Печь беспризорница своими руками (четрежи и схемы)

Как своими руками сделать печь-щепочницу: 4 варианта изготовления

Широкая популярность небольших печек, незаменимых в походе или на рыбалке, обусловлена не только простой конструкцией, в которой отсутствуют элементы питания и электронные схемы управления, но и широкими возможностями их практического применения, а также простотой изготовления. Сделать компактную печь-щепочницу способен каждый домашний мастер при наличии исходного материала, нужного инструмента и необходимых навыков.

Преимущества

Основные достоинства печи-щепочницы заключаются в следующем:

1. Правильное изготовление устройства позволит обеспечить хорошую тягу. Это значит, что для растопки печи и получения от нее максимума тепловой энергии подойдет любой имеющийся в распоряжении горючий материал.
2. Печь-щепочница не источает в окружающее пространство открытый огонь и не оставляет после себя углей, поэтому ее можно использовать в тех районах, где запрещен розжиг открытого огня.
3. Благодаря небольшим размерам печь-щепочница может без труда поместиться в рюкзаке туриста.
4. В экстренных ситуациях, когда не представляется возможным найти подходящий топливный материал, для работы щепочницы принято использовать спирт или сухое горючее.

Делаем печь-щепочницу своими руками

Рассмотрим подробнее несколько способов изготовления устройства самостоятельно за считаные секунды.

Первый вариант

Для создания такого рода походной печи можно использовать нержавеющую сталь отработавшей свой срок стиральной машины. С помощью болгарки нужно разрезать металл так, чтобы получилась полоса нержавейки шириной 18 см. Изготавливаемая печь-щепочница будет иметь такую же высоту.

Диаметр будущего устройства равняется 20 см, соответственно, подготавливаемый лист нержавеющей стали должен обладать длиной не менее 65 см. Далее из него нужно согнуть трубу. В боковой части печи следует предусмотреть дверцу, которая позволит в открытом положении подбрасывать топливо, а в закрытом – направлять жар к верхней части.

Верх печи следует оборудовать сеткой, которую можно использовать для кипячения воды, разогрева или приготовления пищи. Там же получится сделать прорези для шампуров.

В боковой части цилиндрического корпуса печи необходимо просверлить несколько небольших отверстий, которые будут обеспечивать доступ кислорода в процессе горения. Кроме того, в нижней части необходимо установить колосник с тремя отверстиями для колышков, посредством которых печь будет фиксироваться к поверхности земли.

В результате описанных выше действий получится компактное устройство диаметром 20 см, высотой 18 см, с рабочим пространством топки 17х15х15 см.

Второй вариант

Чтобы сделать печь-щепочницу по этому способу, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• стальной лист толщиной не более 1-1,5 мм;
• стальную проволоку диаметром 3-4 мм, в качестве альтернативного варианта можно использовать спицы от колес велосипеда;
• ножницы и ножовка для резки металла;
• 3 болта, 3 гайки и 3 граверные шайбы;
• дрель, кернер, молоток;
• напильник;
• пассатижи.

Стальной лист нужно разметить по заранее созданному шаблону, после чего вырезать форму и все необходимые технологические отверстия. Этот лист начинают изгибать во время нанесения ударов молотком. Для придания корпусу будущей печи необходимой округлости следует применить металлическую трубу нужного диаметра.

Низ конструкции должен составлять часть развертки используемого для изготовления печи металла. Дно вырезают отдельно с небольшим припуском (1 см), после чего вставляют его в образовавшийся цилиндр. Чтобы мелкие угольки не просыпались под печь, часть плоскости дна должна быть без отверстий. Устанавливаемая сверху решетка изготавливается из спиц или стальной проволоки.

В последнее время набирает популярность печь Робинзон, которая создавалась специально для нагрева воды и пищи в походных условиях. Подробнее о ней можно узнать по этой ссылке.

Вероятно, вам также будут полезны статьи, в которых описано пошаговое изготовление походных печей для палаток и печек для туристической бани.

Третий вариант

Для создания обогревательного прибора по этому методу потребуются те же инструменты и материалы, что использовались при реализации предыдущего способа. Готовая печь-щепочница будет иметь форму четырехгранника с размерами 12х12х15 см.

Сначала необходимо создать развертку будущей конструкции на листе бумаги. Затем следует перенести ее на металл и вырезать все элементы будущего обогревательного устройства.

Такая модель печи-щепочницы является разборной, что позволяет значительно сэкономить место при ее транспортировке. Дно и боковые стены устройства должны иметь отверстия для шпилек. Посредством этих крепежных элементов, которые изготавливаются из велосипедных спиц или стальной проволоки, стенки и дно необходимо собрать в единую конструкцию. Сетка для верхней части устройства изготавливается из стальной проволоки.

Четвертый вариант

Создаваемая по этому способу печка-щепочница также представляет собой складываемую конструкцию, однако данный обогревательный прибор отличается от своего предшественника, описанного в предыдущем способе, более сложным внутренним устройством.

Для изготовления обогревательного прибора нужно использовать листовую нержавеющую сталь или толстый лист алюминия. Конструкция печи состоит из четырех боковых граней, дна и дополнительных верхних подставок, предназначенных для приготовления пищи, подогрева воды, поджарки мяса и т. д. Все боковые стены конструкции крепятся между собой мебельными или любыми другими подвижными петлями. Дно фиксируется к одной из стен посредством шарнира, при этом на противоположной стороне следует предусмотреть стопор для надежного крепления нижнего конструктивного элемента. На дверце топки должен присутствовать затвор, который не позволит пламени выбиваться наружу.

Как можно заметить, процесс изготовления печи-щепочницы весьма прост. Повторить его сможет каждый домашний мастер, имеющий необходимые инструменты и материалы.

Мини русская печь «Экономка» своими руками

Топливом для такого сооружения могут стать как дрова, так и другое твердое топливо, например, уголь. Русская мини-печь создаст комфортную температуру во всем доме, экономно расходуя горючее.

Разрабатывая рациональную конструкцию для печки «Экономки» без лежанки, модифицировали ее основание. Получился отличный от предыдущего вариант сооружения: по-новому обустроили обе топки — главную и дополнительную. Привычным осталось использование варочной камеры, которая закрывается заслонкой при надобности.

Особенности мини-печки

На этой печке очень удобно готовить, потому что она имеет отдельную топку с варочной плитой. Универсальность ее конструкции позволяет хозяйке состряпать огромное количество блюд: каши, пирожки, птицу, хлеб, пиццу и многое другое. Спустя несколько часов после окончания топки на ней все еще можно жарить, парить или варить. При этом установить ее можно даже в самых маленьких домах, потому что размер мини русской печи составляет 100 на 130 сантиметров. Хозяин дома может собственноручно ее построить, ведь конструкция проста и не требует особых знаний в области инженерии.

Свои особенности имеет и конструкция топливников. Основной большой располагается с передней стороны, а дополнительный малый находится на правой стене печи. На них накладывается чугунная плита, предназначенная для приготовления самой разнообразной пищи, имеющая две конфорки разного размера. Та, что больше, перекрывает основной топливник.

Топливники имеют разные функции. Основной используется для отопления, когда наступают холода, и без ограничений – для выпекания традиционных блюд русской кухни. При этом есть возможность сжигать топливо и в самой варочной камере.
Дополнительный топливник используют в теплое время года в основном для приготовления еды. В нем хорошо сгорает маленькое количество отходов и горючего, в том числе и сырого. С наступлением холодов этот топливник также используют для готовки, но только если весь массив печи разогрет.

В русской печи без лежанки есть свои особенности строения каналов отвода горячего газа и дыма. Когда печь растоплена, сначала все летучие продукты горения поступают из основного топливника в первую секцию отопительной камеры. Затем во вторую через подвертки и, минуя щель в поду, подступают к задней стене варочной камеры, нагревая ее. После чего дым поступает в передний блок варочной камеры, на верхней части свода которой есть четыре отверстия. В сборный канал летучие вещества попадают именно через эти отверстия, а уже из канала – непосредственно в дымовую трубу.
Из малого топливника дым не имеет собственной системы выхода. Он поступает оттуда в основной топливник и уже оттуда по вышеописанной схеме выводится наружу.

В конструкции русской мини-печки предусмотрен канал для вентиляции. При необходимости его можно перекрыть задвижкой.

Рекомендации по использованию

В уходе печь нетребовательна. Чтобы избежать нежелательных последствий, необходимо соблюдать правила пользования мини-печкой:

• нельзя топить одновременно два топливника. При этом поддувальные и топочные дверки неиспользуемого топливника нужно плотно закрыть;
• нельзя для растопки использовать горючие жидкости – бензин или керосин;
• держите заслонку печки закрытой. Если есть необходимость ее открыть, то сначала нужно открыть задвижку вентиляционного канала;
• следите за количеством золы. Своевременно убирайте ее, иначе экономии топлива не будет, ведь она будет поглощать тепло, и обогрев комнат ухудшится. Делать такую процедуру лучше не реже двух раз в неделю;
• нужно дать топливу хорошо разогреться в течение десяти минут, и лишь затем начинать готовить пищу в печи;
• для растопки не очень практично использовать бумагу – она быстро сгорает. Лучше положите в печь щепки или березовую кору;
• периодически проверяйте, нет ли щелей в вашей печке. Если обнаружили таковые – их надо заделать. Если повреждения существенные, то придется сделать основательный ремонт. Явным показателем неполадок является снижение температуры обогрева, которую выдает печь. Стало холоднее дома – осмотрите печь;
• ремонт предпочтительно делать в теплое время года, когда печь не используется для обогрева;
• перед сжиганием горючего нужно закрыть дверки поддувал и топливников;
• нужно своевременно чистить дымоход;
• начинать топить печку лучше днем, тогда к вечеру прогреется все помещение;
• предпочтительно, чтобы топливо было сухим. А для того чтобы оно не подвергалось воздействию влаги и воды и не отсыревало, храните его в специально выделенном месте. Оно должно быть сухим и закрытым;
• желательно, чтобы поленья были примерно одной толщины и длины. Это нужно потому, что тонкие сгорают слишком быстро, а толстые – наоборот. Дом таким образом не будет прогрет достаточно хорошо;
• складывайте поленья не хаотично, а в определенном порядке. В первую очередь подгребите угли кочергой ближе к дверце. Поперек туда положите полено. Затем косо укладываются более тонкие дрова, а на них – дрова потолще.

Строительство печки

Если вы хотите купить мини русскую печь, то можно заказать индивидуальный проект специально под ваши потребности. Для постройки русской печи «Экономка» можно нанять мастера, а можно справиться и собственными силами. Имейте в виду, что вы потратите значительно меньше денежных средств, если будет возведена мини русская печь своими руками. Печка прослужит вам очень много лет, при условии, конечно, что вы будете следить за ее состоянием.

Если вы опытный строитель или просто уверены в своих силах, то можете работать без использования чертежей. Однако лучше все же иметь под рукой готовый чертеж русской мини-печи, разработанный хорошим мастером. И помните, что устанавливать конструкцию надо на прочный фундамент – из камня, дерева, бетона или кирпича. Не всегда можно обойтись лишь усилением пола. Так что перед началом работ как следует изучите основы постройки агрегата.

Материалы и инструменты

Если окончательно решили, что печь экономка своими руками – это вам по силам, то в первую очередь нужно закупить красный кирпич. Потребуется 750 штук.

Также нужны песок, асбест или войлок, глина.

Не обойтись при строительстве и без рубероида для гидроизоляции.

Отдельно нужно приобрести задвижки для печи, две колосниковые решетки, топочные и поддувальные дверцы, чугунную плиту, сделанную для двух конфорок, задвижка в канал вентиляции и заслонка.

Потребуется и расходный материал. Это стальные изделия – проволока, листы, уголки. Нужны будут гайки, шайбы, гвозди.

Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.

Следующий этап – это непосредственно работы по выкладке мини-печки.

Можно сделать печь как с водогрейной коробкой, так и без нее.
Приготовив необходимые материалы и инструменты, укрепив пол или сделав хороший основательный фундамент, можно приступать к строительству.

Выкладывать печь нужно рядами.

Порядовка мини русской печи без водогрейной коробки

Самый первый ряд включает в себя кладку стенки агрегата. Обязательно нужно перевязывать швы. Осуществить этот этап нужно с помощью целых кирпичей, а середину можно выложить половинками.

Следующие ряды со второго по пятый – закладка поддувал обоих топливников. Тогда же устанавливаются и дверки. Нужно также выложить столбики. На них уложите кирпичную перегородку. Ее толщина должна быть в половину кирпича.

Шестым рядом в конструкцию включаются колосниковые решетки в оба топливника. Над решеткой дополнительного топливника передние и задние кирпичи стесываются на конус.

Седьмой и восьмой ряды — устанавливаются дверки основной и дополнительной топливных камер. Происходит расширение кладки основного топливника в сторону перегородки.

Девятый ряд – сужение кладки канала от главного топливника. Расширение перегородки.

Десятый ряд характеризуется возведением пода. Оставляется канал возле задней стенки вдоль варочной камеры примерно 8 см шириной.

Одиннадцатый ряд – второй ряд пода. Дверки основного и дополнительного топливников нужно перекрыть. С передней стороны закрепляем кладку уголками из стали.

Двенадцатым рядом канал перекрывается чугунной плитой с двумя конфорками.

Тринадцатый и четырнадцатый ряды – кладем согласно чертежу.

Пятнадцатый ряд – между боковыми стенками устанавливаются связи из полосовой стали и закрепляются шайбами и гайками. Если чело не перекрыто аркой, оно перекрывается полосой стали 4х1х85 см. Заднюю и боковые стенки варочной камеры выкладывают толщиной в кирпич со скошенной на конус нижней частью.

Шестнадцатый ряд – перекрытие чела, продолжение связей по ширине. Толщина стенки варочной камеры размером с кирпич.

Семнадцатый ряд – установка связей по боковым стенкам (как и в 15-м ряду). С передней и боковой сторон устанавливается основание для перетрубья из полосовой стали. В кирпиче делаются пазы для стальных полос. В углу устанавливается поддерживающая металлическая стойка.

Восемнадцатый ряд – первый ряд кладки варочной камеры, имеющей форму свода. Свод опирается на кирпичи 16-го ряда с наклоном внутрь, под них подкладываются куски кирпича на глиняном растворе. Перекрывается шесток, в основу перетрубья кладутся стальные полосы. В передней части свода оставляют четыре отверстия размером 7 х 12 см.

В девятнадцатом ряду внимание уделяется выкладке канала вентиляции и установке его задвижки. После него занимаются кладкой дымового канала.

Двадцатый ряд – кладка стенки печи выше свода на два ряда. Над четырьмя отверстиями, оставленными в 18-м ряду, образуется сборный канал. Отверстие перетрубья сужается. С правой стороны стенку скрепляют замком.

21-й ряд – первый ряд вентиляционного канала, имеющего сечение 7х25 см.

22 — 24 ряды – стесывается на конус передний кирпич сборного канала. Уменьшается сборный канал, а вентиляционный наоборот — увеличивается до 12х19 см. Далее ему необходимо придать квадратную форму и установить сверху задвижку.

25 — 27 ряды – изменение формы дымового канала, доводя размер до одного кирпича. Затем необходимо установить задвижку сверху.

С 28 по 29 ряды – два вертикальных канала соединяют в один горизонтальный Г-образной формы для выхода воздуха из вентиляционного канала в трубу сверху дымовой задвижки. Затем этот канал перекрывается полосами из стали.

30-й ряд – кладка осуществляется в соответствии с чертежом.

31 — 32-й ряды – кладка перекрыши.

33 — 34-й ряды – кладка дымохода. Осуществляется в один кирпич.

Как видите, русскую печь «Экономку» своими руками возвести вполне реально.

Вариант с водогрейной коробкой

1-й ряд выполняется так же, как в первом варианте.

Во 2-м ряду происходит закладка чистки и поддувала под основной топкой.

3-й ряд – установка поддувальной дверки основной топки. Оставляется отверстие для поддувала дополнительного топливника.

4-й ряд характеризуется установкой поддувальной дверки второй топливной камеры.

5-й ряд – перекрытие дверки поддувала основного топливника, отверстие над поддувалом сужается. С правого бока печи устанавливается водогрейная коробка. Слева от нее оставляется канал размером 7 х 21 см. На столбики кладется перегородка.

6-й ряд – над двумя поддувалами устанавливают колосниковые решетки. Дверка дополнительной топливной камеры перекрывается.

7-й ряд – установка дверки топки основного топливника.

8-й ряд – ведется кладка на уровне верха водогрейной коробки. Между кирпичом и верхом коробки оставляется подвертка высотой 7 см. Наискосок над коробкой укладывают на кирпичи стальную полосу.

9-й ряд – перекрыша водогрейной коробки.

Остальные ряды такие же, как и в первом варианте.

Некоторые правила изготовления печи

Чтобы печь получилась хорошей и прослужила долго, перед ее строительством учтите:

1. материалы, которые вы используете, обязательно должны быть качественные. Скупясь на добротные компоненты, вы рискуете обеспечить себя продолжительными и частыми ремонтами;
2. все же лучше воспользуйтесь инструкцией по изготовлению печи. Опыт мастера убережет от ошибок и лишних трат при строительстве;
3. первое время после строительства будьте особенно внимательны – вы могли не уследить за чем-то во время работ. Другие неполадки могут выявиться только во время эксплуатации;
4. соблюдайте технику безопасности. Во время строительства можно получить травму. Будьте внимательны и не рискуйте.

В целом печь достаточно безопасна для дома и его жителей. Практически исключены самовозгорания от искры или выпавших углей, даже если пользоваться печкой неправильно. А справиться с растопкой сможет даже новичок – печь очень просто устроена.

Декор печи

Русская мини-печка может быт с легкостью вписана в самый разный декор дома. Ее без особых усилий красят и расписывают, придавая неповторимость и особый шарм. Когда печь уже построена, в любом случае имеет смысл ее отделать, ведь поверхность кирпича шершава и будет накапливать пыль и грязь. Осуществить отделочные работы можно разными способами: побелить, покрасить, нанести штукатурку, облицевать керамической плиткой или сделать красивую роспись. Все зависит от вашей фантазии.

Для покраски поверхность печки нужно затереть. После этого она обрабатывается грунтовкой. Поверх высохшей грунтовки накладывается краска. Ее следует выбирать особую – термостойкую. Все материалы можно свободно приобрести в магазинах и на рынках.

Для побелки используйте гашеную известь, в которую нужно добавить синьку.

На поверхность печи можно нанести штукатурку на основе глины. Таким способом пользуются еще с древних времен. Ремонт такого покрытия нужно производить каждый год.

Прежде чем облицевать плиткой печь, нужно удалить пыль с поверхности и зачистить швы. Затем прикрепляется сетка, на нее накладывают раствор. После чего накладывают саму плитку.

Чтобы расписать печь нужны наждачная бумага, мел, кисти и ваша фантазия. Оригинальные узоры сейчас можно легко найти в разных источниках.

С этой работой вы можете справиться самостоятельно или нанять специалиста.

Сделав добротную печь, вы получите великолепный обогреватель для дома, который создаст неповторимый уют и комфорт.

Печь «Экономка» из кирпича: самостоятельная постройка

Для получения скидки заполните, пожалуйста, форму:

• Вход
• Регистрация

Работаем для Вас с 2000г.

• Новости
• Контакты
• Акции
• Доставка и оплата
• Сертификаты
• Монтаж
• О нас

• пн-пт: с 10 до 19 / сб-вс: с 11 до 18
• +7 (495) 627 3627
• +7 (903) 568 3072

• Наш адрес –
• Москва, Дмитровское шоссе,
  дом 110, стр. 3 –
• Карта проезда

• пн-пт: с 10 до 19 / сб-вс: с 11 до 18

• Все категории
• Камины
• Каминные топки
• Печи камины
• Барбекю
• Дымоходы
• Комплектующие
• Наши работы

• Интернет магазин принимает круглосуточно.
  Обработка заказов с 9.00 до 20.00 без выходных.

Корзина

​Печь «Экономка» из кирпича: самостоятельная постройка

• Отличия камина от печи?
• Буржуйки
• Выбираем место для печи. Типы виды печек
• Отличие печи от камина
• Печи чугунные
• Кафель для печи
• Печи отопительные
• Печи и камины для дачи
• Изразцовая печь
• Печи-камины из талькомагнезита
• Печи для загородного дома
• ​Установка печи Milano II Thorma
• Строительство печи-шведки размерами 2,5х4,5 метра
• ​Строим угловую изразцовую отопительную печь
• ​Пошагово постройка печи для дома
• ​Печь своими руками с каминной вставкой
• ​Печь Jotul F-3 и Nordica Izotta: достоинства и недостатки
• Jotul F500 или VERMONT CASTINGS Defiant – что выбрать
• ​Реставрация старой печи: как сделать новую облицовку быстро и дешево
• ​Проект каменки: от фильтрующей к факельной
• ​Постройка подовой печи с изразцами
• ​Проект хлебной печи с камерой ХК2
• ​Проект печи в зимний храм
• ​Проект первой печи РТИК БК1: самостоятельная реализация
• ​Печь «Экономка» из кирпича: самостоятельная постройка
• ​Видоизменение конструкции русской печи
• ​Русская печь: фотогалерея постройки
• ​Отопительная печь с топкой как в русской печи
• ​Проект печи «Теплушка» 15
• Переделка банной печи
• ​Новый кирпичный камин дымит: что делать
• ​Чугунная печь Guca с керамическим дымоходом: устанавливаем сами
• ​Кирпичная печь трещит по швам: принимаем решения
• ​Печь «Шведка»: исправление ошибок возведения
• ​Дымит камин с топкой Spartherm с поднятой дверью: решаем проблему
• ​Переделка печи под отопление: фотогалерея и объяснение работ
• ​Эксплуатация печи Ангара
• ​Кирпичная печка-тройка в бане: холодная каменка
• Romotop Stromboli: печь-камин для обогрева дома
• La Nordica ASIA Schiedel Permetr: пример монтажа
• Как изолировать деревянную стену от стальной печи?
• Установка печи Lederata
• Отопительная печь с двумя топками и каменкой
• Угловая каминная печь с хлебной камерой
• Отопительно-варочная печь: взамен старой конструкции
• ОВИК с хлебной камерой 7,5х8: опыт постройки
• Печь-камин «Бавария» с тремя стеклами: опыт установки
• Печь из металла с забором воздуха из-под пола
• Установка каминетти «Викинг»
• Везувий ПК-01: выбор, установка, эксплуатация
• Печь для уюта в доме из газобетона с газовым отоплением
• Маленькая русская печь в беседке на подиуме из кирпича
• Печь для обжига керамики
• Уличная небольшая печь с плитой: фотоотчет
• Печь-камин «Волга»: установка в дом
• Guca Arina — аналог Guca Lava
• Строительство помпейской печи: полный фотоотчет
• Помпейская печка из самана
• ​Установка печи Guca Arina High
• Печь-камин «Ангара»: фотоотчет установки в дом
• Печь Thorma Verona: реальный опыт установки
• Печь-камин Romotop Siena-II и внешний дымоход Shiedel Permeter с задним подключением к печи
• Первый опыт кладки печи
• Розжиг дров в печи сверху: особенности
• Строительство русской печи
• Переделка колпаковой печи в канальную
• Печь «Бавария» в эксплуатации
• Установка печи-камина Байкал 8 Кантри на даче
• Thorma Gent: установка печи-камина
• Печь Supra Tomera – опыт установки модели
• Проект печи-камина в доме из клееного бруса
• Установка печи-буржуйки по всем правилам
• Установка печи-камина «Мета Байкал8» и дымохода ТиС
• Чугунная печь-камин Supra Tomera в деревянном доме
• Печь-камин «Мета Енисей 2»: отзыв от владельца
• Ferlux Lawa и дымоход Craft: монтаж по всем правилам
• Монтаж печи Eurokom Sven из чугуна и сборка дымохода
• Ferlux C19 и Мета «Октава» – работы по установке
• Установка печи Ferlux Lawa
• Топка METAFIRE ЭЛЬБА 700 с облицовкой – полноценный камин
• Переделка печи в камин
• Камин Kratki Koza K9. Как сделать самому
• Камин или печь?

Печь «Экономка» считается улучшенной версией русской печи, она обладаем меньшими размерами и характерным движением дымовых газов. Печь «Экономка» проста по устройству, что свидетельствуют порядовки. Имеется в конструкции два топливника – основной и дополнительный. Назначение топливников является таким же, как и топливников стандартной печи «Теплушка». Дымовые газы из основного топливника через хайло поступают в первую секцию подпольной камеры, затем через подвертки поступают во вторую секцию, а уже оттуда через щель в поду поступают в верхнюю варочную камеру. Проходя под сводом, они попадают в отверстия, расположенные в его передней части, они открывают прохождение в сборный канал, имеющий соединение с дымовой трубой. Когда топливо сжигается в малом толпивнике, дымовые газы в самом начале попадают в главный топливник, а далее проделывают точно такой же путь. В малом толпивнике станут хорошо прогорать древесные отходы – кора и щепа любой степени влажности, что является достоинством и упрощает работу с топкой печи.

Печь оборудуется вентиляционной задвижкой, а также водогрейной коробкой. Водогрейную коробку изготовить не всегда является легким делом, поэтому чертеж варианта печи с водогрейной коробкой делается отдельно (это видно на рисунке 62 порядовок). Чтобы иметь лучшее представление нижней части печи, то в дополнение к планам даются рельефные изображения первых 12 рядов печи (рисунки 63,64). Эксплуатируется печь «Экономка» точно также, как и печь «Теплушка».

Главными достоинствами печи «Экономка» является то, что она быстро прогревается, компактная по своим размерам, а также существенно экономит топливо, в кладке она не очень сложна, поэтому ее сможет сложить даже начинающий печник.

Что понадобится для работ?

Для работ по возведению печи «Экономка» нам понадобится: красный кирпич 750 штук, 2 колосниковые решетки размерами 18х25 см, 1 колосниковая решетка размерами 12х14 см, топочная дверка 28х27 см, топочная дверка 25х21 см, поддувальные дверки 14х27 и 13х14 см, 4 прочистные дверки 13х14 см, кухонная плита на две конфорки 1 шт, 2 вьюшечные задвижки 13х25 см, 1 заслонка 40х42 см, 1 водогрейная коробка, полосовая сталь 40х10 мм – 85 см, полосовая сталь 40х10 мм – 50 см, сталь угловая размерами 25х25х3 мм – 1,5 м, сталь круглая с сечением 16-18 мм – 35 см, предтопочный лист 50х70 см, проволока сечением 6 мм для связей – 10 м, шайбы к связям – 16 шт, глина и песок по 0,5 куб.метров.

Среднесуточной температурой и теплоотдачей при двух топках русская печь с плитой с шестком и щитком составляет 2320 Вт. К примеру, улучшенная печь «Экономка» составляет – 4500 Вт.

Печь «Экономка» имеет небольшие размеры – ее длина составляет 140 см, ширина 89 см, высота же при стандартной толщине шва в 5 мм будет 224 см. Благодаря своей конструкции такая печь является универсальной, а также имеет множество функций, так как оснащена не только варочной камерой, но и двумя топливниками. В таком редиме можно и печь готовить, а также будет печь прогреваться всей массой – полностью от пола и до дымовой трубы, причем нагрев станет происходить достаточно равномерно. Если применять только малый топливник, то помимо разогрева пищи в варочной камере будет поступать и нагрев печного основания. Все такие плюсы достигаются только благодаря умной и совершенной конструкции: имеется два раздельных топливника, имеющих свои поддувала и колосниковые решетки. Оба топливника имеют одну общую плиту чугунного типа – она имеет две конфорки, которые находятся под шестком. За счет своей особой конструкции горячие дымовые газы из малого топливника поступают в топливник большого размера, а также в отопительную камеру. Шесток, то есть полость в основании печи для приготовления пищи, открывается как спереди, так и сбоку – это создает определенные удобства и помогает производить работу с такими манипуляциями. Чтобы осуществлять поддержку кладки перетрубья, сваривается стойка из металлического уголка.

Также сваривают фаянс с длиной 12 0 см, то есть это конструкция из стали листового типа (уголка стали) для поддерживания кирпичей, которые находятся с лицевой стороны сверху шестка – он замуровывается в кладку. Как и у многих печных конструкций, у «Экономки» имеется две обязательные задвижки в вентиляционном канале, и в дымовой трубе. Предусматривается также заслонка для варочной камеры, которую изготавливают из листового железа. Чтобы отвести запахи от плиты и для небольшого вентилирования помещения, применяется вентиляционный канал, который начинается сверху шестка.

В отопительной камере располагается кирпичная перегородка, которая разделяет камеру на две части. Чтобы сделать связь между двумя этими секциями отопительной камеры, нужно выложить три отверстия с величиной 12х21 см. Для этого кладут три столбика высотой в три ряда, а после этого производят завершающие работы перегородки сплошной кладкой. Таким образом, учитывается тот факт, что дымовые газы проходят через обе секции камеры для отопления, отдают стенкам тепло, потом поступают в варочную камеру, проходят сквозь отверстие в поде, которое имеет длину по всей ширине в варочной камере, а также ширину в 70 мм. Как только варочная камера прогреется, дымовые газы двигаются к ее передней части, где через четыре отверстия в своде, которые имеют размер 7х12 см, попадают в сборный канал, а потом уже устраняются в дымовую трубу.

Когда наступит время укладки свода варочной камеры, нужно избежать стесывания кирпича для пят – для этого начальные боковые кирпичи укладывают с небольшим уклоном, который обращается внутрь камеры. Промежуток, который остался, между кладкой стенки и кирпичом, стоит заполнить густой глиной. Глину замешивают с песком и битым щебнем кирпича – глинобитом и глинобетоном. В качестве наполнительного материала стоит применять обычный щебень. По такой же схеме, промежуток между стенками и сводом, заполняется глинобитом. Предварительно выкладываются сами стенки, или же кладется кирпичная кладка, стесывая при этом кирпич.

Чтобы осуществить лучшее прогревание свода, стоит использовать пологую форму вода варочной камеры. При прогревании перекрыша печи станет испытывать большую тепловую нагрузку, свод варочной камеры станет распирать боковые стенки. Чтобы этого избежать, применяют стальные полосы размерами 25х2 мм, которые заводят под пяты свода. Купольный свод печи укрепляется таким же образом.

Чтобы печь отдавала больше тепла, идут по пути увеличения массы самой отопительной камеры – кирпичи закладываются в стенки камеры поперек. Если обратить внимание на разрезы, то видно, что под варочной камеры или ее низ выложены в два кирпича, которые кладется плашмя. Получается толщина примерно см без засыпания. При дальнейшей эксплуатации печи «Экономка» нет никаких особых норм – печь эксплуатируется точно также, как и классическая русская печь «Теплушка». Перед тем, как в топливнике печь хлеб, стоит очистить внутреннее пространство. К качеству топлива печь такого плана не требовательна, но лучше сжигать по малому количеству дров.

Правила эксплуатации печи «Экономка» с передней топкой

При эксплуатировании данной печи, стоит помнить, что сжигать топливо одновременно в обоих топливниках не следует. Когда вы применяете один топливник, второй должен иметь закрытыми поддувальную и топочную дверку. Печь всегда топится при закрытой заслонке. Если же требуется открыть заслонку во время топки, то предварительно стоит отворить вентиляционную задвижку. Применять верхнюю камеру для приготовления пищи стоит только после того, как дрова хорошо разгорятся, то есть это должно произойти через 8-10 минут после растопки. Варить пищу в верхней камере – на поду, стоит в течение нескольких часов после топки печи – примерно через 10-12 часов. Для выпекания хлеба печь топится по-зимнему: топливо стоит сжигать в основном топливнике. К концу топки прикрывается вьюшка, а когда в топливнике останутся одни угли, вьюшку перекрывают полностью, в вентиляционную задвижку оставляют открытой. В таком положении печь оставляют на 15 минут, после чего сажают хлеб в печь. Готовность пода проверяется, бросая на него горстку муки. Если мука почти не меняет своего цвета, то накал пода является недостаточным. Если же мука чернеет, то под перегрет, и камеру стоит немного охладить. Коричневый цвет станет способствовать нормальному нагреванию пода.

Печь «Экономка» своими руками – простое решение для отопления дачи

Самостоятельное строительство русской печи «Экономка» – занятие для людей, знающих, что такое мастерок и умеющих выполнять кладку. Высокая производительность и простота конструкции делает такую печь актуальной, для мест с неподведенным природным газом. Затратив немного средств, вы получаете комфорт и теплую атмосферу в своем загородном доме.

• Устройство печи
• Принцип работы
• Технология строительства
• Размеры
• Материалы и инструменты
• Описание кладки
• Сушка
• Топка

Устройство печи

Такие печи не изготавливаются большими по размерам. Высота до 2 м, а ширина максимум 1 м. Такие отопитель можно устанавливать в небольшие помещения. При желании, печь можно оборудовать дополнительным устройством – водонагревательной емкостью.

Перед началом работ важно представлять устройство самой печи и ее строение:

• основание агрегата. Здесь расположены два топочных отсека, оборудованных по несимметричной схеме. Каждая выполнена со своим отсеком для сбора золы и поддувалом, колосником. Одна топка – основная, а вторая выполняет второстепенные функции. Отверстия для закладки дров и поддувал размещаются по смежным стенам, но перпендикулярно, друг другу;
• в первом ряду кирпичей оборудуются 4 ревизионных паза для прочищения дымохода топочного отсека;
• нижняя часть печи оборудована варочной панелью, расположенной над 2 топками. Для лучшего обогрева конфорок между топками выкладывается канал для прохода газов. Такие стены выкладываются в полкирпича, поэтому низ «Экономки» разогревается и отдает тепло в помещение;
• вспомогательная топка используется в теплый период для приготовления пищи в теплое время года.

Вид экономки в разрезе:

Принцип работы

Работает такое устройство просто:

• закладываем дрова в топку и растапливаем печь. Перед этим открываются поддувала и воздушные заслонки дымохода;
• нагретые газы поступают в первую камеру, проходят по соединительному каналу во вспомогательную топку;
• тепло проходит к варочной панели с 2 конфорками;
• через специальные отверстия газы поступают в общий канал дымохода;
• потоки перемешиваются, отдают большую часть тепла кирпичным стенам и выводятся в атмосферу.

Шесток печи открытый спереди и по боковым стенкам. Благодаря такому принципу работы такие устройства обладают рядом достоинств, основные – высокий уровень производительности, экономия топлива. Особенно в летний период, когда используется только малый топочный отсек для приготовления пищи.

Технология строительства

Для строительства важно найти хорошие чертежи печи «Экономки» и схему порядовки, а лучше ознакомится с рекомендациями опытных печников, посмотреть весь процесс работ.

Размеры

Принимаем за основу габариты нашей печки:

1. ширина – 890 мм;
2. глубина – 1400 мм;
3. высота – 2250 мм.

Разделительная перегородка между топками сделана с 3 полостями для прохождения газов, размером 100/200 мм. Варочная панель нагревается именно газами, поэтому на ней можно высушить ягоды, фрукты или грибы и готовить пищу.

Материалы и инструменты

Для работы приготовим:

• кирочка и молоток;
• мастерок;
• корыто для замачивания глины и приготовления раствора;
• стальной угольник для выведения углов печи;
• отвес, уровень;
• мерительный инструмент;
• крупный напильник для зачистки кромок;
• до 1300 керамических кирпичей;
• 2000 кг песка;
• 2500 кг глины;
• воздушную задвижку, 4 дверки

Подготовив инструмент и материалы, переходим к производству основных работ.

Описание кладки

Фото порядовки печи “Экономка”:

Печь экономка на дровах своими руками выполняется с учетом схемы порядовки и этапов строительства.

Все дальнейшие ряды выполняются строго по схеме порядовки и по чертежу печи. Определяемся и устанавливаем воздушную заслонку на дымоходе, обязательно уплотняя соединение шнуром из огнестойкого материала.

Все дальнейшие работы проводятся аналогично с процессом сушки и первой топки печей из кирпича. Эта работа займет 3-4 дня, но позволит проверить печь на дефекты и задымление, устранить неисправности и постепенно высушить кирпичные поверхности от влаги.

Но перед этим открываем все каналы в нижней части печи и топочные отсеки и удаляем строительный мусор. Проверяем уровень тяги в дымоходе. Если пламя факела не затягивает в топку при открытых дверках поддувал и воздушной заслонки – это значит, что дымоход забит и нуждается в прочистке. Только добившись нормального уровня тяги можно приступать к сушке «Экономки».

Сушка

Во время первого сжигания дров печь будет сильно дымить. Не пугайтесь, это выпаривается влага из керамики и выгорает грязи и смазка с поверхностей варочной плиты и других металлических деталей. Все двери и окна в помещении должны быть открыты.

На второй день начинаем обследовать все поверхности на предмет дефектов и мест прохода дыма. При обнаружении, эти места очищаются от раствора и заделываются огнестойким герметиком и раствором шамотной глины.

Топка

Для проведения пробной растопки печи, полностью заполняем топку сухими дровами, открываем дверку топки, поддувала и дверцы зольников. Воздушная заслонка тоже открыта.

Зажигаем дрова, после начала нормального горения крупных поленьев, дверки и зольники закрываем и проверяем работоспособность нашей самодельной «Экономки». Не используйте дрова с уровнем влажности свыше 20% – это приведет к частым прочищениям дымоходов от толстого слоя сажи.

Для прочищения трубы используйте тросик с закрепленным ершиком. Пропустив один конец в дымоход. Выведя его наружу в топке, просто протяните ершик по всей длине трубы. Но перед этой операцией рекомендуем убрать или закрыть пленкой вещи и мебель. Такую операцию придется выполнять не реже 1 раза в 30 суток.

Выполняя работы своими руками, относитесь к ним с полной ответственностью. От этого зависит комфорт и уют в вашем доме.

Печь экономка своими руками. Подробно чертежи,порядовка,кладка

Печь экономка по сути является изменённой концепцией, привычной всем – русской. Разница состоит в топочных камерах, если устройство русской имеет одну камеру, то экономка условно делится на две половины: одна из них состоит из 2-х отопительных камер разных размеров. Верхняя часть имеет кухонную плиту и свод. Из данной статьи вы узнаете как можно соорудить своими руками, опираясь на руководство чертежей и рекомендации специалистов. Также будете информированы о основных функциях и технических характеристиках топок.

Устройство и функции

В зависимости от толщины швов, габариты приблизительно равны 1400 * 890 * 2240 мм. Выдающимися особенностями, является способность прогреваться по всей высоте, начиная от пола. Температурный разброс при этом, будет составлять всего несколько градусов. Кроме того, здесь реализована попытка воплотить одновременно несколько достоинств.

Наличие варочной камеры как в обычной русской, – два разных по мощности топливника, чугунная плита, вентиляция и умеренные габариты. Для готовки используйте горнило и оба топливника. Причём первую, используют летом, избегая ненужного обогрева помещения. Наибольшая теплоэффективность достигается при использовании главного топливника, а вторым можно подтапливать или разогревать. Можно инсталлировать водогрейный короб, устройство при этом изменится.

Главные отличия

Обе нижние камеры сгорания (2 и 3) имеют свои колосники и дверцы, над ними чугунная плита (5), с концентрическими кольцами. Продукты сгорания двигаются по пути: малая топка, большая, после черёд отопительной и варочной камеры. Доступ к пространству, называемому шестком, открыт с двух сторон. Висящий угол перетрубья, опирают на опору из уголка или трубы (11). Для укрепления крайнего шестка, используется металлический уголок, который называют фаянс (4 и 10). Применяют 25-й уголок 3 миллиметровой толщины, который желательно, как и дверцы, замуровать в швы с помощью проволоки. Пространство варочной, может быть закрыто заслонкой (12) с ручкой.

С лицевой стороны есть задвижки, для закрытия дымового и вентканала в трубе. Последний, начинается над шестком, давая возможность удалять возникающие над плитой запахи и вентилировать помещение. Отопительная полость разделена на две секции. Перегородка (16), состоит из 3-х отдельных столбиков, образующих так называемые подвёртки (20), размером 12 на 21 см и сплошной стенки. Раскалённый дым, проходя сквозь обе секции, остывает и выходит в щель пода (15), в пространство варочной. Проходя и обогревая её, газы продвигаются к челу, где и уходят в трубу.

Подготовка фундамента

В большинстве случаев для такого сооружения требуется основательный фундамент, это залог её многолетней целостности. В сухом грунте основу можно строить из кирпича, предварительно позаботившись о гидроизоляции. Более надёжной будет бетонная база с забутовкой. Глубину мини траншеи делают около 50 см, затем, как обычно, отсыпка песочной и щебёночной подушки с трамбованием и заливка бетона.

Порядовой план кладки

В первом слое, кирпичи по периметру берут целые, середину же можно заполнить половинками и боем.

Во втором, должны быть заложены столбики перегородки, прочистные окошки и поддувало большего из топливников. Нижние края, на выходе зольника, лучше стесать для удобства прочистки.

Третий слой – устанавливается дверка заложенного зольника и дверки. Для увеличения объёма можно заложить зольник малой топки, а можно сделать это в следующем ряду. (дверки чисток на схеме не указаны)

Четвёртый – установка дверцы малого топливника. Перекрываем очистные отверстия. Если решено заменить дверцы, оставьте окошки открытыми, до конца кладки. В конце работ, можно окончательно очистить остатки глины и заложить их выступающими половинками. По выступам будет несложно найти отверстия.

Пятый – преграда из столбиков становится сплошной и соединяется со стенками. Дверца большого поддувала накрывается, а периметр большого поддувала уменьшают, перед установкой колосника. На данный момент, под перегородкой, должны образоваться подвёртки, через которые дым будет поступать из первой секции во вторую. Для увеличения массы накапливающей тепло внутри, перегородка выложена кирпичами, лежащими вдоль и поперёк.

Шестым слоем будут уложены все колосники, причём они слегка перекроются. Переднее и заднее перекрытие малого колосника, желательно сделать скошенным, это видно на схеме. Таким образом, угли будут скатываться к центру, что позволит легче сгорать в малом топливнике даже сырым дровам.

В седьмом, ставится большая дверка, а 8-м маленькая и с помощью срезанных рёбер, образуется расширение дымоотвода, в сторону отопительной перегородки.

В девятом, отвод из топки сужается, нависая над предыдущим р.

В следующем, ход отвода перекрывается сверху, вместе с половиной отопительной камеры. Фактически, это первый слой двойного дна самого горнила. Открытой оставляем щель, через которую дым попадёт в варочную. Она протянется от одной стенки до другой, а в ширину будет в четвертину. На боковом срезе видно, что под, состоит из двух уложенных плашмя слоёв. Опорой ему служит кладка над подвёртками. При её использовании для готовки топить следует как русскую, очистив под при необходимости. Если зажигают основную топку, можно использовать варочную камеру и плиту. Примечательно, что меньшая топка сжигает топливо энергичней, при этом менее требовательна к нему.

Дальше можно перекрыть дверцы топок и положить второй сплошной пласт, оставив щель.

12 – укладываем чугунную плиту на тонкий слой глины, а оба края шестка укрепляем металлическим уголком. Закладываются условные “щеки”.

13 и 14-й совершенно бесхитростные, производится увязка. В следующем же, для усиления, в продольных пластах, по краю, укладываются ленты или проволока с шайбами или резьбовой оконцовкой на торцах. Само чело, перекрывается металлическим уголком, а не аркой для простоты. Нижние рёбра, образующие сужение, можно стесать.

16-й укладывается аналогично, но усиление делается в этот раз поперёк, а чело перекрывается по металлу. Второй ряд сужения ложится неотёсанный.

17 – очень похож на 15 и также имеет металлическое скрепление. На трубу или другую опору, устанавливают верхний “фаянс”. Приступая к оформлению свода, проще начать укладку с наклоном, нежели стёсывать каждое ребро. Саму форму стоит избрать купольную, ввиду геометрической прочности. При этом, всё равно, желательно укрепить опоры свода, проложив дополнительные пруты или ленту, подобно шестнадцатому. Пустоты, остающиеся между стенкой и куполом, заполняйте глинобитом, состоящем из густой глины в смеси с осколками и песком.

Именно таким образом и советуют укладывать 18 ряд. Под ложковую сторону первых камней свода, также укладывается глинобит, а на металлическое усиление перетрубья, укладываются первые единицы.

В 19-м замыкается свод, но при этом сохраняются четыре или более отверстия, которые впоследствии впадают в сборный путь 20-го. Он – упомянутый сборный канал и сужение перетрубья. Его ширина уменьшается с 25 см до 18 см, а правый угол укладывается замком.

В 21-м, сборный приобретает форму, объединяющую его с перетрубьем. Тут же закладывается отверстие вентиляции 7 на 25 см.

В двадцать втором, сечение уменьшается, рёбра лучше стесать. Вентканал становится в полкирпича.

23 – происходит смещение к задней стенке.

24 – закладывается вентиляционная задвижка.

25 и 26, сборный, сужается и превращается в дымовой.

27 – дымовая задвижка.

28 – производится объединение путей.

29 – вентиляционная часть перекрывается по металлическим полосам.

30 – 33 над вентканалом укладывается трёхрядная заглушка, в соответствии с требованием пожарной безопасности. Дымоход приобретает сечение в размер кирпича.

Профиль последнего идёт до потолка, после чего устраивается распушка для прохода через перекрытие. Толщина стенки распушки может быть не менее, чем полтора кирпича и подняться над уровнем чердачного перекрытия на 25-30 см. Продолжить трубу можно из других материалов, однако обязательно используя несгораемые изолирующие материалы. Хотелось бы предупредить о наличии в сети порядовок, имеющих ошибки. Предварительно следует осмыслить логическую совместимость всей кладки.

Фундамент

Целостность и прочность любого строения во многом зависит от основания. Как и в большинстве случаев, под ней следует заложить его на глубину около 50 см. Габариты увеличивают на 10-25 см с каждой из сторон и засыпают стандартные слои. Песок, щебень и бой с трамбовкой, проливка водой. Заливка цементом с бутовым камнем или другим наполнителем. Сухой и твёрдый грунт позволит использовать больше целостного кирпича и боя, при условии хорошей гидроизоляции. Если грунт податливый, то нужна более жёсткая база, возможно с армированием.

Материалы

Нельзя недооценивать состав раствора, на котором будет сложена кладка. Естественно проще всего купить проверенную сухую смесь для кладки. Но если вы вынуждены экономить придётся изучить способы определения жирности глины и необходимые для кладки смеси. Не упустите тот факт, что вам понадобятся три разных состава:

1. Прочный, термостойкий с использованием шамота, в области топок.
2. Влаго-химически стойкий, известковый для дымовых проходов и трубы.
3. Прочный и одновременно эластичный, глиняный для основы.

Методы определения жирности глины по высушенным шарикам, степени налипания на палочку или бросанием лепёшек, несложно найти в сети. Толщину швов должно выдержать в пределах 3 – 4мм. Кладка будет устойчивей, а шансов у раствора осыпаться гораздо меньше.

Кирпичу тоже следует уделить свою долю внимания. Не каждый глиняный пригоден. Коротко говоря, действительно пригодный можно определить визуально по способу его производства.

Технологии формовки

• полусухое прессование
• пластичную формовку
• шликерное литье
• сырец атмосферной сушки и пр.

1. Нас интересует второй вариант. Отличить его можно, по выразительным следам резки сырого сырья, поперечным рискам и бороздам на грани называемой постелью. Такая формовка, внешне схожа с клинкерной. Однако он тяжелее и дороже, поэтому менее привлекателен.
2. Из клинкера можно сложить основание для тяжёлой конструкции или мини-печь, которая будет иметь хорошую температурную инерцию.
3. На этапе подготовки, стоит отсортировать камень по качеству, гладкости и целостности. Всю отбраковку пустить на основание и нижние пласты. Ложковые поверхности, которые окажутся внутри каналов можно дополнительно обрабатывать, стёсывая неровности или выступающие мелкие фрагменты.
4. В процессе укладки, каждая единица, предварительно нужно замачивать в воде, около 20 секунд.
5. Безусловно, места подверженные высокой температурной нагрузке, следует футеровать шамотом. Это могут быть стенки топки, начало дымового канала и перегородка. Приобретение шамота сейчас не составит проблемы.

Нагрев воды

На схемах можно увидеть, что в тело может быть установлена водогрейная ёмкость. Потребуется около маленького топливника вмонтировать кожух, куда и будет помещаться ёмкость для воды. Именно такой вариант позволит её обслуживать без разборки. Изменения затронут всего несколько рядов.

Просушивание

Зависеть это будет от времени года и влажности материалов. Срок сушки должен составить от 20 дней до месяца. Процесс состоит из двух этапов – холодной сушки и протопки. Половину срока занимает естественная сушка. Несколько дней производятся лёгкие периодические прогревы и несколько дней прогрев по нарастанию.

Пользование “Экономкой”

Для прогнозируемых результатов пользования следует знать:

1. Не следует разжигать одновременно оба топливника, поскольку производительность большего из них может приводить к дымлению меньшего, через кольца плиты и неплотности дверцы.
2. Если в главной топке разожжён огонь, малую дверцу и поддувало следует плотно закрывать. Вы избежите быстрого расхода дров и сможете регулировать горение.
3. Во время горения, заслонка должна быть закрыта, а при открытии, обязательно открываться вентиляционная задвижка. Это минимизирует возможность попадания дыма и газов в помещение.
4. Эффективное пользование “горнилом” возможно после хорошего прогрева. Ставить посуду на под, можно через 5-10 часов. Для выпекания, потребуется определить прогрев поверхности пода. Если брошенная на него щепотка муки покоричневеет, температура подходящая. Белый или чёрный цвет скажут о перегреве или наоборот.

Печь экономка своими руками

Классическая русская печь экономка – это простое и эффективное отопительно-варочное устройство. Благодаря многочисленным достоинствам применения такое оборудование часто устанавливают в частных домах. Печь имеет достаточно несложную конструкцию, поэтому соорудить ее своими руками может даже новичок в печном деле. Что представляет собой печь экономка и как сделать ее самостоятельно?

Конструктивные особенности печи

Отличительной чертой печи экономки являются ее небольшие размеры. Ширина такого устройства обычно не более одного метра, а высота – до двух метров. Благодаря таким параметрам установку печного оборудования можно проводить в помещениях с маленькой площадью.

Строение экономки практически такое же, как у традиционной русской печи. Основной отличительной особенностью является наличие подогрева в нижней части конструкции, что дает возможность полностью прогреть воздух в помещении. Функционирует отопительно-варочное устройство с помощью различного вида топлива.

Особенностью строения печи экономки является:

1. Два отдельных топливника. Одна топочная камера используется как для обогрева, так и для приготовления пищи. Вторая – только варочная, которую используют в летнее время. Топливники имеют отдельные расположенные параллельно к ним поддувала, зольники и колосники. Отсеки для топлива соединены в один дымоход, что позволяет совместному выходу газов. Дверцы топочных камер располагают на смежных стенках печи.
2. Панель для варки. Печь экономка имеет большую камеру для приготовления пищи, у которой варочная горизонтальная перегородка не прилегает к задней стене. При этом остается отсек позволяющий попадать горячим газам перед выходом через дымоходную систему в камеру для варки.
3. Ревизионные пазы. Для прочистки дымоходных каналов топливника в конструкции четыре углубления.

Пример русской печи экономка

Печь оборудована двумя варочными конфорками. Устройство может быть дополнено специальной коробкой для нагрева воды.

Преимущества и недостатки использования

С помощью печи экономки можно поддерживать комфортный температурный режим в помещении в разное время года. Основными достоинствами применения в частных домах такого устройства являются:

• небольшой расход топлива для обогрева помещения;
• полный прогрев воздуха в помещении;
• возможность одновременно отапливать комнату и готовить пищу;
• печь топить можно любым различным видом топлива.

В устройстве предусмотрены вспомогательные вентиляционные каналы, за счет которых выделяемые в процессе приготовления запахи не попадают в помещение.

Технология строительства

Конструкция печи экономки достаточно доступна для начинающих печников. Чтобы соорудить устройство своими руками следует изначально подобрать необходимый инструмент, и приобрести материал. Пошаговая инструкция поможет подробно разобраться во всех этапах строительства печи.

Материалы и инструменты

В процессе сооружения печного оборудования понадобятся такие инструменты:

• кельма;
• емкость для замешивания раствора;
• молоток;
• измерительный угольник;
• кирка;
• отвес;
• строительный уровень;
• рулетка.

Для зачистки краев можно использовать напильник с крупными насечками.

Также необходимо подготовить такой материал:

• кирпич керамический;
• песок;
• глина;
• две топочные дверки размером 28*27 и 25*210 сантиметров;
• две колосниковые решетки;
• дверцы поддувала – одну величиной 13*14, а вторую – 14*27 сантиметров;
• чугунная плита;
• две конфорки;
• дверца для чистки;
• заслонки – две штуки;
• стальные уголки, трубы;
• проволока.

Для постройки печи понадобится керамический кирпич

Если предусматривается нагрев воды, то следует взять для этих целей специальную коробку.

Перед тем как начать кладку небольшой русской печи требуется соорудить фундамент. Глубина его погружения должна быть не меньше 50 сантиметров. Строительство печного устройства осуществляется только после полного высыхания основы.

Порядовка мини русской печи без водогрейной коробки

Строительство такого отопительно-варочного устройства выполняется на раствор песка и глины. Поэтапная инструкция включает кладку каждого отдельного ряда кирпича:

1 – Выкладываются целые кирпичи с перевязкой швов. При этом соблюдается одинаковая толщина всего ряда и правильное расположение материала.

2 – Со второго ряда начинается закладка отверстий для поддувала, зольника, а также отверстий для прочистки. Одновременно закладываются для будущих перегородок столбики.

3 – Рамки дверок основного топливника и поддувала обматываются проволокой и выставляются в проем для крепления. Все детали скрепляются с помощью кирпичей и раствора. При этом продолжается кладка столбиков.

4 – С другой стороны печи крепится дверца для малого поддувала и выкладываются перекрытия для чистки.

5 – На выложенные столбики закрепляется в замок перегородка. Сооружать ее следует в полкирпича. Вместе с этим оформляются перекрытия поддувала большого топочного отсека. Выполняется сужения отверстия под основной топкой.

6 – Для установки колосников в топки с внутренней стороны кирпичи нужно подрезать по краям до подходящего размера. После этого фиксируется колосниковая решетка. Между ней и кирпичной кладкой следует оставить проем в 4 миллиметра, куда герметично укладывается асбестовый шнур.

7 – Крепятся дверца основного топочного канала.

8- Монтируются дверцы второй небольшого размера топки. Кладка основного отверстия для сжигания топлива расширяется в сторону перегородки.

9 – Кладка канала сужается от главной большой топки. При этом выполняется расширение перегородки.

10 – Определяются пазы установки панели для варки. Выкладывается начальный ряд пода. При этом оставляется от задней стенки небольшой зазор в 10 сантиметров.

11 – Устанавливаются перекрытия дверок топок. Впереди кладка фиксируется стальными уголками. Оформляется следующий заключительный ряд пода.

12 – Канал, расположенный над топками перекрывается чугунной варочной плитой.

13,14 – Выкладываются кладка двух последующих рядов кирпичей.

15 – Между боковыми стенками фиксируются стальные полосы с помощью шайб и гаек. Ряды задней и боковой стенки выкладываются кирпичами, снизу скошенными на конус.

16 – Выполняется перекрытие чела. Стальные полосы крепятся по всей ширине конструкции.

17 – Аналогично связываются боковые стенки. По бокам и спереди фиксируются стальной каркас для перетрубья. Устанавливается в углу металлическая опора.

18- Формируется свод, перекрывается шесток. На переднем плане оставляются четыре проема величиной 78*12 сантиметров.

19 – Осуществляется завершающий ряд свода.

20 – Выполняется кладка стенки над сводом. При этом остаются четыре отверстия для сборного канала, которые были намечены ранее. Производится сужение проема для перетрубья.

21 – Выкладывается начальный ряд вентиляционного канала. Система отвода газов формируется в виде балалайки. Сечение каналов составляет 7*25 сантиметров.

22 – Сборной канал сужается, а вентиляционный увеличивается. В первом кирпич, выложенный впереди, стесывается на конус. В итоге канал для вентиляции должен иметь размер 12*19 сантиметров.

Порядовка русской печи (пример)

Вентиляционный проход выкладывается квадратной формы. В нем устанавливается задвижка. Размер канала в итоге должен быть в один кирпич. После этого фиксируется вторая задвижка над дымоотводом.

Два канала объединяются в один дымоходный проход, при этом вентиляционный перекрывается полосами из стали. Кладка продолжается до сужения дымоходного канала в один кирпич.

Вариант с водогрейной коробкой

Установка нагрева воды в печи требует немного другой технологии кладки:

1. Выкладывается начальный ряд печи.
2. Оставляется проем под большой топочной камерой для чистки и поддувала.
3. Крепятся дверцы в проеме для усиления тяги над основной топкой, и выполняется отверстие поддувала дополнительного топочного прохода.
4. Монтируется дверка основного поддувала.
5. Осуществляется перекрытие отверстия для усиления уровня тяги большой топки, проем над ним сужается. С правой стороны конструкции фиксируется коробка для подогрева воды. В левой части оставляется канал. На столбики выкладывается перегородка.
6. Над первым и вторым поддувалом устанавливаются колосники, а также перекрывается дверка малой топки.
7. Крепится дверца основного отделения для укладки топлива.
8. До самого верха осуществляется кладка водонагревательной коробки. Вверху между устройством для нагрева воды и кирпичом фиксируется подвертка в высоту 7 сантиметров. Сверху на кирпичи укладывается полоса из стали.
9. Выполняется перекрытие коробки для горячей воды.

После этого осуществляется сооружение печной конструкции по такой же схеме кладки печи без водонагревательной коробки.

Рекомендации по эксплуатации

После установки печи следует провести сушку устройство. Это необходимо чтобы из кирпича вышла вся влага и при топке печное устройство не дымило.

Для просушки печного устройство следует спалить в топке небольшое количество дров – до 2 килограмм. После полного их перегорания производится очистка древесных остатком из топки и зольника. После полного остывания всей конструкции осуществляется повторная растопка. Такой процесс следует повторять несколько раз в день минимум три дня.

В процессе эксплуатации печи экономки рекомендуется:

• использовать только сухие дрова;
• после каждой растопки чистить зольник и топку;
• раз на месяц осуществлять чистку дымохода.

Разжигать поленья в топке следует только сухой лучиной.

С помощью печи экономки можно создать уют в любом загородном доме. Самостоятельное сооружение такого отопительно-варочного устройства требует точности и аккуратности. От правильной установки печного оборудования зависит не только комфорт, а и безопасность пользователей.

Печь экономка: подробные рекомендации специалистов

Самые лучшие характеристики, которые имеют русская традиционная печь и новые отопительные агрегаты, воплотила в себе печь экономка, она полностью лишена недостатков традиционных отопительных агрегатов. Как сложить ее своими руками, имея основные понятия о печном деле? В решении этого вопроса поможет порядовка и советы профессионалов.

Что это такое?

По сути, печь экономка – это модифицированная, рационализированная конструкция русской печки. В первую очередь изменения коснулись ее основания. Если русская печь имеет одну камеру, то в новом варианте здесь расположились две топочные камеры, совершенно несимметричные. У каждой камеры имеется отдельная решетка, зольная камера, топочная и поддувальная дверцы. Одна топка, разумеется, имеет несколько большие размеры – она и считается главной. Вторая, естественно, дополнительная. Дверцы топок и поддувал располагаются на смежных печных стенках, перпендикулярно друг другу. В первом кладочном ряду обычно устраивают несколько (обычно четыре) дополнительных небольших дверец для регулярной прочистки каналов топочной камеры, их называют завертками. Снизу печь экономка на дровах очень походит на кухонные плиты. В районе шестка, расположенного над обеими топочными камерами, устанавливается варочная плита, имеющая две или более конфорки. Под плитой есть соединительный канал, по которому из дополнительной топки горячий воздух попадает в главную. Затем воздух перемещается в специальные каналы отопительной камеры, устроенной в основании.

Вид сзади

Если брать во внимание, что стенки топочных камер – это и есть стенки основания, а сами камеры складываются со стенками всего в полкирпича, становится ясно, отчего низ этой печи так хорошо и быстро прогревается. Основные функции топок: главная – постоянное отопление в зимний период, дополнительная – приготовление пищи летом. Конечно, предназначение сильно утрировано, можно зимой готовить пищу и без задействования дополнительной топки, а осенью-весной, когда температура за окном еще недостаточно мала, топить дополнительную для небольшого обогрева дома. Таким образом, печь экономка полностью оправдывает свое название, она расходует значительно меньше дров, чем традиционная русская печь.

Характеристики и основные особенности

А вот по внешнему виду печь экономка и русская печь почти не отличаются. На постамент установлена объемная варочная камера с большим подом. Но если присмотреться, то можно заметить отличия: русская печь имеет под, доходящий до задней стенки, а в печи экономке между подом и задней стеной на всю ширину есть щель, через которую при устройстве производится соединение этих камер с варочной. Поэтому выходящие из топок горячие газы сначала попадают в заворотки и нижние камеры, затем попадают под свод варочной, потом через разветвленную систему перетрубья отправляются в дымоход.

«Экономка» — классический вариант

Здесь, в данной конструкции, варочная камера эксплуатируется как обычная русская печь. Если нужно – камера закрывается специальной заслонкой. Имеется открытый с двух краев шесток, по периметру которого из стального уголка варится обвязка, которая носит название «фаянс». Обвязка проходит и по низу, и по верхней части шестка. Чтобы поддерживать несущую способность конструкции, верхняя часть дополнительно по углам держится трубчатыми опорами. В итоге – такая печь самая экономичная из всех подобных конструкций, она эффективно расходует тепловую энергию и потребляет умеренное количество топлива. Она полностью соответствует названию. Помещение прогревается по всей высоте, с самым незначительным перепадом температуры у потолка и на полу. Дополнительный плюс – ее можно топить абсолютно любым твердым топливом. Задействуются три камеры на выбор, что позволит в любое время года обеспечить комфортную температуру внутри дома. Дополнительные вентканалы способствуют быстрому выведению любых запахов из помещения по время готовки пищи.

Подготовка к работе

Начните работу своими руками с полной пересортировки всех кирпичей. Откладывайте самые ровные и гладкие кирпичики для пода, свода и топок. Отдельно отложите кирпичи с явными дефектами, они пойдут на распил. На всех кладочных кирпичах по лицевой кромке снимите фаски.

Начните с полной пересортировки всех кирпичей. Откладывайте самые ровные и гладкие кирпичики для пода, свода и топок. Отдельно отложите кирпичи с явными дефектами, они пойдут на распил. На всех кладочных кирпичах по лицевой кромке снимите фаски.

Перед приготовлением раствора нужно замочить и перетереть на сите глину. Удобно и просто перетирать уже жидкую консистенцию, поэтому замачивайте глину заранее. Пока глина будет набирать нужную влажность, вы и займетесь остальными приготовлениями. При приготовлении раствора своими рукам можно использовать дрель средней мощности, 600 Вт будет достаточно. . Установите в электроинструмент специальную миксерную насадку. Песок для приготовления качественного раствора обязательно нужно просеивать. Приготовьте также несколько емкостей для раствора и для предварительного замачивания кирпича: сырой кирпич и кладется лучше, и забирает влагу у раствора. В крайнем случае просто на несколько секунд окунайте каждый кирпич в воду, чтобы из пор вышли пузырьки воздуха. Для переноски раствора и непосредственной работы на месте подойдут обычные ведра, для его замешивания – большой бак, корыто, ванна или что-то наподобие. Сразу приготовьте на месте задвижки, дверцы и прочие железки. Осмотрите их на предмет заусенцев, обточите при необходимости. Для установки задвижек и дверец заготовьте достаточное количество асбестового шнура.

Фундамент

Уже много раз было сказано, что под любую более-менее капитальную тяжелую конструкцию обязательно устраивать фундамент. Процесс его монтажа своими руками также отнесем к подготовительным работам. Поскольку после заливки или выкладки (будете лить или выкладывать из камня или кирпича – не принципиально) должно пройти достаточно времени, чтобы раствор затвердел и приблизился к пределу прочности. Под печи экономичные фундамент устраивается так же, как и под русские – основательный, с непременным заглублением. Можно врыть железные столбы по углам или залить их отдельно, но глубина погружения в грунт должна быть не менее 50 см, иначе конструкцию может повести. На залитые столбы сверху льется плита толщиной от 10 см, она обязательно армируется и железнится сухим цементом после выравнивания поверхности. После высыхания фундамента, через 8-12 дней, уже можно начинать кладку печи своими руками.

Кладка

Начало: монтаж печных приборов

Нет смысла детально описывать подготовку печных приборов и их установку в описании порядовки. Все равно вы собьетесь, забудете тот или иной нюанс, если не будете заранее знать, что требует от вас экономка печь во время их монтажа. Поэтому запомните все детали сразу:

• Решетки колосников нужно будет ставить на выпуски печи. Нужно в них выбрать при помощи болгарки четверти, и не забывать про припуски на температурные расширения материала;
• Кирпичи, которые будут примыкать к колосниковым решеткам, целесообразно срезать на клин, а потом затереть срез наждаком, чтобы получилась гладкая поверхность. По этим клинам топливо будет обязательно скатываться на колосники, процесс горения будет улучшен. Такими небольшими нюансами и отличается печь на дровах экономичная. А гладкая поверхность намного дольше не выгорит.
• Все резаные поверхности, каждую грань, нужно затирать жидким раствором. Не будет осаждаться и накапливаться сажа и прочие продукты распада при горении.

Общее устройство печи «Экономка»

• Дверки до установки нужно обмотать асбестовым шнуром, а не впихивать шнур отверткой в образованную после установки щель. Посмотрите на положение дверцы в данном ряду и отпилите излишек кляммеров, скрепляя их потом проволочными скрутками. Верхние кляммеры тоже нужно фиксировать. Можно ставить дверцы и без кляммеров, и без асбестового шнура. Но после долговременного использования печи у вас просто перегорит проволока и все отвалятся дверцы.
• Чтобы установить задвижку грамотно, предварительно в кирпичах, на которые она устанавливается, нужно выбрать четверть на глубину, немного большую, нежели толщина рамки. Получится, когда рамка благополучно ляжет по месту, в месте примыкания останется небольшой зазор между верхним кирпичом и самой задвижкой. Тогда задвижку будет удобнее захватывать. А чтобы стало еще удобнее, нужно и верхний лицевой кирпич срезать клином.
• Плиту надо ставить точно так же, как и задвижку. Но здесь придется выбирать четверти на гораздо большей протяженности, по периметру. Если такую работу не проделать, ваша плита ляжет выше пода.

Порядовка

• С самого первого ряда порядовка экономичной печи на дровах выкладывается с зольника и основы дымохода. Лучше сразу брать заранее подготовленный качественный, гладкий кирпич, ведь фактически это будет дно печи, чисток и зольника. Вторым рядом это основание поднимается.

Первые ряды

• В третьем ряду порядовка предусматривает установку дверцы поддувала под большим (главным) топливником. Также порядовка предусматривает закладку зольника под малый топливник. Чтобы впоследствии было удобнее производить чистку, можно дополнительно срезать клином два лицевых кирпича, но с задней поверхности.
• В четвертом ряду устанавливается дверца поддувала малого топливника.
• В пятом порядовка предусматривает небольшой выпуск кирпичей, чтобы было удобно устанавливать решетки в большом топливнике. Выпуски зависят от размеров подобранной вами решетки, ориентируйтесь самостоятельно.
• В шестом ряду ставится большая решетка для главного топливника – на те кирпичи, которые имеют выпуск. Образовавшиеся при стыковке щели закрывать рекомендуется кирпичами с готовыми клинами, имеющими скос в сторону решетки. Как уже говорилось, с таких скошенных кирпичей угли будут скатываться, что значительно улучшит горение топлива.

Ориентировочная порядовка

• Далее до 11-го ряда порядовка предусматривает типовую выкладку кирпичей, особых отличий нет, поэтому можно передохнуть и работать спокойно, экономная печь на дровах в этой части по конструкции не отличается от русской.
• В одиннадцатом ряду непосредственно перед укладкой ряда нужно разместить фаянс, а также четверти под будущую плиту.

Во втором ряду пода для повышения эффективности и КПД оборудования нужно выполнить шлифовку кирпичей. Учтите, что во время шлифовки своими руками будет очень пыльно, особенно если шлифовать поверхности кирпичей вы будете при помощи электроинструмента.

• В 15-ряду укладываются кирпичи с готовым клином снизу – те, которые будут выходить в варочную камеру, которой оснащены все экономичные печи. На этот ряд сверху устанавливаются стяжки для боковых стенок, а также полка для того, чтобы перекрыть устье. Эту полку можно предварительно выполнить из уголка 50х50. Нужно обязательно соблюсти расстояние, чтобы между уголками помещался кирпич.
• В 16-й ряд перекрывается устье, устанавливаются поперечные стяжки. Сверху на 17-й ряд устанавливается полка под перетрубье, а также следующие продольные стяжки. Опорная труба для этой полочки обрезается, оставляется припуск 1-2 мм. На полке и на фаянсе разметьте будущее положение этой трубы, потом дрелью высверлите три-четыре отверстия под шпильки. Шпильки можно сделать из любого подручного материала, например из обыкновенных гроздей, достаточно нарезать на них резьбу. Эти шпильки будут предотвращать смещение трубы. Оставленный заранее припуск позволит вам точнее подогнать трубу по высоте и расположению.

Далее все по типовой порядовке. В зависимости от высоты потолка ведите ряды дымохода до потолочного перекрытия, а уже там делайте противопожарную распушку.

Распушка

Примерно в 23-24-м ряду установите прочистную дверцу. Если этого не сделать, потом придется в этом месте вынимать кирпичи для прочистки каналов. Вот таким образом выкладывается своими руками экономная печь под скромным и говорящим названием «экономка».