Печь буржуйка для бани своими руками: чертеж, инструкция с фото

Самодельная печь буржуйка своими руками

Небольшой дачный домик, гараж или мастерскую можно отопить с помощью небольшой компактной металлической печи, называемой буржуйкой. Ее можно сделать как из старой стальной трубы, газового баллона, бочки и даже старой фляги, так и сварить из листов металла. Самое главное, чтобы металл для изготовления такой печи был не слишком тонким.



Буржуйка из газового баллона, старой фляги, бочки и печь, работающая на отработанном топливе

Материалы и инструменты

Для создания буржуйки понадобятся:
• металл толщиной 3±0,5 мм: более тонкие листы быстро прогорят, кроме того, под действием высокой температуры их может повести, и печь станет бесформенной; толстостенный же металл будет прогреваться очень долго;
• труба для дымоотвода;
• прутки 16 мм;
• лист металла толщиной от 0,3 мм для устройства ящика для сбора золы;
• рулетка, линейка, мел;
• сварочный аппарат 140-200А;
• болгарка для резки металла; для проделывания круглых отверстий удобней пользоваться газовым резаком;
• металлическая щетка для зачистки мест сварки;
• наждачный круг для подгонки дверок;
• дрель и сверла.

Схемы буржуек

Основным достоинством печки прямоугольной формы, в отличие от овальных изделий, выполненных из труб или газовых баллонов, заключается в большей площади прогреваемой поверхности, поэтому ее КПД будет гораздо больше. Оптимальный размер для буржуйки 800х450х450 мм. Печь таких размеров не займет много места и легко поместится даже в небольшом помещении.

Важным отличием печи Логинова является наличие двух пластин (отражателей) в верхней части топочного отделения. Так как путь продвижения газов при этом увеличивается, теплоотдача такой буржуйки существенно выше, чем у обычной металлической печи.

Совет. Если требуется уменьшить размер печи Логинова, то изменять желательно лишь ее ширину. При изменении длины и высоты конструкции ее эффективность может существенно понизится.


Подробная схема буржуйки Логинова

Основные этапы изготовления буржуйки

1. На листе металла размечаются все детали: 6 стальных прямоугольников для стенок печи, 1 прямоугольник для создания отражателя дыма, пластины для колосника и щеколды для дверки.
2. Раскроить лист металла можно на любой металлобазе. Гильотина, в отличие от болгарки, позволяет нарезать (нарубить) его более точно. В таком случае рихтовку (выравнивание листов) делать не придется.
3. Корпус печи изготавливается в виде прямоугольника. Их стороны стыкуются между собой под углом 90° и свариваются между собой.


Сварка короба

4. Чтобы избежать ошибок, короб для печи вначале лишь прихватывается сваркой в нескольких местах, а лишь затем, после проверки его горизонтали и вертикали, его швы довариваются.

Важно! Все соединения в корпусе тщательно провариваются; для проверки швов на герметичность можно обмазать стыки мелом или керосином.

5. Сварочные швы зачищаются металлической щеткой.
6. Внутреннее пространство буржуйки делится на три части: топка, камера дымооборота и зольник. Чтобы отделить топку от зольника, между ними прокладывается колосниковая решетка, на которой будет размещаться топливо. Для этого на высоте 10-15 см от низа печи с боков и на задней части короба привариваются уголки 5х5 см, на которых будет располагаться решетка.

Совет. Колосник лучше изготавливать из 2-3 разъемных частей. В противном случае при замене прогоревшей решетки ее будет трудно достать из топки.

7. Решетка сваривается из толстых прутков стали или полос шириной 30 мм. Они крепятся к 2 ребрам жесткости – прутьям диаметром 20 мм. Так как колосники с течением времени прогорают, такую решетку лучше делать съемной.


Изготовление колосниковой решетки

8. На расстоянии 15 см от верхней части короба привариваются два прочных прута, на которых будет размешаться один или два съемных отражателя – толстостенных листов металла, которые будут задерживать поток горячих газов и отправлять их на дожиг. При этом они не должны полностью перекрывать печь. Чтобы горячий дым имел возможность поступать в трубу, от передней (для первого листа) и задней части печи делается отступ около 8 см.


Схема прохождения газов в простейшей буржуйке и печи с установленным отражателем

9. Далее заваривается верхняя часть короба, а затем в ней вырезается отверстие для трубы.


Отверстие для трубы

10. Передняя часть печи с вырезанными в ней отверстиями для дверок топки и зольника, приваривается последней.
11. Размер дверки топливника должен быть достаточным, чтобы можно было без усилий закладывать топливо и менять колосники. Отверстие для зольника делается чуть меньше.
12. Петли привариваются вначале к дверке, а затем и корпусу буржуйки. Их можно купить готовыми или сварить из двух трубок разного диаметра. Ручки для дверки могут изготавливаться из полосы металла или прутка.


Приваривание дверки

Важно! При креплении дверок следует подгонять их к корпусу как можно плотней; для этого производится их рихтовка (выравнивание) и зачистка наждачным кругом. Клиновые щеколды, закрывающие дверцы, подгоняются к корпусу как можно плотней.

13. На такой печи можно приготовить пищу или согреть воду. Для этого в верхней части короба прорезается отверстие необходимого диаметра. Конфорку для печи, которая будет вставляться в это отверстие, можно приобрести в любом строительном магазине.
14. Для удобства пользования конструкция устанавливается на ножки или сварную подставку из труб.
15. Дымоходная труба присоединяется к печи с помощью гильзы.
16. Для вставки заслонки-шибера, регулирующего выход дыма, в трубе просверливаются два отверстия. Прут металла вставляется в отверстия и сгибается под 90°. К нему в центре трубы прихватывается «пятак» из металла – шибер, диаметр которого должен быть чуть меньше диаметра самой трубы на 3-4 мм.


Шибер для регулировки выхода дыма

Устройство дымохода

• Чтобы через трубу слишком быстро не уходило драгоценное тепло, она должна иметь особую конструкцию. Такое устройство имеет две основных части: вертикальная высотой от 1,2 м, устанавливаемая под углом 90° над печью и наклонная часть, называемая боровом, длиной 2,5-4,5 м и более, в которой дым догорает. Именно боров дает до 1/4 тепла всей печи.


Боровы печной трубы

• Человек высокого роста может задеть нагретую трубу, поэтому боров должен иметь защитный кожух в виде сетки. Во избежание ожогов расстояние от пола до этой трубы должно составлять 2,2 м. Вертикальная часть трубы, исходящая от печи, дополнительно обматывается теплоизоляцией.

Важно! Труба должна располагаться вдали от оштукатуренных стен на расстоянии 1,2 м. Расстояние от деревянных конструкций – 1,5 м.

Читайте также:
Плесень на обоях: что делать, как избавиться от черных пятен грибка и запаха в квартире, чем можно убрать, не сдирая покрытия со стен?

Совет. Прокладка трубы через деревянное потолочное перекрытие и крышу – процесс достаточно трудоемкий. Гораздо проще вывести ее через отверстие в стене или окошке.


Вывод дыма через окно

Правила безопасной установки металлической печи

Буржуйка накаляется гораздо сильней, чем кирпичная печь, поэтому все легковоспламеняющиеся предметы должны находиться от печи на достаточном расстоянии. Если пол в помещении деревянный, она устанавливается только на кирпичах или металлическом листе. Металл, в свою очередь, укладывается на лист асбеста с выносом его на 35 см или более от краев печки. В передней части перед топкой он должен выступать на 5,5 см. Асбест можно заменить войлоком, пропитанным глиной. Установить такой экран для отражения тепла можно и на бетоне.

Важно! Работающая печь требует присмотра. Не следует надолго отлучаться из помещения, где топится буржуйка.


Установка буржуйки на кирпичное основание

Увеличиваем КПД печи

Буржуйка способна обогреть помещение буквально за считанные минуты. Причем в топку можно закидывать все, что попадется под руку: так как в ней нет разветвленной сети дымоходов, и дым в ней выходит «напрямую», можно не опасаться, что они забьются.

Но если обычная отопительная печь, устанавливаемая в помещениях для постоянного проживания, имеет разветвленную сеть дымоходов, которые задерживают тепло, в буржуйке оно выходит напрямую в трубу, поэтому ее КПД не слишком велик. Именно поэтому она слишком уж «прожорлива» и требует немало топлива.

Чтобы снизить потребление топлива, можно воспользоваться следующими советами бывалых печников:
дверка в топку и поддувало в такой печи должны быть максимально герметичными; в противном случае подача воздуха в буржуйку увеличится, и топливо будет слишком быстро прогорать;
• для регулировки выхода теплого дыма в дымоходе желательно предусмотреть заслонку-шибер;
• рядом с печью можно предусмотреть боковые металлические экраны на расстоянии 5-6 см от печи, в таком случае она будет отапливать помещение не только за счет излучения тепла, но и с помощью конвекции (циркуляции теплого воздуха);
• буржуйка, «одетая» в металлический кожух, поможет сохранить тепло гораздо дольше;


Буржуйка в кожухе


Круглая печь с камерой дожига и кожухом с тепловой пушкой

• для задержки тепла в помещении следует нарастить в трубе колена; однако при этом в них будет задерживаться сажа, поэтому желательно создать сборно-разборную конструкцию;
• трубе можно также придать ступенчатую форму: расположить колена поэтапно, при каждом шаге делая поворот на 30°; при этом каждое из колен должно быть надежно прикреплено прутками к стене;


Печь с коленами для дымохода

пропускная способность дымовой трубы должна быть меньше производительности самой печи, в таком случае горячие газы будут уходить в трубу не сразу; ее диаметр должен быть лишь в 2,7 раза больше, чем объем топки, к примеру, при объеме топки 40 л диаметр должен быть равен 110 мм;
• можно увеличить КПД печи и с помощью обдувки дымохода вентилятором – это превратит печь в своеобразную дымовую пушку;
• для уменьшения циркуляции воздуха дрова в печи должны укладываться максимально плотно; если же она отапливается углем, ворошить образовавшуюся золу нужно как можно реже;
• для регулировки притока воздуха дверку в поддувало можно сделать регулируемой, снабдив ее вертикально расположенными щелями и задвижкой, которая будет перекрывать эти щели;
• чтобы увеличить площадь обогрева, ее можно оребрить, то есть приварить на ее корпус перпендикулярно печи полосы из металла;
• если поставить на печь пару ведер или металлический ящик с песком, то они будут накапливать тепло и хранить его даже после угасания печи; песчаную засыпку или теплоаккумулятор из камней можно зашить и внутри металлического корпуса печи;


Схема буржуйки с песчаной засыпкой, печь изготовлена из трубы диаметром 500 мм, ее длина составляет 650 мм

• печь, обложенная 1-2 слоями кирпича, будет хранить тепло гораздо дольше;


Кирпичный экран

• имеет значение и объем печи: чем больше площадь её стенок, тем больше тепла они будут отдавать в помещение;
кирпичи или металлический лист, на которые устанавливается печь, помогут не только обезопасить помещение от пожара, но и сохранять тепло.

Видео по теме: Печь буржуйка своими руками

Печь для бани из трубы своими руками: полезные советы и готовые чертежи для удачных проектов

Автор: darkdreamer · Опубликовано 10.04.2018 · Обновлено 11.04.2018

Залог получаемого в бане удовольствия — это всегда основательный ее прогрев до нужной температуры. Иначе сама процедура теряет всякий смысл, согласитесь? Вся нагрузка по этой части выпадает на печь, которую нужно должным образом подготовить. Можно, разумеется, избавить себя от головной боли по этому поводу и обратиться к специалистам. А можно приложить минимум усилий, зато в вознаграждение получить качественно подготовленную печь и солидную сэкономленную сумму. Как же сделать печь для бани из трубы своими руками? На самом деле, использование такого материала в качестве исходника позволяет свести временные затраты к минимуму — и отнюдь не в ущерб конечному результату. Главное — наличие необходимых материалов и чертежа, в соответствии с которым можно успешно воплощать план в жизнь и избежать подрывающих безопасность ошибок.

Что понадобится?

  • труба (сталь);
  • лист металла;
  • дымовая труба;
  • пруты;
  • листы из стали (дверки);
  • металлические петли;
  • кирпич обычный и красный — для защитного экрана и основания
  • цемент и песок для приготовления раствора;
  • болгарка и сварочный аппарат для приварки элементов.

Вертикальный или горизонтальный формат?

Один из ключевых вопросов, который вам придется решить, если вы намереваетесь сделать печь для бани из трубы. Разумеется, он напрямую зависит от размеров парной.

Вертикальная — идеальна для маленьких помещений. Колосники и непосредственная топка размещены ступенчато, друг над другом, что позволяет в итоге сэкономить полезное пространство вокруг. Использование такого формата в последнее время заметно участилось, особенно в среде профессионалов. Споры о том, какая печь лучше всего подходит для бани, лучше обходить стороной: принимайте решение исходя из вашей конкретной ситуации.


Горизонтальная — решение, которое хорошо вписывается в формат просторных банных помещений. Одновременно это и тот классический вариант, который используется практически повсеместно. Характеризуется слегка увеличенным отсеком для топки. Часто для практичности его часть заходит в предбанник, что позволяет ускорить довольно утомительный подчас процесс растопки.


Согласитесь, что куда удобнее регулировать температуру из него, не тратя время на переход из одного помещения в другое. К тому же, во время таких «рейдов» воздух активно циркулирует по всей бане и мешает ее полноценному прогреву.

Читайте также:
Наружная отделка балкона: варианты материалов

Готовим основание

  1. в месте, где планируется размещение печи, сделайте яму глубиной 0,5 метра, длину и ширину можно довести до 0,7 метра;
  2. приблизительно на 0,3 метра высотой засыпьте подготовленную яму очень мелким щебнем и проведите основательную утрамбовку;
  3. приготовьте цементный состав из расчета цемент-песок в соотношении 1 к 4, разбавьте смесь водой и залейте на щебень;
  4. в течение суток основание высохнет и приобретет твердость — положите поверх несколько листов рубероида для надежной защиты от влаги;
  5. приготовьте бетонный состав из цемента, песка, мелкого гравия и воды в соотношении 1:2:4 и залейте на рубероид;
  6. тщательно выровняйте основание при помощи строительного уровня;
  7. после высыхания оформите площадку из кирпича приблизительно на 0,7 метра в ширину и высоту;
  8. также оформите защитный кирпичный экран высотой до 1,2 метра — в дальнейшем печь будет находиться в непосредственной близости от него, приблизительно на расстоянии 0,2 метра.

Горизонтальная печь — пошагово

  1. подготовьте рабочий кусок трубы длиной 0,7-0,9 метра;
  2. проведите скрупулезную зачистку всех краев;
  3. из подготовленного металлического листа вырежьте фрагмент размером 0,8 на 0,4 метра;
  4. к проему в середине горизонтально приварите прутья, а в нижней части трубы — колосник;
  5. оформите из металлического листа топку выносного типа и сделайте вырезы;
  6. приварите этот фасад к базовой трубе;
  7. для оформления задней стенки вырежьте круг, равный диаметру трубы, и приварите его к основной конструкции;
  8. сделать отверстие для дымохода можно в верхней части — достаточно будет и небольшого размера, приблизительно 0,16х0,16 метра;
  9. приварите основной свод и трубу, которая будет использоваться в качестве дымохода;
  10. все, что остается — это установить дверки для топочного отсека и поддувала;
  11. финишное оформление сводится к тщательной шлифовке всего корпуса, а после к обработке его стойкой краской на полимерной основе.

Вот несколько чертежей и изображений, которые помогут вам в изготовлении печи горизонтального типа.





Чертежи и фото горизонтальной печи из трубы 530

Очень часто для изготовления печи для бани используется труба 530 диаметра. Она позволяет обеспечить более долгое сгорание дров, заметно повышает производительность печи, да и в целом более удобна для работы. Поэтому фото и чертежи печи для бани из трубы 530 в горизонтальном формате пригодятся вам, если вы решились на строительство именно такого типа. Ниже мы предлагаем вам популярные варианты, прошедшие испытания на практике.









Вертикальная печь — пошагово

  1. подготовьте основу — фрагмент трубы приблизительно до 0,9 метра;
  2. к нижней части трубы приварите круг из металлического листа — он должен быть равен диаметру трубы;
  3. вырежьте отверстие под поддувало, максимальная его ширина — не более 0,2 метра;
  4. приварите круглую пластину с диаметром по трубу, вырежьте середину и наварите пруты на отверстие — это будет колосник;
  5. оформите топочный отсек, вырезав над колосником небольшой прямоугольник, и заделайте его металлической дверкой;
  6. выше топки опять же вырежьте отверстие, приварите пруты для колосника и повесьте дверку;
  7. заварите корпус круглым фрагментом из металла, не забудьте об отверстиях для дымохода и поддувала;
  8. традиционный финал — последовательная шлифовка всего корпуса и покраска.

Вам в помощь — чертежи и фото, которые помогут самостоятельно сделать печь для бани из трубы в полном соответствии со всеми нормами безопасности. Кстати, не забудьте сделать первый прогрев на свежем воздухе — так вы избежите попадания в дыхательные пути испарений от краски, которую использовали. Ведь многие полимерные соединения откровенно вредят вашему здоровью. Помните, что железную печь, выполненную из трубы, лучше всего обложить кирпичом. Так будет лучше сохраняться тепло в парной, а воздух будет защищен от тех веществ, которые выделяются в него с прогревом железа.




Чертежи и фото вертикальной печи из трубы 530

Как и для горизонтального формата, труда с диаметром 530 идеально подходит для использования, если вы делаете печь самостоятельно, а не прибегаете к помощи специалистов. Печь для бани из трубы 530 вертикально помогут сделать чертежи со всеми необходимыми разметками. Стоит ли говорить о том, что это заметно облегчает вам работу, ведь самое сложное — это сделать необходимую разметку. Разумеется, предложенные варианты — не аксиома. Вы также вольны вносить в них необходимые изменения. С одним условием — если действительно знаете, что делаете!





















Заключение

Желание человека сделать что-либо самостоятельно, не прибегая к помощи тех, для кого это — работа, всегда похвально. Особенно, если возможности (отнюдь не материальные) позволяют. Как видим, в том, чтобы сделать печь для бани из трубы, нет ничего сложного. Залог корректной работы своими руками — наличие выверенных чертежей, позволяющих осуществить возведение в полном соответствии со всеми инженерными правилами. Вопрос безопасности использования бани в любом случае должен стоять на первом месте, поэтому перед стартом работ следует сперва отыскать все ответы на возникшие вопросы, а лишь затем уже переходить к практике. В таком случае от использования бани вы будете получать только удовольствие, а не решать периодически возникающие технические проблемы.

Как сварить печь для бани из трубы или баллона

Самодельная банная печь на дровах – достойная альтернатива заводским аналогам. Далеко не каждый любитель банных процедур может купить металлическую буржуйку или построить добротный кирпичный отопитель, под который и места не всегда хватает. Имея необходимый инструмент и навыки, железную печку можно сделать собственноручно в домашних условиях либо заказать знакомому сварщику. Цель статьи — рассказать, как своими руками сварить печь для бани из трубы большого диаметра или газового баллона.

  • 1 Выбор конструкции самодельной печки
  • 2 Как сделать горизонтальную печь в баню
    • 2.1 Рекомендации по подбору металла
    • 2.2 Порядок ведения работ
    • 2.3 Буржуйка с выносной топкой
  • 3 Печь–котел вертикального типа
  • 4 Заключение

Выбор конструкции самодельной печки

Металлические самодельные печи для бани сваривают не только из труб или баллонов, но и листовой стали — что у кого есть в наличии. Из листов обычно варят корпус прямоугольной формы, уступающий цилиндрическому по таким критериям:

  1. Сложность изготовления. Железная труба – это практически готовый топливник, а листовой металл еще нужно раскроить, порезать на заготовки и собрать в одно целое посредством сварки.
  2. По той же причине цена круглого изделия будет меньше, разве что вы все работы выполните самостоятельно.
  3. Цилиндрическая форма банной печи из трубы лучше в плане теплообмена с окружающим воздухом.
  4. Круглое сечение всегда предпочтительнее прямоугольного с точки зрения движения дымовых газов.
  5. Плоская стенка топливной камеры прослужит меньше и прогорит быстрее, чем труба такой же толщины, изготовленная из той же марки стали.
Читайте также:
Разводка электрики в доме: схема, преимущества и этапы монтажа

Для корпуса банного отопителя подойдет любой цилиндрический резервуар – пропановый баллон, ж/д ресивер и так далее

Задачу по изготовлению печи из трубы или газового баллона принято решать 2 способами: сделать корпус горизонтальным либо вертикальным. Оба варианта имеют право на жизнь и обладают собственными плюсами и минусами. Вертикальная печка для бани компактнее горизонтальной и уместна в парной маленьких размеров, где каждый квадратный метр на счету. Но она уступает по длительности горения и эффективности теплообмена, что немаловажно.

Больше информации о конструкциях самодельных буржуек длительного горения вы найдете в соответствующей статье.

Во время горения наибольшая часть теплоты поднимается кверху, боковые стенки прогреваются не настолько сильно. А вверху площадь поверхности обмена небольшая, зато есть выход наружу через дымоход, куда тепло с радостью и устремляется. Не так идут процессы в горизонтальной конструкции печи, там патрубок дымохода находится далеко и по пути к нему раскаленные газы отдадут часть тепла полукруглому своду корпуса.

Готовая печка с сеткой для камней и выносной топкой

КПД горизонтальной металлической печи, сваренной из трубы своими руками, будет всегда немного выше, чем вертикальной.

Похожая ситуация и с прогоранием дров. Внутри вертикального топливника пламя охватывает весь массив топлива, если не прикрывать подачу воздуха дверцей зольника. Но так баню не протопишь, ведь задача источника тепла – выдать много тепла за короткий промежуток времени. В топке, вытянутой в длину, пламя движется от лицевой части к задней, сжигая дрова постепенно и более эффективно. Один нюанс: подобный отопитель занимает больше места и подойдет не для всякой парилки.

Как сделать горизонтальную печь в баню

На просторах интернета можно отыскать немало информации по изготовлению разных печей для бани из металла, в том числе чертежи и видео. Информация не всегда полна и понятна обычным людям, встречается множество повторов. Поэтому ниже на фото и в чертежах представлен рабочий экземпляр металлической банной печи, сделанный экспертом нашего проекта Виталием Дашко из баллона диаметром 0.5 м с толщиной стенки 5 мм.

Банный отопитель из баллона несколько проще в изготовлении и удобнее в эксплуатации, это выяснится далее. Сварить печь в баню можно таким же образом из трубы DN500 (диаметр по внешнему обмеру – 530 мм).

Для проведения работ необходимо приготовить следующие дополнительные материалы:

  • листовой металл (Сталь 10—20) толщиной 4 мм – на дверцы;
  • асбестовый шнур – на уплотнение дверец;
  • отрезок трубы DN150 для патрубка дымохода;
  • арматура из низкоуглеродистой стали периодического профиля, подойдет диаметр 16—20 мм;
  • уголок 25 х 3 мм;
  • подходящий металлопрокат для ножек;
  • ручки дверец покупные.

Примечание. Если делается такая же печь из трубы DN500, то вдобавок понадобится листовая сталь толщиной 5 мм для монтажа боковых стенок топливника.

Рекомендации по подбору металла

Чтобы печь для бани получилась надежной и прослужила долгие годы, нужно правильно подобрать марку металла. Поскольку подобные теплогенераторы обычно собирают из подручных или купленных на металлоломе материалов, то среди обрезков может оказаться высокоуглеродистая либо легированная сталь, что крайне нежелательно. Оптимальный вариант – сталь с содержанием углерода до 2% (Ст10, Ст20).

Проверяем цвет искр от стали на наждаке

При сварке высокоуглеродистого металла швы могут трескаться сразу же после остывания деталей. Другой момент: эта сталь расположена к закалке и может прикаливаться от воздействия высокой температуры на максимальном режиме работы. Это приводит к деформации и разрыву сварных швов. С легированными сталями тоже лучше не связываться, разве что вы профессиональный сварщик.

Отличить металл с низким содержанием углерода довольно просто. Надо поднести край листа к вращающемуся кругу наждачного станка, чтобы изучить цвет и поведение искр. Они должны быть светло-желтыми и сыпаться прямолинейно, как показано выше на фото. Если цвет искры ближе к белому и рассыпается она в разные стороны с множеством «звездочек», то материал содержит высокий процент углерода. Тусклый оранжевый, красный либо яркий белый цвет свидетельствует о том, что сталь – легированная.

Порядок ведения работ

Весь потребный инструмент для работы перечислять не имеет смысла, достаточно упомянуть сварочный инвертор, угловую шлифмашину (болгарку) и приспособления для измерения. Вместо болгарки также отлично подойдет газовый резак. Первая операция – отрез боковой части баллона по заводскому сварочному шву с предварительным наполнением водой. Получаем открытый проем для установки колосников в топливник печки и отрезанную часть, куда надо поставить дверцы.

Затем нужно порезать железо на заготовки определенных размеров, ориентируясь на чертеж металлической банной печи:

Важный момент, касающийся вопроса, как правильно разместить патрубок дымохода на корпусе печи. Чтобы избежать больших потерь тепла, не стоит его прилаживать к задней части, как это делают разные мастера-умельцы. Лучше вырезать отверстие и приварить патрубок сверху, отступив от края не менее 150 мм, как это изображено на чертеже. Это позволит дымовым газам обращаться в задней части топливника перед выходом наружу и таким способом интенсивнее отдавать тепло в помещение бани.

По размерам, указанным на чертеже, необходимо из арматуры сделать колосниковую решетку, приварив к 2 продольным прутьям множество поперечных с шагом 45—50 мм, как это сделано на фото:

Конструкцией данной металлической печи для бани предусматривается опирание решетки на 2 уголка, прикрепленных к внутренним стенкам топливника посредством электросварки. Колосники не должны быть жестко привязаны к уголкам, а просто лежать сверху, как это показано на чертеже печи в разрезе:

В отрезанной части корпуса болгаркой вырезают проемы, куда устанавливается обрамление дверец. К самим дверкам изнутри привариваются ребра, потом навесы и покупные ручки. Между ребер вкладывается уплотнительный асбестовый шнур. Монтировать дверцы на место лучше после того, как в самодельной печи установлена колосниковая решетка и отрезанная часть герметично приварена на место.

Ввиду того что баллон имеет по бокам закругления, изнутри перед дверцей зольника образуется пологий подъем подовой части. Благодаря ему металлическая печь для бани, сделанной из баллона своими руками, хорошо поддается очистке, золу легко выгребать наружу. В самодельной печке из трубы в этом месте появится неудобный порожек, поэтому дверку надо ставить как можно ниже.

Читайте также:
Скиммер для бассейна

Для защиты от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от раскаленных металлических стенок, а также в соответствии с правилами устройства бани эксперт рекомендует оградить корпус сеткой, наполнив ее доверху камнями. Проще говоря, смастерить самодельную каменку, окружающую печь со всех сторон, кроме фронтальной. Для наполнения сгодятся не любые камни, а рекомендованные для бани:

  • талькохлорит;
  • базальт;
  • речная галька;
  • белый или малиновый кварцит;
  • габбро-диабаз.

Буржуйка с выносной топкой

Конструкция предыдущего варианта отопителя предполагает протапливание бани изнутри парной, что не всегда удобно. В продаже есть много моделей заводского исполнения, имеющие так называемую выносную топку, что позволяет производить все манипуляции из смежного помещения – предбанника. Там же можно спокойно складировать дрова.

Обрамление передней панели с дверцами, выходящими в предбанник, делается по толщине стенки парной

Тот, кто в состоянии изготовить самодельную металлическую печь из трубы, без проблем может приварить к ней и выносной топливник при необходимости. Алгоритм проведения работ сохраняется, только дверки устанавливаются на лицевую часть искусственно выдвинутой вперед топки. Детально и с указанием размеров металлическая печь для бани изображена на чертеже:

Примечание. Общая длина корпуса и отдельной выступающей конструкции может варьироваться в зависимости от условий установки отопителя (толщина стены, размеры парной и так далее). Как на практике сваривается похожая конструкция печки с выдвижным ящиком, рассказывается на видео:

В обеих представленных конструкциях количество воздуха для горения регулируется путем открывания дверцы зольной камеры. Регулирование можно оптимизировать, если встроить в дверку простое приспособление с подпружиненной заслонкой. Его несложно смастерить из отрезка трубы диаметром 57 или 76 мм и кусочка тонкого металла. В трубе просверливают отверстие на 6 мм, вставляют туда ось из такой же проволоки, а к ней приваривают металлическую заслонку. Конец оси фиксируется гайкой с пружиной, что и показано на рисунке:

Самодельная воздушная заслонка легко встраивается в топочную дверцу

Печь–котел вертикального типа

Вертикальные железные печки, изготавливаемые из труб, тоже пользуются спросом у любителей банных процедур, поэтому обходить их вниманием нельзя. Другое дело, что в интернете опубликовано множество материалов по сборке различных простых буржуек, повторять их здесь нет смысла. Но есть изделия, заслуживающие внимания своей оригинальностью, например, самодельная печь – котел со встроенной каменкой, чья схема представлена ниже:

Агрегат отлично решает проблему недостатка места в парилке, поскольку его вертикальный корпус содержит 3 камеры – топливную, каменку и бак для нагрева воды. Правда, вместительность камеры сгорания невелика и в процессе протапливания бани придется делать несколько загрузок, но это расплата за экономию полезной площади. Опять же, при желании размеры топливника можно увеличить, убрав водяной котел либо сделав его объем меньше.

Совет. Общую высоту печи для бани и каждой камеры в отдельности можно подобрать самому, главное, — максимально увеличить вместительность топки. Тогда и длительность горения с одной закладки дров станет больше.

Порядок проведения работ по изготовлению вертикального отопителя таков:

  1. Обрезка и обработка торцов трубы DN500, вырезание проемов под дверцы.
  2. Подготовка круглых заготовок из металла толщиной 5—10 мм на перегородки, днище и крышку.
  3. Обработка вырезанных частей и изготовление из них дверец печи.
  4. Сваривание колосниковой решетки из арматуры.
  5. Сборка металлической банной печи.

Вначале внутрь корпуса привариваются перегородки, после чего сквозь отверстия в них пропускается дымоходная труба и тщательно обваривается. Устанавливается колосник, затем сваркой прикрепляется днище. Крышка бака делается из 2 частей – одна ставится наглухо, а другая – на навесах. В нижнюю часть котла необходимо врезать патрубок для слива воды, после установки металлической печи к нему следует прикрутить кран. Способы и приемы производства работ подробно показаны на видео:

Заключение

Хотя самодельная печь из стальной трубы выглядит в бане неказисто по сравнению с заводскими «собратьями», но она даст вам приличную экономию денежных средств. Даже в случае, когда вы купите все материалы, а работы поручите мастерам за отдельную плату, то получите буржуйку вдвое дешевле, нежели в магазине. Притом что найти в продаже отопитель с толщиной стенок 5 мм и более практически невозможно. А непрезентабельный вид агрегата легко прячется под каменкой.

Преимущества электрических и водяных полов

Под напольный обогрев – это новая инновационная технология, которая служит источником подачи тепла в помещение. Такая современная установка подразделяется на водяные и электрические конструкции. У этих моделей есть отличительные особенности и качества. Поэтому прежде чем выбрать водяной или электрический теплый пол для обогрева зданий и комнат, нужно ознакомиться со всеми их характеристиками.

Водяная нагревательная модель

Водная отопительная конструкция – это модернизированная система. Источником тепла является вода, которая поступает в трубы из основного автономного отопления. Она нагревается до установленного режима и начинает прокачиваться по магистрали, которая находиться под напольным покрытием. Таким образом, пол равномерно прогревается по всей поверхности и тепло начинает подниматься снизу вверх. Теплый воздух останавливает на уровни головы и не опускается в низ, за счет чего не возникают конвертерные потоки.

Так какой теплый пол лучше водяной или электрический?

Достоинства водяного пола

К главным положительным качествам водяного пола относят то, что такая конструкция дешевле. Так как циркуляция теплой воды в трубах происходит от основной системы обогрева, без использования электричества. Такой метод позволяет значительно сэкономить семейный бюджет, а так же к достоинствам такой конструкции относят:

  1. Водяной теплый пол можно использовать как основной поставщик тепла в помещение.
  2. Конструкцию можно установить под любым напольным покрытием, будь то наливные полы или ламинат.
  3. Высокая эффективность обогрева здания.
  4. Надежная эксплуатация конструкции.

Несмотря на существенные преимущества водяного пола, все же есть и свои недостатки.

Недостатки водяной отопительной системы

Главное неудобство водяной конструкции – это сложность монтажа, так как трубы устанавливаются в цементно – песчаную стяжку. Выравнивать и утеплять такой пол без особых навыков довольно сложно. Так же к отрицательным качествам и неудобствам такой конструкции считаются следующие показатели:

  1. Водонагревательная модель работает только за счет отопительного котла и требует дополнительной покупки оборудования.
  2. При поломке труб, которые замурованы в бетон, добраться будет практически не возможно. По этому, при возникновении проблем требуется демонтаж всей системы.
  3. Нельзя самостоятельно установить теплый пол в многоквартирных зданиях. Так как для этого необходимо приобрести документальное соглашение соответствующих органов.
Читайте также:
Оформление балкона или лоджии — материалы для отделки и дизайнерские решения с фото отчетом

А так же при установке теплого водяного пола следует обратиться к специалисту монтажных работ, который произведет подсчет мощности отопительной системы.

Чтобы отличить особенности водяных теплых полов от, электрических, нужно так же рассмотреть электро — конструкцию более подробно.

Электрическая нагревательная система

Электрическая модель отличается от водоотопительной конструкции, так как для проводника тепла участвуют кабели и 3 варианта матов: инфракрасный, кабельный и нагревательный. Для того чтобы определить что лучше подойдет для установки во всей квартире или в отдельных комнатах, стоит ознакомиться с их особенностями.

Инфракрасный пол

Эта система не требует обустройства бетонной стяжки, так как состоит из пленки, которая функционирует от электричества. Такая конструкция позволяет установить монтаж под тонкое покрытие пола. А так же способствует провести работы в короткие сроки, без особых навыков.

Кабельный пол

Такая модель состоит из нескольких отопительных кабелей, которые из себя представляют секции. В каждой секции изолированные двужильные или одножильные кабели соединяются муфтами, что позволяет провести монтаж в здании с повышенной влажностью.

Нагревательный пол

Нагревательная система имеет тонкие кабели до 3 мм. Провода расположены на стекловолоконной сетке, что позволяет эту конструкцию использовать под плитку. Монтаж проводиться очень быстро и не отнимает много свободного времени, так как плитка укладывается на сам нагревательный материал.

К преимуществам этих полов относят то, что при монтаже в помещении не образуется грязи и пыли. А так же у электрического пола есть и другие положительные качества.

Достоинства электрической системы обогрева

Главным преимуществом электрических теплых полов от водяных заключается в том, что при этом способе температурный режим распределяется на следующие зоны: у основания пола, в середине помещения и у основания потолка. Такой режим способствует регулярному теплу во всем помещении, без дополнительного оборудования для отопления. Так же стоит отметить следующие положительные качества:

  1. Прогрев помещения можно регулировать самостоятельно, при помощи разных режимов.
  2. В случае поломки электрических полов или перегорания магистрали можно провести ремонт оборудования.
  3. Кабель не нужно встраивать в бетонные стяжки.
  4. Работы по монтажу можно проводить при любых условиях, в том числе и при сырости.
  5. Подключить конструкцию можно в удобное время.
  6. Простота в установке позволяет провести работы самостоятельно, без помощи услуг грамотного специалиста по электричеству.

Электрический теплый пол имеет долгий срок службы, без профилактических работ, но несмотря на это, система имеет и свои отрицательные качества.

Недостатки отопительного электрооборудования

Существенных недостатков у этой модели нет. Но все — же стоит обратить особое внимание к следующим показателям:

  1. При установке электрического отопления, необходим терморегулятор. Иначе нагрев большой площади будет не выгоден.
  2. Укладку отопительной системы требует точных расчетов.
  3. В установке и в эксплуатации электрической модели неизбежно происходит электромагнитное излучение, которое сказывается на состоянии здоровья. Для того чтобы свести его до минимальных количеств понадобиться установить экранизирующую оплетку.
  4. Электрические модели требуют большие затраты на переустройство полов в старом здании, так как кабели укладываются в стяжку.

Стоит так же отметить, что электрическую конструкцию нельзя применять там, где установлены бытовые приборы технического назначения и расположена габаритная мебель. В этом случае кабель перегревается и перестает подавать тепло.

Рассмотрев все качества двух обогревательных моделей, возникает вопрос, где лучше использовать теплый электрический пол или водяную систему.

Где применяются отопительные модели

Водяные или электрические теплые полы предназначены для выполнения одной функции, но все — же в их применении есть свои нюансы.

Электрическое отопление

Особенностью электрической системы отопления считается то, что ее можно установить не только на полу, но и на стенах, и на потолке. А так же она хорошо применяется в следующих ситуациях:

  • в многоэтажных зданиях, где установлено водное отопление;
  • подогревание полов в ванных комнатах;
  • в установке на верандах;
  • утепление балконов;
  • в квартирах без капитального ремонта;
  • в частных секторах, банях, гаражах.

Электрическая модель используется как единственный источник подачи тепла в квартиру. Важно лишь правильно подобрать мощность системы.

Водяное отопление

Водяную отопительную конструкцию часто используют как единственный источник обогрева новых домов. В его функции входит устранение холодных полов с высоким уровнем комфорта. Такие полы так же хорошо подойдут при полном отказе от радиаторной конструкции.

Схема работы водяного теплого пола

Но при выборе этой модели стоит учесть, что на маленьких площадях комнат, ее не целесообразно устанавливать, так как будет очень сложно провести работы по установке и монтажу труб.

Узнав, где применяется теплый пол, нужно рассмотреть под все ли напольные покрытия его можно устанавливать.

Под какими материалами можно устанавливать системы

Нагрев электрического или водяного теплого пола распространяется по всей площади помещения. По этому, не стоит устанавливать отопительную систему под теплоизоляционное покрытие, так как материал будет препятствовать проникновению тепла в само помещение. Отопительные модели лучше устанавливать под следующие покрытия:

  • керамическая плитка;
  • ламинат;
  • кафель;
  • не утепленный линолеум;
  • тонкий паркет.

Для более теплых и комфортных полов, используют наливные полы вместе с плиткой. Это сочетание позволяет быстро и равномерно передать тепло от электрических проводов к полу и далее по воздуху внутрь помещения.

Маркировка на упаковки покрытия, которые подойдут для теплого пола

Но какие — же лучше водяные или электрические теплые полы подойдут для этих напольных покрытий.

Гидравлическая система

Водяная модель равномерно распределяет воду по всей конструкции. За счет этого тепло от труб плавно проникает к напольному покрытию, что позволяет установить систему даже под паркет из натуральных материалов. А так же благодаря повышенным свойствам теплоизоляции, модель применяется под утепленным линолеумом и ковролином.

Электрическая система

С решением, где установить электрическую систему нужно подойти внимательно, так как его модели не везде применяются. Кабельная система заливается в толщу стяжки, поэтому ее устанавливают под наливным полом, под кафельной и керамической плиткой. Инфракрасная пленка будет идеальным решением в утеплении пола из ламината и линолеума. Такая модель равномерно укладывается в амортизирующем теплоизоляторе, благодаря чему обогрев идет на саму поверхность пола, а не в слои стяжки.

Пирог теплого пола

Каждая отопительная система способна дать достаточного количества тепла для помещения только в том случае, если ее правильно установить и использовать по назначению.

Читайте также:
Размеры пластиковых подоконников + Видео

Но какие — же водяные или электрические полы экономичнее?

Себестоимость отопительных систем

Перед началом выбора отопительных систем, не стоит забывать и о дополнительных затратах при установке и дальнейшей эксплуатации оборудования. Рассмотрим следующую себестоимость:

  1. При выборе водяного пола следует учесть, что понадобятся официальные подсчеты, документационное разрешение на установку оборудования, а так же заплатить госпошлину и за работу специалиста в установке конструкции. Все это потребует значительных затрат. Электроотопительные же работы экономичнее так, как их можно провести самостоятельно и без оформления бумаг для разрешения на установку системы.
  2. Стоимость эксплуатации у водяных теплых полов ниже электрического оборудования. Если еще для водяного отопления, установить газовое оборудование, то разница в оплате может снизиться в два раза.
  3. Обогревающий кабель со всем полным оборудованием , а так же термодатчиком и регулятором температуры, могут составить значительные затраты нежели водяное устройство в целом.
  4. При поломке оборудования, как показали отзывы потребителей, ремонтные работы обходятся ниже у электро — полов, водяные полы требуют больших затрат в переоборудовании и в самом процессе работы.

Рассмотрев все особенности, качества и применение, нельзя ответить какой теплый пол лучше электрический или водяной. К выбору этих конструкций каждый должен подойти сам исходя из своих финансовых возможностей, и от выбора где они будут применяться. При правильном монтаже и соблюдении всех нюансов, каждый сможет обеспечить свое жилье комфортным и теплым полом.

Преимущества теплого пола и его недостатки: электрические и водяные системы отопления

В настоящее время тёплый пол имеет широкое применение, и может выступать как дополнительным источником обогрева, так и основным. По утверждению производителей такое отопление является более эффективным, и обладает массой преимуществ.

Выяснить правдиво ли данное высказывание поможет эта статья, в которой мы сделали обзор всех моделей полов с обогревом, отразив их достоинства и недостатки, особенности монтажа и правила эксплуатации.

Виды полов

Физика процесса обогрева тёплых полов отличается от радиаторного отопления отсутствием конвекции горячих воздушных масс. В них воздух, нагреваясь, поднимается к потолку.

Сегодня на рынке представленные нагревательные полы подразделяются на два вида — электрические и водяные.

Водяные полы

Водяной пол напоминает стандартную отопительную систему, отличие лишь в месте размещения труб, по которым циркулирует теплоноситель.

Обычные батареи располагаются на стене, контур же тёплого пола находится под напольным покрытием.

Важнейшая часть устройства — металлопластиковые или полипропиленовые трубы, которые чаще залиты бетонной стяжкой, хотя бывает, что трубы стелются настильным «сухим» способом.

В комплект входит нагреватель (газовый, электрический или деревянный), коллекторный узел с циркуляционным насосом и прибор для контроля за температурой.

Электрические полы

Конструкция электрических полов проще, чем у водяных, и стоимость их установки дешевле. Они состоят из нагревательных элементов и терморегулятора. Работают такие полы от электросети. Предназначены для площадей не более 30 м2. Чтобы не происходил перегрев элементов нагрева, не рекомендовано размещение тяжёлой мебели на них.

Электрические полы подразделяются на:

  1. Кабельные — в качестве нагревательных элементов выступает кабель с токопроводящими жилами.
  2. Маты — это те же самые кабельные полы, только провод закреплён на специальной полимерной сетке с определённым шагом.
  3. Инфракрасные — состоят из двух слоёв лавсановой металлизированной плёнки, между которыми расположены нагревательные полосы, и медных или серебреных жил, по ним проходит ток.
  4. Стержневые — современный тип, который также является инфракрасным устройством. В отличие от плёнки имеет карбоновые стержни вместо пластин.

Недостатки и преимущества электрических тёплых полов

Как видите, существуют разные модели тёплых электрических полов, и, чтобы выбрать устройство, которое будет подходить к вашему помещению, следует знать все их преимущества и отрицательные стороны, разбираться в тонкостях монтажа и эксплуатации.

Все за и против напольного обогрева, плюсы и минусы различных систем в квартире или частном доме

Важно! Общим недостатком для всех видов электрических полов является то, что при отсутствии тока они не будут функционировать.

Кабельные системы

Кабельные полы в сравнении со стандартными отопительными радиаторами обладают следующими плюсами:

  • эффективность — равномерно прогревают пространство;
  • оснащённость терморегулятором, позволяет контролировать температурный уровень;
  • не портят интерьер — скрыты под финишным покрытием;
  • создают благоприятный микроклимат — не пересушивают воздух;
  • экономичность — позволяют снизить расходы на отопление;
  • эксплуатационный срок более 50 лет.

Основной минус кабельных полов — наличие электромагнитного поля, которое вредно для человека. Этот недостаток относится лишь к недорогим моделям, но даже в них, излучение в приделах нормы.

Электрические кабельные устройства, как уже говорилось выше, выпускаются в виде греющего провода и мата:

  1. Греющий кабель — предназначен для монтажа в квартире или частном доме, чаще в качестве дополнительного отопления, хотя возможно его применение и как основной источник тепла, особенно в межсезонье. Хорошо подходит для помещений, где планируется минимальная стяжка или используется клей.

Для конструирования данных сооружений допустимо применение резистивного или саморегулирующего кабеля, который может укладываться по схеме «змейка» или «улитка». Резистивный подразделяется на одножильные и двужильные.

Одножильные — конец нагрева подключается к регулятору температуры, затем провод укладывается согласно запланированной схеме, и второй конец также подсоединяется к терморегулятору. В сравнении с двужильным, у одножильного выше температура нагрева, поэтому требуется меньше энергоносителя. Кроме того, по стоимости он недорогой.

Двужильный резистивный кабель — такой провод достаточно подсоединить только одним концом к терморегулятору, что удобно для комнат с большой площадью и сложной планировкой.

Особенность данного типа в наличии изоляции, как для каждой жилы, так и общей оплётки. Провод прост в монтаже, и проходящее через него напряжение не оказывает влияние на электромагнитные волны.

Оба вида резистивного кабеля осуществляют равномерную отдачу тепла по всей поверхности, при этом, есть риск перегрева полового покрытия под мебелью, что может привести к выходу из строя пола.

К сведению! Рекомендовано при проектировании продумать укладку греющего резистивного кабеля таким образом, чтобы он не проходил под тяжёлой мебелью.

Саморегулирующийся кабель представляет собой полупроводник, который контактирует с матрицей. Для его производства используется специальный полимерный материал. Преимущество данного вида в способности самостоятельного изменения уровня нагрева от температуры в комнате.

Кроме того, неправильный монтаж не отражается на работе пола, а особенности конструкции провода не приводят к его перегреванию. Он имеет качественную защиту от механических воздействий, и продолжительный срок службы. Процесс укладки саморегулирующегося кабеля не сложный, его можно использовать в помещениях любой площади, начиная от 1 м2.

Читайте также:
Расход затирки для швов плитки на 1м2 - примеры расчета

К недостаткам данного вида греющего провода относится высокая стоимость и короткий срок службы. Для эффективной работы кабельного саморегулирующегося пола требуется обустройство специальных пускорегулирующих элементов. Кроме того, такая конструкция медленно прогревает помещение, и способна создавать комфортные условия лишь на поверхности пола.

  • Нагревательные маты — идеальный вариант для укладки под керамическую плитку. Преимущество их в простоте и быстроте монтажа, в отличие от обычного кабеля, так как он уже зафиксирован на сетке. Нагревательные элементы размещены с определённым шагом, чаще это 9 см. Изделия имеют различную длину, а ширина в основном 0,5 метров.

Жилы мата состоят из экрана, изоляции и обмотки. Наличие алюмолавсанового экрана оберегает от возможного удара током и делает его не опасным для человека. Изготавливаются маты из одно и двухжильного кабеля. Для спальной и детской рекомендован двужильный, так как он имеет меньшую степень излучения.

Преимущество данного вида тёплых полов — допускается укладка в слой клея, что не приводить к уменьшению высоты потолка. Кроме того, ещё одна положительная сторона — при выходе из строя одной части, вся конструкция продолжает функционировать.

К сведению! При работе любого кабельного пола электроэнергия превращается в тепло. Монтируется в стяжку толщиной 30 — 50 см или «сухим способом».

Как и перед укладкой любого тёплого пола, перед установкой кабельных полов требуется подготовить основание — очистить от мусора и заделать трещины.

Уложить гидро и теплоизоляционный материал, минимальная толщина которого составляет 3 мм, и только потом крепить нагревательный провод. Фиксируется он чаще к армирующей сетке хомутами или с помощью полистирольных плит с бобышками.

Важно! При укладке матов нужно аккуратно производить их нарезку, чтобы не повредить кабель.

Инфракрасная плёнка

Инфракрасная плёнка — многослойная конструкция, которая состоит из подложки, не проводящей ток, нагревательных пластин, медных или серебреных полос и защитного слоя. При работе выделяются инфракрасные электромагнитные волны длиной 8 — 13 мкм, которые проходят через половое покрытие и обогревают предметы в комнате. Плёнка поддерживает комфортный микроклимат в помещении и не пересушивает воздух.

Эта модель тёплого пола самая удобная и тонкая, рекомендована для комнат с большой проходимостью. Кроме этого, обладает рядом преимуществ:

  • универсальность — на плёнку можно укладывать любое финишное покрытие;
  • мобильность — легко перенести на другое место;
  • легкая установка — нет необходимости в заливки стяжки;
  • инертность — нагрев и остывание быстрое;
  • не излучает электромагнитные волны;
  • экономичность — не значительный расход энергии, что выгодно при эксплуатации;
  • имеет небольшую толщину — не уменьшает высоту потолка.

Важное преимущество плёночных полов — при выходе из строя одного участка, всё устройство продолжает работать.

Процесс монтажа простой и быстрый, нет мокрых и грязных процедур, демонтаж также несложный. Кроме того, выгода плёнки заключается в пригодности её для вторичного использования.

К сведению! Есть специальные модели полов, которые можно заливать бетонной стяжкой.

Однако, у таких тёплых полов есть и недостатки, хотя их не много:

  • они уязвимы — обладают множеством соединений, которые легко сломать;
  • требуются дополнительные траты — покупка коннекторов, без них не сделать качественный контакт.

При укладке плёнку нужно разрезать только по специальным полосам, чтобы не повредить нагревательные элементы.

Стержневой пол

Стержневой пол — одна из новых и экологически безопасных моделей отопительных устройств. В процессе функционирования карбоновые стержни выделяют инфракрасное тепло. Представляет собой маты, которые включают в себя два медных провода покрытых оболочкой, между ними расположены карбоновые стержни, объединённые в общую систему проводом.

Стержневой пол имеет высокие эксплуатационные свойства и множество преимуществ:

  • монтаж прост — нет необходимости планировать заранее расстановку мебели, так как она не способна навредить нагревательным элементам;
  • возможна укладка в помещениях с повышенной влажностью;
  • если ломается один элемент, то вся конструкция продолжает работать;
  • безопасна для людей;
  • экономическая выгода.

Немаловажное значение популярности такой модели играет возможность укладки, как под бетонную стяжку, так и под слой плиточного клея. Но требуется монтаж термоизоляционного слоя на основу. Кроме того, в качестве подложки запрещено использовать фольгированный материал.

Практически единственный недостаток данного устройства — высокая цена.

К сведению! Опасение, что излучение, которое выделяют инфракрасные полы, оказывает вред здоровью человека сильно преувеличено.

Инфракрасные волны от данных конструкций находятся в приделах допустимой нормы.

Недостатки и преимущества водяных тёплых полов

Водяной тёплый пол представляет собой трубопровод с движущейся внутри нагретой жидкостью. Горячая вода поступает от отопительной системы или котла, и прогревает поверхность пола.

После остывания, она через обратку возвращается в котёл для нагрева, и процесс повторяется снова. Чаще, за движение теплоносителя отвечает циркуляционный насос, а регуляция осуществляется с помощью оборудованного коллекторного узла.

«Пирог» водяной конструкции состоит из чернового пола, слоя гидро- и теплоизоляции, трубопровода, бетонной стяжки и финишного покрытия. Трубы для полов с обогревом используются из различного материала: меди, металлопластика, полипропилена и сшитого полиэтилена.

К сведению! Возможна укладка настильным способом, без заливки бетонным раствором.

Такой способ применяется при наличии деревянных перекрытий, которые не могут выдержать тяжесть стяжки.

В чём преимущества водяных тёплых полов, они:

  • обеспечивают равномерный прогрев комнаты;
  • требуют незначительные затраты при использовании;
  • монтируются по всей площади, нет риска, что произойдёт перегрев под крупногабаритной мебелью;
  • поддерживают влажность воздуха на комфортном уровне;
  • спрятаны под половым покрытием, не портят дизайн помещения;
  • имеют долгий срок службы;
  • экономичны при эксплуатировании;
  • не излучают электромагнитные волны, поэтому полностью безопасны для человека.

Стоит отметить, что у данного вида полов есть и недостатки:

  • трудоёмкий и продолжительный монтаж;
  • уменьшают высоту потолков, так как чаще укладываются под бетонную стяжку;
  • требуют существенные денежные вложения при сооружении;
  • имеют сложности при проведении ремонтных работ, ведь необходим демонтаж бетонного слоя.

Водяной обогрев рекомендуется для частных домов, в квартирах многоэтажек они сооружаются редко, так как основной недостаток — опасность подтопления соседей снизу. Кроме того, для подсоединения к общей отопительной системе требуется получить специальное разрешение.

Данное устройство может выступать основным или дополнительным источника обогрева. Особенность такой системы заключается в возможности использовать в качестве теплоносителя не только воду, но и специальные незамерзающие жидкости.

К сведению! Температура теплоносителя тёплого гидропола не должна превышать 45 градусов, а вода в батареях центрального отопления колеблется от 70 до 90 градусов, поэтому необходима установка смесительного узла.

Читайте также:
Отделка бетонной лестницы деревом в частном доме

Какой пол выбрать

Выбирая отопительную систему для своего дома или квартиры, следует учитывать не только характеристики пола, но и помещения, а также условия, при которых они будут эксплуатироваться.

Особое внимание нужно обращать на площадь помещения и место его расположения. Для коттеджей и частных домов ограничений нет, подойдёт любая система. А вот для квартир рекомендованы электрические виды, так как у водяных полов есть риск протечки, и требуется разрешение на подключение.

Помимо этого, даже в частном доме, для монтажа гидрополов нужна большая площадь, ведь необходима установка дополнительного оборудования.

Немаловажное значение играет высота потолков, так как конструкции с бетонной стяжкой приведут к существенному их уменьшению. Поэтому в комнатах с низкими потолками рекомендовано использовать тонкую инфракрасную плёнку.

Следует учитывать и характеристики перекрытий, ведь «пирог» с бетонной стяжкой имеет внушительный вес, и лёгкие деревянные конструкции могут его не выдержать. В этом случаи, также лучше рассматривать плёночные полы или монтировать устройство «сухим способом».

При выборе обогревательной системы важным моментом является её предназначение. Если нагревательный пол будет выступать в качестве дополнительного источника, то возможно установить недорогую инфракрасную плёнку. Но если он будет единственным источником тепла, то требуется более мощная конструкция — кабельная и водяная.

Покупая тёплый пол, нужно отдавать предпочтение проверенным производителям, таким как: «Теплолюкс», «Nexans», «Calеo», «Heat Plus», «Devi».

К сведению! Стоит помнить, что на функционирование тёплого пола оказывают влияние контролирующие и регулирующие приборы: насос, терморегуляторы.

Поэтому, приобретая систему с обогревом, необходимо учитывать качество данного оборудования.

В заключении можно сказать, что существуют разные модели тёплых полов, и все они в своём роде универсальны, и способны создать комфорт в доме. Решение за вами, но важно правильно подобрать систему, которая будет отвечать требованиям вашего помещения.

Теплый пол: что надо знать и как не ошибиться в выборе

Содержание

Содержание

Подогрев полов — идея, про которую знали еще древние римляне, когда строили свои знаменитые термы. Мы сейчас печки под полом не роем, но обогрев под ногами — отличная штука для комфортного микроклимата в холодную пору. Разбираемся, что такое современный теплый пол и почему это круто.

Основной плюс любых теплых полов — равномерное распределение температуры по всей площади помещения. Это принципиальное отличие от радиаторной системы, в которой тепло исходит от одного локального источника.

Теплые полы различаются по типу обогревающего контура и могут быть водяными и электрическими. Давайте разберемся, в чем их плюсы и минусы.

Водяные теплые полы

Вода здесь служит теплоносителем, циркулируя по уложенным в стяжку трубам. Система водяного теплого пола работает так: вода нагревается в котле, затем движется по трубам и отдает свое тепло в стяжку. Остывшая вода перетекает обратно, возвращается в котел, снова подогревается и поступает на новый цикл нагрева.

Элементы водяных теплых полов:

  • полипропиленовые или металлопластиковые трубы
  • коллектор
  • трехходовые клапаны
  • система регулировки температуры

Иногда требуется еще циркуляционный насос и система управления к нему. Нагревательным элементом обычно служит двухконтурный котел, который одновременно обеспечивает и горячее водоснабжение в доме.

Особенности монтажа

Монтаж водяного теплого пола — трудоемкая процедура. К тому же не особо бюджетная: нужно потратиться на устройство стяжки, покупку и разводку труб, а также всей необходимой соединительной и запорно-управляющей фурнитуры. Правда, все это окупается экономичной эксплуатацией, так как затраты в дальнейшем ниже, чем у электрического теплого пола.

При устройстве водяного теплого пола обязательно нужна качественная гидроизоляция, а также система защиты от протечек. Обычно такой водяной пол устанавливают в новостройках или во время капитального ремонта, потому что для него нужен довольно толстый слой стяжки, чтобы скрыть трубы. Вся система выглядит как увесистый слоеный пирог: гидро- и теплоизоляция, разводка труб, стяжка, финишное напольное покрытие.

Плюсы и минусы

Водяной теплый пол хорош тем, что:

  • Совместим со всеми типами декоративных напольных покрытий.
  • Экономичен в обслуживании и эффективен в обогреве.
  • Его можно использовать как единственную отопительную систему в доме.
  • Не сушит воздух и не генерирует электромагнитного поля.

Но есть и недостатки:

  • Сложный и долгий монтаж. Несмотря на то, что есть сухие и полусухие стяжки, укладка всей системы — дело сложное и совсем не быстрое. Кстати, здесь мы писали, как сделать сухую стяжку.
  • Монтажом должен заниматься только профессионал. Если возникнет протечка, то придется снимать напольное покрытие и делать частичный или полный демонтаж стяжки.
  • Помещение станет ниже. Стяжка водяного пола может быть толщиной до 10 см — имейте это в виду.
  • Покупка всей системы и монтаж обойдутся дороже, чем на электрический теплый пол.

Электрические теплые полы

Различают несколько разновидностей электрических теплых полов.

Кабельные. Обогрев идет за счет одно- или двужильного кабеля в стяжке. При этом одножильный кабель дешевле, но сложнее в монтаже, так как оба конца кабеля нужно подключать к питанию. Двужильный подключается только с одного конца, поэтому его монтаж проще. Кабельный пол подходит для комнат любой формы, так как кабель можно выложить как угодно, надо только правильно рассчитать шаг укладки.

Нагревательные маты. Более удобная разновидность кабельных полов. Нагревательные провода уже закреплены на крупноячеистой сетке — не нужно рассчитывать шаг укладки кабеля и продумывать его раскладку и крепление. Просто раскатываете рулон нагревательной системы на подготовленный пол и подключаете питание. Кроме того, в нагревательных матах обычно кабель меньшего диаметра, чем у самостоятельной кабельной системы. Из-за этого кабели можно закладывать не в стяжку, а, например, прямо в плиточный клей. Монтаж проще и не так сильно поднимает пол. Самые тонкие — алюминиевые маты.

Инфракрасные пленочные полы. Тонкая пленка с токопроводящими углеродными полосами или сплошным углеродным слоем. Инфракрасный теплый пол формирует микроклимат не через стяжку, а воздействуя инфракрасным излучением на мебель, стены и элементы интерьера в помещении, а уже от них идет дальнейший разогрев. В результате воздух не пересушивается, так как тепло идет от прогретых предметов. Такая система хороша тем, что нагревается почти моментально после включения. Но и остывает быстро после отключения тоже.

Плюсы и минусы

Простой монтаж и невысокая стоимость — важные плюсы электрических теплых полов. Управлять ими тоже относительно несложно, и они хорошо вписываются в систему «Умного дома». Они несильно поднимают уровень пола по сравнению с водяной системой.

Читайте также:
Пробка для стен: особенности, разновидности, монтаж

Недостаток — рост затрат на электроэнергию. Обогрев больших помещений невыгоден. Если водяные теплые полы вполне могут служить основным отоплением, то электрические обычно используют в сочетании с традиционными радиаторами. Часто электрический теплый пол включают в межсезонье или для комфорта в отдельных помещениях — например, для пола, покрытого кафельной плиткой.

В зависимости от выбора типа терморегулятора, такую систему можно полностью автоматизировать, настроив график ее работы в зависимости от времени суток и дней недели. Управлять работой терморегулятора водяного теплого пола так же, как и электрического, можно через Интернет, Wi-Fi, голосом, с использованием «Умных помощников» вроде Яндекс.Алисы при наличии соответствующих функций в оборудовании.

Где теплый пол нужен и полезен?

Теплый пол хорош под плиткой и керамогранитом. Эти материалы холодные, и для комфорта их стоит подогревать. Соответственно, теплый пол особенно хорош на кухне, в ванной комнате и туалете. В санузле отопление фактически обеспечивается полотенцесушителем и проходящими трубами. Этого не всегда достаточно, а в туалете к тому же и полотенцесушителя нет.

Также теплый пол — отличное решение для детских. Маленькие дети много времени проводят на полу, и его подогрев будет весьма кстати.

Опасен ли теплый пол?

Вредного излучения от него точно нет. Говорить об излучении можно только для электрического теплого пола. Но бытовую безопасность нужно соблюдать. В водяном теплом поле могут прорваться трубы, поэтому важно делать качественную гидроизоляцию и желательно поставить систему защиты от протечек. Электрический теплый пол при неправильном монтаже может оказаться пожароопасным.

Можно ли использовать теплый пол в качестве основной системы отопления?

Все зависит от местности и особенностей конкретного дома. Лучше всего обсуждать этот вопрос со специалистом и рассчитывать пол под конкретное помещение с учетом всех особенностей. При правильном проектировании водяной теплый пол способен справиться с такой задачей. Электрический обычно используется в комбинированной системе, так как отопительная система на его основе потребует больших затрат на электроэнергию.

Например, в комнате с большим французским окном батареи во всю стену — некрасиво и неудобно. В этом случае в качестве отопительной системы хорошо работает следующая связка: внутрипольный конвектор около окна в сочетании с водяным теплым полом. Причем основное отопление обеспечивает как раз теплый пол, а конвектор формирует тепловую завесу, не дающую проникать в помещение холодному воздуху.

Какие теплые полы лучше, водяные или электрические: как сравнить и выбрать отопительную систему

Современные системы типа «теплый пол» все чаще становятся заменой или дополнением традиционного варианта отопления с размещенными на стене радиаторами. Они выигрывают из-за комфорта и экономичности, но способны создать и немало вопросов. Один из главных – какие теплые полы лучше, водяные или электрические?

Общие сведения о системах теплый пол

Все теплые полы используют единый принцип – размещение источников тепла под напольным покрытием.

Этим обусловлены их основные преимущества:

  • Прогрев части внутреннего пространства помещения с самой низкой температурой – пола.
  • Равномерное распределение теплового потока от нагревателей по всей площади, за счет чего в помещении отсутствуют перегретые и холодные зоны и, как следствие, воздушные потки между ними (сквозняки).
  • Концентрация тепла именно во внутреннем пространстве, благодаря которой возрастает эффективность использования энергоресурсов и снижаются расходы на отопление.
  • Освобождение стен от радиаторов, тепловых магистралей и других отопительных приборов, что упрощает отделку.

Широко используются 2 основных разновидности систем:

  1. Водяной теплый пол. Источником тепла в этом случае служит теплоноситель (вода, растворы гликолей и др.), циркулирующий в уложенных в стяжку или свободно размещенных под чистовым покрытием (что встречается значительно реже) контурах из труб. Система может быть автономной с нагревательным котлом и циркуляционным насосом или подключаться к магистралям централизованного отопления.
  2. Электрический. В этом случае используются нагревательные элементы, подключенные к внутренней бытовой электросети.

В качестве нагревательных элементов используют:

  • резистивные кабели (кабельный теплый пол, самый простой и распространенный вариант);
  • пленки с размещенными между слоями сеткой из проводников с высоким сопротивлением или электропроводной пастой (пленочный теплый пол, который называют также излучающим или инфракрасным);
  • стержни из карбона (самые современные системы, получившие название стержневых теплых полов).

У каждой из конструкций есть собственные достоинства и недостатки, поэтому при выборе варианта для монтажа в квартире или доме их нужно сравнивать по некоторым общим показателям.

Сравнение водяного и электрических теплых полов

Для взвешенного выбора системы «теплый пол» для квартиры в многоквартирном доме или частном доме нужно учитывать следующие характеристики систем и их составляющих.

Сложность организации системы и ее монтажа

«Рейтинг» теплых полов по сложности проекта и монтажа выглядит следующим образом:

Водяной

Схема водяного теплого пола

Наиболее сложный вариант. В системе, требуется:

  • В большинстве случаев организация более одного контура циркуляции теплоносителя, чтобы обеспечить приемлемый уровень падения температуры между «подачей» и «обраткой».
  • Установка коллекторно-распределительного узла для объединения нескольких контуров.
  • Заливка стяжки или монтаж настильных систем.
  • Включение в состав циркуляционного насоса для создания давления, необходимого для перемещения жидкости в контуре.
  • Выполнение правил укладки, прежде всего, соблюдение радиуса изгиба труб, чтобы предотвратить механические напряжения и разрушение магистрали под давлением.

Для того чтобы грамотно уложить контуры и собрать систему требуется немалый опыт и умение. Большинство домашних мастеров с этой задачей самостоятельно вряд ли справятся.

Карбоновый стержневой

Конструкция представляет собой своеобразный мат с близко расположенными (на расстоянии порядка 10 см в зависимости от стандартов производителя) стержнями в надежной изоляции, соединенными параллельно двумя токоведущими шинами. Монтировать его можно как в стяжку, так и под плиточный клей.

Несмотря на кажущееся удобство конструкции, укладка может представлять собой определенную сложность. Для поворотов под углом 90 о , а тем более, 180 о , потребуется разрезать одну шину, а затем соединить концы проводниками из комплекта. Чтобы добиться надежности и безопасности соединений, нужен инструмент (строительный фен и обжимные клещи) и умение с ним работать.

Кабельный электрический

Кабельный электрический теплый пол

Резистивный кабель легко укладывать, не составляет труда и расчет нагревательного элемента для помещений любой площади.

Обращать внимание нужно только на некоторые нюансы, такие как:

  • аккуратная заливка при монтаже в стяжку, чтобы не повредить изоляцию кабеля;
  • качественная теплоизоляция от несущих конструкций, чтобы не терять энергию на их нагрев;
  • равномерное распределение тепла, которое подразумевает или скрупулезный расчет расстояний между витками кабеля, или подбор дополнительных радиаторов.
Читайте также:
Расход затирки для швов плитки на 1м2 - примеры расчета

Пленочный электрический

Самый простой в монтаже вариант – достаточно раскатать рулон пленки или термомат и смонтировать поверх чистовое напольное покрытие.

Единственная сложность – обеспечить качественную изоляцию в местах подключения электрического сетевого кабеля.

Надежность и долговечность

Эти показатели отражают максимально допустимый срок службы системы и вероятность безотказной работы в течение этого срока при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.

Для различных систем теплого пола они составляют:

  • водяной — до 50 лет и более 90%;
  • стержневой – 20-25 лет при 70-75%;
  • кабельный – 15 лет и около 70%;
  • пленочный — 15 лет, около 40%.

Следует отметить, что для «рекордсмена» — водяного пола при этом не учитываются надежность и долговечность циркуляционного насоса, коллекторного узла, контрольной аппаратуры (манометров, термостатов и пр.). Все они существенно (на 20-25%) снижают приведенные выше показатели.

Ремонтопригодность

С точки зрения ремонта при выходе части системы из строя, теплые полы можно охарактеризовать:

  • Стержневой – лучший вариант. Во-первых, выход из строя одного стержня не приводит к отказу всей системы (элементы соединены параллельно). Во-вторых, для ремонта достаточно вырезать участок токоведущих шин с нерабочим стержнем и смонтировать на его место другой.
  • Водяной. Материал магистралей позволяет удаление поврежденного участка и его замену новым отрезком трубы. Наибольшая проблема возникает при монтаже в стяжку – объем работ существенно возрастает.

Электрические варианты, как правило наиболее ремонтопригодны

  • Пленочный. Аналогично стержневому можно заменить секцию пленки. Уступает стержневому он только по одной причине – при демонтаже чистового покрытия есть опасность повредить несколько секций.
  • Кабельный. Не ремонтируется – производители резистивного кабеля запрещают замену участков, менять придется весь нагревательный элемент.

Хорошим методом решения проблем с кабельным полом является его секционирование еще на этапе монтажа. Разделив его на отрезки, соединив их последовательно и параллельно можно обеспечить нужную мощность источника тепла и существенно увеличить ремонтопригодность – замены потребует только вышедшая из строя секция.

Тепловая динамика

Этот показатель характеризует скорость набора температуры нагревательным элементом и передачи ее в обслуживаемое пространство:

  • Водяной. Отличается наибольшей инерционностью, которая обусловлена суммарной теплоемкостью жидкости в системе и стяжки. Это несколько снижает комфорт от использования (время прогрева существенно увеличивается), но позволяет подогревать теплоноситель не постоянно, а периодически, с достаточно большими интервалами.
  • Кабельный. Обладает гораздо большей инерционностью, поскольку воздух в помещении начнет прогреваться только после разогрева стяжки. При правильном выборе материала чернового пола (его теплоемкости) можно обеспечить поддержание температуры в течение длительного времени после выключения нагревателя.
  • Стержневой, в зависимости от способа монтажа показывает результаты аналогичные пленке (при установке под чистовое покрытие) или кабельному (при монтаже в стяжку).
  • Пленочный электрический – быстро прогревается и обогревает воздух в помещении, поскольку работает только с чистовым покрытием. При этом остывает тоже быстро.

Необходимость согласования

В этом отношении водяные системы уступают своим электрическим «собратьям». Последние, независимо от типа, можно монтировать без согласования проекта с надзорными органами. Исключение составляет ситуация, когда мощность оказывается больше, чем могут обеспечить внутридомовые сети электроснабжения. В этом случае потребуется их модернизация, которую проводит компания-поставщик.

Монтаж водяного теплого пола требует согласования в любом случае, кроме установки в частном доме. Более того, шанс получить разрешение есть только для автономной системы. Питание ее от централизованных отопительных магистралей в большинстве регионов и населенных пунктов запрещено.

Экономичность

Громкие заявления производителей систем об экономичности того или иного варианта, превосходящей аналоги, не имеют отношения к действительности.

Реально, чтобы обогреть помещение определенной площади нужно передать ему, при прочих равных, одинаковое количество энергии от любой отопительной системы. При этом неважно, какой нагреватель это сделает.

Соответственно, экономичность определяется только правильными подготовительными работами – если верно выбран и уложен теплоизолятор КПД любого теплого пола приближается к 95-96%.

Об экономичности можно говорить только в случае:

  • Сравнения с другими системами отопления, например, с радиаторами. В этом случае любые теплые полы выигрывают.
  • Использования водяного контура с газовым котлом. В этом варианте затраты на нагрев будут существенно меньше, чем при использовании электрооборудования. Однако при этом стоимость самого нагревателя увеличивает затраты на покупку системы.

Стоимость

Стоимость зависит от выбора комплектующих и примерно одинакова

В настоящее время сложилась ситуация, в которой трудно отдать преимущество водяным или электрическим системам. Применение качественных материалов и компонентов сделало стоимость теплых полов всех типов приблизительно одинаковой – в пределах 11-15 долларов США на 1 кв.м. отапливаемого помещения (с учетом монтажа специалистами).

Таким образом, при выборе и возможности, стоит отдать предпочтение водяной системе «теплый пол», которая несколько превосходит электрические аналоги по сумме показателей. Аргументами против этого является сложность и, главное, обязательное согласование с надзорными органами (последнее для установки в частном доме не актуально).

Вопросы и ответы

Для электрического экономия составит около 30% стоимости материалов и оборудования, для водяного – 50-55%.

В ванных комнатах, кухнях, санузлах и других помещениях с повышенной влажностью нельзя монтировать только пленочные теплые полы. Остальные отлично работают и в таких сложных условиях.

Как правило, вопрос с мебелью решают еще на стадии проектирования – под ней нагреватели не размещают. Однако, если возможно перемещение мебели после монтажа отопительной системы, следует выбрать вариант с укладкой в стяжку – вероятность повреждения элементов в этом случае значительно меньше.

Современные теплые полы всех типов работают практически бесшумно. В случае с водяным возможен незначительный шум при работе насоса и при попадании воздуха в контур. Первую проблему легко решить правильным выбором места для насоса и коллекторного узла, вторую – включением в контур воздухоотводчика.

Если в нем не проживают постоянно в холодное время, лучше выбрать пленочный – он быстро создаст комфортную температуру. При постоянном проживании руководствоваться следует теми же соображениями, что для любого частного дома.

Видео-обзор теплых полов

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: