе цветовой гаммы, существуют практически все оттенки;

удобен в использовании и не требует для себя ухода (минимальные действия – это очищать водой или метлой от образовавшихся осадков, остатков органики).

Отрицательные стороны:

несовременный вид – некоторых строителей не впечатляет вид материала, и они считают его непрактичным и не содержательным для настоящего времени;

альтернатива – если 10 лет назад на рынках страны был только такой материал, то на данный момент выбор расширился, а также изменился спрос покупателей, соответственно, и предложения;

постепенное исчезновение – из-за развития технологий и совершенствования технического мира появляются новые разновидности покрытия крыш и настилов других поверхностей, поэтому профлист не пользуется большой популярностью;

ржавчина – профлист проходит множество обработок, на нем скапливаются полезные покрытия, которые не дают материалу портиться, но это металл, и никакой процесс не остановит медленного процесса старения материала.

Сферы применения

Оцинкованный профнастил применяется в большом спектре бытовых и заводских дел, такой материал пользуется особенным успехом среди крупных производителей в России.

Профилированный лист применяют для создания ограждений, заборов, настилов крыш домов.

Лучше всего выглядит окрашенный лист (работник сам может выбрать палитру цветов) на поверхностях зданий, ведь именно благодаря приятному цвету внутренний образ помещения сразу становится приятней.

Материал разносторонний, и профессионал точно найдет ему применение:

для строительства временных или же постоянных ограждений;

для облицовки стен и их возведения;

для установления заборов;

профнастил помогает при возведении быстрых зданий (монтаж);

используется как несъемная опалубка.

Оцинкованный профилированный лист крепкий, надежный, долговечный, имеет широкую гамму цветов и всевозможных оттенков, требует минимального ухода за собой, прост при транспортировке и хранении, устойчив к ультрафиолетовым лучам, изменению температуры, влажности воздуха, повреждениям механического рода, легок и удобен.

При работе с профнастилом можно выполнить домашние (бытовые) задачи, красиво обустроить задний двор дома и сделать отличный ремонт без дорогостоящих материалов, но с радующим глаз дизайном.

Как делают профнастил?

Для начала необходимо рассмотреть станок, на котором изготавливают сам материал.

В станок входят следующие детали:

пульт управления (главная деталь любого инструмента, позволяющая на дистанции управлять станком, останавливать его или же запускать в удобный момент);

разматываль (растягивает металл, тем самым предоставляя возможность правильной обработки материала);

отрезное устройство (специальная обработка и разрезка металлических предметов);

проектный стан (на этом этапе проходит пластическая деформация представленного объекта).

Обычно используют два метода: последовательный (комбинированный) и одновременный.

Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, на производствах обычно используют первый случай.

Переходим к самому главному и интересному – последовательность изготовления профилированного листа.

Рулон материала с полимерной защитой помещают на обработанный разматыватель. С его помощью равномерно распределяют металл по поверхности.

Доходит дело и до формовочной машины, где конец листа должен пройти прокатный стан, откуда уже отправится на следующий этап.

Благодаря умной технике и пульту управления машине заранее задаются программы и нормы длины, ширины и скорости прокатки оцинкованного листа.

Далее оператор нажимает на кнопку «запуск». Металлический лист начинает медленно идти к цели – обработке, проходящей через все вышеперечисленные этапы.

Процесс занимает не так много времени при хорошем современном оборудовании и профессиональных работниках.

Технические характеристики профилированного листа

Нормативные характеристики соответствует ГОСТ.

Читайте также:
Розетка для вытяжки на кухню: выбор и место установки

Размеры

Размеры профлиста бывают разными и зависят от нужного объекта покрытия. Кровельный (H57) шириной около 75 см, H60 – почти 85 (84,5), а H75 – 85 см. Несущие в высоту достигают 1-3 м.

При покупке профилированного листа можно заметить, что на этикетке указаны два значения ширины материала. Так принято, потому что лист получается всегда разный в зависимости от количества и структуры волн.

Используется стандартная ширина 1000-1200 мм (1х1250х2500), но из-за оцинковки, обработки получаются совсем другие измерения. Несущий профнастил в длину достигает 6 метров.

Весовая категория

Для того чтобы рассчитать точный вес профнастила, необходимо узнать его площадь, ширину и, соответственно, длину. Всегда обращайте внимание на дополнительные факторы, оказывающие влияние на весовую категорию: покрытие и его разновидность, расстояние между образовавшимися волнами, на сам лист и его технические характеристики и вспомогательные детали, в которых хранится продукция (оберточная бумага, картон, поддон).

Существуют специальные нормы для такого веса, 1 м2 весит примерно 4-8 кг в зависимости от вида материала.

Толщина листа обычно варьируется от 0,4 до 0,8 мм.

Срок службы

Как ранее говорилось, профилированный лист может быть пригодным до 50 лет, однако тут стоит оговорить ряд исключений.

При попадании крупных осадков (град, сильный дождь) материал может не выдержать и испортиться (образование пробоин и трещин).

Обзор видов

Оцинкованный профнастил бывает стеновым, кровельным и несущим.

