Отопление в теплице - какое бывает и какое лучше

Отопление для теплицы

В средней полосе нашей страны добиться хорошего сбора плодов от теплолюбивых растений без теплиц практически невозможно. А в случае, когда существует и отопление теплицы, то, пожалуй, уже ранней весной можно высаживать в нее сеянцы от всяких культур, а также выращивать к столу сочную зелень. К тому же установка большей части систем, чтобы произвести обогрев теплицы, производится своими руками, при этом нужно иметь лишь минимальные навыки.

Способы отопления теплицы

Отопительные комплексы имеет смысл монтировать в тепличных сооружениях при их круглогодичной эксплуатации, либо во время ранней весны при посадке овощей и зелени.

Отапливаемая теплица может иметь следующие источники и способы обогрева:

печь – хороший обогреватель для теплицы;
водяное отопление, где источником обогрева является котел, функционирующий на газу, электричестве или твердом топливе;
обогрев теплицы посредством электро или газовой пушки;
нагрев внутри тепличного строения посредством электронагревателей;
прогрев земли за счет магистрали водяного отопления или самонастраивающегося греющего кабеля;

Отопление в теплице допускается делать как раздельное, так и совмещенное. Например, печное обогревание можно соединить с кабельным обогревом под слоем грунта на грядах.

После установки котла и магистрали водяной системы отопления, прогрев грунта дополнительно можно произвести от отдельного трубопровода.
Прогрев теплицы пушками, работающими на газу, является результативным способом, причем расход газа малозаметен. Обогревательное устройство занимает мало места, не требует отдельного монтажа, имеет несколько ступеней защиты, поэтому оно безопасно в применении.
Если решено использовать электрообогрев в качестве основного источника отопления, то для тепличного сооружения из поликарбоната следует применять обогреватели с инфракрасным излучением. Они нагревают землю и воздушное пространство, при этом стабильно сохраняя влажность на прежнем уровне.
Обогрев конверторами происходит неравномерно: в нижней части температура остается низкой, а вверху за короткое время становится чересчур высокой.

В связи с этим, конверторы применяют лишь для временного нагревания или совместно с другими обогревателями.

Печное отопление теплицы

В теплицах, в межсезонный период одним из самых простых устройств для отопления, является печь. Такая ее популяризация объясняется дешевым топливом. В качестве его могут быть дрова, уголь, опилки, брикеты и т. п. При печном исполнении и обогреве теплицы нужно устроить дымоход для создания стабильной тяги.

При этом обогрев теплицы оборудуется не только за счет одной печи, но и посредством дымохода – борова. Для чего нужно ее углубить, а дымоход проложить вдоль всей теплицы с выходом наружу.

Данный вариант улучшает теплоотдачу, правда чтобы дымоход исправно работал, длиннее 6 метров боров делать не рекомендуется. Для удаления сажи в трубе должны быть предусмотрены окна, из-за этого располагать трубу можно только между грядами.

Печные устройства для тепличных помещений устанавливаются кирпичные и металлические. Первый вариант хорош тем, что кирпичные стенки у печи дольше прогреваются, но зато такая теплица с подогревом прекрасно держит тепло и остывает длительное время. Металлические печи быстро нагреваются, но они имеют низкую теплоемкость и греют лишь вовремя горения топлива. Рассмотрим подробнее каждое из этих обогревающих устройств.

Металлические печи

Такие обогреватели для теплицы можно монтировать в сооружениях при эксплуатации в межсезонный период, причем в такое время они работают эффективнее кирпичных по следующим причинам:

печи из металла мобильны. Их можно устанавливать временно для отопления и обогрева в холодные периоды, а затем убирать на лето;
для них не нужно делать капитальное основание, причем печки не занимают много места;
если подобрать печь с определенной конструкцией, то к ней можно подсоединить водяную магистраль отопления;
металлические печи имеют бюджетную стоимость, поскольку сварить ее можно самостоятельно при наличии простейших навыков из разного доступного материала;
такую печь для отопления можно установить своими руками, причем без сноровки по кладке печей.

Но без водяных батарей или магистрали печь будет нагревать в основном, воздух. Поэтому ее рекомендуется монтировать посредине теплицы с небольшим углублением в земле. А также некоторые овощеводы в таких случаях поднимают грядки или располагают их на стеллажах, где температура гораздо выше, чем внизу.

Однако эти печные устройства при отоплении имеют и недостатки:

невозможность автоматического процесса горения, приходится постоянно следить и загружать топливо;
печи из металла при горении сушат воздух, следовательно, в тепличном помещении приходится искусственно увлажнять воздух, устанавливая резервуары с водой.

Несмотря на минусы, печи, изготовленные из металла, пользуются спросом благодаря быстрому нагреву и простейшему в использовании методу отопления.

Монтаж металлической печи в теплице

Первым делом нужно определиться с местом расположения печки. Если первоначально планируется устанавливать ее без водяного контура, то лучшего места, чем по центру теплицы, не найти.

Итак, представляется поэтапный алгоритм монтажа металлической печи для отопления:

Этап 1. Оборудовать прочное основание в предварительно выкопанном приямке из подходящего материала: кирпича, шлакоблоков, щебеночно бетонной смеси и др.

Этап 2. Установить печь, при этом обратить внимание, чтобы было удобно загружать топливо со стороны входа, а также проверить предполагаемое удаление золы из зольника.

Этап 3. Подсоединить трубу для выхода дыма, при этом расположить ее по теплице между растениями и листами поликарбоната так, чтобы их не повредить. В то же время предусмотреть чистку трубы от сажи, для чего нужно сделать профилактическое отверстие. При установке трубы соблюдать требования по противопожарной безопасности: расстояние от трубы до горючих материалов конструкции должно быть не менее 25-30 см. Все соединения делать через листовой асбест, а проход в крыше сквозь керамическую гильзу.

Этап 4. Трубу снаружи выставить не менее чем на 0,5 метра над коньком крыши, закрыть защитным колпаком от осадков.

Если к металлической печи предусматривается подводить водяной контур, то монтировать ее желательно в специально предусмотренном тамбуре или в огороженном месте на краю теплицы. Не забыть о месте хранения топлива в расположении тепличного строения, в противном случае при частом открывании двери отопление теплицы из поликарбоната зимой будет неэффективно.

Кирпичные печи для теплицы

Сделанные своими руками отопительные устройства для теплицы, зачастую работают не хуже, чем покупные устройства. Причем это наиболее дешевый вариант, который дает возможность соблюсти все нюансы при размещении в любом тепличном помещении.

С помощью печи из кирпича можно с успехом производить обогрев теплицы из поликарбоната даже в зимнее время, благодаря своей увеличенной теплоемкости. Для этого подойдет всякая отопительная печь, лишь бы производительность ее соответствовала площади помещения.

Читайте также:

Обзор балконных дверей

При этом для стандартной теплицы 6×3 метра можно выстроить печь высотой 210 см и с габаритами 70×50 см.

Чтобы ее сложить, понадобится:

кирпич кладочный красный – 215 шт.;
кирпич шамотный – 85 шт.;
бетонный раствор для основания – 0,30 м³;
дверцы для чистки от сажи – 2 шт.;
дверцы для удаления золы – 1 шт.;
топочная дверца – 1 шт.

Ниже представлена поэтапная кладка кирпичной печи:

Этап 1. Основание. Вначале необходимо сделать надежный фундамент по размерам будущей печи. Для чего выкапывается вначале углубление на расстояние 40 см, затем на дно засыпается гравий около 10 см, делается опалубка и заливается бетонная смесь на предварительно уложенную арматуру из прутьев.

Этап 2. После просушки фундамента кладут печь по чертежам на глиняный раствор. При этом возле топочных каналов кладку производят из шамотного огнестойкого кирпича, а остальную часть – из красного печного.

Этап 3. Вначале кладут 4 ряда из красного кирпича на раствор из глины. Монтируют дверцу зольника, зафиксировав ее в проеме с помощью проволоки.

Этап 4. Ряды с 5 по 12 кладут из шамотного кирпича на огнеупорную смесь, при этом устанавливают колосник и топочную дверцу.

Этап 5. Ряды с 13 по 15 также укладываются из шамотного кирпича, затем после перекрытия свода печи, кладка продолжается из красного кирпича. После 15 ряда устанавливают дверцу для чистки сажи, а в 22 ряду – заслонку для выхода дыма.

Этап 6. Ряды с 23 по 27 продлевают дымовые отверстия, а начиная с 28 ряда, выкладывается канал с заужением. В 29 ряду монтируют вторую заслонку для дыма и с 32 ряда начинают выкладывать дымовую трубу необходимой высоты из 4 кирпичей с перевязкой.

На заметку! Для тепличных строений с небольшой высотой печь устанавливается с горизонтально расположенной дымовой трубой – боровом.

Водяное отопление теплицы

Обогрев теплицы посредством обычной системы водяного отопления производится двумя методами: подсоединением магистрали к контуру домашней отопительной системы и монтажом отдельного котла.

В зависимости от разновидности топлива, доступного и недорогого в регионе, котел в тепличном помещении устанавливается:

газовый;
электрический;
твердотопливный;
универсальный.

Несмотря на разновидность устанавливаемого котла, отопительная система одинаковая и к ней, кроме него относятся:

батареи и трубы;
помпа для циркуляции;
расширительный бак;
аппаратура управления;
коллектор;

Следует отметить, что в современных котлах бак для расширения и насос для циркуляции воды встроены внутри корпуса, поэтому они не нуждаются в дополнительной установке.

Как выбрать котел для теплицы

Котел, работающий на природном газе, считается самым удобным и экономичным при водяной системе отоплении в теплице. Он выдерживает заданные режимы в автоматическом режиме, к тому же цена природного газа относительно небольшая, поэтому отопление теплицы зимой обходится сравнительно дешево.

Котлы на твердом топливе могут функционировать на дровах, угле, брикетах и т. п. Здесь топливо также сравнительно дешевое, но такие отопительные устройства нуждаются в постоянном досмотре и пополнении камеры сгорания топливом.

Электрические котлы при водяном отоплении в теплице выделяются автоматизированными процессами эксплуатации, они удобны при монтаже, компактные и безопасные в работе. Но они обладают одним существенным недостатком – высокой ценой на электричество.

При доступном твердом топливе лучше всего для обогрева теплицы зимой установить простой котел, и тогда расходы на него окупятся за 2-3 года. В маленькой же теплице при ее периодическом применении, твердотопливный котел устанавливать невыгодно. Лучше поставить электрический котел – ему не нужно будет отдельной площадки и установки трубы дымохода, а расходы на него будут не столь велики.

Вычисление радиаторов

Для выдерживания в тепличном помещении комфортного микроклимата нужно заранее вычислить потребность в тепловой энергии. Когда такой расчет делается в доме, то применяют при этом простое правило: на 10 м 2 должно расходоваться приблизительно около 1 кВт мощности генератора тепла.

Чтобы вычислить потребляемую тепловую мощность в теплице, такой метод не подойдет, здесь слишком велики потери тепла. А хорошо работающая система отопления должно полностью восполнять расход тепла, при этом, не важно, дом это или теплица.

Итак, если будут известны показатели о теплопотерях, то можно будет узнать, какой мощности необходимо отопление и рассчитать количество радиаторов.

Как и сколько из тепличного помещения уходит тепла

Около 25-30% необходимой энергии просачивается с нагретым воздухом через зазоры (окна, двери, фрамуги) и вытяжку. А также происходит подсос холодного воздуха в местах соединения поликарбоната с фундаментом, так называемая инфильтрация. В случае если почва не подогревается, то 5-8% тепла уходит через нее, причем, чем дальше от середины, тем потери тепла больше.

Наиболее увеличенные потери тепла наблюдаются через покрытие, примем за данность, что у 8-и миллиметрового материала эта характеристика известна и равна 3,3.

Для вычисления потребления тепловой энергии в теплице применяют следующую формулу: Q сист. отоп. = kт х Sогр х (Твн – Тнар) х kинф, где

Q сист. отоп – общая мощность системы отопления

kт – КПД теплопотерь покрытия (3,3);

S огр. – площадь тепличного помещения;

Твн – Тнар – дельта температурных показателей снаружи (берется по нормативным данным из документации СНИП) и планируемой внутри помещения;

kинф – КПД инфильтрации, выражающий расход тепла через зазоры и щели (примерно 1,25).

Рассчитаем всю производительность системы отопления для теплицы и количество радиаторов. Допустим, теплица располагает площадью 150 м 2 . В качестве покрытия применяется поликарбонат толщиной 8 мм (3,3 Вт/м 2 ×°С). В тепличном помещении температура допускается выше +16˚, наименьшая температура для данной области зафиксирована в –30˚ (дельта будет равна 46). Инфильтрация допустима, поэтому нужно вводить коэффициент.

Получаем общую потребляемую мощность для обогрева теплицы:

Q сист. отоп. = 3,3 х 150 х 46 Х 1,25 = 28,5 кВт

Чтобы узнать число необходимых радиаторов для помещения, нужно применить следующую формулу: n = P : p, где

н – число батарей;

р – тепловая мощность одной батареи, взятая из паспорта, Вт;

Р – общая расходуемая мощность, Вт.

Полученное количество радиаторов поровну размещается по периметру теплицы.

На заметку! Для тепличных сооружений лучше использовать невысокие батареи – так более рационально будет прогреваться корневая часть растений.

Монтаж системы водяного отопления

Чтобы установить котел, рекомендуется поддерживаться следующих поэтапных действий:

Этап 1. Монтаж газового или электрического котла в тепличном помещении. Здесь существует два варианта. Если агрегат настенный, то подвешивать его нужно на капитальную стену, если же он напольный, то устанавливать следует на твердое основание (бетонную заливку, выложенные кирпичи и т.п.). Котлы, работающие на твердом топливе, лучше монтировать в отдельном тамбуре.

Этап 2. Подсоединение к дымоходу газового и твердотопливного котла. Для первого типа агрегатов используют коаксиальный вывод трубы в стене (циркуляция воздуха и вытяжка отходов от горения в одной трубе). Для твердотопливных котлов применяется сэндвич-дымоход из нержавеющей стали и выводится он обычно через крышу согласно схеме подключения в прилагаемой инструкции.

Этап 3. Подсоединение батарей или трубопровода с диаметром труб ½ или ¾ дюймов, в систему отопления. Радиаторы устанавливают по периметру теплицы, а магистраль из труб, как правило, располагают на грядах для прогрева почвы.

Этап 4. Установка расширительного бака. Если в электро и газовых котлах такие емкости обычно встроены внутри котла и не вызывают вопросов при монтаже, то у котлов на твердом топливе их нужно монтировать отдельно. Как правило, их подвешивают возле котла в самой высокой точке магистрали.

Этап 5. Установка помпы для увеличенной циркуляции воды на котлах с твердым топливом. По инструкции циркуляционный насос положено врезать в обратную трубу около котла. При этом перед помпой следует врезать фильтр грубой очистки.

Этап 6. Монтаж управленческой аппаратуры: манометра, предохранительного клапана и клапана для сброса воздуха. Обычно устанавливают приборы возле котла на коллекторе,
чтобы удобно было настраивать давление и температуру воды в системе.

Этап 7. Опрессовка воздухом. После сборки отопительного комплекса следует проверить магистраль на герметизацию. Для этого накачивают в систему воздух компрессором до определенного давления, указанного в паспорте (обычно до 2-4 атм.) и дают выстояться около 30 минут. Затем все стыки и соединения проверяют мыльным раствором.

Если тестирование прошло успешно и не выявило протечек, то можно стравливать воздух и заполнять систему водой. Затем следует перепустить магистраль, настроить давление и температуру, соответствующую погодным условиям и запустить ее в эксплуатацию.

Электрическое отопление теплицы

Для данного обогрева тепличного помещения применяется несколько видов обогревателей. Довольно простым методом считается обогрев теплицы греющим кабелем. Укладывать его рекомендуется под слоем земли в грядах, и в этом случае саморегулирующийся кабель сможет нагреть почву до нужной температуры.

Вместо греющего кабеля, в теплице с подогревом земли можно применить полосу ЭНГЛ-2. Укладывать ее также нужно под слоем грунта по аналогичной схеме, которые обычно прилагаются в сопровождающей инструкции. В случае если в теплице гряды уже оборудованы, то применить кабель и ленту будет затруднительно.

Тогда можно использовать инфракрасные обогреватели для теплиц. Устанавливают их, как правило, под потолком, а количество рассчитывают из расчета: на 10 м 2 площади расходуется 1 кВт энергии + 30% (неизбежные тепло потери).

Такие обогреватели могут прогревать в полуавтоматическом режиме, как воздушное пространство, так и почву на глубину до 10 см, при этом расходы – небольшие. Чтобы автоматизировать такую систему обогрева, нужно подключить термодатчики на высоту растения, то есть 80-100 см. Установить их нужно с таким расчетом, чтобы на них не попадал свет от обогревателей, иначе не избежать погрешностей в показаниях.

Заключение

Тепличное сооружение с системой отопления допускается применять не только для получения раннего сбора плодов, но и проращивать в ней овощи, шампиньоны, цветы, зелень круглый год. Для этого нужно лишь дополнительно провести освещение и предусмотреть автоматический полив.

Отопление теплиц: основные виды и преимущества

Построив теплицу на собственном участке, каждый из нас неоднократно задумывался о том, как продлить срок ее полезного действия и извлечь из этого максимальную пользу. Весной и летом, когда погодные условия позволяют выращивать в закрытом грунте разнообразные культуры без искусственных источников тепла, мы радуемся хорошему урожаю, полученному благодаря трудовым и временным затратам. Но этого мало, если вы решили организовать зимнюю теплицу.

Любая всесезонная тепличная конструкция требует правильного обогрева, о способах которого мы и поведаем в нашей следующей статье.

Обогрев теплиц

Осенью и зимой, а также в начале весны, когда не только грунт, но и воздух на долгое время остаются холодными, вырастить что-либо в теплице действительно сложно. Отопление конструкции дает нам возможность выращивать растения и получать плоды в холодное время года, самостоятельно регулировать периоды получения урожая, а также повышать прибыль, если тепличное сооружение используется в коммерческих целях. Способов обогрева теплиц и парников на данный момент предостаточно. Остается только правильно выбрать подходящий и самый практичный, корректно подключить систему и научиться ею пользоваться. В данном случае можно рассчитывать на хороший урожай и его постоянный прирост.

Как обогреть теплицу зимой

Вопрос является сложным, трудоемким и недешевым, но, если посмотреть с другой стороны и правильно оценить ситуацию, то всегда имеется возможность найти способы упростить задачу. Итак, давайте более подробно рассмотрим современные методы отопления, которые выбирают дачники для обогрева теплиц.

Солнечный обогрев

Это самый распространенный и дешевый способ, который вовсе не требует затрат на покупку специального оборудования. Достаточно установить теплицу на солнечном месте и оборудовать ее подходящим накрытием, например обыкновенным стеклом. Однако солнечное отопление не считается подходящим для всех конструкций, тем более в холодное время года. Даже весной и осенью в теплицах с подобным обогревом в ночное время наблюдается значительное понижение температуры воздуха и грунта, что, несомненно, сказывается на состоянии и жизнедеятельности тепличных растений.

Поэтому способ не подходит для использования зимой и его обязательно следует сочетать с другими, более действенными методами, о которых речь пойдет ниже.

Биологический обогрев

Данный вид отопления заключается в том, что тепло выделяется благодаря разложению органических веществ в результате жизненной активности разнообразных микроорганизмов. При этом тепла полностью хватает на период вегетации. Также воздух внутри тепличного помещения обогащается углекислым газом, который необходим растениям. В это же время происходит и испарение, которое способствует увлажнению грунта, за счет чего можно даже снизить количество поливов. С давнего времени для организации подобного вида отопления используют конский навоз. Однако этот способ нельзя применять в единичном варианте при отоплении зимних теплиц – количества выделяемого тепла будет, конечно же, недостаточно.

Электрическое отопление

Электросистемы считаются самыми популярными и достаточно действенными, поэтому и используются наиболее часто. Любители и профессионалы, люди, которые выращивают урожай для собственных нужд, и коммерческие деятели, используют разнообразные виды электрического обогрева: тепловые пушки, конвекторы, специальные нагревательные маты и электрические кабели. Нередко встречаются и более профессиональные системы, которые оборудованы специальными датчиками и режимами, что не только облегчает работу, но и значительно повышает ее эффективность. В список приборов и систем электрического отопления входит целый набор способов повысить или нормализовать температуру в теплице или парнике:

Конвекторы и конвекционные системы. Здесь всё просто. В помещении устанавливаются приборы, снабженные нагревательными спиралями. За счет конвекционных воздушных потоков вся теплица прогревается практически равномерно. Недостатками являются сложная модернизация приборов в более разумную систему и недостаточный прогрев грунта.
Калориферы. Переносные тепловые вентиляторы, которые отличаются компактностью и небольшой ценой, также готовы помочь с отоплением. Равномерно распределяя теплый воздух по всему объему теплицы, калориферы не только увеличивают температуру, но и сушат воздух (это считается недостатком нагревательного прибора). Также с его помощью можно обеспечить и необходимую циркуляцию холодного воздуха внутри помещения, просто отключив режим обогрева. Чаще всего подобные приборы оборудованы терморегуляторами, благодаря которым вы имеете возможность настроить необходимый микроклимат.
Кабельный обогрев. Данный способ считается не очень затратным, но довольно эффективным, поэтому используется многими. Заключается он в закладке в грунт кабеля и ленты определенной мощности. Это можно сделать по всему периметру грядок или даже заложить кабельную систему во внешние стены теплицы, что ограничит проникновение холода вовнутрь. Перед монтажом стоит правильно подобрать температурный режим, чтобы не перегреть корневую систему и не нанести растениям непреднамеренные травмы.
Водяное отопление. Данный способ мы отнесли к электрическим, так как именно при помощи электричества нагревается вода. Данная система является универсальной, поскольку способна обогревать воздух и грунт одновременно, – всё зависит только от особенностей конструкции. Но имеет метод и недостатки, которые сводятся к обязательному монтажу квалифицированными специалистами, общей стоимости, а также постоянному контролю за системой.
Инфракрасный обогрев. Пожалуй, один из самых интересных способов. При помощи правильно спроектированной и настроенной системы вы сможете отапливать не воздух в помещении, которого внутри достаточно много, а непосредственно места расположения растений. То есть сами растения, их личное пространство, а также грунт, из которого они черпают жизненные силы. Также инфракрасное отопление нагревает саму конструкцию – стены и пол, – что работает только на пользу, так как исключается возможность резких перепадов температур. Несомненным плюсом метода является и обязательный монтаж в системе “умный дом”, что значительно облегчает эксплуатацию. Теперь вы запросто сможете устанавливать необходимый растениям микроклимат, лимит нагрева, порог отключения, экономный режим и так далее.
Отопление тепловым насосом. Не самая популярная, но весьма эффективная система отопления. Установив тепловой насос внутри теплицы, вы сможете перерабатывать природную энергию в тепло. Насосы типа “воздух-воздух”, “вода-воздух”, “вода-вода” и “грунт-вода” помогут вам обеспечить помещение парника или теплицы достаточным количеством тепловой энергии для улучшения жизнедеятельности растений и повышения качества урожая. Недостатком является высокая цена системы, но она быстро окупается внутри всесезонной теплицы большой площади, так как экономит последующие затраты средств на нагрев воздуха и воды.

Также, мы думаем, вам было бы интересно прочитать статью об отоплении дачи своими руками: “Как сделать отопление загородного дома“.

Воздушное отопление

Это профессиональная система, которая устанавливается в момент сборки самой конструкции и только под контролем специалистов. Подобные системы используют для нагрева теплицы отопительно-вентиляционные агрегаты, установленные в основаниях фундамента, на несущих конструкциях теплицы или на отдельных опорах.

Раздача теплого воздуха устроена в среднюю и верхнюю части пространства тепличной конструкции. Сделано это для этого, чтобы избежать ожогов молодых растений или подсыхания их надземных частей. Также по всему периметру сооружения раскладывается специальный перфорированный полиэтиленовый рукав, по которому равномерно поступает тепло. Он необходим для равномерного прогрева почвы.

Часто для нагрева подаваемого воздуха используется пар высокого и низкого давления.

Газовое отопление теплиц

Осуществляется подобный способ при помощи газовых калориферов с непосредственным сжиганием газа внутри теплицы. Горелки подобных установок могут быть инфракрасными и инжекционными.

Воздух в газовых системах, предварительно смешиваясь с наружным или рециркуляционным потоком, поступает путем сосредоточенной подачи в места отопления. Подаваться он может отдельными газовыми горелками, или же, подобно системам воздушного отопления теплиц, по специальным рукавам. Для наиболее рационального обогрева используют несколько систем или же комплекс газовых горелок, которые распределены по всей территории.

Во время работы газогенераторов в пространство выбрасываются углекислый газ и пар, которые необходимы растениям, но возможно и пережигание воздуха и выгорание кислорода, что довольно опасно для культур. Поэтому во время эксплуатации данных систем одновременно должны работать и системы вентиляции или притока воздуха.

Для небольших теплиц возможно использование газовых баллонов, в теплицах же с большей площадью необходимо подключение к общей сети газопровода, что обязательно сопровождается работой специалистов и узаконением подключения данной системы.

Окупаемость отопления теплиц газом легко просчитывается специалистами для каждого отдельного случая, но можно сказать одно: газовое отопление достаточно выгодно.

Печное отопление

Неплохой альтернативный вариант, особенностями которого являются значительная экономия и возможность использования разнообразных энергоносителей. Возможно отопление теплиц дровами, углем, газом и так далее. Недостатком подобных систем считается высокий уровень нагрева стенок печи, поэтому достаточно часто специалисты рекомендуют применять более безопасные и неоднократно проверенные варианты, такие как отопление булерьяном. Стенки данного котла не перегреваются, а сама система довольно надежна и проста в эксплуатации.

Существуют и другие печи, которые зачастую используются на небольших территориях, но их КПД имеет довольно низкое значение. Хотя возможна действительно ощутимая экономия даже при подобных показателях – например, если печное отопление теплицы используется в комплексе с другими видами отопления или тепличная конструкция построена для собственных нужд. Также есть смысл использовать более дешевое топливо, но стараться не потерять коэффициент полезного действия.

Снижение потерь тепла

О данном факторе экономии следовало бы задуматься еще до постройки теплицы, но если подобные аспекты не были предусмотрены, то их всегда можно исправить. Если же вы только строите сооружение и хотите создать качественное отопление своими руками, то позаботьтесь изначально о хорошей теплоизоляции помещения.

В данном случае следует обратить внимание на фундамент конструкции, каркас, накрытие, а также утепление теплицы современными методами.

Энергосберегающее отопление в теплице – видео

Обогрев теплицы своими руками

Для того чтобы построить тепличное сооружение с отоплением своими руками и сделать всё правильно, вам будет необходим некоторый опыт, а также соблюдение алгоритмов, которые уже давно установлены профессионалами. Как устроить фундамент, выбрать каркас и накрытие, мы не будем рассказывать – данный материал имеется в других статьях нашего сайта. Но вот правильностью подхода и последовательностью мы с вами обязательно поделимся.

Изначально вам требуется знать, как сделать отопление в теплице правильным и рациональным. Для этого необходимо создать качественный обогрев почвы, а также воздуха. Ведь только в правильном температурном режиме данных двух составляющих ваши растения будут жить и давать прирост урожая. Выбрать систему или вид отопления, которые справятся с обогревом грунта в теплице, вы можете при помощи описания выше. Там приведены некоторые факты, технические особенности и преимущества того или иного вида отопления.

Далее вам следует обратить внимание на тип самой теплицы и сочетание с ним системы отопления – от этого также многое зависит. Например, обогрев пленочных теплиц должен быть более серьезным, так как пленка очень плохо держит тепло. В то же время отопление конструкции из поликарбоната не нуждается в больших расходах, так как материал накрытия является достаточно хорошим теплоизолятором.

Выбирая технический обогрев теплицы, вы также обязательно должны учесть особенности системы. Некоторые из них очень дороги и не подойдут для небольших или стандартных строений, другие же потребуют настройки корректной работы и профессионального монтажа. Поэтому сделайте изначально расчет, просчитайте все “за” и “против”, обратите внимание на преимущества и недостатки и только потом останавливайте свой выбор на конкретной системе.

Обязательно обратите внимание и на такой важный фактор, как схемы отопления теплиц. С его помощью вы сможете наиболее рационально распределить тепло внутри помещения. Если для создания подобного плана у вас не хватает личного опыта, вы всегда можете обратиться к специалистам, которые разработают чертежи и составят смету на установку необходимого оборудования. Они также смогут порекомендовать вид отопления.

Исходя из подобных требований и замечаний, обращая внимание на рекомендации опытных людей и профессиональных монтажников подобных систем, вы можете начинать установку. Используйте для этого все свои знания, выполняйте правильно расчеты – и тогда обогрев тепличной конструкции будет правильным и рациональным. Только такой подход принесет вам желаемый результат.

Технология обшивки дома блок-хаусом снаружи своими руками + последовательный монтаж всех элементов обшивки

10.10.2017 8,945 Просмотров

Успешно выполненная наружная отделка дома — это достижение сразу нескольких целей: улучшение внешнего вида, появление защитного слоя, предохраняющего от внешнего воздействия и обеспечение правильного режима функционирования стенового пирога.

К этому перечню следует добавить еще один важный пункт: возможность установки обшивки своими руками.

Основным критерием выбора, чаще всего, является внешний вид, поскольку остальные функции выполняются незаметно и сильно растянуты во времени.

Декоративные качества обшивочного материала зависят от вкуса потребителя, от его предпочтений. Деревянная обшивка дома традиционна для нашей страны и хорошо воспринимается визуально. Одним из распространенных и эффектных типов деревянной обшивки является блок-хаус.

Что такое блок-хаус

Блок-хаус — одна из разновидностей сайдинга. Внешний вид обшивки представляет собой выпуклую продолговатую полосу, в наборе материал имитирует бревенчатый сруб. Классический тип блок-хауса изготавливается из древесины и по типу соединения панелей и общим признакам является одним из типов вагонки. Стена, обшитая блок хаусом, имеет облик деревянного дома, сложенного из бревен, но лишена недостатков такого типа построек.

Достоинства блок-хауса:

При изготовлении материал проходит цикл специальных процедур, снижающих способность к изменению линейных размеров, короблению, растрескиванию и впитыванию воды.
Имеет высокую механическую прочность, устойчив к внешним воздействиям и легко поддается разным способам местного восстановления.
Малый вес блок-хауса не создает излишней нагрузки на опорные конструкции дома.
Экологически чистый материал.
Обладает высокой морозостойкостью.
Имеет высокие теплосберегающие свойства.

При этом, имеются некоторые недостатки:

Древесина огнеопасна, даже при проведении регулярных пропиток огнезащитными составами опасность возгорания остается высокой.
Материал нуждается в периодическом обслуживании — покраске, пропитке и т.д.
Паропроницаемость блок-хауса весьма низкая, что заставляет принимать меры по усилению вентиляции подобшивочного пространства.
Деревянный блок-хаус намного дороже, чем иные виды обшивки.

Свойства блок-хауса несколько отличаются от обычных видов деревянной обшивки. Условия эксплуатации, испытываемые нагрузки и перепады температуры выдвигают определенные требования к качеству материала. При изготовлении древесина проходит специальную обработку, глубокую сушку, пропитку составами, снижающими впитывание влаги и способность к горению.

Обратная сторона панели — плоская с двумя или более пазами, компенсирующими изменение размеров при набухании и исключающими вспучивание поверхности. Лицевая сторона представляет собой сегмент окружности, имитирующий поверхность бревна в срубе. Соединение производится в шип-паз, имеющиеся на противоположных кромках. Набор из панелей повторяет аккуратно сделанный сруб из обточенного калиброванного бревна, делая внешний вид фасада аккуратным и добротным.

Виды блок-хауса – какой выбрать?

Блок-хаус — материал, имеющий много разновидностей. Традиционный вид — деревянные панели, по принципу соединения и общему облику близко стоящие к вагонке.

Они имеют несколько сортов, разделяемых по качеству материала:

Э — Экстра. Идеально склеенная древесина, прямослойная, без сучков и дефектов плоскости.
А — Чистая поверхность без повреждений, сколов или задиров. Может допускаться некоторое количество мелких приросших сучков.
В — Допустимы некоторые дефекты, сучки или небольшие изъяны материала.
С — Имеется довольно большое количество недостатков. Материал используется для отделки вспомогательных построек, не видных со стороны фасада.

Кроме деревянного блок-хауса имеются аналоги из других материалов:

Виниловый.
Металлический (оцинкованная сталь),

Панель может иметь одну волну, две или больше. Виниловые или металлические панели, как правило, имеют 2 волны. Деревянные — в основном, одну, но возможны варианты.

Основное преимущество альтернативных видов материала состоит в следующем:

Устойчивость к воздействию воды.
Отсутствие способности к горению.
Не гниют, на них не появляется грибок или плесень.
Не требуют ухода, окраски и т.д.
Имеют множество вариантов расцветки.

К недостаткам можно причислить:

Виниловый сайдинг хрупок при отрицательных температурах.
Высокий коэффициент температурных расширений создает определенные трудности при установке.
Низкий уровень тепло- и звукоизоляции.

Виниловые и металлические панели намного дешевле деревянных, что в немалой степени способствует большей популярности этих типов материала.

Необходимые инструменты для монтажа и доборные элементы

Установка винилового и металлического сайдинга одинакова практически для всех типов и видов материала. Поэтому рассматриваться будет монтаж деревянного блок-хауса, поскольку здесь имеются принципиальные отличия.

Для монтажа потребуются:

Электродрель.
Шуруповерт, отвертка.
Рулетка, уровень, молоток.
Шило для накалывания центров отверстий под саморезы.

Перечень инструментов может быть значительно расширен, поскольку порядок монтажных работ во многом зависит от состояния и материала стен.

В качестве доборных элементов для деревянного блок-хауса могут быть использованы некоторые элементы из металла — околооконные планки, угловые накладные элементы, софиты, внутренние углы и т.д. Специальных деревянных элементов не имеется, подгонка углов или примыканий производится обычными столярными методами.

Подготовка поверхности фасада

Предварительная подготовка — важнейший этап работ, от тщательности выполнения которого зависит долговечность и качество службы стенового пирога и обшивки.

Порядок действий:

Удаление всех посторонних предметов, демонтаж кондиционеров, водостоков, кронштейнов и т.д.
Осмотр и обнаружение всех имеющихся недостатков.
Удаление старой краски, отслоившихся или осыпающихся участков. Поверхность должна быть полностью монолитной и прочной, все слабые участки максимально удаляются.
Заделка выбоин или вмятин, образовавшихся от удаления проблемных участков. Используется шпаклевка. При наличии большого количества вмятин или при большой их глубине рекомендуется сплошное оштукатуривание поверхности.
Последним этапом подготовительных работ является нанесение двойного слоя грунтовки с промежуточной сушкой согласно инструкции пользователя.

Стеновой пирог и устройство вентилируемого фасада

Стеновой пирог — это совокупность всех слоев, составляющих стену дома (фото устройства ниже):

Собственно внутренняя стена — ограждающая конструкция.
Утепляющий материал.
Паро-гидроизолирующая мембрана.
Обрешетка (или, как ее иначе называют, подсистема).
Вентиляционный зазор.
Наружная обшивка (в нашем случае — блок хаус).

Перечислен максимальный состав стенового пирога. В некоторых случаях нет нужды в вентиляционном зазоре или в утепляющем материале. При этом, если отсутствует вентиляционный зазор, значит утеплитель непроницаем для пара (пенопласт или ЭППС). Отсутствие утеплителя, чаще всего, требует наличия вентиляционного зазора для организации вывода пара из-под обшивки.

Выбор и установка обрешетки

Обрешетка — это несущая конструкция для монтажа обшивки, выполняющая одновременно:

Выравнивающую функцию при наличии недостатков геометрии стен.
Образующую вентиляционный зазор.
Поддерживающую утепляющий материал (не самый удачный способ, но применяющийся довольно часто).

Конструкция обрешетки представляет собой одно-или двухслойную систему планок. Первый слой — выравнивающий, он образует плоскость и поддерживает утеплитель. Второй слой устанавливается поперек первого, он образует вентиляционный зазор и непосредственно несет обшивку.

В качестве материала могут использоваться деревянные бруски или, что намного эффективнее, металлические направляющие для ГКЛ. Монтаж обрешетки производится на заранее установленные кронштейны или прямые подвесы для ГКЛ. Для крепления планок применяются саморезы с наконечником под сверло.

Монтаж утеплителя

Утеплитель выполняет как минимум две задачи:

Снижает затраты на обогрев дома.
Исключает образование конденсата на стенах и намокание материалов, ведущее к их разрушению.

Выбор утеплителя — достаточно сложная задача. Для того, чтобы использовать наиболее подходящий тип, следует понимать физическую суть его работы. Основное свойство — паропроницаемость, т.е. возможность пропускать сквозь себя водяные пары, проходящие сквозь стены.

Непроницаемые виды утеплителя (пенопласт, ЭППС) не требуют образования вентиляционного зазора, но для вывода водяных паров потребуется создание эффективной системы вентиляции.

Установка утеплителя производится на подготовленную поверхность стены.

Наиболее удачный порядок действий:

Установка кронштейнов для обрешетки.
Укладка утеплителя. Материал плотно устанавливается на поверхность без щелей или промежутков. Кронштейны проводятся сквозь надрезанные участки утеплителя. При необходимости щели следует заполнить монтажной пеной.
Поверх установленного утеплителя монтируют герметичный слой паро-гидрозащитной мембраны, защищающий утеплитель от внешней (атмосферной) влаги.
Гидроизоляция и пароизоляция стены

Гидро- и пароизоляция производится при помощи специальной пленки (оптимальный вариант — паро-гидроизолирующая мембрана). Установка защиты может быть произведена либо изнутри, либо снаружи.

Внутренняя установка производится при использовании непроницаемых видов утеплителя (пенопласт, пеноплекс, ЭППС и т.д.). Она выполняет роль отсечки внутреннего пара от стеновых материалов, предотвращая появление конденсата и намокание стен.
Внешняя установка защиты производится поверх утеплителя. В этом случае пленка защищает материал от внешней влажности, одновременно выпуская пар изнутри. Такой вариант дает возможность выводить влагу из стен и сохранять их сухими и работоспособными.

Установка пленки производится рядами внахлест 15-20 см с проклейкой стыков специальным скотчем.

Как подрезать блок-хаус под углом

Подрезка под углом производится либо электропилой, установленной в специальный кондуктор с разметкой. Такое устройство позволяет настроить положение пилы так, что рез будет производиться точно под установленным углом.

Другой вариант — изготовление стусла — простейшего устройства, в котором ножовка движется в пазах двух брусков. Для изготовления стусла требуется совсем немного времени, но понадобится точно произвести запиливание направляющих пазов.

Как стыковать панели на внешних и внутренних углах

Стыковка угловых соединений блок-хауса может быть произведена разными способами:

Никаких специальных действий не производится, угловое соединение оформляется установкой соответствующего профильного доборного элемента.
По оси угла устанавливается строганый брус квадратного сечения, в который упираются торцы панелей. Вариант хорош, но потребуется точно рассчитать толщину бруса и длину панелей, чтобы соединение получилось максимально плотным.
Панели подрезаются под 45°, после установки панели, соответствующие друг другу по разным сторонам угла, соединяются саморезами. Для этого в одной панели надо просверлить под углом глухое отверстие, в которое пройдет шляпка шурупа. Таким образом панели притянутся друг к другу, получится плотное и аккуратное соединение. Отверстия впоследствии следует заткнуть пробками и зашлифовать их заподлицо.
Самый сложный вариант — углы панелей запиливаются под 45° и точно подгоняются друг к другу без соединения между собой.

Как производится стыковка по длине

Для стыковки блок-хауса можно использовать следующие варианты:

Прямые вертикальные планки, в которые упираются торцы всех панелей (аналог Н-планки для винилового или металлического сайдинга).
Плотное стыкование торец-в-торец (потребуется точная подрезка под 90°).
Один торец подрезается под 90°, второй также подрезается под 90°, но в противоположном направлении. Стык будет можно стянуть саморезом, обеспечивая прочное и герметичное соединение. Шуруп завинчивается под углом, отверстие закрывается пробкой и зашкуривается заподлицо.

Способы крепления блок-хауса и порядок обшивки дома

Как обшить стену блок-хаусом? Панели могут крепиться разными способами:

Сквозное крепление через лицевую поверхность. Самый простой способ, но внешний вид будет испорчен наличием шляпок гвоздей или саморезов.
Крепление саморезами, завинченными в шип. После установки следующей панели саморезы не видны, что значительно улучшит вид полотна. Недостаток способа — необходимость завинчивать шурупы в край шипа, что вызовет неплотное соединение, понадобится подрезка ответной части в местах установки шурупов, возможен скол шипа.
Использование кляммеров. Самый простой и надежный способ. Язычок крепежа заводится в паз, кляммер привинчивается или прибивается к обрешетке. Соединение плотное, прочное и не разрушающее.

Монтаж панелей производится шипом вверх или вниз:

Первый вариант используется, если крепление производится на шурупы, второй — на кляммеры.
Первая панель устанавливается с небольшим промежутком между опорной поверхностью, чтобы образовать вентиляционную щель.
Подобный зазор делается в верхней части полотна, чтобы воздух под обшивкой мог свободно циркулировать. Соединение в шип-паз следует производить максимально плотно, не допуская зазоров, в которых может скапливаться влага.
При соединении не следует сильно бить молотком по панели, так как есть опасность расплющить шип или паз и усложнить соединение следующей панели.

Технология отделки фронтона

Перед началом работ следует продумать схему размещения панелей, чтобы получился симметричный рисунок. Все торцевые соединения лучше всего делать в одном месте, чтобы установленные симметрично вертикальные планки создавали некий декоративный элемент.

Это особенно важно при большой площади фронтона, когда длины панели не хватает. Обрезку панелей под углом можно производить как на земле, так и прямо по месту, для большей точности, но такой вариант возможен при отсутствии софита или незашитом свесе крыши.

Блок-хаус — это натуральный материал, позволяющий с высокой степенью реалистичности имитировать бревенчатый сруб. Аккуратность, точность размеров и простота монтажа делают данную облицовку одним из наиболее предпочтительных материалов, а возможность периодически подкрашивать полотно и обновлять фасад дома позволяет постоянно иметь новый облик стен, что недостижимо при использовании других типов обшивки. Высокое качество материала способствует длительному сроку службы обшивки.

Полезное видео

Инструкция по обшивке дома блок-хауса на примере внутренней отделки:

Строительство домов

Блок хаус пришел к нам из Европы. Благодаря красивому внешнему виду и хорошим техническим характеристикам приобрел популярность. Строительный материал изготавливают из дерева или материалов, копирующих натуральные породы древесины.

Рассмотрим особенности конструкции фасада, отделанного блок хаусом, и опишем последовательность обшивки дома древесными панелями.

Сайдинг «блок хаус»: особенности конструкции

Блок хаус – популярный строительный материал, применяемый во внешней и внутренней отделке стен дома. Поверхность, которая обшита блок хаусом, напоминает стену, отделанную натуральным деревом. Элементы изготавливаются из дерева или оцинкованной стали, покрытой полимерной пленкой, форма элементов – двойные или одинарные «бревна».

Доски для обшивки имеют выпуклую переднюю стенку и плоскую заднюю. На ребрах предусмотрены шипы и пазы для стыковки элементов.

Перед тем, как приступить к обустройству дому из блок хауса необходимо разобраться в устройстве вентилируемого фасада такого типа. Конструкция включает обязательные элементы:

Произоляция – защищает утеплитель от паров влажности. Пароизоляционный слой пропускает пар в направлении стены, не давая проникнуть к утеплителю.
Обрешетка – создает полость между стеной дома и блок хаусом, служит основанием для крепления реек. Обрешетка выполняется из деревянного бруса сечением 100*40 мм или 50*40 мм (зависимо от типа теплоизоляционного материала). Этот элемент конструкции выполняет роль каркаса для крепления блок хауса.
Слой теплоизоляции – пенопласт, минеральная вата и пр. Толщина утеплителя должна быть не менее 10 см.
Ветробарьер монтируется на брус обрешетки и дополнительно защищает утеплитель от влажности, содержащейся в воздухе.
Контробрешетка обеспечивает пространство между пленкой ветрозащиты и блок хаусом. Контробрешетка выполняется из брусьев небольшого сечения – 20*40 мм. Если пренебречь этим элементом фасадной конструкции, то деревянные ламели блок хауса быстро сгниют.
Внешняя обшивка – блок хаус.

Устройство обшивки дома блок хаусом: фото

Достоинства и недостатки разных типов блок хауса

Основной критерий классификации блок хауса – материал изготовления. Для отделочных работ чаще используют деревянные, металлические и виниловые панели.

При производстве деревянного блок хауса используют хвойные и лиственные породы дерева (кедр, сосна, сибирская лиственницы и ель). Такие виды древесины устойчивы к гниению и прослужат долгое время.

Деревянные ламели изготавливаются по такой технологии:

Бревна распиливаются методом «квадрат в круге». В результате получается четыре заготовки.
Заготовки помещаются в сушильную камеру.
Сушка продолжается около 2-х недель. Если высушивать древесину естественным способом, то понадобиться около 6 месяцев.

Блок хаус из дерева имеет ряд преимуществ:

прочность – поверхность панелей выдерживает высокие механические/физические воздействия, не теряя первоначальный внешний вид;
поврежденный элемент отделки можно реставрировать – отшлифовать или заменить;
материал имеет небольшой вес;
легкость монтажа;
экологически безопасный материал;
стены, обшитые деревянным блок хаусом, «дышат» – создается благоприятный микроклимат помещения;
блок хаус дополнительно утепляет дом;
высокая декоративность и привлекательность деревянного фасада.

Блок хаус из дерева нуждается в регулярной чистке и обработке лаком – эти мероприятия повышают влагостойкость материала и продляют срок эксплуатации обшивки

Отделка фасада часто выполняется металлическими листами блок хауса, которым присущи некоторые особенности:

строительный материал изготовляется из стали толщиною не менее 0,5 мм;
стальной корпус элемента покрыт цинком;
изнутри металлическая пластина обрабатывается грунтовкой и краской, а на лицевую сторону блок хауса нанесен рисунок, имитирующий натуральное дерево;
главные достоинства металлического фасада – долговечность и высокая прочность; блок хаус этого типа выдерживает температурные колебания, устойчив к влаге и не изменяет своих характеристик под воздействием неблагоприятных климатических условий;
металлический блок хаус имеет разные формы – в одно или два бревна.

В состав панелей из винила входят защитные укрепляющие компоненты и дополнительные пластификаторы. Виниловый блок хаус обладает многими плюсами деревянных панелей, но он прочнее, дешевле и выпускается в широкой цветовой гамме.

Как выбрать материал для отделки дома блок хаусом

Выбор блок хауса – задача не из простых. Доски отличаются между собой не только по материалу изготовления, а и по другим параметрам. При покупке ламелей желательно руководствоваться следующими советами специалистов:

Для фасадных работ надо использовать доски шириною не меньше 15 см, желательно, чтоб все ламели имели одинаковые размеры.
Лучше выбирать длинные доски – это уменьшит количество стыков. Стандартная длина ламели – 6 м.
Наружный сайдинг выполняют блок хаусом из хвойных пород дерева. Идеальный вариант – лиственница.
Доски из северных регионов более плотные – это свойство улучшает остальные характеристики материала. Плотность древесины можно проверить по годовым кольцам. Чем ближе они расположены друг к другу, тем материал плотнее.
Не стоит покупать деревянные доски, если они имеют дефекты: трещины, гнилые сучки, налет плесени или синюшные пятна.
Засмолка должна быть небольших размеров: в ширину – около 8 мм, в глубину – 3 мм.
Допустимый уровень влажности деревянных досок – 20%. Это значение должно быть отображено в сертификате на строительный материал.
Упаковка блок хауса должна быть целостной, без повреждений.

Читайте также:

Назначение дифференциального автомата

Правила монтажа ламелей «блок хаус»

Обшивка дома блок хаусом своими руками должна выполняться с соблюдением ряда правил:

Монтаж выполняется по направляющим, а не прямо к стене.
Фиксацию блок хауса предпочтительно выполнять с помощью кламмеров или металлических скоб. Для крепления толстых досок блок хауса лучше использовать саморезы с антикоррозионным покрытием.
Перед началом монтажа, деревянные доски желательно подержать в помещении несколько дней. Это уменьшит влажность материала.
Во время крепления панели располагаются так, чтоб паз находился снизу, а шип – сверху. Такой метод сокращает риск скопления пыли/грязи в пазе и увеличивает срок службы обшивки.
Между полом/потолочной поверхностью и обшивкой надо оставлять зазор для естественной вентиляции.
Небольшой зазор должен быть и между досками. Эта мера предотвратит деформацию материала в случае попадания влаги и температурных перепадах.

Отделка фасада дома блок хаусом: поэтапный ход работ

Рассмотрим, как правильно обшить дом блок хаусом. Процесс монтажа рассмотрим на примере деревянных панелей.

Инструменты и материалы

Помимо самого блок хауса для работы понадобятся и другие материалы:

ветроизоляционная пленка/мембрана;
рулонный утеплитель;
пароизоляционная пленка;
грунтовка;
антисептик;
комплектующие для создания обрешетки – брусья;
кляймеры или саморезы для крепления панелей (расход кляймеров: на 10 кв.м. обшивки – около 200 шт.).

Важно! В качестве утеплителя лучше не использовать пенопласт. Этот теплоизолятор плохо сочетается с древесиной, так как он имеет низкую паропроницаемость и поддерживает горение

уровень;
кисть;
молот;
наждачная бумага или шлифмашина;
пила;
электрическая дрель;
шуруповерт.

Подготовительные мероприятия

Перед тем, как приступить к отделке деревянного дома блок хаусом нужно провести подготовительные мероприятия.

Деревянные элементы пропитать антисептическим средством. Кроме этого доски желательно обработать антипиреном – это повысит устойчивость дерева к огню и плесени.
К стенам дома прикрепить пароизоляцию. Пленка фиксируется с нахлестом в 10-15 см. Работу удобно выполнять строительным степлером со скобами.
Прикрепить обрешетку. Эту конструкцию надо делать горизонтальной. Фиксацию брусьев выполняют саморезами или гвоздями. В случае обшивки кирпичных/панельных стен лучше использовать рамные дюбеля. Шаг крепления обрешетки зависит от ширины теплоизоляционного материала.
В ячейки обрешетки уложить утеплитель.
К основному каркасу прикрепить дополнительный вертикальный слой обрешетки. Брусья фиксируются с проверкой по уровню. На эту обрешетку монтируется блок хаус.

Обшивка дома блок хаусом

Монтаж досок начинается с нижнего угла, крепление панелей – горизонтальное. Фиксация блок хауса с помощью клаймеров:

Кляймеры прикрепить к обрешетке саморезами.
В лапки крепежей вставить первую панель. Расположение доски – пазом вниз.
Паз следующей панели надеть на шип, расположенный ниже от установленного элемента обрешетки.
Работа по облицовке продолжается, пока вся стена не будет обшита панелями блок хауса.

Если кляймеры заменить саморезами, то перед монтажом досок надо подготовить углубления для крепежей. Фиксация происходит с шагом – 40 см. Саморезы вкручиваются под углом 45°.

Чтобы отделка имела эстетический вид саморезы надо замаскировать. Для этого подойдут остатки деревянных панелей, готовые заглушки или деревянная «паста».

Для оформления внутренних углов подойдут «лодочки», на внешние углы накладываются специальные плинтуса или струганный брус 5*5 см. Специалисты рекомендуют закреплять брус перед началом обшивки – это позволит фиксировать панели блок хауса к брусу и сделает отделку максимально привлекательной.

Дверные и оконные проемы оформляют наличниками. Основная функция наличников – скрытие щелей и защита от проникновения холодного воздуха, осадков и мусора.

Можно выбрать декоративные наличники с интересными резными узорами и необычными орнаментами. По форме наличники могут быть плоскими, округлыми или фигурными. Выбор зависит от стилистики и общего фасада дома

Отделка блок хаусом внутри дома

Монтаж блок хауса внутри дома практически не отличается от внешней обшивки, но имеет некоторые нюансы:

для работы используют доски небольшой ширины;
внешние и внутренние уголки фиксируются по окончанию монтажа блок-хауса.

Важно! Деревянные панели блок хауса лучше не применять для отделки внутренних стен влажных помещений. В противном случае, материал обязательно надо покрыть слоем лака

Обработка и уход за панелями блок хауса

Для обеспечения длительной эксплуатации отделки деревянные дома блок хаус надо обрабатывать защитными покрытиями: морилкой, антисептиком, лаком, краской и мастикой.

Поверхность блок хауса прогрунтовать.
Нанести слой лака или бесцветной краски.
Каждые 5-7 лет защитное покрытие надо обновлять. Повторно наносить желательно тот же самый лак или краску, иначе предыдущий слой придется удалять шлифмашинкой.

Важно! Чтоб избежать появления белых полос при усушке деревянных панелей, шип блок хауса надо обработать лаком перед монтажом

Обшивка дома блок хаусм: видео

Как правильно проводится отделка дома блок-хаусом

К отделке дома блок-хаусом надо подходить с позиции, что этот облицовочный материал является разновидностью вагонки. Соответственно и все характеристики соответствуют ей, и способ монтажа точно такой же. Поэтому давайте разбираться с этим материалом, какие виды сегодня предлагают производители, каковы их характеристики, преимущества и недостатки. А также пошагово расскажем, как крепитcя к дому блок-хаус снаружи.

Дом, обшитый блок-хаусом Источник kromvel.net

Разновидности блок-хауса

Начнем с того, что изначально его изготавливали из древесины. Для этого ствол дерева хвойной породы распиливали с четырех сторон, снимая скругленный спил. То есть изготавливали четыре элемента блок-хауса и брус. После чего полуфабрикат отделочного материала сушили и формировали ровную скругленную поверхность, а также элементы соединительного замка, то есть с одной стороны выпиливали паз, с другой шип.

Деревянная отделка в первую очередь – это привлекательный внешний вид. Его никакими заменителями не заменишь. При этом древесина – неплохой теплоизолятор. Но есть у нее и отрицательные стороны:

подвергается гниению;

при перепадах влажности и температуры материал коробит;

его проедают разного типа жучки;

он покрывается плесенью;

небольшой срок службы;

материал пожароопасный.

Со временем со многими проблемами стали эффективно бороться. К примеру, покрывали облицовку антисептиками и антипиренами, или бесцветным лаком, морилкой, красками.

Блок-хаус, изготовленный из древесины Источник pilomateriali-fanera.ru

И все же деревянный блок-хаус был материалом недешевым, особенно, если его производили на высокоточном оборудовании. Затраты на производство поднимали цену изделия. Поэтому со временем производители стали предлагать заменители древесине, так на рынке появились металлический и виниловый блок-хаус.

Первый изготавливали из оцинкованного листа, поверхность которого имитировала структуру и цвет дерева. Лист разрезали на заготовки, которым придавали скругленную форму методом штамповки. При этом готовое изделие – это или имитация одного бревна, или двух сразу. В последнем случае поучалась цельная панель, что облегчало заполнение стен за счет увеличения покрываемости плоскости.

Оцинкованный стальной лист с имитацией древесины имеет разное покрытие. Это или краска, или полимерный слой. Второй в разы лучше за счет гидроизоляционных характеристик полимера. Такой блок-хаус на улице прослужит не менее 50 лет. К положительным моментам можно добавить:

прочность материала;

простоту установки за счет монтажных полочек в конструкции панелей;

стопроцентную пожарную безопасность;

металл не портят насекомые;

приемлемую цену.

К отрицательным добавим высокую теплопроводность металла.

Металлический элемент обшивки фасадов сдвоенного типа Источник hr.aviarydecor.com

Виниловый вид – это панели из ПВХ. Из всех предлагаемых видов, этот самый дешевый. У него неплохая прочность, под действием природных нагрузок не изменяет своих эксплуатационных характеристик, легко переносит перепады влажности и температуры. Но есть один отрицательный момент – у ПВХ материала сильное температурное расширение, поэтому существуют определенные требования к монтажу этой разновидности блок-хауса, о которой расскажем чуть ниже.

И другие свойства:

полимерный материал не горит, но плавится;

это нетоксичный материал;

срок службы на улице – до 50 лет, гарантированный – до 20 лет.

Необходимо отметить, что виниловый блок-хаус (наружный) на рынке представлен в огромном количестве. И немалая доля выпадает на котрафакт. То есть на изделия сомнительного происхождения. Отличить ее от настоящего можно неоднородностью полимера, как по толщине, так и по структуре, а также несхожестью с натуральной древесиной. Отсюда и цена у такого отделочного материала невысокая, на что и рассчитывают производители контрафактной продукции.

Виниловый блок-хаус разных цветов Источник dobrostroy54.ru

Классификация деревянного блок-хауса

Металлический и полимерный вид не имеет классификации, потому что изготавливают их из сырья с однородной структурой. В этом плане деревянная разновидность классифицируется по качеству используемого сырья, то есть древесины. Здесь четыре класса:

Экстра – идеально гладкая поверхность лицевой стороны, ни единого сучка, червоточины или клеевого пятна. Самый дорогой материал.

А – изделие без механических повреждений с хорошо проструганной основой. Используется и для внешней, и для внутренней отделки.

В – изготавливают из древесины невысокого качества: есть трещины, сучки, червоточины и прочие изъяны.

С – невысокого качества изделия с большим количеством дефектов и низким качеством обработки.

Нет классификации, где разделение деревянного изделия проводят по типу используемого сырья. Но специалисты рекомендуют обращать внимание именно на этот критерий, выбирая блок-хаус. К примеру, для внешней отделки оптимальным вариантом выступает лиственница. Плотная и жесткая древесина, которая долго сохраняет свой внешний вид, практически не гниет, легко переносит перепады влажности. Но е этой породы дерева высокая цена.

Деревянные доски «Экстра» класса Источник es.decorexpro.com

В этом плане сосна – самый дешевый вариант. К тому же он по всем параметрам уступает лиственнице. Но сосновый блок-хаус, если его правильно уложить и обработать, долго прослужит на фасадах домов. В этом плане ель уступает даже сосне. Поэтому ламели из нее используют для отделки внутренних помещений.

И еще несколько рекомендаций от специалистов:

для фасадной отделки лучше использовать деревянные панели толщиною 35 мм;

длину выбирают максимальной, чем меньше стыков, тем лучше;

при соединении двух соседних досок паз в шип должен зайти свободно, но плотно закрывая стык;

блок-хаус должен быть сухим, процент влажности не должен превышать 20%;

приобретайте облицовочный материал, который лежит в помещении или под навесом;

обращайте внимание, а прошел ли материал обработку на заводе антипиреном и антисептиком, отдайте предпочтение именно такому;

если дом высокий, то лучше выбирать ламели с максимальной шириной.

Храниться материал должен в помещении, в крайнем случаи под навесом Источник vagonkabel.by

Технология обшивки дома блок-хаусом

Итак, переходим непосредственно к отделке дома блок-хаусом снаружи. Сразу оговоримся, что монтаж материала проводят по технологии вентилируемых фасадов. То есть на плоскость стены зданий сооружают каркас, а уже на него монтируют ламели блок-хауса.

Это очень интересная конструкция, потому что она позволяет провести теплоизоляцию дома. То есть между стеной и обшивкой закладывается утеплитель. А между ним и отделочным материалом оставляют зазор, по которому курсирует воздух. Этот зазор выполняет функции вентиляции. А его задача – удалить влажный воздух, который выходит из дома и проходит сквозь теплоизоляционный пирог. При этом точно также удаляется влажность со стороны улицы. Получается так, что вентиляционное пространство не дает влажным парам воздуха оседать на теплоизоляции, продлевая ее эксплуатационный ресурс.

Металлический каркас под блок-хаус Источник drozdava.by

В качестве элементов каркаса обычно используют деревянные бруски сечением 50х50 мм или металлические оцинкованные профили, которые применяют при монтаже гипсокартонных листов. Надо отметить, что деревянные изделия на улице под действием перепадов влажности и температуры со временем коробятся и изменяют свои размерные параметры, что не скажешь о металлических изделиях. Поэтому для обшивки деревянного дома блок-хаусом снаружи рекомендуют использовать именно второй вариант.

Деревянный каркас под блок-хаус Источник master-saydinga.ru

Сборка каркаса

Стандартная обшивка блок-хаусом – горизонтально расположенные ламели. Значит, элементы обрешетки надо устанавливать вертикально. Шаг установки – 1 м. Монтируют бруски или металлопрофили на прямые подвесы, шаг установки по вертикали которых – 50-60 см. Делают это так:

Отбивают, начиная с угла здания, вертикальные линии, используя отвес. Шаг – 1 м.

На них крепят прямые подвесы, начиная снизу или сверху.

Устанавливают крайний элемент обрешетки строго по вертикали, крепят его к прямым подвесам саморезами.

С противоположного угла точно также выставляют еще один профиль.

Между ними натягивают 4-5 рядов параллельных нитей, которые образуют одну вертикальную плоскость.

По нитям устанавливают промежуточные профили или бруски. То есть на стене должна сформироваться вот такая конструкция, как на фото ниже.

Видео описание

В видео показано, как надо собирать каркасную конструкцию по фасаду дома:

Именно по этой каркасной конструкции и собирается обшивка. Но это лишь в том случае, если дом не требуется дополнительно утеплить. Если, наоборот, утепление требуется, то до начала монтажа профилей или брусков необходимо уложить теплоизоляционный слой. Обычно для этого используют минераловатные или пенополистирольные плиты. Первый – материал гигроскопичный, поэтому сначала стену закрывают гидроизоляционной пленкой. Затем укладывают утеплитель, который закрывают ветрозащитной мембраной.

Если в качестве утеплителя используют пенополистирольные плиты, тогда нижний защитный слой укладывать нет смысла. Теплоизоляционный материал из вспененного полистирола не впитывает в себя влагу, так что защищать его изнутри не надо. На схеме ниже показано, в какой последовательности надо укладывать материалы при возведении вентиляционного фасада.

Вентиляционный фасад – последовательность расположения материалов Источник montazh-saidinga.ru

Монтаж блок-хауса

Начинать надо с отбивки горизонтального уровня, который станет отправной точкой в монтажном процессе. Для этого лучше воспользоваться лазерным уровнем. Отбивку делают в нижней части стены как можно ближе к цоколю. Метки наносят по элементам уложенного каркаса.

Эта линия – нижняя сторона, по которой будут укладывать первую ламель. То есть приложили, закрепили саморезами по обрешетке. Здесь есть два важных момента:

Доску блок-хауса укладывают пазом вниз, шипом вверх. Причина – чтобы атмосферные осадки, попавшие на отделанную стену, не затекали в паз обшивки.

Вкручивают саморезы в пазы досок.

Итак, первая ламель установлена и закреплена. В нее сверху устанавливают вторую, то есть вставляют в шип первой доски паз второй. И таким способом собирается вся конструкция до крыши дома.

Вот так должны соединяться две ламели: шип в паз Источник kontinent.ru

Необходимо отметить, что длина блок-хауса – или 3, или 6 м. Не всегда этими размерами можно закрыть длину пролета постройки. Поэтому ламели придется стыковать. Делать это можно двумя способами:

Стыки рядов располагаются на одной вертикальной линии. Их обычно впоследствии закрывают планкой в виде доски толщиною 20 мм, шириною 15 мм.

Стыки формируют в шахматном порядке. Для этого торцы досок хорошо подрабатывают до максимально ровной плоскости, чтобы стык был, как можно меньше заметен.

Обратите внимание: и в том, и в другом случае стыковку двух ламелей проводят на элементе обрешетке.

Что касается углов постройки, то здесь есть также два способа их закамуфлировать.

Приобретают специальный готовый угловой элемент, которым закрывают стык элементов блок-хауса в углу дома.

Устанавливают две вертикальные доски на углу строения так, чтобы они образовали угол. Поэтому доски сначала обрезают в длину под углом 45°. То есть при стыковке они сформируют прямой угол (90°).

Видео описание

В видео мастер делится способом формирования угла деревянного дома, обшитого блок-хаусом:

В принципе, это все, что касается отделки деревянного дома снаружи блок-хаусом. Добавим, что сегодня рынок стройматериалов предлагает огромное разнообразие изделий из разных строительных категорий. Это в первую очередь касается утеплителей. К примеру, если дом собран из бревен, то с плитными теплоизоляционными материалами работать в этой ситуации сложно. При этом они образуют стыки, которые являются слабыми участками в слое теплоизоляции. Плиты плотно не закрывают всю неровную структуру стеновой поверхности. Поэтому рекомендуется применять насыпной утеплитель, к примеру, крошку пеноизола.

Этот материал дышащий, хорошо заполняет неровные зоны стены, проникая даже в мельчайшие поры и трещины. Для его засыпке не требуются защитные пленки и мембраны. Главная задача – равномерно распределить утеплитель.

Сам процесс теплоизоляции проводится просто:

устанавливают на каркас несколько досок (снизу вверх);

засыпают пространство между ними и стеной дома утеплителем по верхнему краю самой верхней ламели;

проводят монтаж следующих элементов обшивки;

опять заполняют образованное пространство;

и таким способом до конца.

Видео описание

В видео показано, как утепляли дом, обшиваемый блок-хаусом, крошкой пеноизола:

Заключение по теме

Как видите, на самом деле обшить фасад дома блок-хаусом – процесс не самый сложный. Но при кажущейся простоте есть несколько важных моментов, которые, если их упустить, повлияют на качество конечного результата. Поэтому даже это несложное дело лучше доверить профессионалам.

Блокхаус видео

Монтаж блок-хауса видео

Под необычным названием «блок хаус» скрывается современный обшивочный материал, созданный из цельной древесины. Он отличается от конкурентов тем, что идеально имитирует оцилиндрованное бревно. Ни округлый сайдинг из винила, ни металлические аналоги – и близко не обеспечивают необходимого визуального эффекта.

В отличие от других пиломатериалов, блокхаус не нужно дорабатывать, он готов к монтажу сразу из упаковки. Благодаря нарезанным на кромках шипам и пазам, собирать обшивку довольно просто, это может сделать любой домашний мастер с небольшим плотницким опытом. Однако новичкам перед началом работы желательно посмотреть, как выполняется отделка блок хаусом видео, также не лишним будет полистать страницы с фото.

Подготовка

Чтобы доска блокхауса акклиматизировалась к условиям, в которых она будет эксплуатироваться – материал нужно занести в помещение или наоборот – вынести на улицу (только не под открытое небо, а под навес). Освобождённые от плёнки пачки должны полежать так хотя бы сутки-двое.

Блок-хаус, который будет использоваться на улице, есть смысл перед монтажом со всех сторон обработать антисептиком, так его срок службы увеличится в разы и при своевременном обновлении покрытий составит десятки лет.
Пока несущая стена ещё доступна – её нужно подремонтировать при необходимости, если она из дерева, тоже обработать огнебиозащитой.

Потом приступают к провешиванию плоскостей при помощи отвеса и к натягиванию маяков из капроновых нитей.

Сборка каркасной подсистемы

Если вбить в поисковике запрос: блок хаус монтаж видео – то попадаются ролики, где максимум показано, как этот пиломатериал уже крепят к готовой обрешётке. Но создание каркаса является операцией более сложной и более ответственной.

Для сборки несущего каркаса используют обычно обрезной брусок сечением 50Х50, 40Х50 мм и подобный. Бруски располагают вертикально, ведь дощечки блокхауса должны быть ориентированы горизонтально.
Шаг между стойками обрешётки выбирают в пределах 500-800 мм. Тут всё зависит от толщины обшивочного материала: для дощечки толщиной 28 мм каркас нужен плотнее, а для массивной облицовки толщиной 36 или 45 мм – можно выполнить более разряжённый каркас.

Для выставления стоек и их крепления к несущей стене лучше использовать надёжные металлические крепежи. На некоторых видео по монтажу блок хауса своими руками сразу бросается в глаза ошибка, когда в ход идут так называемые «пэшки» (прямой подвес). Для данных условий идеальным вариантом будут, конечно, специализированные фасадные консоли, либо перфорированные уголки из стали хотя бы в 1,5-2 мм толщиной. В помещениях и на фасаде кронштейны ставят с интервалом в 70-80 мм, а если брусок относительно тонкий – то 50-60 мм.

Подгонка и крепление планок

Блок хаус довольно сложно стыковать во внутренних углах, так как лицевая поверхность у него округлая. Проще всего выполнить сопряжение, если перед монтажом предварительно в углу установить остроганный брусок, к которому будут примыкать дощечки блокхауса. Есть и другой способ, которому посвящено несколько известных видео по отделке блок хаусом внутри дома. Главная его фишка – в смешении соседних рядов и прирезке дощечек по шаблону.

Наружные углы собирать проще. Тут либо выполняют довольно грубое примыкание, а затем закрывают это место деревянным уголком (у нас продаётся уже готовый специальный пиломатериал для таких целей). Либо выполнятся прирезка «в ус» – то есть под углом 45 градусов (или под каким-то другим по необходимости).

Крепление обшивки производят при помощи гвоздиков или тонких самонарезных винтов.

В обоих случаях используется такая методика, чтобы крепежей на стене видно не было:

На паз надевается кляймер, потом кляймер прибивается к брусу каркаса.
Крепёж проходит через тело возле шипа, а его шляпка перекрывается пазом следующей доски.

На большинстве видео отделка блок хаусом дома снаружи выполняется снизу вверх, при этом паз направлен к земле, а шип к свесу крыши. Делают именно так, чтобы дождевая вода не попадала в замок обшивки и не скапливалась там. В помещениях это «железное» фасадное правило можно не соблюдать.

В качестве заключительной операции по монтажу блок-хауса выступает защитно-декоративная обработка готовой поверхности.

Отделка дома блок-хаусом – возможности рельефного декора

Необходимые инструменты и материалы

Стандартная отделка дома блок-хаусом подразумевает наружный монтаж этого материала, для придания строению вида классического сруба. Но стандартный взгляд на ремонт не является единственно верным. В том числе это касается и эксплуатационных, и эстетических достоинств блок-хауса

Блок-хаус как отделочно-декоративный материал – основные разновидности

По своему смысловому значению термин «блок-хаус» является собирательным, так как обозначает сразу четыре различных материала для отделочных работ:

Классический блок-хаус из натуральной доски, раскроенной в виде округлого сегмента бревна. Качественный натуральный блок-хаус должен обладать пазами с торцевых сторон для точной сборки, иначе он ничем не отличается от обыкновенной вагонки. Разве что высокой стоимостью по сравнению с любой вагонкой…
Блок-хаус из прессованных древесных материалов (ДСП, ДВП и т.п.), с декоративной отделкой внешней поверхности. Характеризуется максимальным весом и умеренной стоимостью;
Металлический блок-хаус – фигурная имитация строганной доски из листов металла со специально обработанной внешней поверхностью и скрытым крепежом. Имеет большое сходство с облицовочным сайдингом. Выпускается в узком и широком варианте – последний повторяет форму сразу двух бревен, что позволяет ускорить монтажные работы;
Пластиковые отделочные материалы, блок-хаус из ПВХ, ПНД либо ПВД-пластикатов. Наиболее легкая и дешевая разновидность блок-хауса, имеющая значительное разнообразие цветных и фактурных решений и крайне ограниченную область ремонтного использования.

Пластиковые панели обладают рельефностью, горючестью и дефицитом прочности одновременно. Поэтому их используют для отделки ванных комнат, бань и саун в тех случаях, когда ремонтный бюджет ограничен. ДСП- и ДВП-панели используются во внутренних работах в жилых помещениях с небольшой влажностью. Металлический блок-хаус прекрасно подойдет для наружного оформления жилых домов, его долговечность существенно выше прочих аналогов.

Натуральный блок-хаус из древесины хвойных пород является универсальным материалом – его допустимо применять и для наружной, и для внутренней отделки домов и помещений. Для достижения долговечной надежности натуральный материал необходимо качественно смонтировать и периодически обрабатывать защитными средствами (антисептиками, специальными пропитками), раз в 2-3 года.

Как отделочный материал, блок-хаус характеризуется следующими достоинствами:

Представительная внешняя красота дома (помещения);
Возможность выполнить утепление фасада и/или внутренних стен одновременно с установкой таких панелей;
Надежная защита от любых атмосферных явлений, улучшение акустического и теплового комфорта в помещениях (для блок-хауса из дерева и ДСП);
Допустимость комбинировать отделку с другими материалами – тем же сайдингом, вагонкой, декорацией цокольного пространства натуральным камнем и т.д;
Большое разнообразие расцветок и узоров обычно «древесного» направления, но есть и довольно оригинальные коллекции под мрамор, натуральный камень и т.д.

Главной проблемой при отделке дачного дома блок-хаусом – как внутри, так и снаружи – является его рельефная конструкция, сложность монтажа стыков и углов. Планировать такую работу следует заранее и учесть проблемы на чертеже, а не на стенах.

Кроме того, металлизированный блок-хаус является «холодным» материалом. При его установке утепление стен будет скорее обязательной, чем желательной процедурой. Пластиковые же панели способны заметно уменьшить внутреннее пространство ванных комнат – оно во многих дачных домах и без того ограничено. Установка любых тяжелых предметов на металлический и пластиковый блок-хаус требует точного попадания крепежной фурнитуры в стеновую основу, такие мероприятия тоже требуют предварительных расчетов.

Монтажные сложности при работе с блок-хаусом – своевременный учет

Отделочные работы посредством блок-хауса характеризуются рядом монтажных проблем:

Стыковка панелей на внешних углах зданий либо во внутренних углах помещений. Рельефный характер профилей приводит к необходимости точной подгонки панелей в углах и последующей установке сверху специального плинтуса (они реализуются вместе с основным материалом). При недостатке опыта допустима декорация прямыми уголками, после которой полукруглые щели придется тщательно шпаклевать и подкрашивать;
Установка последней панели. Как и при укладке ламината, последний ряд блок-хауса придется подрезать по длине. При фасадной работе срезку можно выполнить грубо и в дальнейшем закрыть отделочным материалом крыши (конька). При внутреннем монтаже понадобится установка специального Г-образного плинтуса по периметру комнаты. Он послужит стыковочным узлом для отделки стен и потолков (пластиком, гипсокартоном и т.д.);
Дверные и оконные проемы. В отличие от внешних углов, отделка оконных и дверных проемов потребует специальных наличников и высокой точности монтажа. К окнам и дверям привлечено естественное внимание при осмотре зданий, они служат защите от атмосферной непогоды – лучше выбирать широкие декоративные наличники и строго соблюдать правила их установки.