Плавающий пол своими руками

Как сделать плавающий пол

Технология «плавающий пол» не связана со изготовлением пола на воде. Словосочетание «плавающий пол» (далее без кавычек) означает, что все слои пола или только финишное покрытие (ламинат, паркет и прочее) свободно лежат на ровной поверхности основы пола, без какого либо крепления к нему. В отличие от укладки половой доски или паркетной плиты на лаги, новая технология не предусматривает использование гвоздей, саморезов, клея.

Вопрос как сделать плавающий пол интересует многих. Для одних – это получение сведений, чтобы сделать пол самостоятельно. Для других – это информация необходима, чтобы иметь представление о технологии и предметно разговаривать с будущими подрядчиками, перед заключением договора. В любом случае знания о технологии плавающий пол полезно широкому кругу читателей.

Преимущества плавающего пола в сравнении с традиционной технологией крепления пола к лагам:

• при необходимости все слои пола, например при сухой стяжке, могут быть заменены в течение одной рабочей смены;
• финишное покрытие, свободно лежащее на черновом полу, даже при разбухании, под действием влаги не деформируется;
• увеличивается вертикальное пространство помещения, за счет компактной укладки слоев чернового пола;
• отсутствуют скрипы, характерные для полов на лагах;
• отличная тепловая и звуковая изоляция.

Технология плавающий пол достаточно популярна в мире. Отличительная особенность её – простота сборки, универсальность, возможность придания полу заданных теплоизолирующих свойства. Технологические приемы, применяемые при монтаже пола позволяют укладывать финишное покрытие пола на разную основу, в том числе на:

• традиционный деревянный пол уложенный на лаги (вариант когда нет преимущества по вертикальному пространству помещения);
• бетонные плиты, бетонные или сухие стяжки;
• на грунт.

Материалы и инструменты

Как уже упоминалось выше существует, как минимум, три технологий как сделать плавающий пол. В каждом конкретном случае набор инструментов и материалов несколько отличается. В данном тексте мы даем общие представления о том, как сделать плавающий пол, сделать его аккуратно своими руками.

• Инструмент для демонтажа старого пола;
• Лазерный или обычный строительный уровень;
• Правило от двух метров для выравнивания бетонной или основы сухой стяжки;
• Маячки уровня пола;
• Инструмент для заливки и выравнивания бетонной стяжки или наливного пола;
• Состав для подготовки бетонной стяжки;
• Утеплитель (сутки должен отлежаться в помещении где проводится ремонт);
• Гидроизоляция и пароизоляция (также на сутки оставить в помещении);
• Напольное покрытие (также на сутки оставит в помещении).

Плавающий пол, положенный на основу из дерева

До сих пор много домов, в которых половое покрытие (доски, паркет) уложены на лаги традиционным способом. Эта технология широко использовалась при строительстве домов, построенных в 70-е годы прошлого столетия. В деревянном домостроении эта технология используется и сейчас. Однако использование новых материалов в строительстве предполагает новые технологии их монтажа. Поэтому в отдельных случаях возникает необходимость сделать плавающий пол с минимальными затратами на демонтаж и вывоз старых конструкций.

Если пол в хорошем состоянии, но имеется необходимость поменять покрытие, например, на ламинат, можно применить технологию плавающего пола в упрощенном варианте без демонтажа старого пола. Его не демонтируем, если он не скрипит, ровный и лаги не сгнили. Последовательность работы в этом случае следующая:

1. Ревизия или демонтаж пола. По всему периметру снимаем плинтус, удаляем старые гвозди. Определяем отношение пола к горизонту с помощью двухметрового ватерпаса. Если пол неровный его аккуратно демонтируем, просевшую часть выравниваем. В промежутки между лагами плотно укладываем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или утеплители на его основе.

2. При необходимости изготавливаем черновой пол. Если лаги расположены высоко от грунта, между лагами изготавливаем черновой пол. Делаем его следующим образом. Вдоль лаг набиваем опорные рейки, на которые укладываем доски чернового пола. Далее на черновой пол укладывается гидроизоляция, а затем утеплитель в один-два слоя. Не забудьте предусмотреть вентиляцию пространства под черновым полом. Сделать это очень просто оставив небольшое отверстие в цоколе или фундаменте. В противном случае лаги и пол быстро придут в негодность.

3. Восстанавливаем деревянное покрытие из старых досок или фанеры. (п. 1-3 не выполняется, если пол изначально ровный). Повторно проверяем геометрию пола, то есть он должен быть идеально ровным. В противном случае ламинат быстро растрескается.

4. На фанеру или доски укладываем тонкое полиуретановое изоляционное покрытие 2-4 мм. Далее укладываем финишное покрытие из ламинатной или половой доски. Ламели скреплены между собой и никак не крепятся к полу. От стены до кромки пола 10-15 мм.

1 – фанерное покрытие
2 – гидро-и пароизоляция
3 – лаги
4 – утеплитель на основе пенопласта
5 – железобетонное основание

Плавающий пол на бетонной стяжке

Преимущества бетонной стяжки при строительстве плавающего пола:

• Используется для постройки плавающих полов в помещениях, где имеется высокий риск протечек воды, например в помещении с аквариумом большого объема;
• Идеален для создания прочного пола в специальных помещениях, где необходимо установить на прочное основание оборудование, например: чувствительные музыкальные инструменты, центрифуги, аналитические весы и тому подобное.

Для того, чтобы сделать плавающий пол выполняем работы в следующей последовательности:

1. Демонтируем старый деревянный пол. Эта работа проводится в случае подготовки бетонной стяжки при капитальном ремонте квартиры. Снимаем деревянное покрытие, удаляем лаги и весь строительный мусор, скопившийся в процессе работы.
2. Проводим ревизию пола. Грунтуем поверхность железобетонной плиты, выявляем щели в стыках с помощью специальных строительных смесей. Можно поступить иначе. Не грунтовать, а расстелить гидроизолирующую.
3. Укладываем армирующую сетку. Делать это рекомендуется при заливке толстого слоя выравнивающего состава и на большой площади.
4. Выравниваем пол с помощью обычного строительного уровня, длиной свыше двух метров или лазерного прибора, устанавливаем маячки, которые служат ориентирами при заливке выравнивающего состава.
5. Выполняем бетонную стяжку по всему полу, ориентируясь на маячки используем правило для получения идеально ровной поверхности. Ровная основа – важное условие устройства плавающего пола.
6. Укладываем тонкий изолирующий слой из полиуретана.
7. Укладываем финишное покрытие. При этом покрытие свободно лежит на идеально ровной основе, необходимо соблюсти зазоры между полом.

Плавающий пол на сухой стяжке

Сухая стяжка – экономичная и быстровозводимая основа для плавающего пола. Используют сухую стяжку при монтаже плавающего пола в домах, где основание пола ровная железобетонная плита. Преимущество сухой стяжки:

• независимое расположение слоев пола, позволяет повысить активную звукоизоляцию;
• отсутствуют грязные этапы работы с жидкими и полужидкими смесями, нет риска повышения влажности в смежных помещениях, где ремонт уже закончен;
• высокая технологичность монтажа и демонтажа пола, возможность быстрого ремонта;
• большое разнообразие материалов, используемых для монтажа пола и возможность подобрать идеальный вариант для конкретного случая без снижения звукоизолирующих и теплоизолирующих свойств конструкции.

Разработано несколько вариантов сухой стяжки под плавающий пол.

Использование в качестве подушки для выравнивающего состава песок или керамзитовую крошку

Рассмотрим схему, как сделать плавающий пол на сухой стяжке с засыпкой.

1. Железобетонное перекрытие – основание пола. Не всегда железобетонная плита, на которой предполагается возведение пола имеет идеально ровную геометрию, она имеет сколы, выбоины, неровности. Устранить эти недостатки можно при помощи сухого строительного песка или керамзитовой крошки. Этот материал обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, стоек к воздействию влаги. Материал легкий, поэтому нет необходимости тратится на погрузочно-разгрузочные работы.

2. Строительный песок или керамзитовая крошка. Если утепляем пол первого этажа или снизу холодное помещение, пространство, грунт, по целесообразно толщину слоя увеличить, а на плиту уложить слой фольгированного утеплителя. Выставляем уровень, засыпаем и трамбуем засыпке по маячкам.

3. Влагостойкая гипсоволоконная плита (далее – ГВЛВ). Данный материал отличается от гипсокартона тем, что в структуре его имеется целлюлозное волокно, обработанное специальными составами, придающими плите водоотталкивающие свойства и пониженную горючесть. Материал идеально подходит для утепления пола во влажных помещениях. Для сырых помещений лучше использовать иные материалы, инертные к влаге.

4. ГВЛВ, уложенная поперек предыдущего слоя. Данный слой состоит из идентичного ниже уложенному слою материала. Его назначение придание дополнительной прочности основанию пола. Для монтажа пола используют ГВЛВ влагостойкие плиты с прямой кромкой. После укладки каждый слой грунтуется для придания ему дополнительных водоотталкивающих свойств.

5. Кромка из минеральной ваты или иного утеплителя. Укладывается по периметру помещения для повышения теплоизоляции между слоями ГВЛВ и стеной и полом. Кроме того кромка – это буфер между ГВЛВ и стеной.

Плавающий пол с дополнительным утеплением пенополистеролом или минеральной ватой

Рассмотрим схему, как сделать плавающий пол на сухой стяжке с утеплением.

Вариант рассчитан с учетом повышения теплоизоляции помещения, данная конструкция подойдет для монтажа плавающего пола на утрамбованном грунте. Это существенный плюс технологии плавающий пол, которую широко используют в строительстве быстровозводимых зданий.

1. Железобетонная плита – основание пола.

2. Создание слоя подушки из керамзитовой крошки или песка аналогично описанному выше.

3. В качестве дополнительного утепления используют плиты из пенополистерола высокой плотности или иного минерального утеплителя. Плиты укладываются в один-два слоя. Толщина плиты подбирается исходя из задач по утеплению. Обычно достаточно плита толщиной от 30 до 60 мм. Каждый слой тщательно выравнивают по горизонту. Следующий слой укладывают поперек, для того, чтобы не совпадали стыки.

4. Два слоя ГВЛВ для создания ровной поверхности основы. Каждый слой грунтуют. Соединяют между собой на клеевой состав и дополнительно соединяют на саморезы.

5. Назначение кромки аналогично.

Плавающий пол без керамзитовой подушки с бетонной стяжкой

Рассмотрим схему, как сделать плавающий пол на сухой стяжке с бетонной стяжкой.

1. Железобетонная плита – основание пола. Применяется в помещениях на втором и выше этажах жилых домов или отапливаемых производственных помещениях. Основание в этом случае должно быть ровным.

2. Утеплитель в виде плиты на основе минеральной ваты, других аналогичных материалов.

3. Бетонная стяжка формируется по маячкам. Перед заливкой по периметру помещения укладывается слой утеплителя. Назначение его создание мягкого зазора между стеной и стяжкой.

4. Кромка в последствии меняется на иную или оставляется старая.

Плавающий пол с фанерным основанием

Рассмотрим схему, как сделать плавающий пол на сухой стяжке с фанерным основанием.

Вариант рассчитан на сухие помещения, где необходимо повысить механическую прочность пола, например для размещения на полу тяжелую мебель, оборудование.

Отличие от предыдущих вариантов использование вместо ГВЛВ фанерные листы. Толщина листов подбирается индивидуально. Количество слоев один-два.

Плавающий пол на грунте

Технология, как сделать плавающий пол на грунте, напоминает описание первого варианта на подушке из керамзита или песка. Отличие лишь в том, что отсутствует бетонное основание, вместо этого снимаем слой грунта на глубину 30-40 см. На дно укладываем гравийно-песчаную смесь. Которую выравниваем по горизонту и утрамбовываем. Все остальное делаем, как описано в одной из технологий плавающего пола на сухой стяжке. Возможно комбинирование различных способов из описанных выше.

Описанные выше конструкции плавающих полов далеко не полный список вариантов технологических решений. Наша задача показать принцип создания пола, не имеющего жесткого крепления к стене. Все слои так называемого пирога, из которого состоит пол или только финишное покрытие крепятся только собственной тяжестью. Это дает преимущество по монтажу и демонтажу конструкции, по устойчивости к деформациям в связи с изменениями микроклимата внутри помещения.

Укладка финишного покрытия

Укладка финишного напольного покрытия – важный этап от качества исполнения предыдущих этапов зависит долговечность покрытия. В качестве полового покрытия наиболее часто используют ламинированные доски. Данное половое покрытие очень удобно при монтаже и эксплуатации. Боковые и торцевые части доски имеют пазы и выступы для надежной фиксации между собой. При правильной установке досок, стыки практически не заметны.

Инструменты и материалы для настила покрытия:

• молоток-киянка с резиновым бойком;
• уровень строительный;
• угольник металлический столярный;
• электролобзик;
• клинышки из дерева или пластика;
• поролоновый или полипропиленовый изолирующий материал;
• ламинированная доска;
• плинтуса;
• электродрель с набором сверл;
• крепление плинтусов.

Монтаж рекомендуется начинать от окна. Доски лучше укладывать перпендикулярно окну. В этом случае текстура доски выглядит привлекательно, а стыки незаметны. Помещение, в котором предполагается проведение работ, должно быть отапливаемым. Все укладываемые материалы должны иметь температуру комнаты. Особое значение имеет геометрия поверхности пола. Она должна быть максимально ровной. Перепад допускается не более 2-5 мм на 2 метра. Зазор между кромкой досок и стеной не должна превышать 6-10 мм.

Технология крепления и укладки ламинированной доски выполняется в соответствии с инструкцией к строительному материалу. После завершения работы по периметру закрепляем плинтуса.

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик, показывающий о технологии укладки плавающего пола.

Танцуем от печки: определяемся с ее размером и выбираем место в дачном доме

Осознав, какой тип обогревательного прибора вам необходим, самое время задуматься о его габаритах и расположении в пространстве. У каждого из вариантов размещения в комнате есть свои преимущества и своя логика. Но не всегда она подходит под конкретные задачи. И не всегда видимые преимущества оказываются на деле таковыми. Рекомендации из книги Ильи Сергеевича Полякова «Печи, камины, барбекю» помогут вам разобраться, насколько большая печь вам нужна и где для нее найдется самое подходящее место в дачном доме.

Камин может стоять и в центре комнаты, открытый со всех сторон, но чаще его располагают у стены. Или, если толщина стены позволяет, прячут в стеновой нише. Печь — достаточно большой массив. Это такая стационарная мебель, которую нельзя подвинуть. Мебель эта весьма в теле. Потому в старину и говорили: «Плясать надо от печки».

Где разместить печку, чтобы от нее удобно было плясать?

Первым делом представим, где, как и почему мы должны поставить свою печь. Важно все. Даже то, по какому пути придется носить дрова для топки. Но самое главное — отопление. Точнее, его эффективность. Даже самая удачная конструкция печи при неудачном расположении может лишить помещение половины тепла. Стоит всегда помнить об этом. Поэтому к выбору места печки отнеситесь тщательно. Примите как аксиому! Печное дело сродни медицине: в нем нет мелочей!

Расположение печи в помещении

Самое простое, казалось бы, — это задвинуть весь этот массив кирпича в угол, как старые валенки. И не мешает, и в глаза не бросается. И легче моделировать оставшееся пространство. Но тут возникает одна существенная проблема. Две стенки печи, притиснутые к стене, исключаются из процесса нагрева помещения. Да и стены здания, если они из горючих материалов, требуют дополнительной противопожарной заботы. Поэтому, если уж и приходится задвигать печь в угол, то лучше это сделать с отступом от стены минимум в четверть метра. Отступ от стены убивает сразу нескольких зайцев: если стены помещения выполнены из горючих материалов, то мы решаем проблему пожарной безопасности. А еще ко всему дополнительно получаем пространство, необходимое для свободной циркуляции воздуха в данном объеме. Следовательно, улучшаем теплообмен. Ну а на практике такой отступ делают еще больше, сантиметров в пятьдесят — это расстояние позволяет протискиваться для уборки, да и появляется возможность складировать какие-то вещи, не требующие частого беспокойства.

Слева: печь в углу — удобно, но не совсем правильно. Справа: угловое размещение печи допустимо, но лучше ее отодвинуть от стен

Ясное дело, что могут быть погрешности в ту или иную сторону, и весьма приличные. По этнографическим материалам, например, известно, что при подобном размещении печи ее чаще всего сдвигали ближе к середине длинной глухой стены. Небольшое пространство между печью и стеной использовали как кладовку. Так же можно поступить и сейчас, но все же не стоит, как мне кажется. Не надо мешать свободному воздухообмену. Хотя допустимо спрятать ухваты и прочий печной инвентарь, особенно если это усовершенствованная русская печь без подпечья — ниши под основным массивом. Или использовать это пространство как сушильню. Или для хранения продуктов и материалов, любящих сухой теплый воздух, например, крупы. В русских старинных домах за печкой для подобных целей по стене за печью набивали длинные узкие полки.

Где встречается угловое расположение печи

Удивительно, но иногда угловое расположение печи встречается даже в северных регионах. На мой взгляд, объяснений тут несколько. Во-первых, избыток леса. Дров много. Во-вторых, большая семья и необходимость экономить жилую площадь. Я, кстати говоря, такое расположение печки встречал только в маленьких избушках бедняков. В домах середняков и богатеев такого не видел.

Примеры углового размещения печи

Расположение печи у наружных стен

Следует заметить, что вообще располагать печь крайне желательно не у наружных стен, ведь они могут очень сильно охлаждать массив печи. Или трубы. А охлаждение трубы — это тот момент, которого следует всячески избегать. Та же точка росы, только выпадает не вода из атмосферного воздуха, а сажа и деготь из печных газов. Так что печи и трубы стоит стремиться поставить у внутренних стен, избегая, по возможности, контакта с внешними.

По возможности печь лучше поставить у внутренних стен

Вообще, в идеальном случае, предпочтительное расположение печи — по центру помещения. Свободная равномерная конвекция. Такое расположение пусть и не всегда возможно, но имеет ряд преимуществ. Потому как позволяет, например, отапливать не одно, а сразу два смежных помещения. Понятное дело, что топливник желательно ориентировать в наименее ценное, если таковое имеется. Например, в коридор или кухню. В жилые комнаты, а уж тем более в спальню, лучше выводить глухие стены. Меньше сажи. Как ни старайся, а немного сажи при печном отоплении попадает в воздух помещения. Утечка происходит в районе печной фурнитуры — задвижек или дверец.

На фото ниже — небольшая печь, обогревающая два помещения. Топка печи производится из кухни, а в спальню выходит глухая стена с чисткой. Хорошо видна кирпичная отступка, отделяющая тело печи от деревянной перегородки. Белесые пятна на кирпиче — высолы — появились не по вине печника. И уж тем более не по причине (как многие считают) кладки печи зимой в холод. Их наличие определяет состав глины, применявшейся при формовке кирпича на заводе.

Небольшая печь, обогревающая два помещения

Смещением печи относительно оси перегородки можно добиться разной степени обогрева помещений. Чем больше площадь печных стенок, выходящих в комнату, тем теплей. Серединное расположение позволяет отапливать не только два помещения, а и четыре. Только тогда саму печку удобнее развернуть на 45°C.

Слева: оптимальный вариант размещения печи, обеспечивающий эффективность конвекции и, соответственно, отопления. В центре: ничто не мешает печи прогревать два смежных помещения. Справа: очень удобный способ прогреть четыре небольшие комнаты

Северный и южный варианты расположения русской печи

Если речь идет о русской печи, то в этнографии всегда прослеживалась северная и южная планировки. В южном варианте устье печи (ее топливник) чаще ориентировали на вход — легче носить дрова и грязь не таскается в избу. В северном варианте устье всегда в противоположную от входа сторону. Несколько страдает гигиена помещения — дрова и золу приходится носить через весь дом, зато хозяйке, которая весь день хлопотала у шестка, не дует в спину.

Русская печь классической конструкции в современном дачном доме

Согласование расположения печи с конструкцией дома

Помимо выбора места под печь с точки зрения эргономики, всегда существует проблема согласования ее расположения с конструкцией дома — надо как-то проходить балки перекрытий и крыши. Поэтому лучшим вариантом следует считать четкое определение месторасположения печи еще на уровне создания проекта дома. Так проще учесть все нюансы.

Но бывают ситуации, когда печь приходится внедрять уже в существующее помещение — тут немного сложнее. Первым делом фундамент. Печи массой до 600 кг можно располагать без фундамента. Понятное дело, что тут требуется прочное и надежное перекрытие. Но вообще, под любую печь лучше выделить свой фундамент — так оно надежнее. И лучше его не перевязывать с фундаментом стен. Проще, когда балки перекрытия будут проходить мимо фундамента. Но в каких-то случаях их можно пропустить и сквозь печной фундамент — единственное, что нужно оставить балкам свободу на случай движения фундамента — усадки, например.

Под любую печь лучше выделить свой фундамент

Сложнее с проходом трубы через потолки и крыши. При любом раскладе нужно обеспечить противопожарные требования — 38 см «до дыма». Учитывая минимальное сечение канала трубы и необходимую защиту с двух сторон, получается, что между потолочными балками должно быть минимум 89 см — довольно большое расстояние. Поэтому всегда следует учитывать при проектировании этот фактор. Нужно быть готовым, что потребуется делать врезку между балками и перераспределять нагрузку — контакт балок перекрытия с печными конструкциями недопустим. Но если балка мешается, то один ее край можно опереть и на перемычку, врезанную между соседними балками. В большинстве случаев трубу у печи можно сдвинуть для прохождения мимо балок — нужен только запас помещения по высоте — смещение трубы должно быть плавным. Говоря грубо, крутизна наклона участка, меняющего месторасположение канала относительно балок, не должен быть меньше 45°. Хотя лучше 60°. И в этом случае следует предусмотреть дополнительную чистку в районе смещения. Варианты с лежачим дымоходом на чердаке — боровом — лучше не использовать. Уж больно ненадежная конструкция в пожарном плане.

Расчет печного габарита

Излишне, думаю, объяснять, что размеры активной поверхности (той, что нагревается) печи должны соответствовать теплопотерям помещения — количеству теплоты, которое уходит из помещения в окружающую среду.

О таблицах для расчета параметров печи и теплопотерь помещения

Расчетов параметров печи и теплопотерь здания очень много и еще чуть-чуть. В большинстве своем они включают в себя академическое собрание таблиц, где учитывается все: количество окон, тип остекления, этажность, конструкция пола, характер утепления, характеристики утеплителя, толщину, материал стен и многое другое. Это очень хорошие методики, но человеку неподготовленному они кажутся чернокнижной брошюрой по насильственному изучению убойной тягомотины.

Привести же в необходимое соответствие эти величины не так уж и сложно. Есть предельно упрощенный способ, дающий, тем не менее, прекрасные результаты для основной части России, где средняя зимняя температура около -20°С. Ясно, что речь идет о среднестатистическом здании, со средними характеристиками теплопотерь, привычных для данного региона. То есть он рассчитан на обычный жилой дом. С нормальными, а не земляными полами, с двойным остеклением окон, а не оконницами со слюдяными вставками. Обычный жилой дом.

Средние теплопотери одного кубического метра такого усредненного дома 21 ккал/час. Т. е. один кубический метр помещения в час теряет в среднем 21 ккал. Поэтому, чтобы найти теплопотери всего помещения, достаточно его объем умножить на 21.

Средние теплопотери одного кубического метра обычного дома. В теряющий тепло объем дома входят и объемы стен и перекрытий

Как считается объем помещения
Объем считается по наружным размерам, потому что в теплопотерях участвуют как раз наружные поверхности! Так что если у вас известен размер комнаты — не забывайте прибавлять толщину стен и перекрытий.

Если у вас комната 5 на 6 м с высотой потолка 2,5 — прибавляем толщину стен. И перекрытий. И получаем, скажем, в деревянном доме 5,5 на 6,5 м и 3 м высоты. Итого у нашей условной комнаты объем 107,25 м³, хотя на деле жилой объем куда меньше — всего 75 м³. А между тем разница в конечных расчетах может быть существенная. Поэтому считаем только по наружным размерам! В нашем примере теплопотери будут равняться 107,25×21 = 2252,25 ккал/час.

В печном деле имеет значение размер активной поверхности печи, а не весь ее габарит. Что это значит? Это та поверхность, которая у печи нагревается. Скажем, у классической русской печи размеры впечатляющие… Но греется только ее верхняя половина. Поэтому и в расчет требуется брать только ее верхнюю часть. Понять, какая площадь у печи активная, можно по чертежу. Активная — это там, где у печи находятся каналы, топливник или колпак, то есть где проходят горячие газы. Об этом, впрочем, чуть позже. Пока нам надо вычислить необходимую активную площадь.

Значение имеет не весь габарит печи, а только размер ее активной поверхности

Один квадратный метр активной поверхности печи выдает в среднем 300 ккал/час. Поэтому, чтобы узнать необходимый габарит печки для нашей условной комнаты, делим теплопотери помещения на 300. И получаем площадь активной поверхности печи: 2252,25 / 300 = 7,5075 м². Округлим до 7,5. Предположим, в данном помещении мы можем разместить печку высотой 2 м. Делим 7,5 на два. 3,75 м — это периметр нашей печи. Если у нас она планируется квадратная, то делим величину периметра на 4 — на количество сторон. И в сухом остатке имеем размер требующейся печи 0,93 на 0,93. Или, грубо говоря, метр на метр. Размер может колебаться в ту или иную сторону, но не существенно. Опять же, исходим из кратности размеру стандартного кирпича — 120×250×65 мм.

Тут необходимо еще одно уточнение. Мы рассчитали размер отопительного прибора для одноразовой топки. То есть один раз в сутки. Если вам такие габариты по каким-то причинам кажутся завышен- ными, вы можете их уменьшить. Но тогда для создания комфортного температурного режима в помещении топить придется дважды. Только не думайте, что если вы будете топить дважды, то и габариты печи уменьшатся в два раза. Нет. В среднем в 1,4 раза. Так что стоит ли тут ужиматься — решать вам. Но я бы не рекомендовал. Тут такая же история, как и с мощностью двигателя автомобиля: лишний запас не помешает, да и моторесурс увеличивается. Так и в печном деле: хорошо бы иметь небольшой резерв процентов десять на случай холодов. Сильно его увеличивать не надо — рискуете получить нечто большее, чем невнятное устройство с низким КПД и большой инерцией. Указанного запаса мощности вполне хватает.

Средняя теплоотдача печи

Калории и джоули
Если вы хотите делать в своем доме печь по какой-то книге или типовому альбому — там, как правило, теплоотдача проекта указана. Хотя не всегда в килокалориях. Но редко, поскольку у печников принято пользоваться именно килокалориями. Да и тут все просто, 1 ккал = 4,19 кДж, или 1 ккал/час = 1,16 Вт. Оперируя этими цифрами и зная теплопотери помещения, вы легко сможете подобрать подходящий проект. От мощности печи зависит и размер сечения трубы. Но об этом чуть позже. Пока мы только выяснили, какого размера будет наша печка.

Важно: размер печи должен быть оптимальным. Не пытайтесь его уменьшить — рискуете получить большие суточные колебания температуры в помещении. А если печку сильно увеличите — расплатой станут непомерная духота и перерасход топлива.

На каждом этаже своя печка

Не пытайтесь одну печку растянуть на несколько этажей. Лучше придерживаться правила «свой этаж — своя печка». Почему? Да потому, что практически невозможно обеспечить равномерный прогрев по высоте печного столба. Из школьного курса физики всем должно быть известно, что теплый воздух поднимается вверх. Ровно то же самое происходит и во внутренних полостях печи, и в массиве ее кладки. Тепло всегда стремится забраться повыше. Поэтому верхний ярус таких конструкций всегда нагревается сильней. Искусственное же принуждение тепла оставаться внизу весьма чревато. Есть системы, позволяющие греть два этажа. И они даже работоспособны. Но работают нормально только первое время. Дальше — увы! Такое растяжение внутренних пустот печи ведет к массированному выпадению сажи из печных газов и, как следствие, засорению каналов, образованию «шубы», резко снижающей эффективность работы печи. Не говоря о том, что такие печи требуют более высоких дымовых труб — сказывается нехватка тяги.

Системы, позволяющие греть два этажа, требуют более высоких дымовых труб

И еще у таких печек встречается крайне неприятная особенность — хлопоты по разжиганию печи при первой топке после долгого застоя не просто утомительны. Они выматывающи. Плюс плохо пахнут — такие агрегаты в начале топки регулярно и устойчиво дымят. Не только после перерыва в эксплуатации. В свое время автору пришлось переделывать массу таких печей на две отдельных. Поэтому мое твердое убеждение: «Один этаж — одна печка». И если нет возможности, времени и средств экспериментировать, перестраивать, пересчитывать и мудрить, не стремитесь вытягивать одну на два этажа. Постройте, хоть и маленькие, но две. Зато на каждом этаже свою. Вообще, путь дыма от топки до дымовой трубы не стоит растягивать свыше 6 метров.

Много печей

То, что одной печью невозможно обогреть большое помещение, понимали давно. Во многих сохранившихся торжественных залах печи стоят в каждом углу. Они не везде сохранились или не всегда заметны — часто в форме огромных вазонов или еще каких придумок архитектора, — но были везде. А вот специализированные бальные залы отапливались не так уж и часто. Дело в том, что освещение той поры было свечным в массе своей. В момент проведения бала в одном помещении могло гореть несколько тысяч свечей и масляных светильников — они и давали тропическую температуру без всяких отопительных изысков. Жару, временами даже излишнюю, — обмороки по причине духоты и спроса модниц на китовый ус (его вшивали в корсеты) были в моде. И виной тому были не только сдавливающие грудную клетку корсеты. В качестве примера приводим гравюру времен Крымской войны, изображающую один из казематов форта системы обороны города.

Печи ставились не только в коридоре, но и в каждом его ответвлении

Обратите внимание на количество печей, стоящих в помещении. Это мера вынужденная и по тем временам привычная. Одна печь, как уже говорилось, даже с повышенной теплоотдачей не способна прогреть большого помещения. Причем на гравюре, судя по всему, изображены круглые печи Утермарка, обладавшие достаточной эффективностью. Но и их требуется целая вереница. И это только те, что мы видим в коридоре. В закутках помещения, невидимых зрителю, стояла еще не одна печь. Отсюда необходимость в профессии истопника.

Как следует разместить печь в доме, какое место для установки будет оптимальным

Нередко можно встретить загородные дома и дачные постройки, выполненные из натурального дерева или бруса. Такие конструкции считаются экологически чистыми, но при этом их характеризуют как строения, с повышенным уровнем к воспламенению.

Именно поэтому в процессе проектирования системы отопления и установки соответствующих приборов, следует изучить этот вопрос основательно. Проблема заключается в том, что расположение печи в деревянном доме регулируется правилами СНиПа и ППБ.

Выбор оптимального места

В первую очередь определить оптимальное расположение печи в доме поможет принцип работы отопительного прибора. Место может меняться в зависимости от того, имеется ли возможность на конкретном участке возвести дымоход и обустроить правильную эксплуатационную зону.

Если однозначно хочется чтобы печь размещалась именно в этом месте, то до момента ее возведения нужно рассчитать такой показатель как пожарные разрывы: насколько удалены постоянно нагревающиеся поверхности, от стен, покрытых легковоспламеняющимися материалами.

Более точно определить место печи в доме, можно опираясь на рекомендации, приведенные далее:

• Если в распоряжении владельца дома находятся отопительные приборы воздухогрейного типа, например. «Буржуйка» или «Булерьяна», тогда их следует ставить так, чтобы потоки воздуха проникали беспрепятственно. Это позволит создать систему конвекции, благодаря которой можно прогреть две смежные комнаты без дверей.
• Если в отопительном приборе имеется встроенный теплообменник, тогда размещение печи может быть любым, при соответствии правилам пожарной безопасности. Однако следует учитывать, что контур печи должен выступать нижней границей системы отопления.

• Невозможно выполнить установку печи, и при этом избежать возведения дымоходной части и трубы внутри дома. В этом случае расположение напрямую зависит от того, как будет проще соединять сам отопительный прибор с системой выведения дыма.
• Немаловажным моментом выступает учет свободного места при открытии дверцы топочной камеры. Если его недостаток, тогда возникнут трудности с тем, чтобы чистить и растапливать печь в деревянном доме.
• Постройки, которые предполагается отапливать печами, должны иметь достаточную площадь, чтобы можно было соблюдать пожарные разрыва от нагретых поверхностей до легковоспламеняющихся элементов, что соответствует 1.1-1.25 метрам. Также правило гласит, что расстояние к открывающейся дверце камеры сгорания не должно быть менее 1 м 25 см.

Нужно ли возводить фундамент для металлической печи

Главным преимуществом металлических конструкций перед кирпичными сооружениями является их меньший вес, а также простота установки. Но не стоит думать, что можно расположить печь в доме, вне зависимости от ее модели и технических характеристик, без фундамента. Рассмотрим подробнее, при каких условиях требуется и не требуется возведение дополнительного постамента.

Итак, внутри дома нет необходимости заливать фундамент, если итоговый вес всей конструкции не превышает 80 кг. Такими параметрами обладают печи из стали, а для их монтажа подходит любое прочное основание, устойчивое к воздействию высоких температур.

Согласно требованиям СНиПа, если отопительные приборы, масса которых находится в пределах 750 кг, разместились на подушке из бетона, а не на фундаменте, то изменений система не требует.

В тех ситуациях, когда владельцу дома необходимо разместить печь, изготовленную из чугуна, но при этом не облицованную камнем, соответственно, она будет весить в пределах 400 кг, то такая масса допускает установку конструкции без фундамента. Однако когда планируется последующая облицовка, то масса изделия может достигать 1400 кг, а это уже предполагает обязательное предварительное возведение фундамента.

Стоит отметить еще тот факт, что если самостоятельно не получается определить, где разместить отопительный прибор лучше всего, то рекомендуется пообщаться на эту тему с профессиональным печником.

По каким принципам определяется место установки

Стоит понимать, вопрос относительно того, где должна располагаться печь в доме крайне важный и ответственный, поэтому и подходить к поиску ответа на него стоит с особой тщательностью.

Принципы определения места следующие:

1. Любая печь должна находиться максимально близко к центральной части дома, чтобы наружная дымоходная труба не выходила далеко от конька.
2. Правильное расположение прибора будет в том случае, если под ним не проведены иные коммуникации, например, водоснабжение.
3. Устанавливая две печи в одной зоне, лучше все-таки сконструировать под каждую фундамент, чтобы уберечь себя от быстрого разрушения изделий.

Помимо этого стоит четко понимать, что одна конструкция должна обогревать не меньше двух комнат, иначе ее установка не будет являться целесообразной.

Советы профессионалов

Специалисты заранее указывают на тот факт, что вариаций на тему правильного расположения отопительного прибора в доме может быть множество.

Например, при расположении печи в центре помещения, при отсутствии дверей, она будет обогревать большую площадь, чем, если бы стояла одной стороной к наружной стене, а вот при угловом расположении появляется возможность протапливать сразу две, а то и три комнаты. Хотя при всем этом идеальным будет выступать такой вариант, при котором печкой можно обогреть все комнаты.

Некоторые владельцы жилья располагают печь таким образом, что она находится между залом и коридором. В этом случае стоит уделить внимание тому, в какую сторону будет направлено окно топочной камеры.

Если использовать во фронтальной части печи такой материал как жаропрочное стекло, тогда в зале можно создать своего рода камин и наслаждаться игрой пламени. Хотя в большинстве случаев хозяева дома не желают несколько раз в день заниматься уборкой комнаты, и выводят топливник в коридор.

Если поставить отопительный прибор в угловой части комнаты, тогда он значительно освободит пространство и полезную площадь. Лучше, если при такой планировке дверь будет поблизости, чтобы не засорять помещение дровами в процессе их транспортировки.

В идеальном варианте печь располагается внутри помещения по такому принципу, когда она занимает меньше всего места, но при этом на максимальном уровне выполняет свою функцию в отношении отопления помещения.

Нередко случается так, что дачные дома очень маленькие. Именно поэтому при возведении печи в доме остается слишком мало места возле дверцы топливника. Это усложняет процесс ухода за конструкцией и делает ее менее безопасной. Поэтому хозяевам стоит задуматься об увеличении площади хотя бы одной комнаты.

Очень хорошо, когда строится новый дом, в котором только планируется реализация печного отопления. Тогда еще на этапе проектирования может быть создана корректная схема расположения конструкции.

Еще в план можно вписать, какие отделочные материалы будут использоваться в будущем, а также описать варианты расстановки мебели. После можно с документом отправиться в соответствующие службы, и они дадут однозначный ответ, правильно ли выбрано место для расположения печи в доме.

Как правильно установить печь в деревянном доме

Дачный дом, сделанный из деревянного каркаса или бруса, относится к классу помещений с высокой вероятностью возгорания. Подключение любого твердотопливного отопительного оборудования, сопряжено с необходимостью применения мер пожарной безопасности. Установка печи в дачном доме проводится в строгом соответствии со СНиП и ППБ.

Где лучше поставить печь в деревянном доме

При выборе оптимального расположения учитывают принцип работы печи, возможность дальнейшего подключения дымохода и удобства обслуживания в процессе эксплуатации. Обязательно рассчитываются противопожарные разрывы – отдаленность греющихся поверхностей от стен из горючих материалов.

Место установки печи в деревянном доме определяют следующим образом:

Принцип работы :
Воздухогрейные печи, работающие по типу русской «Буржуйки» или канадского «Булерьяна», устанавливают в месте беспрепятственного движения конвекционных потоков. Если планируется обогревать смежные помещения, конструкцию встраивают в межкомнатную перегородку, или подключают воздуховоды.

Печь с встроенным водяным теплообменником устанавливают так, чтобы контур в печи был нижней точкой системы отопления. Месторасположение не критично и определяется только требованиями пожарной безопасности.

Подключение дымовой трубы – монтаж отопительной печи и дымохода в деревянном доме тесно взаимосвязаны. Печку располагают там, где будет проще подключить дымовую трубу с соблюдением требований пожарной безопасности.

Удобство обслуживания – чтобы топить и чистить печку, потребуется достаточное расстояние в сторону открытия дверцы камеры сгорания. Печное оборудование с панорамным стеклом предоставляет возможность любоваться живым пламенем, эту особенность также учитывают при выборе места расположения

Противопожарные разрывы – от греющихся поверхностей корпуса печи до стен из горючих материалов, оставляют расстояние, равное 110-125 см. В сторону открывающейся топочной дверцы не менее 125 см.

Важна рациональная установка, учитывающая оптимальное расположение печи, обеспечивающая лучшую теплоотдачу, безопасность и удобство эксплуатации.

Нужен ли фундамент под металлическую печь в дачном доме

Металлические печи пользуются популярностью благодаря простоте монтажа и небольшому весу, облегчающему установку. Существуют правила, оговаривающие, при каких условиях потребуется залить фундамент:

Небольшой вес изделия – стальная печка даже большой мощности, весит до 80 кг. Корпус допускается устанавливать на прочном негорючем основании. Фундамент не требуется.

Печи до 750 кг – согласно СНиП, теплогенераторы (к которым относятся изделия из чугуна), имеющие средний вес, могут устанавливаться на бетонную подушку. Фундамент не требуется, но рекомендован в связи с большой массой отопителя.

Печи свыше 750 кг – вес более тяжелых видов печей, изготовленных из чугуна, обычно не превышает 300-400 кг. Поэтому, если устанавливается печное отопительное оборудование без облицовки, фундамент не требуется.
Обкладка конструкции кирпичом или натуральным камнем увеличивает общий вес. Всего 1 м³ кирпичной кладки весит около 1350 кг. После расчетов объема, выносится решение о целесообразности применения фундамента.

Виды фундаментов для печки в доме из дерева

Существует несколько видов фундаментов, используемых под печное оборудование, каждый из которых обладает своими характеристиками, особенностями обустройства и эксплуатации.

При выборе подходящего фундамента, учитывают следующее:

Стоимость установки – в расчет принимают цену строительных материалов, монтажных и подготовительных работ.

Характеристики фундамента и особенности грунта – выбор основывают на общем весе конструкции, типе почвы (глинистая, песчаная, чернозем, камень).

Размеры фундамента для печи в доме – в зависимости от площади занимаемой печным оборудованием, общего веса конструкции, рассчитывается необходимый тип основания.

Дополнительно учитывают еще несколько факторов. На выбор фундамента влияет время изготовления основания (в уже готовом здании или одновременно с возведением дома), квалификация мастера, погодные условия, скорость выполнения работ и т.п.

Все существующие фундаментные основания принято классифицировать на несколько групп:

На сваях и столбах.

Бетонные основания.

Печь, при соблюдении определенных условий, можно установить прямо на пол.

Фундаменты на сваях и столбах

Фундамент на столбах впервые начали использовать в местностях с высокой вероятностью затопления, отсутствием неглубокого залегания плотного грунта. Сваи широко применяют в строительстве многоэтажных домов. Свайные фундаменты по своей конструкции чем-то напоминают стол с ножками.

Основу изготавливают тремя способами:

Винтовые сваи – метод, требующий материальных вложений. Плюс использования винтовых свай – быстрота монтажа. Во время установки рабочий вкручивает стальной винт в грунт. Стальной столб и будет основанием будущего фундамента. Сваи связывают между собой, после чего сверху заливают бетонную подушку. Для работ нужно всего 1-2 дня.
На винтовой фундамент можно поставить даже тяжелую чугунную печь облицованную кирпичом. Единственный недостаток, ограниченный срок эксплуатации. Стальная основа сгнивает после 50-60 лет эксплуатации.

Буронабивные сваи – в этом случае, буром высверливают отверстия достаточной глубины и диаметра. Полученную полость укрепляют сеткой, чтобы предотвратить осыпание грунта. Вяжут армирующую конструкцию. После армирования столбы заливают бетонной смесью.

Столбчатые сваи – процесс установки основания проходит также, как и в случае использования буронабивных конструкций. Разница в том, что используются уже готовые бетонные или деревянные столбы.
На столбчатом фундаменте устанавливают массивные конструкции с большой весовой нагрузкой. Именно такая конструкция используется при строительстве многоэтажных домов.

Если требуется сделать фундамент под печь в деревянном доме своими руками, без привлечения посторонней помощи, лучше выбрать свайную конструкцию, простую в монтаже и не требующую (за исключением винтового устройства) серьезных материальных вложений.

Основания из бетона

Самый распространенный тип основания, используемый под установки печи – это монолитный фундамент, изготавливаемый из бетона с обязательным армированием.

Бетонный фундамент изготавливают двумя способами:

Ленточный фундамент – по периметру конструкции выкапывается траншея глубже точки промерзания. Устанавливается металлический каркас из арматуры. Конструкция заливается бетоном.
Ленточный фундамент печи нельзя связывать с фундаментом дома. Основание здания зимой выдавливает из грунта. Интенсивность «гуляния» стен, подъема из грунта разная, доходит до 20-30 см.
Если сделать общий фундамент, это приведет к разрушению кирпичной облицовки, а нередко и к деформации стальной печи декорированной под кирпич. В любом случае, в СНиП наложен строгий запрет не разрешающий делать общее основание под печь и жилое здание.

Бетонная плита – еще одно популярное решение. Плиту заливают толщиной 15-20 см. При условии правильного монтажа, получается монолитное основание, способное выдержать практически любую нагрузку.
Чтобы нивелировать и равномерно распределить вес, потребуется сделать гравийно-песчаную подушку под фундамент. Слой тщательно утрамбовывают с обильной поливкой водой. После отсыпки прокладывают слой гидроизоляции, выставляют маяки, по которым заливают бетонную стяжку.
Чтобы плита не потрескалась, свежезалитый бетон закрывают клеенкой. В течение 2 недель основание поливают водой.

Напольное размещение (установка на пол)

Монтаж стальной или установка чугунной печи в деревянном доме своими руками может обойтись без необходимости в изготовлении фундамента, при условии, что общий вес отопителя с облицовкой не будет превышать 750 кг.

Существующие строительные нормы установки печи домашнего отопления в деревянном доме
разрешают монтировать оборудование, не имеющее облицовки прямо на деревянный пол. При монтаже на втором этаже, потребуется укрепить лаги с помощью металлических уголков и швеллеров.

Для предотвращения возгорания, дерево защищают металлическим листом или глиняно-кирпичной прослойкой. В остальном, самостоятельная установка дровяной печи в деревянном доме не представляет сложности.

Установка печной трубы в дом из дерева

Температура горения внутри топки твердотопливной печи находится на уровне 450-550°С. Поверхность дымовой трубы разогревается до 300°С. При возгорании сажи возможен кратковременный нагрев до 800-1000°С. По причине высоких температур, обязательно предусматриваются пожарные разрывы при установке металлических дымоходных труб.

Существующие правила ППБ оговаривают соблюдение следующих условий:

Тип дымохода – рекомендована установка сэндвич трубы из нержавеющей стали и керамики с теплоизоляцией.

Разрывы и теплоизоляционные материалы – в местах примыкания к стенам, трубу удаляют от поверхности на 25 см. Стены покрывают базальтовым картоном с последующей обшивкой нержавеющей или оцинкованной сталью.

Монтаж потолочной разделки – во время прохождения через плиты перекрытия, оставляют расстояние между поверхностью трубы и горючим материалом в 25 см с каждой стороны. Зазор заполняют базальтовым утеплителем. Допускается применение заводской потолочной разделки.

Дымоход выводят внутри и по наружной стене здания. В первом случае, заботятся о достаточной изоляции трубы при прохождении перекрытий и кровли. Во втором, возникает необходимость обеспечить фиксацию дымохода к стенам здания, для преодоления ветровой нагрузки.

Как обезопасить дачный дом от пожара при установке печи

Пожарные нормы предписывают обеспечить защиту стен и полов из горючих материалов при использовании твердотопливного отопительного оборудования. Противопожарные мероприятия включают в себя:

Использование теплоизоляционных материалов с высокой степенью огнестойкости для защиты стен и потолков в месте установки.

Применение огнезащиты: пропиток и мастик.

Безопасный монтаж печи и использование средств, предотвращающих возгорание, обязательное требование эксплуатации печного оборудования.

Чем обшить стены и потолок при установке железной печки

Часть потолка, находящаяся над печью и в месте прохождения дымохода, а также примыкающие стены, испытывают сильную термическую нагрузку. Обязательными считаются следующие противопожарные условия и мероприятия:

Потолок делают из негорючих материалов. Не допускается применение деревянных и пластиковых панелей. Оптимально применение гисповолоконных плит, обрабатываемых гипсовой шпаклевкой под покраску.

Стены защищают базальтовым картоном с последующей обшивкой стальным листом. Для удобства используют готовые защитные декоративные стеновые экраны из нержавеющей стали, отличающиеся красивым внешним видом и обеспечивающие высокую степень безопасности. Стены защищают штукатуркой с толщиной не менее 3 см, а также кирпичной кладкой.

Противопожарные требования при установке металлической печи в деревянном доме, подробно описаны в СНиП 31-05-2003 (СП 117.13330) и СП 118.13330.

Огнезащитная обработка деревянных конструкций

В месте установки печи проводится защита деревянных стен посредством антипиринов: мастик и пропиток. Обязательно обрабатываются несущие конструкции, балки. Антипиринами вскрываются стены и пол в месте монтажа печного оборудования.

Для защиты разработаны мастики и пропитки. Первые обеспечивают лучшую огнезащиту, вторые практически бесцветные.

Очередность установки относительно мероприятий пожарной безопасности, указанная производителем, оговаривается в технической документации. Работы по огнезащите проводят представители МЧС. Можно провести мероприятия по предотвращению возгорания самостоятельно, но перед вводом печи в эксплуатацию, потребуется получить справку от инспектора МЧС о выполнении всех требований ППБ.

Подробные параметры установки твердотопливной обогревательной дачной печи описываются в технической документации, прилагаемой к отопителям ведущих европейских и российских заводов. Соблюдение описанных правил обязательно к исполнению.

Идеальное расположение печи в доме

Издревле считалось, что печь в доме – это главное имущество. Она не просто обогревает и даёт возможность готовить вкусную и полезную пищу. Она символ уюта, домашний очаг, который следует хранить и оберегать. Поэтому умельцы-печники всегда считались привилегированной кастой. Ведь сложить домашнюю кормилицу надо было так, чтобы её можно было быстро и жарко натопить, чтобы в самый лютый мороз во всём доме было тепло и уютно, а шкворчание готовящейся еды и аромат пирогов распространялись из комнаты в комнату. Но перед тем как начинать возводить, необходимо просчитать расположение печи в доме. Чтобы ни одна молекула тепла не пропадала зазря.

Что следует учитывать при выборе места для печки

Первое и непреложное требование при выборе местоположения печи – это полное проектирование дома. То есть расположение печи в доме должно быть запланировано одновременно со стенами. В этом случае не получится так, что в одной комнате будет невыносимо жарко, а в другой будет лютовать мороз. Да и фундамент под неё заливать намного легче до того, как будут уложены полы.

Но есть и другие правила, которых следует придерживаться.

• Фундамент под печь ни в коем случае не должен быть соединён с общим фундаментом. Дом со временем обязательно даст усадку и самое маленькое, что случится – это печка покроется трещинами, из которых будут постоянно виться струйки дыма, делая нахождение в помещении невозможным и даже опасным. Ну, а максимум она просто перекосится и потребуется очень большой ремонт.
• Место должно быть подобрано таким образом, чтобы дымоход находился в непосредственной близости от внутренней капитальной стены. Будет возможность опереть трубу на потолочную балку.
• Обязательно принять во внимание планировку дома. Число комнат и окон. Необходимость отапливать второй этаж, если он есть. И материал, из которого построен дом.
• Далее рассчитывается примерная теплопотеря всего строения. Отсюда вычисляется теплоотдача всех поверхностей печки.
• Конструкция самой печи тоже должна быть продумана заранее.
• Ну и последнее. Если дом будет слишком большой и одним отопительным прибором не обойтись, следует рассчитать, сколько вообще печек нужно будет поставить и в какие места.

Многолетний и даже многовековой опыт показывает, что строить слишком большое количество дымоходов – значит, расходовать повышенное количество дров. Не стоит делать для каждой комнаты отдельную печку. Идеальное расположение потому так и называется, что при минимуме места, отапливается как можно большая площадь.

И ещё один немаловажный факт. Печка, неважно каким видом топлива она топится – прибор, вокруг которого всегда скапливается какое-то количество мусора, грязи, золы, сажи и прочих пачкающихся субстанций. Поэтому отверстие топки лучше делать в помещении, которое ближе всего располагается к входной двери. Тогда не придётся таскать через весь дом дрова, вёдра и пакеты с золой. Поверьте, после этих вояжей в комнатах обязательно придётся проводить уборку.

Отопление однокомнатного дома

Размещать печку в доме, где всего одна комната и не предполагается ни одной стенки, даже отделяющую кухню или прихожую, можно тремя способами.

• Если помещение не очень большое, на первый план выступает такой факт, как свободное место. Печка, даже самая маленькая, если поставить её в середине, украдёт его очень много. Теплоодача в этом случае будет максимальная, говорить тут нечего, но постоянно курсировать вокруг неё не совсем удобно. Этот вариант подойдёт только с просторным помещением.
• Если поставить печку к стене, свободного места станет больше. Но, скажете вы, в этом случае одна рабочая поверхность стены будет работать в холостую, нагревая непосредственно стену, возле которой она находится. Это правда и в этом случае стену необходимо обезопасить от перегрева при помощи теплоизоляционных материалов. Или поставить печку так, чтобы между ней и стеной был небольшой промежуток, шириной не менее 15 сантиметров. И стена будет в безопасности, и циркулирующий в этом проёме тёплый воздух тоже будет работать на обогрев всего помещения.
• В совсем маленьких домиках печь особой конструкции ставят в углу, соблюдая все меры безопасности. Обычно двух рабочих поверхностей хватает, чтобы обогреть всё помещение.

Однако нельзя забывать, что настоящие умельцы-печники, могут даже небольшую печку сделать таким образом, что на ней поместятся и кухонная плита, и духовка и прочие вспомогательные приспособления. Ну а греть она будет при правильной эксплуатации ничуть не хуже чем настоящая русская деревенская печка.

Отопление многокомнатного дома

Дома в одну комнату сейчас можно встретить только в коллективных садах, где размер огорода намного важнее, чем собственные удобства. Да и зимой хозяева редко приезжают туда, и дом обычно стоит с осени до весны не топленый. По большому счёту это и не требуется, так что небольшой печки им хватает.

Другое дело, когда дом многокомнатный или вообще двух или даже трёхэтажный. Тут уже без продуманной системы отопления никак не обойтись. И если для того, чтобы обогреть второй и тем более третий этаж, придётся проектировать и прокладывать целую систему отопления, например водяную, или воздушную, то в одноэтажном доме можно обойтись одной, правильно расположенной печкой.

И тут надо плясать… не от печки. А от количества и расположения комнат и межкомнатных перегородок.

Как уже говорилось, местоположение русской печи, необходимо просчитывать на этапе проектирования всего строения. И не просто ткнуть пальцем в план будущего дома, а хорошенько продумать, где будет прихожая, кухня, спальня и так далее. От этого будет зависеть не только, где будет стоять печь, но и в какую сторону она будет повёрнута, а значит и печник сможет сложить её самым оптимальным образом, проложив дымоход так, чтобы он обогревал нужные поверхности, а прочистные отверстия не выходили бы над кроватью.

• Две комнаты. Для равномерного их прогрева печку нужно встроить в межкомнатную перегородку, чтобы она рабочая поверхность печи была в первой комнате, а вторая во второй. Топку делать в той комнате, которая ближе к выходу.
• Три комнаты. В этом случае плясать действительно придётся от печки. Она должна быть расположена примерно в середине всего здания, а межкомнатные перегородки пристраиваться к ней с тем расчётом, чтобы печь была ровно разделена между всеми тремя комнатами. Исключение в большую сторону может быть сделано в пользу кухни.
• Четыре комнаты. И такой вариант вполне возможен. Принцип тот же, что и в трёхкомнатном доме, только печку придётся делить на четыре части. А это проще простого. Русская печь обычно четырёхсторонняя, так что больших проблем возникнуть не должно.
• Печь с камином. Этот вариант требует больше мастерства от печника, чем от проектировщика. Именно он должен сложить печку таким образом, чтобы в одной комнате была обычная топка и по необходимости кухонная плита. А вот во второй каминный очаг. Сложность в том, что в камине топка открытая и для создания тяги нужен прямой дымоход, иначе камин будет чадить в комнату.

В ещё более просторных домах, или в таких, где пусть всего две, но огромные комнаты, одна-единственная печь может и не справится. И тогда придётся ставить ей помощницу, или делать систему отопления.

Железная печка в доме

Милая, добрая, пышущая жаром, раскалённая докрасна «буржуйка». Правда, современные стильные варианты железных дровяных печек уже мало подходят под это название, но функции у неё не изменились.

Устанавливать в доме железную печку намного проще, чем строить кирпичную, однако, требования безопасности у неё несколько повышенные.

• Пожарная безопасность. Температура стенок железной дровяной печи в несколько раз выше, чем у кирпичной печки. Поэтому надо соблюдать осторожность при обращении с ней.
• Так же необходимо обезопасить от перегрева пол и стены, возле которых она установлена.
• Расчёт места установки проводится, принимая во внимание расположение окон и дверей в помещении. Но не ближе 50 см от стены, даже если она пропитана огнезащитным веществом и отделана негорючими материалами.
• Так же необходимо оборудовать место вокруг печки, где будут складываться дрова, инструменты и прочие необходимые для правильного эксплуатирования элементы.

Многокомнатный дом такая печка в одиночку обогреть, конечно, не сможет, поэтому и применяется она в большинстве случаев в домах небольших или временных. Хотя, если установить её в подсобном помещении и подсоединить к системе водного отопления, то даже в двухэтажном доме будет тепло.

Огнезащита

Ещё один наиважнейший вопрос, над которым следует хорошенько подумать одновременно с тем, каким образом определить правильное расположение печи в деревянном доме – это как защитить его от возгорания. Правильного и осторожного обращения с отопительными приборами не всегда бывает достаточно.

• Во-первых, заняться этим вопросом следует так же на стадии проектировки. Разные породы древесины, используемые в строительстве жилых домов, имеют разный класс горючести. Выбирать, естественно нужно самый безопасный.
• Кроме этого, стены, особенно в непосредственной близости от печки, можно обработать специальными веществами. Так называемые Антипирены стоят не дорого, но пользы могут принести много. Сразу надо сказать, что полностью не восприимчивой к огню они стену не сделают. Зато значительно снизят порог возгораемости и замедлят сам процесс горения.
• Не лишним будет стены и пол возле печки покрыть специальными противопожарными отделочными материалами. Асбест, цементная или гипсовая штукатурка, облицовочный кирпич – замечательно подойдут для этой цели, превратив печную зону не только в безопасное, но и красивое пространство.
• А вот использовать виниловые и полимерные отделочные материалы в этих местах не только не рекомендуется, но и считается опасным. Они имеют очень неприятное свойство выделять при горении очень ядовитые химикаты, что приводит к сильному отравлению и даже смерти.

Русская печь с лежанкой

Для деревянного многокомнатного дома это, пожалуй, самый оптимальный вариант, хотя встречается он всё реже и реже. Во-первых, потому что умельцев-печников, способных правильно сложить такую печку, всё меньше. А во-вторых, она просто вышла из моды, а зря.

Особенности конструкции настоящей русской печи не только в том, что она способна прогреть довольно большой многокомнатный дом. При правильном расположении и качественном исполнении такая печка намного экономичнее. Внутренние дымоходы устроены таким образом, что нагревают не только основной корпус печи, но и лежанку, которую можно по желанию вывести в любую комнаты, и сушилку. Остывает она довольно долго, а для ежедневной подтопки требуется совсем небольшое количество дров.

Ну и никуда не деться от такого элемента, как кухонная плита, готовить на которой надо уметь, но если постичь это древнее искусство, то весь дом наполнится изумительными ароматами. Ведь недаром говорят, что пироги, каши и борщи самые вкусные из русской печи.

Подводим итоги

Итак, вариантов правильного расположения кирпичной или железной дровяной печи не так уж и много. Зависят они от планировки дома и конструкции самой печи. Выбирать место надо на стадии проектировки и лучше, чтобы этим занялся настоящий специалист, который сможет просчитать и теплопотерю дома и теплоотдачу печи, расположенную в том или ином месте.

Но какой бы вариант вы не выбрали, пристенный, угловой, в межкомнатной перегородке, с варочной плитой или камином, мерами противопожарной безопасности пренебрегать не стоит, ни в коем случае.

И тогда в вашем доме будет тепло, уютно, весело и празднично независимо от того какая непогода бушует за окном.

Расположение печи в доме

Сегодня мы выясним, что влияет на выбор места расположения печи в доме.

Где расположить печь в своем доме

• 1 О чем следует знать перед выбором места. Общие положения
• 2 Где разместить кирпичную печь. Основные рекомендации
• 3 Как разместить печь, чтобы была максимальная теплоотдача?
• 4 Способы установки кирпичных печей согласно планировке
  • 4.1 Вариант первый. Как выбрать место для отопления нескольких комнат одновременно
  • 4.2 Вариант второй. Как выбрать место для печи, если отапливаться будет всего одна комната
  • 4.3 Видео – Кладка печи из кирпича
  • 4.4 Вариант третий. Как выбрать место для металлической печи на дровах
  • 4.5 Видео – Секреты печного дела

О чем следует знать перед выбором места. Общие положения

Главное мы выяснили – определить место для печи необходимо еще при проектировании здания. Объясняется это тем, что потребуется обустройство дымоходной трубы для вывода продуктов сжигания. Во время планирования вы должны руководствоваться приведенными ниже требованиями.

1. Что касается месторасположения дымоходного канала, то в большинстве случаев трубы устанавливаются радом с внутренними капитальными стенами.
2. Монтаж печи подразумевает обустройство специального фундамента, глубина которого может варьироваться в пределах 50-100 сантиметров (конкретная цифра зависит от конструкции дымохода – насадной он или стоящий отдельно).
3. Также учитывается количество этажей, есть ли необходимость в обогреве верхнего этажа.
4. Еще при выборе конкретного места следует обязательно помнить о том, что балки не должны находиться ни над печью, ни под ней.
5. Во внимание принимается и планировка здания, число комнат, которые будут отапливаться.
6. Рассчитывается теплоотдача поверхности печки (данный показатель должен соответствовать теплопотерям здания).
7. Определяется примерная конструкция отопительного прибора, его габариты.
8. Если посредством печного отопления будет обогреваться весь дом, то следует также рассчитать оптимальное число печек и дымоходных каналов.

Обратите внимание! По мнению экспертов, печное отопление следует обустраивать так, чтобы кол-во дымоходных каналов было минимизировано. Для этого можно сделать, к примеру, следующее: установить одну печь, которая будет отапливать сразу несколько комнат. В таком случае печь должна располагаться в углу, рядом с капитальной стеной, дабы процент свободного пространства в помещении было максимальным.

Помимо этого, принимается во внимание и тот факт, что в комнату нужно будет постоянно вносить уголь или дрова, а значит, отопительный прибор должен располагаться как можно ближе к входу. Так вы обеспечите себе не только свободный доступ к конструкции, если потребуется осмотр, но также минимальное кол-во мусора и пыли.

Где разместить кирпичную печь. Основные рекомендации

Как уже отмечалось ранее, выбор того или иного места под отопительный прибор зависит от множества факторов, носящих индивидуальный характер. Следовательно, выбрать грамотное расположение печи в доме можно при помощи универсальных рекомендаций.

1. Прежде всего, конструкция должна располагаться так, чтобы при работе отдавать максимум тепловой энергии со всей поверхности.
2. Если при помощи будущей печи будет обогреваться исключительно одна комната, то рекомендуется ставить конструкцию впритык к стенам по причине того, что тепловая энергия в данном случае будет исходить только в 2 стороны из 4-х.
3. В остальных случаях отопительный прибор желательно устанавливать на некотором расстоянии от поверхности стены.
4. Также отметим, что ширина этого зазора должна составлять как минимум 150 миллиметров, иначе существенно ухудшится теплоотдача.
5. На изображении, размещенном ниже (конкретнее – а, б) наглядно продемонстрирована пара вариантов открытого размещения отопительных приборов при наличии рекомендуемого воздушного зазора (его еще называют отступкой). Как видим, печь располагается в углу помещения или в середине стены.
6. Если при помощи печной конструкции будут обогреваться сразу два смежных помещения, то идеальным (а по совместительству и максимально эффективным) вариантом является расположение прибора во внутренней перегородке между комнатами (так, как продемонстрировано на том же изображении, пункт в).
7. Может быть и более серьезный вариант. Если отопительный прибор будет одновременно обогревать уже три смежные комнаты (а это тоже возможно), то расположить его следует во внутренней перегородке, разделяющей эти помещения, но так, как продемонстрировано на изображении (подпункт г). Здесь в 2-х комнатах будет находиться по одной стороне конструкции, а в оставшейся третьей – сразу две.
8. На изображении д продемонстрирован еще один вариант обогрева пары смежных помещений посредством одной печки. Отличается этот вариант тем, что топочная камера располагается на веранде. Это – идеальный вариант для небольших загородных или садовых домов.
9. Один важный момент: планируя размещение печи между смежными комнатами, требуется учитывать тот факт, что дымоходный канал должен возводиться над перегородками исключительно тогда, когда их толщина составляет как минимум 250 миллиметров (то есть в 1 кирпич).

Обратите внимание! На сегодняшний день многие владельцы частных домов предпочитают хотя бы в одной из комнат иметь печь. Безусловно, у газового или электрического отопления масса очевидных преимуществ, но все же их вряд ли можно считать автономными (в отличие от печного).

Если соблюдать некоторые правила, а также придерживаться приведенных выше рекомендаций относительно размещения печной конструкции, то вы сможете обеспечить себе максимально комфортный микроклимат на зимний период.

Как разместить печь, чтобы была максимальная теплоотдача?

Расположение печи в доме обязано быть таким, чтобы вся ее поверхность отдавала тепло в максимальное число помещений (если такая возможность имеется), но чтобы сама конструкция занимала при этом минимум полезной площади. По этой причине печь рекомендуется устанавливать в углу, рядом со стеной или в межкомнатной перегородке. Как уже отмечалось выше, нежелательно устанавливать отопительный прибор впритык к стенам, поскольку боковые поверхности не примут участие в теплоотдаче, а значит, часть тепловой энергии будет расходоваться впустую. Между стенками конструкции и поверхностью стен должен оставаться воздушный зазор в 150-200 миллиметров. Воздух в этом зазоре будет активно циркулировать, а стенки, в свою очередь, также будут принимать участие в обмене тепла.

Буржуйка своими руками

Ранее мы рассказывали о том как своими силами сделать печь буржуйку, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией инструкцию смотрите тут

Способы установки кирпичных печей согласно планировке

Самой эффективной печью считается, пожалуй, кирпичная конструкция, но исключительно при условии, что все ее поверхности будут иметь возможность передавать воздуху приобретенное тепло. Такая печь с легкостью будет обогревать не только одну комнату, но даже несколько смежных помещений одновременно. Хотя это возможно только тогда, когда при выборе подходящего места были учтены все особенности процесса передачи тепла.

Вариант первый. Как выбрать место для отопления нескольких комнат одновременно

Как мы уже упоминали ранее, для того, чтобы отопительный прибор сумел обогревать сразу несколько смежных помещений (к примеру, два или три), его следует установить в проеме той перегородки, которая разделяет эти помещения. Если же речь идет о жилище, имеющем четыре комнаты, то здесь печь рекомендуется в том месте, где соединены две внутренние перегородки, но исключительно таким образом, чтобы в каждом из помещений оставалась одна из стенок отопительного прибора.

Обратите внимание! Данный вариант планировки позволяет обустроить топочную камеру в кухне, гостиной или на веранде, в то время как спальня будет избавлена от мусора.

Отличным вариантом для данной технологии считается традиционная русская печь с лежанкой. Саму лежанку здесь можно вывести и в спальню, и в комнату для отдыха, и в любое другое помещение (все зависит от предпочтений владельца дома, а еще от индивидуальных характеристик здания в целом).

Стоит заметить, что достаточно высокая эффективность в данном случае будет обеспечена только в тех домах, где комнаты маленькие. И напротив, большое здание нуждается в обустройстве сразу нескольких печей или, как вариант, в прокладке водяного отопления. Хотя есть один нехитрый способ, с помощью которого можно несколько повысить эффективность – для этого необходимо проделать в смежных стенах специальные вентиляционные отверстия.

Вариант второй. Как выбрать место для печи, если отапливаться будет всего одна комната

Очень часто к печному отопления предъявляются более приземленные требования – например, нужно, чтобы печь обогревала всего одну большую комнату (зачастую это требуется в домах, которые имеют открытую планировку: принцип так называемых «квартир-студий»). В подобных случаях наиболее подходящим местом для установки отопительного оборудования станет центр помещения. Если же говорить конкретно о современных планировках, то в них очень привлекательно выглядят комбинированные печки, выполняющие сразу несколько функций (камин, кухонная плита и прибор отопления). Весьма удачное расположение печи в доме.

Если же вы выберите полифункциональную русскую печку, то сможете сделать ее не только центром помещения, но и своего рода разделителем зон комнаты, причем достаточно эффектным. Топочная камера и фронтальная стенка с плитой в данном случае будут ориентироваться в направлении кухни, при этом будет оставаться достаточно много места между источником тепловой энергии и предметами мебели. Каминная же топка должна развернуться по направлению к зоне отдыха, в то время как лежанку следует оборудовать сбоку (к слову, здесь же при желании можете сделать и бельевую сушилку).

Обратите внимание! Если помещение недостаточно большое, то желательно остановить выбор на угловой конструкции: она не только не будет занимать много полезного места, но и предотвратит проникновение холодного воздуха одновременно с двух сторон.

Разумеется, часть тепловой энергии будет выходить наружу, то есть тратиться впустую, но зато стены все время будут сухими и чистыми.

Видео – Кладка печи из кирпича

Вариант третий. Как выбрать место для металлической печи на дровах

Среди основных преимуществ стальных и чугунных отопительных приборов следует выделить их компактность, функциональность, а также достаточно высокую скорость обогрева помещения. Преимущественное большинство современных моделей являются, к тому же, еще и кухонными плитами (по совместительству, если можно так выразиться). Конструкции из металла действуют по такому принципу, который совмещает в себе одновременно конвекцию и излучение: воздух в помещении прогревается не только вследствие нагрева стенок, но и из-за того, что пропускается через специально оборудованные для этого каналы. Что касается минусов, то у данного оборудование он всего один – в отсутствие воздуховодной системы и водяного контура каждая такая печь способа отапливать исключительно одну комнату.

Отопительная печь на дровах

Ранее мы рассказывали моделях характеристиках и стоимости отопительных печей на дровах, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией подробнее о отопительно дровяных печах

Если отопительный прибор оснащен варочной плитой, то его желательно устанавливать в кухне-гостиной. В отдельных случаях – если кухня не соединена с гостиной или имеет слишком малую площадь – металлическую печь лучше располагать прямо в жилой зоне, дабы обеспечивать максимальный нагрев самой большой комнаты.

Обратите внимание! Дистанция между теплогенератором и поверхностью стены, выполненной из горючего материала, должна составлять как минимум 50 сантиметров. Благодаря применению негорючего изоляционного материала это расстояние можно сократить, но не более чем до 40 сантиметров.

Что же касается конструкций из камня или кирпича, то подобного рода ограничений в данном случае нет, но устанавливать такие печи рядом с наружными стенами все равно не стоит, поскольку это ухудшит эффективность работы. Если вы приобрели модель пристенного или углового типа, то ее желательно расположить рядом с внутренней перегородкой; если же конструкция островная, то для нее идеальное расположение печи в доме – это в центре помещения.

В итоге отметим, что если вам по какой-то причине трудно самому определить, где лучше разместить отопительный прибор, то лучше сразу обратиться к профессионалу, дабы выяснить все интересующие моменты. Ведь исключительно благодаря профессиональному подходу возможно не только обеспечить максимально эффективное отопление дома, но и существенно при этом сэкономить на энергоресурсах.

На этом все, еще немного полезной информации можете почерпнуть из приведенного ниже ролика. Теплых зим!

Видео – Секреты печного дела

Правильная установка печи в деревянном доме – пошаговое руководство

Деревянный дом, равно как и здание, изготовленное из любого другого материала, нуждается в системе отопления, чтобы в нем можно было находиться зимой. В дачных коттеджах для этих целей нередко используют железные печи. Далее в статье мы подробно опишем особенности установки печи в деревянном доме в соответствии с нормами СНиПа и правилами пожарной безопасности.

Расположение печи в деревянном доме

Конкретное место для установки металлической печи в деревянном доме выбирают с учетом особенностей ее работы. При этом важно предусмотреть возможность монтажа дымохода и доступ к печи для дальнейшего обслуживания. Не стоит забывать и о противопожарных отступах – горячая поверхность должна находиться в некотором отдалении от легковоспламеняющихся материалов.

Исходя из того, какую печь установить в деревянном доме, работы проводят таким образом:

• Железная печь, которая обогревает воздух (русская «буржуйка» или канадский «булерьян»), располагается так, чтобы обеспечить свободное движение конвекционных потоков. В частности, для обогрева двух соседних помещений металлическую печь в деревянном доме можно встроить в межкомнатную перегородку или подключить к ней воздуховоды.
• Если же в печи будет встроен водяной теплообменник, то его участок, проходящий сквозь нагреватель, должен быть нижней точкой системы. Где именно будет установлена печь, не столь важно. Главное, соблюсти технику пожарной безопасности.

Установка печи камина в деревянном доме должна выполняться так, чтобы можно было свободно подключить дымоход. При этом очень важно провести все работы в соответствии с ППБ.

В процессе дальнейшей эксплуатации железной печи ее потребуется обслуживать – чистить топочную камеру, вынимать золу, периодически удалять сажу из дымохода. Поэтому в сторону открытия дверцы топливника нужно оставить достаточное расстояние. Обратите внимание, что если в печи предусмотрено панорамное стекло, то ее установку проводят с учетом этой особенности.

Противопожарные разрывы, то есть отступы от греющихся поверхностей до деревянных стен, должны быть не менее 110-125 см. Со стороны дверцы топочной камеры оставляют от 125 см зазора.

Кроме того, при установке печки в деревянном доме важно выбрать место таким образом, чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу, удобство эксплуатации и обслуживания оборудования, а также безопасность.

Необходимость фундамента для металлической печи

Как правило, железная печь отличается небольшим весом и удобством установки, за что и пользуется заслуженной популярностью.

Тем не менее, согласно нормам СНиПа есть ряд условий, при которых необходим фундамент:

• Если общая масса металлической печи не превышает 80 кг, заливать фундамент под нее не нужно. Однако в этом случае установка камина на даче выполняется на прочную негорючую основу.
• Теплогенерирующее оборудование общим весом до 750 кг, в частности, чугунные печи средней массы, в соответствии со СНиПом разрешено размещать на бетонной подушке. Хотя нет жестких требований о необходимости фундамента, все-таки он рекомендован из-за достаточно большого веса печи.
• Печное оборудование тяжелее 750 кг – в данном случае речь идет о чугунных агрегатах массой порядка 300-400 кг. Если выполняется монтаж такой печи без облицовки, то фундамент под нее не требуется. Однако в тех случаях, когда принято решение обложить теплогенератор кирпичом или натуральным камнем, масса всей конструкции существенно возрастает. Так, 1 м 3 кирпича увеличивает массу конструкции примерно на 1350 кг. Поэтому необходимость фундамента рассчитывается исходя из объема облицовочного материала.

В целом, монтаж печи в деревянном доме своими руками не представляет сложности. Однако чтобы предусмотреть все тонкости, стоит посоветоваться со специалистом.

Разновидности фундаментов под печь

Выбор типа фундамента для дальнейшей установки железной печи проводится с учетом его характеристик и особенностей монтажа.

1. Смета строительных работ – цена материалов и расценки исполнителей.
2. Особенности почвы и фундамента – значение имеет общий вес конструкции и тип грунта.
3. Площадь фундамента под печь – она влияет на тип и общую массу конструкции.

Кроме того, при выборе типа основы для печи нужно учитывать климатические особенности региона и время выполнения заливки, квалификацию и скорость работы специалиста, а также ряд иных исходных условий.

Все разновидности фундаментов относят к двум большим группам:

1. На столбах и сваях.
2. Основы из бетона.

В некоторых случаях печное оборудование можно монтировать непосредственно на пол, не забывая при этом о правилах безопасности.

Столбчатый и свайный фундамент

Необходимость в столбчатом фундаменте впервые возникла в тех регионах, где высока вероятность затопления или близко к поверхности нет плотного слоя грунта. Сваи востребованы в строительстве многоэтажных домов.

Существует три варианта обустройства свайного фундамента:

1. Фундамент из винтовых свай. Это довольно дорогой вариант, который, тем не менее, отличается высокой скоростью монтажа. В данном случае используются стальные винты, которые вкручивают в грунт. Они и будут основой фундамента. В верхней части стальные сваи связывают, а затем заливают бетонную подушку. Весь процесс занимает 1-2 дня.

Винтовые сваи способны выдержать даже тяжелые чугунные печи с облицовкой из кирпича. Правда, через 50-60 лет, стальные стержни сгнивают.

1. Буронабивной свайный фундамент. Сначала при помощи бура в грунте высверливают отверстие заданного сечения и глубины. Его стены укрепляют сеткой, устанавливают армирующую конструкцию и заливают бетонную смесь.
2. Столбчатый свайный фундамент. Предварительный этап работ аналогичен буронабивной основе. Однако в данном случае в отверстие забивают уже готовые деревянные или бетонные столбы. Данный тип фундамента используется для возведения многоэтажных домов и размещения конструкций с большой массой.

Чтобы установить печку в деревянном доме своими руками, легче всего будет обустроить свайный фундамент. Он не потребует значительных финансовых затрат и вполне под силу владельцу дачного коттеджа, даже если он не обладает навыками строителя.

Обратите внимание, что фундамент для печи в доме нуждается в утеплении, чтобы исключить образование конденсата на ее стенах для облицовки. Неизолированные сваи являются «мостиками холода» и сокращают срок эксплуатации печи.

Бетонная основа

Перед тем, как установить металлическую печь в деревянном доме, чаще всего предпочитают заливать бетонный фундамент с армированием.

Среди его несомненных достоинств – высокая несущая способность, простота самостоятельного исполнения и невысокий уровень затрат.

К недостаткам бетонного фундамента можно отнести длительное время на его обустройство.

Основа под печь из бетона может быть выполнена двумя способами:

1. Ленточный фундамент. По размеру будущей печи по ее периметру выкапывают траншею, углубляя ее ниже точки промерзания. После установки армирующей сетки заливается бетон.

Обратите внимание, что такая ленточная основа не должна быть связана с общим фундаментом здания, поскольку в зимнее время он может выдавливаться из грунта. Иногда высота подъема стен из грунта может достигать 20-30 см, поэтому при наличии одного цельного фундамента облицовочная кладка на печи может потрескаться. В некоторых случаях деформации подвергается и сама металлическая печь. Как бы то ни было, СНиП запрещает заливать общую основу под печь и, собственно, здание.

1. Монолитная бетонная плита. Для установки печи камина на даче такой способ применяется довольно часто. Толщина плиты достигает 15-20 см, чего оказывается достаточно для получения прочной основы, рассчитанной на высокие нагрузки.

На предварительно очищенную площадку сначала насыпают подушку из смеси песка и гравия. Ее поливают водой и тщательно утрамбовывают. Затем настилают гидроизолирующий слой и выставляют маяки для дальнейшей заливки стяжки. По окончании работ бетон прикрывают пленкой и следующие две недели поливают водой. Это нужно, чтобы стяжка не растрескалась.

Любой из описанных видов бетонного фундамента засыхает и упрочняется очень медленно. Монтаж печи с последующей облицовкой на такую основу можно начинать не ранее, чем спустя 28-30 дней после заливки.

Монтаж печи на полу

Как уже было сказано, металлическую или чугунную печь в деревянном доме можно устанавливать и без предварительной заливки фундамента, если ее масса вместе с облицовочным материалом не превысит 750 кг.

Согласно строительным нормам разрешено устанавливать камин на деревянном полу, если он не имеет облицовки. Для монтажа на втором этаже здания несущие конструкции нужно предварительно укрепить швеллером или металлическими уголками.

Для защиты древесины от возгорания под печью размещают металлический лист или прослойку из кирпича. Никаких дополнительных сложностей данный процесс не представляет.

В инструкции к отопительным приборам всегда подробно расписана технология их монтажа и указаны рекомендации по подключению к дымоходу.

Монтаж дымохода в деревянном доме

При горении топлива внутри топливной камеры печи достигается температура 450-550 ℃, при этом дымоход разогревается до 300 ℃. Если в результате скопления сажи происходит возгорание, внутри дымохода температура ненадолго может доходить до 800-1000 ℃. В связи с этим при монтаже стальных труб дымохода следует соблюдать пожарные разрывы.

Чтобы понять, как правильно установить печь в деревянном доме, следует руководствоваться следующими ППБ:

• В качестве дымохода рекомендуется использовать сэндвич трубы из керамики и нержавеющей стали со слоем теплоизоляции.
• Вблизи стен труба должна проходить на расстоянии в 25 см от них. Сами стены должны быть покрыты базальтовым картоном с обшивкой из оцинковки или нержавеющей стали.
• Отверстие в потолке для прохождения дымовой трубы сквозь плиты перекрытия должно быть достаточным, чтобы с каждой стороны от трубы до горючего материала оставалось по 25 см. Образовавшийся зазор необходимо заполнить базальтовым утеплителем. При желании, можно установить потолочную разделку заводского производства.

Дымовая труба может проходить как внутри здания, так и по внешней его стене. Внутри дома необходимо обеспечить качественную изоляцию трубы в местах прохождения сквозь перекрытие и кровлю. Снаружи труба должна быть тщательно зафиксирована к стене здания, чтобы ее не снесло ветром.

Правила пожарной безопасности при монтаже печи

Согласно нормативам пожарной безопасности, перед тем как установить железную печь в деревянном доме, необходимо позаботиться о защите пола и стен из легковоспламеняющихся материалов от возгорания.

Для этого используют:

• огнестойкие теплоизоляционные материалы, монтируемые на стены и потолок в районе размещения печи;
• антипиреновые пропитки и мастики.

Соблюдение противопожарных норм и применение средств огнезащиты является главным условием безопасной эксплуатации твердотопливного оборудования.

Защитная обшивка стен и потолка

Стены, непосредственно примыкающие к печи, а также часть потолка в вместе прохождения дымовой трубы, подвергаются существенным тепловым нагрузкам.

Поэтому перед тем как установить печь в деревянном доме, нужно выполнить ряд обязательных условий:

• Подшивка потолка выполняется из негорючего материала. Деревянные или пластиковые панели при этом не используют. Лучше всего приобрести плиты из гипсового волокна с обработкой гипсовой шпаклевкой под покраску.
• Стены должны быть защищены слоем базальтового картона и обшиты листом стали. Как вариант, можно воспользоваться готовыми декоративными экранами из нержавейки. Эти изделия способны обеспечить безопасность и отличаются внешней красотой. Кроме того, стены можно оштукатурить слоем в 3 см или более, а также обложить кирпичом (прочитайте: “Как обложить металлическую печь кирпичом в доме – пошаговое руководство”).

Более подробно правила противопожарной безопасности при монтаже железных печей в домах из дерева расписаны в СНиП 31-05-2003 и СП 118.13330.2012.

Обработка древесины от возгорания

Дополнительными средствами защиты деревянных конструкций, расположенных в непосредственной близости от железной печи, являются антипиреновые пропитки и мастики. Такой обработке подвергают балки, несущие конструкции, пол и стены, примыкающие к печи. Мастика отличается более высоким уровнем огнезащиты, а пропитка – практически бесцветна.

Огнезащитную обработку могут проводить как представители МЧС, так и хозяева деревянного дома. В последнем случае перед началом эксплуатации печи необходимо будет получить справку от инспектора МЧС о соответствии ее установки требованиям ППБ.

Все ведущие европейские и российские производители твердотопливных печей в технической документации подробно расписывают правила установки оборудования и требования по пожарной безопасности.