Стеновой

Изделие с самым мелким профилированием. У любого толкового специалиста существует своя особенная маркировка стенового профнастила, отличающего его от других компаний и организаций.

Высота такой разновидности материала варьируется от 8 и до 21 мм.

Стоит обратить внимание на то, что стеновой профлист качественный и парусный, также он часто подвергается ветровой нагрузке, которая может быть опасна для структуры, справиться с ней можно при помощи выбора листа с повышенной волной или обустройства сильного каркасного основания.

Кровельный

Всегда волновой, за счет чего повышается пропускная способность, являющаяся основной особенностью кровельного листа.

Обозначения идентичны со стеновым, буквами и числами. К примеру, ПК-35 имеет длину 35 мм. Кровельные начинаются с 20 до 100 мм (в этом еще одно преимущество разновидности). Используется для настила кровли.

Несущий

Категория листов берет свое начало с 75 и до 100 мм. Их используют для перекрытия железобетонных возвышенностей. Применяется штамповка для усиления на главном профлисте.

Для забора – это отличное решение, ведь именно он, как никто другой, подходит для крепкой, красивой и надежной защиты.

Выпускается профнастил и с полимерным покрытием. Полиэстер оказывает дополнительную антикоррозийную защиту.

Советы по монтажу

Купив специальный лист, необходимо правильно его стыковать со столбами или поверхностью, на которую он будет ложиться. Это не так просто, как кажется, однако немного терпения и качественной работы приведут к хорошему результату и приятному виду.

Этапы правильного настила

Первым делом нужно установить карнизную планку, закрепленную при помощи болтов и саморезов. Далее стоит защитить пораженный участок от воды или другой жидкости, ведь профнастил хоть и обработан особыми средствами против ржавчины и гниения, но, как и все металлы, подвержен коррозии с последующей непригодностью для использования.

При укладке на стороны образуются стыки и пробелы, их незамедлительно надо проклеить уплотнителями (доступен во всех строительных магазинах и не очень дорогой) и добавить к ним герметик или мастику.

Порядок укладки листов не столь важен, можно начать класть и с правой стороны, и с левой, главное, с концов крыши или желаемого покрытия, а не с середины, ведь работа должна идти равномерно и согласно инструкции.

Могут возникать скаты при укладке на пологих участках, в таком случае важно производить нахлест в одну волну без прокладок, которые могут навредить поверхности.

Профнастил укладывается внахлест (ширина 20 см), то есть снизу вверх, чтобы край нижнего листа подкладывался под верхний край.

При укладке любого материала, не важно, профилированного листа или иного изделия, стоит закрепить мастера специальными крепежами и поставить ограждения, чтобы тот не упал и не повредил себе здоровье.

Профнастил оправдал свою устойчивость и важность как материала для покрытия поверхностей разного рода.

В каких случаях использовать оцинкованный профнастил, смотрите в видео ниже.

Профнастил оцинкованный – характеристики, размеры, использование для забора и кровли

В частном строительстве активно практикуется устройство заборов и кровель из профилированного листового метала. Рассмотрим характеристики оцинкованного профнастила, как одной из разновидностей этого материала.

Несмотря на появление и повсеместное использование окрашенного профнастила, оцинкованный не утратил своей популярности. Это обусловлено тем, что при низкой стоимости сфера его применения не ограничена, и, на практике, гораздо шире, нежели у окрашенного аналога.

Сфера применения оцинкованного профнастила

Применение оцинкованного профлиста целесообразно в случаях, когда необходимо:

  • устройство несъемной опалубки при заливке фундаментов. Использование профнастила делает работу менее трудоемкой;
  • строительство ограждений – от временных до постоянных. Забор из профнастила чаще устанавливается вокруг объектов строительства или для защиты участка в процессе строительства. Однако профнастил высокого качества вполне уместно использовать для строительства постоянного забора, декорировав его дополнительными элементами. Ведь расчетный срок эксплуатации составляет 15-20 лет (в зависимости от качества покрытия).
  • возведение временных строений и хозяйственных построек. Например, строительство киосков, гаражей, навесов из оцинкованного профнастила;
  • для отделки стен (внешней и внутренней);
  • при необходимости накрыть крышу промышленного объекта значительной площади;
  • для формирования или замены плит перекрытия при строительстве зданий каркасно-монолитной конструкции.
Читайте также:
Почему используют подвесные потолки?

Виды оцинкованного профнастила

Стеновой (оцинкованный профнастил для забора, заборный)

Для обшивки (декорирования) вертикальных поверхностей используется лист с высотой волны от 8 до 21 мм. Такой размер обусловлен тем, что при низкой волне профилирования сохраняется больше полезной площади листа, а жесткость при вертикальном монтаже на каркас не является определяющим параметром.

Кровельный (оцинкованный профнастил для крыши)

Применяется для использования на горизонтальных и наклонных поверхностях. Для крыши пригоден лист с высотой волны от 20 мм. На практике, чем больше угол уклона кровли, тем меньшая высота волны может быть применима. И наоборот, на плоской крыше устанавливают профнастил с высотой волны от 45 мм, а с учетом количества осадков в регионе, толщины снежного покрова, конфигурации кровли – с высотой волны от 75 мм.

