Подготовка основания и укладка напольной плитки своими руками

Подготовка основания и укладка напольной плитки своими руками

Укладка напольной плитки в разных помещениях частных домов либо квартир является очень популярным видом отделки полового покрытия уже на протяжении многих лет.

Независимо от того, что будет находиться под ней (обычная бетонная стяжка или же система водяного теплого пола), все работы по обустройству поверхности из напольной плитки должны быть выполнены очень качественно, чтобы в ближайшем будущем не возникло необходимости в дополнительных ремонтных работах, связанных с различного рода переделками.

Если нет возможности доверить подобное дело профессионалам или же есть сильное желание осуществить укладку напольной плитки своими руками, для достижения качественного результата необходимо воспользоваться советами из этой статьи, которые помогут каждому найти ответы на возникающие вопросы, связанные с укладкой напольной плитки.

Посмотрите видео как подготовить основание и уложить плитку

Подготовка основания для укладки напольной плитки

Для того чтобы поверхность из напольной плитки могла прослужить много лет без повреждений, обязательным условием является обустройство качественного основания, на которое она будет укладываться. Сразу же стоит отбросить неподходящие виды поверхностей. О чем идет речь? Не стоит клеить кафель, например, на дерево или подобные ему материалы. Они подвержены влиянию влаги, и, разбухая, со временем не только подорвут плитку, но и начнут гнить, вызывая таким образом образование грибка и плесени. А это, в свою очередь, окажет негативное воздействие на организм человека. Но что делать, если возникло желание уложить кафель в том помещение, где деревянный пол? Наилучшим вариантом будет выполнение работ, связанных с его демонтажем. После этого можно приступать к последовательной подготовке основания.

Отдельно стоит отметить, что для частных домов на первом этаже иногда понадобится выполнить действия, связанные с утрамбовкой грунта (особенно если снизу нет подвала и, соответственно, отсутствует перекрытие из железобетонных плит). В квартирах или же домах, в которых основанием пола являются бетонные плиты перекрытия, этого делать не понадобится. Что же касается всех последующих шагов, их следует выполнить обязательно, чтобы в результате получить качественное и долговечное половое покрытие из керамической плитки.

Утрамбовка грунта

Если речь идет об одноэтажном частном доме без наличия высокого цоколя и подвального помещения в таком случае обязательно следует сначала выровнять, а потом утрамбовать грунт, там, где планируется укладка кафеля. Для этого можно использовать обычную ручную трамбовку. Трамбовать необходимо до тех пор, пока поверхность не станет твердой. Для усиления эффекта можно немного смочить грунт водой с помощью лейки. После достижения нужного результата можно приступать к следующему шагу.

Гидроизоляция

Для того чтобы из земли влага не попадала в дом, нужно выполнить гидроизоляционные работы. Для этого можно использовать толстую полиэтиленовую пленку либо рубероид, укладывая их таким образом, чтобы полосы материала заходили друг на друга где-то на 15–20 сантиметров. Все стыки надежно фиксируются с помощью алюминиевого скотча. По периметру помещения гидроизоляционный материал должен находить на стены (приблизительно на 10–15 см). После укладки теплоизоляционного слоя и выполнения заливочных работ его остатки можно будет срезать ножом.

Укладка теплоизоляции

На первом этаже частного дома или в квартирах, расположенных на том же этаже, для создания более комфортных условий проживания лучше всего будет осуществить утепление пола. Это позволит не только чувствовать себя более комфортно в родном гнездышке, но и поможет сэкономить средства на отопление в холодное время года.

Наилучшим теплоизоляционным материалом для пола является пенополистирол высокой твердости. Его есть несколько видов, каждый из которых отличается не только вышеупомянутым параметром, но также и толщиной. Наиболее часто используют листы, толщина которых равна 5 см.

Укладывать их следует в шахматном порядке, вырезая при необходимости нужные элементы с помощью острого канцелярского ножа. Все срезы должны быть вертикальными и ровными. Это необходимо для того, чтобы зазоры между соседними листами были минимальными. После укладки утеплителя по всей поверхности пола обязательно следует задуть монтажной пеной образовавшиеся щели между листами пенополистирола (очень часто подобные случаи имеют место при самостоятельном выполнении работ, особенно если они осуществляются впервые).

Выполнив герметичное утепление основания, можно приступать к формированию бетонной подушки.

Установка маяков

Для создания ровной бетонной поверхности обязательным условием является установка направляющих, по которым жидкий бетон будет выравниваться по плоскости с помощью правила. Как правило, в их качестве используют металлические маяки, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Правильное выполнение этого этапа работ непосредственно влияет на качество обустроенной таким образом поверхности.

Во время процесса монтажа понадобятся такие инструменты и материалы:

3) ножницы по металлу;

4) сухая смесь, обладающая свойством быстрого затвердевания (в ее качестве можно использовать стартовую шпаклевку, смешанную с одинаковым количеством алебастра);

5) узкий шпатель или мастерок;

6) емкость для замешивания смеси (к двум компонентам нужно добавить немного воды и хорошенько их перемешать);

7) строительный уровень.

Сначала с мощью рулетки следует провести замеры, чтобы определить, какой длины маяки понадобятся для обустройства стяжки в выбранном помещении. Для того чтобы работы по созданию бетонной стяжки было легче выполнять, лучше всего устанавливать направляющие на расстоянии около 1 метра друг от друга. Исходя из этого, необходимо приобрести достаточное их количество. Излишки длины каждого из маяков можно устранить с помощью ножниц по металлу.

Для того чтобы они были прочно зафиксированы, их следует установить на предварительно приготовленную смесь. Необходимое ее количество (в виде комочков размером в ладонь) нужно уложить на слой гидроизоляции в местах будущего расположения направляющей таким образом, чтобы по ее длине между «кучкам» раствора были промежутки приблизительно 25–30 сантиметров. Оба конца маяка обязательно следует установить на приготовленную смесь (они не должны «висеть» в воздухе). Все это необходимо делать достаточно быстро, иначе раствор засохнет раньше времени и его уже не получится использовать. Толщина будущей стяжки должна быть равной не менее 5 сантиметров, иначе со временем она может потрескаться. Лучше всего, когда значение этого параметра составляет 7 см.

Читайте также:
Пылесосы Thomas с аквафильтром: рейтинг лучших моделей + советы перед покупкой

В процессе установки маяков обязательно следует пользоваться уровнем, чтобы каждая направляющая располагалась не только идеально горизонтально, но также находилась в одной плоскости с другими маяками.

После того как смесь под маяками затвердеет, можно приступать к заливке бетонной стяжки.

Заливка

Стяжка может быть как бетонная, так и из цемента, смешенного с песком. В процессе приготовления раствора лучше всего использовать техническую воду (из-под крана), поскольку питьевая жидкость из колодца может содержать различные соли, оказывающие негативное воздействие на бетон. Замешать смесь можно либо в бетономешалке (если речь идет о большом помещении), либо в подходящей металлической емкости. Обязательным условием является выполнение всех заливочных работ за один раз (оставлять на другой день недоделок не стоит).

Для приготовления раствора вручную понадобятся такие инструменты, приспособления и материалы:

— металлическая емкость относительно больших размеров;

— цемент (лучше М500);

— просеянный речной песок (можно купить в строительном магазине);

— необходимое количество щебня;

— узкий шпатель или мастерок.

Приготовление раствора вручную и его транспортировка на месторасположение потребует много физических сил, поэтому если нет доступа к бетономешалке, придется воспользоваться услугами хотя бы одного подсобника. Этот вид работ лучше всего выполнять в соседнем помещении либо на улице.

С помощью ведер готовый бетон приносят и выливают между маяками таким образом, чтобы он немного выступал над ними. Воспользовавшись шпателем или мастерком, его размещают в другие места, куда он не попал, и выравнивают стяжку правилом.

После завершения всех работ стяжка должна просохнуть приблизительно 2 дня, чтобы по ней можно было ходить. Потом срезают все выступающие по периметру помещения остатки гидроизоляционного слоя и приступают к укладке напольной плитки.

Укладка напольной плитки своими руками

Вначале следует осуществить замеры всей плоскости полового покрытия и рассчитать, сколько целых рядов плитки поместиться, а также какое ее количество будет в каждом из них. Обязательно следует учитывать расстояние между кафелем, равное толщине одного пластикового крестика. Все это поможет определить, будет ли обрезной ряд. Как правило, без его наличия обойтись не получается. Именно этот ряд необходимо расположить в том месте, которое будет менее всего заметно. Осуществив подобным образом расчет, можно приступать к укладке, начиная с дальней точки от входа в помещение, и заканчивая у порога.

Для выполнения подобных действий понадобятся:

1) электрическая дрель с миксером (для замешивания клеящей смеси);

2) клей для кафеля;

3) подходящая емкость;

4) простой узкий и широкий гребенчатый шпателя;

5) строительный уровень;

6) киянка с резиновой насадкой;

7) плитка необходимого размера и цветового оттенка;

8) плиткорез или болгарка;

9) пластиковые крестики (необходимы для создания равномерных швов);

10) затирочная смесь подходящего цвета;

11) резиновый шпатель;

12) мягкая губка (для смывания остатков затирки).

В подходящей емкости замешивают с помощью электрической дрели с миксером необходимое количество клея для кафеля. Он должен быть эластичным (не сильно жидким, но и не густым). После этого тонким шпателем намазывают его на тыльную сторону плитки по всей ее поверхности и с помощью гребенки снимают излишки. «Борозды» должны быть равномерными.

Положив первую плитку на пол, ее необходимо немного пристукать киянкой, для того, чтобы она «вошла в сцепление» с поверхностью из бетонной стяжки. Начать следует от угла. Аналогичные действия проделывают с каждой плиткой первого ряда, устанавливая между их соприкасающимися сторонами по два пластиковых крестика и проверяя образовавшуюся таким образом поверхность с помощью уровня.

Если где-то кафель уложился не правильно, его нужно оторвать от пола, очистить от клея и по-новому переложить. Каждый отдельный элемент кафеля нужно укладывать качественно, особенно если речь идет о самостоятельном выполнении подобных работ в первый раз. Там, где необходимо выполнить подрезание плитки, нужно воспользоваться плиткорезом или болгаркой. Аналогично укладываются все последующие рады плитки, между которыми устанавливаются строительные крестики.

Затирка

Когда весь кафель уложен, нужно подождать один день, чтобы клей хорошо засох. После этого вынимают крестики и, воспользовавшись резиновым шпателем, заполняют эластичной затиркой швы между кафелем. Через небольшой промежуток времени, после которого затирка начнет схватываться, ее остатки нужно аккуратными движениями смыть с помощью влажной мягкой губки.

Выполняя последовательно все вышеупомянутые этапы работ можно самостоятельно осуществить подготовку основания и уложить напольную плитку в помещениях частного дома либо городской квартиры.

Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

  • Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
  • Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
  • Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
  • Укладка плитки на пол.
  • Укладка первого ряда настенной плитки.
Читайте также:
Отделка арки декоративным камнем. Фото и видео

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

  • Шпатель с ровной кромкой
  • Шпатель-гребенка
  • Резиновый шпатель для затирки
  • Лазерный или водный уровень
  • Пузырьковый уровень
  • Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
  • Резиновый молоток
  • Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
  • Правило
  • Дрель-миксер
  • Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
  • Кисть для грунтования отдельных участков
  • Плиткорез
  • Кусачки для керамики
  • Рулетка
  • Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

  • Плитка
  • Плиточный клей
  • Цементно-песчаная смесь для стяжки
  • Стальные профили для маяков
  • Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой – минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

  • На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
  • Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
  • Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

  • Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

  • Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
  • Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см – с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

  • Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
  • Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

  • Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции – образованию эттрингита.

  • Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
  • Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
  • Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
  • Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% – при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

Читайте также:
Ремонт кирпичной кладки наружных стен в домах из камня

  • Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
  • Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
  • Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
  • «Елочка» – такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

  • Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
  • В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

  • Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
  • После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

  • Нанесение на обратную сторону плитки
  • Нанесение на пол
  • Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

  • После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
  • Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
  • Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
  • В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.


СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

  • На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
  • Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

  • Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

  • Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

  • Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.
Читайте также:
Скрытая подсветка потолка: гармонично и надежно

  • Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
  • После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

  • При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
  • Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

  • Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной.
  • Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%.
  • Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают – это нарушение требований СНИП.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

  • Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

  • В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
  • Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
  • Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
  • На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

  • Материал должен быть влагостойким.
  • Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
  • Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

Как клеить плитку на пол – способы укладки, схемы и расчеты, пошаговые мастер-классы

Особенности укладки

Укладка напольной плитки не так проста, как может показаться на первый взгляд. Невзирая на то, что созданное из нее покрытие отличается высокой прочностью, материал в работе достаточно хрупок и требователен. Чем, в принципе, и объясняются основные сложности при отделке полов кафельной плиткой. Помните об этом, если решили выполнить укладку своими руками.

Важно! Во избежание ошибок необходимо хотя бы в теории изучить процесс, иначе после ремонта вас, скорее всего, постигнет разочарование. Существует технология, которую нужно соблюдать даже тогда, когда сильно хочется сэкономить на материалах и инструментах. Но обо всем по порядку.

Заранее изучите технологию укладки напольной плитки

Какой способ выбрать?

Существуют разные способы раскладки, от того, какой из них выбран, будет зависеть необходимость в проведении некоторых дополнительных работ.

Как клеить плитку на пол

Таблица. Основные виды рисунков, по которым можно укладывать плитку.

Ниже показано еще несколько вариантов раскладки – со смещением и вставками, комбинированный четырех типов, в том числе паркетный комбинированный.

На заметку! Вам самим решать, какую раскладку выбрать. Но все же советуем остановиться на обычном методе, если раньше не приходилось укладывать кафель. Так вы сумеете минимизировать риск ошибок.

Отметим также, что в зависимости от начальной точки выделяют еще несколько способов монтажа.

  1. От центра помещения. Применимо к большим по площади комнатам. При таком способе целые плитки будут находиться на виду, а обрезки скроются элементами интерьера, сантехническими приборами и т. д., находящимися вдоль стен.
  2. От входной двери. Популярный метод, особенно – в небольших ванных комнатах, где именно область порога находится на виду.
  3. От дальнего угла. Первая плитка укладывается в угол, максимально отдаленный от входной двери. Но если в этом углу будет располагаться какой-то большой предмет (к примеру, душевая кабинка), то лучше воспользоваться одним из предыдущих методов.

Если выбрали первый способ, то определить центр комнаты можно следующим образом: отметьте середины стен, затем натяните между ними шнурки; в точке, где последние пересекутся, и будет находиться центр помещения. Именно здесь должно быть место стыка первых 4-х плиток.

Подготовка

Укладка плитки едва ли относится к простым задачам. Работать с этим материалом нужно аккуратно и внимательно. Также важно следовать нашим пошаговым инструкциям.

Подготовка основания

Обычно плитка кладется на бетонный пол, хотя работы могут проводиться и при других типах чернового основания. В любом случае, оно должно быть идеально ровным. Ведь если плитку положить на искривленное покрытие с вмятинами, буграми и трещинами, то вскоре она попросту растрескается! Более того, это увеличит расход клея.

Читайте также:
Светодиодный светильник под шкафы на кухню — подсветка рабочей зоны в помощь хозяйке

Для выравнивания больших неровностей используйте строительные смеси. Например, самовыравнивающуюся смесь, специальную штукатурку. Если пол еще не залит стяжкой, сделайте это так, чтобы не пришлось его дополнительно выравнивать.

Обязательно заделайте все трещины на основании, даже самые незначительные, ведь из-за них увеличится расход плиточного клея.

Ремонт трещин в стяжке пола

Ровное основание нужно тщательно очистить от пыли и мусора. Используйте влажную ветошь, щетку или пылесос. На очищенный пол нужно нанести грунтовку, хотя данным этапом, увы, многие пренебрегают. В действительности же грунтовочная смесь стоит недорого, а пользы от нее много (самое главное – она повысит адгезию). Также, возможно, основание необходимо гидроизолировать – эти уменьшит негативное воздействие влаги на плитку, да и в случае потопа не придется переживать, что вы зальете соседей снизу.

Расчет количества плитки

Чтобы рассчитать необходимое количество напольной плитки, нужно узнать площадь пола в помещении. Измерьте для этого длину/ширину стен, воспользовавшись рулеткой. Причем измерять нужно именно вдоль пола, ведь выше параметры могут несколько отличаться. Затем перемножьте полученные показатели и получите площадь. Ее, в свою очередь, разделите на площадь одной плитки и получите кол-во элементов, необходимых для отделки пола. Не забывайте о запасе (от 15%, все зависит от способа укладки).

Напольная облицовка может имитировать поверхность различных натуральных материалов, даже древесины

Необходимые инструменты

Чтобы уложить напольную плитку, понадобятся такие инструменты:

Технология укладки напольной плитки — от подготовки основания до укладки плитки

Технология укладки напольной плитки очень проста. Укладка напольной плитки состоит из нескольких этапов:

  • подготовка пола для укладки;
  • разметка пола;
  • укладка плитки;
  • затирка швов.

При соблюдении технологии всех этапов плитка ложится ровно, а срок эксплуатации ограничен только качеством самой плитки.

Подготовка пола

Технология укладки плитки подразумевает, что плитка будет укладываться на ровное прочное основание. Проверить полы на ровность можно с помощью уровня длиной 2 – 3 м. Для этого уровень прикладывают к полу в нескольких местах помещения и проверяют горизонтальность пола. Также следует обратить внимание на зазор между уровнем и полом он должен быть не более нескольких миллиметров.

Важно! Чтобы стяжка пола не имела плохо закрепленных, играющих частей. Все обнаруженные дефекты пола должны быть устранены перед укладкой.

Значимым обстоятельством, влияющим на качество укладки и эксплуатацию, является хорошее сцепление плитки с поверхностью пола. На клеящую способность плиточного клея сильное влияние оказывает пыль и непрочный поверхностный слой стяжки. Устранить эти дефекты можно с помощью грунтовки. Грунтовка обеспечит хорошую адгезию стяжки и плиточного клея. Поэтому грунтовать пол необходимо даже если какие-либо дефекты стяжки отсутствуют.

Разметка пола

Этап необходим для того чтобы соблюсти ровность рядов. Технология укладки напольной плитки подразумевает создание основного ряда, для него и требуется разметка. Основной ряд является первым и самым важным, т.к. вся остальная плитка будет выравниваться по нему.

Вне зависимости от способа укладки плитки и рисунка, создаваемого плиткой на полу, разметку осуществляют идентично. Для разметки применяется лазерный уровень или шнур. Шнур натягивают по линии прохождения первого (основного) ряда. Ориентация шнура относительно стен выбирается исходя из направления укладки плитки. Обычно разметку делают параллельно стене как при укладке плитки по прямой, так и по диагонали.

Подготовка плиточного клея

Перед укладкой плитки необходимо развести плиточный клей. Для этого потребуются ведро и насадка на дрель миксер. При подготовке клея важно соблюдать технологию по приготовлению, описанную в инструкции производителя плиточного клея, т.к. это наиболее простой способ достичь правильной консистенции.

Укладка плитки

Технология укладки плитки очень проста. Подготовленный плиточный клей наносят шпателем или мастерком на место укладки плитки с небольшим запасом примерно 5 см. Толщина наносимого клея должна быть около 5-10 мм. Зубчатым шпателем оперев шпатель на основание пола разравнивают клей и удаляют излишки. Таким образом формируются бороздки. Для укладки напольной плитки применяют шпатель с размером зуба 5-10 мм.

После нанесения клея напольную плитку аккуратно укладывают на место и корректируют ее местоположение относительно других плиток. Для формирования ровного межплиточного шва используют шаблон – пластиковый крестик. После чего на плитку слегка надавливают, таким образом она хорошо сцепится с клеем. Ровность укладки контролируют по уровню в двух направлениях. Напольная плитка должна лежать горизонтально и быть на одном уровне с соседними плитками.

Ходить по уложенной плитки можно после твердения клея, обычно это около 12 – 24 часов.

Стандартная технология укладки плитки подразумевает ее укладку в два – три этапа:

  • На первом этапе по предварительно сделанной разметке укладывают первый ряд и дают ему хорошо схватится;
  • На втором этапе укладывается вся остальная плитка.

Если плитка укладывается по диагонали, то часто возникает третий этап.

  • Укладывают половинки плитки, которые располагаются вдоль стены.

При укладке напольной плитки важно грамотно спланировать порядок укладки и предусмотреть технологический проход. Технологический проход обеспечит возможность выхода из зоны укладки плитки. Также важно обратить внимание, что необходимо следить за тем чтобы плиточный клей не попадал на плитку и на край плиток, либо незамедлительно его удалять. Засохший плиточный клей стереть будет значительно труднее особенно с края, и он будет помехой при дальнейшей затирке.

Читайте также:
Плюсы и минусы современных подвесных потолков - портал IBR

Затирка межплиточных швов

Затирка швов — это финишный этап в технологии укладки плитки. С точки зрения технологии укладки для затирки напольной плитки должна применяться специализированная затирка на основе эпоксидной смолы. Она обеспечит высокое качество шва и гарантировано не изменит свой цвет с течением времени.

Эпоксидную затирку разводят согласно инструкции на упаковке и резиновым шпателем равномерно распределяют по шву. При затирке плитки важно тщательно заполнить шов и не оставить пустот. Наличие пустот может привести к выкрашиванию затирки при эксплуатации.

Мы рассмотрели весь технологический цикл укладки напольной плитки. Как видно из описания технология укладки плитки проста. Главное это не торопиться и четко соблюсти все требования технологии.

Поверхностные насосы для скважины: назначение, конструкция, правила эксплуатации и выбора

Многие собственники загородных домов и дач сталкиваются с необходимостью обустройства автономной системы водоснабжения, которая нужна не только для удовлетворения бытовых нужд, но и для полива зеленых насаждений на приусадебном участке. В таких случаях целесообразно применение насоса для скважины поверхностного.

Поверхностные насосы незаменимы там, где отсутствует возможность установки в скважину погружного оборудования

На современном рынке предлагается большое разнообразие моделей подобного оборудования, отличающихся друг от друга как конструктивным исполнением, так и техническими характеристиками. Такое разнообразие предлагаемых вариантов, хотя и позволяет подобрать гидромашину для решения конкретных задач, заставляет неспециалистов задаваться вопросом о том, какое устройство выбрать. Между тем именно правильный выбор поверхностного насоса для оснащения скважины или колодца во многом определяет эффективность функционирования автономной системы водоснабжения.

Отличия от устройств погружного типа

Все насосы, при помощи которых вода из подземной скважины может быть поднята на поверхность и направлена в трубопроводную систему, делятся на устройства двух типов:

  • насосы для скважин поверхностные;
  • гидромашины погружного типа.

Поверхностные насосы в полном соответствии со своим названием устанавливаются на поверхности земли, в непосредственной близости от источника водоснабжения. Корпус погружных моделей в процессе использования таких устройств находится в толще перекачиваемой жидкой среды, которая подается на поверхность по специальной трубе, также помещенной в скважину. Погружные насосы, в отличие от поверхностных, позволяют откачивать воду из скважин большой глубины и передавать ее затем по трубопроводу на значительные расстояния.

Схема установки поверхностного насоса

Использовать для оснащения скважины насос поверхностного типа имеет смысл в том случае, если глубина такого подземного источника водоснабжения не превышает 10 метров. Кроме того, поверхностный (или наружный) насос активно применяется для того, чтобы откачивать воду из наземных резервуаров, естественных или искусственных водоемов, для осушения участков, на которых застоялась вода, для удаления загрязненной жидкости из подвальных помещений и погребов. Гидромашины поверхностного типа используются не только для перекачивания воды, но и для работы с более вязкими жидкими средами, чего не могут обеспечить устройства погружного типа.

Насосы поверхностного типа выпускаются в различном конструктивном исполнении, но наиболее популярной моделью такого оборудования является центробежный насос для скважины или колодца.

Устройство центробежного поверхностного насоса

Принцип действия насоса данного типа основан на том, что перекачиваемая им жидкая среда под действием центробежной силы отбрасывается к стенкам его рабочей камеры, что и способствует ее выталкиванию через напорный патрубок. При этом в центральной части рабочей камеры центробежного насоса создается разрежение воздуха, способствующее всасыванию жидкости через входной патрубок. Основным элементом конструкции поверхностных насосов центробежного типа, который и обеспечивает перекачивание жидкой среды через внутреннюю камеру такого устройства, является колесо. На внешней поверхности данного колеса (крыльчатки) зафиксированы изогнутые лопатки.

Важные параметры

Выбирая насос для обслуживания подземной скважины, в первую очередь следует ориентироваться на то, с какой глубины надо откачивать жидкость. Чтобы определить данный параметр, в предварительно пробуренную скважину необходимо опустить сухую веревку с грузиком на конце, при помощи которой и можно выяснить, на какой глубине в подземном источнике находится вода.

Подбор насоса начинается с определения глубины скважины и расстояния подачи напора воды

Определив глубину расположения воды, можно приступать к выбору насосного оборудования, которое должно обеспечить ее подъем на поверхность и дальнейшую транспортировку по трубопроводной системе. Максимальная глубина, с которой поверхностный насос определенной модели способен поднять воду, указывается в техническом паспорте на такое устройство. Лучше подобрать модель поверхностного насоса для скважины с некоторым запасом по создаваемому напору перекачиваемой жидкой среды. Такой подход к выбору насосного оборудования обеспечит его работу без перегрузок, которые могут периодически возникать при эксплуатации подобных устройств.

Если говорить о наиболее важных параметрах, на которые обычно обращают внимание, выбирая поверхностные насосы для скважины, то к ним следует отнести:

  • максимальную высоту, на которую насос может поднять воду (данный показатель характеризует такой параметр, как создаваемый напор, измеряемый в метрах водяного столба);
  • расстояние, на которое необходимо транспортировать воду по обслуживаемому насосом трубопроводу;
  • объем воды, которую насос должен перекачивать в единицу времени (данный показатель характеризуется таким параметром, как производительность, как правило, измеряемая в литрах в минуту или в час).

Для полноценного водоснабжения семьи из 3–4 человек нужен насос производительность 3–5 м 3 /час, но если предполагается периодическое использование помпы, то хватит и 1–2 м 3 /час

Для того чтобы было понятно, как выбирать поверхностный насос по вышеперечисленным параметрам, можно рассмотреть такую процедуру на конкретном примере. Допустим, наружный насос выбирается для скважины, глубина которой составляет 10 метров, при этом такая скважина располагается от дома на расстоянии 15 метров. Производительность, с которой выбираемый насос должен откачивать воду из скважины, составляет 60 литров в час. Основываясь на таких исходных параметрах поверхностного насоса, следует приобрести оборудование, которое способно откачивать воду с требуемой производительностью из скважины, глубина которой составляет минимум 12 метров. Выбирая насосное оборудование с таким запасом по создаваемому им напору, вы гарантированно сможете обеспечить его эксплуатацию в наиболее комфортном для него режиме.

Читайте также:
Разводка и монтаж сантехники своими руками: общие положения и полезные советы

Выбор насосного оборудования по диаметру скважины и требуемому напору

Если бурение скважины, которую необходимо оснастить насосным оборудованием, уже выполнено, то на размер ее поперечного сечения также следует обращать внимание, выбирая насос определенной модели. Особенно актуальным данный параметр является в том случае, если для оснащения скважины подбирается насос погружного типа. Диаметр корпуса гидромашины в таких случаях должен быть чуть меньше, чем поперечный размер трубы, которая установлена в шахту скважины. Наиболее распространенный размер труб, которые сегодня используются для установки в скважины с насосами погружного типа, – 4 дюйма, что составляет около 100 мм.

Если бурение скважины только предстоит выполнить, то по поводу выбора определенной модели насоса можно проконсультироваться со специалистами, которые будут заниматься осуществлением данной процедуры. Очень важно при выборе поверхностного насоса для скважины на воду учитывать качество последней, а точнее содержание в ее составе нерастворимых твердых включений. При наличии в воде таких примесей перекачивать ее следует только при помощи насоса, оснащенного фильтром грубой очистки. Если пренебречь этим требованием, то можно столкнуться с тем, что насосное оборудование достаточно быстро выйдет из строя либо не будет работать вообще.

Если насос не оснащен встроенным фильтром, его необходимо установить самостоятельно между шлангом и входным патрубком

Еще одним параметром, на который следует обращать внимание, выбирая поверхностный насос для оснащения скважины, является максимальное значение давления жидкой среды, которое может поддерживать такое оборудование. Данный параметр, измеряемый в барах, также указывается в технической документации к гидромашине. Чтобы определить, какое максимальное давление должен выдерживать поверхностный насос, приобретаемый для оснащения скважины, к ее глубине необходимо прибавить 30, а полученное значение увеличить еще на 10%. Так, для обслуживания скважины, воду из которой необходимо поднимать с глубины 15 метров, необходимо выбрать насос, рассчитанный на давление в 50 бар.

Дополнительные элементы

Чтобы насос, при помощи которого откачивается вода из скважин различной глубины, долго функционировал в нормальном режиме, его нужно оснастить дополнительными техническими устройствами. В частности, если вода, откачиваемая при помощи такого насоса, содержит в своем составе большое количество песка и других посторонних включений, избегать использования фильтров не рекомендуется. Применение фильтров позволяет защитить внутренние детали насосного оборудования от механических повреждений и преждевременного износа.

Кроме фильтров грубой очистки, наружный или поверхностный насос нуждается в других элементах дополнительного оснащения, к которым, в частности, относятся:

  • гибкий шланг или металлическая труба, по которым перекачиваемая жидкая среда будет подниматься на поверхность;
  • электрические автоматы, при помощи которых насосное оборудование будет подключаться к сети электропитания;
  • обратный клапан, который не даст перекачиваемой жидкой среде возвращаться обратно в скважину, что защитит насос от такого негативного явления, как работа на холостом ходу.

Полная монтажная схема подключения поверхностного насоса

Список оборудования и комплектующих

Кроме того, поверхностные насосы для скважин оснащаются выключателями поплавкового типа, при помощи которых работу такого оборудования можно сделать автоматической. Использование поплавковых выключателей позволяет погружному насосу включаться без вашего участия в тот момент, когда уровень воды в скважине достигает максимально допустимого значения, и самостоятельно отключаться, когда воды в подземном источнике становится слишком мало.

Насосное оборудование поверхностного типа в силу особенностей его конструктивного исполнения следует эксплуатировать в хорошо защищенном от повышенной влажности месте. В качестве такого места, в частности, могут быть использованы специально подготовленная площадка или приямок, расположенный в непосредственной близости от шахты скважины.

Насосные станции поверхностного типа

Насосами поверхностного типа могут оснащаться и скважины значительной глубины, но в таких случаях насосное оборудование должно отличаться высокой мощностью. Следует иметь в виду, что его стоимость довольно высока. В комплект такого оборудования, кроме самого поверхностного насоса, входит гидроаккумулятор и ряд других элементов дополнительного оснащения. Между тем насосы поверхностного типа целесообразно использовать в тех случаях, когда глубина скважины, из которой надо откачивать воду, не превышает 20 метров. Если глубина подземного источника водоснабжения больше данного показателя, для его обслуживания лучше использовать насосное оборудование погружного типа.

В том случае, если поверхностный насос необходим для откачивания из скважины воды, характеризующейся большим содержанием в своем составе песка, то такое оборудование надо применять в комплекте не только с фильтром, но и со специальным отстойником.

Поверхностная самовсасывающая насосная станция

Прежде чем подбирать наружный насос для оснащения скважины, надо точно определиться с целями использования такого оборудования. Для обслуживания скважин, характеризующихся небольшой глубиной, вполне подойдет недорогая модель насоса, отличающегося невысокой мощностью. Для откачивания воды из скважин значительной глубины придется приобрести более дорогое оборудование, а также оснастить его рядом дополнительных технических устройств.

На современном рынке представлено большое разнообразие поверхностных насосов как от зарубежных, так и от отечественных производителей, что позволяет подбирать такое оборудование в соответствии с конкретными задачами. Сделать правильный выбор позволят консультации представителей торговых компаний, занимающихся продажей таких насосов, а также отзывы пользователей, которые несложно найти в интернете.

Обзор поверхностных насосов для скважины

Устройство автономного водоснабжения — это индивидуальный источник и обязательный монтаж к нему поверхностного центробежного насоса для скважины, вихревого или самовсасывающего. Оборудование такого типа имеет оптимальную производительность и способно поднимать воду с глубины до 16 м.

  1. Назначение, принцип работы и устройство
  2. Преимущества и недостатки
  3. Как выбрать поверхностный насос
  4. Монтаж и подключение
  5. Эксплуатация и обслуживание
  6. Стоимость поверхностных насосов для скважины
Читайте также:
Розетка: как подключить электротехническую арматуру своими руками

Назначение, принцип работы и устройство

Поверхностное нагнетательное оборудование используется для подъема воды из искусственных источников, природных водоемов. Применяют такие агрегаты в быту (полив, орошение, наполнение накопительных резервуаров, бассейнов, мойка авто, организация автономного водоснабжения) или при производственных процессах.

Все поверхностные водяные насосы делят по принципу устройства и работы. Существуют такие виды агрегатов:

  • Вихревые. Главный элемент — рабочее колесо (крыльчатка) с лопастями. Оно располагается либо радиально, либо наклонно по отношению к своей оси. Вращается крыльчатка в рабочей камере. Сюда изначально попадает вода из скважины. Напорная и всасывающая части камеры разделены специальной перемычкой. Работает вихревой скважинной насос за счет центробежной силы, которая сначала втягивает жидкость, а затем выталкивает её наверх. Расстояние между лопастями крыльчатки и стенками камеры минимальное (до 2 мм). При почти одинаковых габаритах и количестве вращений рабочего колеса вихревые агрегаты создают в системе давление, в 7 раз превышающее показатели при работе центробежного аппарата.
  • Центробежные (или самовсасывающие). Также имеют одно или несколько рабочих колес (в последнем случае аппарат называют многоступенчатым). Но их лопасти не так тесно прижимаются к стенкам рабочей камеры. Центробежный агрегат способен поднимать воду с глубины до 8 метров. Если оборудование имеет выносной эжектор, его мощность усиливается до 16 м. При этом производительность агрегата снизится.

Работают оба вида поверхностных насосов достаточно шумно.

Преимущества и недостатки

Наземный насос проще ремонтировать и обслуживать

Основные достоинства поверхностного скважинного оборудования:

  • удобство и относительная простота монтажа;
  • компактность;
  • оптимальный напор для дачи или небольшого частного дома на 2-3 человека;
  • возможность самостоятельного обслуживания и мелкого ремонта;
  • более выгодная по сравнению с погружными моделями цена.

У оборудования есть и ряд недостатков. К ним относят:

  • необходимость беречь корпус агрегата от воздействия влаги;
  • небольшая нижняя глубина подъема;
  • высокий уровень шума (решается при помощи благоустроенного кессона);
  • отсутствие защиты от холостого хода, а значит, необходимость постоянного контроля дебита источника.
  • возможность работы только с чистой водой без примесей.

Пользователи предпочитают поверхностный насос, так как его удобно монтировать/демонтировать на сезон. К тому же за агрегатом легко осуществлять визуальный контроль.

Как выбрать поверхностный насос

При покупке нагнетательного оборудования поверхностного типа важно учитывать такие моменты:

  • Глубина всасывания. При этом важно помнить о соотношениях вертикальных участков трубопровода с горизонтальными. Оно составляет 1/4. К примеру, если глубина подъема жидкости составляет 3 метра, то насос нужно монтировать на расстоянии 12 м от источника.
  • Производительность. Рассчитывается методом сложения приблизительных объемов расхода по каждой водозаборной точке в час. Если же насос нужен лишь для полива, достаточно показателя 1-2 м3/час.
  • Напор. Здесь следует брать за оптимально необходимый показатель расстояние от зеркала воды до самой дальней сантехнической точки в доме.

Каждые 10 м протяженности трубопровода уменьшают показанный в паспорте к насосу напор на 1 м.

Желательно выбирать устройство и с учетом параметров скважины: статический и динамический уровни, сечение обсадной трубы, отметка основания дна, дебит источника.

Монтаж и подключение

Схема монтажа насоса с эжектором

Чтобы правильно установить поверхностный насос, нужно заранее подготовить такие элементы:

  • фильтр грубой очистки;
  • обратный клапан;
  • водозаборные шланги нужного диаметра;
  • штуцер для стыковки насоса с трубами.

При необходимости создания полноценной насосной станции можно дополнительно купить накопительный бак объемом от 24 литров и более.

При монтаже насоса стоит учитывать следующие моменты:

  • Стабильность процесса водоподачи зависит от правильного расположения агрегата. Имеется ввиду его расстояние от источника.
  • Под агрегат желательно оборудовать специальный утепленный, но вентилируемый кессон. Он заглушит звуки и защитит насос от влаги, конденсата.
  • Параметры кессона должны быть достаточными для того, чтобы мастер мог свободно осуществлять обслуживание оборудования.

Монтаж агрегата выполняют в такой последовательности:

  • Под насос готовят специальную площадку. Желательно залить её по типу фундамента.
  • В основание монтируют специальные крепежные шпильки, которые впоследствии будут фиксировать агрегат от чрезмерной вибрации.
  • При помощи штуцеров подключаются входящий и выводящий шланги. На первый монтируют фильтр грубой очистки. На выводящий — обратный клапан. Он предотвратит слив воды из системы.
  • Если предусмотрен монтаж гидроаккумулятора, его подключают к выходному шлангу и далее монтируют остальной трубопровод.
  • Остается опустить заборный рукав в скважину на нужную глубину. Шланг фиксируют к обсадной трубе в зоне оголовка, чтобы он не двигался в шахте.
  • Систему заливают водой и запускают оборудование.

Включать поверхностный насос насухую категорически запрещено.

Эксплуатация и обслуживание

Чтобы избежать работы оборудования насухую, нужно контролировать высоту зеркала воды в скважине

Поверхностный насос не требует сложного ухода в эксплуатации. Однако нужно регулярно проводить такие обслуживающие мероприятия:

  • Регулярно осматривать все трубы и шланги на предмет полной герметичности. Особенно стоит обращать внимание на целостность обратного клапана. Если он будет неисправен, давление в системе станет падать.
  • Важно контролировать уровень зеркала воды. Если дебит скважины станет меньшим, насос рискует работать насухую. Это приведет к его сгоранию.
  • Если агрегат эксплуатируется только сезонно, его убирают на зиму, предварительно слив воду и просушив все элементы.

Хранить насос нужно в сухом, утепленном месте.

Читайте также:
Обсадная труба: область применения, виды и характеристики

Стоимость поверхностных насосов для скважины

Цены на поверхностные водяные насосы для скважины зависит от типа и основных технических характеристик агрегата. Приблизительные расценки на оборудование по московскому региону:

  • вихревые – от 3350 руб.;
  • центробежные (с встроенным эжектором) – от 4270 руб.;
  • самовсасывающие (с выносным эжектором) – от 6815 руб.

Правильно подобранный агрегат способен служить не один десяток лет, обеспечивая качественную водоподачу.

Какой поверхностный водяной насос выбрать для скважины

Многие люди в нашей стране имеют загородные участки, на которых они занимаются выращиванием овощей. Каждому садоводу известно, что на хороший результат можно не рассчитывать, если отсутствует регулярный полив растений. Однако, что делать, если источник воды располагается на значительном удалении от участка?

  • Что такое поверхностный насос?
  • Критерии выбора
    • Ключевые параметры
  • Сечение скважины и напор
  • Дополнительные аксессуары
  • Выбор модели насоса
  • Какой садовый насос лучше выбрать?
    • Популярные модели поверхностных насосов

Даже если до воды всего 10 метров, то и такая преграда может стать достаточно серьезной для обеспечения влагой растущих на участке овощи и кустарники. Приходится прилагать большие физические усилия и носить воду ведрами. Однако не всем это под силу, особенно людям пожилого возраста, которых среди владельцев дачных участков большинство.

Решить проблему с орошением насаждений на даче можно посредством установки поверхностного насоса. С его помощью можно обеспечить качественный полив насаждений. На рынке это оборудование предлагается в большом ассортименте, свою продукцию предлагают различные производители. Модели поверхностных насосов различаются своим назначением и имеют определенные особенности конструкции. Более подробно об этом виде насосного оборудования мы поговорим далее.

Что такое поверхностный насос?

Если говорить о такой разновидности оборудования для подачи воды, как насосы, то отметим, что они подразделяются на два вида:

  • поверхностные;
  • погружные.

Установки первого типа монтируются на поверхности в непосредственной близости от источника воды, из которого будет производиться забор жидкости. Погружные модели используются для откачки воды из скважины с большой глубиной воды. Это оборудование имеет в своем оснащении многоступенчатую всасывающую конструкцию, которая при использовании насоса погружается в воду. Это обеспечивает возможность для полива грядок на своем участке на большом расстоянии.

Нередко поверхностные насосы используются в частных домах в качестве дополнительной составляющей системы водопровода. Входящие в её состав поверхностные насосы чаще всего применяются для перекачивания жидкостей. С их помощью откачивают воду из специальных резервуаров, которая потом используется для полива овощей и различных растений.

Этот вид насосного оборудования различается своей конструкцией. Каждая модель насоса такого типа предназначена для использования в скважине с определенной глубиной. Максимальная глубина, с которой такое оборудование может подавать воду, достигает 10 метров.

Главным отличием погружных насосов от поверхностных является то, что они не обладают большой мощностью, поэтому их можно использовать только для перекачки воды. Транспортировать с их помощью по трубам минеральное масло, топливо и другие плотные жидкости запрещено. Применение этого оборудования в таких целях может привести к повреждению насоса или неисправностям системы.

Критерии выбора

Прежде чем сделать выбор в пользу поверхностного насоса для забора воды из скважины, необходимо выяснить, на какой глубине источник воды расположен на вашем участке. Именно от этого во многом будут зависеть параметры оборудования. Поскольку на большинстве дачных участков глубина скважин небольшая, для замеров достаточно опустить внутрь трубы леску с грузиком.

Так можно узнать глубину вашей скважины. Далее, ориентируясь на этот параметр, можно правильно подобрать модель, которая подойдет для вашей скважины. В техническом паспорте к насосному оборудованию указывается максимальная глубина, с которой оно может подавать воду. Поэтому ознакомление с техническими данными позволит подобрать нужную модель.

Ключевые параметры

При выборе насоса необходимо ориентироваться на:

  • максимальную высоту подъема воды;
  • учитывать удаление источника воды от дома;
  • принимать во внимание объем перекачиваемой воды.

Чтобы было понятнее, объясним это на конкретном примере. Предположим, что на участке имеется скважина глубиной 10 метров, располагающаяся от дачного дома на удалении 15 метров. Потребление воды владельцем составляет 60 литров в час. А значит, что, приходя в магазин, необходимо рассматривать модели, у которых такой параметр, как производительность составляет 60 литров с высотой подъема не менее 12 метров. Полученный расчет водопотребления будет основным параметром при выборе поверхностного насоса.

Сечение скважины и напор

При создании скважины используют трубы определенного сечения. С учетом их диаметра необходимо подбирать насосное оборудование. Если для подачи воды владелец будет погружать установку, то в этом случае его размер должен быть чуть меньше, чем сечение скважин. В настоящее время наиболее распространенным сечением обсадных труб является показатель 4 дюйма, что в пересчете в более привычной нам системе измерений равно 100 мм. Поэтому при выборе насоса необходимо ориентироваться именно на этот размер.

Нелишним будет перед приобретением устройства проконсультироваться со специалистами, которые будет выполнять бурение скважин. Они могут дать вам рекомендации, какой скважинный насос лучше всего подойдет для неглубокой скважины. Также следует знать, какие модели лучше всего подходят для скважины с песком. Если не учитывать этот момент при приобретении насосного оборудования, то в процессе эксплуатации оно может быстро выйти из строя по причине сильного воздействия на его работу песчаных фракций.

Например, если владелец решил использовать самую популярную модель насоса «Ручеек», то он сможет обеспечить эффективность подачи воды в скважине глубиной до 15 метров. С его помощью с небольшими затратами можно организовать стабильное водоснабжение на своем участке.

Читайте также:
Отделка арки декоративным камнем. Фото и видео

При выборе насоса внимание следует обращать на максимальное давление, которое он поддерживает. Для этого необходимо обратиться к технической документации. Величина этого параметра в паспорте к насосу указывается в барах. Наиболее важным является параметр глубины всасывания. Для определения максимального давления необходимо воспользоваться характеристикой глубины всасывания. К этой величине необходимо добавить 30, а для большей надежности еще дополнительно приплюсовать 10%. Если у скважины общая глубина составляет 15 метров, то для обеспечения забора воды при помощи насоса необходим аппарат, обеспечивающий напор в 50 бар.

Дополнительные аксессуары

Узнать, какой насос лучше выбирать для скважины с песком можно только после того, как будет проведён подробный анализ модели. Выбор следует делать в пользу такой, которая устраивает по техническим характеристикам. Такие скважины предъявляют высокие требования к фильтрам, которые входят в комплектацию насосного оборудования.

Для того чтобы при использовании скважинного насоса обеспечить высокую эффективность работы, необходимо использовать различные комплектующие. Для этого необходим трос для погружного насоса, а для поверхностного — шланг. Кроме того, для подключения оборудования потребуется электрический кабель и автоматы. Последние будут нужны на случай аварийного отключения. Наружу должно быть выведено управление насосным оборудованием. Размещать его следует в помещении, которое будет защищено от внешних воздействий.

В том случае, если поверхностный насос не качает воду из скважины, то необходимо отключить его, а потом произвести первичную диагностику. При обнаружении неисправности необходимо провести ремонтные работы. В этом случае можно будет обеспечить восстановление его работоспособности.

Для выполнения ремонта лучше не пытаться что-то делать самостоятельно. Лучше всего обратиться к специалистам сервисной организации, которая занимается гарантийным и послегарантийным обслуживанием насосных установок.

Если на участке расположена поверхностная скважина, то в процессе эксплуатации в неё может попадать верховодка. Насосы, используемые на скважинах для воды с песком, должны иметь в своем оснащении дополнительные фильтры, чтобы исключить проникновение в систему водопровода грязи и песка.

Выбор модели насоса

Чтобы выбор скважинного насоса оказался правильным, необходимо при поиске оборудования ориентироваться на самые важные параметры оборудования. В некоторых случаях для эффективного водоснабжения на участке необходима установка мощного насосного оборудования высокой мощности. С помощью таких устройств можно обеспечить бесперебойное снабжение участка водой. Однако следует знать, что подобные модели не из дешевых, и на их приобретение придется потратить значительные средства.

Если насос будет работать для выкачивания воды из скважины с песком, тогда придется потратиться на защиту воды от песка. А для этого нужно будет приобрести:

  • отстойники;
  • фильтры.

Точный список дополнительных аксессуаров, которые обеспечивают эффективную долговечную работу насоса, можно узнать у специалистов.

Поверхностное оборудование можно использовать для скважин, расположенных на глубине не более 20 метров. Если источник воды залегает на большей глубине, тогда лучшим решением в этом случае будет установка погружного насоса.

При небольшой глубине скважины будет вполне достаточно использования недорогой модели насоса. Перед приобретением установки необходимо определиться с целями его использования. Для обеспечения водоснабжения на участке используются одни модели насосного оборудования, а для сельскохозяйственных целей выбор делают в пользу совсем других.

Какой садовый насос лучше выбрать?

Поверхностные насосы для обеспечения водоснабжения на дачном участке предлагают многие фирмы, специализацией которых является выпуск установок для систем водоснабжения. Несколько компаний в настоящий момент являются лидерами рынка.

  • Джамбо;
  • Вихорь;
  • Neoclima;
  • Grundfos;
  • Wilo.

Приобрести необходимый для водоснабжения насос можно в одном из специализированных магазинов или посетив интернет-магазин. Цена на них вполне соответствует качеству устройств.

Популярные модели поверхностных насосов

Среди всех моделей насосов можно выделить такие, которые сегодня пользуются наибольшим спросом среди потребителей.

  • Elitech НС 600П. Особенность этой установки заключается в том, что в ее конструкции присутствует самовсасывающая помпа, а также имеется стальная рама. Использовать этот насос можно для перекачивания чистой воды в системах обычного и капельного орошения. Мощность модели составляет 620 Вт. Что касается её производительности, то она находится на уровне 50 литров/час. Глубина, с которой эти установки могут подавать воду, составляет 8 метров.
  • «Джамбо 70 50 П». Эта модель в состоянии работать на максимальной глубине до 9 метров. Мощность этой модели составляет 1100 Вт. Производительность насоса находится на уровне 4,2 куб. метров/час.
  • «Вихрь ПН 1100Н». Мощность этого насоса составляет 500 Вт. Производительность у него такая же, как и у предыдущей модели.
  • «ВОДОЛЕЙ БЦ-1.2-18У. Особенность этого насоса – вертикальность его расположения. Мощность оборудования составляет 690 Вт. Он имеет производительность 4,5 кубометров воды в час. Работать эта модель может на максимальной глубине 8 метров.

Если на дачном участке источник водоснабжения расположен далеко, то в этом случае для обеспечения постоянного полива растений и грядок необходимо пробурить скважину и установить насос. Выбор насоса — дело ответственное, поскольку моделей довольно много и каждая имеет свою производительность и цели применения. Для полива нужно выбирать подходящую модель, учитывая не только цену, но и параметры производительности и глубину подачи воды.

Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо сначала ознакомиться с разновидностями насосного оборудования и потом делать выбор. Во избежание ошибок нелишним будет проконсультироваться у специалистов, которые не только помогут подобрать установку, но и дадут советы по эксплуатации.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: