Пластинчатый теплообменник: виды, принцип работы, технические характеристики, схема обвязки

Пластинчатые теплообменники

Купить пластинчатые теплообменники. Изготовление, сборка, тестирование и испытание пластинчатых теплообменников
производится на заводах в Швейцарии, Германии, Франции, Турции, США, Японии и Кореи

Компания в России Интех ГмбХ / LLC Intech GmbH на рынке инжиниринговых услуг с 1997 года, официальный дистрибьютор различных производителей промышленного оборудования, предлагает Вашему вниманию пластинчатые теплообменники.

Пластинчатые теплообменники: описание, назначение и принцип действия

Пластинчатый теплообменник предназначен для переноса тепла между различными средами, причем парами рабочих сред могут служить как пар-жидкость, так и жидкость-жидкость.

Теплопередающей поверхностью служат тонкие штампованные гофрированные пластины.

Теплоносители движутся в теплообменнике между соседними пластинами по щелевым каналам сложной формы. Каналы для теплоносителя, отдающего и принимающего тепло, следуют друг за другом, чередуясь.

Тонкие гофрированные пластины имеют небольшое термическое сопротивление и, кроме того, обеспечивают турбулентность потока теплоносителя, в связи с чем теплообменники такого типа обладают высокой эффективностью теплопередачи.

Герметичность каналов, по которым движутся теплоносители, и их распределение по каналам обеспечивается резиновыми уплотнителями, расположенными по периметру пластины.

Одно из этих уплотнений охватывает два отверстия по углам пластины, через которые теплоноситель входит в канал между пластинами и выходит из него. Поток встречного теплоносителя проходит транзитом через другие два отверстия, которые дополнительно изолированы кольцевыми уплотнениями. Герметичность каналов обеспечивается двойным уплотнением вокруг входных и выходных отверстий. В случае повреждения уплотнения теплоноситель вытекает наружу через специальные канавки (на рисунке показаны стрелками). Это помогает определить нарушение герметичности визуально и быстро заменить уплотнение.

Схема движения и распределения потока теплоносителей по каналу

В теплообменнике после сборки пластины стягиваются болтами до требуемого размера, при этом уплотнительные резиновые прокладки образуют системы изолированных друг от друга герметичных каналов – для греющего и нагреваемого теплоносителя. Каждая последующая пластина развернута относительно предыдущей на 180 градусов, что, создавая условия для турбулентного движения жидкости, повышает эффективность теплообмена, и одновременно служит для обеспечения жесткости пакета пластин.

Системы каналов между пластинами соединены каждая со своим коллектором и имеют каждая свои точки входа и выхода теплоносителя на неподвижной плите.
На раме теплообменника укрепляется пакет пластин.

Принцип работы пластинчатого теплообменника

Конструктивная схема пластинчатого теплообменника. Основные узлы и детали

Устройство рамы теплообменника: неподвижная плита, подвижная плита, штатив, верхняя и нижняя направляющие, и стяжные болты.

При сборке направляющие – верхняя и нижняя – сначала закрепляются на штативе и неподвижной плите. Далее, на направляющие надевается сначала пакет пластин, а затем подвижная плита. Подвижную и неподвижную плиты стягивают болтами.

Одноходовые теплообменники сконструированы таким образом, что присоединительные патрубки расположены на неподвижной плите. Для того, чтобы крепить теплообменник к строительным или технологическим конструкциям, на штативе и неподвижной плите имеются монтажные пятки.

Виды и типы пластинчатых теплообменников

Пластинчатые теплообменники делятся по конструкции и по размеру теплообменной пластины на нескольких видов.

По конструкции теплообменники делят на:

• одноходовые;
• двухходовые с циркуляционной линией и без нее;
• двухходовые, выпускающиеся в виде моноблока. Используются для систем горячего водоснабжения;
• трехходовые.

Преимущества пластинчатых теплообменников

Пластинчатые теплообменники имеют следующие преимущества по сравнению с другими видами:

Уменьшение площади, которое занимает теплообменное оборудование.

Способность к самоочищению теплообменника.

Высокий коэффициент теплопередачи.

Маленькие потери давления.

Уменьшение расхода электроэнергии.

Простота ремонта оборудования.

Небольшое время, необходимое для ремонта оборудования.

Небольшая величина недогрева.

Компактность

Основной фактор, играющий большую роль при компоновке и размещении оборудования – его компактность. Размеры пластинчатого теплообменника меньше, чем, например, кожухотрубного. Более высокое значение коэффициента теплопередачи позволяет достичь и более компактных размеров. Так, теплопередающая поверхность составляет 99,0 – 99,8% от общей площади пластины.

Далее, все подсоединительные порты находятся на его неподвижной плите, что делает монтаж и подключение теплообменника значительно более простым. Кроме того, для ремонтных работ требуется значительно меньше площади, чем при ремонте теплообменников другого типа.

Небольшая величина недогрева

Движение теплоносителя по каналам тонким слоем, высокая турбулентность его потока обеспечивает высокий коэффициент теплоотдачи. При этом гофрированная поверхность пластины дает возможность получить турбулентный поток уже при относительно небольших скоростях движения потока теплоносителя. Поэтому величина недогрева в этом случае при расчетных режимах работы достигает 1-2 оС, в то время как для кожухотрубных теплообменников в лучшем случае эта величина составляет 5-10 оС.

Низкие потери давления

Конструктивная особенность пластинчатых теплообменников позволяет уменьшать гидравлическое сопротивление, например, за счет плавного изменения общей ширины канала. Кроме этого, максимальная величина допустимых гидравлических потерь может быть уменьшена увеличением количества каналов в теплообменнике. В свою очередь, уменьшение гидравлического сопротивления снижает расход электроэнергии на насосах.

Небольшие трудозатраты при ремонте теплообменника

Периодические ремонты оборудования всегда связаны со сборно- разборочными работами. Демонтаж кожухотрубного теплообменника – это весьма сложное инженерное мероприятие. Для демонтировки и извлечения пучка труб необходимо использование подъемных механизмов и весь процесс разборки занимает достаточно много времени. При ремонте пластинчатого теплообменника применение подъемных механизмов не требуется. С ремонтом свободно и достаточно быстро справится бригада в 2-3 человека.

Кроме того, мощность теплообменника может быть плавно изменена увеличением поверхности теплообмена. Это его особенность важна, когда, например, при расширении производства, возникает необходимость увеличения мощности теплообменного оборудования. В этом случае достаточно, не заменяя всего теплообменника, прибавить нужное количество пластин.

Область применения

• Охлаждение воды на промышленных ТЭС
• В сталелитейном производстве
• Автомобильная промышленность
• В системах отопления, водоснабжения и вентиляции в любых зданиях применяются пластинчатые теплообменники разборного типа;
• Пластинчатые теплообменники используются на производстве в системе душевых сеток;
• Воду в бассейнах подогревают часто именно пластинчатыми теплообменниками;
• Пластинчатые теплообменники служат для охлаждения жидких пищевых продуктов, гидравлического, трансформаторного и моторного масел;
• Для систем напольного отопления используют пластинчатые теплообменники разборные;
• Теплоснабжение небольших районов или высотных зданий обеспечивается зачастую пластинчатыми теплообменниками.

Пластинчатые теплообменники

Назначение

Пластинчатые теплообменники – это устройства, используемые для передачи тепловой энергии от одного (более горячего) потока к другому (более холодному) потоку через разделяющие их тонкие металлические пластины, которые стягиваются прижимными плитами, образуя единую конструкцию.

Пластинчатые теплообменники повышают энергоэффективность, потому что энергия потоков, уже находящихся в системе, может быть передана в другую часть процесса, а не просто потрачена впустую. В новую эру устойчивого развития растущая настоятельная необходимость экономии энергии и снижения общего воздействия на окружающую среду сделала больший акцент на использовании теплообменников с более высокой тепловой эффективностью. В этом новом сценарии пластинчатый теплообменник может сыграть важную роль.

История

Пластинчатые теплообменники были впервые введены в 1923 году для пастеризации молока, но в настоящее время используются во многих областях применения в химической, нефтяной, климатической, холодильной, молочной, фармацевтической, пищевой и медицинской промышленности. Это связано с их уникальными преимуществами, такими как гибкая тепловая конструкция (пластины могут быть просто добавлены или удалены для удовлетворения различных требований к тепловому режиму или обработке), простота очистки для поддержания строгих гигиенических условий, хороший контроль температуры (необходимый в криогенных процессах) и лучшие характеристики теплопередачи.