Несущий оцинкованный профнастил

Для формирования перекрытий разумно использовать только профлист с цинковым покрытием, т.к. здесь определяющим параметром является жесткость и несущая способность листа, а не его эстетичные свойства или устойчивость к коррозии. Для этих целей предпочтительно применять гофролист с высотой волны от 75 мм.

Вне зависимости от назначения, изготавливается профилированный лист в соответствии с нормативами, содержащимися в ГОСТ 24045-94 «Профнастил оцинкованный» на специальном оборудовании. В результате прохождения оцинкованного листа через валы формируются волны – профили (ребра жесткости), которые сообщают готовому профнастилу его свойства.

Размеры оцинкованного профнастила

Толщина оцинкованного профнастила и оцинкование

У оцинкованного профнастила два определяющих параметра:

Толщина листа профнастила

На рынке встречается профлист с толщиной от 0,3 до 1,7 мм. Наиболее востребованной считается толщина профнастила 0,45-0,7 мм.

Толщина цинкового слоя

Этот показатель напрямую влияет на антикоррозионные свойства материала. ГОСТ регламентирует, что толщина оцинкованного покрытия должна составлять 275 гр/м.кв. Расчетный срок службы такого профлиста составляет 15-20 лет. Уменьшение толщины покрытия влечет за собой снижение цены, но и снижение срока эксплуатации.

Отметим также, что цинк является летучим материалом и со временем выветривается со стальной основы. Кроме этого, нарушение целостности слоя (механические повреждения) также способствуют быстрому развитию коррозии.

Оцинкование листовой стали не только определяет срок эксплуатации профлиста, но и его внешний вид.

Выделяют три типа поверхности оцинковки в зависимости от узора кристаллизации:

  • нормальный;
  • минимальный;
  • отсутствующий.

При нормальном узоре кристаллизации внешний вид листа будет покрыт «звездочками», «снежинками» и т.п. Выбор «рисунка» зависит от предпочтений покупателя.

Оцинкованный профнастил – размеры листа

Ширина оцинкованного профнастила

Ввиду того, что лист профилируется из рулонной заготовки, ширина профнастила определяется высотой волны – чем выше волна, тем уже лист. Это свойство необходимо учитывать, выполняя расчет профнастила. Кроме того, нужно учитывать, что у разных производителей установлено разное профилегибочное оборудование. Т.е. конфигурация волны (угол ее наклона по отношению к плоскости листа), а значит, и рабочая ширина листа будут отличаться. Так, при одинаковой высоте волны ширина может отличаться на 5-15 мм.

Длина оцинкованного профнастила

Длина может быть любой и определяется потребностями заказчика. С точки зрения удобства перевозки и монтажа максимальная длина листа оцинкованного профнастила у большинства производителей составляет 12 000 мм. Минимальная длина профнастила составляет 200 мм. При этом размеры профлиста дискретны 50 мм. Т.е. оборудование позволяет нарезать лист в размер кратный 50 мм.

Время и оцинкованный профнастил

Устанавливая профнастил без полимерного покрытия (декоративного финишного слоя), следует быть готовым, что внешний вид облицованной поверхности будет меняться в течение времени. Ввиду летучести цинка – поверхность листа будет утрачивать свой блеск, и приобретать грязно-серый оттенок. В местах, где слой цинка чуть тоньше или есть механические повреждения – на листе появится ржавчина.

Толщина цинкового слоя влияет только на скорость изменений, но не способна их предотвратить.

Стоимость оцинкованного профнастила

Цена зависит от таких параметров как толщина листа, толщина цинкового слоя, высота волны (рабочая ширина) и отличается в зависимости от производителя.

Для сравнения, цена оцинкованного профнастила нескольких производителей приведена в таблице.

Вид профнастила Толщина листа Стоимость, руб.м.кв.
ООО «Профметалл» ООО «Крона» ООО «Югмонтаж»
ПС-8 0,35 167 143 159,01
0,40 175 154
0,45 196 176 201,97
0,50 208 191 220,16
0,55 225 218 243,19
0,60 246 237
0,65 264 253 283,17
0,70 279 269 301,70
ПС-20/ПК-20 0,35 126 149
0,40 183 160 181,55
0,45 204 183 230,61
0,50 217 199 251,37
0,55 235 228 277,67
0,60 257 246
0,65 276 265 323,32
0,70 291 273 344,48
ПК-44 0,40 236
0,45 263 208
0,50 287 208 249,24
0,55 306 226 275,31
0,60 325 249 300,20
0,65 344 288 320,57
0,70 358 306 341,55
ПН-75 0,70 385 482,39
0,80 619 437 541,94
0,90 681 490 606,25
1,00 735 550 671,44
1,10 789
1,20 859
Читайте также:
Рым-болты (22 фото): ГОСТ, М12 и М8, М10 и М20, М16 и других размеров. Грузоподъемность удлиненных и болтов с поворотной петлей

Из таблицы видно, что у производителей наблюдаются значительные колебания стоимости материала.

Преимущества оцинкованного профнастила

  • малый вес профлиста. Вес 1 м.кв. профнастила оцинкованного составляет от 3,0 до 4,5 кг/м.кв. Вес зависит от толщины листа и толщины цинкового слоя. Легкость листа позволяет минимизировать затраты на его транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, установку/подъем на высоту и монтаж;
  • минимальная стоимость. В линейке окрашенных профнастилов – оцинкованный выделяется наименьшей стоимостью. Это делает его незаменимым для временного использования;
  • прочность. Внешний вид профлиста не оказывает влияния на его прочностные характеристики, а наличие ребер жесткости (волн) обеспечивает ему устойчивость к деформации от сильных нагрузок;
  • универсальность. Возможность использовать в качестве кровельного, стенового, заборного и несущего материала;
  • простота монтажа и отсутствие особых требований к инструменту. Профнастил оцинкованный можно резать дисковой пилой или ножницами по металлу без опасения повредить декоративный слой;
  • отсутствие требований к устройству обрешетки;
  • пожарная и экологическая безопасность;
  • низкие эксплуатационные расходы.
  • устойчивость к перепадам температур;
  • возможность выполнить монтаж профнастила своими руками.
Заключение

Нет ничего удивительного, что оцинкованный профнастил прочно держится в числе самый популярных материалов для строительства и отделки. Так что, если нужно приобрести надежный и недорогой материал для самых различных нужд – следует присмотреться к профлисту с оцинкованной поверхностью.

Как выбрать профлист: разбираемся с размерами, маркировкой

Профнастил получил широкое применение в частном строительстве. Металлопрофилем обшивают крыши, ограждения, фасадную часть зданий. Перед покупкой важно рассчитать не только расход материалов, но и правильно подобрать размеры профлиста в соответствии с назначением.

Для этого нужно научиться расшифровывать маркировку листов. А грамотный анализ качества убережет от лишних затрат, покупки дешевой подделки.

Виды профилированных листов

В их основе стальные листы, которые подвергаются гальванической обработке и профилированию. Из-за этого материал становится достаточно жестким при малом весе, приобретает аккуратный вид и защитное покрытие от коррозии.

По техническим характеристикам бывает трех видов:

  1. Кровельный . Выпускается с маркировкой НС или МП. Имеет дополнительные ребра жесткости. Толщина – 0,55‒0,8 мм. Вес листа ‒ 6,3‒14,5 кг/кв. м. Минимальная высота гофры ‒ 8 мм. Материал отлично переносит большие нагрузки. Используется для обшивки кровли разной сложности.
  2. Стеновой . Маркируется буквой С. Средний вес одного квадратного метра материала составляет 5,4‒7,4 кг. Толщина листа ‒ до 0,7 мм. Тип профиля ‒ прямоугольный, трапециевидный. Защитное покрытие ‒ полимерное, оцинкованное. Материал легкий, удобен в резке, монтаже. Применяется для отделки фасадов, обшивки металлоконструкций, хозпостроек, гаражей, заборов.
  3. Несущий . Отмечается буквой Н. За счет большой толщины обладает повышенной прочностью, усиленными ребрами жесткости. Вес 1 м² может достигать 24 кг. Этим профнастилом отделывают стены, крышу, из него создают прочные навесы, перекрытия.

Структура и текстура профилированных листов

Профнастил относится к ряду композитных листовых материалов. В разрезе похож на слоеный пирог. Стальное сырье сверху покрывается (на выбор):

  1. Алюмоцинковым слоем . Смесь цинка и алюминия. По устойчивости к ржавчине в два раза превосходит показатели оцинкованного профлиста. Срок эксплуатации достигает 30 лет. Гарантия ‒ 10 лет.
  2. Оцинковкой . Считается бюджетным материалом, но и срок службы у него меньше ‒ до 20 лет. Гарантия на оцинкованное покрытие ‒ 5 лет. Плотность слоя 275 г/кв. м. Производители указывают толщину минимум 90 мкм в соответствии с DIN EN 10143.
  3. Полимерным слоем . Считается самым надежным покрытием от коррозии. Отличается повышенной износостойкостью, долговечностью. Срок службы достигает пятидесяти и более лет.

Профлист с оцинкованным покрытием применяется для конструкций, которые не подвергаются нагрузкам, для обшивки хозпостроек, навесов.

Дорогой профнастил с полимерным, алюмоцинковым защитным слоем ‒ это отличный материал для отделки фасадов, обшивки заборов, крыш.

Маркировка профлиста: как расшифровать

Большая буква в маркировке определяет назначение профлиста:

  • С ‒ стеновой (обшивка стен фасадов, ограждений);
  • Н ‒ несущий (настил кровли);
  • НС ‒ несуще-стеновой (универсальный).

Цифра после буквы ‒ высота профиля. Единица измерения ‒ миллиметры.

Дальше в миллиметрах указывается толщина металла.

Следующий показатель ‒ ширина листа в мм.

