Плитный фундамент расчет толщины и армирования

Фундамент для дома: монолитная плита своими руками

Из-за стремительного развития рынка частной недвижимости под застройку осваиваются районы со всё более малопригодными гидрогеологическими условиями. Если вы столкнулись с такой проблемой лично — изучите технологию устройства одного из самых стабильных видов фундамента — монолитной плиты.

Особенности поведения фундамента

На пучинистых, просадочных и водонасыщенных грунтах основным способом обеспечить устойчивость постройки считается устройство плавающего фундамента. Основная идея такого основания заключена в том, что грунт обладает хоть и малой, но при этом относительно равномерной плотностью. Из-за этого вероятностью сосредоточения нагрузок, как правило, пренебрегают. Однако не следует забывать, что хотя почва под фундаментом оказывает равномерное противодействие, сама нагрузка от стен при любых условиях будет сосредоточенной.

Именно поэтому при расчёте монолитной плиты в качестве фундамента следует обеспечить как минимум её конструкционную прочность на прогиб под воздействием стен по периметру. При грамотном и ответственном планировании для плиты закладывается запас надёжности порядка 20–30% на случай непредвиденного изменения гидрогеологической обстановки. При наиболее скрупулёзном подходе учитываются все нагрузки и воздействия согласно СП 20.

  1. Постоянные: вес строительных конструкций, в том числе и самой плиты, эксплуатационная нагрузка зданий (150–200 кг/м 2 ), вес установленного оборудования или транспорта.
  2. Временные: снеговые, вес строительных материалов, складируемых внутри здания до завершения строительства, силы морозного пучения грунта и вызванные ими сосредоточения постоянных нагрузок.
  3. Особенные: перегрузки фундамента из-за необратимых изменений структуры грунта, сейсмические, а также напряжения, возникающие под действием пламени пожара.

Основными двумя способами увеличить устойчивость плитного фундамента к нагрузкам является наращивание его толщины и увеличение содержания армирующих элементов. Монолитная плита — это фундамент мелкозаглубленного или вообще незаглубленного типа, а значит, её реальная устойчивость ограничивается опорной способностью грунта на глубине расположения подготовительного слоя. Если нагрузка для здания превышает произведение опорной способности на площадь основания, никакие ухищрения с усилением плиты не помогут — здание неизбежно будет проседать до тех пор, пока не упрётся в достаточно плотный слой осадочных пород. Равномерность осадки при таком поведении предсказать невозможно, даже наоборот — появление крена при течении таких процессов практически гарантировано.

Схема плитного фундамента: 1 — уплотнённый грунт; 2 — геотекстиль; 3 — песчаная подушка; 4 — геотекстиль; 5 — гравийная подушка; 6 — гидоизоляция; 7 — теплоизоляция (пенополистирол); 8 — армирование; 9 — монолитная плита

Расчёт монолитной плиты фундамента на прочность можно выполнить точно таким же образом, как и для плиты перекрытия при условии, что приложенная нагрузка принимается за распределённую. Плита фундамента вне зависимости от размеров не может иметь толщину менее 200 мм — это минимальный показатель для обеспечения верхнего и нижнего слоёв бетона и правильного разнесения армирования от центра. Прочности такой плиты с лихвой хватит для строительства одноэтажного дома с мансардой из легковесных блоков или ещё более лёгкой каркасной постройки. Для двухэтажных строений толщину принято брать в диапазоне 220–230 мм с соответствующим увеличением размера армирующих прутьев, при наличии цокольного этажа — 300 мм. Также увеличить жёсткость плиты можно без наращивания толщины, но за счёт более выгодной пространственной конфигурации, например, с размещением рёбер жёсткости под несущими стенами.

Устройство и подготовка котлована

Для плиты фундамента обычно практикуется снятие верхнего плодородного слоя почвы. Плавающий фундамент может опираться даже на рыхлый грунт, однако чем более качественно будет выполнена подготовка, тем менее выраженными будут проявления усадки в первое время. Для проведения подготовки необходимо трамбование, а его очень проблематично выполнить, если почва имеет высокую пластичность и вязкость. Но заглубление решает не только эту проблему: так снижаются теплопотери здания, плюс плита может залегать практически на любой глубине, что делает возможным устройство цокольного этажа.

Размеры котлована и подушки должны быть больше плиты на 70–100 см с каждой стороны для технологичного сооружения отмостки. Когда грунт со строительной площадки снят и вывезен, дно и стенки подчищают вручную, добиваясь правильной геометрии. Монолитную плиту можно устраивать только на горизонтальных участках с естественным уклоном не более 2:100, в ином случае следует прибегнуть к террасированию.

Подготовка под плиту заключается в обустройстве гигроскопичной несжимаемой подложки. В ряде случаев имеет смысл снять и переложить послойно и с трамбованием опорный слой грунта в 50–70 см, но в обычной практике его поверхность попросту трамбуют без вспашки. После этого котлован укрывается геотекстилем плотностью не менее 200 г/м 2 , препятствующим продавливание насыпи в грунт. Сверху насыпается слой речного песка с КУП не более 1,1. Слой песчаной подготовки примерно равен толщине плиты, но может быть и более толстым. Песок нужно насыпать послойно по 50–70 мм и тщательно трамбовать вибрационным способом. Каждый слой выравнивается правилом по заранее отсыпанным уплотнённым маякам, выставленным по нивелиру или гидравлическому уровню. Верхний финишный слой обязательно выводится нивелиром в горизонтальной плоскости с допуском не более 2 мм/м.

Поверх песка укладывается ещё один слой геотекстиля и насыпается гранитный гравий общей мощностью слоя до 15 см. Оптимально, если гравийная насыпь устраивается в два слоя: нижний фракцией 15–25, верхний — фракцией 5–20. Гравийная подготовка может быть заменена на подбетонку марки М100 или М150, её основная задача — рассредоточить нагрузку по подушке и обеспечить ровную плоскость для устройства пирога плиты. И песчаный, и гравийный слой после завершения насыпки должны быть абсолютно плотными, чтобы на песке не оставалось следов от обуви, а гравий не продавливался под весом строительного оборудования. Если опорный слой грунта не представлен плотной глиной, допускается уплотнение промывкой небольшими порциями воды.

Монтаж опалубки

За счёт небольшой высоты плиты опалубка под неё устраивается по простейшей схеме. В большинстве случаев она представлена одним рядом палуб по периметру, собранной из листовых материалов на каркасе из бруса 60х60 мм. Следует знать, что при строительстве монолитной плиты стенки котлована не используют как заливочную форму.

За счёт малой высоты бетонного изделия опалубка не испытывает существенного статического давления, однако из-за большой массы бетона подвержена гидроударам значительной силы. По этой причине и верх, и низ опалубки требуют надёжного опирания о грунт. Обеспечивается это путём забивки деревянных шпал на расстоянии в 80–100 см во внешнюю сторону от палуб. К шпалам прикручивают распорки из досок: одну горизонтальную для поддержки нижнего пояса палубы и одну наклонную для верхнего.

Основным уязвимым местом опалубки для фундаментной плиты принято считать прямые внешние и внутренние углы. Помимо подпора сходящихся палуб их дополнительно скрепляют раскосами или накладными металлическими уголками. Раскосы должны оставаться до окончания сброса бетона в форму, перед выравниванием их можно снять.

Дренаж, гидроизоляция и утепление

Поскольку плитный фундамент обычно располагается в промерзающем слое грунта, его гидроизоляция обязательна. Степень локализующей способности гидробарьера определяется высотой УГВ. Для предотвращения капиллярного проникновения влаги в бетон достаточно плёночных гидроизоляторов или рубероида с пропайкой перехлёста полотен порядка 100 мм.

Читайте также:
Оголовки свай: что это такое и зачем нужны

Если УГВ поднимается до плоскости залегания подготовки, требуется применение гидроизолирующих мембран, перехлёст которых герметизируют обмазочной гидроизоляцией. Гидробарьер укладывают с напуском на стены опалубки, на внутренних углах следует аккуратно подрезать материал, чтобы не нарушить геометрию заливочной формы.

В ряде случаев вместо применения дорогостоящих мембран имеет смысл искусственно снизить УГВ путём дренирования. Делать это необходимо ещё до устройства песчано-гравийной подготовки: по контуру котлована выкапывают траншею глубиной около 25–30 см, которая укрывается геотекстилем. Внутрь вкладывают трубы дренажной системы с разуклонкой к общей точке сбора, где монтируется дренажный колодец. Перед началом устройства подготовки траншеи дренажной системы заполняют крупным щебнем, который тщательно трамбуется.

Утепление монолитной плиты не требуется в тех случаях, когда постройка будет отапливаться в зимнее время. Два источника тепла — геотермальный и проникающий через плиту — поддерживают положительную температуру под зданием. Утечки тепла из-под плиты также могут быть предотвращены утеплением отмостки. Для неотапливаемых зданий практикуется укладка поверх слоя подготовки плит пенополистирола ПСБ-С 25, обладающего прочностью на сжатие не менее 120 кПа. При укладке утепления под плиту гидроизоляция всегда располагается под теплозащитой.

Используемые схемы армирования

Классическая схема армирования монолитной плиты — два ряда сетки из прутьев AIII диаметром от 12 до 16 мм. Размер ячейки обеих сеток находится в диапазоне 20–25 мм, таким образом, толщина арматуры выбирается, исходя из минимального содержания стали порядка 0,2% в обоих поперечных срезах плиты.

Монтаж арматуры начинается с установки дистанционных пробок, обеспечивающих толщину защитного слоя 50 мм. На пробки, расположенные с шагом в 20–25 см, укладываются продольные прутья арматуры, на них — поперечные, таким образом формируется сетка. Все пересечения арматуры связываются, к каждому третьему приваривается вертикальный пруток для дистанцирования верхнего ряда арматуры.

К пруткам приваривают продольные прутья третьего ряда, затем в форму укладывают те, которые не имеют жёсткой фиксации к вертикальной конструкционной арматуре. На приваренные продольные прутья накладывают и привязывают поперечные, затем снизу к ним поднимают и привязывают оставшиеся, при этом сохраняется номинальный шаг установки. При необходимости нарастить длину арматурных прутьев их связывают с перехлёстом не менее 50 номинальных диаметров.

