Печь шведка: порядовка своими руками, как сделать, детали на фото и видео

Печь шведка: порядовка своими руками по правильной схеме

Редко какой частный дом обходится без отопительной печи. Они могут иметь различную конструкцию, но независимо от этого, основным их предназначением является обогрев помещений. Некоторые отопительные агрегаты могут использоваться и в качестве варочной поверхности. Помимо русской печки (детальнее: “Как построить русскую печь своими руками – делаем кладку сами”), немалой популярностью пользуется и печь шведка порядовка которой не вызывает сложностей. Главные ее преимущества – небольшие размеры и экономичность.

Отопительно-варочная «шведка» имеет практически ту же самую конструкцию, что и русская печь (прочитайте также: “Порядовка русской печи – кладка своими руками”). Основное отличие заключается в том, что вторую из них устанавливают посреди комнаты, а «шведку» – между соседними помещениями. Таким образом, на кухне ее используют для приготовления пищи, а в комнате – для обогрева воздуха. В результате комната будет хорошо прогреваться, но сам процесс нагрева кирпичей происходит на кухне. Как выглядит такая печь, можно посмотреть на фото.

Материалы для печи шведка

При создании данной конструкции используется два вида кирпичей: красный и шамотный (огнеупорный) – вместо него иногда используют сырец. Перед укладкой материал на 24 часа замачивают в воде. Фундамент агрегата укладывают на цементный раствор, а саму конструкцию – на глиняный. Долговечность «шведки» зависит от качества глиняного раствора – чем оно выше, тем дольше прослужит печь.

Какой бы ни была порядовка печи шведка, в конструкции обязательно присутствуют металлические детали – заслонки, дверцы, задвижки. Чаще всего они изготавливаются методом чугунного литья. Для перекрытий применяют металлические уголки, арматурную сетку, шины и листы металла.

Часто используются и различные отделочные материалы, но «шведку» обычно просто красят известью. Но встречаются и конструкции, украшенные декоративным камнем, изразцами и прочим.

Для порядовки печи потребуются:

емкость для раствора;
металлическое сито с ячейками 1-2 миллиметра;
молоток;
штыковая лопата;
мастерок;
отвес;
уровень.

Печь шведка: порядовка и схема кладки

Порядовка отопительно варочной печи шведка – это специальная схема кладки каждого ряда кирпичей. Конструкцию строят в точном соответствии со схемой.

Первой и второй ряды должны быть сплошными. Они служат фундаментом печи и выкладываются из красного кирпича строго горизонтально. С помощью угольника проверяются углы кладки.

Порядовка третьего ряда предполагает основания вертикальных каналов, зольной камеры с дверцей и отсека нижнего нагрева. Для кладки используется красный кирпич, огнеупорными изделиями выкладывается лишь поддувало.

В четвертом ряду продолжается создание вертикальных каналов, зольной камеры и отсека нижнего нагрева. Из шамотного кирпича выкладывается поддувало, из красного – все остальное. Второй и третий вертикальный канал на третьем и четвертом ряду объединены в единое целое. Схожим методом укладывается и печь с лежанкой.

Пятый ряд выкладывают слева направо. Завершается формирование зольной камеры, дверца поддувала перекрывается. Колосниковую решетку устанавливают с учетом того, что при нагревании металл будет расширяться. Между кладкой и решеткой обязательно оставляют зазор величиной в 12-16 миллиметров – его засыпают песком. Все выкладывают красным кирпичом, огнеупорным – только зольник.

На шестом ряду начинают формировать основание топливной камеры, формируют дверку для нее. Устанавливают духовку. Топку и духовку разделяют стенкой из шамотного кирпича, что касается остальной кладки, то ее выполняют красным кирпичом. Из П-образного канала создается три вертикальных.

На седьмом ряду обустраивают топку из шамотного кирпича.

На восьмом шагу создается печь шведка своими руками: порядовка выглядит следующим образом. Закрывается вертикальный канал, но продолжается формирование топливной камеры.

Девятый ряд находится в верхней части дверцы топочной камеры. Кирпичи данного ряда стесывают под углом с нижней и верхней стороны для перехода газа из топки в дымоход.

Кладка десятого ряда более сложная. Кирпичи стесываются под тем же углом, что и в предыдущем ряду. Стенку между топливной камерой и духовым шкафом не выкладывают. Ряд обязательно выравнивают по уровню, на него помещают варочную поверхность, делая для нее вырез с запасом в 12-16 миллиметров (из-за температурного расширения). Вровень с внешней стенкой печи закладывают металлический уголок размером минимум 45х45 миллиметров.

На одиннадцатом ряду формируется начало варочной камеры, при этом по всей длине закладывается кирпичом отверстие, образовавшееся с правой стороны. Ряд выкладывают красным кирпичом. Если установить съемную дверцу, то варочную камеру можно будет использовать и в качестве духовки (подробнее: “Отопительно варочная печь своими руками – ничего сложного”).

Двенадцатый ряд кладут из красного кирпича. В данном ряду два левых канала соединяют в один.

На тринадцатом ряду порядовку выполняют точно так же, как и на двенадцатом, кроме канала, который снова делится на две части.

Четырнадцатый и пятнадцатый ряды выкладывается точно тем же образом, что и предыдущий.

На шестнадцатом ряду перекрывают варочную камеру, устанавливая четыре металлических уголка размером 45х45 миллиметров подходящей длины. Схема кладки такая же, как и в предыдущем ряду. Читайте также: “Как построить печь шведку с плитой – теория и практика”.

На семнадцатом ряду варочная камера полностью перекрывается, а для отвода пара оставляют отверстие размером, равным половине кирпича.

На восемнадцатом ряду закладывают страховочный металлический уголок с целью укрепления низа сушильных камер размером не менее 45х45 миллиметров.

На девятнадцатом ряду начинают кладку вытяжной вентиляции из варочной камеры и формируют две сушильные камеры. Следующие два ряда выкладываются одинаково.

Двадцать второй ряд формируется так же, как и предыдущие, но меньшую сушилку перекрывают металлической пластиной.

На двадцать третьем ряду создают сушильные камеры, подготавливая место для задвижки на вытяжном канале варочной камеры.

В двадцать четвертом ряду объединяют первый и второй вертикальный канал.

На двадцать пятом ряду вытяжку варочной камеры объединяют с третьим каналом.

В двадцать шестом ряду сушильные камеры перекрывают металлическим уголком, а по нему выкладывают перекрытие. Сверху помещают металлическую арматурную сетку. На данном этапе самые сложные работы завершаются. Чтобы получилась печка шведка – порядовка выполняется данным образом. Читайте также: “Как класть печь из кирпича схема”.

На двадцать седьмом ряду верх печи перекрывают, оставляя открытым лишь третий вертикально направленный канал. Периметр кладки при этом увеличивают на 3-4 сантиметра. На следующем ряду формируют бортик, а периметр кладки увеличивают еще на 3-4 сантиметра. На двадцать девятом ряду кладку возвращают к прежним размерам.

На тридцатом ряду формируют трубу, а в печи создают отверстие для задвижки. В дальнейшем остается только выложить трубу нужной высоты. Кладку выполняют вертикально по отвесу.

Печь шведка удобна в эксплуатации и экономична. С ее помощью можно эффективно прогревать дом, а в дополнение к этому еще и готовить пищу. Если собрана такая печь шведка порядовка которой указана выше, то она будет долговечной и функциональной. Конструкция ее довольно проста, поэтому с работой можно справиться, даже не обладая специальными знаниями и умениями.

Преимуществ самостоятельного создания печи много: это не только экономия, но и возможность придумать оригинальный дизайн конструкции. Кроме того, вещь, сделанная своими руками, будет служить предметом гордости мастера, и вызывать восторг у гостей.

Пример порядовки печи шведка на видео:

кладка печи “шведка” буслаева (порядовка кладки)

На момент написания статьи весна 2013 года печи типа “Шведка” являються №1 в рейтинге Российских печников, хотя обьективно это конечно в корне не верно об этом подробней я напишу в конце этой статьи. При этом из огромного множества их разновидностей найти действительно провереную рабочую схему можно либо у знакомых печников, либо на провереном сайте. Скажу сразу модель “Шведки” представленая в статье была сложена мной совсем недавно и показала себя только с положительной стороны, во-первых она получилась достаточно эфектной в плане дизайна, во-вторых при стабильно хорошей тяге хранила тепло в дачном котедже площадью 40 метров вплоть до 2 дней после топки. Кроме того начало излучения тепла тоже происходило уже в первые 15 минут топки, при этом температура духовки и варочной плиты были выше всяких похвал.

Многих печников старой закалки вроде меня всегда учили, порядовкам шведок с кладкой кирпича на ребро( будто бы красиво так и грееться быстро-заказчикам нравиться), время показало обратное кладка печи в пол кирпича намного проще в исполнении, долговечнее и безопасней в использовании. По этой причине я выложил чертежи именно такой толстостенной “Шведки” а не старые варианты быстрого нагрева в 14 кирпича.

Порядовые чертежи печи “Шведка” системы К.Я.Буслаева

Мне известны более 12 различных схем печей шведок, из которых я лично сложил 7. Из этих семи для меня лучшей являеться “Шведка” разработанная К.Я. Буслаевым. Кладка любой Шведки являеться не простой задачей со сложной системой дымооборота и повышенными требованиями к пропорциям и перевязке швов. И ошибки тут быть не может , иначе либо проблема с тягой или бешенный расход кирпича на бой 1/4 , 1/2 и 3/4, это вам не простая кирпичная кухонная печь-плита с которой можно переиграть все 3 раза за день. По этому крайне советую воспользоваться проверенной схемой именно этой печи Буслаева.

Кладка печи ведеться в основном кирпичем на ребро , предварительно весь кирпич отмачиваеться в воде чтобы добиться минимальной толшины швов. Неровный кирпич необходимо стесывать друг об друга. Размер Шведки Буслаева 1160х900 мм, высота без трубы 2100 мм, теплоотдача 5 Квт. Так же печь снабжена чугунной плитой 560х965 мм , самоварника и духового шкафа 600х400х350 мм. Под печь необходим отдельный фундамент. До точно проверено не смотря на сложный пятиканальный дымооборот за счет тщательного расчета схемы печи конденсата как при топке газом на выходе из трубы не образуеться. Так же продуман режим самостоятельной чистки и несложного ремонта печи.

Кладка печи шведка требует: около 300кг глино-песчаного раствора и 550 кирпичей стандартного размера 250х120х65 Под шведку необходим основательный фундамент, кирпич необходимо вымачивать.Кладка печи выполняеться в пол кирпича(120 мм) до 11 ряда включительно, далее кирпич на ребро(65мм)

Материалы для кладки “Шведка” К.Я. Буслаева.

-дверца топочная,21х25 см-1 шт;
-дверца поддувальная, 14х25 см-1 шт;
-дверца прочистная, 12х12 см-3 шт;
-кирпич красный-550 шт;
-духовка 45х25х29 см-1 шт;
-колосник 20х30 см-1 шт;
-задвижка 25х13 см-1 шт;
-плита чугуная 2 комфорками, 41х71 см-1 шт;
-задвижка от вытяжки 13х13 см-1 шт;
-шамотный кирпич ША-8-30 шт;
– уголок стальной 45 х 45 х 700 – 1 шт;
– уголок стальной 45 х 45 х 905 – 5 шт;
– полоска стальная 50 х 5 х 650 – 2 шт;
– полочка сушки 190 х 340 – 1 шт;
– лист перекрытия сушильных камер 800 х 905 – 1 шт.
– лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.

На всякий случай отпишу, что слава Шведок несколько преувеличена они уступают современым колпоковым печам в КПД и теплоемкости, кроме таво есть конструкции похожие но более улучшеные например печь “Москвичка” а так же можно поискать выбор в разделе готовые схемы-чертежи 20 печей .

Печь шведка с тремя режимами топки своими руками

Печи-шведки отличаются от других отопительно-варочных печей наличием в задней части отопительного щитка. В этом кирпичном щитке устроена система газоходных каналов: с вертикальных или горизонтальных. Проходящий по ним дым разогревает сооружение, а от него уже греются помещения. Система получается эффективной и экономичной: то тепло, которое в традиционной русской печи уходило в трубу, используется на обогрев помещений. Но у обоих систем построения щитка (вертикальной и горизонтальной) недостатки.

При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно, дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.

Отопительный щиток печи-шведки с горизонтальными и вертикальными газоходными каналами

При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой.

Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а «сквозняк» из дверец проходит только по центру.

При использовании колпакового принципа построения щитка тепло сохраняется дольше

Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать «летний» и «зимний» режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой. Есть даже вариант печи-шведки с тремя режимами топки: добавляется еще «осенний» режим, при котором в дымообороте участвует чуть больше половины дымоходных каналов.

Печь шведка с тремя режимами топки

Традиционные варианты постройки печи-шведки не предусматривают никаких режимов. В связи с этим, особенно зимой, ее сложно бывает растопить: пока нагреется длиннющий дымоходный канал, дым может попадать в помещение. Если имеется хотя-бы «летний» режим, прогревание происходит быстрее. При закрытой задвижке (в летнем режиме) растапливают шведку и зимой, открывая ее после того, как работавший кусок дымохода прогреется. За это время (минут пять с момента растопки) создается достаточный для нормальной тяги перепад температур и можно подключать весь щиток в работу.

Хотя два режима — это лучше чем один, но три — еще лучше. На случай осенне-весенней погоды в печи шведке В. Григорьева предусмотрено три режима топки, включая и «осенний». Порядовку этой печи мы и выложим ниже.

Материалы и запчасти

Эта шведка с духовкой не очень большая: порядовка содержит 30 рядов (31-й и 32-1 — это формирование трубы). Размеры описываемой печи 1140*760 мм и в высоту 210 см (плюс труба). Для кладки без учета трубы нужны:

красный полнотелый печной кирпич — 480 шт;
для кладки топки используется ША-8 — огнеупорный кирпич — 129 шт;
духовой шкаф 280*370*310 мм;
плита на чугунная две конфорки 410*710 мм;
колосниковая решетка — 250*300 мм;
чугунная дверка для загрузки топлива 210*250 мм;
дверка поддувала — 140*250 мм;
дверка на прочистное отверстие — 70*130 мм;
задвижки:
- на дымоход, «летнего» и «зимнего» режима — 130*250 мм — 3 шт;
- «осеннего» режима — 205*250 мм;
уголок стальной — на укрепление «висячих» рядов — толщина 5 мм, размер 50*50 мм, длинной 730 мм — 2 шт.
полоса листового металла 5 мм толщины, шириной 50 мм, длинной
- 1020 мм,
- 730 мм — 2 шт,
- 500 мм — 2 шт;
- 320 мм — 2 шт;
- 250 мм.
лист стальной предтопочный — 500*700 мм.

Компактная печь шведка в разрезе

Печь шведка с тремя режимами: порядовка и изготовление своими руками

На рисунках керамический кирпич имеет коричневый цвет, шамотный обозначен желтым. Есть также графические изображения (смотрите фото).

Условные обозначения на схеме порядовки печи-шведки

Первые два ряда кладут сплошными. Очень важно выдержать правильную геометрию: угля строго 90°, диагонали одинаковые. ряды кладутся с перевязкой.

Первые два ряда порядовки печи-шведки

Для кладки третьего ряда используют шамотный кирпич (14 +1/2) и один красный. Начинается формирование зольной камеры и отсека, куда устанавливаться будет духовка. Формируется нижний колпак и вертикальный канал, подходящий к нему. Кирпичи, формующие проход между колпаком печи и камерой духового шкафа подпилены примерно под углом 30-40°.

Третий ряд кладки

Обратите внимание! На боковых стенках оставляют прочистные отверстия — в них вставляются четвертушки кирпича — они выступают за пределы стенок на 100 мм. В этом же ряду устанавливается дверца зольника.

Четвертый ряд — полосы металла перекрывают дверцу зольника

Четвертый ряд похож на предыдущий. С той разницей, что проход между духовой камерой и колпаком делают меньше — он составляет 180 мм. Над установленной дверцей зольника (на рисунке ее нет) устанавливаются две металлические полосы по 320 мм длиной (кирпичи чуть подпиливаются, чтобы полоски ложились в углубления и до краев выемки оставались еще 2-3 мм на компенсацию теплового расширения). Чтобы дверцы хорошо держались, опытные печники эти пластинки соединяют с рамкой дверки, просверлив сквозные отверстия (если литье чугунное, делать это не стоит).

В пятом ряду на полоски укладываются кирпичи — дверца зольника перекрыта. В этом же ряду укладывается колосниковая решетка. Под нее кирпичи тоже обтачиваются, причем так, чтобы размер «лежанки» был по всему периметру больше на 3-4 мм — на тепловое расширение чугуна (стали).

В пятом ряду устанавливается колосниковая решетка

В этом и нескольких следующих рядах кладка полностью ведется шамотным кирпичом. Обратите внимание, что проход между духовой камерой и колпаком стал еще меньше: он равен 100 мм.

Шестой ряд начинает формирование топки. Обратите внимание, что два кирпича на входе в нее до половины срезаны (под 45°). На схеме подрезанные кирпичи обозначены оранжевым цветом. В этом же ряду перекрывается проход между колпаком и камерой духовки и устанавливается сама духовая камера (на следующих рисунках ее не будет, чтобы не перекрывала рисунок кирпичей).

Шестой ряд порядовки — формирование топки печи-шведки

В седьмом ряду продолжается формирование топки, устанавливается дверка.

Установка дверки для загрузки топлива

Следующие три ряда с восьмого по десятый продолжается формирование топливной камеры, обкладывается кирпичом духовой шкаф. Обратите внимание, все больше становится красного кирпича.

Порядовка печи-шведки, формирование топки

В десятом ряду перекрывается установленный духовой шкаф и дверца топки. Стенка между ними в этом ряду не ставится: обе камеры объединяются.

В одиннадцатом ряду слева над духовкой два кирпича кладут так, чтобы они на несколько сантиметров выступали внутрь: на них потом будет опираться канал «летнего» режима.

В одиннадцатом ряду в печь-шведку укладывается двухконфорочная чугунная варочная плита

В шамотных кирпичах этого ряда выпиливается ложе для чугунной варочной плиты. Размеры ложа — не менее чем на 5 мм больше, чем ее размеры на компенсацию теплового расширения. Глубина пропила такая, чтобы от верхнего ряда до плиты тоже было расстояние не менее 5 мм.

В зазоры по периметру укладывают асбестовый шнур. Чтобы он не забился раствором при кладке, его можно прикрыть упаковочным картоном (он выгорит при протопке).

После того, как уложили чугунную плиту, ее наружный край перекрывается металлическим уголком. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не повреждались при эксплуатации.

В 12-м ряду формируется область над плитой — варочная камера. Также формуется канал, в котором будет проходить дым при работе в «летнем» режиме (слева от плиты). Чтобы в дальнейшем ширина канала была ровно в кирпич, грань одного из кирпичей обрезают наискосок.

Формирование варочной камеры печи-шведки

В 13-м ряду заканчивается формирование нижнего колпака: его перекрывают керамическим кирпичом. Обратите внимание, что устанавливаются там распиленные вдоль кирпичи — чтобы было место уложить те, которые формируют свод колпака. В четырнадцатом ряду один кирпич вертикального канала (справа) спиливается наискось. В остальном — по схеме порядовки.

В пятнадцатом и шестнадцатом ряду формуется первый горизонтальный канал. В 15-м справа выступает половинка кирпича, закрывающего прочистное отверстие для этого канала.

Формирование горизонтального дымоходного канала

В 17-м ряду кроме формирования канала устанавливается металлический уголок , и две полосы длиной 730 мм. Они будут служить опорой для свода варочной камеры.

В семнадцатом ряду порядовки перекрывается варочная камера в печи-шведке

В следующем, 18-м, ряду на опоры укладываются керамические кирпичи, перекрывающие свод, слева оставляя выход из «летнего» канала. Кирпич на выходе снизу подрезается под углом 45° (на схеме обозначен серым цветом).

Установка задвижки «летнего» режима

В девятнадцатом ряду кладку ведут согласно порядовки. Некоторые кирпичи подрезают для установки задвижки на «летний» канал в печи-шведке, которая работать может в трех режимах.

В двадцатом ряду начинаем выводит стенки сушильного шкафа над варочной камерой. Тут же начинает формироваться второй горизонтальный канал и устанавливается задвижка «осеннего» режима работы шведки. Эта зидвижка ставится вертикально (под нее тоже подпиливаются кирпичи).

Установка задвижки «осеннего» режима печи-шведки

Двадцать первый ряд порядовки печи-шведки готовит «летний» канал к перекрытию в следующем ряду. В этом ряду кирпичи спереди и сзади канала выпускаются на четверть внутрь и снизу подрезаются наискосок, чтобы не было ступеньки. На фронтальной стороне остается небольшой проем — для установки прочистной дверцы.

Эту дверцу проще изготовить своими руками: это должна быть рамка глубиной около 70 мм, внутри которой закрепляется металлическая дверца. Чтобы она не перегревалась, ее изнутри закладывают вырезанным по размерам кирпичом, который укладывают в дверцу на глиняный раствор.

Формируется второй горизонтальный канал, устанавливается прочистная дверца

В двадцать втором ряду правый «летний» канал разделяется на два. Разделяющий кирпич снизу подтесывается так, чтобы скос к правому дымовому каналу подымался (смотрите на рисунке).

Разделение летнего канала

В следующем, 23 ряду перекрывается «летний» и второй горизонтальный каналы. Горизонтальный канал справа имеет выход, крайний кирпич снизу подрезан под углом 45°. Слевой стороны подрезаются кирпичи под установку заслонки «зимнего» режима, после чего устанавливается эта заслонка.

23-й ряд порядовки печи-шведки с тремя режимами. Своими руками сделать по подробной инструкции несложно

В двадцать четвертом ряду выкладываются стенки малой сушильной камеры слева. В имеющихся вертикальных каналах кирпичи немного подрезаются наискосок, угол 45° (на схеме обозначено оранжевым цветом).

Формирование дымовых каналов в верхней части печи-шведки

В 25-м ряду третий горизонтальный канал объединяется с имеющимися двумя вертикальными. Справа из стенки торчит кирпич, перекрывающий прочистное отверстие этого канала.

В 26-м ряду продолжается формование горизонтального канала, также кирпичи подтачиваются под установку заслонки.

Установка задвижки дымового канала

В двадцать седьмом ряду кирпич, который укладывается позади заслонки, срезается с углом 45°. Сверху на уложенные кирпичи выкладывают металлические полоски для поддержки перекрытия. Впереди закрепляют полосу 1020 мм, две полосы по 500 мм перекрывают большую сушильную камеру, одна короткая на 250 мм — малую сушильную камеру.

Готовим перекрытие сушильных камер

Следующий ряд 28-й, перекрывает почти все каналы. Мало того, он больше предыдущего: кирпичи со всех сторон выступают на 3 см. В том месте, где проходит основной дымовой канал, кирпичи спереди и сзади подрезают под углом 45°. Спереди подрез находится внизу, сзади — вверху (серый и оранжевый цвет на схеме порядовки).

Перекрытие печи-шведки

29-й ряд иеет еще большие размеры: кирпичи тоже выступают со всех сторон на 3 см. Также подрезаются кирпичи в районе дымового канала, но он теперь смещен на 60 мм ближе к задней стенке.

В 30-м ряду перекрытие возвращается к первоначальным размерам. Канал выкладывается подрезанными кирпичами, за счет чего еще смещается еще на 60 мм.

Выкладывается основание дымовой трубы

Печь шведка своими руками почти закончена. Далее идет кладка дымовой трубы. Схема ее кладки показана в 31-м и 32 рядах. Далее она поднимается на требуемую высоту.

Надеемся, эта порядовка поможет сложить вам печь-шведку своими руками. Есть вариант еще более компактной швдки: печи-малютки. Она описана в видео.

Откосы из гипсокартона своими руками: три основных способа монтажа

Отделку откосов гипсокартоном сделать своими руками довольно легко. Метод относится к самому популярному виду оформления входной, межкомнатной двери, а также для окна.

Монтаж прост, а после установки гипсокартона, проемы получаются красивыми, ровными и крепкими. Есть другие способы оформления, но применение ГКЛ проще и дешевле, особенно если шов на оконном иди дверном проеме большой.

Свойства гипсокартона

Собираясь делать оконные откосы из гипсокартона своими руками необходимо узнать о плюсах и свойствах материала. Первое, что нужно заметить – возможность проводить работы своими руками, без использования помощи мастеров. Итоговый результат будет радовать, и отвечать всем требованиям ремонта.

После облицовки, материал можно обшить, оформить проем плиткой и другими отделочными материалами, к примеру, использовать окрашивание или оклеивание обоями. Основные свойства гипсокартона при оформлении откосов представлены в таблице:

Свойства:	Описание:
Достойный уровень звукоизоляции и теплоизоляции:	Если нужно оконный проем и подоконник можно не только зашить гипсокартоном, но дополнительно уложить слой изоляционных материалов для усиления конструкции и качеств изоляции.
Легкий вес:	За счет небольшой массы гипсокартона для монтажа не потребуется использовать специальные технологии, установка проводится на металлопрофиль, из которого создается металлокаркас или на клеевые смеси.
Идеальная плоскость:	Листы гипсокартона идеально ровные, за счет чего откосы на окнах и дверях будут ровными, что существенно облегчает процесс отделки шпаклевкой, а также ускоряет создание откосов.
Воздухопроницаемость:	Откос из-за своего свойства не позволяет деформироваться, даже если происходят сильные перепаду температур или в комнатах большая влажность.
Экологичность:	Хотя листы гипсокартона могут быть с добавками, но материал экологичен и откосы можно делать в детских комнатах. Гипсокартон не выделяет токсических веществ.
Минимальное количество мусора:	Во время проведения монтажных работ, отходов, пыли и прочего мусора от гипсокартонного материала почти нет.

Для оконных откосов из гипсокартона необходимо правильно подобрать листы, у которых будут определенные виды присадок и других добавок:

Оконный откос из гипсокартона

Для оформления откосов в обычной среде, в жилом доме или квартире, используется стандартный гипсокартон, что может выдержать влажность до отметки в 70%.
При использовании гипсокартона со стороны улицы или в ванной и других влажных местах, используется гипсокартон влагостойкого типа, материал дополнительно включает в состав антигрибковые и гидрофобные примеси.
Чтобы сократить вероятность возгорания, для откосов окон и дверей, используется огнестойкий материал, в котором уже есть примеси минеральной ваты и стекловолокна. Данный вид листов гипсокартона используется редко, но он очень прочный сам по себе.

Важно! Гипсокартон – дышащий материал, за счет чего может поглощать влагу и при необходимости выделять ее в атмосферу без изменения форм.

Отделка оконного откоса гипсокартоном (видео)

Преимущества облицовки гипсокартоном

Материал используется для откосов окон и дверей довольно давно. Это не удивительно, ведь у него есть ряд преимуществ:

Экологичность и безопасность для человеческого здоровья.
Низкая стоимость материала.
Легкость в установке.
Минимальный уход за уже готовыми откосами.
Стильный вид.
Возможность делать арочный проем и другие сложные фигуры.
Длительный срок использования откосов из гипсокартона.
Возможность дополнительно утеплять окна или двери.
Универсальность: применяется не только для окон и дверей, используется для выравнивания потолка, стен.

Важно! Хотя гипсокартонный материал обладает рядом достоинств, недостаток тоже есть, листы легко повредить механическим путем, даже защищенный от воды материал может быть разрушен из-за длительного контакта с ней.

Подготовка к отделке

Перед тем как сделать откосы из гипсокартона потребуется подготовить окно или дверь. Дверной откос из гипсокартона и оконный, в плане подготовки, почти одинаковы, но для дверей учитывается следующее:

Присутствие коммуникаций. К примеру, провода для интернета, электричество или звонок. Уклада делается до начала монтажа дверного проема.
Возможность установить вторые двери для входа. Потребность появляется, если утепление первой двери не проводится, а шумоизоляция дверей не имеет значения.

Удаление пены с откоса

Подготовка проема заключается в следующем:

Когда проведен демонтаж старого окна или двери, установлено новое изделие, то пена остается, ее остатки срезаются.
Молотком или другим устройством удаляется штукатурка и другие выступающие части на окне, дверях. Нередко под штукатуркой может быть металлический штырь и прочие элементы, они срезаются.
Щель, яма и другие дефекты проема нужно шпаклевать.
Стыки, что появляются между оконной рамой или межкомнатными дверями необходимо промазать герметиком.
После просыхания шпаклевки и других смесей, наносится грунтовка в два слоя по периметру проема.

В конце подготовительной работы проводится полное очищение проема от грязи. Все обметается и вытирается. Дабы не повредить раму окна или двери, ее заклеивают малярной лентой и картоном.

Каркасный метод отделки откосов

Каркасный метод оформления удобен и практичен. Правда, монтаж материала несколько сложнее, ведь п-профиль нужно крепить саморезами, что сложнее и дольше по времени. Фиксация проводится надежно, все вкручивается вровень с гипсокартоном, дабы каркас был крепким. Пошагово самостоятельно сделать обрешетку проема можно так:

Используются для каркаса деревянные планки или профиль из металла.
Материал режется по размеру проема. Устанавливать рейки нужно по всему периметру откоса, на внутренний и внешний угол. Для надежности крепятся поперечные планки.
По желание в каркас укладывается утеплитель, в виде минваты, она устанавливается в готовые ячейки.
Теперь фиксируются вырезанные по размерам гипсокартонные листы. Обрезка проводится только если изготовление каркаса закончено.
В конце проводится обшивка гипсокартонными листами прямо к профилю или рейкам.

Плюс такого метода заключается в необходимости облицовки откоса и соседних стен. Минус метода заключается в уменьшении пространства в проеме, особенно если речь идет о двери.

Клеевой метод отделки откосов

Есть вариант оформления откоса, используя клеевой раствор или шпаклёвку. Инструкция, как приклеить гипсокартон, представлена ниже:

На вырезанные части кладут шпаклевку или клей. При использовании шпаклевки, лучше применять финишный состав. Материал наносится по периметру и немного в средине.
Подготовленные откосы смачиваются водой и можно клеить гипсокартон на откос. Изначально устанавливается верхний элемент, а потом боковые части.
Когда стена и гипсокартон будут соединены, можно придавить лист и немного пошатать им в стороны, дабы клей расплылся, а сам гипсокартон приклеился.
Если лист зафиксировался плотно и не шевелится, то все оставляется до полного застывания. По совету мастеров лучше ждать около суток или даже двое. В случае ненадежной фиксации гипсокартона, рекомендуется его подпереть планками на краях и в средине. Когда смеси подсохнут, планки удаляют.

Минусы метода аналогичны каркасной технологии, а вот плюсы на лицо: работа делается быстрее, не так затратно и как показывают отзывы, установленный откос служит по 10 лет, ничего не отстает от стен. Снаружи клей сразу убирается, если он вылез, до момента его застывания.

Установка на монтажную пену

Заделать откос можно при помощи фиксации гипсокартона монтажной пеной. Заделка очень простая, но используется, если дефектов на откосах мало и ямы небольших размеров, до 3 см. При больших размерах, дефекты заделывать нужно пеной до момента монтажа, правильный метод заделки выбоин – применяя цементный раствор или стартовый вид штукатурки. Зашивать надо так:

Демонтировать старое покрытие, остатки штукатурки и пены. Далее, большие выбоины заполняются.
Когда ямы засохнут, монтажная пена наносится на гипсокартон с тыльной стороны материала. Слой пены не более 1 см. Нанесение материала делается в виде змеи.
Гипсокартонный материал ставится в откос и прижимается к нему. Нажатие гипсокартона должно быть сильным, чтобы пена схватилась с откосом.
После этого гипсокартон отрывается, а на откосе и отделочном материале остается пена. Через 10 минут пена будет увеличиваться в размере.
Гипсокартон вновь монтируется в откос и прижимается к стене. При необходимости фиксируется материал распорками и оставляется до суток без продолжения работ.
Следующий этап – заделка швов гипсокартона на откосах при помощи штукатурки.

Шпаклевание оконного откоса

Недостатки данного оформления откосов дверей и окон довольно большие. Самый большой минус – поверхность предварительно потребуется выровнять, в противном случае лист гипсокартона не станет. Гипсокартон на откосах может прогнуться в процессе монтажа. На дверном/оконном откосе остаются пустоты, за счет чего фиксация не очень надежная получается. Зато это самый быстрый метод для отделки откосов гипсокартоном. Когда оконный или дверной проем зашит гипсокартоном, по любому описанному методу, проводится отделка проема различными материалами. Но до того как отделать откосы, нужно выполнить следующее:

Проводится шпаклевание откоса тонким слоем.
С внешней стороны проема, ставится защита и формируется угол, используя пластиковый перфорированный уголок, который закрывается шпаклевкой.
Укладывается еще слой шпаклевки, чтобы окончательно ровняет поверхность.
Выбирается отделочный материал.

Совет! Для декорации используется окраска, покрасить можно в любой цвет, к примеру, в цвет двери или окна, обоев в комнате, использовать стандартную белую краску. Определится с выбором, помогут фото в интернете, очень красиво смотрится эркер в квартире в разных цветах.

Покраска не долговечна, поэтому для откосов части используется панельный вид материалов, к примеру, пластик для откосов, вместо гипсокартона, панели ПВХ и другие материалы, это хороший материал, сделанный по ГОСТу, отличается своей долговечностью. На видео показана пошаговая работа с гипсокартоном, использовать метод можно для двери и окон:

Откосы из гипсокартона своими руками: видео

В современном мире всюду становятся популярны европейские стандарты. Это не обошло стороной и ремонт жилья. Хозяева недвижимости стремятся обустроить свои жилища по европейским меркам и, соответственно, самыми качественными и современными материалами. Так, меняя старые деревянные оконные и балконные рамы, предпочтение отдаётся металлопластиковым конструкциям. Но, вынимая старые окна, даже очень бережно, нельзя избежать порчи оконных проёмов. Как сделать откосы из гипсокартона своими руками, мы подробно расскажем в этой статье и приведём небольшой видеоурок.

Откосы из гипсокартона своими руками, описание и порядок выполнения работ

Самостоятельно сделав откосы, Вы можете сэкономить определённую сумму денег. Работа это несложная. Под силу её выполнить будет каждому мужчине, который умеет обращаться с самым незаурядным инструментом. По времени рабочий процесс занимает совсем немного. Самый распространённый и удачный материал для откосов – гипсокартон. Лучше всего выбирать влагостойкий.

Мастера в своей практике используют несколько способов монтирования гипсокартона:

На металлический профиль.
Приклейка на монтажную пену.
На шпатлёвку или клей.
А иногда приходится комбинировать несколько способов.

Давайте разберёмся с каждым способом отдельно.

Итак, откосы из гипсокартона своими руками, используя металлический профиль.

Такой способ наиболее подходит, если вместе с установкой окон и отделкой откосов Вы решили зашить все стены в комнате. Тогда использование профиля наиболее целесообразно и гармонично вписывается в общую картину. Приведём краткое видео проделываемых работ:

Для начала следует выставить профили по уровню (горизонтальному и вертикальному).

Затем следует произвести замеры откоса и вырезать необходимый фрагмент гипсокартона специальным ножом, используемым в строительстве.

Следующим этапом будет утепление. Для этого подкладываем слой минваты.

После можно приступать к непосредственному монтажу фрагмента гипсокартона, для этого Вам понадобятся саморезы и шуруповёрт.

Образовавшиеся стыки следует заклеить специальной лентой (серпянкой).

Поверх ленты необходимо пройтись слоем шпатлёвки.

Угол стенки и откоса следует закрыть специальным уголком. Его прикрепляют с помощью строительного стиплера или клеят на шпатлёвку.

Окончательным этапом будет шпатлевание всей поверхности. После высыхания слой затирают до ровной поверхности, и можно приступать к покраске.

В некоторых случаях, например, если зазор остаётся небольшой, можно воспользоваться пеной. При этом не забудьте учесть свойства пены расширяться. Такой способ монтажа сочетают с креплением на металлический профиль и называют комбинированным.

Следующим давайте рассмотрим вариант с пеной при монтаже откосов из гипсокартона своими руками.

Наиболее подходящим такой вариант будет для владельцев частных деревянных домов. Также в случаях, когда оконный проём не позволяет использование профиля (слишком узкий), или плохое сцепление шпатлёвки с поверхностью, или же структура стены настолько пористая, что не держит дюбеля.

Этапы монтажа следующие:

Замерить и вырезать нужного размера кусок гипсокартона.
Заполняем пространство между стеной и гипсокартоном монтажной пеной.
На время высыхания пены гипсокартон следует скрепить саморезами.
После полного высыхания пены саморезы можно извлечь, они там не нужны. Гипсокартон и так будет прекрасно держаться.

Самым элементарным способом монтажа оконных откосов является приклеивание их на шпатлёвку или клей. С такой работой справится даже самый неопытный начинающий мастер. Порядок действий следующий:

Для начала нужно хорошо очистить поверхность от старой отделки и обрезать монтажную пену.

Потом грунтовкой нужно обработать поверхность для откосов. При необходимости можно пройтись и грунтовкой против грибка. Особенно полезно это будет для жителей в частных домах и в квартирах на первом этаже.

Для приклейки гипсокартона Вам подойдёт абсолютно любая шпатлёвка (гипсовая) или же клей монтажный. В строительных магазинах чаще всего Вам будут советовать именно клей.

Следующий этап – приступаем к отрезанию нужного размера листа гипсокартона. Сделать это очень легко. Следует провести ножом по отмеченной линии на бумажной части, а затем легко надавить на лист, он переломается строго по начерченному отрезку. Затем также аккуратно обрезать бумажную часть с другой стороны листа.

Приклеивание откосов начинают сверху. На гипсокартон наносят слой шпатлёвки или клея.

Намазанную заготовку прикладывают к верхнему участку откоса. При этом следует оставить в слое пены небольшой желоб (примерно 1 см).

Для более удобной фиксации Вы можете использовать подпорку или саморезы и шуруповёрт.

Дождитесь, пока клей/шпатлёвка высохнут.

Так проделывают по всему периметру.

Далее можно крепить перфорированные уголки, заделывать стыки специальной сеткой и переходить к шпатлёвке всей поверхности.

Шпатлевание проделывают в три слоя перед покраской.

Последний слой шпатлёвки необходимо обработать затиркой до ровной, гладкой поверхности.

Готовые откосы можно покрасить краской, обклеить обоями и выложить плиткой.

В завершение, следует обработать шов между откосом и рамой герметиком. Это необходимо, чтобы шпатлёвка не шелушилась и оставалась длительное время в первоначальном состоянии.

Для тех, кому лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (прочитать), приводим видео:

При работе с дверными откосами наиболее подходящим способом монтажа будет приклеивание их клеем или шпатлёвкой.
Первым делом, следует заняться подготовкой поверхности.
Вначале берутся за установку бокового откоса. Ширину вырезаемой заготовки увеличивают, примерно на 1 см. Это делают, для того чтобы лист вошёл в специально оставленную борозду в пене. Высоту измеряют строго по высоте дверного проёма.
В борозду, оставленную в пене, заводят лист гипсокартона. Не вынимая заготовки, на неё наносят пену.
Выравнивают образовавшийся угол, заполняют пространство монтажной пеной.
Далее устанавливают следующий боковой откос, по такому же принципу.
После установки откосов на следующий день можно переходить к шпатлеванию, затиранию и оклейте или покраске откосов.

Из выше изложенного Вы видите, что сделать откосы из гипсокартона своими руками не так уж и сложно. Внимательно изучите наши практические рекомендации, а также видеопримеры, и приступайте к работе. Это позволит Вам не только сэкономить денежные средства, но и даст почувствовать себя настоящим мастером, хозяином дома.

Работа с гипсокартоном не так сложна, как кажется на первый взгляд. Кто знает, возможно, откосы – это только начало. В дальнейшем по такому же принципу Вы можете самостоятельно сделать и другие гипсокартонные элементы декора и внутренней отделки.

Откосы из гипсокартона своими руками: способы монтажа с пошаговым процессом

Откосы представляют собой внутренние стены оконного проема. В большинстве случаев эти поверхности обустроены с небольшим уклоном в направлении комнаты. При замене стеклопакетов откосы, как правило, повреждаются. Восстанавливать разрушенные поверхности с помощью штукатурки удобно далеко не во всех ситуациях, поэтому все чаще хозяева отдают выбор в пользу откосов из гипсокартона. Этот материал позволяет избежать всех затруднений и неудобств, характерных для штукатурных работ.

Откосы из гипсокартона своими руками

Обустройство откосов с применением гипсокартона может выполняться по клеевому и каркасному методам. Изучите основные сведения о предстоящей работе, ознакомьтесь с особенностями обоих методов, выберите удобный для вас вариант и приступайте к отделке откосов.

Обозначение	Цвет картона (лицевая/тыльная)	Цвет маркировки
ГКЛ	серый / серый	синий
ГКЛО	серый / розовый	красный
ГКЛВ	зеленый / зеленый	синий
ГКЛВО	зеленый / зеленый	красный

Что нужно для работы?

Прежде всего, нужно подготовить подходящие для такой работы листы гипсокартона. Оптимальный вариант – влагостойкий материал толщиной 12,5 мм.

Толщина	Размер	Площадь	Вес
12,5 мм	1200х2500 мм	3 кв.м	28,9 кг
12,5 мм	1200х2700 мм	3,24 кв.м	31,2 кг
12,5 мм	1200х3000 мм	3,6 кв.м	34,7 кг

Если выбран метод крепления гипсокартона на каркас, купите соответствующие UD и CD профили. Фиксацию профилей выполняйте с применением шурупов и дюбелей. В случае использования метода оклеивания, купите специальный клей для гипсокартона. На 1 м 2 гипсокартона уходит в среднем порядка 5 кг клеевого состава. Конкретное значение определяется индивидуально в соответствии с маркой используемого связующего средства и состоянием отделываемой поверхности.

UD и CD профили Клей для гипсокартона Perlfix 30кг

Дополнительно вам понадобится уплотняющая лента.

Набор инструментов стандартный. Подготовьте следующие приспособления:

болгарку. Нужна для нарезания металлического профиля. При отсутствии болгарки можно обойтись ножницами для резки металла;
перфоратор;
нож для резки листов гипсокартона;
металлический угольник;
измерительную рулетку;
строительный уровень.

Подготовительные мероприятия

В первую очередь снимите все мерки. В процессе подготовки листов материала для оформления откосов оставляйте незначительные припуски.

Замеры

Обеспечить абсолютно ровное основание в местах монтажа отделки крайне сложно, поэтому лучше взять материал с запасом и в дальнейшем отрезать лишнее, нежели обнаружить, что части листа не хватает для покрытия всей поверхности откоса.

Вне зависимости от выбранного метода отделки откосов гипсокартоном, выполните предварительную подготовку декорируемой поверхности. Обязательно удалите имеющийся слой штукатурного покрытия.

Удалите старую штукатурку

В случае применения метода оклеивания, поверхность нужно тщательно выровнять. Для этого можете использовать обыкновенную шпаклевку.

Выравнивание поверхности откоса

При использовании каркасного метода, от предварительного выравнивания в большинстве случаев можно отказаться. Достаточно лишь избавиться от осыпающихся участков штукатурного покрытия.

Обработайте основание противогрибковым средством.

Антигрибковая грунтовка

После выполнения всех предварительных мероприятий, можете переходить непосредственно к креплению гипсокартонных листов по выбранному методу.

Каркасный метод отделки откосов

При использовании этого метода отделки работу следует начинать с обустройства вертикальных декоративных элементов.

Схема отделки откоса по каркасному методу

Первый шаг

По краям оконного проема закрепите перпендикулярно по отношению к полу направляющие. На этом этапе используйте UD-профиль. Фиксацию выполняйте саморезами с шагом 40-50 см.

В случае если крепление направляющей осуществляется к раме пластикового окна, обязательно уложите между профилем и поверхностью стеклопакета уплотняющую ленту. Она предотвратит промерзание профиля в холодную погоду.

Второй шаг

Перпендикулярно по отношению к UD-профилям установите CD-направляющие.

Третий шаг

Зашейте каркас листами гипсокартона.

Крепление листов гипсокартона к направляющим Крепление листов гипсокартона к направляющим Отделка оконных откосов гипсокартоном

Четвертый шаг

Приступайте к отделке верхней части проема. Работа выполняется в аналогичном порядке.

В случае если оконный откос имеет малую глубину, направляющий профиль лучше всего крепить по трем сторонам – на готовых элементах отделки и на раме стеклопакета.

После завершения работы между листом отделки и внешней частью перемычки останется приблизительно сантиметровый зазор. Заполните его специальным клеем для работы с гипсокартоном.

Оконный откос

Финишную отделку откосов выполняйте на свое усмотрение. Обычно их шпаклюют либо красят.

Клеевой метод отделки откосов

Клеевой метод отделки откосов гипсокартоном более сложен в реализации по сравнению с ранее рассмотренным способом. Для качественного выполнения такой работы нужно владеть некоторыми навыками для точного обеспечения уклона поверхностей.

Нанесение клея Прикладываем лист, вставляя заранее присверленные металлические полоски между рамой окна и стеной

Поэтому обращаться к этому способу рекомендуется лишь в ситуациях, когда по каким-либо причинам нет возможности изменения существующих габаритов оконного проема.

Отделку следует начинать с фиксации верхнего откоса. В данном случае он возьмет на себя функции «направляющего» для правильного монтажа боковых элементов.

Наклеивание гипсокартона на откосы Наклеивание гипсокартона на откосы

Вырежьте из цельного листа гипсокартона детали по размерам каждой стороны откоса и приклейте их к предварительно выровненной и высушенной поверхности.

Отделка оконных откосов гипсокартоном

В большинстве ситуаций клей надо наносить сплошным слоем. Если же поверхность основания ровная и вам нужно сократить время высыхания клея, наносите связующий состав широкими полосами. Листы отделки выравнивайте по уровню. На время высыхания клея установите предварительно подготовленные подпорки. Конкретное время просыхания смеси указывается на упаковке. Обязательно уточните этот момент в отдельном порядке.

Фото отделки откосов

Финишные работы

Откосам из гипсокартона нужно придать более привлекательный и эстетичный внешний вид.

В первую очередь выровняйте все выпуклости, появившиеся в точках укладки клеевой смеси, при помощи специальной терки для работы с гипсокартоном. Углубления нивелируйте при помощи шпаклевки.

Также шпаклевкой рекомендуется заполнить места стыков боковых панелей гипсокартона с верхним элементом отделки проема.

Покройте выровненную и высохшую поверхность грунтовкой. При необходимости нанесите грунтовку двойным слоем.

Шпаклевание откосов

При желании откосы можно покрасить. Красящие составы лучше всего наносить с помощью маховой кисти либо же специального валика, способного придать поверхности красивую шероховатую структуру.

Оптимальный вариант краски для отделки гипсокартона – составы на водной основе. Необходимое количество слоев краски для достижения желаемого оттенка подбирайте в индивидуальном порядке.

Окрашивание откосов Окрашивание откосов

На этом работу с откосами можно закончить. Дополнительно нужно лишь отделать наружные элементы оконного откоса и заштукатурить пространство под подоконником.

Качественно оформив оконные откосы при помощи гипсокартона, вы получите прекрасную по своим внешним характеристикам декоративную отделку, а также сэкономите время и бюджет. Готовая отделка прекрасно впишется в любой интерьер и будет долгие годы служить без потери своего изначального качества.

Цены на гипсокартон и листовые материалы

Видео – Откосы из гипсокартона своими руками

Как сделать оконные откосы при помощи гипсокартона

Под откосами следует понимать лицевую часть оконного проема. Чтобы внешний вид комнаты не портился, после установки металлопластиковых окон занимаются отделкой откосов. Традиционно их оштукатуривают, но со временем для этой цели начали применять пластик. Сейчас же тенденции приводят к использованию гипсокартона. Все эти методы имеют не только преимущества, но и недостатки. Однако именно ГКЛ в последнее время всё чаще используется для этих целей.

Чем гипсокартон лучше других материалов

Не для всех является очевидной положительная сторона использования ГКЛ для откосов. Зачастую к данной процедуре прибегают после установки металлопластиковых окон. Так почему же оконные откосы из гипсокартона выходят лучше, чем из других материалов?

Откосы из гипсокартона не нуждаются в выравниванию

Можно было бы использовать пластик, но с ним окна выглядят, словно в офисе. Пропадает атмосфера домашнего уюта.

Большинство людей продолжают выполнять оштукатуривание, но для этого часто приходится нанимать специалиста. Дело в том, что работая со штукатуркой, очень сложно создавать углы. У новичка это не выйдет, а вот сделать внутренние откосы на окна из гипсокартона своими руками вполне реально. И углы будут ровные.

Сравнение основных материалов для отделки откосов
Гипсокартон	Штукатурка	Пластик
Сложность работ	Средняя	Средняя	Высокая
Стоимость материала	Средняя	Низкая	Высокая
Время для работы	1 днеь	2 дня	2 часа
Вероятность запачкать окно	Средняя	Высокая	Низкая

Почему стоит выбирать именно ГКЛ для создания оконных откосов?

Используемый материал является экологичным, так что можно не бояться каких-то последствий для здоровья.
Готовая конструкция имеет эстетичный вид, а атмосфера уюта никуда не пропадает.
Долговечность материала позволит забыть о необходимости в ремонте на долгие годы.
Конструкция из гипсокартона очень быстро собирается.
Есть возможность использовать утеплитель во время обшивки гипсокартоном. За счет этого можно избежать теплопотерь в комнате.

Возле окна всегда большая влажность, поэтому для создания откосов рекомендуется использовать влагостойкий гипсокартон

Подготовительные работы

Чтобы сделать откосы из гипсокартона своими руками нужно тщательно подготовиться. Это касается подготовки инструментов, крепежа и рабочей поверхности. Для начала нужно срезать лишнюю монтажную пену. Срезать её нужно ножом, держа лезвие параллельно плоскости окна. Хоть монтажная пена и крепит окно, но её излишки всегда вылезают наружу. Она будет мешать проводить дальнейшие работы. Также считается, что монтажная пена теряет свои свойства со временем из-за воздействия на неё воздуха.

На этом же этапе с новых окон удаляется защитная пленка. Потом сделать это без повреждения готовой конструкции будет проблематично. После этого рабочая поверхность должна быть покрыта пароизоляционной лентой и обработана противогрибковым составом.

Отделка откосов гипсокартоном может проводиться с использованием следующих инструментов и крепежа:

влагостойкий гипсокартон. Как-никак, а возле окна всегда будет повышенная влажность и сырость;
нож для разрезки ГКЛ. При отсутствии специального инструмента можно воспользоваться обычным ножом;
шуруповерт и саморезы. Часто гипсокартон при отделке окна крепится на клеевые составы, а не на саморезы;
направляющий профиль вместе с ножницами по металлу;
клеящий состав для крепления листов гипсокартона. В некоторых случаях он может быть заменен на монтажную пену;
кисть с грунтовкой;
уровень и рулетка.

Не всё это потребуется одновременно. Дело в том, что есть несколько способов, как сделать откосы из гипсокартона на окнах. В зависимости от выбранного варианта будут требоваться различные инструменты и крепеж. Когда рабочее место готово, как и весь необходимый инвентарь, можно приступать к работе.

Монтаж с использованием направляющего металлического профиля

К данному методу прибегают в тех случаях, когда планируют обшивать гипсокартоном стены. Поэтому создается общий каркас, в котором учитывается необходимость отделки откосов. Такой способ является очень быстрым, ведь создание откосов из гипсокартона осуществляется одновременно с обшивкой стен. При этом уменьшается сам оконный проем, хотя образованные пустоты заполняются утеплителем.

Откосы удобно зашивать гипсокартоном одновременно со стенами

Порядок работ очень прост. Собирается каркас для стены из профилей. У окна лучше использовать самый маленький направляющий профиль, чтобы не красть много места. Снимаются размеры откосов и вырезаются соответствующие куски из ГКЛ. Они крепятся с использованием саморезов. Даже оцинкованный профиль слишком близко к окну лучше не располагать. Повышенная влажность и сырость плохо влияют на металл.

Пустота между плоскостями оконного проема и гипсокартоном заполняется минеральной ватой. Её потребуется не так уж и много, так что можно потратиться на утеплитель. Через окно в квартире теряется больше всего тепла, поэтому не лишним будет уменьшить эти потери.

Получившиеся стыки обклеиваются серпянкой и всё шпаклюется. Предварительно нужно зашпаклевать шляпки саморезов. Даже черные саморезы будут ржаветь, если этого не сделать. Устройство оконных откосов из гипсокартона требует их полной шпаклевки. Углы можно обклеить малярным уголком, чтобы они наверняка вышли ровными. Также это добавит им прочности. Такие углы обязательно шпаклюются. Высохшая шпаклевка ошкуривается наждачной бумагой, а потом окрашивается.

Монтаж с использованием клеевого состава

Данный метод хорош тем, что не нужно сооружать каркас и уменьшать размер оконного проема. При этом ГКЛ крепится с использованием особых клеящих составов. Для этих целей можно использовать как обычную шпаклевку, так и специальный клей, что продается в строительных супермаркетах. Такой клей выпускается в сухом виде, и его нужно будет смешивать с водой. Делать это придется в большой ёмкости, перемешивая всю массу дрелью с насадкой миксер.

Если откосы для пластиковых окон из гипсокартона будут крепиться на шпаклевку или клей, то нужно использовать грунтовку. При помощи грунтовки создастся специальный слой, что улучшит адгезия скрепляемых материалов. Другими словами, благодаря грунтовке ГКЛ крепится более надежно. Перед несением грунтовки поверхность оконного проема нужно будет очистить от рыхлой штукатурки, грязи и пыли. Также грунтуется та сторона гипсокартона, которой он будет крепиться к поверхности.

На больших листах клей наносится кучками в нескольких местах

После того как грунтовка высохла, замешивается клеевая смесь. Она наносится шпателем на рабочую поверхность гипсокартона и крепится к проему. Если откосы нужно подровнять, чтобы их угол к плоскости окна был не таким тупым, то также клеящий состав наносится на оконный проем, куда крепится ГКЛ. Это поможет поднять уровень базовой поверхности.

Если нужно нарастить бетонную поверхность оконного проема, чтобы откосы были перпендикулярны к плоскости окна, то прибегают к следующему методу. Вырезают тонкие полосы гипсокартона, которые крепятся по краям оконного проема на клеящую основу. Когда они высохнут, то можно продолжать монтаж откосов из гипсокартона.

С разметкой листов гипсокартона и их разрезкой на полосы не должно возникнуть никаких проблем. С этой задачей справится каждый, кто умеет пользоваться рулеткой и ножом. Кстати, начинать работу лучше с верхнего откоса. Сперва крепится он, а потом уже боковые листы ГКЛ, что будут служить дополнительной опорой для верхней части. Но этот момент не особо принципиален.

Схема расположения всех элементов после монтажа откосов

Обшивка откосов гипсокартоном завершена, теперь нужно провести финишную отделку.

Углы шпаклюются, и на них крепится перфорированный уголок.
Шпаклюются все откосы, чтобы сделать их полностью ровными и спрятать прикрепленные уголки.
Наносится второй слой шпаклевки.
Готовая поверхность может окрашиваться или обклеиваться обоями. Это уже дело вкуса каждого.

Крепление на монтажную пену с выравниванием оконного проема

Монтажная пена может не только фиксировать элементы в определенном месте, но также выполняет функцию утеплителя. Существует несколько правильных способов создания откосов из ГКЛ, основные из которых уже были рассмотрены. Теперь поговорим о том, как правильно сделать оконные откосы из гипсокартона с использованием монтажной пены. Данный метод хорош для исправления косых откосов и придания им прямоугольной формы. Хотя рекомендуется делать немного развернутые углы, чтобы в комнату попадало больше света.

Мы будем создавать прямоугольник из полос гипсокартона, заводя их за оконную раму (при желании этот метод можно применять для создания развернутых углов). Для этого срезается монтажная пена вдоль краев окна на толщину листа гипсокартона. Глубины желоба в 1 см должно хватить. Потом в этот желоб вставляется лист гипсокартона. Проделываем операцию со всеми сторонами окна. Верхняя полоска ГКЛ должна лежать на двух боковых.

С помощью уровня выставляем всю конструкцию, чтобы были прямые углы. При желании боковые оконные откосы можно немного развернуть в стороны. Если для верха нужно сделать также, то это следует предусмотреть заранее и вырезать боковые листы гипсокартона соответствующей формы.

В глубине зазора наносится тонкий слой монтажной пены, чтобы скрепить полоски гипсокартона с оконной рамой. Откосы на окна из гипсокартона нужно утеплить минеральной ватой. Вставляем её в образовавшиеся полости между ГКЛ и плоскостями оконного проёма. Её нужно засунуть в щель не более, чем на две трети.

Если утепление делается при помощи пенопласта, то его куски также засовываются в полость. Однако необходимо на них наносить монтажную пену, которая закроет все пустоты.

Должен получиться своеобразный четырехугольник, если смотреть прямо. Гипсокартон хоть и закреплен у основания, но держится не достаточно прочно. Тем более нужно еще поработать со щелями. Дополнительной фиксацией для ГКЛ служит малярный скотч. Им откосы крепятся к стене в нескольких местах.

Монтажная пена будет расширяться после задувки, поэтому нужно знать меру

Щели аккуратно задуваются монтажной пеной. Если задуть много пены, то она начнет выдавливать гипсокартон, скотч порвется и откосы выгнутся. Если всё сделать правильно, то пена немного вылезет наружу, не деформировав откосы из гипсокартона. Её нужно будет обрезать вровень со стеной (предварительно снимаем скотч), а потом заштукатурить.

Стыки между откосами и оконной рамой нужно будет заделать акриловым герментиком. Излишки материала сразу же убираются. Иногда сразу после герметика наклеивают тонкий внутренний уголок. Также при этом методе углы, образованные оконными откосами и стеной, прячутся под пластиковым уголком.

Смешанный метод

Хотелось бы остановиться на еще одном методе, который похож на предыдущий с монтажной пеной. В этом варианте по краю оконной рамы крепится L-образный профиль. В него заливается акриловый герметик, и сразу вставляются полосы гипсокартона. Так ГКЛ уже приклеен одним концом и расположен перпендикулярно к окну. После этого гипсокартон крепится саморезами к профилю. После такого крепления установка откосов из гипсокартона будет проходить значительно легче.

Из-за L-профиля гипсокартон ставится перпендикулярно к окну

На две трети образованная полость заполняется минеральной ватой. Она устанавливается ближе к окну. А оставшаяся пустота заполняется клеем или шпаклевкой. Всё, откосы готовы. Осталось только всё зашпаклевать.