Типы пластинчатых теплообменников

Пластинчатый теплообменник (ПТ) – это компактный тип теплообменника, который использует серию тонких пластин для передачи тепла между двумя жидкостями. Существует четыре основных типа ПТ:

• разборные,
• паяные,
• сварные
• полусварные.

Пластинчатый разборный теплообменник – устройство, в котором основную функцию теплопередачи между теплоносителями выполняет пакет пластин. Среды не смешиваются между собой благодаря чередованию пластин с плотными резиновыми прокладками, которые образуют два контура движения (рисунок 1).

Рисунок 1 – Разборные пластинчатые теплообменники

Свое название «разборные» подобный тип агрегатов получил за то, что пакет пластин не только собирается, но и разбирается во время регулярного обслуживания (промывки) или ремонта.

Конструкция разборного теплообменника

Разборный теплообменник состоит из следующих элементов:

• пакета тонких прямоугольных пластин с отверстиями, через которые протекают два потока жидкости, где происходит теплопередача. Пластины теплообменного аппарата, выполнены из нержавеющей стали или титана, прижимаются друг к другу с использованием уплотнительных прокладок. Количество пластин зависит от технических параметров и требований к оборудованию.
• рамная пластина (неподвижная прижимная плита),
• прижимная пластина (подвижная прижимная плита), прижимает весь пакет к неподвижной прижимной плите с помощью элементов крепления: стяжных болтов, подшипников, стопорных шайб.
• несущая база – направляющая балка, на которую надеваются пластины во время сборки агрегата.
• опорная станина – вертикальный элемент, к которому прикрепляются направляющие балки (верхняя и нижняя несущие балки).
• верхние и нижние стержни и винты для сжатия пакета пластин.

Индивидуальный пластинчатый теплообменник может вместить до 700 пластин. Когда пакет пластин сжимается, отверстия в углах пластин образуют непрерывные туннели или коллекторы, через которые текучие среды проходят, пересекая пакет пластин и выходя из оборудования. Промежутки между тонкими пластинами теплообменника образуют узкие каналы, которые попеременно пересекаются горячей и холодной жидкостями и обеспечивают небольшое сопротивление теплопередаче.

Типовые пластины и прокладки

Пластины

Самая важная и самая дорогая часть ПТ – это его термические пластины, которые изготавливаются из металла, металлического сплава или даже специальных графитовых материалов, в зависимости от области применения.

Примеры материалов для изготовления ПТ, обычно встречающиеся в промышленном применении:

• нержавеющая сталь,
• титан,
• никель,
• алюминий,
• инколой,
• хастеллой,
• монель,
• тантал.

Пластины могут быть плоскими, но в большинстве случаев имеют гофры, которые оказывают сильное влияние на теплогидравлические характеристики устройства. Некоторые из основных типов пластин показаны на рисунке 3, хотя большинство современных ПТ используют шевронные типы пластин.

Рисунок 3 – Типичные категории пластинчатых гофр: (а) стиральная доска, (б) зигзагообразная, (в) шевронная или елочка, (г) выступы и углубления, (д) стиральная доска со вторичными гофрами, (е) косая стиральная доска.

Каналы, образованные между соседними пластинами, создают закрученное движение для жидкостей, как видно на рисунке 4.

Рисунок 4 – Турбулентный поток в каналах пластинчатого теплообменника

Угол шеврона обращен в смежных листах, так что, когда пластины затягиваются, гофры обеспечивают многочисленные точки контакта, которые поддерживают оборудование. Уплотнение пластин достигается прокладками, установленными по периметру.

Рисунок 5 – Технические характеристики пластин

Прокладки

Прокладки обычно представляют собой формованные эластомеры, выбранные на основе их совместимости с жидкостью и условий температуры и давления. Многопроходные устройства могут быть реализованы в зависимости от расположения прокладок между пластинами. Бутиловые или нитрильные каучуки – это материалы, обычно используемые при изготовлении прокладок.

Рисунок 6 – Технические характеристики прокладок

Схемы движения потоков в пластинчатом теплообменнике

Однопроходная схема

Простейшие схемы пластинчатых теплообменников – это те, в которых обе жидкости делают только один проход, поэтому нет никакого изменения направления потоков. Они известны как однопроходные схемы 1-1, и есть два типа: противоточные и параллельные. Большим преимуществом однопроходной компоновки является то, что входы и выходы жидкости могут быть установлены в неподвижной пластине, что позволяет легко открывать оборудование для технического обслуживания и очистки, не нарушая работу трубопроводов. Это наиболее широко используемая однопроходная конструкция, известная как U-образная компоновка. Существует также однопроходная Z-схема, в которой имеется вход и выход жидкости через обе торцевые пластины (рисунок 9).

Противоточный поток, где потоки текут в противоположных направлениях, обычно предпочтительнее из-за достижения более высокой тепловой эффективности, по сравнению с параллельным потоком, где потоки текут в одном направлении.

Многопроходная схема

Многопроходные устройства могут также использоваться для повышения теплопередачи или скорости потока потоков и обычно требуются, когда существует существенная разница между расходами потоков (рисунок 10).

Рисунок 10 – Многопроходный пластинчатый теплообменник

Пластины ПТ могут обеспечивать вертикальный или диагональный поток, в зависимости от расположения прокладок. Для вертикального потока вход и выход данного потока расположены на одной стороне теплообменника, тогда как для диагонального потока они находятся на противоположных сторонах. Сборка пакета пластин включает чередование пластин “а” и “в” для соответствующих потоков. Монтаж пакета пластин в режиме вертикального потока требует только соответствующей конфигурации прокладок, поскольку устройства А и в эквивалентны (они поворачиваются на 180°, как показано на рисунке 11а). Это невозможно в случае диагонального потока, для которого требуются оба типа монтажных пластин (рисунок 11б). Плохое распределение потока с большей вероятностью происходит в массиве вертикального потока.

Рисунок 11 – (a) пластина с вертикальным потоком, (б) пластина с диагональным потоком

Принцип работы и схема пластинчатого теплообменника

Теплообменник — это простое по своей конструкции оборудование, которое часто включается в схему различного рода промышленных устройств. В некоторых случаях пластинчатые теплообменники применяются в бытовых системах кондиционирования и охлаждения. Как ясно из названия, предназначены эти аппараты для отбора тепловой энергии от одной среды и передачи другой.

Особенности конструкции

Основное предназначение любого вида пластичного теплообменника состоит в преобразовании нагретой жидкости в охлажденную среду. Конструкция пластинчатого теплообменника имеет разборные части, а состоит устройство из следующих элементов:

• набора пластин;
• подвижной и неподвижной плиты;
• верхней и нижней направляющей округлой формы;
• элементов крепления, которые объединяют плиты в общую раму.

Размеры рам разных изделий могут значительно различаться. Они будут зависеть от теплоотдачи и мощности нагревателя — с большим количеством пластин повышается продуктивность оборудования и, естественно, увеличивается вес и габариты.

Преимущества пластинчатых приборов:

• незначительные производственные и инвестиционные затраты;
• высокоэффективная теплопередача;
• малые габариты;
• эффект самоочистки с помощью высокого турбулентного потока;
• возможность увеличить КПД благодаря добавлению пластин;
• высокая степень надежности;
• легкость промывки;
• небольшая масса;
• легкость монтажа;
• минимальное загрязнение поверхностей;
• невозможность смешения жидкостей за счет особой конфигурации уплотнения;
• высокая устойчивость к коррозии;
• минимальная поверхность теплообмена благодаря высокому КПД;
• незначительные потери давления благодаря оптимальному выбору пластин с разными видами профилей;
• эффективная регулировка температуры за счет небольшого объема теплоносителя.

В этом видео вы узнаете, как образуется горячая вода благодаря теплообменнику:

Устройство пластин

Конструкция и принцип работы пластинчатого теплообменника будет зависеть от модификации оборудования, в котором может находиться разное количество пластин с зафиксированными прокладками. Эти прокладки перекрывают каналы с проходящим тепловым носителем. Чтобы достигнуть необходимой герметичности прилегания пар соединенных между собой прокладок, достаточно крепления этих пластин с подвижной плитой.

Нагрузки, которые действуют на это устройство, распределяются, как правило, на пластины и уплотнители. Рама и элементы крепежа, по большому счету, представляют собой корпус оборудования.

Рельефная поверхность пластин во время сжатия гарантирует прочное крепление и позволяет всей системе теплообменника набрать необходимую прочность и жесткость.

Прокладки фиксируются на пластинах с помощью клипсового соединения. Необходимо сказать, что прокладки во время зажатия самостоятельно центрируются относительно своей оси. Утечка теплового носителя предотвращается благодаря окантовке обшлага, который дополнительно создает барьер.

Для устройства пластинчатого теплообменника изготавливаются несколько видов уплотнителей: с жестким и мягким рифлением.

Подробнее о теплообменном оборудовании:

В мягких пластинах каналы находятся под углом 30 градусов. Этот вид устройств характеризуется высокой теплопроводностью, но незначительной стойкостью к давлению теплового носителя.

В жестких элементах при изготовлении канавок делается угол в 60 градусов. Для этих устройств не характерна повышенная теплопроводность, их основное достоинство — возможность переносить значительное давление теплоносителя.

Для достижения наилучшего режима тепловой отдачи можно комбинировать пластины. Причем нужно учитывать, что для оптимальной работы устройства необходимо, чтобы оно функционировало в режиме турбулентности — тепловой носитель обязан передвигаться по каналам без каких-либо задержек. Между прочим, кожухотрубный теплообменник, где конструкция имеет схему «труба в трубе», обладает ламинарным течением теплоносителя.

В чем состоит преимущество? Во время одинаковых теплотехнических характеристик пластинчатое оборудование имеет значительно меньшие габариты.

Требования к прокладкам

К аппаратам с пластинами предъявлены довольно жесткие требования касательно герметичности оборудования, именно по этой причине на сегодняшний день прокладки начали изготавливать из полимеров. К примеру, этиленпропилен может с легкостью эксплуатироваться в условиях повышенных температур — и пара, и жидкости. Однако довольно быстро начинает разрушаться в среде, которая содержит большое количество жиров и кислот.

Теплообменники различаются количеством пластин

Крепление уплотнителей к пластинам производится чаще всего с помощью клипсовых замков, в редких случаях — с помощью клеящего состава.

Принцип работы

Если рассматривать, как работает пластинчатый теплообменник, то его принцип действия нельзя назвать очень простым. Пластины развернуты друг к другу под углом 180 градусов. Чаще всего в одном пакете находится по две пары пластин, которые создают 2 коллекторных контура: входа и выхода теплового носителя. Причем необходимо учитывать, что пара, которая находится с края, не задействуется во время теплообмена.

Сегодня изготавливается несколько различных типов теплообменников, которые, в зависимости от механизма работы и конструкции, делятся на:

• двухходовые;
• многоконтурные;
• одноконтурные.

Принцип работы одноконтурного аппарата следующий. Циркуляция теплоносителя в приборе по всему контуру производится перманентно в одном направлении. Помимо этого, производится и противоток тепловых носителей.

Многоконтурные устройства применяются лишь во время незначительного различия между температурой обратки и входящего теплоносителя. Движение воды при этом производится в различных направлениях.

Подробнее о пластинчатом теплообменнике:

Двухходовые устройства имеют два независимых контура. С условием постоянной регулировки тепловой подачи использование этих устройств является наиболее целесообразным.

Область использования

Сегодня есть несколько разновидностей теплообменников.

При этом каждый из приборов имеет уникальную конструкцию и особенность работы:

• спаянный;
• разборной;
• полусварной;
• сварной.

Устройства с разборной системой зачастую применяются в тепловых сетях, которые подведены к жилым домам и зданиям разного предназначения, в климатических системах и холодильных камерах, бассейнах, теплопунктах и контурах ГВС. Паяные приборы нашли свое предназначение в морозильных установках, вентиляционных сетях, устройствах кондиционирования, промышленном оборудовании разного предназначения, компрессорах.

Подробное устройство пластинчатого теплообменника

Полусварные и сварные теплообменники применяются в:

• вентиляционных и климатических системах;
• фармацевтической и химической области;
• циркуляционных насосах;
• пищевой сфере;
• системах рекуперации;
• аппаратах для охлаждения приборов разного предназначения;
• в отопительных контурах и ГВС.

Наиболее популярным видом теплообменника, который применяется в быту, является паяный, обеспечивающий обогрев либо охлаждение теплоносителя.

Характеристики и расчет

Пластины и уплотнители в качестве главных деталей теплообменных устройств производятся из разных по своим показателям и характеристикам материалов. Во время выбора в пользу определенного изделия основную роль играет его предназначение и сфера применения.

Если рассматривать отопительные системы и ГВС, то в этой сфере чаще всего используются пластины, которые сделаны из нержавейки, и пластичные уплотнители из специальной резины NBR или EPDM. Наличие пластин из нержавеющей стали дает возможность работать с тепловым носителем, нагретым до 120 градусов, в другом же случае теплообменник может разогревать жидкость до 180°C.

Между пластинами для герметизации расположены прокладки

При применении теплообменников в промышленной сфере и их подключении к технологическим процессам с действием масел, кислот, жиров, щелочей и других агрессивных сред используются пластины, которые сделаны из титана, бронзы и иных металлов. В этих случаях требуется установка асбестовых или фторкаучуковых прокладок.

Выбор теплообменника выполняется с учетом расчетов, которые производятся с помощью специального программного обеспечения.

Во время расчетов необходимо учитывать:

• расход нагреваемой жидкости;
• изначальная температура теплового носителя;
• затраты теплоносителя на отопление;
• необходимая температура прогревания.

В качестве нагревающей среды, которая протекает через теплообменник, может применяться нагретая вода до температуры 90-120°C или пар с температурой до 170°C. Тип теплового носителя подбирается с учетом вида используемого котельного оборудования. Размеры и число пластин выбираются так, чтобы получился теплоноситель с температурой, которая соответствует действующим стандартам — не выше 65°C.

Теплообменник может быть изготовлен из разных видов металла

Необходимо сказать, что главными техническими характеристиками, которые при этом также считаются и основными преимуществами, являются компактные габариты оборудования и возможность обеспечить довольно значительный расход.

Диапазон площадей обмена и вероятных расходов у аппаратов довольно высокий. Самые маленькие из них, к примеру, от компании Alfa Laval, имеют размер поверхности до 1 м² и при этом обеспечивают прохождение количества теплоносителя до 0,3 м³/час. Наиболее же габаритные приборы имеют размер около 2500 м² и расход, который превышает 4000 м³/час.

Способы обвязки

Теплообменные приборы чаще всего устанавливаются в отдельных помещениях, обслуживающих частные постройки, многоэтажные здания, теплопункты центральных магистралей, промышленные предприятия.

Небольшой вес и габариты оборудования дают возможность производить установку довольно быстро, хотя определенные изделия, которые обладают большой мощностью, нуждаются в сооружении фундамента.

Монтаж и обслуживание теплообменника лучше доверить специалистам

Во время монтирования аппарата нужно соблюдать основное правило: заливка болтов в фундаменте, с помощью которых теплообменник прочно крепится, производится в любом случае. Схема обвязки должна обязательно предусматривать подводку теплоносителя к находящемуся наверху патрубку, а к установленному внизу штуцеру производится подсоединение обратного контура. Подача разогретой жидкости подключается наоборот.

В подающем контуре требуется наличие циркуляционного насоса. Помимо основного, непременно устанавливается и одинаковый с ним по мощности запасной насос.

Если в ГВС находится магистраль обратного передвижения воды, то механизм работы и схема несколько меняется. Горячая вода, которая подается по контуру, перемешивается с холодной из водопровода, и только после этого смесь подается в теплообменник. Регулировка температуры на выходе производится с помощью электронного блока, который управляет клапаном входящего теплового носителя.

Чем больше пластин в теплообменнике, тем выше мощность

В двухступенчатой системе можно использовать тепловую энергию обратной магистрали. Это дает возможность рациональней применять имеющееся тепло и снизить чрезмерную нагрузку на котельное оборудование.

В любой из вышеописанных схем обвязки на входе в теплообменник обязан находиться фильтр. С его помощью можно не допустить засорения системы и продлить срок ее эксплуатации.

При всех иных достоинствах пластинчатые теплообменники не опережают старые кожухотрубчатые модели только по одному важному показателю: во время обеспечения значительного расхода пластинчатые устройства недостаточно нагревают теплоноситель. Этот недостаток устраняется расчетом незначительного запаса при выборе количества пластин.

Характеристика пластинчатых теплообменников:

Складной стул своими руками: 110 фото, чертежи, схемы и эскизы удобных и не сложных вариантов создания переносных стульев

Важный атрибут каждого рыбака – складной стул. Или вы отправились с друзьями на пикник, в таком случае складной стул также будет очень полезен. Он занимает мало места, поэтому его легко перевозить в машине. Магазины предоставляют большой выбор подобных стульев. Но зачем лишний раз тратиться, когда можно за короткое время собственноручно смастерить подобный стул?!

Здесь мы рассмотрим три самых часто необходимых вида складных стульев:

• деревянные складывающиеся табуреты;
• складные стулья со спинкой;
• складные рыбацкие сидушки.

Краткое содержимое статьи:

• Деревянные складывающиеся табуреты
• Складные стулья со спинкой
• Складной стул для рыбалки
• Фото складных стульев своими руками

Деревянные складывающиеся табуреты

Нам понадобится:

• 4 брусочка для ножек, каждый по 47см. в длину; шириной 4см.; толщиной 2см.
• 4 бруска под сидение длинной 32см.; шириной 4см.; толщиной 2см.
• Сиденье: 2 бруска длинной 35см.; шириной 9см.; толщиной 2см. Два бруска длинной 32см.; шириной 6см.; толщиной 2см.
• 2 бруски накладных проножек длинной 320мм.; шириной 40мм.; толщиной 20мм.
• В качестве крепежа запаситесь 6-ю болтами диаметром 6мм., не длиннее 40 мм (включая шляпку!) и короткими саморезами.

Перейдем к сбору. Для начала сделаем для нашего табурета ножки. Для этого сделайте небольшие отверстия по диаметру болтов вверху будущих ножек. Позаботьтесь о том, чтобы болты вкручивались до конца и их шляпки не выпирали. Ось необходимо разместить как можно выше, в противном случае табурет будет неустойчивым.

При помощи болтов жестко соедините верхние торцевые части ножек с перекладинами, которые будут располагаться под сиденьем. Два бруска установите на наружных ножках, а два – на внутренних.

Теперь мы имеем два элемента, которые работают как шарниры. Переходим к монтажу сидения. Начнем с широких брусочков. Свес будет 15-20мм.

Перейдем к закреплению перекладин, для этого используйте широкие бруски. Один из них требуется закрепить на внешних ножках, один закрепляется на торце внутренних ножек.

Далее, отступив 10 см от нижней части ножек при помощи саморезов зафиксируйте накладные проножки.
После этого фиксируем узкие внутренние брусочки, которые делают удобным и вообще возможным раскладывать и складывать будущий складной стул из дерева. Принцип тот же, какой мы использовали при работе с широкими брусочками.

Сейчас нужно быть чуть более внимательным, от этого зависит высота и вообще работоспособность всей конструкции. В рамках этой схемы высота нашего творения может составлять 35-45 см. Выберите ту высоту, что будет удобна именно вам, и в соответствии с этим установите вторые узкие детали сидения.

Отступив от широких брусков закрепите узкие элементы сидушки на расстоянии 1.5-2см. Лайфхак: если между средними деталями вставить квадратный 2-х сантиметровый кусочек дерева можно увеличить высоту.

И на этом изготовление складного стула своими руками можно считать законченным. В качестве дополнительного «аксессуара» к вашему табурету можно прикрутить ручку, тогда его будет проще переносить, особенно если в руках кроме него нужно нести еще снасти и удочку. Просто вместо коротких болтов, соединяющих внутренние перекладины, возьмите крепеж чуть длиннее, тогда на него можно будет без проблем приспособить ручку.

Складные стулья со спинкой

Для изготовления этого экземпляра заранее заготовьте:

• 

• по два бруска длиной 74 и 47см соответственно ножек;
• 5-8 плоских реек длиной 32см;
• 3 бруска по 43 см;
• крепеж.

Перейдем к сбору. Начнем с изготовления сидения. Для этого на опорных брусках с помощью коротких саморезов на равном расстоянии друг от друга смонтируйте рейки.

Перейдем к сбору рамы. Главными ее составляющими являются выставляющиеся вперед ножки и спинка нашего деревянного шедевра. Выбираем ту часть, где будет спинка, и крепим на ней рейки для опоры спины, в нижней же части достаточно одной перекладины для большей устойчивости. На задних ножках также устанавливаются перекладины наверху и внизу.

Итак, у нас получилось два элемента, которые нужно скрепить между собой. Для этого используйте болты любого удобного диаметра, просверлите в обеих рамках сквозные отверстия и скрепите их между собой.
Болтами и гайками соединяем переднюю и заднюю рамы стула.

Совет: не стоит слишком туго затягивать гайки, пусть внутренняя рамка свободно вращается, но не болтается.

Вы наверняка уже видели подобные фото складного стула, теперь и в вашем доме появится сей удобный и практичный предмет мебели.

Складной стул для рыбалки

Когда рыбачишь, сидеть на холодной, порой мокрой земле не только неудобно, но и вредно для здоровья. Профессиональные рыбаки часто используют складные стулья. Так гораздо удобнее и менее губительно для вашей спины и здоровья в целом. К тому же, с таким стулом удобно быстро менять место ловли.

• 

Поскольку рыбацкие стулья часто мокнут, то деревянная основа такого стула проигрывает пластику и металлу. Поэтому лучше использовать пластиковые или металлические трубы.

Мы рассмотрим вариант сборки из пластиковых труб.

Нам понадобится:

• пластмассовая труба длиной 50см. – 4шт.
• пластмассовая труба длинной 35см. – 4 шт.
• пластиковые уголки
• кусок брезента для сидения
• кусок брезента
• болты, гайки

Перейдем к сбору. Соедините длинные трубки с помощью болтов так, чтобы получилось два одинаковых креста. Соедините противоположные концу длинных трубок с короткими, используя уголки. Так мы получили прекрасный каркас для вашего нового рыбацкого стула. Но у нас остался еще кусок брезента, используйте его для того, чтобы обшить верх конструкции и создать своего рода сидушку.

Совет: не затягивайте болты слишком сильно, иначе ваш стул перестанет быть складным. Пусть его элементы свободно двигаются относительно друг друга.

• 

По этой же инструкции можно сделать складные стулья для рыбалки из металлических трубок.

Вот и все! Стул готов. Как видите, сделать все очень легко и старым, ненужным материалам, которые наверняка давно пылятся у вас на балконе или в гараже, найдется применение! Успехов в работе!

Складной стул своими руками: чертеж, материалы, изготовление

Раскладывающиеся стулья — предметы, идеальный быт без которых представить трудно. Отдых на природе, поход, рыбалка или охота, в том числе тихая, внезапно нагрянувшие «полчища» гостей требуют мебели. Однако она не должна быть громоздкой, но в то же время обязана обеспечивать комфорт и надежность. Не всегда такой полезный предмет легко приобрести в магазине: например, не устраивает цена, материал или модель. Чтобы изготовить складной стул своими руками, чертеж под рукой — главное условие. После выбора понравившейся схемы и покупки всего необходимого можно приступать к делу.

Требования к стульям и варианты

Независимо от материала, выбранного для сооружения конструкции, такая мебель должна иметь такие качества:

1. Достаточную устойчивость, чтобы не бояться любого рельефа.
2. Высокую прочность, иначе ножки «от усталости» могут подкоситься в самый ответственный момент.
3. Небольшой вес и компактные размеры, ведь громоздкие стулья, даже складные, затруднительно поместить в багажник. Если занятие подразумевает долгие пешие переходы, легкость конструкции выходит на первый план.

Самыми распространенными раскладывающимися посадочными местами являются табуретки. Они, не имеющие спинки, легки и более просты в изготовлении. Однако сидеть на такой конструкции не слишком комфортно. Стулья со спинкой уже больше похожи на типичную мебель, которая не умеет трансформироваться. Для обеспечения более легкого веса сиденья и спинки нередко делают тканевыми. Материал-хит для самодельных стульев, складных и обычных, — дерево, но эти походные конструкции нередко делают из металла или пластика.

Элементарный табурет-тренога

Данная мебель, имеющая 3 ножки, может пригодиться на рыбалке или охоте. Преимущества ее — малый вес, незатратность, скорость и простота сборки. Минус — большая вероятность отправиться в «свободный полет», особенно у людей с приличным весом. Для изготовления табурета нужны такие материалы:

• 3 деревянных бруска длиной примерно 600 мм, лучше брать элементы круглого сечения;
• треугольный кусок ткани, оптимальна толстая кожа;
• 2 болта: длинный и с петлей;
• 6 шайб: крепежные, декоративные (по 3 штуки тех и других);
• 2 гайки.

В соответствии с чертежом в середине и сверху будущих ножек сверлят отверстия. В вырезанной ткани по углам также их проделывают. Две ножки соединяют с помощью длинного болта. На него для крепления третьей опоры надевают винт с петлей. В завершение к ножкам крепят декоративными шайбами ткань. Для удобства можно пришить полоску, которая упростит транспортировку стула.

Пластиковый рыболовный табурет

Так как дерево чрезвычайно боится воды, некоторые предпочитают использовать другой материал — почти невесомый пластик, которому к тому же нипочем любая влажность. Для сооружения легкой конструкции необходимо приготовить:

• отрезки пластиковых труб — 4 по 350 мм, столько же по 500 мм;
• пластиковые уголки;
• плотную ткань;
• крепеж: болты с гайками.

Длинные элементы соединяют попарно посередине крест-накрест с помощью болтов. Их не затягивают туго, в противном случае конструкцию будет трудно сложить. На концы трубок крепят уголки, в которые потом вставляют короткие элементы.

После получения каркаса из материала для сиденья вырезают подходящий по размерам кусок. Его прострачивают на машинке, надевают сиденье на верхние элементы, разобрав одну из сторон. Для фиксации ножек внизу пришивают узкую полоску из этой же ткани. Желающие могут снабдить его и спинкой, сделав ее таким же образом. Ее жестко монтируют к верхней части табурета — к раме передних ножек. Таким же образом делают стул их металлических труб.

Стул-табурет с круглым сиденьем

В отличие от предыдущей «почти мебели» этот образец уже является полноценным, но мобильным предметом обстановки. Для сооружения конструкции необходим целый набор инструментов:

• струбцины;
• стусло;
• шлифовальная машинка;
• шуруповерт;
• фрезер;
• электролобзик.

Требующиеся материалы — основной и подручные:

• мебельный щит (лучше буковый), размеры 24х400х1120;
• мебельные петли — 4 штуки;
• резьбовая шпилька (8х250 мм) с гайками;
• саморезы (3,5х16 мм);
• тонировочный лак;
• шканты (8х50 мм);
• клей — ПВА для дерева либо столярный.

Подготовка деталей

Вырезают круг, его диаметр — 350 мм. Чтобы сделать в будущем сиденье ручку, используют перовое сверло (22 мм). На равном от краев круга расстоянии делают 2 отверстия, отстоящих друг от друга на 120 мм. Их соединяют пропилами.

Приготовив остальные элементы конструкции, вырезают длинный паз на опорах с помощью прямой фрезы (8,5 мм). Если она отсутствует, сверлят отверстия, глубина их и паза одинакова. Затем тонкой стамеской избавляются от перемычек между ними. Другой вариант: сверлят два отверстия по краям, а канал выпиливают лобзиком с помощью пилки продольного пиления. Верхние торцы опор запиливают под углом, который составляет ровно 30°. Если не соблюсти его, табурет не получится. Низ деталей закругляют.

Сборка, обработка

Перемычки (проножки) крепят шкантами, предварительно промазывая клеем их, отверстия и прилегающие части. Избыток его удаляют, элементы до высыхания фиксируют струбцинами. Петли к сиденью крепят саморезами. Для камуфляжа шпильки, соединяющей ножки, выпиливают трубочку: если нет токарного станка, ее рубанком делают многогранной.

Полуфабрикат-табурет шлифуют наждачной бумагой, наносят не менее двух слоев тонировочного лака. Чтобы придать особую фактуру дереву, его перед шлифовкой рекомендуют несколько раз намочить, затем полностью высушить.

Настоящий стул-раскладушка

Чертежи складных стульев со спинкой имеют отличия, но они невелики, так ка принцип всех конструкций аналогичен, а изготовление такой мебели нельзя назвать суперсложным.

Если рассматривать все элементы, то стул состоит из:

1. Пары задних коротких ножек 20х40х475 мм. Нередко в схемах предусматриваются верхняя перекладина и проножка — нижние перемычка для большей прочности, однако в этой модели на картинке они отсутствуют (1).
2. Две передние ножки (2), верхняя часть которых исполняет роль спинки (20х40х837 мм).
3. Две детали-перекладины спинки и нижняя проножка (3). Все три —20х70х403.
4. Две боковые царги для сиденья (5) — 20х40х470 мм.
5. Детали сиденья (6) — 6 элементов 20х50х440 либо цельный фанерный лист (15х440х470 мм).

Помимо главных деталей понадобятся шканты (15х30 мм), клей, болты с гайками и шайбами (диаметр 8-10 мм, длина — 50 мм), саморезы. Не обойтись без инструмента, нужны:

• электролобзик либо циркулярная пила;
• фрезер для скругления углов;
• шлифовальная машинка;
• стусло.

«Подготовка заготовок»

Выпиливают все элементы, их шлифуют, фрезером скругляют углы. Нижние части передних ножек срезают, угол тот же, что и предыдущем «рецепте» — 30°, поэтому и здесь стусло необходимо. Следующий этап — разметка пазов длинных ножек. Для каждой детали их три — 2 для спинки и одна для проножки. Пазы вырезают фрезером либо дрелью (сверло — 9 мм), потом отверстия объединяют, используя ту же стамеску, шлифуют.

На скругленных снизу брусках для царг делают отверстия для шкантов, глубина и диаметр их —15 мм. Эти крепежные детали, предназначающиеся для пазов задних ножек, сажают на клей. В середине царг, сверлят сквозное отверстие для винтов. Ими будут крепиться передние ножки. Готовые детали шлифуют.

Затем подготавливают 5 одинаковых деталей. Две из них будут спинкой, одна — проножкой передних опорных элементов, еще 2 дополнительные, отсутствующие на рисунке, — проножка задних ножек и перекладина, придающая им же жесткость. В этих деталях формируют шипы, их размеры — 9х15х50 мм. Вырезают их фрезером либо лобзиком, огрехи исправляют ножом, выравнивают наждачной бумагой.

Готовят задние ножки. Их скругляют сверху и делают разметку для трех пазов: среднего для шкантов в царгах, верхнего и нижнего — для перемычки и проножки соответственно. Перед вырезанием пазов проверяют симметричность разметки обоих элементов.

Последовательность сборки

Этот этап, естественно, всегда начинают с сиденья. Доски, предназначенные для него, распределяют равномерно по царгам, не забывают про их параллельность и перпендикулярность боковым деталям. Сделав разметку, их фиксируют клеем, помещают в струбцины. После его высыхания в краях досок для крепления к царгам делают по 2 отверстия, туда в потай вкручивают саморезы.

Собирают заднюю раму. Установив ее в шканты, выступающие из царг, одновременно вклеивают проножку и верхнюю перемычку. Конструкцию стягивают в струбцинах, ждут высыхания соединений. К одной передней ножке приклеивают верхнюю перекладину и проножку. После ее скрепляют с царгой винтом. Затем к ней крепят клеем вторую ножку, которую также соединяют винтом с боковиной сиденья. Склеенный и завинченный стул снова фиксируют в струбцинах до полного высыхания.

Несмотря на то, что совсем несложно соорудить складной стул своими руками, чертеж — условие необходимое. Его лучше найти, а не «изобретать» самостоятельно, так как готовые схемы опробованы, надежны и точны.

Также вы можете ознакомиться с ценами на готовые складные стулья:

Как можно соорудить солидный раскладывающийся стул, смотрите в этом видео:

Комфорт на природе и в пути: изготовление раскладного стула своими руками

Приходит тёплая пора и пора подумать, как проводить выходные. Конечно же, лучшим времяпрепровождением можно назвать отдых всей семьёй или с друзьями на природе. Одна проблема – сидеть на земле не всегда приятно, а громоздкую мебель, даже на машине, не повезёшь. Именно этому посвящена статья, которую прислал в редакцию Homius наш читатель – Евгений Васильевич Воронцов из города Выборг Ленинградской области.

В преддверии лета я задумался о том, как добавить комфорта столь любимым нашей семьёй выходам на пикники. В основном этот вопрос занимал меня в плане мебели. Старые раскладные стулья и стол, произведённые ещё в СССР, давно пришли в негодность, а новоделам я не доверяю, зная, что хватит подобных вещей лишь на пару выездов. Вот тогда я и решил, что лучше изготовить раскладные стулья и стол самому, затратив на это минимум средств. При этом можно быть уверенным, что такая мебель прослужит много лет. Сегодня же я решил рассказать о том, как я изготовил первый раскладной стул. А фотоиллюстрации, думаю, должны помочь понять, как и что делалось.

Подготовка материала: что потребуется в работе

Для изготовления складного стула потребуется минимум материала, а именно, обрезные доски с размерами:

• 40×20 мм;
• 95×20 мм;
• 55×20 мм;
• болты с гайками для шарнирных соединений.

Сложностей эта работа практически не представляет, однако стоит быть готовым к тому, что поработать руками придётся.

Скорее всего, если вы задумались о производстве подобного стула, придётся поработать рубанком, чтобы привести в надлежащий вид заготовки. У меня с этим вопросов не возникало. Дело в том, что сам я занимаюсь деревообработкой, и в моём небольшом цеху имеется рейсмус. Но поработать наждачной бумагой для придания заготовкам должного вида пришлось и мне.

Резка заготовок по нужным размерам

Здесь всё довольно просто. Для изготовления одного стула мне потребовались дощечки 40×20 мм длиной 48 см – 4 шт. Они предназначены для ножек будущей мебели.

Заготовки для ножек раскладного стула

Также были отрезаны 4 бруска для опор 40×20 мм длиной по 32 см, на которые будет крепиться сидение.

Опоры сиденья – к ним на саморезах будут фиксироваться доски сиденья

Далее необходимо было продумать нижние перемычки, которые придадут конструкции жёсткости. Для них я подготовил 2 рейки 40×10 мм (если отсутствуют, то можно взять 40×20 мм).

2 рейки для усиления конструкции – на мягкой почве они просто необходимы

Напоследок были изготовлены детали самого сиденья. Для этого я отпилил 2 доски 95×20 мм длиной по 35 см и ещё 2 – размером 55×20 мм длиной по 35 см. Вот, собственно, и всё, что мне было необходимо. Единственным вопросом было то, что, хотя я и представлял себе, как будет выглядеть готовый табурет, принцип его работы (складывания) был для меня весьма туманным. Но, как часто бывает у нас в России, я решил разобраться во всём по ходу дела. Именно для того и фотографировался каждый шаг, чтобы, в случае неудачи, можно было проанализировать свою работу или просто посмеяться над собой.

Весь материал для сборки стула готов. Стрелками указаны доски для сиденья

Приступаем к изготовлению: особенности разметки

Для того чтобы все детали выглядели аккуратно, нужно сначала закруглить углы ножек и опорных элементов. Для этого делаем разметку. Отступаем от торца расстояние, равное ширине рейки, и чертим линию перпендикулярно бруску, после чего делим её пополам. Теперь у нас есть центр окружности, радиус которой равен её ширине (в нашем случае это 40 мм). Её необходимо нарисовать, ведь именно по ней нужно снять углы с заготовок. Возможно, что на словах это выглядит немного сумбурно, но взглянув на фотопример, вы сразу поймёте, о чём я говорю.

Вот так должна выглядеть разметка на ножках и опорных рейках (40×20×320 мм)

Здесь стоит обратить внимание на то, что если на ножках (они имеют большую длину) такая разметка делается только сверху, то на опорных рейках так обрабатываются обе стороны.

Сделанная мною разметка служит не только для того, чтобы ровно округлить заготовки. Именно в центре окружности и будет просверлено отверстие для болта, который создаст подвижный шарнир.

Соединение опорных реек с ножками складного стула

Первое, что было сделано – это отверстие в опорной рейке и ножке. После чего, я стянул их болтом. Мера это была временная, а потому болты я не заглублял – это можно сделать позже. По причине того, что я выполнял всю работу методом проб и ошибок, ещё не зная, каким будет результат, подобное было необходимо.

Опорная рейка была стянута с ножкой болтом

Совмещаем ножки крест-накрест

Прикинув, как мне поступить дальше, я просверлил вторую опорную рейку. Также была засверлена и вторая ножка. Убедившись, что я на правильном пути, решил собрать одну из двойных ножек стула полностью вместе со второй опорной рейкой, которую я притянул при помощи струбцины. Результатом я остался вполне доволен. Оставалась проблема длины между скрещёнными ножками, которая бы обеспечила устойчивость стула в разложенном состоянии. Но и этот вопрос был быстро решён. Скрестив ножки табурета, я поставил его на землю, установив так, чтобы расстояние сверху и снизу было одинаковым. Стало понятно, что требуемая длина до соединения должна быть равна 215 мм. В итоге, когда раскладной стул был собран, я понял, что не прогадал.

Отмеряем необходимые 215 мм и засверливаем отверстие по центру

Осталось лишь соединить ножки в просверленных местах болтом. Шарнир получился неплохим. На этом этапе я не притапливал болты заподлицо с древесиной. Несмотря на то, что до этого момента всё шло так, как надо, всегда нужно быть готовым к тому, что все соединения придётся разобрать, а потому торопиться в таких делах не стоит.

Ножки скреплены болтом, который пока топить в древесину не стоит

Теперь можно было приступать к той работе, которую я так и не продумал до конца – соединение двух получившихся ножек в одну подвижную.

Изготовление подвижных частей складного стула для пикника

Теперь главной задачей было правильно соединить получившиеся ножки. Центр уже был зафиксирован, а вот опорные рейки стояли отдельно. Для того, чтобы все детали стали единым механизмом, потребовались центральные, более узкие дощечки сидения. Но прикрутить их к опорным рейкам нужно было правильно. Немного поразмыслив, я поступил следующим образом. Первая доска сидения была зафиксирована двумя саморезами к дальней опорной рейке так, чтобы та выступала за край на 2 см. Вторую дощечку я расположил также, однако закрепил её уже к ближней опорной рейке. Проверив механизм в движении, я взялся за изготовление другой пары с обратной стороны.

На этом этапе всё проходит нормально, средние дощечки сидения прикручены к опорным рейкам

Вторая пара ножек была собрана довольно быстро – учтён опыт изготовления обратной стороны. И вот здесь я чуть не допустил досадную оплошность, собираясь зафиксировать центральные дощечки сиденья наоборот. Немного подумав, понял, что такой вариант неверен. Прикручивать следовало в зеркальном отражении, что и было сделано. Получается, что широкая и узкая дощечка сиденья одной стороны должны быть прикручены идентично. Когда стул был собран, я проверил его работоспособность. Результат превзошёл мои ожидания – всё работало идеально.

Стул собран, и на фото видно, как расположены фиксирующие саморезы

Проверка складного стула: как это было

Вышло следующее. Если стул взять за противоположные края и приподнять, средняя его часть остаётся на месте. Получается, что, сведя вместе две половины, мы имеем некое подобие чемоданчика. Конечно, эту конструкцию можно ещё доработать, но и сейчас видно, что в сложенном состоянии стул практически не займёт места в багажнике автомобиля.

Вот таким образом стул начинает складываться

Говоря о доработке, я имею в виду замену болтов на перекрестьях ножек на длинную сплошную спицу. Многие сейчас спросят, что это даст. На самом деле, многое. И главная особенность такой конструкции будет заключаться в том, что в сложенном состоянии складной стул можно будет нести за эту шпильку как за ручку чемоданчика, что очень удобно, к примеру, при переходе с места на место. Ведь не всегда удаётся найти идеальную поляну. Часто можно увидеть местечко красивее и спокойнее, чем то, где уже начали разбивать лагерь. Никто из-за подобного не станет грузить вещи обратно в багажник, чтобы их перевести. Особенно, если шагать недалеко.

Вид сложенного стула для пикника: не хватает только транспортировочной ручки

Завершающий шаг в изготовлении: забытый элемент

Стоило мне подумать, что изготовление закончено, я вспомнил ещё об одной детали – поперечные рейки для дополнительной устойчивости. Но, закрепить их, было делом пяти минут. С этой работой я справился легко.

Зафиксированы поперечные рейки, придающие устойчивость

Последнее, что оставалось, это придать складному стулу для пикника завершённый вид. Для этого я протянул посильнее шурупы в сидениях, утопив их в древесину, и промазал сверху опилками с клеем ПВА, после чего они стали практически незаметны на общем фоне. Все болты были откручены, потаи засверлены. После окончательной сборки, стул был немного обожжён пропановой горелкой для придания большей отчётливости структуре материала и покрыт двумя слоями древесного лака.

Я извиняюсь, но итоговый вариант я не запечатлел на фото. Сначала это было ни к чему, ведь всё прошло удачно, а целью фотографирования был последующий разбор возможных ошибок, которых удалось избежать. А к моменту написания этой статьи, складной стульчик уже был отдан родственникам, которые буквально в него влюбились. В планах изготовление стола по той же конструкции. Вот там я постараюсь всё запечатлеть именно в тех ракурсах, которые будут более понятны читателю.

Заключительное слово

Как видите, даже не до конца продуманное изделие в итоге получает оконченный вид, если немного поразмышлять в процессе его изготовления. А это значит, что не нужно бояться чего-то нового. Методом проб и ошибок человек добивается результатов, в отличие от того, кто просто бросает эту затею. Ведь, глядя на готовую деталь, проще понять, каким образом она должна встать на своё место. Я нисколько не жалею, что принялся за изготовление складного стула практически не понимая механизма его работы, имея лишь смутные представления о нём. Думаю, что любой человек, способный хоть немного мыслить логически, добился бы тех же результатов.

Надеюсь, что многим читателям моя статья поможет изготовить такой складной стул для пикника гораздо быстрее, чем это получилось у меня. Прошу прощения, если вышло немного сумбурно, но я не писатель. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментарии к статье. Я являюсь довольно частым гостем на этом ресурсе, буду заглядывать и на эту страничку. С удовольствием разъясню все непонятные моменты. Там же прошу оставить своё мнение по поводу проделанной мною работы. Ведь, возможно, я делал что-то не так, как нужно. И ещё, если кому-то интересно, то в течение месяца я планирую выслать в редакцию этого онлайн-журнала пошаговое описание складного стола. Так что, ещё увидимся.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Складной стул своими руками и раскладной самодельный табурет — чертежи с размерами, инструкция

Поездки за город, на рыбалку, дачные участки – будут комфортными, если запастись такой полезной вещью, как стул или табурет. Причем не просто стул, а складной, сделанный своими руками. Конечно, такой предмет можно приобрести в магазине, но стул собственного производства принесет больше удовольствия и обойдется в разы дешевле, что тоже немаловажно.

Что представляет собой складной (раскладной) стул, для чего он нужен, каковы его особенности, плюсы и минусы

Не только отдых на природе будет комфортнее с раскладными стульями. Их можно активно использовать в доме или квартире. Внезапный приход большой компании не станет для вас проблемой. Для каждого найдется удобное местечко в виде складной табуретки или стула. Эти предметы мебели очень удобны тем, что их легко хранить. В складном виде они занимают минимум места. Для этой цели подойдет шкаф, антресоли, небольшая кладовая. В некоторых случаях стулья можно на время поместить под кровать. В продаже не всегда найдутся модели, которые устроят по размеру, дизайну, цене. Если вы полны решимость сделать складной стул или табурет своими руками, начните с эскиза, затем переходите к построению чертежа.

Самодельные стулья можно классифицировать по месту использования. То, что хорошо на рыбалке, неуместно в квартире, для приема гостей. Выбирайте модели складных стульев для изготовления их своими руками с учетом этого положения. Стул должен органично вписаться в обстановку квартиры или загородного дома.

Изготовить складной стул можно из различных материалов. Наиболее простой, хорошо поддающийся обработке материал – дерево. Те, кто знаком с работами по металлу, могут попробовать соорудить стул из уголка или пластиковых труб.

Из чего бы ни был сделан стул, он должен соответствовать определенным требованиям:

• устойчивостью независимо от характера местности;
• прочность деталей из которых собран стул. Особенно это касается ножек;
• легкость конструкции. Важно при длительных путешествиях;
• удобные габариты конструкции. Стул должен легко размещаться в багажнике, или в домашней обстановке – в шкафу, на антресолях.

Ниже представлен чертеж простого складного табурета из древесины своими руками:

Преимущества и недостатки самостоятельного изготовления данного предмета мебели

Вполне естественно, что перед изготовлением первого предмета мебели, даже такого простого, как раскладной стул, возникают сомнения. Если набраться терпения, и творчески подойти к процессу, то обнаруживается много положительных моментов при изготовлении стула или табурета своими руками:

• создание оригинального предмета мебели;
• приобретение новых навыков;
• сбережение денег;
• качество. Мебель будет служить верой и правдой много лет;
• гармония раскладного стула с другими предметами мебели в вашем жилище.

Недостаток только один – надо найти достаточно времени на комплектацию материалов и изготовление самого стула.

Фотоподборка интересных идей самодельных складных стульев

Компактная модель раскладного стула. Пригодится для самых разных ситуаций. Основное преимущество – в сложенном виде практически не занимает места. Если сделать несколько экземпляров, то уложив друг на друга, их можно перевозить в багажнике машины.

Стул раскладной со спинкой. Нельзя сказать, что модель отличается надежностью. По сравнению с предыдущей вариантом в сложенном состоянии занимает достаточно много места. К плюсу относится простота в изготовлении. Не требуется специальной подготовки. Доступно начинающему мастеру.

Стул для отдыха на природе, рыбалки. Основное требование – легкость.

Складные табуретки. Удобно переносить, просты в изготовлении, пригодятся дома, на природе.

Изучив чертеж, становится понятно, как сделать этот вариант складного стула своими руками.

Пошаговые инструкции по изготовлению складной стула или табурета своими руками

Стул для кухни

Этот стул можно использовать как мебель для небольшой кухни, или приема гостей. Правда, отсутствие спинки делает его для длительного сидения за столом не слишком удобным, в складном виде такая модель занимает достаточно много места.

Перечень необходимых материалов и инструментов для создания модели:

1. Струбцина – инструмент, выполняющий вспомогательную функцию, служит для закрепления деталей. Зафиксированную в струбцине деталь удобно склеивать, сверлить, шлифовать напильником или другими предметами подходящими для этой цели. Они могут быть изготовлены из дерева или металла.
2. Стусло – устройство из дерева, металла или пластика. Выполнен в виде лотка и служит для распила деталей под определенным углом. Деталь укладывают в углубление, и через прорези распиливают.

1. Машинка для шлифовки деревянных заготовок или досок.
2. Фрезер – служит для закругления торцов деталей из дерева, С его помощью можно проделать отверстия, или вырезать паз.

1. Шуруповерт или дрель – для соединения элементов конструкции.
2. Лобзик по дереву. Электрическая модель позволит ускорить работу.
3. Специальный деревянный щит для изготовления мебели. Если есть возможность, выберите материал из бука.
4. Петли мебельные – обычно используют четырех шарнирные модели петель. Необходимы для того, чтобы стул можно было складывать.
5. Шпильки с нанесенной резьбой и гайки.
6. Шканты – изделие для крепления деталей. Выполнено в виде стержня в форме цилиндра. Изготавливают из материалов различной прочности в зависимости от назначения.

1. Клей для соединения деревянных изделий, лакокрасочные покрытия.

Изготовление деталей:

1. Вырежьте из мебельного щита круглый диск. Размеры круга и других деталей стула указаны на чертеже.
2. Подготовьте все детали стула в необходимом количестве.
3. Пазы на опорах выполняют, используя фрезу с диаметром 8,5 мм. Сделайте два отверстия по краю паза. Соедините их, вырубив древесину между отверстиями посредством стамески.
4. Перемычку между отверстиями можно убрать лобзиком. Для этого выпускаются специальные продольные полотна пил.
5. Для отверстия выполняющего функцию ручки, просверлите на расстоянии в 12 сантиметров полотно сиденья и соедините одним из вышеописанных методов.
6. На верхней части опор срезают древесину под углом тридцать градусов. Отступать от этой цифры нельзя. Табурет не будет складываться.
7. Нижнюю часть опорных деталей скругляют.

После этого можно приступить к сборке стула:

• ножки стула скрепляем перемычками с помощью шкантов. Чтобы соединение было прочным, воспользуйтесь клеем для столярных работ. Удалите наплывы клея с деталей и сожмите струбциной до полного схватывания клеевого состава;
• с помощью саморезов присоедините петли к сиденью и ножкам;
• тщательно отшлифуйте изделие;
• пропитайте стул лаком. Когда первый слой покрытия окончательно просохнет, нанесите еще один слой и снова просушите изделие. При желании слоев может быть больше.

Совет! Дерево приобретает красивую фактуру, если до процесса шлифовки его намочить, а затем полностью просушить. Можно сделать несколько таких операций. Это придает рисунку большую выразительность.

Как видите, особых навыков не требуется. В процессе работы с инструментами надо соблюдать правила техники безопасности. Прочтите инструкцию к каждому прибору, и освежите в памяти приемы безопасной работы,

Простой табурет на трех ножках

Из плюсов этой модели можно отметить:

• простоту изготовления;
• почти полное отсутствие затрат на материалы;
• конструкция очень легкая и может поместиться в сумке.

Но есть и минус. При большой массе тела нельзя быть уверенным, что в какой-то момент не окажетесь на земле.

Что потребуется для такой модели:

• ткань для изготовки непосредственно сиденья. Подойдет плотный материал. Идеальным вариантом служит кожа;
• бруски для ножек. Их размер зависит от высоты стула;
• крепежные детали: болты, соответствующего размера гайки и шайбы в количестве шесть штук:
• винт с петлей – специальный вид крепления. Стержень из металла с резьбой с одной стороны. На второй стороне стержня петля, которая служит для присоединения различных деталей.

Порядок действий:

• проделайте отверстия в верхней и средней части ножек, как показано на чертеже;
• сделайте раскрой ткани. Прострочите с трех сторон и пропустите шнур через образовавшиеся подгибы;
• соедините ножки согласно чертежу. На одну из них установите винт с петлей;
• к одному из углов прикрепите полоску из ткани, которая будет служить ручкой во время переноса раскладного стула.

Ниже представлена еще одна разновидность складного стула в виде треноги:

Табурет для рыбалки из пластиковых труб

Преимущества этого варианта в том, изделие не боится влажности, так как каркас состоит из пластика. К достоинствам относится малый вес стула. Итак, что потребуется:

• куски труб из прочного пластика, размер которых зависит от габаритов стула;
• угловые элементы для соединения труб из пластика;
• плотный материал для изготовления сиденья;
• крепежные материалы.

Как соединить части стула видно на фотографии. Боковые части стула соединяются соответствующим крепежом. Затягивать болты следует не до конца, чтобы не возникали трудности при складывании стула. Внизу дополнительно присоединяется неширокая полоса плотного материала, которая не позволит ножкам стула разъезжаться в разные стороны. Одним из вариантов такой конструкции может быть стул со спинкой. Надо просто прикрепить ее к готовому изделию по тому же принципу, как и создавался сам стул. Более прочный стул получается из металлических трубок или уголков. Потребуются навыки работы с металлом. Стул может оказаться прочным, но достаточно тяжелым для переноски.

Модель стула – раскладушка

Чертежи стульев всегда имеют некоторые расхождения в деталях не затрагивая основной принцип. Подобные складные стулья можно изготовить без специальных навыков.

Детали стула:

1. Заготовки деталей коротких ножек с размерами 20*40*500 мм – 2 штуки.
2. Заготовки передних ножек с размерами 20*40*850 мм – 2 штуки;
3. Перекладины спинки и планка для жесткости – 20*70*400 мм.
4. Царги – 20*40*475 мм – 2 штуки.
5. Сиденье. Размер досок – 20*60*440 мм. Можно изготовить цельное сиденье из фанеры.
6. Крепежные детали: шканты, болты с резьбой и гайки. Саморезы для крепления сиденья к царгам.

Для сборки складного стула типа «раскладушка» нужны те же самые инструменты, что и при изготовлении стула с круглым сиденьем, сборку которого мы рассмотрели выше.

Как сделать заготовки для стула «раскладушка»:

1. Детали выпилить в соответствии с указанными размерами.
2. Скруглить, в тех местах, как показано на схеме. Тщательно отшлифовать.
3. Строго придерживайтесь угла закругления в 30 градусов. В противном случае сложить стул не удастся.
4. Разметьте места, где будут расположены пазы. Делают пазы (по три на деталь) с помощью сверла. По краю ширины будущего паза просверливают отверстия и убирают древесину между ними с помощью стамески и шлифуют.
5. В средней части царг просверливают отверстие для резьбовых крепежных деталей, чтобы присоединить длинные ножки.
6. С краю царги проделывают ту же операцию, но уже для коротких ножек.
7. Выпиливают детали спинки, сиденья и опорных элементов.
8. Финальная стадия – тщательная шлифовка с помощью специальной наждачной бумаги мелкой зернистости. На этом этапе убирают все погрешности при изготовлении составных частей стула.

Сборка стула, последовательность действий:

• сначала надо собрать сиденье. Аккуратно разложите детали по длине царг. Следите, чтобы они были строго параллельны между собой и составляли прямой угол с царгами;
• места царг, где к ним будут прилегать доски сиденья и сами доски промажьте клеем для столярных работ;
• после того, как клей просохнет, укрепите составные элементы на царгах с помощью саморезов. Для шляпок сделайте углубления, чтобы они были не видны после вкручивания;
• для крепления задней рамы к царгам, используют шканты. Параллельно с этим процессом закрепляют детали предназначенные для спинки стула и фиксируют перемычку в нижней части передних ножек. После каждого этапа проклейки собранные детали стабилизируют с помощью струбцины;
• передние и задние ножки соединяют со струбциной винтом, предварительно просверлив отверстия в середине царги и в конце.

При изготовлении стула соблюдайте технику безопасности при работе с электрооборудованием. Используйте защитные очки во время обработки деталей.

Декор складных стульев сделанных своими руками

Складной стул изготовленный своими руками рекомендуется украсить с помощью различных методов декора. Рассмотрим некоторые из них:

Декупаж – нанесение рисунка на спинку или сиденье стула используя тонкие салфетки с разнообразными изображениями. Подберите вариант салфеток, которые отвечают вашей концепции дизайна. Подготовленную поверхность стула, там, где будет рисунок покрывают лаком. Наносят салфетку и дают просохнуть. Затем сверху наносят еще один слой лака и снова выдерживают до полного высыхания.

Создание мягких покрытий на спинке и сиденье. Часто обтягивают тканью только место для сидения. Материал подбирается с учетом условий использования. Непромокаемый, для стульев используемых под открытым небом и различные гобелены если стул находится внутри помещения. Чтобы придать сиденью мягкость, под ткань подводят поролон. Оптимальная высота слоя около пяти сантиметров.

В строительных магазинах часто можно увидеть баллончики с краской самых разных цветов. Нанесение краски с помощью распылителя выгодно отличается от покраски кистью. Не остается неровных мест в покрытии. Кроме того, процесс проходит в разы быстрее. Выбирайте лакокрасочные материалы в соответствии с местом, где будет располагаться стул. Если на улице, то краски должны иметь пометку «для наружных работ».

Используйте разные оттенки красок при декорировании изделия. Ножки стула могут быть зелеными, а спинка и сиденье желтыми. Часто для создания рисунка на деревянных поверхностях стульев во время покраски используют трафареты

Видео мастер-классов по теме

Заключение

При изготовлении складных стульев своими руками особое значение отводится чертежам. Если нет специальных навыков, то лучше воспользоваться готовым вариантом чертежа. Они разработаны специалистами. Это дает гарантию, что готовое изделие будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к раскладному стулу.