Верандная доска: виды, плюсы и минусы, цены, где стоит заказать

Какие бывают верандные доски и сколько они стоят

Веранда или терраса являются продолжением загородного дома. Но это может быть и отдельно стоящее неотапливаемое помещение (беседка), застекленное или нет, расположенное под навесом или на открытом воздухе. В зависимости от этих характеристик подбирается верандная доска. Данный тип напольных отделочных материалов хорошо знаком владельцам загородной недвижимости: верандный настил из декинга получается надежным и долговечным.

Если вы только планируете возведение пристройки, важно правильно выбрать тип доски. В этой статье содержится исчерпывающая информация по теме, в том числе сравнение материалов, производителей и цен.

Что такое верандная доска?

Это покрытие для пола на веранде, по сути это тоже самое что и террасная доска. Отличается только областью применения.

Верандная доска из пластика — это лучшее на сегодня покрытие для облицовки пола незастекленных площадок или мощения садовых дорожек. Она подходит для оформления любых уличных и придомовых зон, подверженных воздействию влаги.

Доска для веранды особенно широкое распространение получила на юге страны. Ее делают из древесно-полимерого композита (ДПК). При этом используют отходы производства пластмассы и пиломатериалов. Отсюда и различные названия: декинг, пластиковая, палубная, террасная доска, ДПК, планкен. В народе используют также термин “жидкое дерево”, поскольку композитная масса сначала плавится, а потом затвердевает.

Хорошая верандная половая доска должна иметь низкий показатель водопоглощения — менее 5%. Этот критерий особенно важен для открытых не застекленных террас. Другие моменты, на которые следует обращать внимание:

устойчивость к механическим нагрузкам (статическим и динамическим);
морозостойкость (напрямую зависит от водопоглощения);
устойчивость к прямым солнечным лучам;
огнеупорные качества.

Для вашей безопасности крайне важно, чтобы пластиковая поверхность не скользила в дождь и снег.

Сфера применения деревянной и композитной террасной доски не ограничивается полом веранды. Ее используют и для беседок, лоджий, балконов, пространства вокруг бассейна, садовых дорожек — везде, где от материала требуется высокий уровень влаго- и водостойкости наравне с устойчивостью к износу.

Виды террасных досок

Пол из композитной смеси считается одним из лучших вариантов обустройства террасы. Нужно только выбрать наиболее подходящий вид покрытия.

Палубная доска также называется корабельной или гладкой. В отличие от террасного декинга, ее лицевая сторона не имеет бороздок . За таким настилом легче ухаживать. Отличительной особенностью палубной доски являются ее кромки — они выполнены в виде закругленных фасок. Основное назначение таких изделий — обустройство придворовых территорий.

Специфическую текстуру террасных панелей называют “вельвет” — по аналогии с одноименной тканью.

Рифление поверхности придает ей антискользящие свойства. Таким отделочным материалом целесообразно оформлять зону вокруг бассейна. Также вариант с продольными канавками лучше выбирать, если по настилу будут ходить дети или пожилые люди. Попадая на такой профиль, капли растекаются между его ребрами. Равномерное распределение воды исключает вероятность образования лужиц. Поэтому на таком полу нельзя поскользнуться.

В зависимости от вида профиля выпускают 2 разновидности террасной доски:

полнотелая (массивная);
пустотелая (имеются технологические пустоты ).

Первая износостойкая, может выдерживать сильные ударные нагрузки. Она подходит для отделки мест общего пользования. Основная сфера применения — пирсы, палубы кораблей, набережные, летние кафе. Ею можно выстилать набережные, пирсы, выкладывать пол открытых кафе, оформлять пространство вокруг бассейна.

Пустотелый вариант рассчитан на меньшую нагрузку, он меньше весит, служит не так долго и стоит дешевле. Такое покрытие лучше применять на верандах или террасах своих домов.

В зависимости от внешней обработки террасная разновидность может быть одно- или двусторонней.

Натуральное дерево

Натуральная древесина издавна применяется для пола: такая доска очень прочная и долговечная, не скользит, легко поддается ремонту, хорошо амортизирует, и, в отличие от пластика, это экологически чистый материал. Нет ничего лучше для оформления веранды в традиционном стиле. К тому же, террасный пол из древесины очень приятный на ощупь.

Но есть ряд нюансов, связанных с тем, что веранда — это более или менее открытая пристройка. Нужно выбирать такие сорта древесины, которые хорошо противостоят гниению, атакам грызунов и древоточцев, устойчивы к износу и не впитывают влагу.

Самый популярный вид древесины для изготовления верандного настила — сибирская лиственница (категория А). Также используется дуб, тик, мербау и более дорогие категории лиственницы (экстра, премиум). Именно лиственница верандная доска обладает уникальной устойчивостью к прямому воздействию воды (её используют в кораблестроении) и стоит дешевле дуба. При этом она гораздо плотнее, а значит и долговечнее, сосны и аналогичных мягких пород древесины. Хвойные масла, содержащиеся в древесине лиственницы, служат естественными консервантами, а это значит, что декинг будет противостоять условиям внешней среды даже без дополнительной обработки.

Мербау и тик примечательны тем, что они не боятся солёной воды. Другие породы дерева применяют после термической обработки. Сосна, береза, ясень, бук становятся гораздо прочнее после нагревания до 130-190°С . Возрастает коэффициент влагопоглощения и срок эксплуатации до 20-30 лет.

Древесно-полимерный композит ДПК

Типичный состав ДПК следующий:

термопластичный полимер (чаще всего ПВХ, реже — полипропилен, полистирол или полиэтилен). Поливинилхлорид — более качественный и дорогостоящий ингредиент. Полимерный элемент выполняет связующую роль. Он придает изделиям прочность, эластичность, износостойкость. Оптимальное содержание этого малогорючего и безопасного компонента — 40-45%;
древесная мука (ее производят преимущественно из хвойных пород). Рекомендованное количество — 45%;
добавки. Красители определяют цвет декинга. Модификаторы — применяются для улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Они отвечают за прочность и отсутствие пор. Максимальная доля этих компонентов — 15%.

Полимеры обволакивают частицы древесины: это позволяет защитить материал от разрушения при контакте с водой.

Смешанные в определенной пропорции ингредиенты нагревают до температуры плавления. Полученную массу отливают в пресс-форму. Также панели могут формовать методом экструзии.

Отсутствие зазубрин и трещин исключает вероятность появления заноз при ходьбе босиком. Поэтому такую доску рекомендуется стелить на пол бани, сауны или площадки у бассейна.

Остаточная влажность – 1%, тогда как у древесины она составляет около 8%. Благодаря этому ДПК не деформируется.

Доска для веранды пластиковая: плюсы и минусы. Почему декинг?

Деревянный половой настил с 30-40%-ным содержанием натурального материала имеет много преимуществ:

он не выцветает (яркость цвета если и меняется, то незначительно);
выдерживает перепады температуры;
не нуждается в пропитке, нанесении вспомогательных составов;
устойчив к грибку и плесени;
не рассыхается;
не интересует насекомых-вредителей;
легок в распиле, сверлении;
имеет естественную текстуру;
экологичен (производится без применения свинцы и формальдегида).

Пластмассовый декинг имеет продолжительный срок службы — около 30 лет. Именно поэтому его предпочитают натуральной древесине.

Монтаж верандной доски не представляет особой сложности. Производители предлагают готовые к сборке системы. Во избежание “полосатости” готового покрытия в ходе этой процедуры нужно придерживаться одного направления установки планок.

Недостатки подобного декинга малочисленны:

Поверхность быстро нагревается под воздействием солнечных лучей и долго держит тепло. Разогретый настил обжигает руку при касании;
Панели из качественного композита по стоимости немного дороже чем из натурального дерева среднего ценового сегмента.

Стоимость пластиковой доски для пола и производители

На товарную категорию доска для веранды пластиковая цена может указываться в м2 или пог. м. Подобная информация обычно указывается под каждым фото в каталоге сайта. Один пог. м равен 0,15 м2.

Этот фактор зависит от размера панелей, материала изготовления, производителя. Имеет значение также наличие отверстий. Полнотелая панель (массив) стоит дороже пустотелой, но на веранду такой декинг не стелят.

Помимо самих досок в стоимость покупки входит цена комплектующих — уголков, монтажных клипс, алюминиевых лаг.

При покупке тонких дешевых досок для веранды нельзя рассчитывать на их долгую службу. Поэтому лучше ориентироваться на средний ценовой сегмент (3-5 тыс. руб.).

В этой категории потребители отдают предпочтение изделиям на основе сибирской лиственницы, имеющей следующую стоимость:

категория «А» — 2000 руб. /м2;
«Экстра» или «Премиум» — 4000 руб./м2.

Примерная стоимость доски из дуба составляет:

российского производства — 3500 руб. / м2;
импортный аналог — 5000 руб./м2.

К премиальному сегменту относится натуральное покрытие из экзотических пород (тик, мербау). Примерная стоимость подобной продукции — 15000-16000 руб. за 1 м2.

Компания Терагранд производит декинг самых разных типов: полнотелые, пустотелые, усиленные, двусторонние, 140мм, 150мм, 200мм и тд. Доступна изготовка в размер. Очень рекомендуем заглянуть к ним на сайт в первую очередь.

Прайс на продукцию отечественного производителя Polywood колеблется в пределах 1500-4000 руб./м2. Связующий материал — полиэтилен.

Компания Terradeck (Россия) также выпускает панели по цене от 1,5 тыс. руб. за м2. Полимерная составляющая — полиэтилен.

Стоимость продукции отечественного производителя Savewood начинается от 2000 руб./м2. В качестве термопластичного полимера используется ПВХ.

Пластмассовая доска для веранды торговой марки Twinson (Бельгия) производится концерном Deceuninck («Декёнинк»). Такой декинг стоит на порядок дороже — м2 обойдется в 6-9 тыс. руб. Полимерный материал — ПВХ.

Декинг Werzalit (Германия) на основе полиэтилена стоит 5,8-10,4 тыс. руб. за м2.

Разница между палубной и террасной доской из ДПК и дерева

При выборе материала и профиля для настила пола на открытых площадках и под навесом качество и эксплуатационные характеристики половиц имеют первостепенное значение.

И террасная и палубная доска — это профиль, который может быть выполнен из ДПК или из дерева. И хотя оба вида материалов относятся к напольным покрытиям, между ними есть и много различий. Об этом стоит знать, чтобы правильно выбрать материал с учетом условий эксплуатации настила.

Что такое террасная доска

Второе название террасной доски — декинг. У материала много достоинств:

привлекательная внешность;
нескользящая поверхность;
длительный срок службы;
устойчивость к высокой влажности;

аромат натурального дерева.

Лицевая сторона половиц имеет нескользкую рифленую поверхность с эффектом «вельвета». Наличие такого рельефа способствует в том числе лучшей циркуляции воздуха при хранении сложенных штабелями изделий.

Декинг сохраняет комфортную для человека температуру даже под прямыми солнечными лучами в жару. Если вы ищете напольный материал, по которому приятно ходить босиком, декинг подойдет идеально.

Что такое палубная доска

Как следует из названия, данный материал изначально применялся для настила пола на морских судах, кораблях и яхтах. У палубных досок отсутствуют шпунты (продольные выступы, которые входят в соответствующий по размеру паз на соседней половице). Лицевая кромка каждого элемента имеет скругление (фаску) по всей длине. Чтобы пол был ровным, при укладке оставляйте небольшие зазоры между половицами.

Основное отличие палубной доски от декинга — это ровная поверхность. Палубные половицы формируют гладкий настил, устойчивый к регулярным механическим нагрузкам. С точки зрения эксплуатационных характеристик, такое покрытие тоже является долговечным и экологичным, поскольку палубная доска может изготавливаться из натурального дерева. Повышенной влажности она не боится, но стоит учитывать, что мокрый и гладкий пол быстро становится скользким.

Как выбрать профиль для настила

Часто у покупателей возникает вопрос, что лучше брать — палубную и террасную доску из дерева или ДПК.

Будучи выполненными из дерева, оба вида доски при высокой влажности становятся скользкими и имеют склонность к рассыханию под прямыми лучами солнца. Поэтому профиль из дерева подойдет для монтажа под стационарным навесом или перголой.

Что касается подходящей породы древесины для настила, выбрать можно любой вариант. Популярны и доступны по стоимости половицы из лиственницы. Ее древесина очень плотная и устойчивая к гниению за счет высокого содержания смол.

Декинг же из ДПК универсален: его используют для обустройства напольного покрытия в беседках, под навесами и на открытых площадках, в том числе на причалах и других участках с повышенной влажностью. Таким образом, ДПК может заменить дерево: при снеге и отрицательных температурах дерево будет скользить, а ДПК — нет, если композит был изготовлен качественно.

Террасная доска из дерева и ДПК от «Клиско» — залог отменного качества напольного покрытия

Планируете купить террасную доску из дерева или ДПК — в Калининграде поставкой этого пиломатериала более 20 лет занимается компания «Клиско». Наш склад всегда заполнен готовой к монтажу продукцией, поэтому приобрести онлайн все необходимое для укладки напольного покрытия можно в день заказа.

Мы заботимся о том, чтобы каждый клиент был доволен качеством товара и обслуживанием:

на складе идеальные условия хранения, поэтому материал не отсыревает;

продукция прошла качественную сушку в специальных камерах на заводе-изготовителе;

оценить и сравнить разные образцы террасной ДПК-доски можно в офисе компании;

заказы принимаем через сайт (есть оплата картой через корзину) и по телефону.

Если у вас есть план обустройства пола, мы бесплатно рассчитаем необходимое количество декинга для выполнения работ. Позвоните — и наш менеджер сделает выгодное комплексное предложение с учетом ваших потребностей.

Отличия террасной доски от палубной и доски пола

На сегодняшний день на современном рынке строительных и отделочных материалов представлен широчайший ассортимент разнообразных изделий. Одним из наиболее востребованных материалов является палубная доска(гладкая или корабельная доска для террас), террасная доска (вельвет), а также классическая половая (шпунтованная).

В данной статье мы постараемся понять, чем отличается террасная доска от половой и палубной и подробно разберемся в их основных отличиях и преимуществах.

Кстати, хотим заметить, что несмотря на то, что в статье мы коснемся темы ДПК, к использованию мы рекомендуем только изделия из натуральной лиственницы, так как неоднократно слышим от наших клиентов отзывы о покупке древесно-полимерного композита для настила террасы и связанным с ним стойким запахом жженого пластика на участке в жаркое время года.

Но тут, как говорится, хозяин-барин, наше дело рассказать об отличиях и преимуществах, а Ваше, сделать вывод и выбор

ОТЛИЧИЕ ПАЛУБНОЙ ДОСКИ ОТ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

Палубную доску можно применять для выполнения внушительного спектра задач. Хорошая палубная доска имеет специальные закругленные углы на кромках лицевой стороны. Материал выдерживает примерно такие же нагрузки, как и корабельная палуба.

Грамотно установленные доски легко переносят высокий уровень влажности, палящее солнце, резкие перепады температур, губительный морской воздух. Специалисты нашей торговой компании предлагают вам приобрести изделия высочайшего качества, которые не гниют, не покрываются плесенью, прекрасно перенесут российскую зиму или осень.

Палубная доска нашей компании идеально подходит для летних веранд, дорожек вокруг дома и в саду, детских площадок, балконов, лоджий, пирсов, беседок, а также летних террас для кафе и ресторанов.

Палубная доска гладкая — это тепло и комфорт, по ней очень приятно ходить босиком.

Отличие палубной доски от террасной доски только в профиле, палубную доску принято называть гладкую поверхность, террасной доской называют рифленую поверхность. Деревянная терраса — это естественность, натуральность, яркая текстура, более долгий срок службы. За материалом, который покрыт маслом для террас очень легко ухаживать. После уборки не остается разводов при высыхании воды, настил не нужно будет вытирать после каждого дождя, убирать грязь очень просто.

По методу отработки поверхностей против скольжения, террасная доска подразделяется на четыре основных типов:

брашированная (обработанные щетками) — это искусственно состаренная поверхность, выскобленная с помощью металлической щетки шлифованная – легко восстанавливаемая с помощью обычного абразива профилированная (классическая террасная доска «вельвет») — она красива, но лучше всего подходит для небольших мест для частного использования текстурированная (обработка рубанком) — это придание доске тесненной, грубой поверхности

Своим клиентам мы предлагаем к покупке разнообразные сорта (или классы) древесины. Все они отличаются по количеству сучков, трещин и смоляных карманов. Более подробное описание каждого класса можно узнать у наших специалистов.

Если вы не знаете, какого размера нужны доски конкретно для ваших целей, то звоните по бесплатным телефонам, указанным на нашем сайте.

Древесно-полимерный композит

По виду террасная доска подразделяется на несколько типов: полно- и пустотелая. Полнотелая легко выдержит значительную ударную нагрузку. Она отлично подойдёт для применения в местах общего пользования: прибрежные кафе и рестораны, палубы корабля, прибрежного пирса и набережных.

А пустотелый профиль подходит для всех видов террас, и он гораздо дешевле по сравнению с полнотелый вариантом, но по сроку эксплуатации гораздо хуже.

По методу соединения террасная доска, как правило, делится на шовную и бесшовную. Шовная монтируются с определенным расстоянием друг от друга (от 3 до 5 мм). Чтобы обеспечить хороший отток воды применяются террасные ключи, сделанные из пластика или металла.

Бесшовные террасные доски зрительно создают наиболее целостную поверхность, они не требуют применения террасных крепежей, а крепятся с помощью саморезов с полукруглой головкой.

Они создают более прочную поверхность за счёт надежного сцепления друг с другом и идеально подходит для летних кафе, поскольку в расстояние между досками не застревают каблуки гостей.

Террасные доски различаются по материалам, из которых они изготовлены. Древесная мука смешивается с полимерным составом, который бывает на основе ПВХ, он имеет высокую устойчивость к перепаду температурных режимов, ультрафиолету, на 100% пожаробезопасный, противодействует образованию плесени и грибков, а также наиболее долговечен (почти в несколько раз по сравнению с иными стройматериалами).

Или на основе пено-полиэтилена. В этом случае он проще в изготовлении, содержит большее количество опилок, дешевле, единственный недостаток этого варианта в том, что он не имеет защиты от ультрафиолетовых лучей.

Мы же, как приверженцы натуральных материалов, рекомендуем и используем террасную доску из лиственницы, как самую надежную, недорогую, натуральную и экологичную древесину.

На что необходимо обратить особое внимание при выборе террасной или палубной доски?

на состояние доски «вельвет» — это влияет на срок эксплуатации на толщину и ширину – влияют на сопротивление изгибу и изменения геометрии а также необходимо обратить пристальное внимание на сортность и соответствие ТУ, иначе Ваши ожидания могут быть обмануты, а эстетическая часть – испорчена ширина досок даст возможность сэкономить время и деньги при установке, поскольку потребуется меньше креплений

Половая (шпунтованная) доска в отличие от террасной и палубной доски имеет соединение ШИП ПАЗ и используется только внутри дома. Если смонтировать такую конструкцию снаружи, то под действием влаги доска вырвет с креплений, «вспучит» весь настил.

Уважаемые клиенты! Если Вы до сих пор не можете определиться с представленным на сайте ассортиментом, или у вас есть какие-то вопросы, связанные с нашей продукцией, тогда позвоните нам по бесплатным телефонам, указанным на сайте. Менеджеры контактного центра обязательно ответят каждому!

Террасная и палубная доска

Террасная и палубная доска

Террасная доска, выполненная из древесно-полимерного композита, по внешнему виду практически не отличается от обычной деревянной доски. Этим половым материалом обустраивают различные места: террасы, патио, садовые площадки, кровли, балконы, пентхаусы, палубы кораблей и яхт, дебаркадеры, паромы, причалы и пирсы, детские и игровые площадки, автопарковки, территория вокруг бассейна, веранды, беседки, территория вокруг коттеджей и загородных домой и т.д. Террасная доска имеет другое название – декинг, что означает настил из древесно-полимерного композита (ДПК).

На уличные покрытия постоянно воздействуют внешние условия – осадки в виде снега и дождя, солнечные лучи, резкие перепады температур. Любое из указанных условий является неблагоприятным фактором естественной окружающей среды.

Еще одним фактором, способным разрушить покрытие пола, является частое хождение в обуви с грубой подошвой. Террасные настилы обладают повышенной устойчивостью к механическому воздействию. Кроме того, такое покрытие обладает практичными и эстетичными свойствами, уход за террасными настилами не особенно сложен.

Древесно-полимерный композит представляет собой смесь из древесных опилок и полимера. ДПК обладает уникальными физико-химическими характеристиками, благодаря чему и используется в производстве террасной доски. Изделие из ДПК характеризуется высокой прочностью и долгим сроком службы, что обеспечивается использованием в составе опилок дуба, лиственницы и сосны.

Террасная доска имеет следующие положительные свойства: устойчивость к воздействию влаги, отсутствие шелушения, коробления и отслаивания частиц или поверхности, постоянство внешнего вида, устойчивость к деформации форм и размеров под воздействием температур. Натуральное дерево, находящееся в составе террасной доски придает натуральный вид и соответствующее тактильное ощущение. Декинг приятен на ощупь, не скользит и обладает запахом как обычное дерево.

Террасная доска широко применяется в отделочных работах строительной отрасли. Декинг является оптимальным вариантом напольного покрытия там, где предъявляются особые требования к прочности основания и надежности пола.

Массовую популярность завоевывает палубная доска (декинг, палубный настил). Это напольное покрытие используется на открытом воздухе, ему свойственна гладкая поверхность с округленными краями. Палубная доска используется для устройства площадок у бассейнов, причалов, пирсов, веранд, террас, балконных полов, беседок и пергол.

Монтаж палубной доски достаточно прост и не требует много сил и времени. От террасной доски палубную отличает отсутствие рифленой поверхности, ее внешний вид более эстетичен, поскольку не скрывает текстуру древесины.

Преимущества палубной доски:

1. Низкая теплопроводность. Доска сохраняет постоянную температуру и не нагревается даже в жаркий день, что выгодно отличает этот материал от пластика, кирпича и камня.

2. Высокая влагоустойчивость. Такое свойство обуславливает высокую износостойкость и долговечность материала.

3. Безопасность и экологичность. В основном для производства палубной доски используется лиственница.

4. Простой уход. Гладкая поверхность доски обеспечивает удобство, легкость и простоту в уходе и чистке.

5. Декоративные функции. Наряду с практичностью палубная доска сочетает в себе эстетичность.

Палубная доска используется в различных сферах: начиная от внутренней обшивки потолков, стен, полов и фасадной отделки зданий до возведения заборов и создания элементов ландшафтной архитектуры.

Палубная доска бывает двух видов: натуральная и изготовленная из древесно-полимерного композита (ДПК).

Палубная доска отвечает основному требованию – она должна противостоять гниению и воздействию влаги. Натуральная палубная доска обрабатывается специальными составами. Качественная гидроизоляция способна продлить срок службы натуральной палубной доски до 10 лет.

Палубная доска из ДПК имеет больше преимуществ. Этот материал легкий, прочный и долговечный, его срок службы достигает 50 лет в самых суровых условиях эксплуатации. Такой вид палубной доски внешне очень напоминает натуральные древесные доски. Добиться такого эффекта помогает использование специального состава, который и формирует внешний вид материала и его свойства.

Изделие из ДПК состоит из экологически чистого пропилена и древесных опилок, которые смешиваются при соблюдении температурного режима. Доска из ДПК более доступна по цене.

Посмотреть ещё статьи:

Укладку террасной доски лучше всего доверить специалистам. Работа начинается, как обычно, с подготовки основания. Правильно сделанное основание – это залог долговечности всей конструкции.

Монтаж перегородок из пазогребневых плит

Пазогребневые перегородки позволяют получить устойчивую ровную поверхность. Они являются хорошей альтернативой стенам из гипсокартона, отличаются простотой монтажа и невысокой стоимостью. Благодаря системе соединения гребень-паз, места стыковки элементов становятся незаметными. За счет этого можно опустить этап шпаклевки, сразу грунтовать и приступать к финишной отделке.

Виды перегородок

Перегородки из пазогребневых плит в зависимости от материала изготовления делятся на:

Силикатные изготавливаются на основе негашеной извести и воды с добавлением кварцевого песка. Смесь прессуют и выдерживают в автоклаве. Они не горят и обладают высокими показателями по звукоизоляции. По сравнению и гипсовыми видами такие конструкции более прочные и устойчивые к воздействию влажности.
Гипсовые ПГП перегородки производятся на основе гипса с добавлением пластификаторов. Подразделяются на влагостойкие (зеленого цвета) и неустойчивые к воздействию влажности. Устройство таких перегородок можно выполнять в любых помещениях, в том числе и в детских комнатах. Гипс экологически безопасен, не горюч, обладает хорошей звукоизоляцией.

Влагостойкие пазогребневые блоки выпускают зеленого цвета.

Перегородки изготавливаются пустотелыми и монолитными. Пустотелый материал обладает малым весом, но на него не получится повесить массивные полки, светильники и др. Полнотелые способны выдерживать большие нагрузки.

Монтаж плит для перегородок осуществляют после возведения всех несущих конструкций, но до укладки чернового пола и до начала отделочных работ.

Монтаж своими руками

Монтаж перегородок из пазогребневых плит выполняют своими руками или с привлечением профессиональных строителей. Материал обладает высокой теплоизоляцией, поэтому его можно устанавливать не только внутри комнаты, но и впритык к холодным стенам, соприкасающимся с улицей.

Технология монтажа пазогребневых перегородок довольно простая. Главное, установить конструкцию по уровню и плотно закрепить элементы между собой.

В случае необходимости спрятать коммуникации без устройства штробы, применяют технологию двойных перегородок. Недостатком является то, что они занимают в 2 раза больше места.

При минусовых температурах монтаж выполняют с использованием морозоустойчивых клеевых составов.

Инструменты

Все необходимые инструменты и материалы нужно подготовить заранее, чтобы в процессе выполнения работ не отвлекаться на поездку в магазин за недостающими экземплярами.

Нужно собрать такие приспособления для монтажа межкомнатных перегородок из пазогребневых плит:

войлочный уплотнитель;
пазогребневые плиты;
демпферная лента, бечевка;
цемент, песок, гипс для приготовления раствора;
специальный клей для пазогребневых плит или клей для плитки;
грунтовка;
строительный уровень, рулетка;
карандаш, линейка;
крепежные элементы: саморезы, анкера, скобы;
резиновая киянка, шпатель, ножовка;
дрель, шуруповерт, строительный миксер.

Расходные материалы стоит выбирать в соответствии с рекомендациями производителя пазогребневых плит.

Подготовительные работы

Когда монтаж пазогребневых перегородок осуществляют в новом доме, нужно проверить расположение пола и потолка согласно горизонтальному уровню. Выступающие части поверхности зачищают методом шлифования. Трещины и впадины заполняют цементно-песчаным раствором.

Пол и потолок должны быть подготовлены так, чтобы к ним плотно прилегали пазогребневые плиты. Перед устройством перегородок все поверхности, которые будут с ними соприкасаться, обрабатывают грунтовкой.

При монтаже перегородок во время текущего ремонта на полу, потолке, стенах делают разметку. Намечают линией места расположения перегородки. Снимают с поверхностей все отделочные материалы на несколько миллиметров шире, чем показывает разметка. Прочно держащуюся керамическую плитку можно не демонтировать.

На высоте 30 см от пола натягивают бечевку, которая будет указывать уровень расположения перегородки. По линии соприкосновения перегородки с поверхностями наклеивают демпферный уплотнитель: пропитанный битумом войлок или пробковую подложку. Ширина должна соответствовать толщине плиты.

Возведение первого ряда

От правильности монтажа первого ряда будет зависеть расположение всей конструкции. Здесь представлена информация, как сделать перегородку из пазогребневых блоков.

Пошаговая инструкция по установке:

У пазогребневых плит, которые будут располагаться в первом ряду, отрезают с помощью ножовки нижние гребни.
На вертикальную и горизонтальную части уплотнительного материала наносят клей.
Заводят перфорированную скобу к той части паза плиты, которая будет примыкать к стене, так, чтобы крепеж выступал на несколько сантиметров.
Закрепляют скобу к стене с помощью дюбелей или саморезов.
Устанавливают плиту вверх пазом, плотно прижимают к стене и полу, проверяют, чтобы она располагалась по уровню, простукивают резиновой киянкой.
Со стороны установки следующей плиты в паз вставляют скобу, прикрепляют с помощью дюбелей к полу.
После схватывания клеевого состава устанавливают следующую плиту, закрепляют ее скобой к полу.
Каждый последующий блок монтируют после схватывания клея на предыдущем.

Монтаж пазогребневых блоков.

На боковые соединения клеевой состав наносят так, чтобы расстояние между плитами не превышало 2 мм. Выступившие излишки клея сразу вытирают, после застывания удалить потеки будет проблематично.

При возведении стен из ПГП максимальное внимание уделяют монтажу первого ряда. От качества его установки будет зависеть надежность и внешний вид всей конструкции.

Возведение остальных рядов

Второй и последующие ряды монтируют со смещением швов. Первую плиту второго ряда распиливают пополам. Ряд начинают с половины блока. На срезах пазогребневых блоков, примыкающих к стене, закрепляют скобы.

Клеевой состав разводят так, чтобы он получился более жидким, чем тот, что использовался для первого ряда. Наносят клеевой состав на нижние и боковые соединения каждой плиты. По такой технологии собирают всю стену.

Обязательно после установки каждого блока проверяют горизонтальный и вертикальный уровни.

Установка последнего ряда

Согласно технологии, между потолком и блоками верхнего ряда должен оставаться компенсационный зазор 2 мм.

В верхние пазы последнего ряда на клей закрепляют скобы. Устанавливают блок и прикручивают скобу к потолку с помощью дюбелей. Если плита больше, чем оставшееся расстояние, ее обрезают в нужный размер.

После застывания клея шов между потолком и стеной задувают монтажной пеной. Когда она застынет, излишки срезают ножом.

Технология монтажа перегородок с дверным проемом

Когда в конструкции перегородки предусмотрен дверной проем, нужно продумать, как укрепить ряды, которые будут находиться над проемом.

Если над проемом шириной до 800 мм будет располагаться только один ряд плит, то допустимо монтировать их сверху на дверную коробку или временную подпорку.

В случае, когда проем шире 800 мм или над ним будут укладывать несколько рядов, понадобится устройство надежной перемычки из толстого деревянного бруса сечением 50 х 50 мм или металлического швеллера 35.

Перегородки из ПГП с обустройством дверного проема монтируют по технологии, схожей с возведением сплошной стены. Отличием является то, что когда делают разметку, отмечают месторасположение проема, стена получается разделенной.

Инструкция по монтажу перемычки над дверным проемом:

Когда ряд доходит до верхнего уровня расположения проема, в блоках по обеим сторонам делают вырезы глубиной около 50 мм. Ширина выреза равняется толщине бруса или швеллера.
Смазывают блоки клеем и вставляют перемычку.
После того как клеевой состав застынет, монтируют верхние ряды блоков.

Перегородка с дверным проемом.

Если в перегородку планируют устанавливать межкомнатную дверь, коробку под нее можно монтировать как на этапе возведения стены, так и впоследствии.

Укрепление углов

Чтобы внешние углы получались под 90 градусов и не разрушались при механических воздействиях, их укрепляют с помощью перфорированного уголка 3 х 3 см.

Инструкция по креплению уголков:

С помощью шпателя наносят на поверхность угла шпатлевку, прижимают к ней стальной уголок. Прижимают его по всей длине.
Если длины не хватает, берут еще одну планку и прикладывают внахлест на 3 см.
Наносят сверху слой шпатлевки с помощью углового шпателя.

По внутренним углам прокладывают ленту серпянку. Если она без самоклеящейся основы, крепят по той же технологии, что и перфорированный уголок.

С серпянки на самоклеящейся основе снимают защитный слой и приклеивают ее по всей длине угла.

Электрическая проводка в перегородках

После того как установлена перегородка, может потребоваться монтаж розетки или выключатели. Для устройства скрытой проводки отмечают расположение элементов электрической системы, делают штробу под провода и отверстия под коробки.

Технологические полости внутри пустотелых перегородок из гипсовых пазогребневых плит можно использовать для укладки электропроводки. Чтобы удобнее было прокладывать провода в горизонтальных каналах, сбоку проделывают несквозные отверстия.

Протягивают провода, подсоединяют розетки, выключатели. Заделывают отверстия шпатлевкой.

Расстояние между штробами не должно быть меньше 10 см.

Отделка стен из пазогребневых плит

Как и любой материал, стены из пазогребневых плит нуждаются в отделке. Материалы для ее строительства выбирают в зависимости от функционального назначения помещения.

В кухне и ванной уместно уложить керамическую плитку. Для гостиной и спальни подойдет отделка декоративной штукатуркой, обоями, покраска водоэмульсионными красками.

Покраска

Перед покраской поверхность шпатлюют мелкозернистыми составами, позволяющими получить идеально гладкую поверхность. После высыхания затирают поверхность мелкой шлифовальной сеткой. Наносят в два слоя грунтовку.

Подготавливают краску, нужный оттенок получают путем добавления колеров.

Приступают к окрашиванию. Краску наносят валиком, следят, чтобы слой получался равномерным. Возможно, понадобится нанесение нескольких слоев краски.

Оклейка обоями

Покрывают поверхность грунтовкой, наносят тонкий слой штукатурки или шпатлевки.

Отделка обоями выполняется по обычной схеме. Разводят клей, отрезают полосу обоев нужной длины. Наносят клей на обои и стену. Прикладывают полосу, разглаживают резиновым валиком, выгоняя воздушные пузырьки.

При отделке обоями в помещении не должно быть сквозняков.

Укладка плитки

Отделка керамической плиткой не требует предварительной подготовки поверхности.

Инструкция по укладке плитки:

поверхность перегородки очищают от строительного мусора;
выступы зачищают наждачной бумагой;
впадины, трещины заполняют цементным раствором;
для лучшего сцепления материалов стену покрывают двумя слоями грунтовки;
выполняют укладку плитки.

Так как гипсовая поверхность впитывает воду, поверхность после монтажа плитки не трогают в течение 3-5 суток.

Как монтировать пазогребенные блоки, можно посмотреть на видео:

Технология сооружения перегородок из пазогребневых плит

Перегородки из пазогребневых плит используются в строительстве давно. Но свою новую жизнь они получили относительно недавно, когда жить стало лучше, граждане стали проводить ремонты и перепланировки квартир и домов, используя современные материалы. Последние не всегда оказывались удобными в применении, особенно это касалось неопытных мастеров, которые занимались ремонтом своими руками. В этом плане пазогребневые плиты лучше, потому что их монтаж – процесс простой.

Виды пазогребневых плит

Этот стеновой материал для сооружения перегородок присутствует на рынке стройматериалов двух видов: гипсовый и силикатный. Первый – чистый гипс с добавлением пластификаторов. Второй – известь, смешанная с песком, сформированная в плиты и просушенная в автоклаве под действием высоких температур.

Размеры гипсовых пазогребневых плит – 500х667х80 мм. У них более высокие теплоизоляционные свойства и хорошие шумоизоляционные качества. Стандартные размеры силикатных плит – 250х500х70 мм. Они по двум выше обозначенным параметрам уступают, но по прочности гораздо лучше. К тому же силикатный материал хорошо выдерживает влажностные нагрузки. Хотя надо отдать должное производителям гипсовых панелей, которые сегодня предлагают влагостойкие плиты, окрашенные в зеленоватый цвет. Так что при выборе не ошибетесь. Размеры гидрофобизированных блоков – 300х900х80 мм.

Добавим, силикатные пазогребневые блоки выпускаются разной толщины, что удобно в плане подборки материала для перегородки относительно прочности сооружения и такого показателя, как несущая способность конструкции. Параметр толщины: 70, 88, 115 мм.

Во всем остальном две разновидности являются обладателями практически одинаковых характеристик:

не гниют,
не деформируются,
не горят,
не выделяют вредных для человека веществ,
имеют ровную поверхность.

Технология монтажа

Необходимо сразу оговориться, что монтаж пазогребневых плит надо начинать после того, как будут закончены строительные работы, связанные с выравниванием несущих конструкций: стен, пола, потолка. Для проведения работ придется подготовиться.

пазогребневые плиты,
гипсовый клей,
грунтовка,
скобы для крепления материала к стенам и полу,
саморезы и дюбели.

шпатели,
строительный уровень,
емкость для разведения клеевого состава,
строительный миксер,
ножовка,
шуруповерт.

Подготовительный этап

Кроме подготовки необходимых материалов и инструмента надо подготовить пол. Он уже выровнен, остается только нанести на него разметку места расположения будущей перегородки, обеспылить и прогрунтовать. Так делают всегда в независимости бетонный пол или деревянный.

Касаемо разметки, то ее можно проводить прямо по поверхности напольного основания и по стенам, нанося маркером или карандашом параллельные линии, определяющие толщину пазогребневой плиты. Дополнительно можно с одной стороны на высоте 30 см натянуть прочную нить, которая будет показывать плоскость границы установки плитного материала первого ряда.

Монтажный процесс

Основное требование к монтажу пазогребневых плит – правильно провести кладку первого ряда, учитывая горизонтальное и вертикальное расположение каждой плиты, которые лягут в основу расположения перегородки. Но начинать придется с приготовления клея. Его просто порционно засыпают в ведро с водой, перемешивая строительным миксером. Пропорции указываются на упаковке клеевой смеси.

На стену и на пол по месту установки первой пазогребневой плиты наносится клеевой раствор небольшими мазками с помощью маленького шпателя.

Теперь можно устанавливать плиту гребнем вверх, проверяя его на горизонтальность установки с помощью строительного уровня. Панель прижимается к стене и к полу. Ровное напольное основание – гарантия точного выставления панели по горизонтали.

Торец плиты обрабатывается клеем. Он же наносится на пол под установку второго элемента для кладки перегородки.

Обе плиты проверяются длинным правилом на ровность в одной плоскости. Делать это надо обязательно, даже если плитный материал строго укладывается по размеченным линиям. Небольшой перекос может привести к большим расхождениям в конце перегородки. Так что лучше потратить пару минут на проверку, чем переделывать большой объем работ.

Так проводится кладка первого ряда перегородки из пазогребневых плит с установкой всех элементов по намеченным линиям. После чего можно собирать следующие ряды. Монтаж второго ряда начинается с цельной плиты, которая устанавливает так, чтобы впоследствии стыки между панелями не совпали в разных рядах. То есть, установка производится со смещением, лучше в половину панели.

Пространство между стеной и перегородкой заполняется куском пазогребневой плиты, которую вырезают ножовкой из цельного элемента. Нужно просто точно замерит размер под установку.

Чтобы усилить конструкцию, рекомендуется плиты, расположенные у стен и опирающиеся на напольное основание, закрепить к несущим конструкциям металлическими монтажными уголками (скобами), саморезами и дюбелями. Для этого нужно уголок приставить, например, к стене, одним саморезом прикрепить его шуруповертом к плите, другим к поверхности стены.

Сооружение дверного проема

Монтаж перегородок из пазогребневых плит подразумевает сооружение и дверного проема. Для этого на стадии нанесения разметки необходимо обозначить место расположения проема. Именно до него и надо будет собирать перегородку: с одной стороны или с двух. Основная задача после сборки – обозначить и сформировать верхний ряд, расположенный над дверным проемом. Для этого в двух возведенных стенах надо сделать пазы для закладного бруса (перемычки). Их просто вырезают ножовкой.

Перемычка укладывается на клеевой состав, им же заполняется паз полностью. Важно на стадии разметки пазов выставить их так, чтобы закладная деталь легла в них горизонтально. После чего можно переходить к монтажу плит. Здесь все также, брус торец прилежащей стены обмазывается клеем, после чего пазогребневые плиты устанавливаются по месту назначения.

Когда с дверным проемом покончено, можно переходить к последнему монтажному этапу – заделке зазора между перегородкой из пазогребневых плит и потолком. Обычно щель получается не очень большой, поэтому самый простой вариант запенить ее монтажной пеной. Можно использовать клеевой состав, шпаклевку.

Если требуется довести стену из пазогребневых плит точно до потолка с последующей чистовой отделкой, тогда с одной стороны зазор замазывается штукатурным раствором, с другой стороны заполняется пеной, и там же замазывается штукатуркой. Простое запенивание используется лишь в том случае, когда помещение, разделенное перегородкой, будет оформляться натяжной или подвесной потолочной конструкцией.

Перегородка из пазогребневых плит – это ровная поверхность, которую не нужно выравнивать штукатуркой. Ее подготавливают небольшим слоем шпаклевки, которая придает поверхности максимальную гладкость.

Нюансы монтажного процесса

Любая перегородка – это наличие углов: внешних и внутренних. Они подвергаются определенным нагрузкам, к тому же к ним всегда есть претензии в плане отделки. Поэтому внешние углы рекомендуется закрыть пластиковыми угловыми профилями перфорированного типа, которые не только будут создавать ровность внешнего угла, но и будут своеобразной защитой от появления сколов при незначительных ударах.

Используют уголок размером 30х30 мм.

На угол дверного проема перегородки наносится слой шпаклевки.
Уголок вдавливается в раствор до упора.
Сверху наносится еще один шпаклевочный слой до полного выравнивания.

Для проведения этой операции рекомендуется использовать угловой шпатель. Если длины одного уголка не хватило, подрезается недостающий отрезок длиною на 3-5 см больше требуемой длины. Потому что два стыкуемых пластиковых элемента соединяются внахлест.

Проблема внутренних углов – трещины. Бороться с ними можно одним способом – лентой-серпянкой.

Сначала в угол наносится слой шпаклевки.
По не засохшему раствору тут же укладывается серпянка, которую вдавливают до упора.
Верхний выравнивающий шпаклевочный слой.

Для заделки внутренних углов можно использовать самоклеящиеся ленты. При их применении шпаклевкой можно не пользоваться.

Если перегородки сооружаются из нескольких стен, которые между собой составляют ломаную конструкцию под прямыми углами, то стыковать их надо между собой не только с помощью клеевого состава, но и при помощи самих пазогребневых блоков. Их устанавливают в перпендикулярных плоскостях друг на друга. Для этого гребень нижних панелей подрезается под пазы верхних так, чтобы верхние блоки плотно ложились на нижние.

Если перегородка из пазогребневых блоков собирается на бетонном полу, то крепить ее к основанию с помощью металлических скоб, нет надобности. Клеевой состав – гарант прочного крепления. Если пол деревянный, тогда без монтажных уголков не обойтись. В этом случае можно даже не использовать клей между блоками и полом.

Обязательно посмотрите видео:

Межкомнатные стены из пазогребневых плит своими руками

Межкомнатные стеновые перегородки, в большинстве случаев, не являются несущими конструкциями в доме. Они обязаны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкция перегородки должна с легкостью выдерживать внутридомовые коммуникации и навесную мебель.

В этой статье мы поговорим о пазогребневых гипсовых (гипсолитовых) плитах (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межквартирных перегородок. При грамотном подходе к строительству перегородки из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) будут соответствовать перечисленным выше требованиям. Но нужно сделать акцент на том, чтобы монтаж пазогребневых плит был грамотным!

У меня дома есть перегородка в ванной комнате из пазогребневых плит. Видимо, когда в ней делалось отверстие под канализационную трубу, что-то пошло не так. Теперь, если это сооружение за ребро потрясти рукой, слышно, как блоки стукаются друг о друга.

На FORUMHOUSE можно найти массу подобных примеров. И если перегородка изначально была сложена вопреки существующей технологии, то исправить дефекты можно, лишь полностью разрушив конструкцию.

Но не стоит пугаться, ведь технология строительства стеновых перегородок из ПГП довольно проста. И если к ней отнестись с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет очень позитивным.

Я вот на стройке работал. Реконструировали постройки старого фонда. Так, все перегородки делали из гипсолитовых пазогребневых плит, работа – одно удовольствие. В качестве перегородки – самое то. Легко и быстро укладываются. Стены получаются ровные. После шпатлевки они готовы хоть под покраску, хоть под обои. Крепеж в плите держится хорошо. Шумоизоляция тоже нормальная. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минвату и отделать вагоночкой или панелями.

Немного о практичности ПГП

Производители гипсолитовых плит гарантируют, что этот материал обеспечивает надежное крепление стандартных элементов современного интерьера. Это означает, что перегородки из ГКЛ выдерживают нагрузки, сопоставимые с нагрузками на стены из других типовых материалов. Навесные шкафы, бытовая техника, натяжные потолки – все это без проблем монтируется на пазогребневую гипсовую перегородку. Расширить функционал стеновой перегородки из ПГП можно, вмонтировав в ее тело металлопластиковые водопроводные трубы (диаметром не более 16 мм) и элементы электрической проводки.

А еще в пазогребень двери без доборов можно ставить, электрику без заморочек прокладывать, полки и ТВ вешать надежнее.

Пазогребневые плиты – что это такое

Стандартные ПГП бывают двух видов: полнотелые и пустотелые. Конструкция полнотелых плит более прочна, но этот материал значительно тяжелей, чем его пустотелый аналог. По этой причине его не рекомендуется
использовать в составе перегородок, монтируемых на пол с
деревянными лагами.

Пустотелые ПГП обеспечивают высокую звукоизоляцию (43 ДБ), не перегружая конструкцию пола. Некоторые люди считают, что во внутреннем пространстве пустотелых плит могут жить и интенсивно размножаться всевозможные насекомые-вредители. Но серьезного подтверждения подобное мнение пока еще не нашло.

Обычные (полнотелые и пустотелые) пазогребневые плиты используются для устройства перегородок или облицовки стен в помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности. Если перегородку планируется ставить в помещении с высоким уровнем влажности, то предпочтение нужно отдать влагостойким плитам, имеющим своеобразный зеленоватый оттенок. Учитывайте, что подобные ПГП немного тяжелее, чем обычные полнотелые изделия.

Подготовительные работы

Список инструментов для работы с пазогребневыми плитами:

Разметочный шнур:
Ножовка с широким полотном и крупным зубом;
Рулетка;
Шпатель;
Дрель с насадкой для размешивания смесей;
Ведро;
Строительный уровень и отвес;
Резиновая киянка;
Угольник;
Шуруповерт.

Основание под стену из пазогребневой плиты должно быть ровным, устойчивым и полностью очищенным от пыли. Если пол бетонный, и на нем имеются перепады, превышающие 3 мм, то перед началом монтажных работ необходимо его выровнять; создать выравнивающий слой. Для этого подойдет строительный раствор на основе песка и цемента (марка раствора – не ниже М50).

Раствор наносится на чистый увлажненный пол. Для получения идеальной поверхности можно создать некое подобие опалубки и залить ее раствором четко по горизонтальному уровню. После полного высыхания основание нужно покрыть грунтовкой для бетона.

Если перегородка монтируется на деревянный пол, то основание нужно усилить прочным ровным брусом.

По технологии гипсовым пазогребневым панелям требуется ровное основание – стяжка или отдельный непрогибающийся брус под перегородкой.

Когда основание будет готово, можно размечать местоположения перегородок и дверных проемов. Делается это с помощью шнуровки, отвеса и уровня.

Монтаж ПГП можно производить при температуре от -10 до +30°С. Строительный материал обязательно надо занести в помещение заранее. Это поможет ему «привыкнуть» к нужному температурному режиму и застрахует перегородку от деформации (при смене температуры плиты могут незначительно изменять свой объем).

Монтаж эластичной прокладки

Для того чтобы перепады температуры и деформация несущих элементов здания со временем не привели к разрушению перегородки, конструкцию из ПГП следует изолировать от основания и прилегающих стен специальной эластичной (демпферной) лентой. Демпферная лента для ПГП защищает стену от механических повреждений и увеличивает звукоизоляционные качества перегородки. Эластичная лента представляет собой специальную пробковую подложку (шириной не менее 75 мм), которeую мы будем клеить к основанию и стенам в соответствии с выполненной разметкой. Плиты и лента фиксируются одним и тем же монтажным клеем.

Клей при помощи шпателя тонким слоем наносится на подготовленную поверхность. Лента раскатывается сверху и слегка прижимается руками. Клей схватывается в течение одного часа. По истечении этого периода можно приступать к строительству перегородки.

Монтаж ПГП

Демпферная прокладка под пазогребневые плиты покрывается слоем монтажного клея, на который укладывается нижний, первый ряд ПГП. Плиту можно располагать пазом вверх или пазом вниз – это не принципиально. Но если паз будет внизу, то гребень не придется отпиливать, чтобы плита стала ровно. Допускается установка верхнего ряда плит вертикально (если в этом возникнет необходимость, обусловленная экономией материала).

Во время укладки первого ряда клеем промазывается вертикальный паз пазогребневой плиты и основание пола. Особое внимание следует уделить соблюдению вертикального и горизонтального уровней. Осаживать плиты следует при помощи киянки.

Доборные элементы для заполнения промежутков между цельными плитами, стенами и проемами легко вырезаются из ПГП с помощью ножовки.

В местах пересечения двух перегородок из гипсовых пазогребневых плит, а также в углах, укладка плит делается таким образом, чтобы их стыки перекрывали друг друга. Пазогребневые элементы, которые мешают устройству правильной перевязки, следует срезать ножовкой.

После того как перегородка будет готова, ее внешние углы необходимо укрепить перфорированным металлическим профилем и зашпаклевать.

Часто спрашивают, нужно ли проклеивать серпянкой пазогребневые перегородки. Да, внутренние углы проклеиваются серпянкой и промазываются шпатлевкой.

Крепеж перегородки к стене

Прочность примыкания перегородки из пазогребня к стенам и основанию обеспечивается установкой дополнительных элементов: крепежных уголков, арматуры или подвесов. Удобнее использовать крепежные уголки или подвесы. Ведь к плите они крепятся с помощью обыкновенных саморезов, а к стенам – с помощью дюбелей. К боковым стенам крепятся плиты 1-го, 3-го, и 5-го рядов. Можно чаще, но должно быть несколько (не менее трех) креплений. Прочное примыкание основания создается для каждой второй плиты.

Прямые подвесы во время монтажа можно устанавливать непосредственно в паз плиты, предварительно обрезав их до требуемых размеров.

Между верхним рядом кладки и потолком помещения понадобится технологический зазор не менее 1,5 см. Его необходимо оставить и запенить монтажной пеной. После высыхания излишки пены необходимо срезать, а шов – зашпаклевать. Между верхним рядом и перекрытием дополнительный крепеж устанавливается с такой же периодичностью, как и внизу.

Создание дверных проемов

Для устройства дверных или оконных проемов, ширина которых не превышает 90 см, можно делать кладку без дополнительного армирования. В этом случае над проемом монтируется вспомогательная конструкция из деревянного бруса, которая убирается после того, как плиты верхнего ряда будут уложены, а монтажный клей схватится.

Если ширина проема превышает 90 см, то над ним следует установить деревянную или металлическую перемычку. Концы перемычки должны выступать за пределы проема на 50 см с каждой стороны. Это позволит обеспечить равномерное распределение нагрузки на перегородку.

Дверная (оконная) коробка крепится к перегородке с помощью рамных дюбелей и монтажной пены.

Межквартирные перегородки из ПГП

Межквартирные перегородки из ПГП, в отличие от перегородок межкомнатных, делаются двойными. Между плитами оставляют технологический зазор величиной 4 см. Вначале возводится одна перегородка, затем – вторая. Для того чтобы усилить звукоизоляцию, пространство между плитами заполняется звукоизоляционным материалом, минватой и т.п..

Монтаж коммуникаций

Конструкция перегородок из ПГП позволяет монтировать электропроводку скрытого типа. Гипсовые плиты достаточно прочны, чтобы в них проделывать вертикальные штробы и обладают достаточной толщиной, чтобы устанавливать распределительные коробки. Технологические полости внутри пустотелых ПГП можно использовать в качестве горизонтальных штроб.

Если канал, выбранный для прокладки провода, расширить коронкой диаметром 45 мм, то кабель по нему будет проходить без затруднений. Главное – во время монтажных работ не забить клеем боковое отверстие плиты.

Для того чтобы провод было удобнее пропускать через горизонтальные каналы, в боковой поверхности перегородки можно проделывать несквозные монтажные отверстия.

Некоторые сомневаются в безопасности вертикального штробления гипсолитовых стен. Но, как утверждают производители (да и сами строители), бояться нечего.

7 – типовая толщина пазогребневых плит. Я лично штробил и ставил розетки. До сих пор все стоит.

Я длинным сверлом сверлил отверстие сквозь всю плиту (до розетки). В следующем ряду отмечал, где должен проходить провод, и также сверлил, стараясь, чтобы все дырки совпали. Горизонтальные отверстия в плите уже есть, поэтому провод в них легко проходит. Кладем плиты до вертикальных просверленных дырок и с помощью стальной проволоки протягиваем провод до розетки.

Аналогичным образом внутри перегородки из ПГП можно прокладывать металлопластиковые трубы наружным диаметром до 16 мм.

Штробы и технологические отверстия, проделанные в перегородке, после окончания работ можно легко заделать монтажным раствором.

Крепления для навесного оборудования

Навесная мебель крепится на гипсолитовую перегородку с помощью универсальных пластиковых дюбелей. Основное отличие универсальных дюбелей состоит в том, что при попадании в полость они способны скручиваться, обеспечивая в этом положении надежное крепление даже при больших несущих нагрузках.

Для крепления тяжелой сантехники следует использовать универсальные пластиковые дюбели и шпильки-шурупы. Если перегородка двойная, то наилучший вариант для крепления сантехники – это сквозные пружиненные дюбели.

Также для тяжелых конструкций подойдут химические анкеры.

Подготовка к поклейке обоев

Подготовка перегородки к поклейке обоев сводится к зачистке швов, выравниванию и грунтованию поверхности. Если на стене в процессе монтажа пазогребневых плит образовались риски или царапины, то перед нанесением грунтовки их следует заделать шпаклевкой.

Обсудить преимущества и недостатки материалов, используемых для строительства стеновых перегородок, вы можете в соответствующем разделе FORUMHOUSE. Если вы ищете свежие решения для быстрого строительства стен, обратите внимание на статью о домах из арболитовых панелей. А мастер-класс по возведению перегородок из газосиликатных блоков ознакомит вас со всеми тонкостями данной строительной технологии.