Иногда производители в конце указывают максимальную длину профлиста в мм.

Ранее в стандарте прописывали маркировку защитного покрытия:

  • АЦ ‒ алюмоцинковое;
  • А ‒ алюминированное;
  • АК ‒ алюмокремниевое;
  • ЭОЦП ‒ электролитический цинковый.

Для примера разберем такую маркировку: С21-1000-0.7.

Означает, что это стеновой профнастил с высотой профиля 21 мм. Рабочая ширина ‒ 1000 мм. Толщина металла ‒ 0.7 мм.

Другой пример: С21-0,55-750-12000.

Здесь указан стеновой (С) профлист с высотой профиля 21 мм. Толщина используемого металла 0,55 мм. Рабочая ширина ‒ 750 мм, длина ‒ 12000 мм.

Самым большим спросом пользуются следующие маркировки профнастила:

  1. С8 . По характеристикам очень похож на С10. Часто применяется для обшивки ограждений высотой 2‒2,5 м.
  2. С18 . Профнастил этого типа принято оцинковывать, а потом покрывать полимерным слоем. Используется для настила скатных крыш, щитовых заборных конструкций.
  3. С21 . Подойдет для кровельных работ, обшивки фасадов и возведения ограждений.
  4. Н57 . Несущий профлист повышенной жесткости. Подходит для обшивки ворот гаражей, заборов разной сложности.
  5. Н75 . Отличается устойчивостью к коррозии, воздействию среды, механическим нагрузкам и повреждениям. Предназначен для работы в сложных условиях.
  6. НС44 . Универсальный материал. Подходит для любых типов монтажа.

В продаже встречается и множество других типоразмеров, которые различаются характеристиками и ценой. Выбирать нужно исходя из назначения, качества произведенной продукции.

Формы профильных листов

По форме профлист:

  1. Волновой . Форма волны или синусоиды успешно применяется для обшивки легких кровель, навесов, беседок. Несущая способность ‒ невысокая. Готовая крыша по виду похожа на черепичную.
  2. Гофрированный . Форма профиля ‒ трапеция. Отличается хорошей несущей способностью, повышенной жесткостью, простотой монтажа. Используется для кровельных работ любой сложности.
  3. Кассетный (в виде буквы П) . Сфера применения и характеристики соответствуют стеновому профлисту.

Универсальной формой профнастила считается волновая. Если остались такие листы от обшивки крыши, то они отлично подойдут и для забора.

Стандартные и максимальные габариты профлиста: общий и рабочий

Часто производители выпускают материал согласно техническим условиям (ТУ), а не только по ГОСТу. ТУ увеличивает возможности производителя, поскольку можно самостоятельно выставлять размеры, требования к качеству.

Читайте также:
Сирень: виды и сорта, размножение кустарника, посадка и уход

Поэтому, если в сопроводительной документации указаны ТУ, то лучше сразу ознакомиться с ними.

Разберем подробнее размерные параметры профильных листов.

Ширина

  1. Геометрическую или общую . Указывается заводом-изготовителем. Проверить на соответствие можно рулеткой.
  2. Рабочую . Имеется в виду площадь обшиваемой поверхности без монтажных расходов материала.

Фото: полезная и общая ширина профилированного листа

Когда указывают ширину профлиста через дробь – 1022/1000 мм, то 1022 мм ‒ полная ширина для монтажа на стены, 1000 мм ‒ рабочая ширина для настила крыши.

В зависимости от торговой марки ширина варьируется от 600 до 1850 мм.

Разница в ширине металлического профиля позволяет определять точное количество листов, нужных для обшивки крыши.

Примеры профнастила разных марок с указанием ширины приведены ниже в табл. 1.

Таблица 1 ‒ Ширина профнастила

Марка Общая (геометрическая) ширина, мм Рабочая ширина, мм
С8 1250 1150
С21 1050 1000
НС35 1060 1000
МП20 1150 1100

Общая ширина у марки НС35 ‒ 1060 мм, у Н75 ‒ 800 мм.

При настиле крыши боковой нахлест должен быть не менее одной волны. Когда крыша идет под уклоном, нахлест увеличивают до двух волн.

Длина

Схема укладки профнастила на стропильную систему

В зависимости от производителя (по требованиям ГОСТа) бывает от 2,4 до 12,6 м. Возможно изготовление на заказ профлиста с большим размером листа.

Считается, что для настила кровли в частном доме нужна максимальная длина ‒ 1200 мм. На некоторых участках можно обойтись листами 500-1000 мм. Нарезка листов происходит с шагом 0,5 м. С помощью предварительно составленного чертежа получится точно определить количество и размеры профнастила.

Толщина

Стандартными считаются показатели 0,5, 0,55 мм. Встречаются в продаже листы толщиной:

  • 0,35 мм;
  • 0,75 мм;
  • 0,8 мм;
  • 1 мм;
  • 1,2 мм.