Если по проекту плита имеет нижние рёбра жёсткости, их формируют за счёт траншей в слое подготовки, укреплённых листовой несъёмной опалубкой. При этом пространство между траншеями — так называемые песочницы — плотно трамбуются и выравниваются по верхним граням опалубки рёбер. Армирование выступов осуществляется П-образными закладными, которые впоследствии связываются с обоими рядами армирующей сетки плиты. В качестве рабочей арматуры для рёбер используют два ряда прутьев, расположенных в нижних углах П-образных анкеровок. При монтаже армирования рёбер также нельзя забывать о минимальном защитном слое в 50 мм.

Заливка и уплотнение бетона

Заливку плиты для фундамента выполняют бетоном класса прочности не ниже В25. При необходимости могут использоваться воздухововлекающие пластификаторы, при самостоятельном приготовлении смеси — замедлители схватывания для устранения холодных швов. Фракция наполнителя в бетоне не должна превышать 1/5 размера ячейки армирующей сетки.

Заливка бетона проводится от одного из внешних углов. При этом проводится планомерное уплотнение смеси глубинным вибратором по мере заполнения формы. Выравнивание плиты проводится длинной рейкой после завершения заполнения формы или её отдельного участка, ограниченного опалубкой как минимум с трёх сторон.

Если в первую неделю после заливки сохраняется жаркая солнечная погода, плиту следует поддерживать в смоченном состоянии и/или укрывать плёнкой. Обычно для более качественного устройства пола плиту шлифуют перед началом возведения стен, однако делать это лучше не ранее 20-го дня выдержки.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Свайный фундамент для коттеджа своими руками: от проекта до результата

Добавил(а): Дмитрий Шварц 28 ноября

Что делать, если участок, на котором вы хотите построить дом, заболочен, каменист или имеет резкие перепады высот? Как поступить, если вы решили обзавестись временным жилищем и не хотите вкладывать в строительство капитальные средства? Ответ один – свайный фундамент. Его достоинства очевидны – невысокая цена, быстрые сроки установки, надежность и, главное, универсальность. На фундамент на сваях можно ставить и небольшую хозяйственную постройку или дачный домик, так и вполне просторный, можно даже со вторым этажом или мансардой, коттедж. Это именно то спасительное решение, когда технически и/или финансово не подходят никакие другие варианты.

Устройство винтовых свайных фундаментов

Основное преимущество свай заключается в невосприимчивости основной конструкции к подземным толчкам, движениям почвы, а также ветровым и любым другим климатическим нагрузкам. Кроме того, строительство свайного фундамента обходится в разы дешевле, чем бетонного, да и времени занимает куда меньше. Поэтому если вы наконец-то решили реализовать мечту о собственном доме, а приглянувшийся участок не слишком подходит для установки железобетонного основания, более подходящего решения вам не найти.

Свайный фундамент вполне реально построить своими руками, не привлекая со стороны специалистов, специнструмент и технику. И для этого как нельзя лучше подходят винтовые сваи, которые среди прочих видов свайных элементов выделяются простотой установки и высокой несущей способностью. Стойки такого фундамента могут быть погружены в почву на разную глубину, что открывает дополнительное пространство для маневра при строительстве на сложном и неоднородном грунте.

При строительстве свайных фундаментов предполагается возможность размещения опор под углом. Это значительно повышает устойчивость сооружения при интенсивном горизонтальном воздействии на фундамент.

Оголовки ввинченных в грунт свай, а также их основание у линии почвы объединяются ростверком – бетонными, металлическими, реже деревянными перемычками, которые обеспечивают работу конструкции фундамента. Ростверки бывают монолитные или сборные, а сами сваи могут быть пустотелыми и иметь различную форму сечения.

Если речь идет о винтовом свайном фундаменте, его стойки будут представлять собой круглую трубу с конусообразным нижним концом, оснащенным винтовой лопастью, и пяткой или оголовком – верхним концом с площадкой для обвязки ростверком.

Конструкция и материалы ростверка выбираются в зависимости от конфигурации и прочих параметров сооружения, а также необходимости строительства цокольного этажа или погреба, а также перспектив расширения полезного внутреннего объема (строительство мансарды, второго этажа и пр.)

Расчёт будущего основания

Если вы собираетесь строить дом на свайном основании, особое внимание придется уделить изучению почвы на участке. Не забывайте и о том, что только качественные материалы и соблюдение технологий проектирования и строительства способны обеспечить надежность и долговечность сооружения.

Расчёт винтового свайного фундамента производится на основании следующих факторов:

  • климатических особенностей района строительства;
  • типа подстилающего грунта;
  • конструктивных особенностей здания;
  • проектных нагрузок на фундамент;
  • глубины погружения свай.

Проектирование винтовой свайной основы выполняется в 3 этапа:

  1. Определение общей нагрузки:
  • расчёт веса сооружения, включая внутренние перегородки и перекрытия, мебель, сантехнику и элементы интерьера, материалы кровли и отделку фасада;
  • расчёт полезной нагрузки, которая создается в процессе эксплуатации сооружения (согласно п. 3.11 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»составляет 150 кг/м.кв. для частных домов);
  • определение снеговой и ветровой нагрузки;
  • расчёт нагрузки от эксплуатационных факторов (сумма предыдущих показателей).
  1. Оценка несущей способности грунта:
  • на основе результатов геологических изысканий (п. 4.10 СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»);
  • в соответствии с минимальной расчетной нагрузкой на отдельную сваю в зависимости от материала и типоразмера используемых элементов.
  1. Расчёт количества свай
Читайте также:
Самодельная стойка для дрели из фотоувеличителя

Для того чтобы установить необходимое число свай и определить точки их размещения, понадобится генеральный план участка в масштабе 1:500. На нем нужно нарисовать контуры здания с продольными и поперечными осями, а также схему расположения инженерных коммуникаций. После этого можно приступать к расчету свайного поля.

Конфигурация свайного винтового фундамента

Основным недостатком любой свайной основы является риск осадки при недостаточно глубоком погружении или неправильной по отношению к проекту здания или особенностям почвы размещении. Поэтому при проведении расчетов обязательно учитываются инженерно-геологические особенности участка и данные проекта сооружения.

Винтовые сваи необходимо погружать на 30-40 см ниже линии промерзания грунта. В результате для строительства фундамента на участке с неоднородной почвой и/или перепадами высот, понадобятся сваи различной длины.

Сваи могут размещаться:

Одиночные сваи используются в качестве отдельно стоящих опор для легких сооружений простой конфигурации.

Свайные ленты (одно или многорядные) применяются при строительстве фундаментов под стены зданий и сооружений с распределенными по длине нагрузками.

Свайные кусты устанавливаются под колоннами каркасных зданий, а также тяжелых и сложных сооружений.

На практике в составе одного проекта часто применяются комбинации различных вариантов размещения свай. Это позволяет увеличить несущую способность фундамента и обеспечить надежность и безопасность сооружения в эксплуатации.

Основные принципы строительства

Если вы решили установить дом на фундамент на сваях самостоятельно, совсем не помешает ознакомиться с требованиями строительных норм и правил. Основные принципы, которых следует придерживаться при строительстве свайной винтовой основы под жилой дом, можно выразить несколькими тезисами:

  • расстояние между сваями не должно превышать 2,5 м;
  • основные нагрузки приходятся на сваи, расположенные под углами здания, а также на стыках внешних стен и внутренних несущих перегородок, поэтому в первую очередь отмечаются точки размещения этих стоек;
  • промежуточные опоры распределяются равномерно, в т.ч. по диагоналям основных секторов сооружения;
  • конструкция, размер сечения и диаметр лопасти винта сваи выбираются в соответствии с несущей способностью почвы, проектными нагрузками и прочими факторами.

При наличии данных инженерно-геологических изысканий, проекта строительства, а также информации, предоставленной заводом-изготовителем свай, самостоятельный расчет свайного поля не отнимет у вас много сил и времени.

Изготовление проекта фундамента под сложное или тяжелое здание лучше всего поручать специалистам – нельзя допустить, чтобы через несколько лет новый жилой дом подкосился лишь из-за того, что вы забыли о каком-либо коэффициенте из СНиП и прочих норм.

Разметка территории и установка винтовых свай

Если план свайного фундамента готов, пора выносить его в натуру. Для этого нужны:

  • рулетка;
  • разметочные колышки;
  • водяной и лазерный уровни;
  • капроновый шнур;
  • лом и лопата.

В первую очередь необходимо отметить точки расположения угловых стоек. Для этого с помощью рулетки откладываются необходимые отрезки, на концах которых с учетом размера сечения свай забиваются разметочные колышки. Последние соединяются капроновым шнуром с обязательным контролем проектных углов и линейности расположения будущих опор.

По завершению разметки территории участок нужно подготовить к установке свай. Для этого в точках их размещения с помощью лома и лопаты необходимо выполнить технологические отверстия глубиной 20-40 см и диаметром, соответствующим размеру сечения стоек.

Для погружения винтовых свай вручную необходим рычаг. Его можно сделать самостоятельно из отрезка металлической трубы или приобрести в строительном магазине. Свая вставляется в технологическое отверстие и с помощью рычага вкручивается в почву до нужного уровня.

Для монтажа свайного поля понадобиться три пары рук: двое рабочих будут крутить рычаг, а третий контролировать вертикальный уровень и глубину погружения стоек.

Ростверк: вкратце о важном

Материалом для создания обвязки винтовых свай (ростверка) могут служить:

  • дерево;
  • металл;
  • бетон.

Деревянный обвязочный брус используется в конструкции деревянных и каркасных домов. Первый венец сруба выполняет функцию распределения нагрузки от стен и пола на опорные точки сооружения. Брус всегда выбирается большего сечения, чем материал, используемый для возведения стен.

Для создания металлического ростверка понадобятся швеллер или двутавр, которые привариваются к оголовкам свай. Такая обвязка на порядок надежнее деревянной и значительно повышает устойчивость несущих элементов конструкции сооружения к провисанию и прогибам.

Бетон – самый надежный для изготовления ростверка материал: в момент пиковых кратковременных нагрузок бетонный ростверк не дает прогибов и способен служить гораздо больше чем дерево и металл. На армированный бетонный ростверк можно устанавливать как деревянные или каркасные, так и кирпичные дома или здания из газопенобетона либо других материалов. С другой стороны, железобетонная обвязка является самой сложной в изготовлении.

Если надземная высота винтовых свай не превышает 60 см, обвязка не требуется.

Строительство винтового свайного фундамента своими руками позволит сэкономить значительную часть сбережений и времени. Главное в процессе погружения и обвязки свай придерживаться действующих строительных норм и стандартов, а также не забывать о правилах безопасности.

Свайный фундамент: технология монтажа

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

К возведению здания надо подходить обдуманно, тщательно просчитав все этапы строительства. И в первую очередь необходимо определиться с типом фундамента. Но что делать, если на своём участке вы столкнулись с так называемыми «сложными» грунтами, к которым относятся:

  • Торфяники;
  • Заболоченные участки;
  • Участки с грунтовыми водами;
  • Участки подверженные силам морозного пучения;
  • Затопляемые участки.

В таком случае одним из самых быстрых и надёжных способов решения проблемы является использование свайно-винтового фундамента.

Можно выделить основные плюсы свайно-винтового фундамента:

  • Монтаж производится в течение одного-двух дней;
  • Не требуется выравнивание рельефа участка;
  • Отсутствуют масштабные земляные работы;
  • Вкручивание свай ведётся при любых погодных условиях.

К основным недостаткам свайно-винтового фундамента относятся:

  • Невозможность монтажа на скалистой местности и на участках с твердыми известняковыми прослойками либо каменистым грунтом;
  • Фундаментные сваи невозможно установить ближе, чем на 0.5 метра к уже построенному дому, а монтаж в этом случае затруднён из-за применения специальных рычагов;
  • При выборе свайного фундамента значительно осложняется строительство дома с подвалом. А цена такого фундамента для здания становится неоправданно высокой.

На основе опыта участников Forumhouse.ru мы вам расскажем:

  • О конструктивных особенностях свайно-винтового фундамента;
  • О том, что нужно знать для расчёта необходимого количества свай;
  • О секретах монтажа свайного фундамента;
  • Об основных ошибках при вкручивании свай.
Читайте также:
Натяжной потолок «Звездное небо», немного истории

Конструктивные особенности свайного фундамента

Фундамент на винтовых сваях – это группа свай ввинченных в землю и представляющих собой единой поле. При возведении домов чаще всего используются изделия диаметром ствола 108мм, длиной 2.5 метра и диаметром лопасти в 300мм. После того как свая вкручена в землю, на поверхности остается примерно 50 см от её ствола. Затем на ствол сваи приваривается оголовок. В стандартном исполнении оголовок имеет размеры 250х250мм.

Оголовок нужен для крепления на него обвязочного бруса, швеллера или ростверка на который затем монтируется строение.

Свая – это металлическая труба с заострённым концом и лопастью специальной конфигурации прикреплённой в её нижней части. Благодаря лопасти она ввинчивается в грунт, уплотняя его, пока не достигнет нужной глубины и не упрётся в надежное основание. В силу этого она может нести расчетную нагрузку сразу же после монтажа.

Сваи отличаются по длине, диаметру и своему предназначению, а именно:

  • Винтовая свая Ø76 мм – используется при строительстве заборов,
  • беседок и лёгких пристроек;
  • Винтовая свая Ø89 мм – подходит для строительства бытовок,
  • и причалов;
  • Винтовая свая Ø108 мм – универсальный вариант для строительства каркасных и брусовых домов;
  • Винтовая свая от Ø133 мм и выше – используется для возведения домов из оцилиндрованного бревна, пенобетонных блоков и промышленных объектов.

При выборе в первую очередь следует обратить внимание на следующие характеристики:

  • Толщина металла стенки ствола. У качественной сваи толщина составляет от 4 до 4.5 мм;
  • Толщина металла лопасти. Она должна составлять не менее 5 мм;
  • Качество сварного шва. Недопустимы раковины и непроваренные участки;
  • Защитное покрытие. Если слой краски тонкий или некачественный, то его просто сотрет о грунт при закручивании сваи.

Существуют сваи с литым наконечником. Их особенность в том, что наконечник и лопасть представляют собой единую деталь, изготовленную на литейном производстве, которую затем приваривают к стволу.

Такая свая более надежна, чем обычная сварная, так как она имеет большую толщину лопасти и имеет всего лишь один сварной шов. А также может ввинчиваться в грунт, где сохранились корни деревьев или попадаются небольшие камни.

Как рассчитать необходимое количество свай

Часто можно слышать утверждение, что сваи необходимо ввинчивать в землю с определённым шагом. И поэтому рассчитать их необходимое количество достаточно просто – надо лишь знать длину, ширину и вес строения. Но как показывает практика – это в корне неверно! Попробуем понять, сколько свай необходимо для фундамента вашего здания.

По мнению пользователей forumhouse.ru , для правильного расчета свайного поля в первую очередь необходимо исследовать несущую способность грунта под лопастью сваи. С этой целью, на участке, в нескольких контрольных точках производится пробное вкручивание. И уже на основе полученных данных, рассчитывается необходимая длина свай и их количество под конкретный проект дома.

Для расчета свайного фундамента можно воспользоваться таблицей, с помощью которой можно определить несущую способность винтовой сваи в зависимости от грунта.

Минимальная глубина завинчивания свай для Москвы и Московской области составляет 1.5 метра, что гарантирует установку свайного фундамента ниже глубины промерзания грунта. Правильно установленная винтовая свая Ø108 мм способна нести нагрузку в 5 тонн.

Особенности монтажа свайного фундамента

Вкручивание винтовых свай может производиться как механическим способом – с помощью машины оборудованной гидробуром, так и ручным методом – силами нескольких человек.

При механическом способе монтажа проще контролировать необходимое усилие вкручивания. Также данный способ позволяет более точно сцентрировать ствол. Тем самым достигается более высокая точность монтажа. Максимальное отклонение ствола вкрученной сваи от вертикальной оси не должно превышать 2-х градусов.

После того как свая ввинчена на необходимую глубину, производится отрезание её верхней части. Чтобы урез всех свай был выставлен по одному уровню, необходимо использовать лазерный нивелир.

Затем, в ствол сваи заливается бетонный раствор. Вопреки распространенному мнению бетон заливается не для усиления сваи, а для того чтобы вытеснить из нее кислород и тем самым предотвратить коррозию металла изнутри ствола. Если открытую сваю не забетонировать, то с приходом зимы она может заполниться водой и её разорвет.

На что ещё следует обратить внимание при монтаже свай

  • Определить, что свая завинчена до упора или как говорят монтажники: «дала отказ», можно по сильной деформации металла проушины ствола;
  • Пользователи forumhouse.ruрекомендуют при заливке бетона в ствол использовать следующую технику: недолить примерно 20 см от верхнего уровня сваи, а в оставшуюся часть засыпать сухую цементно-песчаную смесь. Это делается для того, чтобы этот материал вытянул из ствола остатки влаги;
  • После приваривания оголовков производится горизонтальная обвязка свай друг с другом. Чаще всего с этой целью используется брус или металлический профиль. Если в процессе сваи выступают над поверхностью земли более чем на 1 метр, то для придания жесткости всей конструкции, к стволу производится наваривание под углом дополнительных профилей – укосин.

Свайный фундамент: возможные ошибки

  • При монтаже фундамента из свай не допускается выставление единого уровня свай путём их выкручивания. Это приведёт к тому, что уплотненный грунт будет разрыхляться, и при монтаже дома свая просядет ровно на то расстояние, которое было разрыхлено из-за её выкручивания;
  • Также одной из самых распространённых ошибок является то, что сваю вкручивают в готовую, заранее вырытую яму. Глубина так называемого «приямка» не должна превышать 30 см.

Посмотрите видео как производится ручной монтаж свайного фундамента.

Как правильно сделать свайный фундамент своими руками: расчет высоты над землей + пошаговая инструкция по монтажу

24.11.2018 6,856 Просмотров

Нередко встречаются ситуации, когда условия строительства не удовлетворяют хотя бы минимальные требования норм.

Чаще всего это бывает связано с неподходящим состоянием грунта.

Излишняя пластичность или текучесть, обводненные или чрезмерно рыхлые почвы, торфяники и прочие проблемные участки заставляют отказываться от общепринятых и традиционных опорных конструкций.

В подобных случаях применяется свайный фундамент, который мало зависит от качества верхних слоев грунта, поскольку опирается на глубинные плотные породы.

Учитывая обилие проблемных регионов, технологии строительства свайных оснований отработаны давно и позволяют некоторые виды монтировать самостоятельно.

Что такое свайный фундамент

Свайный фундамент представляет собой систему точечных опор, погруженных в грунт на определенную глубину до контакта с твердыми слоями.

Длина вертикальных элементов может составлять значительные величины, зависящие от глубины залегания устойчивых грунтов и нередко превышает высоту надземной части постройки.

Верхняя часть опор жестко соединяется в единую систему, что позволяет распределять нагрузку по всем сваям и получать наиболее эффективный режим работы основания. Обвязка называется ростверк, она предназначена для приема и передачи нагрузок опорным стержням.

По принципу действия работа ростверка во многом напоминает функции ленточного основания, но разница между ними в том, что лента опирается на подготовленную поверхность грунта по всей длине, а обвязка устанавливается на верхние точки свай.

Читайте также:
Потолочные колонки - достоинства и разновидности

Это отличие выдвигает особые требования к жесткости и прочности балок ростверка, пролеты которого работают только за счет собственной жесткости и прочности стен.

Существуют различные варианты конструкции свайного фундамента, обладающие собственной спецификой.

По материалу опор бывают:

  • Деревянные. Используются ошкуренные бревна с заостренным концом. Самый древний вид свай, практически исчезнувший в настоящее время. Причинами этого стали недостатки древесины как строительного материала и наличие более прочных и долговечных вариантов. Изредка встречаются в частном строительстве как опоры для вспомогательных или хозяйственных построек.
  • Металлические. Существует два вида металлических свай — винтовые и забивные. Винтовые сваи напоминают шурупы, которые вкручивают в грунт с помощью режущих спиралеобразных лопастей на заостренном наконечнике. Забивные сваи специально не производятся и представляют собой отрезки различных видов металлопроката — швеллера, двутавра, рельса и т.д. Обладают высокой прочностью, способны пластично изгибаться, сохраняя несущие способности. Недостаток — склонность к коррозии, сокращающей срок службы опор.
  • Железобетонные. Существует два вида Ж/Б свай — забивные и набивные. Первые производятся в специализированных производственных условиях, имеют прочную конструкцию с напряженной продольной арматурой и устойчивы ко всем нагрузкам. Вторые изготавливаются прямо на площадке путем заполнения опалубки (водонепроницаемых труб), помещенной в скважину, бетоном плотных марок.

По способу передачи нагрузки:

  • Сваи-стойки. Представляют собой опоры, находящиеся в жестком контакте с плотными слоями грунта. Глубина заложения стволов зависит от уровня залегания твердых пород.
  • Висячие сваи. Не имеют опоры в нижней части ствола, используя лишь силу трения на боковых стенках и частичную опору на грунт. Существуют как забивные, так и набивные висячие сваи. Несущая способность зависит только от глубины погружения, у набивных она усиливается с помощью утолщения в нижней части скважины.

По конструкции:

  • Забивные. Представляют собой монолитный стержень с заостренным концом, погружаемый при помощи механического воздействия на верхний торец.
  • Набивные. Представляют собой бетонную отливку в заранее подготовленную скважину. Имеют меньшую несущую способность, чем забивные сваи, но могут быть изготовлены самостоятельно.
  • Винтовые. Изготавливаются из трубы с заостренным наконечником и спиралеобразными лопастями. Могут быть установлены самостоятельно, хотя на практике это используется только для вспомогательных построек или сооружений.

Устройство

Основная часть работ по созданию свайного фундамента сводится к погружению стволов в грунт.

Это самый сложный и ответственный этап, определяющий прочность и устойчивость всей системы.

Если во время погружения происходит отказ, срыв или возникают иные проблемы, это ставит под угрозу способность всего основания выполнять свои функции. Любые отклонения в ходе работ свидетельствуют о несоблюдении технологии, недобросовестном геологическом обследовании участка или о низком качестве свай.

Вторым этапом является создание ростверка. Он выполняет не менее важные функции и должен отвечать всем существующим требованиям.

Технология создания напрямую зависит от типа свай, материала изготовления и параметров будущего дома.

Для легких построек ростверк может быть изготовлен из древесины (брус или пачка, набранная из обрезной доски до получения нужной толщины).

При использовании металлических свай принято и ростверк создавать из металла — швеллера, двутавра или профилированной трубы.

Для Ж/Б свай ростверк отливают из бетона, используя технологию, напоминающую изготовление ленточного фундамента.

Как рассчитать глубину погружения

Глубина погружения свай определяется исходя их их типа:

  • Сваи-стойки погружаются на глубину залегания плотных слоев грунта. В данном случае никакой расчет не поможет, необходимо бурение пробных скважин и определение истинного уровня твердых грунтов.
  • Висячие сваи имеют несущую способность, которая определяется свойствами грунта и длиной боковых поверхностей. Чем выше нагрузка, тем длиннее и, соответственно, глубже должна быть погружена свая.
  • Буронабивные сваи опираются преимущественно на широкую площадку — подушку. Ее площадь определяется сопротивлением грунта и величиной вертикальной нагрузки.
  • Для винтовых свай глубина погружения определяется уровнем промерзания грунта в зимнее время. Этот параметр актуален для всех видов свай, но остальные виды обычно и так погружаются намного ниже.

Полный инженерный расчет глубин погружения представляет собой сложную и ответственную задачу, за которую не все специалисты рискуют браться.

Поэтому самостоятельный расчет настоятельно не рекомендуется, следует обратиться в специализированную проектную организацию.

Как минимум, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Вычисление высоты над землей

Высота свайного фундамента над уровнем земли определяется высотой верхней линии ростверка.

Выбор правильного значения обусловлен несколькими факторами:

  • Толщина снежного покрова в зимнее время.
  • Возможность подтопления, уровень воды во время весенних паводков.
  • Уровень залегания грунтовых вод.
  • Температурные условия в регионе.

Сопоставляя эти параметры приходят к выбору оптимальной высоты подъема ростверка.

Оптимальными значениями принято считать 30-40 см для обычных оснований и 1,5-1,7 м при наличии цокольного помещения.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий при создании свайно-винтового фундамента.

Работы ведутся поэтапно, последовательность действий имеет строго определенную очередность:

Подготовка

Свайно-винтовой фундамент имеет важную особенность — он может быть создан на неровном рельефе, не требующем предварительного выравнивания (планировки).

Возможно строительство на склонах или в складках, что позволяет эффективно использовать неудобные с точки зрения традиционного строительства участки. Поэтому подготовительные работы можно свести к очистке участка от растений, посторонних мешающих предметов.

Произвести разметку,все точки установки свай отметить колышками. Затем на местах установки делаются небольшие (до 30 см) углубления, которые облегчают вход лопастей в грунт.

Плодородный слой почвы создает заметное сопротивление из-за обилия корней, стеблей растений и прочих препятствий, поэтому его лучше удалить.

Погружение свай

Установка винтовых свай производится либо вручную, либо механическим способом. Ручной монтаж возможен при наличии относительно мягкого грунта без техногенных включений или скальных обломков.

Диаметр стволов, доступный для ручного погружения, ограничен 87 мм.

Наиболее распространенные сваи диаметром 108 мм часто оказываются слишком трудны из-за высокого сопротивления грунта.

Машинный способ позволяет получить качественный монтаж винтовых свай, с соблюдением определенного угла, усилия завинчивания и глубины.

Мощность строительной техники позволяет свободно работать со сваями до 159 мм диаметром, чего вполне достаточно для строительства частного дома довольно большого размера.

Погружение свай производится на заранее заданную глубину. Обычно она определяется уровнем залегания плотных слоев, или сила сопротивления грунта превышает допустимое для данного ствола усилие, срывающее технологическое отверстие.

Свая, достигшая нужной величины сцепления с грунтом, вращается с большим усилием или вовсе прекращает это делать.

Пытаться продолжать вращение нельзя — сварка может не выдержать, лопасти оторвутся и свая станет неспособной к выполнению своих функций.

Обвязка

После установки всех свай выполняется подрезка. Это процедура, позволяющая подогнать высоту торчащих из грунта стволов к единому уровню, образовать из них ровную горизонтальную плоскость.

Устанавливают лазерный уровень с функцией построения плоскостей на необходимой высоте и отрезают лишние участки труб.

После подрезки внутренние полости свай заполняют бетоном, повышая их прочность.

Читайте также:
Покраска стен в ванной комнате своими руками и подготовка (фото)

Затем производят монтаж обвязки (ростверка) — пояса, соединяющего все сваи в единую систему и одновременно служащего опорным элементом для стен дома. Обрезанные верхушки накрываются оголовками с горизонтальными площадками, на которые устанавливаются металлические или деревянные балки.

Для фиксации на площадках имеются технологические отверстия под болтовые соединения.

Схема создания буронабивного основания

Строительство буронабивного фундамента представляет собой более трудоемкую задачу.

Порядок действий:

Разметка участка

Производится удаление лишней растительности или предметов. Поверхность участка планируется, при необходимости удаляется верхний слой почвы.

Затем с помощью колышков отмечаются точки создания буронабивных свай.

Необходимо следить за точностью соответствия проектным данным, тщательно отмерять все расстояния.

Обязательно проверять диагонали и следить за их равенством. При обнаружении любых несоответствий сразу же исправляют ошибки.

Бурение скважин

По результатам разметки выполняется бурение скважин. Глубина определена в проекте, требуется только создание углублений в грунте.

Иногда используют ручной бур, чаще привлекают спецтехнику, что значительно ускоряет работу и повышает качество.

Если нужны глубокие скважины — от 3 м и более, ручными методами не обойтись.

Армирование

В готовую скважину опускают опалубку, роль которой выполняет отрезок пластиковой трубы нужной длины и диаметра.

Часто обходятся трубой, свернутой из руберида. Она остается в скважине и выполняет функции гидроизоляции.

Затем собирают арматурный каркас. Обычно он представляет собой пространственную решетку из 4 вертикальных рабочих стержней, соединенных поперечными отрезками из тонкой гладкой арматуры.

Размеры каркаса должны позволять свободно опустить его в скважину, но не давать ему слишком свободно болтаться в ней.

Оптимальное расстояние вертикальных стержней до стенок скважины — 3-5 см.

Заливка бетона

Для заливки используются тяжелые марки бетона от М200 и выше. Используется либо готовый материал, либо изготовленный самостоятельно тут же, на месте.

Бетоном заполняют всю полость скважины и производят штыкование — длинным прутком протыкают бетон, удаляя из него пузыри воздуха.

После заливки следует выдержать бетон для набора конструкционной прочности. Этот период длится от 20 до 30 дней в зависимости от диаметра скважин.

Обвязка

Обвязка буронабивных скважин представляет собой создание ростверка — Ж/Б ленты.

Ее размерфы близки к параметрам мелкозаглубленного ленточного основания, поэтому вся методика изготовления бетонного ростверка максимально приближена к технологии отливки ленты.

Вся разница между ними состоит в отсутствии опоры на грунт, что вынуждает строить опалубку в форме желоба с прочным днищем.

В результате получается мощный и прочный бетонный пояс, расположенный под всеми несущими стенами и соединяющий буронабивные сваи в единую опорную систему.

Технология устройства ростверка

Монтаж ростверка представляет собой процесс создания несущего пояса для стен.

Порядок действий:

  1. Строительство опалубки. Устанавливается прочный желоб из дощатых щитов, внутренние размеры которого повторяют форму сечения ростверка.
  2. Внутренняя поверхность опалубки герметично застилается слоем полиэтилена или рубероида. Это необходимо для исключения утечек бетона при заливке.
  3. Производится сборка и размещение внутри опалубки арматурного каркаса. Он сваривается с армпоясом скважин, образуя единый каркас для всех элементов.
  4. Выполняется заливка бетона. Процесс необходимо выполнить за один раз, перерывы не допускаются . Заливку выполняют с разных точек, равномерно распределяя бетон по всей длине опалубки.
  5. После заливки ленту накрывают мешковиной или полиэтиленом и выдерживают 28 дней. Опалубку можно снимать через 10 дней.
  6. Готовый ростверк тщательно гидроизолируют и переходят к дальнейшему строительству.

Полезное видео

В данном разделе вы сможете визуально ознакомиться с тем, как правильно сделать своими руками свайный фундамент, а также как его усилить:

Заключение

Что бы самому создать свайный фундамент в любом случае требуется наличие определенной подготовки и опыта.

Как минимум, требуется постоянное наблюдение специалиста, готового в любой момент проконсультировать владельца участка, или вмешаться в строительный процесс для избавления от ошибок.

Опорные конструкции представляют собой ответственный и жизненно важный элемент постройки, создание которого должно быть выполнено с учетом всех норм и требований СНиП и СП.

Надо предварительно детально проработать эти документы в разделах, имеющих отношение к свайным фундаментам и условиям их монтажа.

Тщательное соблюдение технических требований позволит исключить деформации или разрушения элементов опорной системы и обеспечит максимально длительную эксплуатацию.

Свайный фундамент своими руками на ЖБ сваях

При высоком УГВ и неустойчивом грунте фундамент для частного дома часто приходится делать из свай. Использовать другие варианты в такой ситуации оказывается слишком нерационально. Они будут получаться либо слишком дорогими, либо недолговечными из-за повышенной влажности почвы. Железобетонный свайный фундамент буронабивного типа более дешев и прост в исполнении. Его без проблем можно сделать самостоятельно.

Содержание

Что такое свайный фундамент?

Свайный фундамент – это вертикальные опоры из железобетона, погруженные в грунт. Сверху их обычно связывают ростверком либо монолитной плитой, которые служат основанием для стен дома. В зависимости от типа свай они в почву забиваются, закручиваются либо просто погружаются в заранее высверленные в земле отверстия.

Схема одного из видов с подземным ростверком

Железобетонный ростверковый вариант по внешнему виду и общей конструкции – прямой аналог ленточного фундамента. Только “лента” здесь меньших размеров и лежит не в грунте, а на сваях. Это отлично защищает ростверк от влаги и пучения. Причем вся энергия сезонного расширения/сжатия пластов почвы проходит мимо свайных опор. Они изначально погружаются ниже уровней промерзания грунта, стоя на плотном неподвижном основании.

Виды фундамента на сваях

В зависимости от технологии погружения опор свайные фундаменты бывают:

На висячих сваях;

На подпорных сваях.

В первом случае столбы как бы висят в земле без опоры на несущий слой за счет банальных сил трения. Во втором они наоборот опираются на твердые пласты грунта. Висячий фундамент требует большого количества свай и более основательных расчетов на базе серьезных геодезических исследований участка. Для строительства частных коттеджей в два-три этажа такую технологию не используют.

В малоэтажном домостроении более востребован подпорный вариант. Сваи здесь не забиваются сплошным полем, их требуется гораздо меньше. Для обычного дома за городом вполне хватает четырех опор по углам и нескольких под несущими стенами. Такой свайный фундамент своими руками выполнить гораздо проще.

Сваи для устройства подобного основания можно взять:

Винтовые (вкручиваемые) стальные.

Буронабивные из асбестоцементной трубы и железобетона внутри.

Виды свай для разных типов фундамента

Частные застройщики для строительства свайного жб фундамента обычно выбирают винтовую либо инъекционную (буронабивную) технологию. При этом у “винтов” из стали есть серьезное ограничение – глубина заложения при самостоятельном монтаже. При неглубоком залегании плотных слоев (до 2-х метров) их самостоятельно еще можно закрутить в землю, а вот для более длинных опор уже нужна будет специализированная техника.

С буронабивными аналогами ситуация принципиально иная. Они делаются из труб, для погружения которых в землю необходимо вырыть соответствующего размера яму. Даже если она потребуется под пару метров глубиной, в плотном не осыпающемся грунте выкопать такой котлован своими руками для будущего основания будет несложно.

Читайте также:
Новые и удивительные тенденции 2020 года в дизайне спальни

Плюсы и минусы свайного основания

У каждого основания имеются плюсы и минусы. Это далеко не универсальный вариант для любого грунта. Не для каждого участка он подойдет. Зато стоит такое основание под частный дом не так дорого, как фундамент плита или заглубленный ниже точки промерзания жб ленточный аналог. В винтовом исполнении опора на сваях обойдется на 30–40%, а в буронабивном – на 20–25% дешевле.

Среди плюсов рассматриваемого варианта можно выделить:

Возможность устройства там, где классические варианты нельзя сделать из-за высокого УГВ, пучинистого грунта или большой глубины промерзания;

Высокая скорость и предельная простота работ при самостоятельном их выполнении;

Экономичность – выбрав фундамент на сваях, во многих случаях можно сэкономить до трети выделенных на обустройства опоры для дома средств;

Минимум земляных работ – для ленточного либо плитно-монолитного аналога копать земли придется в разы больше.

Минусы у свайного фундамента следующие:

Сложность проведения расчетов при проектировании;

Возможность применения только для легких зданий;

Необходимость утепления пола и невозможность устройства подвала.

Чтобы такое основание прослужило долго, подготовку его проекта лучше доверить профессионалам. Здесь очень важны тщательные исследования грунта и грамотные расчеты. Необходимо заранее предусмотреть, как поведет себя каждая свая в будущем под нагрузкой. Малейшая ошибка – ростверк и стены на нем поведет сразу же. В результате даже кровля из металлочерепицы или профнастила на крыше будет повреждена, не говоря уж о треснувших перегородках внутри здания.

Пример на забивных сваях

Второй важный момент – это ограничения по весу строения. Тяжелый керамический кирпич или бетон для коттеджа на свайном фундаменте брать точно не стоит. Здесь больше приемлемы каркасные либо пенобетонные технологии. Они позволяют возвести легкие стены, которые простоят на винтовых либо буронабивных опорах долго и без проблем.

И вообще, прежде чем выбирать тип основания под свой дом, следует тщательно изучить, что такое СИП-панели, кирпич, брус, бревно, газо- и пеноблоки со всеми их характеристиками и плюсами с минусами. Вес стройматериала стен сильно влияет на выбор вида фундаментного основания.

Буронабивной свайный фундамент своими руками

Представленная ниже пошаговая инструкция предусматривает самостоятельное возведение свайного фундамента в буронабивном исполнении с ростверком сверху. Это наиболее востребованный вариант среди частников, так как реализовать его несложно. Для работ нужны лишь трубы из асбестоцемента, бетонный раствор и стальная либо стеклопластиковая арматура.

Устройства выполняется в пять этапов:

Установка асбестоцементных труб и укладка в них арматуры.

Для изготовления буронабивных свай требуются асбестоцементные трубы диаметром 300–400 мм. Они послужат гарантией, что фундамент будет иметь хорошую несущую способность как по вертикали, так и в горизонтальной плоскости. И в отличие от стального варианта асбестоцемент не заржавеет в земле.

Скважины для опор проще всего сделать с помощью ручного бура с бензиновым либо электрическим двигателем. Глубина этих отверстий должна получиться в итоге на 30–40 см ниже точки промерзания грунта.

Свайные столбы располагаются по периметру строения и под несущими стенами внутри с шагом до двух метров. После выбуривания скважин на их дне насыпается песчаная подушка толщиной в 10–15 см. Затем сверху в качестве опоры под сваи заливается бетон еще на 25–30 см. И уже в этот не застывший раствор устанавливаются трубы из асбестоцемента. При этом они должны выступать над землей минимум на 30 см.

Чтобы трубы оставались строго в вертикальном положении, они обсыпаются песком, который повергается в процессе этого утрамбовке. Далее производится армирование опорных столбов. Для этого используется 3-4 прута из стали либо стеклопластика сечением 10–12 мм.

Армирующие стержни необходимо разместить по центру трубы на равном удалении друг от друга. Для упрощения монтажа их еще на земле можно связать поперечинами-распорками из проволоки. По высоте эти вертикальные пруты должны оказаться выше верхнего края трубы, выступая из последней на 15–20 см. После армирования эту несъемную опалубку остается лишь залить бетоном, следя чтобы внутри раствора не образовалось пустот.

Уже через 3–4 дня на получившиеся опоры можно монтировать ростверк из железобетона (с укладкой опалубки, армированием и заливкой бетонной смеси), стального швеллера либо бруса. В итоге между ним и землей должно оказаться просвет в 25–30 см. Укладывать ростверк непосредственно на грунт нельзя, его при пучении может попросту выдавить вверх и снести вместе с постройкой.

В завершении обустройства, лучше всего уже после возведения стен, опоры и ростверковую конструкцию следует закрыть с боков обшивкой. Здесь прекрасно подойдет профнастил для крыши или фасада либо декоративный кирпич. Только сначала надо уложить все коммуникации. Благо водопровод и канализация в доме на сваях проводятся между опор без дополнительных ухищрений и сверления бетона.

Применение фундаментов на сваях в строительстве

Фундамент на железобетонных сваях прекрасно подходит для многих типов частных малоэтажных домов. Сделать его самому, руководствуясь представленной выше пошаговой инструкцией, не должно составить труда. Вот только расчеты лучше заказать у специалистов. Для гаража или бани подобную основу можно рассчитать и самостоятельно. А для коттеджа проект фундаментного основания должен быть выполнен только профессионалом.

Проекты и строительство дома на сваях

Любое строительство частного дома начинается с проекта. Перед постройкой жилого дома, дачи или веранды на сваях также необходимо составить их проект и сделать расчет всех необходимых материалов.

Оригинальный проект дома на сваях

При этом нужно ориентироваться не только на свои материальные возможности, но и на особенности местности, характеристики грунта и специфику рельефа.

Проект включает в себя весь список и стоимость строительных материалов, их необходимое количество, инженерно-технические характеристики, конструкторские и архитектурные особенности. Поэтому предварительно нужно оценить стоимость того или иного материала, послушать отзывы соседей, живущих в данной местности.

Виды фундаментов для возведения дома

Проект и строительство дома, как правило, начинают с его фундамента. Как известно, цена возведения фундамента часто составляет половину стоимости самого дома.

Фундамент – часть конструкции, передающая нагрузку от его надземной части на основание. Закладывается фундамент ниже точки промерзания грунта. Это необходимо для того, чтобы при выпучивании грунта не происходило деформации конструкции в зимнее время.

Пример готового свайного фундамента

Фундаменты условно можно разделить на шесть групп:

  • плитный;
  • ленточный;
  • свайный;
  • свайно-ростверковый;
  • столбчатый;
  • континуальный.

При выборе того или иного вида фундамента необходимо учитывать особенности грунта и способность его к пучению. К пучинистым грунтам относятся глинистые почвы: глины, суглинки, супеси, ведь такие почвы хорошо удерживают влагу. При замерзании, из-за образования льда, происходит поднятие почвы, ее начинает пучить.

В пучинистых почвах, при значительной глубине промерзания особенно эффективна установка столбчатых фундаментов. В горизонтально подвижных грунтах использование столбчатых фундаментов может привести к выталкиванию его из грунта, поднятию и опрокидыванию всей конструкции.

Читайте также:
Почему течет унитаз: советы эксперта, как устранить проблему?

Проект дома с мансардой на свайном фундаменте

В случае если местность, на которой устанавливается постройка, имеет неровную поверхность, во избежание ее бокового сдвига, обязательным условием является устройство жесткой железобетонной подушки между опорами.

Самым распространенным и надежным является ленточный фундамент. При строительстве частного дома стоит прислушаться к отзывам специалистов, ведь ленточный фундамент не всегда может быть применим.

Если твердый пласт находится слишком глубоко от поверхности земли, и нет возможности установки ленточного фундамента, на выручку придут винтовые сваи.

Свайный фундамент позволит создать крепкую конструкцию, независимую от движения поверхностных вод.

Какой именно вид фундамента применим для данной местности, расчет его глубины, а также подбор необходимых строительных материалов помогут сделать опытные специалисты.

Схема для монтажа свайного фундамента Вернуться к оглавлению

Когда используется свайный фундамент

Изначально, когда возникала необходимость, сваи применялись для построек в труднодоступных местах, таких как причалы, маяки, трапы, сооруженные на воде, где нет возможности проведения бетонных работ. Также свайные фундаменты использовались, когда нужно было быстро возвести какое-нибудь временное сооружение и также легко демонтировать его в дальнейшем.

Свайные фундаменты хорошо используются в условиях вечной мерзлоты, так как в таких местностях нет возможности для установки обычного заливного фундамента и его просушки.

Винтовые сваи под дом могут быть также использованы, если ваше жилище очень маленькое, и вы решили сделать к нему пристрой или веранду. Если вам захотелось построить во дворе летнюю кухню или другую легкую постройку, в таком случае свайный фундамент ваш вариант.

Готовый проект трехэтажного многоквартирного дома на свайном фундаменте

По отзывам опытных специалистов, винтовые сваи не могут быть использованы, если конструкция достаточно тяжеловесна и предполагается построить, например, каменный дом, размером 6х6 или добротный дом из профилированного бруса. Со временем в результате сильного давления на плечи, сваи у основания земли могут прогнуться и деформироваться.

Сваи также применимы на холмистой местности. Для выравнивания конструкции в этом случае применяются сваи с большим плечом.

Технология строительства

При строительстве свайных или свайно-ростверковых фундаментов в качестве основы используются винтовые сваи. Такой фундамент состоит из отдельно стоящих столбов (свай), расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Расчет необходимого количества свай, оптимальное расстояние между ними необходимо производить с учетом массы будущего строения.

Так выглядит построенный свайный фундамент из металла

Цена свай различна и зависит от материала изготовления. Различают винтовые, буронабивные, железобетонные, трубобетонные, шпунтовые, деревянные сваи.

Иногда целесообразно применение деревянных свай. В основном их используют в слабых грунтах при незначительной давящей нагрузке. При этом используются бревна хвойных пород, может быть также использован и брус.

Нижний конец бревна заостряют и, обернув листовым металлом, погружают в грунт. Бревно устанавливают с помощью вибропогружателя или различных молотов.

Если длина бревна недостаточна, его вполне можно нарастить другими сваями.

Винтовая свая – это труба, на конце которой имеется заостренный наконечник, вкручивающийся в землю и лопасти на другом конце.

  • одно, двух и более лопастные;
  • с повышенной несущей способностью;
  • для вечной мерзлоты;
  • специальные, для очень плотного грунта, в виде шурупов;
  • со сварными или литыми наконечниками и лопастями.

Диаметры свай: 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм, 219 мм, 325 мм.

Двухэтажный особняк или кирпичный дом на винтовых сваях построить не получиться, так как это очень тяжеловесное сооружение и свайная конструкция может не выдержать большой нагрузки.

Проект двухэтажного дома из дерева на свайном фундаменте

Для этого типа фундамента хорошо подойдут каркасные и щитовые дома, ведь они не бояться колебаний грунта и подстраиваются под них. Но срок службы каркасного дома относительно большой. А вот сваи, находящиеся под землей, за это время придут в негодность, и дом окажется стоящим просто на земле.

Конечно, при начавшейся деформации фундамента сваи можно убрать и установить новые или заменить деформированную их часть. Но это влечет за собой новые денежные затраты, поиск необходимой техники и потребует времени и внимания.

Преимущества свайного фундамента

  1. Цена свай не слишком высокая, поэтому свайно-винтовые фундаменты характеризуются самой низкой стоимостью из всего перечня фундаментов.
  2. Свайный фундамент под небольшую постройку может использоваться практически при любом типе грунта.
  3. Огромным положительным моментом применения таких опор является высокая скорость возведения фундамента и постройки дома. Ведь при этом такие этапы работ, как рытье котлована, заливка фундамента и ожидание его полного высыхания, будут пропущены. Фундамент из свай будет полностью готов в течение 1- 2 дней. При этом нет необходимости задействовать большое количество специальной техники и наемных рабочих для выполнения земляных работ.
  4. В отличие от буронабивных свай, винтовые вкручиваются в грунт как шуруп, и все может быть установлено усилиями нескольких человек.

Схема монтажа буронабивных свай

  • После установки буронабивных и винтовых свай можно сразу же приступить к возведению самого дома или иного помещения, а не ждать несколько месяцев до полного высыхания, как это происходит, если фундамент ленточный.
  • Строительные работы могут быть произведены в любое время, независимо от погодных явлений и условий местности.
  • Особенно актуально строительство дома или любой другой постройки с применением винтовых свай на болотистых и подвижных грунтах, на торфяниках, песчаниках.

    Недостатки свайного фундамента

    1. Свайно-винтовые фундаменты применимы только для легких построек, например, дачного дома.
    2. Несмотря на защитное цинковое покрытие, винтовые сваи, даже обработанные антикоррозийными защитными средствами, легко поддаются коррозии. Особенно быстро это происходит в местах сварки, а также в подземной части свай. Поэтому при выборе свай необходимо отдать предпочтение цельным сваям без сварных швов. Эта мелочь значительно продлит срок службы свай.
    3. Недостатком винтового свайного фундамента является и достаточно высокая конечная цена дома. Да, можно недорого приобрести металлические сваи. Не так дорого обойдутся и установочные работы. Но если строится добротный дом, то такой фундамент влечет за собой дополнительные затраты на создание и утепление подвального помещения и внешней отделки цоколя, ведь в нашем случае его просто нет. А это грозит в условиях наших зимних морозов тем, что пол в доме постоянно будет очень холодным. То же самое и с коммуникациями. В не утепленном помещении вода в трубах будет постоянно замерзать и лишь хорошо организованное утепление позволит устранить эту проблему. Пример отделки свайного фундамента

    Канализация в зимнее время также не сможет нормально функционировать.

  • Без утепления будет очень сильно промерзать также грунт под домом и, таким образом, теряется возможность использования подпольного помещения для хранения выращенных на своем подворье овощей.
  • Дом на сваях имеет одну отличительную особенность. Он не садится, как это происходит при разрушении обычного ленточного фундамента, а, наоборот, поднимается. Ведь грунт выталкивает неправильно установленные сваи из земли.
  • Читайте также:
    Новые и удивительные тенденции 2020 года в дизайне спальни

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж свайного фундамента

    Перед установкой буронабивных и винтовых свай необходимо изучить рельефные особенности грунта и узнать нижнюю точку его промерзания в данной местности.

    Сваи необходимо устанавливать ниже точки промерзания грунта.

    Это придаст конструкции крепости и в результате вспучивания почвы в зимнее время не произойдет сдвигов постройки, она будет плотно и устойчиво укреплена.

    Именно поэтому сваи можно устанавливать независимо от времени года и погодных условий. Если не соблюдать технологию строительства, то во время таяния скопившегося льда в верхних частях грунта, винтовые сваи будут болтаться в земле, а не сидеть в ней плотно, как это должно быть.

    Во всех случаях желательно применять промышленные сваи из толстой прочной стали, имеющей диаметр лопастей от 500 мм и выше, но стоимость таких свай очень высокая. Поэтому при строительстве дач и домов используются сваи диаметром около 100 мм, ведь их цена небольшая.

    Пример готового свайного фундамента

    Самое главное условие при строительстве свайного фундамента, найти хорошо зарекомендовавшего себя производителя винтовых свай, поэтому, прежде чем купить сваи у того или иного поставщика, необходимо заранее послушать отзывы о нем.

    Вкручивать сваи в землю можно используя специальную технику. Но стоимость их услуг достаточно высокая, поэтому вполне можно установить сваи и самостоятельно, вручную. При вкручивании сваи вручную, необходимо лишь следить за вертикальным уровнем.

    Вручную, как правило, вкручивают сваи до 108 мм., для более толстых свай всё же придется применить специальную технику.

    При использовании свай предусмотрено еще и бетонирование всей конструкции.

    Возведение фундамента необходимо производить в соответствии с нормами и устанавливать винтовые сваи на расстоянии не более трех метров друг от друга.

    Готовый свайный фундамент допустимо использовать под такие постройки, как:

    • каркасный дом на винтовых сваях;
    • щитовые дома на винтовых сваях;
    • легкий дачный деревянный дом на винтовых сваях;
    • винтовые сваи под старый дом совместно с другим видом фундамента;
    • если в доме предполагается печное отопление, то в качестве фундамента под печь вполне могут быть использованы сваи.

    Утепление фундамента

    После установки как буронабивных, так и винтовых свай, необходимо сделать хорошее утепление открытого пространства между полом и грунтом, и обустроить там подвальное помещение.

    Ведь при свайном фундаменте пол остается открытым пространством и если его хорошо не утеплить, то в зимнее время года пол будет не просто холодным, а ледяным. Нужно быть готовым к тому, что стоимость утепления обойдется значительно дороже покупки и установки самих свай.

    В первую очередь производят гидроизоляцию ростверка. По всему периметру дома в качестве основания для чернового пола необходимо уложить брус.

    Для экономии средств черновой пол может быть сделан из ровной не обрезной доски, ведь цена ее незначительна.

    Черновой пол укладывают на лаги. Пространство между лагами необходимо заполнить утеплителем, по отзывам специалистов и пользователей, этот слой не может быть меньше 150 мм.

    Более тонкий слой утеплителя не сможет в полной мере обеспечить сохранность тепла в будущем помещении. Доски желательно обработать антисептиком, защищающим пол от влаги и образования плесени.

    Снизу на брус, как правило, набивают подшивку из досок или фанеры, закрепляют гидроизоляционный слой, несколько слоев пенопласта или другого утеплителя. Затем укладывают черновой пол и сверху монтируют фанеру или ДСП.

    Цоколь можно выложить из камня, кирпича или бетона. Цоколь может быть:

    • западающий;
    • выступающий;
    • слитный.

    Цоколь также нуждается в утеплении и потребует дополнительных затрат, ведь подвальное помещение будет необходимо не просто зашить брусом, а сделать надежное сооружение, способное выдержать и потоки воды в результате таяния вод весной и мокрое лето, когда беспрестанно идут ливневые дожди.

    Проект одноэтажного каркасного дома на сваях

    И последний этап косметический. Цоколь потребует и наружной отделки. Это можно сделать фасадными панелями, профнастилом или любым другим прочным материалом.

    Сооружение отмостки

    Для защиты дома от проникновения влаги необходима установка отмостки. Отмостка, как правило, заливается из бетона по всему периметру дома.

    Отмостка формируется с уклоном от стен фундамента. Отмостка заливается в зависимости от специфики грунта и выступа карнизов. По отзывам профессионалов и рекомендациям СНИПов, отмостка не может быть уже одного метра. Глубина отмостки составляет около 25 см.

    Для заливки отмостки необходимо произвести нехитрый расчет и выяснить нужную ее ширину. Для этого к крайней точке выступающего карниза необходимо прибавить как минимум 30 см.

    Монтаж отмостки под фундамент на сваях

    На глубину около 25 см по всему периметру дома необходимо выкопать траншею, затем поднять опалубку, сделать песчаную подушку.

    Расчет необходимого количества песка прост: L отмостки х B отмостки х 0,1 м (высота насыпанного слоя песка).

    Далее засыпаем слой щебня. Для того, чтобы определить, сколько нужно щебня для установки отмостки, произведем расчет: L отмостки х B отмостки х 0,05 м (высота слоя из щебня).

    Сверху необходимо уложить армированную сетку. Полученную конструкцию заливаем бетоном с необходимой высотой уклона.

    Схема отмостки свайного фундамента

    Для приобретения необходимого количества сначала определим, сколько нужно бетона, используя следующий расчет: L отмостки х B отмостка х 0,1 м (высота слоя из бетона).

    По отзывам специалистов, сваи при соблюдении всех технологических процессов строительства могут простоять достаточно длительное время. Но периодически необходимо производить осмотр состояния свай, для того, чтобы вовремя среагировать на начинающуюся деформацию и заменить их, не допуская преждевременного опрокидывания конструкции.

    Подъем старого дома на сваи

    В случае если у старого дома произошло частичное разрушение фундамента и есть необходимость в ремонте или устройстве более высокого, для подъема дома и дополнительного укрепляющего фундамента могут быть использованы винтовые сваи.

    Пример подъема старого дома на свайный фундамент

    Подъем дома на винтовые сваи происходит с использованием домкратов, которые устанавливаются по краям дома. После монтажа винтовых свай, можно спокойно приступать к ремонту старого фундамента или поднять новый на необходимую высоту.

    Итак, винтовые сваи часто приходят на помощь, когда нет возможности использовать ленточный фундамент, и вполне справляются с поставленной перед ними задачей.

    Пошаговое руководство по устройству свайного фундамента для частного дома

    Вся информация, как сделать свайный фундамент для обеспечения максимального эксплуатационного ресурса, содержится в нормативах СП 24.13330 от 2011 года. Из существующих конструкционных решений выбирается вариант с минимальным бюджетом строительства, обеспечивающий долговечность и надежность на конкретных грунтах и ландшафте с привязкой к геологическим условиям.

    Помимо снижения себестоимости квадратного метра жилища, сваи позволяют возвести дом на склоне, болоте, побережье водоема и полностью исключить воздействие сил пучения. Поэтому фундаменту не нужен дренаж и гидроизоляция, утепление отмостки и подошвы дома периодической или сезонной эксплуатации.

    Какие бывают свайные фундаменты

    Начиная строительство свайного ростверка, необходимо определиться с несколькими параметрами:

    • тип свай – винтовые, буровые;
    • вид ростверка – решетчатый, плитный, комбинированный (плита и балки под несущими стенами), монолитный, деревянный или металлический;
    • уровень ростверка относительно земли – низкий (заглубленный или наземный), висячий (высокий).
    Читайте также:
    Нужно ли штукатурить пеноблоки

    Фундамент на винтовых сваях

    Винтовые сваи для коттеджа монтируются за 3 дня максимум, могут нагружаться сразу после обвязки ростверком. Буровые сваи сооружаются дольше, строить стены можно лишь после набора прочности. Если используется монолитный ростверк, вышеуказанное преимущество винтовых свай теряется, монолитные балки так же должны набрать 70% проектной прочности до начала возведения стен.

    Брусовый, срубовый, каркасный или фахверковый дом, жилище из панелей СИП имеют жесткую обвязку нижнего уровня, которая служит деревянным ростверком по умолчанию. Остается лишь жестко зафиксировать пиломатериалы на оголовках свай или закрепить их анкерами в бетон. Для повышения ресурса могут применяться балки из двутавра или швеллера.

    Бюджет строительства плитного ростверка значительно выше, чем бетонирование балок под несущими стенами. Для бань чаще используют комбинированный ростверк – плита под моечной и парилкой, балки под остальными стенами.

    Висячие ростверки отстоят от земли, поэтому силы пучения на них не действуют в принципе. Однако эта технология не позволяет залить пол по грунту, считающийся самым дешевым из существующих конструкций. Используются перекрытия по балкам или плиты ПК, появляется подполье, внутрь которого проникает влага, грязь, грызуны. Поэтому периметр подполья декорируется забиркой, которая чаще именуется фальш-цоколем:

    • в забирке оставляют вентиляционные продухи размером 1/400 площади подполья, не закрываемые даже зимой;
    • утеплять забирку бесполезно, поскольку внутри этого помещения нет тепловых источников;
    • грунт полностью промерзает, инженерные системы приходится утеплять греющим кабелем или пенополистирольными скорлупами.

    Подробнее об устройстве забирки читайте в статье: Чем закрыть свайный фундамент снаружи.

    Низкие ростверки внешне схожи с ленточными фундаментами МЗЛФ, но контакта с почвой не имеют, чтобы при вспучивании их не оторвало от свай. Для этого необходимо обеспечить технологический зазор между грунтом и балками ростверка по одной из технологий:

    • засыпка песка под ростверк перед заливкой, удаление его после набора прочности балками;
    • устройство сминаемого слоя из экструдированного пенополистирола низкой плотности ПСБ под ростверком.

    В последнем случае материал остается под ростверком, при вспучивании сминается, после оттаивания почвы возвращается в исходное состояние. Низкий ростверк удобен тем, что позволяет изготовить подвал под отдельной комнатой и залить пол по грунту, снизив бюджет строительства.

    Пошаговая инструкция на примере монолитного свайного фундамента

    Самым сложным в реализации проектом фундамента дома являются сваи буровые, которые индивидуальные застройщики чаще называют буронабивными конструкциями. Из существующих ростверков максимальным бюджетом обладают висячие монолитные модификации. Поэтому ниже рассмотрено устройство решетчатого высокого ростверка на буровых сваях для частного дома.

    Геологические изыскания и расчет

    Индивидуальные застройщики пренебрегают геологическими изысканиями в 75% случаев, чтобы сэкономить 30 – 50 тысяч рублей. Однако сваи выбирают в сложных эксплуатационных условиях:

    • основания с низким расчетным сопротивлением – фундамент проседает ежегодно, здание погружается в землю;
    • дом на склоне – на сваи не действуют горизонтальные подвижки ввиду их большого заглубления;
    • строительство на влажной почве – высокий УГВ, вода естественного водоема или болота разрушает классические ленточные и плитные фундаменты.

    Поэтому проектировщик должен знать, на какой глубине залегают несущие пласты, на которые будут опираться сваи. Для сокращения затрат владелец участка может использовать пробное вкручивание винтовых свай, купив для этого 1 – 2 изделия СВС, что гораздо дешевле, чем комплексная услуга геологических изысканий:

    • сваю погружают в пятне застройки ниже отметки промерзания, пока усилие затяжки резко не увеличится, что свидетельствует о достижении горизонта несущего пласта;
    • после этого СВС выкручивается и погружается еще в 2 местах, обязательно в пределах периметра будущего коттеджа, так как пласт может иметь разную глубину даже у противоположных стен дома.

    По результатам пробного вкручивания можно составлять смету и начинать строительство.

    Глубина заложения

    Длина свай для опирания частного дома зависит только от глубины пласта с нормальной несущей способностью. Причем, он должен залегать ниже отметки промерзания, чтобы на подошву бетонной стойки не действовали силы пучения. Сваю невозможно утеплить в отличие от фундаментов малого заглубления.

    Зато верхние нестабильные пласты (торфяник, свежая насыпь, пылеватый песок, болото) проходятся сваями насквозь, что никак не влияет на эксплуатационный ресурс. Даже при высоком УГВ из скважин можно откачать воду, добавить в бетон пенетрирующие составы и залить сваи. После химической реакции бетон станет водонепроницаемым, будет набирать прочность весь оставшийся срок жизни дома.

    Несущая способность

    Сваи, не только опираются подошвой на несущий пласт, но и соприкасаются боковыми поверхностями к прилежащим грунтам по всей высоте железобетонной конструкции. Поэтому расчет несущей способности осуществляется по формуле:

    N = 0,7 x R x F x P x 0,8 x fi x li

    , где R – сопротивление расчетное несущего пласта, F – площадь сечения, P – периметр сваи, fi – расчетное сопротивление грунта, прилежащего к боковой поверхности, li – толщина пласта, прилегающего к боковой поверхности.

    Все данные для расчетов берутся из таблиц СП 24.13330, если свая проходит насквозь несколько слоев почвы с разным расчетным сопротивлением, для каждого из них берется собственное значение fi и li. Легче рассмотреть расчет на конкретном примере:

    • техзадание – сваи длиной 3 м, диаметром 0,5 м, ростверк висячего типа без опирания на грунт, распределенная нагрузка от веса здания 5,5 т/м;
    • грунтовые условия – суглинок тугопластичный на глубину 2 м, суглинок полутвердый с 2 м до 3 м, далее влажный крупный песок, УГВ 9 м, скважина сухая.

    Диаметр сваи выбирается для расчета с запасом, далее может корректироваться по получившимся результатам:

    Для начала принимаем диаметр 0,5 м, площадь составит S = 3,14R 2 = 0,2 м 2 , периметр P = 3,14D = 1,57 м.

    Для боковых поверхностей сопротивление расчетное составит 1,2 т/м 2 (минимальное значение из таблицы СП) на глубине 0 – 2 м для суглинка тугопластичного и 4,2 т/м 2 на глубине 2 – 3 м для суглинка полутвердого.

    Несущая способность вычисляется по вышеприведенной формуле N = 0,7 x 1 <70 x 0,2 + 1,57 x 0,8 (1,2 x 2 + 4,2 x 1)>= 15,4 т.

    При этих условиях шаг свай составит 15,4 / 5,5 = 2,8 м, который для запаса прочности можно снизить до 2,5 м.

    Затем можно скорректировать диаметр свай, поскольку оснастки для мотобура и ручного инструмента диаметром 0,5 м не бывает. Производители выпускают буры 0,4 м максимум. Поэтому производится новый расчет под диаметр 40 см:

    Сечение составит S = 0,125 м 2 , площадь P = 1,25 м.

    Несущая способность N = 0,7 x 1 <70 x 0,125 + 1,25 x 0,8 (1,2 x 2 + 4,2 x 1)>= 10,7 т.

    Шаг свай получится 2 м, их количество немного увеличится, однако скважины можно пробурить вручную без спецтехники, что обойдется застройщику дешевле. Если снизить глубину заложения до 2 м без изменения прочих условий, сваи придется бурить через 1,2 м для диаметра 0,5 м.

    Важно! В строительных нормах не допускаются диаметры буровых свай менее 0,3 м.

    Подробнее о том как правильно рассчитать свайный фундамент читайте в статье: Расчет свайного фундамента с ростверком.

    Читайте также:
    Покраска стен в ванной комнате своими руками и подготовка (фото)

    Параметры ростверка

    Ростверк необходим для распределения неравномерных нагрузок, которые дом оказывает на фундамент. Сечение балок решетчатого ростверка всегда вычисляется индивидуально в зависимости от следующих факторов:

    • минимальная ширина регламентируется нормами СП, как 45 см, высота, как 35 см;
    • расчеты производятся по осевым нагрузкам и силе смещения относительно центра тяжести балки.

    Для вычисления профессионалы обычно используют специальное ПО, например программу Лира. Если устройство свайного фундамента сложное – два ряда свай для ростверков шириной от 0,6 м, добавляется расчет на поперечный изгибающий момент. Однако для индивидуального малоэтажного строительства это почти не актуально.

    Расчет армирования свай и ростверка

    Бетоны являются конструкционными материалами, отлично справляющимися с усилиями сжатия. При возникновении зон растяжения они начинают разрушаться. Проблему решают армированием этих зон, стальные стержни воспринимают силы растяжения, предотвращают раскрытие трещин внутри бетона.

    Схема правильного армирования узла сопряжения ростверк/свая.

    В плитных и ленточных фундаментах частного дома растягивающие усилия возникают в двух местах:

    • у подошвы – от сборных нагрузок здания (вес силовых конструкций, снеговые, эксплуатационные и ветровые нагрузки);
    • возле верхней плоскости – от сил пучения, давящих на подошву и боковые стенки ленты и плиты.

    Важно! Ростверки контакта с почвой не имеют, поэтому верхний армопояс вроде бы и не нужен. На практике это не так – в местах опирания монолитных балок на сваи возникают усилия, направленные в обратную сторону, аналогичные силам пучения, но приложенные точечно на отдельных участках. Поэтому верхний арматурный пояс так же необходим. Кроме того, его усиливают на прилежащих к сваям участках.

    Подробнее об армировании ростверка здесь, как правильно армировать сваи здесь.

    Разметка и бурение скважин

    Ввиду отсутствия земляных работ вынесение натурных осей частного дома на монолитном свайном ростверке значительно проще, чем разметка ленты МЗЛФ или плавающей плиты:

    • обноски выставляются за периметр дома на 0,5 – 1 м, поскольку планировать пятно застройки и отрывать траншеи не нужно;
    • шнуры натягиваются по внутреннему периметру свай с учетом их толщины (реже используются две струны по внутреннему и наружному периметру стоек);
    • скважины изготавливаются ручным инструментом или мотобуром с наращиваемыми штангами, глубина известна после пробного погружения винтовых свай.

    Разметка фундамента с помощью обносок.

    При наличии высокого уровня грунтовой воды строительство усложняется. В скважину устанавливается грязевый насос, жидкость периодически откачивается.

    Бурение скважин для свай.

    Опалубка, армирование и укладка бетона

    Скважины имеют значительную глубину, чтобы предотвратить осыпание грунта опалубка монтируется сразу после бурения. Существует несколько вариантов устройства опалубки для буровых свай частного дома:

    • можно отрезать от рулонной гидроизоляции кусок Бикроста или рубероида, свернуть его в цилиндр и поместить внутрь отверстия;
    • на практике чаще используют асбоцементную трубу в качестве неизвлекаемой опалубки, если требуется немного повысить несущую способность сваи;
    • еще одним вариантом является труба полиэтиленовая, по умолчанию служащая гидроизоляционным барьером для железобетона.

    Опалубка из рубероида.

    Дальнейшая пошаговая инструкция имеет следующий вид:

    • вязка каркасов – арматуры А400 (рифленка) изготавливают вертикальные стержни (количество по расчету, но не менее 4 на одну сваю), которые обвязывают круглыми или квадратными хомутами из А240 арматуры гладкого профиля;
    • армирование – каркасы помещаются внутрь опалубки, для обеспечения защитного слоя на стержни надеваются полимерные шайбы, прутки должны выступать над землей, чтобы часть из них можно было изогнуть под прямым углом на уровне нижнего армопояса ростверка, вторую часть на отметке верхнего армопояса;
    • укладка смеси – опалубка заполняется бетоном через воронку, смесь уплотняется наконечником глубинного вибратора.

    Арматурный каркас для сваи.

    Чтобы дом получил максимальный ресурс, за бетоном следует обеспечить уход в первые 3 суток (минимум). Поверхность сложно укрыть пленкой из-за торчащих прутков, чаще используется влажный компресс из опилок, поливаемых водой.

    Совет! Предпочтительнее устройство несъемной опалубки из труб, так как рулонный материал не может предотвратить осыпание почвы, может быть смят бетоном.

    Продолжать строительство ростверка можно после набора 2/3 прочности смесью. Если в проект заложен низкий ростверк, опалубка заканчивается на отметке 10 – 15 см выше земли или дна траншеи. Это позволит изготовить защитный слой из пенополистирола или песка.

    Подвод коммуникаций

    В отличие от плитного фундамента дома подвести трубы ХВС и канализации внутрь ростверка можно, но очень сложно. Поэтому ввод инженерных систем осуществляется на нулевом цикле. Основными нюансами при разводке являются:

    • грунт промерзает под зданием полностью;
    • водопровод необходимо утеплить в подполье и земле ниже глубины промерзания скорлупами из полистирола либо греющим кабелем;
    • стоки поступают в канализацию теплыми, поэтому глубину этой инженерной системы можно немного уменьшить;
    • коммуникации проходят между сваями для обеспечения ремонтопригодности.

    Важно! Для автономных систем придется построить септик и скважину, при подключении к централизованным системам жизнеобеспечения маршруты трасс к стоякам внутри дома прокладываются от колодцев на территории участка.

    Изготовление ростверка

    Нижняя палуба ростверка.

    Устройство решетчатого ростверка напоминает ленту МЗЛФ с единственным отличием – балки висят над грунтом, необходим дополнительный нижний щит опалубки. Пошаговая инструкция для частного коттеджа выглядит следующим образом:

    • монтаж нижних палуб – щиты поддерживаются снизу Н-образными стойками с шагом 0,7 – 1 м;
    • установка боковых щитов – надеваются на сваи, устанавливаются на нижнюю палубу, фиксируются стяжками (шпильки или брус), подпираются снаружи укосинами или надеваемыми сверху П-образными элементами;
    • армирование – каркасы из продольных прутков периодического сечения, обвязанные прямоугольными хомутами из гладкой арматуры, сопряжения стен усиливаются анкерами (П-образная или Г-образная форма) с соблюдением защитного слоя;
    • перевязка арматуры – часть выступающих из свай прутков изгибают горизонтально и жестко фиксируют к верхнему поясу ростверка, оставшиеся стержни крепят к нижнему поясу;
    • укладка бетона – опалубка заполняется смесью от одного угла по периметру, уплотняется вибратором.

    Опалубка с уложенным армокаркасом ростверка.

    Уход за бетоном аналогичен предыдущему случаю, нагружать конструкцию можно на 3 – 29 день в зависимости от температуры воздуха.

    Таким образом, висячий или низкий ростверк по буровым сваями индивидуальный застройщик может построить своими силами. Технология позволяет сократить объемы земляных, бетонных работ, не нужно проводить дрены и утеплять отмостку.

    Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: