Пароизоляция бани: защита от влаги

Пароизоляция бани

О целительной силе бани известно с давних времен. Сегодня практически каждый человек является поклонником подобных оздоровительных процедур. Однако люди по-разному переносят высокую температуру, свойственную для парилок. Одни предпочитают очень горячую баню, другие, напротив, чувствуют себя комфортно в теплой, не слишком жаркой парилке. Для того чтобы угодить и тем, и другим, в процессе строительства бани необходимо провести ее пароизоляцию.

Схема движения пара в бане.

С целью поддержания в помещении бани оптимальной температуры в процессе ее обустройства проводится пароизоляция, во время которой используется специальный материал, в достаточно большом ассортименте представленный на современном строительном рынке.

Под пароизоляцией следует понимать создание специального паробарьера (паронепроницаемой пленки), который надежно защищает утеплитель в стеновой и кровельной конструкции от проникновения водяного пара. Паробарьер не пропускает влагу, находящуюся в воздухе.

Пароизоляция бани: для чего она необходима?

Долговечности возведенной постройки угрожает огромное количество разнообразных факторов, которые должны быть снижены или вовсе нейтрализованы еще на архитектурном этапе. Под такими факторами следует понимать:

агрессивную внешнюю среду;
сейсмологическую опасность;
определенные особенности климата.

Но не менее губительными для здания могут оказаться и внутренние, в большинстве своем техногенные факторы, а именно:

воздействие пара;
воздействие воды.

Схема работы пароизоляции.

Для предотвращения подобных вещей и были разработаны специальные материалы для пароизоляции, позволяющие уберечь перекрытия от преждевременного изнашивания. Образно говоря, вода угрожает вашей бане не только снаружи в качестве атмосферных осадков, но и изнутри в виде конденсата.

Стоит отметить, что некоторые пароизоляционные материалы могут также служить и в качестве так называемой энергосберегающей прослойки. В случае грамотного инженерного подхода к процессу проектирования и строительства бани пароизоляция позволит заметно увеличить КПД нагревательных элементов, в результате чего вы сможете существенно сэкономить на электрической энергии или топливе, затрачиваемом для нагрева помещения, в частности парилки.

Кроме того, что в возведенном с применением качественной пароизоляции помещении возможна не только экономия энергоресурсов, но и достижение особых условий в парилке. Это связано с тем, что пароизоляционные материалы играют одну из важнейших ролей в создании оптимального микроклимата, ради которого, в принципе, и была изобретена в свое время баня.

Современные пароизоляционные материалы предлагают такие дополнительные качества, как гидро- и ветрозащита. В процессе использования гидро- и ветрозащитных мембран выполняется задача несколько иного рода: пар из перекрытий и внутренних конструкций помещения выветривается наружу, наряду с этим материал препятствует проникновению внутрь воды из внешней среды. Таким образом, «технические» полости внутри перекрытий и стен остаются сухими, благодаря чему предотвращается коррозия и эрозия, следовательно, увеличивается срок службы.

Пароизоляция потолка бани

Схема устройства потолка бани с пароизоляцией.

Наверняка, всем хорошо известно, что горячий пар всегда поднимается к потолку. Именно поэтому в процессе строительства бани необходимо учитывать данный факт, то есть заблаговременно предусмотреть надежную защиту потолка от возможной утечки пара. В основу пароизоляции потолка положена его защита от проникновения влаги на чердачное помещение, поскольку пар в бане должен накапливаться непосредственно под потолком.

Методы пароизоляции банных потолков в последние несколько лет претерпели немало изменений и нововведений. Тем не менее некоторые люди по сей день отдают предпочтение многократно проверенным «дедовским» пароизоляционным способам.

Приведем к примеру один из таких методов. Прежде всего потолки в бревенчатых банях следует зашить плахами – досками толщиной не меньше 6 см. В данном случае возможно использование не только плах, но также более тонких досок. Поверх досок выполняется пароизоляция с помощью таких материалов, как алюминиевая фольга, вощеная бумага или плотный картон, пропитанный олифой. Затем на пароизоляцию накладывается небольшой слой мягкой глины, после чего потолок необходимо утеплить.

Не менее распространенным методом пароизоляции потолка бани является и следующий способ: потолочные балки снизу подшиваются необрезными досками (толщина пять сантиметров). Вдоль балок со стороны парной эти доски на глухарях держат другие доски, имеющие аналогичную, пять сантиметров, толщину. В подобном случае отделка потолка проводится, как правило, с помощью липовой или осиновой вагонки, которая крепится на поддерживающие доски с воздушным зазором. Поверх досок укладывается слой пароизоляции из пропитанного олифой картона. На картон накладывается слой глины и стелится утеплитель.

Отметим, что в последнее время с целью пароизоляции и утепления бани глину применяют все реже и реже. На смену этому материалу пришли пенополистирольные плиты, которые абсолютно негигроскопичные и не теряют своих термоизоляционных свойств даже под воздействием влаги. К тому же, использование таких плит позволяет избежать так называемых «мокрых» строительных работ и связанной с ними грязи.

Также хотелось бы заметить, что пароизоляции потолка в бане является обязательной лишь в самой парилке. Что касается остальных помещений, то вагонка может крепиться непосредственно к «черновому» варианту потолка.

Пароизоляция стен бани

Любая обшивка в подобном помещении должна использоваться лишь тогда, когда продумана тепло-, гидро- и пароизоляция для бань, без которых нельзя обеспечить главного – тепла. Как уже упоминалось выше, одним из наиболее распространенных методов устранения конденсата является использование таких пароизоляционных материалов, как:

полиэтиленовая пленка;
рубероид;
алюминиевая фольга;
пергамин.

Схема устройства стен бани с пароизоляцией.

При этом применять толь, рубероид и пергамин в парной не рекомендуется, так как в процессе эксплуатации банного помещения данные материалы выделяют вредные вещества и достаточно неприятные запахи. Для парилок используют, как правило, пароизоляционный фольгированный материал.

Пожалуй, одним из наиболее простых методов пароизоляции банного помещения является полиэтиленовая пленка плотностью не менее 140 мкм. С целью пароизоляции парилки и стен моечного помещения достаточно часто используют фольгу, а для комнаты отдыха подойдет крафт-бумага. Самым известным и демократичным по цене способом защиты конструкций крыши по праву считается глиняная обмазка с опилками толщиной от одного до двух сантиметров.

На сегодняшний день все большей популярностью пользуются такие пароизоляционные пленки, как Армитекс и Изолтекс. Пленка Изолтекс монтируется поверх теплоизоляции, снаружи бани, а Армитекс – под обшивкой, внутри бани.

А еще на современном рынке доступны комбинированные материалы для утепления и пароизоляции помещения, которые успешно совмещают обе функции. Такие материалы отличаются надежностью, удобством использования, а также быстротой и легкостью монтирования.

Одним из таких материалов считается ламинированный фольгой вспененный полипропилен НПП – Пенотерм НПП ЛФ. Данный теплопароизоляционный материал эффективно используется в парилках, поскольку способен выдержать воздействие высокой температуры и повышенной влажности. Пенотерм НПП ЛФ предлагается в виде специальных плит, которые монтируются на стены и потолок банного помещения с помощью строительного степлера или гвоздей.

Ламинированные фольгой плиты отлично держат высокую температуру, препятствуют быстрому остыванию воздуха в парилке и возникновению сырости, а следовательно, образованию грибка. В основе таких плит лежит покрытая с одной стороны фольгой крафт-бумага.

Можно также воспользоваться для пароизоляции банного помещения традиционной рулонной фольгой или плитами из стекловолокна, которые отличаются схожим устройством. Последние превосходно зарекомендовали себя при пароизоляции не только стен бани, но также и пола, перекрытий и крыши. Производители позаботились о создании действительно качественного материала, не боящегося влаги и отличающегося морозоустойчивостью, а также пожаробезопасностью.

Стыки и швы, возникшие в результате монтажа пароизоляционных материалов, герметизируются с помощью скотча из алюминиевой фольги. Монтаж пароизоляционного материала на потолок бани выполняется с зазором в 1-2 см между облицовочными (отделочными) материалами и пароизоляцией. Благодаря этому можно избежать чрезмерного увлажнения облицовочного материала, так как потолок в парилке подвержен влиянию высокой температуры и повышенной влажности.

Монтаж пароизоляции в бане

Пытаясь надежно пароизолировать стены бань, современные дачники стремятся решить еще одну задачу — спрятать эту самую пароизоляцию как можно глубже, чтобы на виду остался лишь декоративный материал, к примеру, осиновые, липовые доски или экологически чистая и дышащая евровагонка. Однако в некоторых случаях достаточно трудно с точностью определить, имеет ли внутренняя обшивка еще какое-то предназначение, помимо эстетического. Любая паронепроницаемая, в частности, деревянная обшивка, при условии наличия под ней мощной тепло- и пароизоляции, становится декоративным элементом.

Какая пароизоляция лучше для стен и потолочного перекрытия бани

В каких именно банных помещениях необходимы пароизоляционные материалы?

Типичная баня включает три помещения: парилку, душевую и комнату для отдыха. Уровень влажности в каждой из них разный:

Парилка – самая высокая концентрация пара, потому что здесь присутствуют горячий воздух и камни, которые периодически поливают водой.
Душевая – температура в этом помещении ниже, а значит, и влажность ниже.
Комната для отдыха – самое «сухое» место, но пар все равно через двери проникает и сода.

Материалы для паробарьера должны выбираться с учетом перечисленных факторов. Если нужно сэкономить, то в парной монтируют технологичные многослойные мембраны, а недорогими пленками можно обойтись в комнате отдыха.

Зачем нужна защита от пара?

Барьер, прежде всего, предотвращает увлажнение теплоизоляции от влагонасыщенных паров, образующихся внутри банного помещения. Подобные меры применяются и при утеплении балкона или жилых комнат. При отсутствии парозащиты утеплитель быстро увлажняется и теряет до 10-15% своих свойств ежегодно.

Нужно учитывать, что материал для пароизоляции стен всегда должен монтироваться только с внутренней стороны здания. Почему именно так? Дело в том, что пар двигается в направлении от теплого, к холодному. Перепад температур происходит внутри утеплителя, что приводит к образованию конденсата. Поэтому на пути пара следует сделать герметичное препятствие.

Еще одна функция мембраны – блокирование продуктов распада теплоизолятора. Даже качественная базальтовая вата после нескольких лет эксплуатации рассыхается и образует мелкую пыль. Она оказывает вредное влияние на самочувствие человека. Пленка препятствует проникновению пыли в помещение.

Классификация пароизоляционных материалов

Пароизоляционное полотно выпускается в большом ассортименте множеством компаний. Материал различается в первую очередь по принципу работы:

Непроницаемый – способен блокировать влагу с двух сторон. Обычно выпускается в виде армированной полиэтиленовой пленки.
Полупроницаемый – не пропускает влагу с одной стороны. Такой материал монтируется так, чтобы отводить пар от утеплителя внутрь комнаты.

Паропроницаемость достигается методом микроперфорации, а также наличию ворса на одной стороне мембраны. Такое покрытие хорошо вбирает влагу и через перфорацию отдает на гладкую сторону полотна. Диффузионные мембраны по проводящим параметрам делятся на следующие классы:

Проводящие – в сутки способны пропускать 300-1000 мг/м² влаги.
Суперпроводящие – обладают коэффициентом паропроницаемости более 1000 мг/м² в сутки.
Условно проводящие – в сутки пропускная способность до 300 мг/м².

Для банных помещений особенно актуально решение, какая пароизоляция лучше подойдет для потолка, потому что большая часть тепла направлена вверх. В таких случаях эффективно действуют пленки с энергосберегающими характеристиками, их делят на два вида:

Металлизированные – гладкая сторона материала состоит из мелкой стальной пыли, что оптимизирует его теплопроводность.
Фольгированные – на поверхности мембраны расположена фольга, отражающая инфракрасные лучи.

Важно! Пленка монтируется сразу на утеплитель, находящийся между лагами или стойками. Но под любой тип парозащиты необходима организация вентиляционного зазора размером от 20 до 60 мм.

Определяемся, какая пароизоляция лучше подойдет для стен в бане

Чтобы банное помещение служило без ремонта долгие годы, применение защиты от пара обязательно. В данном случае, пленка играет ту же роль, что и пароизоляционный материал для кровли – сохраняет утеплитель и деревянные конструкции от разрушения. В бане или сауне используют как традиционные паробарьеры, так и технологичные продукты, созданные на основе современных компонентов.

Пленка ПЭТ

Самый бюджетный вариант, но для парилки он не подойдет, поскольку полиэтиленовая пленка боится высокой температуры и быстро теряет свои свойства. Для комнаты отдыха такое решение вполне приемлемо. При этом лучше брать материал толщиной от 100 мкм в рулонах, где нет складочных швов.

Пергамин и рубероид

В прежнее время довольно распространенный материал в домостроительстве, но сегодня практически нигде в качестве паробарьера не применяется. Пергамин, обладающий неприятным и вредным запахом в стабильном состоянии, при повышенных температурах вообще выдает «букет», который никак не способствует оздоровлению. Поэтому в рейтинге, какая пароизоляция лучше всего для стен парной, эти материалы не присутствует совсем. Единственное, где можно их применить – это душевая.

Крафт-бумага

Строительный картон способствует замедлению прохождения пара в стеновой пирог. Конечно, не с такой эффективностью, как технологичные мембраны, но для комнаты отдыха вполне подойдет. Высокий уровень влаги разрушает структуру картона и он теряет прочность.

Фольга алюминиевая

Материал абсолютно не боится высоких температур. Его можно монтировать во всех банных помещениях. Фольга в процессе эксплуатации не выделяет токсины и имеет продолжительный срок службы. Полотна клеятся внахлест, а места стыков заклеиваются термоскотчем.

Фольгированные вспененные полимеры

Такой материал служит хорошей преградой для влаги, а тепло отражает внутрь помещения. Это позволяет быстро достичь максимальной температуры в парной и долго поддерживать нужный режим. Вспененный полимер – это эффективный теплоизолятор, который иногда используют в качестве подложки под ламинат или паркетную доску.

Производители уверяют, что материал способен выдерживать нагрев до +140 градусов. В саунах его можно монтировать, но в русской бане лучше применить другую пленку. На деле практика показывает, что заявленная эксплуатационная температура значительно ниже.

При температурах выше 100°C полимер начинает медленно плавиться, выделяя при этом вредные вещества. Если вы интересуетесь, какая пароизоляция лучше подойдет для потолка, то эксперты полиэтилен стелить не рекомендуют.

Пароизоляционные пленки

Выпускаются в нескольких вариациях, причем ассортимент регулярно растет. Основное отличие таких мембран заключается в их прочности, которая обеспечена несколькими слоями и армируются алюминиевой сеткой. Мастера советуют обратить внимание на фольгированные пленки с ворсистой поверхностью на одной стороне. Например, мембрана Изоспан FS абсолютно паро- и водонепроницаема, и отражает не менее 90% тепла.

Самый жар: какая пароизоляция лучше для потолка бани?

Стеклоткань

Пароизоляционный материал, который обладая свойствами стекла, гибок и прочен. Именно его лучше использовать в парной, поскольку он, не выделяет при нагревании токсичные компоненты, в отличие от битумных материалов.

Фольгированная минвата

Фактически представляет собой теплоизолятор, покрытый влагостойким теплоотражающим слоем. Отличный материал для организации пароизоляционного покрова потолочной плоскости в сауне или бане. Для обшивки подойдет покрытие толщиной не менее 50 мм, монтируется утеплителем внутрь, а фольгой наружу.

Что выбирают в качестве пароизоляционного слоя для бани?

Конкретизируя тему о том, какая пароизоляция лучше и качественнее для стен и потолка в банных помещениях, перечислим наиболее популярные материалы. Практически все виды присутствуют в свободной продаже:

Изоспан FB – изготовлен на основе крафт-бумаги, имеет лавсановое покрытие.
Алукрафт – трехслойное полотно, состоящее из картона, фольги и пленки ПЭТ.
Руфизол S – фольгированный материал на базе крафт-бумаги.
Isolon – вспененный пенополиэтилен с отражающей изоляцией.
Rockwool Lamella Mat – фольгированная каменная вата с перпендикулярно расположенными волокнами, что способствует гибкости и прочности материала.
Knauf Insulation LMF Alur – минвата со слоем фольги выдерживает нагревание до 600°C.
Isover Сауна – материал из фольги и стекловаты, созданный специально для бань.
URSA M-11F – минераловатные маты на основе стекловолокна, с одной стороны нанесена алюминиевая фольга.
Изоспан FS – полипропиленовая мембрана с покрытием из металла.

Обычная полиэтиленовая пленка с армированием легко справится с отводом пара от утеплителя в душевой или комнате отдыха. Диффузионные или супердифузионные мембраны с теплоотражателем в виде алюминиевой фольги подойдут и для парилки. Однако лучшим выбором принято считать фольгированные материалы на основе минеральной или каменной ваты.

Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж

Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.

Что представляет собой пароизоляция

Простая пароизоляция представляет собой пленку белого или синего цвета, которая бывает однородной и с армирующими волокнами. Материал имеет плотную структуру, поверхность может быть как гладкой, так и фактурной. Изоляция для бань и саун может быть мембранной, с гофрированной поверхностью, и с шипованным покрытием.

Специальная пленка для бани производится с покрытием из фольги или металлизированного лавсана.

Зачем используют пароизоляционные материалы

Для создания в парилке условий с высокой влажностью и температурой нужно приложить значительные усилия и знания. Особое внимание уделяется защите слоя теплоизоляции от чрезмерной влажности. Теплоизоляция в бане, как правило, выполняется базальтовой ватой. В сухих условиях она хорошо удерживает тепло и не боится высоких температур.

Но под воздействием влаги ее теплоизоляционные свойства значительно ухудшаются – баня начинает терять тепло. А если при этом на утеплитель еще и воздействовать морозом, то он очень быстро окончательно разрушится. Именно по этой причине и приходится прокладывать слой пароизоляции бани.

Причины разрушения теплоизоляции:

Из-за влаги, воздействующей изнутри помещения. Русская баня отличается своей довольно высокой влажностью, поэтому пар всегда будет пытаться попасть в соседние от парилки помещения. Дополнительно, на улицу, он уходит через теплоизолятор. Этого допустить нельзя.
По причине влаги, возникающей вследствие разности температур в парной, на улице и на чердаке. Конденсат появляется еще до подачи пара, когда воздух в парилке прогревается сам собой.

Как правильно укладывать пароизоляцию в бане

Для правильного функционирования такого материала нужно:

максимально качественно герметизировать швы и соединения;
предусмотреть зазор между чистовой отделкой и фольгой.

Герметизация

Абсолютной герметизации швов изоляции, скорее всего не получится, зато в значительной степени уменьшить количество пара, который будет попадать в утеплитель, вполне можно. Потребуется фольгированную пароизоляцию для бани укладывать внахлест, где-то на 5-10 см.

Стыки нужно склеить либо двухсторонним, либо фольгированным скотчем. Приобрести его можно в любом строительном магазине.

Изоляцию с фольгой для бани нельзя повреждать. Там, где пленка будет закрепляться брусками, будут появляться и отверстия. Для их минимизирования следует воспользоваться строительным степлером. Для достижения максимального качества, в местах крепления можно поверху пройтись еще раз скотчем.

Есть еще один хороший метод крепления полотнищ – деревянными прижимными планками. В них вбиваются гвозди через каждые 15-20 см. В данном случае достигается отличная защита от проникновения пара.

Создание зазора для обеспечения вентиляции

Зазор предусматривается в процессе обшивки каркаса под финишную отделку. Он должен превышать 2 см. После того, как бруски выбраны, их прибивают поверх пароизоляции. Далее уже крепят деревянную вагонку. Опять же, помните, что фольга должна остаться абсолютно целой.

В результате некоторая часть пара, которая поднимается вверх, будет выпадать на пароизоляционной пленке конденсатом. Образованные капельки тут же будут подсушиваться естественными потоками воздуха, проходящими в пространстве между изоляцией и вагонкой. При правильно выполненных работах о гниении не может быть и речи.

Какой материал лучше выбрать

Лучшей паро и гидроизоляцией бани будет материал на фольгированной основе. Он отлично удерживает пар и, вместе с тем, снижает потери посредством отражения тепловых волн внутрь помещения. Есть люди, которые уверены в том, что фольга для бани ни на что не влияет, и это лишняя трата средств, однако, как показывает практика, почти все при возведении бань используют именно материалы с фольгированным покрытием.

Естественно, что простую тонкую фольгу никто использовать не будет, так как она очень легко повреждается. Предпочтительнее строительная фольга, имеющая бумажную основу.

Можно выделить несколько присутствующих на рынке наименований такого материала:

РуфИзол S. Имеет влагоотталкивающую основу из крафт-бумаги. Может применяться при температурах от -60 до 120 о С.
Алукрафт. Эта разновидность материала имеет дополнительный промежуточный слой между фольгой и крафт-бумагой в виде полиэтиленовой пленки.
Изоспан FB. Представляет собой крафт-бумагу со слоем металлизированного лавсана. Он не считается металлом, что вызывает вопросы о его целесообразности использования в парилке. Однако по заявлению изготовителя материал способен выдерживать температуры до 140 о С.
Мегафлекс KF. Аналог предыдущего варианта.
Ютафол H170 AL. Имеет мембрану, состоящую из 4 слоев, и подходит такая пароизоляция для сауны и бани.

Существует еще и пароизоляция для парилки в бане со стеклотканевой основой. Она обладает повышенной прочностью, и способна выдерживать до 450 о С (кратковременно до 600 о С), что является даже избыточной величиной. Такие показатели позволяют ее использовать при изолировании дымоходов.

Естественно, что стоимость такого материала будет значительно выше. У него усилены теплоизоляционные свойства, поэтому будет возможность сэкономить на дополнительной теплоизоляции (уменьшить слой).

По заверению изготовителей, стеклотканевая изоляция экологически чиста, благодаря чему она идеально подходит для отделки бань. Хотя заплатить за нее придется втрое больше, чем за материал на крафт-бумажной основе.

Практически весь присутствующий на рынке материал – небрендированный.

Среди известных марок можно отметить:

Термофол АЛСТ – до 400 о С;
Фольгоизол;
Армофол – до 150 о С, есть вариации на самоклеящейся основе.

Еще можно воспользоваться фольгированной теплоизоляцией. Способ ее укладки такой же, как и у простой изоляции, таким образом, можно сэкономить на времени монтажа.

Присутствуют такие марки фольгированного материала:

Isover (Изовер) Сауна;
Ursa (Урса);
Сауна Баттс.

Также стоит отметить, что, подбирая материал, важно принимать во внимание показатели его горючести. Лучше если это будет негорючий или слабо горючий материал, потому что бани относятся к пожароопасным сооружениям, и в данном случае желательно перестраховаться.

Монтаж пароизоляции на потолок

При монтаже пароизоляции для бани на потолок следите за стыками возле него – материал должен укладываться с наложением на стену для минимизации теплопотерь. Закрепить материал можно все тем же двухсторонним скотчем, или прижав его планками. Таким образом, будет обеспечена максимальная надежность.

Нередко в дополнение к основной изоляции в чердачном помещении кладут еще и слой влагоотталкивающего материала. Там он особенно нужен, так как после осадков сквозь крышу могут просочиться капельки влаги. В любом случае перестраховаться не помешает. Только в данном случае потребуется паропроницаемая гидроизоляция – она даст проникшему через утеплитель пару попасть на чердак и там испариться.

Произвести пароизоляцию потолка в бане можно и с применением общедоступных материалов. Данный метод подразумевает подшивку потолочных балок толстыми, более 50-60 мм, досками, иногда, необрезными. В чердачном помещении на доски стелется пароизоляция.

Если бюджет вообще поджимает, то в ее качестве может быть использован пропитанный олифой картон, вощеная бумага, пергамин, или иной схожий по свойствам материал. Края и стыки тщательно обрабатываются, после чего сверху выкладывают смесь пастообразной глины. Иногда туда добавляют солому или опилки для придания готовому материалу повышенной вязкости, и образования в будущем минимального количества трещин.

После того как слой глины окончательно просохнет, замазываются свежие образовавшиеся трещины, и опять ждут, пока материал высохнет. Далее уже переходят к закладке теплоизоляционного слоя, а потолок в самой парной зашивают деревянной вагонкой.

Обивка стен пароизоляционным материалом

Пароизоляция в парной на стенах проводится практически по той же схеме, что и обустройстве потолка. Разницу составляет лишь толщина этого самого слоя изоляции (для стен она вдвое меньше). В данном случае также подойдет фольгированная или мембранная пленка, которую несколько напускают на потолок (прочитайте также: “Как сделать потолок в парилке и провести через него дымоход”).

Потребуется также проклеивать места стыковок пароизоляции с дверными и оконными проемами, а также иными конструкциями. Чем качественнее получится пароизоляция, тем дольше бессбойно прослужит баня, и не потребуется раньше времени заменять те или иные элементы утепления.

Монтаж слоя пароизоляции в моечной

Чтобы баня беспроблемно проработала максимально долго, потребуется предусмотреть пароизоляцию в моечном отделении. В нем также присутствует чрезмерная влажность, а температурные показатели значительно ниже, что далеко от нормальных условий.

Поэтому важно обеспечить не только качественную пароизоляцию парилки, но и моечной. Хотя в данном случае можно обойтись без материала на фольгированной основе. Отлично подойдут диффузионные мембраны. Они не дадут проникнуть пару в утеплитель, а если мембрана с внутренней части оснащена гигроскопичным слоем, то будет удерживаться влага, находящаяся в утеплителе.

Это говорит о том, что если на шероховатой поверхности мембраны образовались капельки, то они удерживаются, пока не испарятся под воздействием воздушных потоков. Чтобы такая схема работала, нужно оставить зазор для вентиляции между чистовой отделкой и слоем пароизоляции.

Следите, чтобы пароизоляционный слой был закреплен на поверхностях правильной стороной – фольгой наружу. В противном случае очень быстро материал разрушится, и придется проводить его полную замену, иначе баней пользоваться будет нельзя.

Целесообразность монтажа пароизоляционного слоя в иных помещениях

Стоит или нет проводить монтаж пароизоляции в других помещениях, решать только вам. В той же раздевалке после банных процедур уровень влажности обязательно подымется. Если ваша баня изготовлена из дерева, и вы не планируете проводить ее утепления ни с внешней части, ни изнутри, то можно и не укладывать такой слой пароизоляции – просушка будет осуществляться естественным путем, так как дерево дышит, и через него будут выходить пары. Но в таком случае не помешает установить нормальную систему вентиляции, иначе со временем также могут возникнуть проблемы.

Но если ваша баня возведена из пеноблоков или кирпича, то пароизоляцию нужно укладывать внутри всей бани в обязательном порядке. Кроме того, проектируя систему вентиляции, стоит учитывать, что сушить нужно будет не только слои утеплителя и паро – и гироизоляцию, но и стены, по причине того, что они изготовлены из гигроскопичного материала.

Следовательно, слой пароизоляции дополняется слоем влагоотталкивающего материала. Имеются два метода утепления бани из кирпича, и оба они подразумевают укладку фольгированного материала, который будет выполнять функцию пароизоляции, и, вместе с тем, будет задерживать тепло.

Закладка пароизоляции на кровлю бани

Для обеспечения нормальной пароизоляции в бане, нужно устанавливать ее не только на стены и потолок, но и на кровлю. Для этого на деревянный каркас на чердаке выкладывается пароизоляционная мембрана, а сверху утеплитель и гидроизоляция. А уже по ней производится монтаж контробрешетки с последующим креплением кровельного материала.

В статье выше мы детально рассмотрели, как сделать пароизоляцию в бане. Нужно четко понимать, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, разобраться в их характеристиках, чтобы уже по завершении всех работ не возникло непредвиденных нюансов. Если все сделать правильно, готовая баня прослужит очень долго.

Садовые качели своими руками: как сделать надежные, качественные и красивые качели? (90 фото)

Хотите сделать отдых на загородном участке более комфортным и приятным? Установите садовые качели. Они помогут расслабиться и зарядиться положительной энергией. Да и тратиться не придется – всё можно изготовить собственными силами и без привлечения сторонних специалистов. Достаточно заранее определить размеры и чертежи садовых качелей. Рассмотрим основные нюансы.

Краткое содержимое статьи:

Выбираем место
Какой материал лучше?
Особенности изготовления садовых качелей
Фото садовых качелей своими руками

Выбираем место

Качели – это не обычная лавочка или столик. Их можно считать капитальным объектом на участке. По этой причине к выбору места для установки надо подходить ответственно. Учитываем следующие особенности конструкции:

Стационарность. Качели состоят из нескольких элементов. Важнейшей считается опорная рама. Её стойки закапывают в землю (на глубину до 80-90 сантиметров) и заливают бетоном.

Подвижность. В качелях присутствует подвижная часть, которая осуществляет колебательные движения. Она напоминает обычный маятник.

Таким образом, создавая качели надо определить наибольший ход маятника во все стороны. Убедитесь, что на его пути нет каких-либо препятствий: деревьев, цветов, деталей садового интерьера и пр.

Мастера, желающие разобраться, как сделать садовые качели своими руками, должны обращать повышенное внимание и на качество площадки.

Если вы видели подобные конструкции, то наверняка замечали под ними лужи и грязь. Они появляются по причине того, что земля под сиденьем стирается ногами при торможении. Формируется небольшое углубление, в котором накапливается влага и грязь. Чтобы предотвратить подобную проблему, рекомендуется укладывать плитку или заливать бетонную стяжку.

Какой материал лучше?

От того, какой материал использован для создания садовых качелей, зависит многое: надежность и долговечность конструкции, стоимость, безопасность. Зачастую, домашние мастера применяют натуральную древесину и металл (по отдельности или в комбинации друг с другом). Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.

Садовые качели из металла считаются прочными и долговечными. Если оценивать срок эксплуатации, то они существенно превосходят деревянные модели.

Но есть и минусы. Металл подвержен негативному влиянию коррозии. Поэтому все элементы конструкции должны проходить соответствующую обработку.

Кованые качели – сложный объект. Справиться с их созданием сможет только опытный мастер. Если использовать обычные трубы или металлические уголки, то в итоге получится примитивная конструкция, способная испортить всю привлекательность и атмосферу загородного участка.

Садовые качели из дерева обойдутся намного дешевле. Их долговечность зависит от породы древесины и обработки. Ее грунтуют и покрывают защитной краской.

Изделия из дерева гармонично смотрятся в саду. Именно поэтому многие хозяева предпочитают устанавливать именно их. Важно еще и то, что обрабатывать деревянные детали гораздо легче. Если делать все своими силами, то понадобится только топор, ножовка и шлифовальная машинка.

Особенности изготовления садовых качелей

Рассмотрим процесс создания простейших качелей. В первую очередь надо определиться с планом работ и подготовить чертеж. Его можно сделать самостоятельно или найти готовые варианты в интернете. Второй вариант является предпочтительным, так как вы сможете увидеть не только чертежи, но и фото садовых качелей, сделанных по ним.

Итак, нам понадобится четыре деревянных бруса 10 x 10 сантиметров. Их длина не должна превышать трех метров. Создаем пару Л-образных конструкций, которые объединяются под углом в пятьдесят градусов. Для крепления подойдут обычные мебельные болты.

Отсчитываем от низа опоры шестьдесят сантиметров и условно разделяем её на три равные части. На стыке 1 и 2 устанавливаем затяжки. Всё закрепляем посредством болтов.

Затем объединяем готовые рамы. Для этого подойдет деревянная перекладина (10 x 10 сантиметров). Закапываем опоры на глубину восьмидесяти сантиметров. Примерно 10 сантиметров отводится на присыпку из песка и камня. Затем заливаем ямы раствором. Устанавливаем конструкцию по уровню, чтобы убедиться в том, что все расположено ровно и без перекосов.

Создаем пару деревянных рамок (2 x 0.5 метров для сиденья и 2 x 0.65 метров для спинки). Они объединяются под углом 130 градусов. Внизу по всему периметру конструкция закрепляется при помощи металлической полоски.

Рамки можно зашить доской (размер – 26 x 46 миллиметров). Чтобы продлить период эксплуатации конструкции, рекомендуется опоры, погружаемые в бетон, обрабатывать битумной мастикой.

Рассмотренный вариант не является единственно возможным. Находите в интернете фото самодельных качелей для сада, ищите чертежи и экспериментируйте.

Качели для дачи своими руками: 85 фото-идей

Что может быть приятней, чем отдохнуть в уютном уголке тенистого сада, расположившись на удобных качелях? Именно здесь можно получить максимальное удовольствие, расслабляясь после тяжелого дня, устроив семейные посиделки или дружескую вечеринку. Уличные качели становятся необходимым атрибутом дачного отдыха, привнося нотки романтизма и уюта. На сегодняшний день существует большое разнообразие качелей, среди которых можно выбрать наиболее подходящий вариант. Ознакомившись с тем, какими они бывают, вполне реально сделать подобное чудо своими руками, доставив неимоверную радость всей семье. Итак, какими же бывают уличные качели для дачи и как смастерить их самостоятельно? Об этом мы расскажем далее.

Виды качелей для дачи

Качели на дачном участке могут выполнять разные функции, дарить радость детям и взрослым. В зависимости от размеров участка, можно установить несколько конструкций, рассчитанных на разные возрастные категории, или же одну большую для всей семьи.

Садовые качели для спокойного отдыха

В данном случае речь пойдет об уличных качелях, предназначенных для отдыха на природе в кругу семьи или дружеских посиделок. Такие конструкции зачастую рассчитаны на несколько человек, но есть варианты и одиночных сидений для тех, кто любит побыть наедине с самим собой.

Конструктивно уличные качели представляют собой две опорных стойки с ригелем, к которому с помощью подвесов (цепи, канаты, металлические рейки) крепится сидение. Посадочное место, как правило, имеет спинку и подлокотники, изготавливается из дерева, металла. На сегодняшний день это могут быть целые подвесные кресла или диванчики, оснащенные мягкой обивкой, декоративными подушечками.

Рекомендуется приобретать или мастерить садовые уличные качели с навесом, который защитит от зноя и дождей.

Качели для активного отдыха

На дачном участке, помимо работы и релакса, можно найти время и для более веселого времяпровождения. Особенно это актуально семьям с детьми, которые не могут усидеть на месте в поисках приключений. Не секрет, что и взрослым нередко хочется погрузиться в детство.

Модели для активного отдыха рассчитаны на более сильную раскачку, что доставляет большое удовольствие малышам. Подобные конструкции существуют десятилетиями, с годами совершенствуются материалы сидений, крепежей, но принцип работы остается тем же. Самые простые уличные качели несложно изготовить самостоятельно с помощью простой доски и веревок.

Конструкции качелей

По типу установки уличные качели условно подразделяются на две основные группы:

Стационарные – имеют фиксированное месторасположение. Деревянные столбы вкапываются в землю на глубину около метра, а металлические дополнительно заливаются у основания цементным раствором. Несомненное преимущество стационарных качелей в безопасности – их невозможно перевернуть;

Переносные – могут располагаться на любой территории дачного участка, в саду, на террасе. Они менее устойчивы, но зато их легко переместить при необходимости или же отправить на зиму в хозяйственную постройку.

Из каких материалов изготавливаются

Выбирая уличные качели для дачи, немаловажно обратить внимание на материал, из которого они изготовлены. В основном, сырьем служит дерево, металл, а также лоза, ткань, пластик.

Дерево

Материал обладает массой положительных характеристик, дающих возможность создавать привлекательные конструкции, подходящие к любому ландшафтному дизайну. Древесина – экологически чистый материал, а потому совершенно безопасен для человека. Чтобы продлить срок службы деревянных уличных качелей, необходимо оснастить их навесом, защищающим от осадков и пересыхания под солнечными лучами. Избежать поселений насекомых помогают различные антисептики, они же справляются с гнилостью и грибками. Дерево – универсальный материал, который легко поддается обработке, поэтому можно дополнить уличные качели различными резными узорами, фигурными элементами.Прекрасно смотрятся качели, выполненные техникой плетения из лозы или ротанга.

Металл

Чтобы получить по-настоящему прочную конструкцию, можно приобрести или сделать своими руками садовые качели из металла. Основное достоинство материала заключается в его стойкости к атмосферным воздействиям – он не рассыхается, не гниет, имеет высокие показатели прочности. Металлические уличные качели легко окрашиваются. Недостатком можно назвать предрасположенность металлических изделий к коррозии, однако при своевременной обработке антикоррозийными средствами, лаками этого можно избежать.

Особенно красиво смотрятся качели с элементами ковки. Если такую конструкцию вскрыть белой краской, можно получить настоящее винтажное украшение участка.

Пластик

Пластиковые качели отличаются сравнительно невысокой стоимостью, но и прочностные характеристики несколько уступают. Пластик больше подвержен поломкам в результате механических воздействий, но стоек к природным катаклизмам и имеет разнообразную цветовую палитру.Чаще всего материал используется при изготовлении детских качелей.

Конструкция садовой уличной качели может содержать комбинацию материалов. Например, нередко опоры изготавливаются из металла, а сидение из древесины, сочетая надежность, красоту и комфорт.

Оригинальные качели и их оснащение

Уличные качели для дачи могут отображать самые интересные дизайнерские решения. Например, конструкции, выполненные из коряг, подлинно подчеркивают естественность, близость к природе. Их вполне можно сделать своими руками, создав настоящий шедевр на участке.

Каждый человек стремится к созданию для себя и своей семьи максимально комфортных условий. Примером могут стать качели, обустроенные москитной сеткой, спасающей от комаров и других надоедливых насекомых, или же вовсе комфортабельные «апартаменты» с диваном и аристократичными шторами.

Не уступают в оригинальности и такие одиночные конструкции, как причудливые подвесные корзины, качели-шезлонги и гамаки. Все они дарят возможность насладиться комфортным уединением в объятиях окружающей природы.

Качели для дачи своими руками

Несложные конструкции качелей можно вполне сделать своими руками. Есть самые простые модели, сконструировать которые не составит особого труда, даже не обладая навыками работы с деревом или металлом. При наличии специального инструмента можно взяться и за более серьезные конструкции. Далее предлагаем ознакомиться с некоторыми вариантами.

Подвесные качели для дачи своими руками

Наиболее простой способ изготовления качелей своими руками – это смастерить подвесную конструкцию, которая будет предназначена, в первую очередь, для детишек. Для начала нужно подготовить место, выровнять площадку. Затем выкапываются две ямы для столбов, их глубина должна быть около метра, чтобы обеспечить хорошую устойчивость. Подготовленные столбы закапывают и закрепляют на них перекладину. Далее понадобятся прочные веревки или цепи, которые будут держать сидение. Для изготовления посадочного места используют прочную натуральную древесину. Доску необходимо тщательно зачистить, можно покрасить, вскрыть лаком или обтянуть тканью.

Если Вы сомневаетесь в надежности П-образной опоры, можно смастерить Х-образную – тогда понадобится четыре одинаковых столба, скрепленных попарно, как показано на фото. Иногда качели попросту крепят к прочной ветке массивного дерева.

Для сиденья можно использовать не только деревянную плиту, нередко для этого используют шины от автомобилей. Из них можно вырезать причудливые оригинальные фигурки. Также можно смастерить сиденье из ткани и реек для самых маленьких, использовать основу плетеного стула (без ножек) или самый обычный небольшой поддон.

Садовые качели из металла

При наличии сварочного оборудования можно сделать простые, но очень надежные качели из металла. Чаще всего опорные столбы изготавливают из металлической трубы диаметром около 5 см. Их сваривают попарно, а сверху приваривают ригель такого же диаметра.

Опору можно установить в земле, зафиксировав цементным раствором либо дополнительно приварить нижнюю основу, которая обеспечит их стойкость и равновесие на любой ровной поверхности. Такие качели можно свободно перемещать в необходимое место.

Сидение может быть металлическим, но практичней его сделать из деревянных досок, которые не нагреваются на солнце, отличный вариант – изящное сиденье из лозы. В качестве держателей выступят прочные цепи или же металлические рейки. Так же не помешает обустроить навес, защищающий от солнечных лучей и осадков.

Садовые качели из дерева

Деревянный брус значительно податливей в обработке, что дает возможность изготовить самостоятельно самые разнообразные конструкции. Здесь важно правильно составить первоначальный чертеж и ответственно подойти к выбору материала. Вполне подойдет для изготовления сосновый брус, также понадобятся электроинструменты, лобзик, рубанок, шлифаппарат и пр.

Деревянные детали вырезаются согласно чертежу и шлифуют. В первую очередь придется попотеть над конструкцией сиденья. Вначале собирается каркас из трех угловых элементов, к которому затем крепятся поперечные рейки сиденья и спинки (можно оснастить конструкцию подлокотниками).

Следующим этапом будет формирование стоек Л-образной формы. Для этого необходимо вырезать специальные пазы под углом. Конструкцию необходимо дополнить нижней планкой для надежности.

С помощью сцеплений, карабинов и цепей сиденье нужно прикрепить к основе. Готовые качели можно покрасить, вскрыть морилкой, лаком, организовать навес из ткани или поликарбоната.

Садовые качели (100 фото) – обзор лучших новинок и примеры качель сделанных своими руками

Приобрести готовые качели сегодня не составляет труда. Производители предлагают множество моделей данных изделий для взрослых, детей, а также всей семьи.

Стоимость зависит от марки и особенностей конструкции, но необязательно затрачивать денежные средства на покупку. Если руководствоваться инструкцией, как сделать качели своими руками, изготовить и простенькое, и сложное сооружение сможет каждый домашний мастер.

Что необходимо учитывать?

Чтобы сделать качели для дачи, обязательно принимают во внимание предназначение конструкции — для взрослых или для детей. Разница обусловлена не только вопросом безопасности, но и вариацией возможностей.

Чем больше вес человека, тем выше оказываемая на сооружение нагрузка, а, следовательно, приходится усиливать изделие. Немаловажное значение уделяется материалу изготовления. Качели могут быть деревянными, металлическими или выполняться из подручных средств.

Задействуют тросы, веревки, цепи и крепления. Преимуществом металла является надежность, а недостатком — подверженность коррозии и необходимость задействовать сварочный аппарат. Металлические качели с козырьком своими руками.

Сделать такую конструкцию, если есть чертежи садовых качелей и определенный опыт проведения сварки, не представляется сложным. Процесс состоит из двух этапов: подготовительные работы; сборка конструкции. Каждый имеет первостепенное значение.

Выбор места и особенности конструкции

Предполагает подготовку участка под конструкцию и определение размеров конструкции. Место должен быть ровным, не иметь преград впереди и сзади. Чтобы на качелях было удобно разместиться вдвоем, они снабжаются скамьей.

Размеры обычно подбирают индивидуально, но следует руководствоваться рекомендуемыми параметрами:

расстояние между стойками в основании спереди — 200 и по бокам — 230, а наверху — 160 см;
общая высота от опоры и до козырька — 227, а от скамьи — 172 см;
длина скамейки — 150, высота задней стенки — 50 см.

Изделие сваривают из опорной прямоугольной рамы, находящейся в основании, соединенных наверху боковин (с каждой стороны пара, которая образует треугольник) и горизонтальной перекладины. На последнюю подвешивают скамью.

Сборка конструкции

Устойчивость сооружения определяется углом у вершины стоек. Чем он больше, тем лучше. Следовательно, не стоит экономить место и пытаться сделать качели слишком узкими, это приведет к тому, что качели получатся ненадежными.

Самый ответственный шаг при сооружении садовых качелей своими руками из металла.Он проводится в три шага:

Каркас

Выпиливают боковые трубы. Их размеры должны совпадать. Они попарно соединяются наверху. Получают две боковины в форме буквы «Л». Острые концы подпиливают на одном уровне.

Иначе горизонтальная балка не будет лежать ровно. К боковым стойкам приваривают короткие и длинные стороны основания, а к вершинам треугольников — верхнюю горизонтальную перекладину.

Скамейка

Чтобы она была комфортной, спинка по отношению к сиденью должна быть под углом около 120 градусов. Добиться этого позволяет вырезание треугольника, имеющего шестидесятиградусную вершину.

Каркас изготавливают из прямоугольной трубы. Боковые элементы соединяются и по изгибу, и по краям. Основание и спинку изготавливают либо из досок, либо из брусьев. Данные элементы предварительно просверливают под болты.

Фиксацию цепи проводят посредством карабинов, снабженных защелкой. Эти соединительные крепежи вставляют в ушки рым-болтов, находящихся в углах каркаса. Крепление осуществляется болтами сквозь отверстия на горизонтальной балке. Цепочку регулируют по уровню.

Козырек

Изготавливают из сотового поликарбоната и прямоугольной металлической рамки, которая имеет перемычки из труб небольшого сечения. Козырек к каркасу приваривают с небольшим наклоном, который гарантирует быстрое скатывание снега и стекание осадков.

Крепление осуществляется посредством саморезов, которые снабжены уплотнительными шайбами. Конструкцию после завершения всех работ окрашивают и грунтуют.

Качели крепятся хомутами, которые выполнены из арматурных стержней с заостренными концами, заглубленными на полметра в грунт. Если качели монтируют на бетонную площадку, монтаж проводится в установленные заранее болты и завинчиваются гайками.

Деревянные качели

Не требуют использования сварочного аппарата. Если посмотреть на фото качелей, сделанных своими руками, они выглядят не хуже металлических. Кроме того, они не подвержены коррозии, что приветствуется для уличных конструкций, за которыми нет возможности обеспечить постоянный уход.

Требуемые материалы. Опытные мастера советуют использовать древесину таких прочных пород, как кедр, дуб, береза либо ель.

Чтобы изготовить хорошие садовые деревянные качели, потребуется: обрезная доска 100х30х6000 мм для боковой стяжки; 4 бруса 100х100 мм (3 погонных метра) на боковые опоры и еще один 80х80 (2,5 погонных метра) для перекладины; брус 56х45 мм (10 погонных метров) и доска 46х26мм (18 погонных метров) для сидения; подвески и крепления; электродрель, шуруповерт, строительный уровень, электролобзик.

Сборка каркаса

Надежной и довольно простой считается конструкция с А-образными стойками. Чтобы она была устойчивой, основание должно быть шире сидения как минимум на 50 см. Создают чертеж, размеры которого могут быть аналогичны приведенным для металлического изделия.

Следующим шагом соединяют боковые стойки, устойчивость которым придают боковыми стяжками с каждой стороны. Одну пару размещают на уровне 60 см от земли, а другую — ниже 20 см от верхнего угла. Крепят горизонтальную перекладину. Фиксацию проводят мебельными болтами либо длинными саморезами.

Сиденье

Основание изготавливают из двух рам 2000х500 мм, а спинку — из одной 2000х650 мм. Проводят крепление ребер жесткости. Соединение выполняют саморезами и уголками. Сидение можно обшить, используя облицовочные доски. Данный вариант отделки считается наиболее предпочтительным.

Он позволяет обеспечить эстетичный вид и повысить степень комфортности изделия. Подвешивание изделия проводится посредством рым-болтов, которые вкручивают в верхнюю часть сиденья. Цепочку регулируют по длине.

Монтаж

Завершающий этап в сооружении дачных качелей. От него зависит устойчивость изделия. Чтобы конструкция была надежно установлена, вырывают ямки с заглублением на 75-80 см.

На дно засыпают подушку. Ее делают из щебня и песка с толщиной 20 см. Далее, проводится установка стоек. Свободное пространство засыпается землей либо заливается цементным раствором. Последний вариант предпочтительнее. Стяжка не позволяет стойкам расшататься даже при значительных нагрузках.

Детские качели

Практически ничем не отличаются от конструкции от взрослых. Когда изготавливают детские качели, обязательно предусматривают перекладину впереди сиденья. Особенно данное условие важно тогда, когда изделие делают для самых маленьких.

Последнее должно иметь уменьшенные размеры. Иначе малыш может просто выскользнуть с сиденья и упасть. В любом случае без присмотра взрослых совсем маленьким детям кататься на качелях нельзя. Детям младшего школьного возраста необязательно обустраивать полноценную конструкцию.

Нередко качели для детей делают из покрышки, старого скейтборда, паллет. Они служат основанием, которое крепится к стойке либо дереву посредством канатов с карабинами или цепями. Главное, проверить надежность фиксации и амплитуду раскачивания.

Садовые качели: советы по выбору дизайна, конструкций и варианты постройки (125 фото и видео)

Дачный участок, как и придомовая территория частного дома перестала быть зоной для высадки огородных культур и приобрела совсем другое функциональное назначение.

На свободной территории можно обустроить стильную и оригинальную зону отдыха, где приятно провести время с семьей и друзьями послу окончания трудового дня.

Интересные фото садовых качелей позволяют выбрать необычные идеи для обустройства зоны отдыха и подходят для установки в любом уголке свободной территории.

Отдельные конструкции садовых качелей подходят для установки на открытых площадках, а другие лучше выбирать для обустройства террасы, беседки или рядом с бассейном.

Какие факторы важно учесть при выборе садовых качелей
Виды и разнообразие предлагаемых вариантов качелей
Отдельно устанавливаемые
Подвесные конструкции
Формы и материалы изготовления, как сделать выбор
Деревянные
Металлические
Веревочные
Шины и покрышки
Фото садовых качелей

Какие факторы важно учесть при выборе садовых качелей

Современные производители предлагают огромное разнообразие готовых конструкций, которые можно приобрести для личного пользования по доступной цене.

Не исключен вариант самостоятельного изготовления прочных и надежных, удобных конструкций, при выборе лучшего варианта для обустройства участка важно учесть ряд факторов:

материалы, использованные для изготовления каркаса и сидения должны быть максимально прочными и износостойкими;
правильно подобранный способ крепления подвижных элементов гарантирует безопасность эксплуатации всей конструкции;
оптимальный уровень комфорта определяется собственным опытом и возможностью испробовать качели в действии;
стиль оформления покупных и изготавливаемых конструкций должен полностью соответствовать концепции ландшафтного дизайна;
размеры и максимальный уровень нагрузки используемых конструкций полностью соответствуют предстоящему режиму эксплуатации.

Отдельно следует уделить внимание наличию дополнительных аксессуаров, таких как тент для садовых качелей и текстильные изделия.

Особое знание имеет цветовое и стилистическое оформление конструкции, что позволяет повысить эстетичность и декоративность оформления зоны отдыха, обустроенной на придомовой территории.

Виды и разнообразие предлагаемых вариантов качелей

Стандартные качели для дачи отличаются огромным разнообразием дизайнерского исполнения и представляют собой настоящие произведения искусства.

При необходимости такие изделия массового и собственного производства можно дополнить мягкими матрасами и подушками, декоративными украшениями и пледами.

Отдельно устанавливаемые

Устанавливаемые на выбранной участке качели имеющие свой каркас и отличающиеся повышенной устойчивостью и прочностью часто используются для дома и коттеджа.