При выборе толщины профлиста нужно учесть следующее:

  1. Материал толщиной менее 0,5 мм не пригоден для обшивки кровли. Подойдет при отделке фасадов, возведении временных заборчиков, строительстве хозблоков, сараев.
  2. Чем толще сталь, тем тяжелее выходит лист.
  3. Утолщенная сталь более устойчива к коррозии. Даже пораженная ржавчиной прослужит дольше.

Фото: измерение толщины листа микрометром

Толщина листа влияет и на его стоимость. Разница между ценой тонкого и толстого листов достигает 35%.

Определяется разновидностью профлистов. Рост толщины, длины, ширины материала влияет на его вес.

Средний вес 1 кв. м составляет от 7 до 11 кг. Если сравнивать с металлочерепицей, то квадратный метр черепицы весит 43 кг.

Средний вес 1 кв.м стенового (С) профлиста – 5,5‒7,5 кг.

Иногда данные указывают на 1 погонный метр.

Чтобы облегчить процесс подсчета, можно воспользоваться одним из строительных калькуляторов, что есть в интернете.

Какие ГОСТы регулируют габариты профлистов

Законодательный действующий норматив, который регулирует выпуск и реализацию стальных профилей, ‒ ГОСТ 24045.

Существуют несколько усовершенствованных версий этого документа:

  • ГОСТ 24045-86;
  • ГОСТ 24045-94;
  • ГОСТ 24045-2010 (последняя действующая версия).

Профнастил всех типов относится к единой категории тонколистового оцинкованного проката согласно ГОСТ 14918.

При этом оцинкованный материал делится на такие подвиды:

  1. Оцинкованный в соответствии с ГОСТ 14918.
  2. С алюмоцинковым покрытием (АЦ) согласно ТУ 14-11-247-88.
  3. С алюминизированным (А), алюмокремниевым покрытием (АК) согласно ТУ 14-11-236-88.
  4. С электролитическим цинковым покрытием (ЭОЦП) согласно ТУ 14-1-4695-89.

Однако сейчас такая маркировка материала практически не встречается.

Назначение профнастила

Покупается для крыш, фасадов или ограждений.

Чтобы посмотреть области использования различных марок профнастил, ниже приведена табл. 2.

Таблица 2 ‒ назначение профлиста

Марка профнастила Отделочные работы Кровельное покрытие Несущие конструкции Установка забора
С8 + +
С21 (А) +
С21 (В) + +
С44 (А) + +
С44 (В) + +
Н60 (А) + +
Н60 (В) + +
Н75 (А, В) + +
Н114 (А,В) +
НС35 (А) + +
НС35 (В) + +
МП18 (А) + +
МП18 (В) + +
МП20 (А, В) + +
МП35 (А) + +
МП35 (В) + +
МП40 (А) + +

Разберем характеристики профнастила в каждой из сфер применения.

Для кровли

У кровельного материала высота волны составляет от 2 см. Чем сложнее будет форма профиля, тем больше будет жесткость конструкции.

Лидерами продаж для кровельных работ считаются марки С44, Н57, Н75.

Длина листов любая. Возможно изготовление на заказ.

Ширина листов типа Н57 ‒ 75 см, Н75 ‒ 75 см, Н60 ‒ 84,5 см.

Популярные типоразмеры ‒ Н60-845-0.8, Н75-750-0.8.

Высота гофры – 3,5‒4,4 см. Толщина несущих листов – 0,6‒0,9 мм.

Для ворот и заборов

По данным, указанным в таблице выше, видно, что большинство типов профилированных листов пригодны для обшивки ограждений. Отличия в технических характеристиках и цене. Именно последний фактор для многих хозяев становится ключевым.

Для заборов можно рекомендовать стеновой тип (С). Он сделан из тонколистовой стали и легок по весу. Толщина – 0,5-0,7 мм.

Материал имеет небольшую высоту гребня.

Ширина С10 составляет 90‒100 см, С18, С21‒100 см. Есть типы стенового профлиста шириной 1,3 м и больше.

Среди плюсов забора из профнастила:

  1. Простота и скорость монтажа. Обшивка одного пролета займет меньше часа.
  2. Ограждение не нужно окрашивать. Листы реализуются уже цветными.
  3. Длительный срок службы.
  4. Устойчивость к коррозии. Защитное покрытие не дает металлу ржаветь.
  5. Выбор цветов. Дает возможность выбрать цвет так, чтобы было гармоничное сочетание с домом.

Но на фоне стольких плюсов есть и минус ‒ парусность материала. Это редко касается метровых заборов. А вот там, где высота больше 1,5 м, необходимо увеличить количество промежуточных столбов, поперечных лаг и профильных труб.

Для отделки фасадов домов

Подходит профнастил с такими же рабочими характеристиками, что и для забора.

Перейдите по ссылке и прочитайте статью, чтобы понять, какой расход крепежных элементов (саморезов) будет при монтаже ограждения, крыши или фасада здания.

Лакокрасочное покрытие листов

Краска, различные рисунки наносятся на полимерный материал. Дальше они подвергаются термической обработке, спекаются с металлическими листами. Формируется защитное покрытие, которое предотвращает коррозию металла, выцветание изображения.

Цветовая палитра профнастила. Рисунки бывают сплошными и панорамными.

Профнастил с печатным изображением часто применяется для обшивки заборов, фасадов домов, гаражей, беседок.

Большинство производителей дают 15 лет гарантии на печатные изображения, поскольку те не выгорают на солнце.

Известный международный стандарт цветов ‒ шкала RAL. Содержит 213 оттенков, каждый из которых обозначен цифровым кодом.

Выделяют и другие виды цветовых покрытий:

  1. Переводится как поливинилиденфторид . Обладает повышенной устойчивостью к лучам ультрафиолета. Отлично подходит для обшивки крыши.
  2. Пурал . Износоустойчивый вид. Отлично справляется с повышенными нагрузками.
  3. Поливинилхлорид . Хорошая антикоррозийная защита.
  4. Акрил . Недорогой тип полимерного покрытия. По рабочим характеристикам существенно уступает предыдущим видам.

Окрашивать принято листы только с одной стороны, которая будет идти наружу. Но при необходимости можно заказать и двухстороннюю покраску.

Как выбрать качественный профнастил

Фото: листы уложенные в стопку

Рекомендуем учесть несколько моментов:

  1. Нужно провести тщательный наружный осмотр на предмет равномерности нанесения краски, отсутствия царапин.
  2. Важно проверить качество обработки краев. Лучше, чтобы они были завальцованы. Это исключит травмирование при монтаже.
  3. Нужно проверить соответствие толщины, заявленной производителем, и реальной. Расхождение свидетельствует о подделке.
  4. При покупке стоит ознакомиться с сопроводительной документацией, где указаны ключевые параметры материала.
  5. Нужно иметь в виду, что слишком легкие листы говорят об использовании тонкого дешевого металла.
  • Покупать некондиционный материал ради экономии не стоит, поскольку продавец не будет без причины снижать цену на товар. Такая экономия может отразиться на качестве обшиваемой конструкции или сроке ее службы.

    Чтобы найти профнастил надлежащего качества и нужных размеров, лучше обращаться в сертифицированные магазины, официальные представительства производителя, где продавцы грамотно проконсультируют вас и дадут гарантию на продукцию.

    Профнастил: виды и характеристики

    Профилированный лист сегодня используют в строительстве повсеместно. Но тот, что предназначен для фасада, не всегда подойдёт для кровли или несущих конструкций. Так какой же бывает профлист? Разберёмся в видах профнастила и его технических характеристиках на примере продукции компании «Металл Профиль».

    Внешность и защита профлиста

    Цвет и фактурный рисунок профнастила зависят от того, какое полимерное покрытие вы выберете. Полимеры помогают сохранить внешний вид изделия, а также защищают его от ржавчины и механических повреждений. Причём, у добросовестных производителей (например, у компании «Металл Профиль») любой вид профлиста содержит сразу несколько защитных слоёв:

    • Оцинковка. Цинк не ржавеет, поэтому он защищает сталь от коррозии.
    • Пассивация. Этот слой делает коррозионные свойства металлов более пассивными.
    • Грунт. Защищает от коррозии и придаёт отличную адгезию для финишного слоя.
    • Полимерное покрытие. Придаёт изделию цвет и фактуру, защищая от выцветания и различных агрессивных воздействий окружающей среды.

    Кроме того, все эти слои есть не только на наружной стороне изделия, а ещё и на внутренней. Правда, полимер на внутренней стороне заменяет специальное защитное полимерное покрытие.

    Виды профлиста

    В названии профлиста всегда стоит буквенное обозначение: например, С-21 или Н-75. Эти буквы обозначают вид профлиста. На рынке строительных материалов сегодня чаще всего можно встретить четыре вида:

    • С — стеновой.
    • Н — несущий.
    • НС — универсальный.
    • МП — универсальный.

    Разберём подробнее каждый вид и рассмотрим, какие профили можно встретить на рынке.

    С — стеновой

    Строители рекомендуют использовать такой вид профлиста на фасадах зданий. Правда, это не строгое правило, и зачастую стеновой профлист можно встретить на заборах или даже на кровле (при сплошной обрешётке). Часто тонкие и малорельефные стеновые листы (например, С-8 и С-10) используют для временных построек.

    Такие изделия чаще всего не отличаются высокой несущей способностью. Их профиль не очень высокий, а дополнительные рёбра жёсткости отсутствуют.

    Разновидности: C-8, С-10, С-21, С-44.

    Рекомендации к использованию: фасады, заборы.
    Технические характеристики:

  • Габаритная ширина — 1200 мм.
  • Полезная ширина — 1150 мм.
  • Высота профиля — 8 мм.
  • Толщина стали — 0,4-0,7 мм.

    Рекомендации к использованию: фасады, заборы.
    Технические характеристики:

    • Габаритная ширина — 1138 мм.
    • Полезная ширина — 1100 мм.
    • Высота профиля — 10 мм.
    • Толщина стали — 0,4-0,7 мм.

    С-21

    Рекомендации к использованию: фасады, заборы, кровли (вариант А).
    Технические характеристики:

    • Габаритная ширина — 1051 мм.
    • Полезная ширина — 1000 мм.
    • Высота профиля — 21 мм.
    • Толщина стали — 0,4-0,7 мм.

    С-44

    Рекомендации к использованию: фасады, заборы, кровли (вариант А).
    Технические характеристики:

    • Габаритная ширина — 1047 мм.
    • Полезная ширина — 1000 мм.
    • Высота профиля — 44 мм.
    • Толщина стали — 0,45-0,8 мм.

    Такой вид профлиста применяют в конструкциях, где на него приходятся серьёзные нагрузки. Чаще всего это несъёмные опалубки, плоские крыши промышленных зданий и другие несущие конструкции.

    Главное отличие этого вида профлиста — увеличенная высота рельефа (от 60 мм) и наличие дополнительных рёбер жёсткости. Кроме того, несущий профлист производят из стального листа повышенной толщины.

    Разумеется, вы можете поставить такой профлист хоть на фасад, но строители не рекомендуют этого делать. Несущий профлист, как правило, дороже своих аналогов, потому что на его изготовление уходит больше стали. Плюс, его рельеф придётся по вкусу далеко не всем.

    Разновидности: Н-60, Н-75, Н-114.

    • Габаритная ширина — 902 мм.
    • Полезная ширина — 845 мм.
    • Высота профиля — 60 мм.
    • Толщина стали — 0,5-1 мм.

    Н-75

    Рекомендации к использованию: кровли (вариант А), несущие конструкции, несъёмные опалубки.
    Технические характеристики:

    • Габаритная ширина — 800 мм.
    • Полезная ширина — 750 мм.
    • Высота профиля — 75 мм.
    • Толщина стали — 0,65-1 мм.

    У этого профиля есть два подвида: первый с полезной шириной 750 мм, а второй — с шириной 600 мм. Рядом с названиями обычно пишут эти цифры, чтобы дать понять, о чём идёт речь. У первого больше рёбер жёсткости и больше длина трапеций.

    Рекомендации к использованию: кровли (вариант А), несущие конструкции, несъёмные опалубки.
    Технические характеристики:

    • Габаритная ширина — 807/646 мм.
    • Полезная ширина — 750/600 мм.
    • Высота профиля — 114 мм.
    • Толщина стали — 0,7-1 мм.

    НС — универсальный

    Универсальный профлист с обозначением НС — это нечто среднее между несущим и стеновым. Высота его рельефа обычно больше, чем у стенового и меньше, чем у несущего. Он обладает достаточной жёсткостью, но его нельзя использовать в несущих конструкциях — может не выдержать. Поэтому строители рекомендуют устанавливать этот вид профлиста на кровли, фасады и заборы.

    Оснащают дополнительными рёбрами жёсткости.

    Разновидности: НС-35.

    Рекомендации к использованию: фасады, заборы, кровли (вариант А).
    Технические характеристики:

    • Габаритная ширина — 1060 мм.
    • Полезная ширина — 1000 мм.
    • Высота профиля — 35 мм.
    • Толщина стали — 0,45-0,9 мм.

    МП — универсальный

    Маркировка профлиста буквами МП характерна для изделий компании «Металл Профиль». Это профилированный лист широкого применения. Его монтируют на кровлю, фасады и заборы.

    Часто его покупают из-за привлекательного рельефа: здесь есть и волнообразные варианты, и трапециевидные. Несущая способность этого профлиста находится где-то посередине между стеновым и несущим. Дополнительные рёбра жёсткости отсутствуют.

    Разновидности: МП-10, МП-18, МП-20, МП-35.

    Рекомендации к использованию: фасады, заборы.
    Технические характеристики:

    • Габаритная ширина — 1200 мм.
    • Полезная ширина — 1100 мм.
    • Высота профиля — 10 мм.
    • Толщина стали — 0,4-0,7 мм.

    Рекомендации к использованию: фасады, заборы.
    Технические характеристики:

    • Габаритная ширина — 1150 мм.
    • Полезная ширина — 1100 мм.
    • Высота профиля — 18 мм.
    • Толщина стали — 0,4-0,7 мм.

    Рекомендации к использованию: фасады, заборы, кровли (вариант R).
    Технические характеристики:

    • Габаритная ширина — 1150 мм.
    • Полезная ширина — 1100 мм.
    • Высота профиля — 18 мм.
    • Толщина стали — 0,4-0,8 мм.

    Рекомендации к использованию: фасады, заборы, кровли (вариант B).
    Технические характеристики:

    • Габаритная ширина — 1076 мм.
    • Полезная ширина — 1035 мм.
    • Высота профиля — 35 мм.
    • Толщина стали — 0,45-0,9 мм.

    Различные виды профнастила разработаны специально для выполнения разных задач. Стеновой нельзя использовать для несущих конструкций, а несущий профнастил с высоченным рельефом будет бессмысленным, если установить его на забор.

    Поэтому выбирайте подходящий вид профлиста, исходя из ваших задач. Так вы обеспечите максимально долгий срок службы изделий и конструкций.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: