Печь для бани (160 фото): чертежи печки для русской бани, конструкции с баком для воды

Банная печь порядовка

1. Пошаговая порядовка кирпичной печи для бани
   1. Подборка проекта
   2. Порядовка банной печи из кирпича
2. Кирпичная печь для бани: проекты и порядовка
   1. Проекты кирпичных печей для бани
   2. Порядовка печи для бани
   3. Небольшая кирпичная печь для бани
3. Порядовка печи для бани своими руками
   1. Виды печей из кирпича
   2. Выбор кирпичей для строительства печи
   3. Этапы порядовки печи для бани
4. Порядовка кирпича в конструкции печи для бани
   1. Виды кирпичных печей
   2. Расчёт печи и подбор материалов
   3. Порядовка банных печей
   4. Нюансы выкладки банных печей
5. Как сложить печь для бани из кирпича
   1. Виды печей для бань
   2. Проекты печей для бань
   3. Печь-каменка с греющей плитой
   4. Банная печь с нижним прогревом
   5. Подготовка к возведению печи
   6. Какой кирпич использовать для банной печи?
   7. Кладочный раствор
   8. Строительство банной печи
   9. Заключение

Пошаговая порядовка кирпичной печи для бани

Возведение конструкции печи для бани является одним из сложнейших процессов. Для постройки такой конструкции необходимо четко следовать правилам и инструкциям для строительства печи для бани. Для упрощения процесса, необходимо внимательно ознакомиться с данной статьей, которая непременно поможет в осуществлении задуманного.

После всех подготовительных работ (выбор места, схемы, размера) необходимо приступать к строительству нашего проекта. Для упрощения процесса будем рассматривать строительство средней печки (размер 4х5 кирпичей). Этот проект будет демонстрировать всю порядовку кладки нашего сооружения. Размеры вашей печки можете менять, исходя из вашего проекта. Высота печи составит 2 метра и 10 сантиметров.

Подборка проекта

Данный проект печки подходит для большинства видов бань. Размеры конструкции позволят отопить помещение (10-15 м2) до 50 градусов, а при подаче пара до 90 градусов. Бак емкостью 180 литров, вмонтирован в печку и удовлетворяет всю необходимую потребность в горячей воде для комфортного процесса мытья всех членов семьи. Для более долгого остывания каменки после завершения топки, предусмотрены железные трубы (6 штук, рядом с баком для воды).

Так же трубы поддерживают камни над топкой. Трубы быстро нагреваются, а после завершения процесса нагрева постепенно отдают тепло. Над булыжниками расположено отверстие, через которое и будет подаваться вода, для образования пара.

Определившись с проектом необходимо приступать к самому процессу сборки. Собрать печку своими руками – не сложно. Руководствуясь кладочными чертежами, процесс займет немного времени.

Порядовка банной печи из кирпича

Порядовка банной печи из кирпича представлена в полном и подробном объеме. Разделим каждый ряд и начнем к описанию:

1. Первый ряд ни чего особенного не требует. Выкладываем ровно, без отклонений размер вашей конструкции.

2. Здесь начинаем формирование поддувала (зольника). Устанавливаем приобретенную заранее дверцу для зольника. Необходимо оставить зазоры между основанием и вашей дверцей по 5 миллиметров с каждой стороны. Крепить эту деталь, как и все остальное, будем следующим образом.

Каждая дверца оснащается специальными ушками, в них продеваем проволоку (толщиной 5 мм). Оставляем длину порядка 10-15 см с каждого ушка детали и вставляем ее в подготовленный проем (необходимо в проем вставить асбестовый шнур, для этого мы оставляли зазор). И по ходу кладки печи дверца замуровывается в конструкцию. Монтируя данным способом, вы обеспечиваете качественную конструкцию для фиксации детали.

3. Продолжаем монтировать зольник. Укрепляем дверцу. Проверяем правильность установки и монтирования (исключить перекосы).

4. Выкладываем основание камеры сгорания из огнеупорного кирпича. Устанавливаем колосники в подготовленные в кирпичах пазы.

5. Формируем размеры камеры сгорания, вся кладка ведется исключительно огнеупорным материалом.

6. Устанавливаем дверцу топки. Монтирование производить, абсолютно идентично, описанному выше процессу монтирования дверцы зольника. При больших размерах специальных ушек на деталях следует использовать более толстую проволоку, для более надежного крепления нашей детали.

7. Выкладываем весь ряд огнеупорным кирпичом, продолжая формирование топки.

8. Поднимаем целый ряд кладки огнеупорным кирпичом.

9. Перекрывая дверцу камеры сгорания огнеупорным кирпичом. Продолжая кладку топки.

10. На боковых стенках необходимо выложить четвертинки огнеупорного кирпича, для образования проемов, куда будут монтироваться наши железные трубы. На данном ряду подготавливаем место для установки водяного бака. Монтируем трубы, если остались щели между деталями и кирпичами, следует забить их базальтовым картоном. Монтируем водяной бак.

11. Смонтированные трубы закладываются обычным кирпичом.

12 -18. Основание печи монтируется обычным кирпичом. Следует напомнить, что необходима проверка на наличие искривления печки. Не забывайте как можно чаще проверять кладку на уровень. Не ровная печь долго вам не прослужит.

19. На данном этапе заполняется внутреннее пространство булыжниками. Ряд поднимается, как и предыдущие.

20. Подготовка перекрытия водяного бака. Следует над поверхностью бака положить железные полоски, чтобы исключить соприкосновение бака и строительного материала.

21. Перекрывается водяной бак. Подготавливается место для установки дверцы (или можно просто оставить отверстие) для подачи воды на камни.

22 – 25. Возводим конструкцию печки, сохраняя отверстие для дверцы (дверцу необходимо вставить с первым рядом начала ее возведения). Проверяем уровень сооружения.

26. Проверяем на устойчивость смонтированную дверцу. Над дверцей устанавливаем две железные полоски, для предотвращения соприкасание следующего ряда кладки с металлической деталью.

27. Отверстие для подачи пара перекрыто. Теперь нужно подготовить перекрытие всей печки. Расстояние достаточно большое. Для этого необходимо сделать перекрытия (две железные толстые пластины). Делаем необходимые пропилы в кладке, устанавливаем пластины. Нагрев железа приводит к расширению металла. Не забудьте сделать не большие зазоры для этого.

28. Перекрывается вся печь. Оставляется место для дымовой трубы. Делается отверстие для посадки задвижки дымохода. Монтируется задвижка.

29-30. Обустраивается перекрытие сооружения.

31 -… . Производится формирование дымоотводящей трубы. Высоту необходимую для вашей конструкции определить в соответствии необходимой вам.

Используя приведенную схему порядовки строительства банной печи, вы можете собственноручно построить желаемую печь, приложив достаточно усилий. Рассмотренный проект создан для общего понятия и структурирования правильной последовательности возведения конструкции. Размеры, внешний вид, конфигурацию вы можете менять на свой вкус и цвет.

Кирпичная печь для бани: проекты и порядовка

Размер кирпичной печи для бани зависит в первую очередь от площади парилки, также учитывают количество людей, которые будут регулярно париться. Принимается во внимание сезонная баня или нет, будет использоваться она для отопления и готовки, или только для разогрева парилки.

Проекты кирпичных печей для бани

Очень редко можно найти готовый проект кирпичной печи, который устраивает на 100%. Приходится дорабатывать и переделывать готовую порядовку. В этом случае вносите необходимые коррективы, детально прорисовывая каждый ряд кирпичей, и исправленную порядовку показываете специалисту.

Проект кирпичной печи для бани

Даже если были внесены даже незначительные изменения, консультация крайне желательна. Печь в бане должна быть безопасна, потому очень важно мнение грамотного специалиста.

Корректируя проект нужно помнить несколько особенностей кладки кирпичных печей:

• Топливник в каменках обычно делают большого размера и для обеспечения нормального процесса горения необходимо обеспечить хороший приток воздуха. Поэтому поддувало и поддувальная дверца должны также иметь приличные размеры.
• Чтобы обеспечить хороший приток воздуха в топливную камеру колосники лучше укладывать вдоль поддувального канала. Но найти колосник требуемого размера зачастую проблематично, потому часто приходится устанавливать несколько решеток меньшей длины поперек поддувала.
• Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Оптимальный вариант – 8 или 9 рядов кирпича. В этом случае камни будут нагреваться до высоких температур. Уменьшение высоты топливника приведет не к ускорению нагрева, а к понижению температуры камней и скоплению в промежутках между ними сажи.
• Если деревянные конструкции не защищены огнеупорными материалами, то расстояние до кирпичной печи не может быть меньше 30 см.
• Перед тем, как укладывать кирпичи на глиняно-песчаный раствор (информация о растворе размещена в статье Материалы для кирпичной банной печи), выложите их согласно плану насухо, начиная с одного из углов, подберите кирпичи подходящего размера, чтобы ширина швов не превышала 5мм. И лишь затем укладывайте на раствор.
• После укладки каждого ряда его проверяют на вертикальность и горизонтальность при помощи строительного уровня. Точность соблюдения углов можно проверить установленными отвесами. Корректируйте даже минимальные отклонения.
• При установке дверец кладку начинают от нее, плотно фиксируя. Все дверцы в тех местах, где они прилегают к кирпичам, предварительно обматывают асбестовым шнуром или полосой асбеста. Фиксируются они на месте при помощи проволоки или стальных полос, закрепляемых в швах. Для более жесткой фиксации в кирпичах под проволоку прорезают канавки.
• Особое внимание нужно уделить месту прохода трубы от кирпичной печи через потолок, крышу или стену. В этом месте трубу обязательно изолируют базальтовой ватой или другими теплоизоляторами, переносящими высокие температуры.

Вот проект печи для бани, в котором бак для нагрева воды примыкает к каменке и дополнительно обогревается за счет теплоотдачи от дымохода. Эта печь имеет небольшие размеры и несложна в изготовлении.

Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — люк для полива камней; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камни; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

Емкость для каменки размером 530х510х500 мм изготовлена из стали толщиной 8-10мм, бак для воды – из трубы диаметром 40см (емкость около 50 литров). Опорой для каменки служит сваренный из уголков каркас (уголок берут 50х50 мм), для водяного бака изготавливают скользящую опору.

Каменка имеет крышку, через которую закладываются камни и поддается вода. Чтобы камни нагревались до более высоких температур, крышку закрывают, а если нужно их температуру понизить – открывают. После установки на каркас каменка обкладывается кирпичом, поставленным на ребро.

Вот также небольшая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой и баком для воды, расположенном сбоку.

Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камни; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — металлический свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

Порядовка для этой печи проста и не требует больших затрат времени и материалов.

Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды

Порядовка печи для бани

Эту печь очень маленькой не назовешь. Печь непрерывного действия конструкции Анатолия Заболотного может обогреть парную для 4-х человек. В закрытую каменку загружать камни можно только после окончательного высыхания печи.

Расположение печи Анатолия Заболотнего в бане для 4-х человек

Главная привлекательная черта этой печи – возможность организации вентиляции/просушки подпольного пространства. Для чего используют обычный гофрошланг.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного действия

Для кладки этой печи нужны 700шт печного кирпича, 40шт шамотного, песка около 30 ведер, глины 15 ведер (ведро 12 литровое). По 2 штуки печных дверцы, дверцы поддувала и прочистных. Требуются также 2 колосниковые решетки и 2 задвижки, и металлический уголок 30х30, нарезанный на отрезки по 50см (9 отрезков) и 35см (2 отрезка). Понадобится также панель с одной конфоркой и шкаф для камней.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного действия

Шкаф для камней изготавливают из нержавейки – только она выдерживает температуру до 800 о С, до которой могут в этой печи нагреваться камни. Для придания каменке большей жесткости, на боковые поверхности наваривают дополнительные ребра жесткости.

Порядовка кирпичной печи непрерывного действия Анатолия Заболотнего

Класть эту печь нужно с базового-нулевого ряда, в котором начинается формирование вентиляционного канала. Строго соблюдайте схему расположения кирпичей, проверяя вертикальность и горизонтальность каждого ряда и отслеживая правильность углов.

Заслонка устанавливается в 3-м ряду. Тут же начинается формирование зольников двух независимых топок и устанавливаются на них дверцы. В следующем 4-м заслонка перекрывается поперечно расположенным каналом для прочистки сажи. В этом же ряду устанавливается на него дверца.

Закрытие дверец поддувала происходит в 5-м. Тут же устанавливаются перемычки для перехода к формированию попки. Толщина металла для перемычек — 3 мм. В следующем ряду происходит разделение шахты, для чего устанавливают две колосниковые решетки. Шахта топки выкладывается шамотным кирпичом с использованием специального раствора. Под колосниковые решетки выпиливается в кирпичах углубление с таким расчетом, чтобы оставался зазор на температурное расширение колосников (6-10 мм с каждой стороны). Тут же начинаются независимые дымоходные каналы, для чего также укладываются полосы металла.

В 7-м ряду шамотный кирпич устанавливают на ложок (боком), устанавливают дверки топок, дымоходные каналы не меняются. Одновременно устанавливаются дверцы топок. 8-й ряд аналогичен предыдущему, обкладываем дверцы. В следующем они перекрываются металлическими полосками, на которые будут опираться кирпичи перекрытия.

В 10-м дверцы поверху закрываются кирпичами, для чего они подпиливаются при необходимости в зависимости от формы. После завершения 11-го ряда над одной шахтой укладывается платформа плиты, а на другой шамотный кирпич укладывают только по коротким сторонам топки. После установки емкости для камней тут будут дымоходные каналы.

В 12-м ряду устанавливают металлический короб для камней, закладывают один из каналов дымохода. Следующие два ряда без изменений, и лишь в 15-м монтируют дверцу для чистки сажи. Далее в 16-м добавляются две металлические перемычки над основной шахтой.

В 17-м снова дымоходная шахта разделяется на два канала (как в 5-м ), а над плитой закрепляют две металлические перемычки, которые послужат основанием для кирпичей следующего ряда. Следующие два без изменений, и только в 18-м добавляется дымоходная дверка, а в 19-м устанавливаются перемычки с другой стороны печи, которые послужат основанием для ее окончательного перекрытия и формирования свода печи.

21 ряд аналогичен 12, но там имеются дымоходные каналы. Следующие два ряда происходит сужение топливных шахт, а в 24 шахта, где установлена емкость для камней перекрывается совершенно.

Формирование дымохода в кирпичной печи для бани

Далее перекрывается вторая топливная шахта, остается только дымоход, и с 27 ряда выкладывается только он.

Небольшая кирпичная печь для бани

Эта небольшая кирпичная печь для бани очень проста и экономична. Она подходит для маленьких парилок.

Небольшая кирпичная печь для бани

Порядовка для нее очень проста. Она имеет относительно небольшой вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.

Небольшая кирпичная печь для бани. Порядовка

В действительности, сколько бань, столько, наверное и проектов печей — каждый хозяин старается по максимуму использовать имеющееся пространство, потому изменения и корректировки практически необходимы. Если у вас есть хоть небольшой опыт работы с кирпичами и растворами — вы вполне можете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в своих силах не уверены, то стоит подумать о приглашении опытного печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сэкономить вам приличные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, зачастую, гораздо больше, чем кладка печи по-новой.

Во многих случаях проще установить металлическую печь (например «Жара» ) и обложить ее кирпичом.

Металлические печи для бани своими руками

Основные задачи самодельной металлической печи это нагревать воду и воздух.
Каменка печи может быть:

• закрытой;
• открытой.

Безусловно, в закрытой конструкции тепло сохраняется намного дольше. Однако чтобы достичь нужной температуры в парилке, потребуется больше топлива и времени.
Для нечастого посещения, профессионалы советуют устанавливать в баню закрытую каменку.

Парилка намного быстрее нагревается в каменке открытого типа. Однако если плеснуть на камни воду, она начинает быстро охлаждаться.

В парилке всегда располагают цельные камни, с округленными боками.

Чем отличается металлическая печь для бани от печи в сауне

Главным отличием можно назвать температуру парения. В сауне она может достигать 85 градусов, а иногда намного больше. Такая температура не допускает большой влажности. Человек может получить сильный ожог.

Поэтому в сауне всегда поддерживается влажность не больше 5–15%.

В обычной русской парной, значение температуры находится в диапазоне 55–65 градусов. Очень редко она может достичь 70 градусов. Для этой температуры специально поднимают значение влажности. Она находится в пределах 50–60%.

Чтобы решить такие задачи, нужен соответствующий подход к строительству печи. Для установки в сауне необходимо, чтобы корпус печи, как можно больше соприкасался с окружающей атмосферой. Воздушные потоки должны двигаться с большой скоростью вдоль стенок.

Главной задачей считается создание быстрого нагрева парилки до нужной температуры. В самой сауне обычно устанавливается небольшая каменка открытого типа, монтируемая над топкой.

Прогрев камней в подобной печи достигает только 200–250 градусов. Окружающий воздух забирает очень много тепла. Такая каменка может создать только небольшое количество пара. Для сауны этого вполне достаточно. Один ковш воды даст 15% влажность. Человек не сможет вытерпеть ее большее значение.

Задача обычной русской парной совершенно другая. Главное чтобы было много пара. Очень важно добиться его определенного состояния. Он должен иметь вид мелких капель. Такой пар получил название «сухого». Он отличается высокой температурой, примерно 130–150 градусов. Человек, попав в подобные условия, чувствует мощный прилив сил. Чтобы получить такой пар нужно раскалить камни выше 500 градусов. Для этого их опускают глубоко внутрь топки, с установленной закрытой каменкой. Все описанные выше отличия, нужно обязательно учитывать при строительстве печи.

Габариты каменки

Если утепление бани было сделано в соответствии с технологическим процессом, то объем парной будет влиять на количество камней. Существует несколько источников, которые рекомендуют применение определенного количества камней. В среднем на 1 куб. метр положено 20–40 камней. Вообще-то, чем больше положено камней, тем быстрее можно получить нужный объем пара. Однако должно соблюдаться одно условие. Мощность печи должна быть достаточной, для их нагрева.

Основной проблемой, которую приходится решать, эта плотность камней. У каждой породы она своя. Поэтому одинаковая масса может отличаться разным объемом.
Средняя парилка, имеющая объем 12–14 куб метров, хорошо прогревается каменкой с габаритами 30х40х30 миллиметров. В зависимости от конструкции печи эти значения могут изменяться.

Чтобы сделать такой теплотехнический расчет, нужны специальные знания и опыт. Гораздо проще, пользоваться готовыми чертежами, в которых уже высчитаны определенные пропорции. В принципе, как минимум, объем топки, в которой не установлена каменка, не должен быть меньше. В идеале, должен быть даже больше на 30-50%.

Где нужно устанавливать контейнер для камней

Уже давно известно, что температура достигает своего максимума в верхнем отделе, около задней стенки. Именно здесь лучше всего установить такую емкость. Свод топки будет испытывать меньшие термические нагрузки, камни будут хорошо нагреваться.
Каменка требует постоянного обслуживания. Внутрь обязательно должна проникать вода. Люк, предназначенный для обслуживания, должен находиться в месте, откуда можно достать самый дальний его край.

Вода должна подаваться вглубь каменки, при этом человек не должен получить ожог.
В каменку вставляется одна или несколько трубок, которые полностью охватывают всю емкость. В каждую трубку, обложенную камнями, вставляют воронку. Когда в трубку подается вода, она начинает быстро покрывать поверхность камней, происходит ее стремительное испарение.

Технология изготовления

Таких конструкций очень много. Каждая из них имеет свои особенности и отличается принципом работы. Однако существуют в таких печах и одинаковые детали, работающие на одном и том же принципе.

Топка

Самой первой изготавливается топка. Габариты определяются индивидуально. Опытные мастера рекомендуют, если ширина достигает 50 см, создавать аналогичную высоту. Самодельная печь для бани должна предусматривать применение готовых металлических деталей таких как решетки и дверцы.

Надо сказать, что лучше использовать именно стальные детали, так как чугунные изделия отличаются своей фиксацией.

В стандартном проекте металлической печи, закладывается топка, имеющая две секции. Первая предназначена для сжигания топлива. Во второй будет собираться зола. Поэтому их отделяют решеткой, устанавливают отдельные дверки.

Очень часто, окно секции, в которой собирается зола, используется для увеличения тяги, требуемой для создания нормального горения.

Если в проекте металлической банной печи, показана установка каменки, верхний отдел топки также должен быть изготовлен из решетки.

Проект самодельной металлической банной печи

Эта конструкция разрабатывалась для парной, с габаритами 2х3х2,3 м. Для сварки применялся 3 мм листовой металл.

Чтобы улучшить горение, было специально спроектировано подключение еще одного воздуховода, идущего снаружи. Другим технологическим решением стали ребра жесткости. Эти уголки привариваются по бокам, к верхнему отделу топки. Когда будет происходить сильный нагрев, металл не начнет выгибаться.

Другая схема показывает металлическую печь, где подача воздуха осуществляется в верхний отдел топки. Эти конструкции получили название «дожигатели».

К задней стенке приварена металлическая пластина. Между приваренной пластиной и стеной образуется щель. В нее вставляются трубки, через которые происходит подача воздуха, находящегося под колосниками.

Такое простое устройство помогает справиться с двумя проблемами.
Прежде всего, происходит интенсивное охлаждение задней стенки и защита ее от прогорания.

Вторым положительным моментом, считается подача уже разогретого воздуха. В этой области находятся очень горячие дымовые газы. Примерно 80% из них считаются горючими. При соединении этих газов с горячим воздухом, происходит воспламенение горючих веществ.

Температура верхнего отдела топки намного увеличивается. Камни нагреваются до очень высокой температуры. Причем если для этого пользоваться сухими дровами, то их понадобится намного меньше.

Большинство печей длительного горения работают именно на таком принципе. Для банных печей этот способ стали применять несколько лет назад.

Точно такая же модель, не имеющая дожига, имеет несколько другой формат. На чертеже отсутствуют габариты, зато намного проще понять, какие нужны пропорции и как расположены различные детали.

Объем топки, достигает 130% от общего объема каменки. Такое соотношение гарантирует нормальную работу.

Труба дымохода немного смещена назад. Правда такая технология отличается своими недостатками. Возможно появление некоторых проблем, когда будет проводиться монтаж дымохода. Трубу может не пропустить потолочная балка. Придется его изгибать, а это уже нехорошо. Поэтому заранее нужно предусмотреть такую ситуацию, и найти оптимальный путь прокладки дымохода.

Любители бани часто спорят, хорошо или плохо устанавливать в парилке емкость, в которой будет нагреваться вода.

По мнению одних, влажность можно регулировать открыванием крышки бака.
Другие называют такой пар «тяжелым». Они устанавливают емкость в моечном отделе. Нагрев воды происходит при помощи теплообменника, который соединен с баком.

Металлическая печь, оборудованная водяным баком

Такая конструкция превосходно работает. «Искрогаситель» увеличивает путь движения дымовых газов. Они намного дольше находятся в топке, улучшается прогрев стенок. Вместо бака можно положить камни.

Достаточно интересно выглядит вариант, когда бак устанавливается в задней области печки.

Дымоход сдвигается назад. Он проходит прямо через бак. Так как высота бака достаточно большая, повышается эффективность тепло съема. Вызывает интерес и устройство каменки. Ее габариты не имеют больших значений, однако для небольшой парилки этого вполне достаточно.

Вызывает неудобство процесс закрывания крышкой. Его можно делать только с определенной стороны. Очень тяжело закрыть крышку, когда была подана вода в каменку. Плюсом можно назвать удобство обслуживания.

Изготавливаем печь в сауну

Основной задачей таких отопительных приборов считается скорость получения требуемой температуры, а также возможность постоянной её поддержки. Самым простым решением считается установка вентилятора. Благодаря обдуву стенок, будет повышаться температура.

Аналогичной функцией обладает кожух-конвектор. Другими словами, это корпус, завернутый в оболочку. Между топкой и кожухом возникает зазор, примерно 1,5–2 см. Снизу в щель засасывается воздух.

Он движется вдоль стенок, и начинает нагреваться, попутно охлаждая стенки. Затем он начинает подниматься. По всей площади парилки начинает разноситься мягкое тепло.
Если для корпуса печи был использован толстый металл, разрешается кожух изготавливать из более тонкого листа. Он не будет сильно нагреваться, поэтому прогорание стенок исключается. Если каменка будет располагаться вверху, прямо над топкой (смотри фото), в корпусе делается отверстие, чтобы происходило вентилирование каменки. Часть потока воздуха, поднимающегося вдоль стенок, начнет попадать прямо в каменку. Уложенные камни получат дополнительный обдув и нагреются еще больше. Данная каменка получила название «вентилируемая». Ею очень хорошо пользоваться в суховоздушных саунах.

Схемы и эскизы

Для сауны конструкция печей намного проще. Требуется наличие нормальной топки, чтобы можно было пользоваться большими поленьями. К топке, сверху привариваются стенки каменки с объемом 20–25 литров. Можно, конечно, изменять габаритные размеры, но никаких особых хитростей в этом нет.

Не стоит устанавливать в парной сауны, емкость для разогрева воды. Будет очень сложно контролировать влажность. Если температура поднимется очень высоко, можно получить ожог.

На фотографии показаны варианты такой установки бака.

Еще одной разновидностью каменки, считается ее установка внутри топки. Ее можно закрывать крышкой. Сухое парение достигается при открытой крышке. После закрытия каменки, можно получить много пара.

Кирпичная печь для бани своими руками + чертежи и фото

Кирпичная печь для бани своими руками + чертежи и фото

Самым простым вариантом обогрева парилки является кирпичная печь для бани, но далеко не каждый новичок сможет с первого раза сложить правильную топку.

Для начала стоит отыскать идеальный проект, выбрать хороший кирпич, а еще правильно замешивать раствор. Есть несколько разновидностей печек, которые отличаются по конструкции.

После выбора можно начать работы.

Виды кирпичных печей

Общий принцип устройства печки из кирпича одинаковый, и конструкция состоит из таких элементов:

• Колосники.
• Дымоход.
• Каменка.
• Зольная камера.
• Топка.

Что касательно нюансов, то каналы для отвода дыма могут быть горизонтальными и вертикальными. В печи «по-черному» и вовсе отсутствует. Для нагревания воды есть бак или теплообменник. Для бань есть печки с разным устройством каменки, и камни от огня отделяют лишь решеткой или монтируют глухие плиты. Печи складывают по-разному:

1. Если идет речь о конструкции «по-черному» не предусматривает дымоход, и чад будет выходить из каменки внутрь помещения, а после будет выветриваться через щели естественного вентилирования. Достоинство заключается в конструкционной простоте, и баня быстро нагревается, будет наполняться ароматами, и на разогревание уйдет меньше дров. Из минусов выделяют изнурительный процесс ожидания. В бане нельзя отдыхать, пока не перегорят дрова, а чад не выветрится. Верхняя часть парной начнет постепенно обрастать копотью.

Обратите внимание, что внутри бани с поставленной печкой «по-черному» стены обрабатывают особой пропиткой, которая отторгает накапливание сажи.

1. Дымоход есть в банной печке из кирпичей «по-серому», но париться можно после того, как прогорят все дрова. Такое требование связано с устройством каменки, и каменная топка отделена лишь решеткой. Почти весь дым будет уходить через дымоход, но чад все равно просачивается сквозь камни. Первый вариант печей бывают прямоточными, откуда дым выходит через трубу, и канальными, где отведение газов осуществляется через пару заслонок.
2. Для обогревания предбанника и парилки делают печь «по-белому», в которой кирпичная конструкция оснащена дымоходом. При помощи глухой плиты камни отделены от топки, что предотвратит попадание чада в баню. Топку размещают в предбаннике, а печку и каменку внутри парилки. Преимущество такой конструкции в том, что это экологически чисто. Минусом стал длительный процесс нагревания камней, который иногда затягивается до 12 часов.
3. Печи с плитами – современный вид конструкции из кирпичей, и помимо камней есть бак с водой. Нагревание каменки будет происходить через плиты из чугуна, уложенные над топкой и дымоход. Бак для нагревания воды с 3 сторон обложен кирпичами, а отражающий экран увеличит скорость нагревания.

Условно печи из кирпича делят по виду топлива, а точнее дрова, газ, электричество, уголь, солярка и брикеты. Наилучшее топливо для бани – дрова, и от размера печи из кирпича будет зависеть ее мощность. Идеальные размеры – 0.89*1.02 метра, и при таких габаритах конструкционную длину образуют 4, а ширина 3.5 кирпича. Идеальная высота 1.68 метра, но данный параметр будет зависеть от размеров встраиваемого бака. В бане можно поставить металлическую печь, а снаружи обкладывать ее кирпичами.

Подробности

Проекты печей

В зависимости от того, какая требуется нагрузка, будут отличаться чертежи кирпичной печи для бани, но максимально популярен вариант с баком для нагревания воды. Конкретно для этой конструкции есть много проектов, и они все почти одинаковые. Отличаются лишь места размещения бака – снизу или сверху. От габаритов бака и его местоположения будет зависеть число кирпичных рядов, которые образуют печь. При разработке проекта печи следует продумать безопасность применения в бане. Каменку без дымохода размещают внутри парилки, а остальные печки выводят в предбанник, а внутрь парной загружают заднюю часть с каменкой. Банные стенки отделаны горючим материалом, а для безопасности стоит выдержать зазор от печки минимум 0.3 метра, а дистанцию можно сокращать до 0.2 метра. Если прилегающие стеновые участки обкладывать металлом/кирпичом с асбестовой подкладкой. В проекте предусматривают аккуратный проход через кровлю и банный потолок, а вокруг дымохода оставляют зазор, заполняя его негорючими материалами (к примеру, тем же асбестом). На крыше вокруг дымохода делают обрамление из металла, которое препятствует попаданию осадков под кровлю.

Полезный совет! На пол из древесины перед топкой прибивают лист из металла гвоздями, который защитит древесину от случайно выпавшего уголька при загрузке топлива.

Как сделать порядовку

Если нет навыка в возведении печи собственноручно для печи, нежелательно стараться самостоятельно производить разработку проекта. Проще отыскать чертеж и сделать порядовку именно по нему. Для неопытных строителей идеально подойдет модель Кузнецова (колпаковая), простая в возведении и занимает мало места в бане.

Начинают ряды кирпичей без раствора, и обычные схемы иногда не позволяют вписывать в баню печку. Насухо выложенные кирпичи можно всегда переложить, чтобы определять идеальные размеры. Когда станет понятно, что требуется, можно продолжить кирпичную кладку уже на растворе. Нулевой ряд стоит выкладывать сплошной, и сбоку оставляют маленькое оконце для улучшенной тяги.

Следующие ряды будут идти с перевязкой, и смещение на 35-50% придаст кирпичной конструкции устойчивость. На третьем ряду кладки можно устанавливать дверцу поддувала, и зольная камера закончится на шестом ряду колосниками. Выше идет топка, где в кирпичной кладке аналогично вмуровывают дверцу. Приблизительно на 12-ом ряду над топкой устанавливают плиту каменки, прикрывая лишь часть шахты, и главную шахту делают до 27 ряда, а после переходят к созданию дымохода.

Сложенная своими руками печь для бани

Выстроить кирпичную печь собственноручно будет разумно после того, как будут подготовлены материалы. Не будет лишним сразу же подумать оформление.

Какую печь стоит построить

Когда точно определена печная конструкция для бани, подумайте о ее дизайне. Можно оставить кладку из кирпичей в первоначальном виде или подойти к вопросу оформления с душой:

1. Штукатурка дает возможность расписывать рельефные узоры на стенах. Вы можете оставить поверхность кладкой, но сверху окрасить или нанести слой декоративной штукатурки.
2. Окрашивать термоустойчивой ЛКМ – обычный вариант отделки, но чтобы печь внутри бани смотрелась красиво, можно постараться аккуратно обрабатывать швы кладки из кирпичей.
3. Кирпичную печь для бани с топкой можно облицовывать, что скроет все изъяны кирпичной кладки. Из материалов можно применять натуральный или искусственный камень, керамогранит, плитку.

Окрашивать печь можно в любой цвет, но при этом конструкция должна идеально сочетаться с банным интерьером. Обычно предпочтение отдается искусственно состаренным кирпичами, а для классического варианта идеален желто-коричневый цвет с соответствующими оттенками. Для русской деревянной бани из сруба подойдет белый цвет, а основу из кирпичей после нанесения штукатурки окрашивают или декорируют. Когда определятся со всеми нюансами, можно приступить к подготовке материалов.

Как выбрать кирпичи

Далеко не все кирпичи подойдут для печки, и требуется материал с высокой прочностью, а еще огнеупорными качествами. Участок вокруг топки выкладывают шамотными огнеупорными кирпичами, и его можно применять для всей печи, правда это дорого обойдется. Участки, которые не так сильно нагреваются, для экономии можно выложить полнотелыми кирпичами. Качество материала проверяют на звук при помощи удара молотком, и он должен быть звонким. От качественного кирпича молоток будет отскакивать, и глухой звук свидетельствует об ужасном качестве материала. Если молоток оставляет вмятину, то кирпич нельзя применять даже для укладки дымохода. О многом скажет и внешний вид. Внешний вид тоже скажет о многом, и обычный размер 25*12*6.5 см. Разрешено отклонение от параметров до 0.2 см, и если размеры отличаются, то не получится сделать ровную кладку. Выравнивание раствором рядов приведет к тому, что конструкция ослабнет. Кирпичи для печей покупают без заметных изъянов, и наличие пленки со слюды свидетельствует о браке. У такого кирпича ужасное сцепление с раствором. Для тестирования купите 1 кирпич, расколите его на две части молотком и зубилом. Если поверхность на сколе одного цвета, то материал хороший. Наличие темных и светлых участков будет свидетельствовать о пережоге кирпичей при изготовлении.

Кладочный раствор

В бане выкладывают печи из кирпичей на глиняном растворе. При самостоятельной добыче материала получится добраться до слоев, которые расположены на глубине 1.5 метра. Еще для раствора нужен будет речной песок, и материалы просеивают от камней. Глину стоит замочить заранее, хотя бы за 24 часа до укладки, а до начала работ соединяют с песком. Пропорции будут зависеть от глиняной жирности, и если показатели высокие, то на 1 меру глины добавляют 2 меры песка. Вязкость раствора можно проверить при помощи окунания палки, а если после ее извлечения на поверхности останется 0.2 см глины, то раствор будет пригодным для работ. Для кладки оптимально применять ту же глину, из которой сделан кирпич (шамотную или коричневую).

Обустройство основания

Под тяжелую печь из кирпичей в бане делают специальный фундамент, и для обустройства следует выполнить следующее:

1. Колышками стоит разметить размеры печи, а между ними натягивают шнур, а после переносят на грунт разметку.
2. Далее стоит снять грунт, придерживаясь разметки. Должно быть углубление в 0.6 метров, и стены ямы должны быть со скосом, чтобы на нижней части ямы образовалось расширение примерно в 0.1 метр на все стороны.
3. Дно ямы стоит засыпать песком на 0.1 метр, а подушку смачивают водой и утрамбовывают. Сверху нужно насыпать 0.1 метр щебня.
4. Из прутов стали с диаметром в 1 см связывают армирующую сетку, и ее укладывают в приподнятом виде от щебня на высоте 5 см, применяя подложку из кирпичных обломков.
5. Яму стоит залить раствором бетона, а после оставляют на застывание (хотя бы на неделю).

Когда застынет бетон, стоит уложить двойную гидроизоляцию. Основание стоит покрывать горячим битумом, а сверху раскатывают рубероидный слой, после снова битум и рубероид.

Пошаговый план строительства

Для создания кирпичной печи в бане с баком после создания фундамента выкладывают ряды. Замешанный глиняный раствор размещают под рукой, и рядом устанавливают ведро с водой, чтобы смачивать кирпичи. Процедура поможет уменьшить поглощение влаги с состава, а кирпичи (тем более шамотные) окунают на 203 секунды. Первый ряд нужно выложить сплошной, а после начинают делать окно для поддувала. Дверцу стоит поставить, закрепляя к кирпичам посредством оцинкованной проволоки. Чтобы толщина швов не увеличилась, под крепления стоит вырезать канавки. Пошаговый план укладки остальных рядов изображен на фото, и коричневым цветом отмечен красный, а желтым шамотные кирпичи.

Установка бака для воды и монтаж колосниковой решетки

Колосники, которые отделяют поддувало от топки, следует укладывать на четвертом ряду. В то же время приступают к монтажу водогрейной металлической емкости. Колосники должны совпадать по уровню с кирпичами. После монтажа бака со стороны канала для дыма на задней стенке печки образуется зазор. Строительные материалы в стандартном размере не могут их закрывать, и нельзя заполнить зазор глиной. Раствор, пересохший от огня, рассыплется. Далее закладывают зазор сдвиганием пары кирпичей пятого ряда до поддувала, и третий следует укладывать не целым, а из пары огромных кусков, которые максимально закрывают зазор. После бак стоит обмотать толстым жгутом из асбеста на участке, где идет соприкосновение со внутренней частью стены из кирпичей.

Заключение

Печь для бани из кирпичей после выстраивания должна простоять минимум 30 дней, а если сразу ее растопить, то кирпичная сырая кладка начнет трескаться. Аналогично можно приступить к отделочным работам после просыхания раствора, если облицовка предусмотрена по проекту.

Освещение лестницы в доме: рекомендации и требования

Далеко не все жилые постройки могут похвастаться несколькими этажами или подвальным помещением. Но при наличии таковых перемещение между разными уровнями жилого пространства осуществляется при помощи лестницы. В виду опасности падения важно обеспечить эффективное освещение лестничных пролетов и отдельных элементов. Для безопасности всех домочадцев освещение лестницы в доме должно учитывать основные требования и нюансы.

Общие рекомендации и требования

Чтобы подсветка обеспечивала не только безопасное передвижение, но и стала настоящим украшением постройки, необходимо выполнять определенные требования и рекомендации опытных специалистов.

Поэтому на этапе проектирования будущего освещения лестницы следует учитывать следующее:

• Вы можете использовать как один вид осветительных приборов, так и комбинацию из нескольких.
• Перед началом монтажных работ обязательно составьте схему освещения и руководствуйтесь нею в процессе монтажа. Это позволит избежать ошибок, травм и бесполезного расхода дорогостоящих материалов.
• В состав освещения лестницы может входить как общее функциональное, так и декоративное. Но в некоторых ситуациях одни и те же осветительные устройства могут выполнять обе функции.
• Устройство и все приборы должны предусматривать соблюдение правил электробезопасности, чтобы при взаимодействии с поручнями или ступенями не получить удара током.
• Расположение источника света и его конструкция выбираются таким образом, чтобы при движении они не слепили глаза. Иначе после подъема или спуска можно дезориентироваться за пределами лестничной конструкции.
• Подбирая источники освещения для лестничных маршей необходимо руководствоваться мощностью и направлением потока самого источника и состоянием освещенности поверхности от других устройств естественного и искусственного освещения.
• При обустройстве наружного освещения все светильники должны иметь соответствующий класс защищенности от попадания пыли и влаги. Мощность светового потока для наружных пролетов подбирается больше, чем у внутренних. Кабели выбираются с двойной и усиленной изоляцией.

Также заметьте, что оформление лестничного освещения требует обязательно учитывать тип и конструктивные особенности сооружения.

Типы лестниц и подходящее для них освещение

На практике применяется довольно большое разнообразие лестничных конструкций, которые подбираются и разрабатываются в соответствии с местными условиями. Для одних помещений пространство под лестницу присутствует в избытке, у других, наблюдается существенный дефицит места. Также многие из них выбираются под конкретный дизайн интерьера, оснащаются декоративной отделкой или эксплуатируются в строго техническом стиле без излишеств.

Винтовые

Винтовая лестница является одной из наиболее сложных для подъема и, в то же время, опасных. Неверные действия на них могут привести к падению и получению травмы. Поэтому и освещение винтовых конструкций требует обеспечения четкой видимости каждой ступени, которые, как правило, небольшие. Для размещения подсветки ступеней используются боковые стенки — они в наилучшей мере охватывают пространство под ногами, а вот использовать один общий светильник, далеко не всегда оправдано.

Деревянные

Лестницы из дерева отличаются повышенной пожароопасностью, поэтому все светильники в них должны иметь специальную подкладку из негорючего материала. Кабельно-проводниковая продукция, используемая для питания приборов освещения, должна прокладываться в трубках или коробах, которые предотвращали бы распространение искр, в соответствии с п.7.1.38 ПУЭ. Благодаря податливости материала здесь уместны как подвешиваемые устройства, так и встраиваемые. Причем последние можно расположить и на ступеньке в форме линии или точки.

Металлические

Металлические лестницы являются отличными проводниками электрического тока, поэтому при установке освещения они в обязательном порядке должны заземляться на общий контур, а электрооборудование подключаться через систему защиты. Как правило, ступеньки у них не имеют подступенника, поэтому светодиодная лента помещается под лист металла. Для моделей с подступенником используются настенные светильники или верхнее освещение, располагаемое над лестницей.

Лестницы с прозрачными ступенями (стеклянные)

Для изготовления стеклянных лестниц применяется либо закаленное стекло, либо специальный полимер, и тот и другой материал обладает достаточной прочностью, но сверлить или обрабатывать его в домашних условиях задача не из простых. Поэтому наиболее действенными способами освещения является грамотное расположение точечных светильников. Стекло – отличный проводник для лучей света, поэтому помещенный в торец ступени или поручня лампочка создаст эффект рассеивания по всему листу. При включении подсветки возникнет эффект, как будто лестница светится сама по себе, источники освещения при этом прячутся в несущие элементы.

Из бетона

Если на этапе проектирования в них не заложены ниши для точечного настенного освещения или отверстия на поверхности ступеней, вам придется использовать накладные модели. Однако заметьте, настенные точечные светильники должны быть плоскими, без отстающих деталей, чтобы они не загораживали проход и не цеплялись руками или ногами. На ступеньках не получится расположить светодиодную подсветку, но если в нижней части имеется ниша, можно воспользоваться этим пространством. В нем устанавливается либо LED лента, либо гибкий неон.

Каменные

Лестницы из натурального камня, за исключением отделанных мраморными плитами, характеризуются неровной поверхностью. Поэтому устанавливать что-либо на стенки или ступеньки не выйдет, в таких лестницах для освещения используются потолочные светильники или настенные бра. Для каменных лестниц с мраморными плитами обработка упрощается, здесь можно высверлить отверстия под светильник.

Способы освещения лестниц

В связи с наличием разных по конструкции и техническим параметрам, оформлению интерьера лестниц, на практике используются разнообразные методы включения и запитки. Для понимания особенностей рассмотрим более детально каждый из них.

Автоматическая

Автоматическое освещение отличается возможностью исключения человеческого фактора. Полностью или частично убираются клавишные выключатели, а все приборы освещения в лестнице срабатывают от датчика движения. Для полноценного охвата лестничного марша устанавливаются датчики с обеих сторон по ходу движения, как в нижней, так и в верхней части площадки. Чтобы подсветка включалась в момент приближения, а не на этапе движения по ступеням.

Такой способ позволяет существенно сэкономить электрическую энергию, поэтому его применение обосновано в домах с небольшим количеством домочадцев. Однако, в некоторых лестницах можно использовать датчики давления, устанавливаемые в первые и последние две ступеньки. При движении по которым будет происходить включение освещения всей лестницы.

Беспроводная и обычная сетевая

Если материал лестницы плохо поддается обработке или ее конструкция не представляет возможностей для прокладки проводов, можно использовать автономное освещение.

Такая система позволит вам:

• Организовать независимую подсветку марша, не зависимо от наличия электроснабжения в доме. Что позволит безопасно передвигаться при отсутствии электричества.
• Получить рассеянный мягкий поток, который не будет ослеплять, независимо от места расположения.
• Сэкономить средства и время на прокладку проводки и обустройство линий.
• Получить безопасную автоматическую подсветку, которая питается от пальчиковых батареек или аккумуляторов.

Однако вместе с тем вам придется организовать и наличие автоматического включения и выключения, применение датчиков, так как постоянное питание быстро выведет элемент со строя. Также вам придется периодически менять батарейки в беспроводном светильнике, да и уровень освещенности по мене разряда будет снижаться.

Для обычной системы освещения лестницы необходимо составить схему расположения светильников, прокладки проводки, выключателей, распределительных коробок или даже щитков, определить способ подключения к системе электроснабжения дома (напрямую или через блок питания). Принцип монтажа в этом случае мало чем отличается от стандартной прокладки и подключения.

Типы применяемых осветительных приборов

Для каждого случая тип прибора освещения выбирается индивидуально, исходя из параметров лестницы. Поэтому перед покупкой конкретного оборудования изучите особенности наиболее популярных вариантов.

Светодиодные ленты и трубки

Светодиодные ленты отлично огибают любую поверхность, подстраиваются под форму и длину ступенек лестницы. Но монтаж ленты напрямую, как правило, не выполняется, так как открытые световые элементы слепят глаза. Поэтому ленту помещают в трубку, которая рассеивает световой поток.

Точечные светильники

Точечные осветительные приборы дают хорошую яркость освещения, но каждый такой светильник рассчитан на определенную мощность. В случае превышения расчетных параметров могут перегреваться и быстро выходить со строя. В большинстве своем они дают направленный поток даже при наличии матового стекла и рассеивателя, что нужно учитывать при их установке.

Настенные бра

Декоративные бра представляют собой настенную люстру, которая размещается на уровне глаз человека. При выборе конкретной модели, желательно чтобы она согласовывалась по стилю и форме с уже имеющимися люстрами на потолке или другими светильниками в доме у лестницы. По способу крепления плафона существует достаточно много вариантов, поэтому можно выбрать и находящийся у стены, и вынесенный к лестнице.

Лестничные или потолочные люстры

Некоторые модели лестниц позволяют использовать для их освещения потолочную люстру с классическим расположением светильников или нестандартные удлиненные модели. Для домов с высоким потолком рационально использовать люстру на кронштейне или монтажном шнуре. Если от прибора освещения до ступеней остается большое расстояние, плафоны должны перераспределить поток в нужном направлении. Обеспечить равномерное освещение по всему периметру лестницы помогают глянцевые стены, прозрачное или свободное пространство под перилами.

Выбор типа лампочек

Для подсветки и освещения практически не используются лампы накаливания из-за низкой эффективности и высокой температуры нагрева.

Поэтому на лестницах целесообразнее устанавливать:

• светодиодные лампы – наиболее выгодные по соотношению выделяемого света из потребленного ватта, подключение светодиодных лампочек подходит практически в любом случае, что делает их универсальным вариантом;
• люминесцентные – уступают по эффективности и сроку эксплуатации светодиодным, также содержат в составе ядовитую ртуть;
• галогенные – одни из самых дешевых, но дают слабую производительность освещения и обладают малой продолжительностью эксплуатации;
• неоновые – не дают много света, но обладают большой гаммой цветов, за что их часто используют в подсветках.

Какое расположение освещения лучше?

В зависимости от места расположения приборов освещения, можно выделить несколько вариантов:

• монтаж в стену непосредственно у ступеней лестницы;
• установка в саму ступень с направлением потока вверх;
• расположение под ступенькой, чтобы освещалась предыдущая ступень на лестнице;
• установка под перилами с направлением потока вниз;
• установка на стену на уровне лица;
• монтаж на потолок.

Однозначно лучшего расположения приборов освещения нет, в каждом случае будет актуален свой способ, поэтому подбирать необходимо индивидуально. А помогут вам в этом некоторые фото идей для освещения лестницы.

Освещение лестницы в частном доме: как выбрать и управлять

Отправим материал на почту

• Критерии выбора лестничного освещения
• Как организовать лестничное освещение
• Верхнее (потолочное) освещение
• Боковое (настенное)
• Боковая подсветка ступеней
• Подсветка ступеней
• Подсветка перил
• Подсветка подоконника
• Какие лампы подходят для подсветки
• Как выбрать лампы
• Как управлять освещением лестницы
• Проходной выключатель
• Радиоуправление
• Кнопки с таймером
• Датчик движения
• Тонкости организации
• Коротко о главном

Лестница в частном доме должна быть красивой, удобной и безопасной. Последнее качество можно существенно усилить, если позаботиться о продуманной подсветке. Рынок электрооборудования насыщен различными по типу и дизайну светильниками, что значительно облегчает устройство освещения лестницы на второй этаж в частном доме. Разбираемся, что влияет на выбор вида подсветки, и как сделать, чтобы она лучшим образом выполняла свои функции.

Критерии выбора лестничного освещения

Разнообразие источников света, предлагаемых специализированными магазинами, внушает трепет. Подсветить лестничный пролёт можно по-разному, к тому же лестницы отличаются конструкцией, материалом и стилем, что также не упрощает выбор.

В таких условиях логичнее всего определить, какой вариант впишется в конкретный интерьер, и затем, откинув остальной ассортимент, сосредоточиться на подходящих моделях. Следующие критерии помогут сэкономить время и выбрать соответствующую условиям подсветку для лестницы в доме:

• Конструкция. Иногда она накладывает ограничения на устройство освещения. Например, винтовую лестницу можно осветить единственной элегантной каскадной люстрой, но, даже если вы в восторге от каскадных моделей, для маршевой конструкции придётся искать другой вариант. Если же винтовая лестница небольшая, придётся подумать, например, о светодиодной ленте.
• Устройство ступеней. В лестнице открытого типа (воздушной) нет возможности для монтажа встроенной подсветки. В этом случае остаётся два варианта: встроить свет сбоку или сверху.

Как организовать лестничное освещение

Возможны разные способы устройства освещения на лестнице в частном доме, и у каждой позиции имеются свои достоинства. Допускается использование двух типов подсветки одновременно; некоторые рекомендуется комбинировать друг с другом.

Верхнее (потолочное) освещение

Просто реализуемый и потому распространённый вид лестничной подсветки. Светильника или люстры бывает достаточно для того, чтобы осветить среднего размера лестницу вместе с окружающим пространством. Люстра выглядит нарядно и элегантно; с её помощью проще всего подчеркнуть интерьерный стиль помещения.

Боковое (настенное)

Второй по распространённости вариант, когда осветительные приборы монтируются на стене рядом с пролётом. Если лестница узкая, больше подойдут встраиваемые модели. Если пролёт широкий – можно использовать и накладные; главное, установить их так, чтобы исключить их случайное повреждение. Настенные бра разнообразны по внешнему виду, и подобрать их под конкретный стиль не составит труда.

Боковая подсветка ступеней

Популярное решение, когда светильники монтируются на боковой поверхности вблизи ступеней (не выше 25-30 см). Правила СНиП допускают подобный вариант, поскольку светильники (обычно встроенные) создают качественную подсветку лестничного марша. Однако нижний свет может стать причиной потери ориентации в пространстве (особенно для старших членов семьи и маленьких детей). Поэтому его рекомендуют совмещать с общим светом.

Подсветка ступеней

Наиболее разнообразный по способам реализации вариант. Светильники могут монтироваться внутрь ступеней, встраиваться в вертикальную или горизонтальную часть ступени. Если используются небольшие (например, точечные) светильники, подсветку ступеней комбинируют с общим или настенным светом. Если в качестве источника света используется светодиодная лента, создающая хорошую видимость, от общего света можно отказаться.

Подсветка ступеней эффектно выделяет контур лестницы; в зависимости от типа ламп свет будет мягким, рассеянным, или акцентным, футуристичным. Впечатление дополняют сами светильники: они разнообразны по форме и цвету, изготавливаются из ударопрочного пластика и металла. Подсветка ступеней практически не применяется в оформлении интерьеров в классических стилях, особенно в домах старой постройки.

Подсветка перил

Поручень удобно подсвечивать при помощи LED-ленты, но встречаются и альтернативные решения, например, светящиеся перила. Поскольку источник света находится далеко от ступеней, его яркости может оказаться недостаточно. Иногда для подсветки перил применяют люминесцентные лампы (трубки). Бюджетное освещение на лестнице вписывается в некоторые современные стили (хай-тек, минимализм), но требует дополнительной защиты и бережного отношения.

Подсветка подоконника

Способ реализуется там, где оконный проем располагается рядом с лестницей. Для монтажа выбирают LED-светильники, которые устанавливаются вблизи оконных рам. Вариант имеет, скорее, дизайнерское, чем практическое значение. Если окно декорировано шторами, предпочтительнее использовать LED-светильники: во время работы они производят так мало тепла, что не нагреваются.

Какие лампы подходят для подсветки

Для организации лестничного освещения используют несколько видов ламп. Выбор полезно основывать на сравнении характеристик: стоимости, срока службы, спектра светового потока, а также материала изготовления, формы и дизайна. Возможным выбором может стать один из следующих вариантов:

• Лампы накаливания. Ценятся за бюджетную стоимость и тёплый свет, помогающий создать комфортную обстановку. По остальным параметрам лампы накаливания проигрывают практически всем альтернативным вариантам: большую часть энергии тратят не на свет, а на нагрев воздуха, а срок службы еле дотягивает до 1 тыс. часов.

Как выбрать лампы

Выбор конкретного типа ламп зависит от нескольких факторов. Если светильники крепятся к стене или к потолку, выбор ограничивается только типом лампы и дизайном светильника. В остальном лампы выбирают, исходя из их характеристик, стоимости и личных вкусов. Это могут быть привычные лампы накаливания, люминесцентные, галогенные или LED-лампы.

Если светильники планируется встраивать в ступени или в стену около них, ограничений будет больше. Для ориентирующей подсветки не рекомендуется использовать лампы накаливания и галогенные. Они образуют слишком яркий световой поток, а также достаточно хрупкие, что создаёт трудности при эксплуатации и уборке. Оптимальным решением станут светодиодные или компактные люминесцентные лампы.

При выборе подсветки важно учитывать материал, из которого сделана интерьерная лестница;

• Для конструкций из дерева и металла освещение разнится исходя от того, имеются ли подступенки. Если они есть, ограничения на выбор не накладываются. Если подступенки отсутствуют, подойдут светодиодные, галогенные или неоновые лампы.
• Если планируется освещать стеклянные ступени, на их торцах монтируют рассеивающие экраны, чтобы не было бликов.
• Светодиоды на конструкции из кирпича или бетона не всегда выглядят уместно. Для них можно рассмотреть вариант контурной подсветки, проложенной по боковой стене.

Как управлять освещением лестницы

Если лестница находится в гостиной или другой жилой комнате, её подсветка может играть декоративную роль. В остальных случаях необходимость в постоянном освещении лестничного марша отпадает, на первое место выходит разумное электропотребление. Поэтому так важна грамотно сконструированная лестничная подсветка.

Комфорт использования пролёта с подсветкой заметно снижается, если расположить выключатель в одном месте. Исправить положение можно несколькими способами.

Проходной выключатель

Их монтируют сверху и снизу лестничного марша; системой управляют из двух точек, при спуске и при подъёме. Устройство (на самом деле, это не выключатель, а соединитель выключателей) имеет следующие решения, отличающиеся возможностями:

• Двойной выключатель. Классическое решение, простое в установке и управлении.
• Перекрёстный. Такая система позволяет контролировать освещение более чем из двух мест. Перекрёстный переключатель монтируется между двумя лестничными выключателями, монтаж более сложный.
• Беспроводной. Набор состоит из переключателей и передатчика (иногда набор комплектуется пультом ДУ). Выбирая подобную систему, обращайте внимание на её радиус действия и продолжительность непрерывной работы.

Радиоуправление

Нередко решение об освещении интерьерной лестницы принимается в уже готовом интерьере. Во многих случаях проложить проводку не получится из-за особенностей стенового материала. Например, нельзя проштробить стены, отделанные камнем или стеклом. В таких случаях выходом из ситуации станут переключатели на радиоуправлении. Пульт управления закрепляют поверх отделки с помощью двухстороннего скотча или, если позволяет материал, на шурупы. Приёмник радиосигнала закрепляется на светильнике. При покупке такой системы важно обращать внимание на рабочий диапазон приёма сигнала.

Видео описание

О трёх способах включения света на лестнице в следующем видео:

Кнопки с таймером

Кнопка, снабжённая реле времени – современный удобный способ управления освещением; монтаж проводки здесь проще, чем для переключателя. Перед началом работы на кнопке программируется промежуток времени, достаточный, чтобы спокойно преодолеть спуск (или подъем). Когда время истекает, свет отключается автоматически.

Кнопка с таймером – это своеобразная страховка от забывчивости, позволяющая не тратить электричество попусту. Такая схема регулировки работы светильников удобна для освещения лестничного марша в частном доме, если пролёт не нуждается в продолжительном ежевечернем (или ночном) освещении.

Видео описание

О выборе светильника для подсветки лестницы в следующем видео:

Датчик движения

Использование датчика позволяет организовать комфортное пользование светом: лампы зажигаются, когда к лестнице (к зоне действия) кто-то приближается, и гаснет после выхода из зоны. Существуют двух- и трёхпроводные детекторы движения. При покупке датчиков необходимо убедиться в их совместимости с тем типом ламп, которые вы хотите приобрести.

Если планируется монтаж датчиков на стене, подойдёт модель с углом обзора 180°; потолочный детектор имеет круговой обзор (360°). Для расчёта и настройки системы необходимо помнить об ограничениях: её радиус действия достаточно ограничен (10-12 м). Автоматическая система удобна снижением расхода электроэнергии и комфортом использования. У неё есть один значимый минус: датчики чувствительны к сбоям в сети, перепады нагрузки быстро выводят их из строя.

Видео описание

Об управлении светом в следующем видео:

Тонкости организации

Планируя освещение на лестнице в частном доме на второй этаж полезно помнить о следующих рекомендациях:

• Свет, падающий на ступени, должен быть мягким и равномерным. Слишком яркие источники утомляют глаза и отбрасывают резкие тени; вероятность оступиться возрастает.
• Крайне желательно осветить не только ступени, но и стену – передвигаться по лестнице будет комфортнее.
• Если светильники не очень мощные, их располагают так, чтобы их световые пятна пересекались, и были видны все ступени.
• Если свет направлен вдоль лестничного марша, он должен быть сориентирован так, чтобы не попадать в глаза человеку, идущему по лестнице.

Видео описание

О реализованном проекте подсветки лестницы в следующем видео:

Коротко о главном

Освещение лестницы в частном доме делает её комфортной и стильной. На выбор подходящей системы подсветки влияет площадь и особенности лестничной конструкции, дизайн помещения, а также наличие рядом оконного проёма или прозрачной двери. Место для подсветки можно выбрать на потолке, боковой стене или в ступенях; иногда подсвечивают перила.

В качестве источников света допустимы все виды ламп, главное, выбирать их с учётом места монтажа и материала пролёта. Управлять светом можно с помощью проходного выключателя, таймера, датчика движения или радиосигналом.

Как сделать подсветку ступеней лестницы: особенности системы, преимущества, технические решения

Удобная и красивая лестница — один из главных элементов интерьера двух- ли трёхэтажного загородного дома. Помимо красоты, лестница должна быть безопасной, особенно, когда ночью, по ней передвигаются дети и пожилые люди. Для этого ступени подсвечивают. Как своими руками сделать систему светодиодной подсветки лестницы и, что для этого потребуется купить? Все ответы в нашем материале!

• Для чего нужна подсветка лестницы
• С чего начать изготовление лестницы с освещением
• 3 идеи для изготовления подсветки ступеней лестницы
• Как работает автоматическая подсветка лестницы
• Какое оборудование выбрать для подсветки лестницы
• Как установить светодиоды на ступенях лестницы

Для чего нужна подсветка лестницы

На первый взгляд кажется, конечно — для красоты! Посмотрите, как эффектно выглядит лестница вечером или ночью с подсветкой.

Красота — лишь один из плюсов подсветки. Правильное освещение лестницы одновременно решает сразу несколько важных задач.

Лестница соединяет друг с другом два этажных пространства. Получается высотный переход. Когда человек идёт по этому переходу, он должен чувствовать себя в безопасности. Чем длиннее переход, тем лучше его надо осветить в тёмное время суток. Освещение улучшает эстетическое восприятие лестницы. Подсветка может усилить пространственный эффект лестницы, например, соединить лестницу с помещениями или, наоборот, разделить их.

Покажем, как это работает на примерах.

С помощью подсветки можно «спрятать» лестницу или визуально изменить её габариты.

Хотя, не все домовладельцы хотя делать в коттедже лестницу со светодиодной подсветкой.

Я думаю, что все эти мерцания на лестнице ни к чему хорошему не приведут. Свет идущий снизу-вверх привлечёт внимание детей. Они станут играть на лестнице. Да и мне некомфортно, когда свет попадает в глаза. У себя я сделал освещение лестницы так – смонтировал на потолке 4 светодиодных светильника мощностью в 0.5 — 1 Вт каждый. Свет падает сверху-вниз. Светильники включаются по таймеру времени, когда начинает темнеть. Ночью очень удобно.

А у меня подсветка ступеней лестницы стоит уже года два. Очень удобно, когда ночью спускаешься.

Хотите сделать в доме лестницу с системой подсветки? Ниже мы расскажем о нескольких вариантах освещения ступеней.

С чего начать изготовление лестницы с освещением

Берёте лист бумаги и записывайте на нём свои «хотелки» к подсветке. Например, вам понравилось фото из интернета или видеоролик, где показаны лестницы с подсветкой. Вы берёте их за основу и подгоняете под свои нужды. Допустим, вы хотите, чтобы:

• Ступени подсвечивались, когда на них наступаешь.
• Подсветка ступеней включалась шаг за шагом, по мере спуска или подъёма по лестнице.
• Была освещена сразу вся лестница.
• Подсветка включалась клавишей на стене или, автоматически, по датчику движения.
• Подсветка работала постоянно или включалась только в ночное время.
• Подсветка мерцала, горела одним цветом, или переливалась несколькими цветовыми оттенками.

Сценариев множество. Надо выбрать свой. Оценить свои силы и возможности и только потом приступить к монтажу системы освещения лестницы.

3 примера изготовления подсветки ступеней лестницы

Мы собрали лучшие идеи пользователей портала, которые самостоятельно собрали и смонтировали систему освещения лестницы.

1. Бетонная лестница, облицованная деревом.

Деревянные ступени у монолитной лестницы выступают на 30-40 мм. При заказе досок на ступени в них выбрали паз на ширину LED ленты. Лента белого свечения нарезана на куски длиной 1 м. Подсветку заложил через ступень. До отделки стен, сделали штробы и заложили в них гофру диаметром 16 мм, от ступени до ступени. Трансформатор спрятал в техническом коробе. Питание ленты 12 В. Подсветку включаю двумя выключателями, сверху и снизу лестницы. LED лента вклеена в ступени заподлицо, поэтому свет не слепит глаза.

Transfer предлагает ещё один проект освещения лестницы, с помощью светильников, встроенных в стену.

Важно! Для такой подсветки ступеней берите лампы-«жалюзи», чтобы свет можно было направить под углом вниз. Так он не будет бить в глаза. На каждой стене монтируйте по три лампы.

2. Недорогая подсветка деревянной лестницы.

У меня на даче установлена простая деревянная лестница. Снизу ступеней приклеил светодиодную ленту. Свет направлен вниз. Подсветка включается по датчику движения, когда подходишь к лестнице. Если смотреть сверху, то ленты не видно. Когда идёшь вверх, то диоды заметны. В идеале, надо было вырезать в ступенях пазы и закрывать их рассеивателем.

Правила выбора освещения лестницы на второй этаж в частном доме

Сегодня очень популярны дома двухуровневого типа. Лестница в таком помещении должна быть удобной, безопасной, надежной. Важно не только уделить внимание материалам, качеству и дизайну ее изготовления, но и правильно организовать освещение лестницы в частном доме на второй этаж. Ее конструкция, общий дизайн дома, освещенность и предпочтения хозяев влияют на выбор светильников.

Особенности выбора освещения в зависимости от вида и материала изготовления

Освещение лестницы может состоять как из нескольких одинаковых светильников, так и представлять собой комбинацию разных устройств. Среди основных требований к ним:

• безопасность и комфорт при передвижении по лестнице;
• хорошая освещенность как всей конструкции, так и мелких ее элементов;
• равномерность распределения света;
• соответствие уровню общей освещенности в доме;
• верное направление лучей источников света;
• правильный расчет мощности светильников.

Дерево

В частных домах деревянные лестницы наиболее популярны. Это объясняется рядом преимуществ материала:

• экологичностью;
• способностью вписаться в интерьер;
• возможностью добиться любого изгиба;
• наличием древесины с разным узором;
• широкого диапазона цен пород.

Деревянная лестница способна придать дому уют, гармонично смотрится с камином, стеной из камня, другими деревянными элементами.

К минусам материала относится его горючесть, склонность к рассыханию и скрипу, недолговечность.

Для деревянных лестниц хорошо подходят источники света с теплыми желтоватыми оттенками, подчеркивающими фактуру и цвет материала.

Металл

Лестницы из металла — второй по популярности вариант, поскольку они отличаются прочностью, надежностью, со временем не теряют своего вида, не деформируются. В зависимости от предпочтений и материальных возможностей для лестницы применяют сталь, алюминий, бронзу, чугун и другие материалы. Их подвергают покраске или оставляют естественный цвет и фактуру. Нередко металл используют в комбинации с деревом. Для освещения выбирают источники холодного белого света.

Пластик

Ступени, сделанные из пластика, применяют как вне дома, так и внутри его. Такие лестницы могут иметь любую форму. Их делают на заказ, часто сочетают с металлом или деревом. Прочность материала высокая, расцветка любая, пожароустойчивость надежная. Материал не гниет, не подвержен заражению грибком, влагоустойчив. Для лестниц из пластика стоит выбирать осветительные приборы в современном стиле, лаконичного вида и формы.

Стекло

Лестница, выполненная из стекла, смотрится невесомо и воздушно. Такие конструкции встречаются крайне редко. Чаще стекло используют только для парапета или в сочетании с деревом или металлом. Стекло для ступеней — прочный долговечный материал, не прогибается, выдерживает большие нагрузки, его легко мыть. Несмотря на это, в частных домах материал применяется не часто. В качестве подсветки конструкции эффектно выглядит неоновое освещение.

Маршевые

Такие лестницы устанавливают в домах, где достаточно много места, поскольку они состоят из нескольких маршей (пролетов) и поворотных площадок. Материал изготовления может быть любым. Их размер легко высчитать с учетом того, что угол наклона лестничного пролета должен составлять 45⁰. Освещение стоит распределить равномерно по длине всей конструкции.

Винтовые

В случае если места недостаточно, используют винтовую лестницу. Она способна уместиться на 1,5 кв. м. Конструкция представляет собой стойку, к которой спиралевидно прикрепляются ступени по принципу резьбы винта. К плюсам винтовой конструкции относят компактность, небольшую стоимость, разнообразие видов и дизайнов устройства. Среди минусов — трудность подъема по ней крупных вещей. Светильники располагают на стойке или других частях.

На больцах

Благодаря оригинальной конструкции лестница на больцах выглядит легко и прозрачно. Ступени как будто парят в воздухе и кажутся очень хрупкими. Несмотря на это, конструкция надежная, крепкая. Большой вес сооружение выдерживает из-за того, что все опирается на опорную балку, крепящуюся к потолку, полу или стене с помощью металлических стержней. Подсветку лестницы на больцах устанавливают в ступенях.

Способы освещения

Лестница — это украшение дома, поэтому освещение должно выгодно ее подчеркивать. Среди используемых вариантов света часто применяют:

• заливающий — светильники располагают на потолке;
• ориентирующий — свет направлен на ступени;
• декоративный — для создания атмосферы.

Включение освещения может осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Автоматическое

Данный режим управления освещением на лестнице удобен. Он может осуществляться несколькими способами:

• в результате прикосновения к определенной зоне конструкции;
• реагируя на передвижение, звук голоса или хлопок в ладоши.

Свет может включаться сразу на полную мощность или плавно, постепенно увеличивая интенсивность.

Датчик движения

Устройство реагирует на любое передвижение в комнате. Как только человек подходит к лестнице, свет включается. Спустя полминуты после отсутствия активности датчик отключает освещение.

Таймер времени

Он устанавливается для автоматического подсвечивания лестницы в одно и то же время. Таймер программируют на срабатывание в период, когда семья находится дома — утром, перед работой или вечером, после нее.

Датчик нагрузки или прикосновения

Устройство срабатывает после касания поручней или ступеней. Выключение света происходит при отсутствии нагрузки в течение некоторого времени.

Звуковой датчик

Акустический выключатель очень удобен для освещения лестниц. Он может реагировать на хлопки, звон ключей или звук шагов. Как только порог срабатывания датчика будет превышен, произойдет включение. Через небольшой интервал времени после затихания звуков освещение выключается.

Беспроводная

К наиболее комфортным вариантам освещения лестницы относится беспроводной. Он предполагает в качестве источника питания автономные виды — батарейки, аккумуляторы.

К преимуществам такой системы относят:

• отсутствие затрат на оплату электроэнергии;
• наличие освещения при отключении электричества;
• простой монтаж, не требующий специальных знаний и работы с повышенным напряжением;
• безопасность системы — невозможность замыкания или возгорания электропроводки;
• мягкий, комфортный для глаз свет.

Обычная сетевая

Чтобы провести освещение, работающее от сети, понадобятся специальные знания в области электротехники, осмотрительность и умение пользоваться инструментами. Необходимо заранее приготовить осветительные приборы, провода, датчики, контролеры подсветки, трубку или пеналы для кабеля. В работе стоит придерживаться плана:

1. Составить электросхему.
2. Приобрести необходимое количество светильников.
3. Проложить коммуникации.
4. Установить подсветку.
5. Подсоединить к сети.

При отсутствии необходимых знаний и навыков работу по разводке и проведению коммуникаций для освещения лестницы стоит поручить специалисту.

Какие лампы можно использовать

В светильниках чаще всего используются светодиодные, галогеновые, неоновые лампы, отличающиеся по степени безопасности, мощности, экономичности.

Галогеновые

Ровное, яркое свечение и экономичность отличают галогеновые лампы от других видов. Во время работы они способны сильно нагреваться. Это снижает их безопасность, особенно при установке на лестнице из дерева. У галогеновых ламп высокая чувствительность к перепадам напряжения, перегорания по этой причине случаются часто.

Неоновые

Лампы данного типа не раздражают своим светом глаза, дают рассеянное равномерное освещение. Срок их работы значительно больше галогеновых. На лестницу галогеновые светильники можно определить только в том случае, если ступени настолько прочны, что не прогибаются под тяжестью ходящих. Даже самое малое механическое давление может вывести из строя неоновые лампы. При установке стоит продумать конструкцию защитного корпуса подсветки.

Светодиоды

К неоспоримым достоинствам светодиодов относят:

• большой выбор формы колбы, мощности лампы, оттенка света, типа цоколя;
• слабый нагрев во время работы;
• экономичность на порядок выше обычных ламп;
• длительное время использования благодаря большому заложенному ресурсу.

Варианты источников света

Для получения полноценного освещения перехода между этажами светильники располагают как на элементах лестницы, так и на стенах, потолке и других поверхностях. Источники света различаются по яркости, месту расположения, внешнему виду. Чаще всего для данных целей применяют:

• верхнее потолочное освещение;
• встраиваемые точечные источники света;
• светодиодные ленты;
• бра.

Осветительные ленты и трубки

Данные модели имеют ряд неоспоримых преимуществ перед другими источниками света. Они недороги, просты в монтаже, долговечны, безопасны. Перед покупкой необходимо провести замеры, поскольку ленты и трубки продаются метражом. Для установки понадобятся датчики, провод, контролер. Светодиодные ленточные светильники располагают в поручнях, ступенях или в коробе на стене. Оттенки света выбирают в зависимости от предпочтений и цвета лестницы.

Точечные светильники

Небольшие источники света смотрятся стильно и эффектно. Их располагают в разных местах:

• на стене — до того, как она будет облицована, чтобы спрятать проводку;
• в ступенях — помещают в просверленные отверстия, монтируют в период установки лестницы;
• на полу — прикручивают после монтажа перехода или приклеивают на готовую основу.

Настенные бра

Качественно осветить марши лестницы могут бра. Их навешивают на кронштейны, маскируя проводку в облицовку стены или под пролеты. Если такой возможности нет, поможет декоративный канал для кабеля. Из-за того, что бра дают мощное освещение, их количество может быть минимальным. Достаточно одного на полтора-два метра. Все бра должны иметь один выключатель или датчик, благодаря которому включение будет происходить постепенно, по мере движения. Разнообразие моделей бра позволяет выбрать идеальный вариант для любого вида лестницы и общего стиля дома.

Люстры

Высокий потолок, большие пространства, объемная лестница требуют освещения с помощью люстры. Она должна гармонировать с общим стилем жилища, подчеркивать его красоту и особенности. Кабель для подключения прячут в перекрытии или выводят на чердак. В больших домах устанавливают многоярусные каскадные спиралевидные люстры, способные осветить не только лестницу, но и место вокруг нее.

Комбинированные

Идеальным вариантом освещения является сочетание нескольких типов приборов: точечных — для ступеней, настенных — для всего пространства. Возможно одновременное применение светодиодных лент и люстры. При этом включение должно осуществляться по мере необходимости в автоматическом режиме.

Как своими руками установить подсветку из светодиодных лент

Совсем не сложно самостоятельно выполнить установку светодиодов на лестницу. Для этого необходимо:

1. Нарезать ленту на части.
2. Соблюдая полярность, прикрепить к краям разъемы и провода.
3. Очистить поверхность для крепления ленты.
4. Снять с лент защитную пленку.
5. Прикрепить на постоянное место.
6. Проводку, датчики и другое оборудование спрятать под лестницу.
7. Поместить блок питания и контроллер в коробку.
8. Подключить к сети и провести пробное включение.

Примеры готовых решений

В качестве материала для деревянной лестницы используют брус, бревно, фанеру, полубревно, древесно-стружечную плиту. Благодаря фантазии и предприимчивости пользователей появляются лестничные переходы, сделанные из поддонов, профиля, уголка, блоков. В качестве материала выбирают нержавейку, бетон. Вне зависимости от материала, вида, формы установленной лестницы она должна быть надежной, красивой, органично вписывающейся в интерьер дома.