Как подключить ванну к канализации

1 Подготовительные работы
2 Какие трубы использовать?
3 Устройство пластикового сифона
4 Технология подключения
5 Советы и рекомендации
6 Видео

Когда ванна установлена на свое место, необходимо выполнить последний этап работ, после которых вы сможете ввести ее в эксплуатацию. Важным этапом является подключение ванны к канализации и водопроводу. В этой статье вы узнаете, как подключить ванну к канализации своими руками.

Подготовительные работы

Сифон для ванны с переливом

Прежде всего, следует выполнить ряд подготовительных работ. Также продумать, какой материал вы будете использовать для подключения ванны к канализации. Ванну рекомендуется подключать только с использованием сифона. Он имеет специальную систему и узлы, позволяющие соединить в одно целое отверстие перелива и слива. Не рекомендуется использовать только гофрированные трубы. Почему?

гофрированный шланг плохо очищается от возможных загрязнений;
они быстро заполняются разного рода загрязнениями.

Перед непосредственным подключением важно достичь соответствующего высотного перепада между точкой подсоединения и трубой для слива. Высота выпуска сифона должна быть достаточной, чтобы обеспечивался хороший отток воды.

Не менее важно обеспечить свободный доступ к уже установленному сифону. Время от времени его необходимо будет чистить от внутренних загрязнений. Если он будет в труднодоступном месте, сделать эту работу будет сложно.

Какие трубы использовать?

Гофрированная труба

Для подключения ванны к канализации можно использовать гибкую/жесткую гладкую пластиковую трубу. Если выбран вариант с жесткой трубой, то дополнительно потребуется использовать 2 или 3 колена. Если это невозможно, то используйте гибкую трубу. Выбирая трубы для подсоединения ванны, необходимо учитывать несколько следующих факторов:

Если ваша канализационная система изготовлена из пластиковых труб, тогда сифон можно подключить при помощи гибкой трубки Ø40 мм.

Для соединения с канализацией важно использовать резиновый переход. Если канализация имеет Ø50 мм, тогда нужен переход 50 на 40 мм.

Если у вас чугунные трубы, тогда потребуется приобрести резиновую муфту Ø73 на 40.

Устройство пластикового сифона

Устройство сифона

Существует несколько видов сифонов, которые отличаются по материалу, из которого они изготовлены. Большей популярностью пользуются пластиковые сифоны. Чтобы правильно выполнить их установку, важно разобраться с их устройством. Комплект сифона выглядит следующим образом:

Пробка для сливного отверстия. В некоторых случаях ее производство выполняется из резины или пластмассы. Верхняя часть пробки покрыта нержавеющей сталью. Некоторые комплекты сифона могут иметь цепочку, которая крепится к переливу и к пробке. Благодаря ей вы сможете поднимать пробку, не опуская руки в грязную воду.
Металлическая переливная и сливная решетка. Благодаря этому элементу, никакой предмет не попадет в слив. В дорогих моделях сифонов этот элемент изготавливается из нержавейки, а в дешевых — из пластика.
Резиновая прокладка. Цвет прокладки, которая устанавливается с обратной стороны, не имеет значения. Она предотвращает проникновение воды между выпускным патрубком и сливом ванны.
Патрубок выпуска. Используется для отвода воды.
Гайка выпускного патрубка. Изготавливается как из пластмассы, так и из металла.
Съемное колено. Оно необходимо для очистки сифона от возможных засоров. Благодаря съемному колену можно осуществлять чистку без полного демонтажа.
Конусные прокладки.
Стяжные гайки.
Канализационный отвод.
Отвод для перелива.

Механическая система

Некоторые сифоны оборудуются автоматическими системами для открывания сливного отверстия. Можно найти сифоны трех видов:

Механическая система. Здесь используется простая резиновая или пластиковая пробка. Слив воды осуществляется вручную. Система простая и в то же время надежная.
Полуавтоматическая система. Управление сливным механизмом осуществляется специальным тросовым/рычажным элементом. Этот механизм устанавливается выше уровня воды, которая обычно набирается в ванну.
Автоматическая система. Сифон в данном случае с наливным оборудованием объединяется в одну конструкцию. Управление осуществляется благодаря встроенному/выносному микропроцессору.

Автоматическая система

Технология подключения

Технология установки сифона очень проста. Если следовать инструкции производителя, то у вас получится сделать все самостоятельно.

Схема установки сифона

Если вам необходимо заменить старый сифон, то после его демонтажа следует хорошо очистить место соединения сифона.
После в нижний перелив вкладывается прокладка и приставляется к нижнему сливному отверстию. Параллельно другой рукой прикладывается верхняя накладка и прикручивается к сливному отверстию. Придерживая нижнюю часть, закрутите винт сверху. При закручивании винта важно не переусердствовать. Если корпус пластиковый, то он может легко лопнуть.
По такому же принципу устанавливается верхний перелив.
Теперь гофрированным шлангом соединяется перелив со сливом. Если шланг длиннее положенного, то не режьте его. Просто придайте ему плавную форму. Если в вашей модели сифона для герметизации применяется гайка, тогда осуществите монтаж тонким концом к переливной горловине и сливу. На гофру сначала наденьте гайку, а после резиновый уплотнитель.
Далее подключается водяной затвор. Для подключения используется накидная гайка с конусной или плоской прокладкой.
Для подключения сифона подсоедините патрубок к водному затвору.
На этом этапе сифон соединяется с системой канализации. В зависимости от диаметра патрубка, возможно, потребуется резиновый манжет.
В самом конце следует проверить всю работу на предмет течи. При хорошей сборке горловины вода не будет просачиваться. После спустите воду с ванны и также проверьте всю собранную конструкцию на герметичность.

Проверьте на герметичность

Течь может появиться по двум причинам: плохо затянута гайка или при соединении образовался перекос.

Советы и рекомендации

Аккуратно устанавливайте прокладки

Сборку сифона лучше начинать после изучения приложенной инструкции.
Если в сливном или переливном отверстиях имеются шероховатости, то их следует зашкурить.
Недопустимы смещения прокладок. В некоторых случаях приходится использовать силиконовый герметик.
Необходимо проконтролировать перепад высоты слива по отношению к спуску в канализацию.
Уклон трубы должен составлять не менее 1 см на 1 м.

Итак, как видно не нужно быть специалистом, чтобы понять схему подключения ванны к канализации. Перед тем как подключить ванну, продумайте каждый этап работы. Если у вас уже есть опыт в этой работе, то обязательно пишите об этом в комментариях.

Видео

Монтаж канализации в ванной, санузле

Этой публикацией мы открываем серию статей “разводка труб в ванной”, где будет затронут вопрос монтажа черновой сантехники в ванной, санузле. Первым этапом идет проектирование и монтаж канализации.

Почему канализация? Да потому, что от нее зависит вся последующая разводка. Если трубы водоснабжения протянуть в любую точку санузла обычно не представляет сложности, то с канализационными немного сложнее. От сливных труб зависит наличие или отсутствие коробов, из-за необходимости соблюдать уклон в сторону стояка нужно учитывать все мелочи, в том числе высоту, и расположение ванны. Другими словами, вся разводка черновой сантехники напрямую зависит именно от канализационных труб.

Планирование (размеры сантехприборов)

Вообще данный этап частично переплетается с планированием и дизайном санузла в целом, но попробуем изложить все по порядку.

Еще на стадии создания проекта (даже если это всего лишь картинка в голове), нужно проанализировать возможность установки ванной или унитаза, душевой кабины и прочего. Ведь установка унитаза обязательно требует прокладки трубы 110 мм., а следовательно возведения коробов или иных мероприятий по скрытию этой трубы. Как не крути, трубу D110 никак нельзя спрятать в штробу и придется считаться с таким немаловажным моментом.

Зачастую в новостройках делается недопустимо высокий отвод вертикального стояка и если соблюдать требуемые уклоны канализационных труб, то попросту вывод на ванну (например) будет располагаться выше дна и это будет грубейшей ошибкой. Поэтому придется подумать о переделке общего, вертикального стояка.

В целом, планирование заключает в себя понимание процесса всего монтажа канализации еще на этапе дизайн-проекта. Для начала понимания определим стандартные размеры, требуемые для тех или иных сантехприборов.

Унитаз. В целом, высота вывода под унитаз не так важна – существует большое разнообразие фановых труб, с помощью которых можно без проблем состыковать выпуск с канализацией. Если же есть задумка спрятать все трубы в короб вместе с фановой трубой, то нужно отталкиваться от конкретной модели чаши унитаза.

На картинках ниже приведены усредненные размеры многих унитазов. Информация дана для общего представления и при проектировании все-таки рекомендуется учитывать размеры конкретной модели.

У моделей с прямым сливом, высота оси выпуска от пола составляет в среднем 175-180 мм.

При планировании следует учитывать так называемую “комфортную зону унитаза” – расстояния слева и справа для удобного использования, чтобы при сидении ноги не упирались в стены или иные предметы. Опытным путем установлено, что зазор в 25 сантиметров по бокам удовлетворяет требования “пользователей” даже крупной комплекции.

Ванна. При организации сливного отверстия канализационной трубы под монтаж сифона ванны, важно учитывать максимальную высоту этого слива. Высота слива никак не должна превышать высоту дна ванны в точке крепления сифона, иначе отвод воды будет очень плохим или остатки воды будут стоять на дне.

У большинства ванн высота от пола до дна может составлять 13-15 см. Несложно сосчитать, что для ванны с “просветом” в 15 см., канализационная труба 50 мм. должна располагаться не выше 12,5 от пола (высота по оси трубы, верхний край находится на высоте 15 см.), по факту же лучше делать слив немного ниже, по возможности.

Учитывая то, что необходимо соблюдать уклоны труб, максимальная высота оси сливного отверстия в 12, см. – достаточно низкая. Случается, что из-за слишком высоко установленного тройника вертикального стояка, нет никакой возможности соблюсти все уклоны и вывести слив на ванну не выше ее дна. В этом случае рассматриваются варианты с переделкой вертикального стояка и опусканием тройника или уменьшением уклона горизонтальных труб. Бывали случаи, когда для ванны возводился “подиум” в 10 см. для обеспечения нормального стока – этот вариант скорее исключение.

Уклоны. Для расчета уклонов горизонтальных канализационных труб принято следовать указаниям СП 30.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85). Однако из-за недостаточного объема отводимых вод, в расчете нет смысла. Поэтому в данном документе следует руководствоваться следующими нормативами:

В тех случаях, когда выполнить условие (23) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D – наружный диаметр трубопровода в мм.

Исходя из этого правила, получаем уклоны труб: 110 мм. — 1 см., 50 мм. — 2 см., 40 мм. — 2,5 см., 32 мм. — 3 см. на погонный метр трубы.

Из своего опыта хочется добавить: для водоотведения нескольких сантехприборов (умывальник, ванна и кухонная мойка) вполне достаточно соблюдать уклон в 1-1,5 см. на 1 м. трубы D50. Безусловно, правильным будет соблюдение 2 см. на 1 м., но иногда это проблематично (как в случае с ванной и высоким тройником).

Умывальник. Принято считать, что на умывальник по умолчанию делается вывод канализации из стены на 50 см. от пола. Однако этот размер более применим к умывальникам с тумбой (“мойдодыр”), для раковины на ножке совершенно не обязательно поднимать вывод от горизонтальной трубы. Стоит заметить, что не у всех тумб предусмотрен размер 50 см от пола по оси трубы. Некоторые умывальники рассчитаны на иную высоту выпуска.

Стоит заметить, что для качественной установки “мойдодыра” нужно соблюдать высоту канализационного выпуска, чтобы верхние ящики тумбы не задевали обвязку раковины. Поэтому желательно узнавать монтажную высоту заранее. Если же водных данных нет – делать на высоте 50 см. от пола.

Было бы нечестным умолчать тот факт, что для установки тумбы-умывальника можно предусмотреть вывод возле пола, когда трубы закрываются горизонтальным коробом, а тумба частично подпиливается.

Для раковины в ванной можно использовать трубы от D32, но все-таки лучше смотреть на диаметр в 50 мм., а меньшие размеры приберечь для сложно решаемых, нестандартных ситуаций.

Слив на стиральную машину. Для стиральной машинки совсем не критична высота выпуска канализации, ну. если не выводить ее под потолок (шутка). В проштробленной стене, в коробе, возле пола или на уровне верхнего края машинки – главное чтобы это было удобно технически и смотрелось эстетически. Для слива подойдут трубы D40 и D50. Вполне возможно использовать и D32, но тогда, теоретически, во время слива в данной трубе может образовываться небольшое давление и это может привести к протечке в манжетных соединениях труб.

Комплектующие для монтажа канализационных труб

Рассмотрим различные уголки и стыки для пластиковых труб канализации, при помощи которых производится монтаж.

Тройник 90 градусов, диаметры: 32, 40, 50, 110 мм. Одна из основных и часто встречающихся запчастей. Используется для организации отвода на унитаз и в прочих решениях. Зачастую приходится слышать от “очень опытных” сантехников, что выпуск на унитаз не должен входить горизонтальный лежак (трубу) под углом 90, иначе будут постоянные засоры. Со всей ответственностью могу заявить: это не так – в моей практике имеется великое множество подключений унитаза таким тройником и во время эксплуатации нет никаких намеков на засоры.

Вообще, у сантехников существует правило: по возможности не делать на “каналье” углы 90, лучше поставить два уголка по 45. Это действительно так и стоит придерживаться этого правила, однако в случае с унитазом, в 9 из 10 случаев технически удобнее сделать подключение именно тройником 90 градусов. И ничего страшного в этом нет!

Муфта переходная эксцентриковая 110-50 мм., именуемая в народе “бутылочка”. Предназначена для перехода со 110-й трубы на 50-ю. В канализации санузла применяется, как правило, после организации вывода на унитаз – далее 110-й диаметр без надобности и монтаж продолжается пятидесятым.

На фото выше мы видим узел в сборе: крестовина 110-110-110-50 и “бутылочка”. Таким образом организован вывод на унитаз, продолжение лежака D50 налево и вывод D50 вверх. Верхний вывод в приведенном примере используется под слив стиральной машинки.

Во время приобретении крестовины нужно быть внимательным: они различаются на левые и правые.

Помимо крестовины и бутылочки существует множество вариаций переходов со 110 мм. на 50 мм. Большинство из этих соединителей различаются на левые и правые. Некоторые примеры ниже:

В отличие от тройников 110 мм., для диаметра 50 мм. и меньше лучше использовать плавные углы 45 градусов – технически нет никаких препятствий для использования двух углов по 45 вместо одного 90.

Независимо от диаметра трубы (32, 40, 50 или 110 мм.), углы 45 и 90 градусов не единственные. Существуют углы 30, 67, 87 градусов. Благодаря им решаются различные монтажные задачи, когда по задумке нужно повернуть трубы на угол, отличный от прямого.

Стоит заметить, что в последнее время появилось великое множество вариаций углов и переходов, показать все существующие – практически не возможно.

Все чаще встречаются канализационные трубы и фитинги белого цвета. Они отлично стыкуются с серыми и отличаются только цветом толщиной стенок. Стенки этих труб более толстые, поэтому движение сточных вод происходит более бесшумно.

Теперь обсудим крепление труб. Стандартно существует два вида кронштейнов для крепления канализационных труб – регулируемые и нерегулируемые.

Нерегулируемые пластиковые клипсы используются преимущественно для крепления на стены, ведь нет возможности создавать уклон при креплении на пол. Хотя “смекалистый” мастер найдет способ закрепить клипсы на полу, на разной высоте – при безвыходности можно крепить клипсы на бруски разной толщины.

Размеры хомутов стандартные, под трубы D32, D40, D50 и D110.

Больший простор для действий дает хомут трубный на шпильке: регулируемый в небольших пределах диаметр, регулируемая высота крепления на пол или крепление на стены. Эти крепления весьма универсальны и подходят для любых труб, не только канализационных. Размеры, подходящие для пластиковой канализации:

“1” (регулируемый диаметр 32-36 мм. для крепления D32)

“1¼” (38-43 мм. для крепления D32 в раструбе и для D40)

“1½” (47-51 мм. для раструба D40 и для D50)

“2” (57-61 мм. для раструба D50)

Читайте также:

Подключение насосной станции к колодцу

“4” (110-116 мм. для D110)

Шпильки у данных хомутов встречаются разной длины, с резьбой М6-М10. Порой удобно приобретать длинную шпильку отдельно и делать нужную длину самостоятельно.

Крепления стоит располагать возле раструбов (или на раструбах непосредственно). Обычно достаточно одного крепления на одно горизонтальное колено. При закреплении на раструбе (как на первом фото публикации), собранные трубы будет сложно разобрать без расслабления хомутов, нужно это учитывать.

Особенности монтажа

Собственно большая часть информации уже рассказана, остается только собрать приобретенные комплектующие в соответствии с проектной задумкой.

Трубы собираются от стояка (вводной трубы) в сторону потребителя. Другими словами, первыми монтируются трубы, которые ближе к точке слива в общедомовой стояк.

В каждом соединении труба должна входить в раструб предыдущей примерно на 50 мм. Если манжет в раструбе слишком плотный и не получается вставить отвод, то нужно смазать манжет жидким мылом или моющим средством – дело пойдет гораздо легче.

Режутся пластиковые трубы любыми подручными средствами: болгаркой, ножовкой по металлу. Можно даже делать отрезание обычной ножовкой по дереву. Главное очистить резанный край от всевозможных заусенцев – заусенцы внутри трубы будут провоцировать засор, а заусенцы снаружи – не дадут нормально собрать детали.

Некоторые мастера практикуют нанесение силикона на манжеты собираемых деталей – якобы стык получается еще более герметичным. Хочется заметить, что манжетные соединения, которыми снабжена любая канализационная пластиковая труба, отлично справляются со своей задачей без силикона. Поэтому все-таки рекомендуется воздержаться от самодеятельности.

В некоторых ситуациях нужно закрепить две детали между собой, чтобы в процессе эксплуатации одна не вышла из другой. Категорически нельзя этого делать при помощи саморезов, которые некоторые мастера закручивают в торец раструба. Торчащий внутри трубы острый кончик самореза будет собирать волосы и провоцировать засор. Если по каким-либо причинам собранный узел испытывает механическое напряжение “на расстыковку” – нужно закрепить обе части при помощи кронштейнов или иных крепежных приемов.

Для формирования и контроля требуемых уклонов труб очень удобно пользоваться лазерным уровнем. Соорудив горизонтальный луч немногим выше горизонтального лежака, можно контролировать уклон, подставляя рулетку на контролируемые участки и сравнивая расстояния от трубы до луча.

На этом в принципе и все. Основные моменты монтажа канализации в ванной мы рассмотрели, возможно что-то и дополню со временем.

Подключение ванны к канализации — порядок действий + видеообзор

Существует обширный перечень сантехнических работ, которые периодически приходится выполнять в квартире. К ним относится подключение ванны к канализации. Как это сделать и что нужно учесть, рассмотрим подробнее в данной статье.

Эта процедура не требует использования сварки или сложного оборудования, поэтому вполне доступна даже неподготовленному человеку. Понадобится лишь небольшой набор инструментов и немного времени. Однако, надо обладать хотя бы минимальными познаниями, иначе будет затруднен выход воды, появятся протечки или иные проблемы. Обычная ситуация — приобретен новый слив с ванны в канализацию, как правильно его следует устанавливать и подключать к системе? Рассмотрим этот процесс внимательнее.

Подготовительные действия
Инструменты и материалы
Порядок действий
Проверка герметичности соединений
Полезные советы
Видеообзор: 5 простых способов!

Подготовительные действия

Перед тем как подключить ванну к канализации, необходимо обследовать состояние горизонтальной линии и определить уровень высот выпуска и трубопровода. Если труба расположена выше, чем сифон, в гидрозатворе будет скапливаться мелкий мусор и различные частицы. это станет причиной постоянных засоров. Кроме того, при слишком большом перепаде высот вода из ванны будет выходить не полностью. Соединять выпуск с канализационной трубой в таких условиях бессмысленно, надо сначала увеличить высоту сифона над полом до правильного значения. Единственная возможность сделать это — поднять ванну, установив ее на подставленные кирпичи, шлакоблоки или иные прочные опоры. Если работы производятся в частном доме, такая проблема встречается достаточно часто. В квартире канализация проложена согласно нормативу, поэтому увеличивать высоту приходится реже.

Вторая задача — обеспечить место подключения слива ванны к канализации. Если система старая, в трубопроводе должен быть соответствующий отвод. Если схема канализации изначально не рассчитывалась на установку ванны в этой точке, то придется вставлять в разрыв труб тройник для подсоединения слива.

Инструменты и материалы

Подключение ванны к канализации своими руками требует использования подходящих материалов. Основное внимание следует уделить выбору выпускной гарнитуры. Нужен специальный сифон для ванны, рассчитанный на работы в условиях ограниченного пространства. Большинство комплектов, продающихся в магазинах, собраны из гофрированных трубок. Они удобны, позволяют свободно подогнать расстояние от выпуска до ввода в канализацию. Однако, гофра склонна накапливать мелкие частицы, которые рано или поздно образуют засор. Прочистить ее крайне сложно, тем более, что свободного доступа в благоустроенной ванной, как правило, нет. Рекомендуется выбирать слив ванны в канализацию с гладкими трубками, это поможет избежать проблем в будущем. Кроме того, для соединения гарнитуры с канализацией могут понадобиться специальные переходники.

Кроме гарнитуры потребуются:

отвертка шлицевая или под крест;
резьбовой герметик (Унипак или подобный);
ножовка с мелким зубом (для резки пластиковых труб);
молоток и кусок деревянной доски для забивки трубы в резиновый переходник.

Приведенный список не является исчерпывающим. Перечень материалов и инструментов часто меняется. Современные сантехнические материалы удобны и почти не нуждаются в использовании инструментов. Это облегчает установку сифонов и присоединение к трубопроводам.

Порядок действий

Рассмотрим, как правильно подключить ванну к канализации:

собрать выпускную гарнитуру. Необходимо внимательно осматривать уплотнительные шайбы — они иногда засыхают и перестают работать. Это возможно, если при изготовлении использовано некачественное сырье. Слишком жесткие прокладки следует заменить на более эластичные;
аккуратно затянуть своими руками все соединения. Обычно никаких инструментов для этого не требуется, все узлы гарнитуры хорошо фиксируются без них. Рекомендуется предварительно нанести на резьбу тонкий слой незасыхающего резьбового герметика. Это облегчит демонтаж устройства впоследствии и поможет исключить протечки в соединениях;
подсоединить собранную гарнитуру к сливному отверстию и к переливу ванны. Эти действия выполнять не слишком удобно, поэтому не следует торопиться. Необходимо следить за положением всех деталей, обеспечить отсутствие перекосов и сдвигов по оси;
последним этапом будет подключение сифона ванны к канализации. Трубка вставляется в средний отвод канализационного тройника. Если ее диаметр соответствует размеру трубопровода, то монтаж можно считать оконченным. Если же лежак старый и не подходит к современным трубам, приходится использовать резиновый переходник. Он иногда бывает слишком тугим, поэтому рекомендуется предварительно смазать его поверхность жидким мылом или шампунем.

Возможны более сложные ситуации, когда расстояние от выпуска до трубопровода слишком велико. В таких случаях, перед тем, как подсоединить ванну к канализации, собирают индивидуальный отвод для сифона. Используют стандартные трубы диаметром 50 или 40 мм. Линию прокладывают к сливу и завершают в точке удобного подключения трубки слива. Необходимо укладывать трубы на нужной высоте, чтобы не получить участок постоянного застоя сточных вод. Кроме того, рекомендуется располагать отвод вне поля зрения, чтобы он не был заметен.

Проверка герметичности соединений

После того, как основные работы завершены, следует проверить герметичность выпуска. Для этого включают воду (если водопровод уже подключен), или наливают ее в ванну из ведра. Необходимо подождать несколько минут. Затем производят визуальный осмотр всех участков — от мечта присоединения сифона к ванне до точки входа в канализационную трубу. На полу под этими узлами не должно быть никаких лужиц или отдельных капель. Если появились сомнения, следует тщательно протереть пол и подложить под сифон и трубы газеты. Если есть протечки, темные следы от капель наглядно это продемонстрируют.

Все обнаруженные неполадки сразу устраняют, но проверка на этом еще не заканчивается. Надо набрать полную емкость и проверить работу перелива. Способ проверки старый — визуальный осмотр участка соединения. Если никаких протечек не найдено, вопрос — как подключить ванну к канализации в квартире — можно считать решенным.

Полезные советы

Во время присоединения выпуска к канализации то и дело возникают нежелательные ситуации, которых можно избежать. Кроме того, есть некоторые хитрости, используя которые можно значительно облегчить ремонтные работы в будущем. Рассмотрим эти тонкости внимательнее:

если используется жесткое соединение, следует вести его по направлению от слива к канализации, а не наоборот. Стыковать трубы под ванной намного сложнее, чем с другой стороны;
следует постараться обеспечить максимальный доступ к выпускной гарнитуре. Это касается как монтажа, так и последующей отделки помещения. Зачастую выпуск устанавливают так, что повторная сборка попросту невозможна. Это нерационально и часто заставляет менять практически новый сифон;
при покупке сифона рекомендуется сразу же запастись комплектом уплотнений и прокладок. Он стоит недорого, но позволит заметно сэкономить время, если штатные прокладки окажутся пересушенными.

Используя эти нехитрые советы, можно избежать лишних затруднений и улучшить качество работы слива.

Видеообзор: 5 простых способов!

Подключение ванны к канализации и водопроводу своими руками. Этапы подключения ванны к канализации Как правильно подсоединить слив в ванной

Монтаж канализации в ванной можно осуществить и самостоятельно

Создание проекта

Монтаж канализации в ванной комнате своими руками начинается не с покупки необходимых материалов, как могут подумать начинающие мастера, а с создания чертежа. На листе бумаги необходимо указать места расположения всех сантехнических приборов, которые нужно подключить к системе водоотвода.

Также полезно указать их вид. Это поможет выбрать трубы нужного диаметра.

Инструкция по прокладке канализационной системы требует обязательного соблюдения следующих правил:

все соединения производятся с использованием специальных тройников или переходников, имеющих конусовидную форму;
трубы для внутренней канализации под ванной для облегчения монтажа следует прокладывать с использованием нескольких последовательно соединенных секций;
при объединении в одну систему слива воды из ванной и раковины, следует использовать тройник с ответвлением, имеющим угол наклона в 45 или 90 градусов;
соединять сифон с канализационной трубой нужно с помощью отводной трубы канализации под углом в 90 градусов.

Совет! Если в ванной планируется установка дополнительного сантехнического оборудования, целесообразно сразу предусмотреть отводное отверстие для него. В последующем монтаж дополнительных сливов будет затруднен.

Во время монтажа следует четко соблюдать технологические требования

Важный момент! Перед тем как перенести канализацию из кухни в комнату, следует правильно рассчитать диаметр труб. Как правило, достаточно использовать изделия размером от 80 до 100 мм. Этого хватит для удовлетворения большинства потребностей.

Подсоединяем ванну к канализации

В случае, если канализация смонтирована из пластиковых труб, сифон соединяется при помощи специальной гладкой трубы, диаметр которой 40мм. Можно воспользоваться обрезанной пластиковой трубой с тем же диаметром. В случае, когда трубопровод равен 50мм, придется использовать переходник с 40мм на 50мм.

Если канализационная труба чугунная, то необходимо использовать специальную муфту из резины 73-40. Остальные операции аналогичны пластиковым трубам.

сперва сифон собирается по инструкции, которая прилагается к товару;
не стоит пропускать мимо внимания герметизирующие прокладки, в противном случае возникает вероятность образования вони в ванной;
устанавливаем сифон;
если необходимо затянуть элементы из пластика, необходимо делать это исключительно руками, без применения техники, так как она может испортить резьбу или крепление;
после монтажа к прибору присоединяется труба одним концом, тогда как другой отводится к канализационной трубе и соединяется;
при монтаже надо четко следить за герметичностью и плотностью стыков. Если возникла неполадка, необходимо тот час же её устранить, иначе в дальнейшем для этого потребуется больше усилий;
в случае, когда ванна устанавливается вплотную к стене, стыки плотно заделываются герметиком, иначе вода будет попадать под ванну.

Используемый материал и инструменты

Классификация труб

В настоящее время канализация прокладывается только с использованием пластиковых труб.

Они обладают неоспоримыми преимуществами:

небольшим весом;
длительным сроком эксплуатации (гарантируется до 50 лет);
простотой монтажа (для порезки и соединения не нужно использовать специализированное оборудование).

Существует несколько разновидностей материала:

из полипропилена;
из поливинилхлорида;
из полиэтилена.

Полипропиленовые трубы для монтажа канализации

Последние две разновидности для монтажа канализации не используются. Лучше всего подходят полипропиленовые трубы, так как без проблем выдерживают высокие температуры проходящей по ним жидкости.

При покупке обращайте внимание на маркировку:

Трубы с литерой «А» используются для изготовления вентиляционных систем. Их стенки очень тонкие.
Трубы с литерой «В» имеют толстые стенки и прекрасно подходят для создания канализационных систем.

Критерии выбора труб

Основным параметром, по которому подбираются трубы, является их диаметр. Но многие производители указывают внешние размеры, в то время как для канализации важны параметры самого отверстия.

Минимальный размер труб для различных сантехнических устройств отражен в таблице.

Прибор	Диаметр, мм
Стиральная и посудомоечная машина	25
Биде и раковина	35
Душевая кабинка, ванна	50
Подключение нескольких приборов к одному сливу (ванна плюс раковина)	70
Унитаз и центральный стояк	100

Необходимо выбрать трубы нужного диаметра

Еще один вопрос – длина. В продаже имеются изделия от 1 до 6 метров. Практика показывает, что удобнее всего работать с трубами длиной в 2-3 метра. Метраж следует подбирать с учетом применяемых соединительных элементов (фитингов).

Необходимое оборудование

Для создания канализационной системы в стандартной ванной вам потребуется:

канализационные пластиковые трубы диаметром от 50 до 100 мм;
уплотнительные манжеты для закрепления частей системы;
пластиковые фитинги нужных конфигураций (двойники, тройники, колена и так далее);
компенсатор (диаметр его для квартиры должен составлять 110 мм);
хомуты – служат для закрепления труб канализации и придания им нужного уклона;
люк, позволяющий контролировать состояние стояка;
герметик;
цементный раствор.

Фото фитингов и соединительных хомутов

Также существенно облегчают работу такие инструменты:

шлифмашинка;
молотки;
зубило;
строительный уровень;
измерительная лента (рулетка);
маркер.

Монтаж канализации

Этап 1. Подготовка

Если вы не поленились и начертили схему будущей канализационной системы, ее монтаж не вызовет трудностей.

Рассмотрим более подробно каждую стадию работы:

Необходимо рассчитать и приобрести необходимое количество фитингов и переходников различного диаметра.
Затем следует нарезать трубы на отрезки нужной длины. Если вы не обладаете большим опытом, лучше делать это непосредственно перед установкой. Так можно примерять их на месте.
Порезка производится с помощью ножовки по металлу. Перед этим рекомендуется разметить срез, чтобы торец был ровным и угол составлял 90 градусов. В противном случае возможны проблемы со состыковкой отдельных деталей. Края трубы следует тщательно зачистить ножом либо наждачной бумагой.
Все трубы должны устанавливаться под небольшим уклоном. Удаление канализационных отходов происходит не с помощью насосов, а под воздействием земного притяжения. Фиксировать наклон трубы можно с помощью специальных скоб, продающихся в строительных магазинах.

Примерная схема канализационной системы

Этап 2. Монтаж стояка

Замена центральной трубы – наиболее ответственная стадия всей работы. Прежде чем производить ее разборку, следует убедиться, действительно ли это необходимо. В случае, когда чугунный стояк хорошо сохранился, лучше оставить все на месте.

Для замены подойдет труба размером от 160 до 220 мм (в зависимости от диаметра использованного ранее чугунного слива).

Если ваша квартира находится не на верхнем этаже, следует предусмотреть дополнительные крепления. В противном случае пластик может не выдержать веса чугунного стояка, расположенного у соседей сверху.

Стояк следует монтировать с особой тщательностью

Схема замены такова:

в нижней части монтируется тройник или крестовина, закрепляемая с помощью резиновой манжеты, смазанной герметиком;
для удержания центральной канализационной трубы используются хомуты, поставляемые в комплекте;
не забудьте осмотреть монтируемый стояк на предмет трещин и других повреждений;
все раструбы должны быть направлены по ходу тока воды.

Этап 3. Монтаж труб

По окончанию подготовительного этапа можно приступать непосредственно к сборке готовой системы. Монтаж канализационных труб в ванной комнате занимает около 2 часов. Конструирование сложной системы удаления отходов в большом частном доме может потребовать 2-3 дней.

Процесс сборки не требует особых навыков либо применения специальных инструментов.

Начинать работу следует от стояка. Затем, монтируя секцию за секцией, трубы доводятся до сантехнических устройств.

Соединения производятся без применения герметиков, клея и паяльника. Достаточно лишь вставить трубу до упора, не допуская перекосов. Герметичная резинка, которой оборудованы фитинги, не допустит протечек.

Для соединения не нужен клей или герметик

Обратите внимание! Уплотнитель и труба должны быть чистыми. Только в этом случае соединение будет надежным и долговечным. В противном случае возможны аварии, ущерб от которых может быть намного больше, чем цена всего произведенного ремонта.

Нарушение герметичности может привести и к появлению неприятного запаха. Потому в процессе монтажа будьте особенно внимательны. Можно даже смазать резиновые детали мыльным раствором либо вазелином, добиваясь более плотного соединения.

Подключение ванны к канализационной системе

Как только вся система собрана, к ней нужно подсоединить приборы. Не забудьте, что для ванны и раковины обязательно наличие сифонов.

Этап 4. Тестирование

После окончания работы следует убедиться в ее качестве и надежности.

С этой целью необходимо включить на полную мощность все приборы, имеющиеся в ванной комнате. Можно также набрать воды в ведро и резко вылить ее в ванну, унитаз или умывальник.

Только такие действия могут проверить готовую систему на надежность. Тщательно обследуйте все соединения. Если обнаружена протечка, проблемный узел потребуется собрать заново.

Тестирование канализационной системы – залог ее качественной работы

В крайнем случае, можно использовать специальный сантехнический клей. Им обрабатывается резиновый уплотнитель, после чего труба вставляется в фитинг и оставляется на некоторое время до застывания состава. После этого тестирование повторяется вновь.

Установка ванны

Перед тем, как подключить ванну к канализации, нужно её установить на пол в санитарном узле. Пошаговая инструкция, как это сделать:

Определяется нужная ширина и длина емкости. Габаритные размеры должны соответствовать размеру ванной комнаты. Можно купить ванную стандартную (длина 170, 160, 150, 140 и 120; ширина 700 и 710) и нестандартную. Первый вариант подойдет для квартир новой планировки, за исключением малогабаритных 120 и 140 – они отлично устанавливаются в хрущевке. Нестандартные же используют для обустройства ванной комнаты небольших размером или совмещенного санузла. К примеру, в небольшой комнате сложно разместить полноценную ванну и унитаз, а треугольные модели подойдут наилучшим образом;

Стандартные размеры ванны в виде схемы и таблицы Ванны монтируются на по при помощи специальных ножек. Эти подставки могут быть включены в комплект для монтажа приспособления или приобретаться отдельно. На нижней части ванны есть небольшие выступы, при помощи которых осуществляется крепление ножек. Подпорки надеваются на крепления и для увеличения жесткости между собой стягиваются струбциной. Конечно, многие домовладельцы ставят ванную не на ножки, а на кирпичи или другие основания, но такие способы не отличаются долговечностью и безопасностью;

Установка ванны на кирпичи

Пример ножек для ванны

Особенности демонтажа старой системы

Перед установкой новой канализационной системы может понадобиться демонтаж старых труб. Во время проведения работ вы можете столкнуться со значительными трудностями. Например, тяжело работать с участками труб, намертво вмурованными в бетонные стены.

Совет! Перед демонтажем следует провести подготовку, чтобы пауза между удалением старой канализации и запуском новой не была слишком долгой. Ведь в это время никто не сможет пользоваться туалетом и раковиной, что очень неудобно.

Не забывайте, что многоквартирные дома оборудованы общей водоотводной системой. Демонтируя стояк, следует действовать осторожно, чтобы не повредить оборудование у соседей.

Демонтаж старой канализации может вызвать большие затруднения

Подключение ванны к канализации своими руками: пошаговые инструкции и порядок выполнения работ

Закончен ремонт в ванной комнате и осталось подсоединить только что купленную ванну. Изучив вопрос, как подсоединить ванну к канализации, можно самостоятельно выполнить подключение ванны к канализации и водопроводу.

Порядок выполнения работ своими руками

Работа разбивается на этапы:

Осмотр места, где будет установлена конструкция ванны.
Изучение конструкции сифона и его сборка.
Соединение системы слива ванны с канализационной трубой.
Подключение водопроводной системы.
Подведение итогов: контроль герметичности всех подсоединений.

Описание работы по установке ванны

На вопросе установки чаши ванны заостряется внимание. Необходимо правильно установить ее высоту, чтобы она позволила подсоединить сифон. Важно правильно рассчитать место крепления смесителя. Подключение ванны к канализации и установка смесителя выполняются одновременно.

Определяется нужное расстояние от дна чаши до пола. Необходимо учесть высоту выхода трубы канализации. Чем больше будет задана высота ванны, тем удобнее будет подключение сифона. Не будет задевать поверхность пола, отводящая труба.
Между трубой и сливом канализации должно быть расстояние не меньше 4-6 см. Необходимо обеспечить наклон трубы от сифона по направлению к сливному отверстию канализации. Чем больше будет погружение сифона в канализацию, тем больше гарантии отсутствия неприятных запахов. Специалисты советуют делать расстояние от нижней части ванны до отверстия канализации от 15 до 25 см.
Чаша устанавливается и фиксируется в заданном положении.

Конструкция сифона

Выбор сифона зависит от того куда он будет монтироваться: на ванну, только что купленную, или будет замена старой конструкции сифона на новую. Важно для замены использовать модель с гофрой. При этом необходимо сделать все нужные замеры.

Эконом вариант производится из ПВХ и полипропилена. Сифон из полипропилена отличается большим сроком службы, чем из ПВХ. Поэтому его цена выше. Материал с гладкой поверхностью, что обеспечивает хорошую проходимость солей и соринок. Труба не будет покрываться налетом. Резьба полипропиленового надежнее, не отличается хрупкостью.

Сифоны различаются 3 видов:

Конструкция классическая – труба из пластика или гофра соединяет отверстие перелива со сливным. Нет механизмов, которые будут ломаться. Недостатком считается необходимость закрывать отверстие слива вручную, перед тем как начать набирать чашу водой.

Конструкция полуавтомат – имеется рычаг во внутренней части перелива. Когда необходимо набрать воду, ручка рычага поворачивается, и отверстие слива закрывается. Специальная пробка для отверстия слива в этом случае не нужна.
Конструкция автоматическая – отличается высокой ценой. Слив закрывается при нажатии специальной кнопки.

Вспомогательные элементы для подключения к канализации

Схема, как подключить ванну к канализации, нуждается в сифоне и еще некоторых дополнительных деталях. Необходимо запастись:

канализационной трубой, поворотом (по необходимости);
пластиковой жесткой трубой для развода из ванны в канализацию. Если места недостаточно, заменить на гофрированную. Стандартный размер диаметра канализационной трубы – 40 мм;
переходник для пластика гибкий;
понадобится гофрированная муфта из резины 50х40 мм, чтобы соединить трубы из пластика, если диаметр трубы канализации отличается от диаметра трубы слива чаши ванны;
в квартире, где стояк из чугуна нужен переходник 73х40 мм, также из чугуна;
лента ФУМ;
для смазывания резиновых прокладок используется силикон;
влагоустойчивый герметик;
прокладки в наборе;
острый строительный нож.

Сборка конструкции сифона

Работа будет выполняться быстрее, если есть возможность перевернуть чашу. Перед началом работы осматривается слив в ванной. Все внутренние неровности устраняются наждачкой.

Не рекомендуется устанавливать сифон с решеткой на отверстие слива в виде крестообразных палочек. Фильтрацию мусора такая решетка не сможет выполнить. Весь мусор будет поступать в сифон. Так же не рекомендована решетка с длинными прорезями. Через них будет тяжело проводить чистку. Идеальный вариант – решетка с круглыми отверстиями по всей поверхности.

Крепежный элемент решетки должен быть из нержавейки. Иначе при необходимости почистить сифон, тяжело будет открутить болт из простого металла. Есть вероятность его сломать.

Обращается внимание на цельность поверхности прокладок сифона. Прокладки должны быть из плотной резины или каучука. Прочность их фиксации обеспечит силикон.

Сборка сифона осуществляется строго по инструкции производителя. Не рекомендуется сильно стягивать резьбу пластика. В работе с пластиком не нужны ключи.
На место устанавливаются решетки перелива и нижнего слива.
На прокладку с наружной стороны насаживается сифон с решетками слива. Узкая часть прокладок должна смотреть на трубу.
Между собой соединяются гибкий шланг или пластиковая труба перелива и сливной патрубок.
Установка и соединение труб – это последующий шаг в работе.

Монтирование вывода от слива

Подсоединение и подключение ванны и душевой кабины к системе канализации с сифоном обеспечивается грамотно смонтированным выводом от слива. Рекомендуется применять жесткую трубу из пластика. Нехватка места по высоте, компенсируется гофрированным соединением.

Необходимо соблюсти уклон трубы от точки выхода из сифона до места соединения с канализацией. Рекомендуется до 5 см наклон. Идеальный вариант трубы – пластик без поворота.
Гофра укладывается без поворотов. Минус такого соединения в его шершавой поверхности. Если почистить уже нет возможности, можно легко ее заменить.
Труба с сифоном выводится в канализационную систему. При необходимости используется переходник.
Места соединения нужно не забывать обрабатывать герметиком.

Вопрос, как подсоединить ванну к канализации, закрыт выполненной работой.

Водопровод и его подсоединение

Необходимо соединить смеситель с патрубками.
На резьбу наматывается лента.
Резьба закручивается по очереди, равномерно, без усилий.
Места соединения декорируются конусными накладками.

Завершающим этапом будет – установка экрана. Необходима щель на 7 см между ним и полом. Вентиляция пространства вокруг чаши через этот свободный зазор спасет ее от плесени. На уровне сливного отверстия рекомендуется поставить смотровое окно.

Герметичность всех соединений

Подключение ванны к канализации должно пройти проверочные работы. Проводятся в 2 этапа:

Проверка соединения смесителя на течь. Открывается вода. Места соединений сухие – поставленная задача выполнена хорошо.
Набирается чаша водой. В таком состоянии оставляется на пару часов. Тщательно осматривается место слива воды. Патрубок внизу остается сухой, слив из ванны не капает – установка выполнена по инструкции. Проверяется скорость слива воды. Места соединения трубы остаются сухими – важный результат работы.
Все соединения обрабатываются герметиком.

Отсутствие течи в местах соединения демонстрирует правильность выполненных работ и подключение ванны к канализации. Если все же не уверены в своих возможностях, не знаете, как соединить ванну с системой канализации , лучше пригласить специалиста, который все выполнит правильно. Его работа будет стоить меньше, чем ущерб, который придется оплачивать в случае потопа соседей снизу.

Сифон с переливом для раковины: характеристики разных моделей, установка системы слива с переливом

Подключение унитаза гофрой

Подключение стиральной машины к водопроводу и к канализации: пошаговая инструкция

Как установить биде своими руками

Как подключить унитаз к канализации своими руками: различные способы соединения

Подключение ванны к канализации и водопроводу за 17 шагов

Обустройство ванной комнаты подразумевает обязательное подключение ванны к канализации и водопроводу. Эти сантехнические работы легко выполнятся своими руками даже без наличия предварительного опыта.

Установка ванны

Стандартные размеры ванны в виде схемы и таблицы

Ванны монтируются на по при помощи специальных ножек. Эти подставки могут быть включены в комплект для монтажа приспособления или приобретаться отдельно. На нижней части ванны есть небольшие выступы, при помощи которых осуществляется крепление ножек. Подпорки надеваются на крепления и для увеличения жесткости между собой стягиваются струбциной. Конечно, многие домовладельцы ставят ванную не на ножки, а на кирпичи или другие основания, но такие способы не отличаются долговечностью и безопасностью; Установка ванны на кирпичи

Пример ножек для ванны

Если в ванной комнате проводится ремонт, то специалисты рекомендуют закончить его до монтажа санитарных отводов;

Ванна устанавливается на ножки и переносится в нужное место. Бывает, что при измерении нужной длины допускают ошибку, и между стеной и торцом ванны остается небольшой зазор. Чтобы избежать протечек при купании и затопления, нужно на место этого зазора прикрепить к стене деревянный или гипсокартонный брусок соответствующего размера. Для этого на проблемный участок вкручивается доска. Учтите, что поверх этой фальшпанели будет устанавливаться облицовка, поэтому между ним и ближней верхней линией плитки нужно оставить зазор 5–7 мм;

Обработанный зазор между ванной и стеной

После окончания монтажа фальшпанели и установки ванны, уровнем проверяется геометрическая ровность приспособления. При необходимости высота регулируется ножками.

Проверка уровня конструкции

Для обработки зазора между боковой стеной ванны и настенным покрытием комнаты, можно купить пластиковые плинтусы или уголки, или просто заделать расстояние герметиком. Если этого не сделать сразу, в процессе эксплуатации возможны различные неудобства – сырость и плесень на стенах, лужи под ванной.

Видео: Установка ванны, 2 важных момента

Подключение к канализации

В любой ванной комнате отвод под канализацию уже есть, но в частных самостроях такого может и не быть. Если это – Ваш случай, то перед монтажом ванны нужно просверлить в полу три отверстия – под канализацию, горячую и холодную воду. Далее, к ним подключаются соответствующие трубы. Только после этого сантехническое устанавливать приспособление.

Пошаговая инструкция, как подключить ванну к канализации:

Для соединения канализационного отвода и ванны используется гофра и сифон. Перед их установкой важно проверить уровень ванны, расположение сливного патрубка и его диаметр. Только после этого подбираются необходимые сантехнические детали;
Первыми устанавливаются переливы. Их два – проходной (сквозной, центральный) и запорный. Сквозной монтируется в слив ванны, а запорный в боковой торец. Перед установкой сквозного перелива нужно собрать сифон;

Как выглядят центральный и сквозной переливы ванной

Собрать сифон своими руками очень просто. В саму конструкцию вставляется черная резиновая прокладка. В центральный перелив устанавливается гайка, её нужно протолкнуть в отверстие на 3–4 мм. После нужно прижать прокладку в сифоне. Для этого в него вкручивается перелив. Обратите внимание, что пластиковая резьба не нуждается в уплотнении, поэтому ФУМ-лента не используется. Далее, устанавливается вывод на гофру. Он монтируется в верхнюю часть сифона, над водяным замком, на этот патрубок обязательно устанавливается конусная прокладка. Она прижимается пластиковой гайкой;

Пошаговое фото сбора сифона ванной

Гофры в ванне две: сливная и канализационная. Сливная отличается небольшим диаметром, она устанавливается на боковой перелив. Эта гофра также подсоединяется к сифону при помощи прокладки и гайки. Канализационная гофра также соединяется резьбовым способом при помощи гайки, аналогично крепится и переливная;

Соединение канализационного патрубка и сифона

Каждый сифон имеет отверстие для прочистки, которое закрывается сплошной гайкой. Соединение обязательно уплотняется резиновой прокладкой (белого или желтоватого цвета). Это нужно для проведения срочного ремонта при засоре слива;

Если у Вас пластиковая труба для выхода в канализации, то, скорее всего, в ней уже стоит прокладка. Если её нет- нужно дополнительно уплотнить крепление. Для подключения пластиковой канализационной гофры от ванны к чугунной или другой трубе понадобится специальный переходник;

Переходник между гофрой и канализационной трубой

После окончания сбора сифонного конструктора, нужно проверить, как он будет установлен. Переливы устанавливаются в предназначенные места. Для этого в центральное отверстие ванны ставится двойная резинка, а в на боковое – одинарная тонкая. Дальше устанавливается сифон и к отверстиям крепятся жестянки. При помощи болта приживается сетка. Также крепится переходной перелив;

Жестянка бокового перелива

Для соединения канализации и гофры боковые поверхности смазываются силиконовым герметиком или мылом. Это облегчит соединение труб. После они дополнительно обрабатываются герметиком. Гофры, желательно, протягивать без изломов, иначе через их будет плохо проходить вода.

На этом процесс подключения ванны к канализации окончен. Проверьте места подключения сифона и переливов – из них не должна капать вода. Описанный способ – самый простой и доступный. Подключение латунных конструкций производится похожим способом, но такие сифоны в 3 раза дороже пластиковых.

Видео: Как подключить ванну к канализации
https://www.youtube.com/watch?v=q2eJV64W-fI

Как подключить ванну к водопроводу

После установки канализационного соединения, монтируется смеситель. С его помощью ванна будет подключена к водопроводу. Водяные розетки представляют собой отверстия в стене, к которым подключены отводы от центрального стояка.

Конструкция смесителя

На эксцентрики наматывается ФУМ-лента. После они аккуратными плавными движениями вкручиваются в розетку. Изнутри «сапожки» не уплотняются – там будет прокладка, которая отлично справится с защитой от протечек. Только после этого на открытые части эксцентриков устанавливаются стаканы или отражатели;

Пример водяных розеток

В комплекте к смесителю обязательно идут специальные прокладки. Они крепятся на выступы эксцентриков и поверх на них монтируется сам кран;

Установка смесителя на эксцентрики

К смесителю подключается душевой шланг. Его крепления также уплотняются при помощи резиновых прокладок, а резьба ФУМ-лентой. При желании можно сразу установить держатель для душевого «дождя»;

После проверяется его работа. Обязательно осмотрите эксцентрики – с них не должно ничего капать. Если из соединений вытекает вода – требуется более плотно прижать части конструкции.

Самый лучший способ проверки – включить воду и набрать половину ванны. При таком давлении все непрочные соединения сразу покажут себя. Обнаруженные негерметичные крепления подтягиваются и обрабатываются герметиками.

Светодиодные ленты RGB – виды, устройство, схемы

Кроме белых светодиодных лент , о которых было рассказано в предыдущей статье, выпускаются также ленты с цветными светодиодами. В настоящее время это всего 4 цвета: красный, синий, зеленый и желтый. Корпуса светодиодов те же, что и в лентах белого свечения. Применяются цветные ленты в основном для декоративного освещения, моддинга компьютерных корпусов и автомобилей, а также на дискотеках и прочих увеселительных мероприятиях.

Трехцветные светодиодные ленты

Обычно их называют RGB-лентами. Каждый светодиод такой ленты представляет собой сборку из красного, синего и зеленого светодиодов. RGB-лента имеет 4 вывода. Один вывод общий и три отдельных вывода для каждого цвета. Подключение RGB-ленты показано на рисунке 1 .

Согласно законам физики из этих цветов можно получить всю гамму оттенков. Именно так получаются цвета на экране телевизора. Естественно, что для управления такой лентой понадобится управляющее устройство – контроллер. И такие контроллеры выпускаются промышленным образом.

С помощью контроллера можно изменять скорость и чередование различных цветов, установить какой-либо фиксированный оттенок, а тот, который понравился можно сохранить в памяти контроллера и в будущем вызывать нажатием одной кнопки. При желании можно получить просто белое освещение.

Более продвинутые модели имеют встроенный Wi-Fi, что позволяет управлять освещением с помощью смартфона с установленным программным обеспечением. Управление контроллером также возможно с помощью прилагаемого к контроллеру ПДУ.

Рисунок 1 . Подключение RGB-ленты

RGB-ленты выпускаются на напряжения питания 12 и 24В. Поэтому при выборе блока питания и контроллера на этот параметр нужно обратить особое внимание. Собственно контроллер может быть рассчитан на работу с несколькими напряжениями, а вот напряжение блока питания должно строго соответствовать напряжению применяемой ленты.

Герметичные светодиодные ленты

Такие ленты имеют несколько названий: герметичные, влагозащищенные, а то и вовсе водонепроницаемые, хотя в сущности это одно и то же. В качестве примера можно привести ленту «Влагозащищенная светодиодная лента 3528 120LED-24V IP65».

Как можно понять из маркировки, лента сделана на базе светодиодов SMD3528 с количеством светодиодов 120 на метр. Напряжение питания ленты 24В, класс защиты IP65. Герметичность ленты обеспечивается благодаря покрытию силиконовой оболочкой со стороны деталей. Внешний вид ленты показан на рисунке 2 .

Рисунок 2 . Влагозащищенная светодиодная лента

Такая лента может работать на открытом воздухе и даже в воде. Её можно применять для подсветки аквариумов или бассейнов. Подобную маркировку с указанием напряжения питания, количества светодиодов на метр и типа светодиодов имеют все светодиодные ленты, а не только водонепроницаемые. Ориентируясь на маркировку можно достаточно точно подобрать желаемую ленту при покупке.

Расчет мощности светодиодной ленты

Оказывается, что такой расчет производить вовсе и не надо. Ниже приведены две строчки, в которых указаны все параметры светодиодной ленты длиной 5м. Эта запись взята в том виде, как есть, из заказа светодиодной ленты в китайском магазине с бесплатной доставкой. Именно такую ленту пришлось заказывать автору статьи для ремонта монитора. 5m-48w-120x3528smd-1800-2400lm-6000-7000k-cool-white-light-led-strip-light-dc12v

Из маркировки можно понять, что перед нами лента со 120-ю светодиодами на метр типа 3528SMD. Длина отрезка ленты 5М, сила света 1800-2400LM (люмен), напряжение питания 12В постоянного тока. Цвет свечения ленты холодный белый, о чем говорит указанная цветовая температура 6000-7000K.

Здесь же указана мощность 5-ти метрового отрезка ленты, ни много ни мало целых 48Вт. При этом ток, потребляемый таким отрезком, составит I=P/U=48/12=4 ампера. Поэтому блок питания для такой ленты должен быть рассчитан на ток не менее 5А. Должен же быть какой-то запас мощности! Но все же позвольте пока досказать про бесплатную доставку.

Цена вопроса оказалась более чем скромной, всего 631 рубль. Получается, что один метр стоит чуть более 120 рублей. В магазинах, торгующих всякой электрикой, дешевле, чем рублей за 200, светодиодную ленту не купить, причем кроме типоразмера 60 светодиодов на метр, другую просто не предлагают. Кстати, о бесплатной доставке. При заказе деталей в отечественных интернет-магазинах, стоимость доставки может превысить стоимость самой покупки, что, безусловно, отравляет всю радость покупки.

Единственное, что нехорошо в бесплатной доставке, прислали только через месяц после заказа. Внешний вид ленты показан на рисунке 3 .

Рисунок 3 . Светодиодная лента 5m-48w-120x3528smd

Но все-таки мощность рассчитать можно . Один метр такой ленты потребляет мощность 48/5=9,6 Вт. Известно, что отрезок длиной в три светодиода, минимальный, который можно отрезать ножницами, потребляет ток 20мА. При напряжении питания 12В мощность такого отрезка составит P=U*I=12*20=240мВт или 0,24 ватта.

При частоте светодиодов 120/м в каждом метре содержится 120/3=40 триад. Пока, кажется, ошибок в несложных расчетах нет. Продолжим дальше.

Если одна триада потребляет мощность 0,24 ватта, то сорок триад, из которых состоит каждый метр ленты, потребуют от блока питания 40*0,24=9,6 Вт, что полностью совпадает с приведенными выше расчетами. Вот такая своеобразная проверка. Подобным образом можно рассчитать мощность светодиодных лент других типов.

Смотрите также у нас на сайте:

Блоки питания для светодиодных лент

Подходящий блок питания для рассмотренной выше светодиодной ленты также возможно купить в магазинах с бесплатной доставкой. Вот один из возможных вариантов.

«AC 110-240В для DC 12V 5а преобразователь питания». Так написано в магазине. Цена устройства 526 рублей, по внешнему виду напоминает блок питания обычного ноутбука. Внешний вид устройства показан на рисунке 4 .

Рисунок 4 . Блок питания DC 12V 5а

Это, конечно, не единственный вариант. Предлагаются самые различные источники, а также контроллеры RGB-лент. При этом блоки питания имеют самую разнообразную конструкцию. Это могут быть просто собранные печатные платы без корпуса, влагозащищенные источники, источники малогабаритные, которые легко спрятать от постороннего глаза.

Но в принципе, можно ничего и не покупать. У многих радиолюбителей, наверняка, сохранились блоки питания от старых компьютеров. Они имеют напряжение 12В, причем сила тока может достигать до 8А. Просто готовое решение проблемы!

Можно ли запитать светодиодную ленту от осветительной сети

Но если не хочется заниматься с блоком питания, подбирать по мощности, прятать его в нишах стены или в столе, то для декоративного освещения выпускаются светодиодные ленты с питанием от сети. Характеристики одной из таких лент показаны ниже

9.6W 480lm 120-SMD 3528 LED Warm White Light Decoration Strip (220V / 2-Flat-Pin Plug / 2m), а внешний вид ленты показан на рисунке 5 .

Рисунок 5 . Светодиодная лента с питанием от сети

Такая лента предлагается по цене 492 рубля, ее длина 2 метра.

Что находится в коробочке, расположенной между сетевой вилкой и лентой, остается только догадываться, но вряд ли там находится простой гасящий конденсатор с выпрямительным мостом: гальваническая развязка от сети, она же электробезопасность пользователя – прежде всего. При современном развитии импульсных блоков питания, упрятать в таком объеме источник мощностью 10…12Вт не составляет никаких трудностей. Так что гальваническая развязка обеспечена.

Светодиодные ленты в любительских конструкциях

Одно из направлений, как ремонт мониторов и телевизоров уже упоминался в предыдущей статье. Что еще можно сделать на основе светодиодных лент? Если это ленты цветные, то безусловно, что из этих лент можно сделать различные автоматы световых эффектов и различные гирлянды. На основе RGB-лент радиолюбителями создаются контроллеры, позволяющие получить различные световые эффекты, а на основе лент белого цвета разрабатываются различные светильники.

По части светильников разработки идут в направлении, как заставить работать светодиодную ленту напрямую от осветительной сети. Одна из таких схем разработана радиолюбителем К. Морозом из города Белебей, Башкортостан.

Идея разработки такова: светодиодная лента разрезается на триады, которые соединяются последовательно. Такое соединение позволяет увеличить питающее напряжение. Если последовательным образом соединить всего две триады, то получится лента с напряжением 24В. Если увеличить количество отрезков до десятка, напряжение питания подскочит до 120В! На 310В, именно столько получается после выпрямления сетевого напряжения, понадобится 310/12=25,833, округлить до 26, триад светодиодной ленты.

Автору разработки удалось обойтись всего 18 отрезками, соединив их по схеме, показанной на рисунке 6 .

Рисунок 6 . Светодиодная лента в настольной лампе

Возможно, вот тут кто-то скажет: «Ага, а где же гальваническая развязка, где электробезопасность?». Возразить на это особо нечего, но где вы видели настольную лампу с гальванической развязкой? Здесь главное не электробезопасность, а простое и красивое решение проблемы.

Авторская статья опубликована в журнале «Радио» №6, 2014 под названием «Светодиодная лента в настольной лампе». Автор статьи подробно рассказывает, что побудило его заняться такой разработкой, приведено подробное описание и фотографии конструкции.

Небольшое замечание к схеме. Число используемых триад может быть при необходимости изменено, при этом придется изменять и емкость конденсатора C1, поскольку именно он гасит лишнее напряжение сети. Рекомендации по расчету гасящего конденсатора приведены в статье «Как подключить светодиод к осветительной сети».