Покраска деревянных домов в Москве: выбрать из 6663 мастеров по ремонту, изучив 81 отзыв на Профи

Покраска деревянных домов в Москве

Чтобы начать, уточните пожелания к маляру

Примеры работ мастеров по покраске деревянных домов

Покраска деревянных домов — отзывы

4,69 · 75 отзывов

Александра оставилa отзыв

Покраска стен, Покраска деревянных домов

4,88 · 66 отзывов

Алексей оставил отзыв

Покраска деревянных домов

Елена оставилa отзыв

Покраска деревянных домов

4,88 · 26 отзывов

Алексей оставил отзыв

Малярные и штукатурные работы, Покраска фасадов

Влад оставил отзыв

Покраска фасадов, Покраска (2 слоя)

4,50 · 10 отзывов

Наталья оставилa отзыв

Покраска фасадов, Покраска (2 слоя)

Алексей оставил отзыв

Покраска стен, Покраска деревянных домов

4,85 · 27 отзывов

Елена Гришина оставилa отзыв

Покраска деревянных домов

4,91 · 11 отзывов

Игорь оставил отзыв

Покраска деревянных домов

Заработайте на том,
что делаете лучше всех

Услуги, востребованные клиентами в этом году

Смотрите также

Цены: от 1000 до 7000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 7500 ₽ / усл.

Цены: от 2000 до 30 000 ₽ / усл.

Цены: от 1000 до 6000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 10 000 ₽ / усл.

Цены: от 500 до 1500 ₽ / кв.м

Цены: от 3500 до 15 000 ₽ / кв.м

Покраска деревянных домов — 6663 мастера на Профи
81 отзыв о специалистах по ремонту
Покраска деревянных домов в Москве — выбирайте специалиста, учитывая цену и рейтинг

Мастера по ремонту
Штукатурно-малярные работы
Маляры
Покраска фасадов
Покраска деревянных домов

Новый заказ
Все услуги
Все отзывы
История заказов
Условия использования

Работа в Москве
Вход для специалистов
Партнёрская программа
Рекламодателям

О компании
Вакансии
Жизнь в Профи
Блог

Будни: с 6 до 22
Выходные: с 8 до 22

Информация, опубликованная на данном сайте, предназначена для любой аудитории, если иное не указано дополнительно в отношении отдельных материалов.

Покраска дома из бруса

Плюсы и минусы
Виды красок по типу основы
Какой цвет выбрать?
Особенности покраски

Деревянные дома в наши дни переживают пик своей популярности, если речь идет о жизни за городом. Ведь большинство людей сейчас хочет иметь экологичное жилье и дом из дерева, а точнее, из бруса – это как раз тот вариант, который этот запрос удовлетворяет полностью. И каждый владелец такой постройки рано или поздно сталкивается с необходимостью проведения отделочных работ.

Одним из самых простых вариантов будет покраска дома из бруса. Попытаемся разобраться, какие преимущества и недостатки имеет окрашенный дом, какой тип краски стоит применять для внешних и внутренних работ, и как лучше это сделать.

Плюсы и минусы

Для начала попробуем разобраться, какие существуют сильные и слабые стороны у такого способа отделки брусового дома.

Среди преимуществ такого решения можно назвать:

увеличение устойчивости древесины к воздействию огня и высоких температур;
предотвращение размножения микроорганизмов, плесени, гниения материала;
снижение воздействия ультрафиолетовых лучей;
защита поверхности из профилированного или из клееного бруса от атмосферного воздействия, включая различного рода осадки;
нанесение краски позволяет подчеркнуть оригинальность дизайна постройки.

Если говорить о недостатках нанесения краски на брус, то необходимо назвать следующие:

покрытие требуется обновлять с определенной периодичностью, ведь оно имеет свойство портиться под воздействием атмосферных и физических факторов;
необходимость делать все исключительно по технологии, иначе такое покрытие долго не продержится, и придется наносить его заново;
требуется предварительная обработка материала, то есть при наличии неровностей потребуется зашпаклевать деревянный фасад дома, после чего уже наносить краску.

Виды красок по типу основы

Следует сказать, что на рынке можно найти различные варианты лакокрасочных изделий, которые различаются по цене и своему составу. Чтобы понять, какая именно фасадная или для внутренних брусовых стен краска понадобится, следует разобраться, какой результат требуется получить.

Если экологичность стоит на первом месте, то лучшая краска в таком случае – на натуральной основе. Правда, это решение станет причиной снижения некоторых эксплуатационных характеристик постройки.

Чаще всего краски делят на следующие категории по типу основы:

растворители органического характера;
на водной основе;
на масляной;
на восковой.

Попробуем разобраться подробнее в особенностях каждого типа упомянутых лакокрасочных материалов.

На водной

Краска на водной основе будет отличным решением для владельцев домов из бруса, которые хотят максимально сохранить их природные свойства. Такие средства отлично впитываются и формируют такое защитное покрытие, что не нарушает естественных циркуляционных процессов и дает возможность дереву дышать. Кроме того, водоэмульсионная краска не имеет выраженного запаха. Поэтому она будет идеальным решением для внутренних отделочных работ, ведь высокой устойчивостью к износу она не отличается.

На масляной

Такой тип краски позволяет формировать на обрабатываемой поверхности пленку, что будет защищать ее от воздействий механического и химического типа. По этой причине чаще всего ее применяют для наружной покраски домов. Чтобы краска полностью высохла, требуется не меньше 24 часов. После этого брус будет отличать наличие довольно специфического запаха, который убрать полностью уже не будет возможным.

Но такая обработка масляной краской позволит быть уверенным, что долгое время древесина не будет подвергаться воздействию со стороны любых насекомых. Обычно такие краски делаются на основе масел натурального характера.

Хотя существует и более дешевая альтернатива обработке маслом – использование синтетической олифы.

На восковой

Если хочется найти покрытие, что будет иметь минимальное количество разнообразной химии, то следует отдавать предпочтение восковым краскам. Их также делают в виде пропиток и мастик. Обычно их применение осуществляется только для внутренней отделки, что позволяет еще и давать брусу защиту от воздействия влаги, а также особенно подчеркнуть природную красоту древесины.

Составы на восковой основе сохраняют большую часть изначальных характеристик древесины, если речь идет и о клееном брусе. Обычно восковые краски являются прозрачными или имеют цветовой оттенок с лессирующим эффектом.

Органические растворители

Если говорить о таких растворителях, то самым ярким представителем этой категории будут алкидные краски. Они имеют целый ряд преимуществ, среди которых можно выделить:

высокие показатели устойчивости к воздействию влаги;
довольно высокую скорость высыхания;
длительное время использования;
высокую устойчивость к низким температурам, а также к температурным перепадам;
легкость нанесения на брус и бревенчатые поверхности.

В то же время сцепление с древесными поверхностями у таких составов нельзя назвать хорошим. Чтобы нанесение прошло нормально, основание должно быть полностью сухим. А для наружных стен выполнить это требование возможно не всегда.

Какой цвет выбрать?

Перед началом покраски бруса не будет лишним задуматься над тем, что после этого процесса можно будет забыть о свежем запахе дерева, ведь любой лакокрасочный материал попросту скроет его. Можно будет только получить положительные характеристики древесины. Это в принципе то, за что нам и нравятся дома из бруса. Если говорить о том, какой конкретно цвет выбрать, то тут, конечно, будет все зависеть от того, какой именно дизайн дома решил выбрать его владелец. Предоставим несколько универсальных рекомендаций, которые могут облегчить выбор, если какого-то четкого представления об этом пока нет.

Светлый и темный дуб, а также цвет ореха отлично подойдут для любого сооружения.
Холодные цвета, такие как белый или серый, лучше будет использовать, если брус отличается гладкостью и ровностью. Отлично такие цвета также сочетаются с металлическими тонами.
Светлые цвета идеально подойдут для домов с небольшими габаритами. Но тут следует помнить, что они должны быть на пару-тройку тонов светлее, чем натуральный цвет дерева.

Особенности покраски

Теперь немного скажем об особенностях покраски дома из бруса с внешней стороны и изнутри. То есть речь идет не только о защите стен, но и о выполнении декоративной функции.

Снаружи

Внешняя покраска дома должна осуществляться исключительно с полным соблюдением соответствующей технологии. В противном случае долго нанесенное покрытие просто не продержится, и придется все переделывать заново. Чтобы покрасить стены, потребуется иметь под рукой:

краскопульт или валик с длинной ручкой;
шлифовальную машинку;
щетку;
выбранный материал для отделки.

Отметим, что покраска наружных стен должна производиться не позднее чем через 120 дней после возведения постройки. Если дом простоял дольше без окрашивания, то брус начинает потихоньку разрушаться, что может стать причиной того, что покраска будет проведена не слишком качественно. Кстати, зимой окрашивание бруса можно проводить, только если температура воздуха не опускается ниже –10 градусов.

Работы проводятся в несколько этапов.

Требуется подготовить поверхность. Речь идет об ошкуривании поверхности и ее последующей шлифовке. А также следует пройтись по стенам специальным промышленным пылесосом. Особое внимание требуется уделить брусовым стыкам.
После этого ее необходимо обработать грунтовкой. Причем сделать это требуется 2 раза.
Выполняется непосредственно процесс покраски стен. Нанесение состава должно производиться 2-3 раза. Каждый следующий слой следует наносить исключительно после того, как полностью высохнет предыдущий слой лакокрасочного покрытия.

Отметим, что требуется качественно обработать торцы, ведь обычно именно с этих мест начинается выцветание и последующее шелушение лакокрасочного покрытия. А также не будет лишним покрыть краску бесцветным лаком с применением кисточки.

Слой лака следует наносить ровными мазками горизонтально. Это делается для защиты покрытия от физического, а также природного воздействия.

Изнутри

Если говорить о том, как покрасить дом из бруса изнутри, то различий в технологии будет не так уж и много. Сначала требуется смешать краску в строгом соответствии с инструкцией, что нанесена производителем на емкость с лакокрасочным материалом. Эту норму можно отнести и к лаку с компонентами колеровочного типа. Перемешивать их требуется лишь в чистой и большой емкости.

Перед началом окрашивания следует произвести пробу состава на маленьком участке поверхности. Это нужно, чтобы понять, какой станет стена. Покраску следует производить при помощи валика, кисти или распылителя. А вот для лака лучше будет использовать только кисть.

Если говорить именно о самом процессе покраски, то он предусматривает ряд этапов.

Подготовку поверхности.
Устранение небольших дефектов и трещин. Это делается путем нанесения шпаклевочного состава.
После этого стену следует прогрунтовать, что позволит существенно улучшить адгезию с декоративным составом.
Теперь следует осуществить непосредственное нанесение краски на стену. Обычно она наносится в несколько слоев. Наибольшее количество слоев, которое можно нанести, – 5. Каждый слой наносится исключительно после полного высыхания предыдущего.

После того как выполнена покраска стен, они должны полностью высохнуть. Через несколько месяцев следует внимательно осмотреть стены. Если будут обнаружены какие-то щели либо трещины, их следует замазать при помощи герметика.

После того как он подсохнет, его следует покрасить той же краской, которой был ранее окрашен весь дом.

Гофрированная труба для прокладки кабелей и проводов

При реконструкции проводки или монтаже новой, ее рекомендуют «упаковывать» в защитную оболочку. Чаще всего используют гофрированные электротехнические трубы, которые обычно называют «гофра для кабеля и проводов». Она представляет собой круглый в сечении шланг с ребристой поверхностью. За счет ребристости значительно повышается ее гибкость.

Зачем нужна гофра

Прокладку электрического кабеля и проводов в гофре рекомендуют по разным причинам:

При прокладке в горючих стенах (деревянных или каркасных), за горючей отделкой (вагонка, плиты ПВХ), при креплении к деревянным перекрытиям — по соображениям пожарной безопасности. В этом случае выбирают негорючие оболочки.
При прокладке за отделочными материалами — за вагонкой, гипсокартоном, ПВХ плитами и т.п. — из соображений безопасности. Чтобы при попытке повесить что-либо на стену, повредить кабель было сложнее. В том случае самый важный показатель — твердость оболочки.

Гофрированные трубы для электропроводки бывают разных цветов. Это не прост так, цвета имеют определенное значение

При укладке кабеля в стяжку или под пол, под отделку, гофру используют с несколькими целями. Во-первых, для защиты от сдавливания при заливке бетоном. Во-вторых, для возможности поменять кабель в случае его повреждения без разрушения пола. В-третьих, для защиты от повреждения.

При наружной прокладке оболочка нужна для защиты кабеля от атмосферных воздействий (ультрафиолет) и механических повреждений.

При открытой прокладке по воздуху необходима гофра с широким температурным диапазоном (чтобы выдерживала нагрев и мороз) и стойкость. к ультрафиолету. Если кабель подвешивается, необходимо еще и армирование — для увеличения несущей способности.
При подземной прокладке важна водонепроницаемость, а также жесткость.

При прокладке жесткой гофры на поворотах лучше использовать специальные муфты

Вообще, от механического разрушения гофра, даже металлическая, — не лучшая защита. Можно надеяться только на то, что ощутив что сверло провалилось, удастся вовремя остановиться. А чтобы точно не попасть в электропроводку, лучше иметь точный план ее прокладки с замерами и привязкой к углам. Ведь кабель в гофре, даже под нагрузкой, определяет далеко не каждый детектор проводки. Так что не забываем перед заливкой стяжки, перед отделкой, фотографировать, зарисовывать проставлять расстояния.

Виды гофры для прокладки кабелей

Гофра для кабеля есть разная по прочности:

Легкая. Имеет тонкую стенку и наивысшую степень гибкости. Рекомендована для прокладки под обшивкой в стенах и на потолках. Механическую нагрузку держит слабо.
Средняя. Чуть толще чем легкая, но не настолько жесткая как тяжелая. Может использоваться в стенах и в стяжке. В стенах они хороши, но в стяжке лучше укладывать тяжелую гофру.

Это двустенная гофра — снаружи ребристая, внутри гладкая. С ней повторно затянуть кабель не проблема

Тяжелая. Стенки толстые, гибкость низкая. Можно укладывать в стяжку, закапывать в землю. Для поворотов лучше использовать уголки или специальные муфты, так как минимальный радиус изгиба довольно большой. Они дают нормальную степень защиты как по влаге, так и по пылезащищенности.

Армированная. Пластиковые оболочки наносятся поверх скрученной в спираль стальной проволоки. Это — лучший вариант для укладки в грунт и при подвешивании.

Как видите, классификация идет по прочностным свойствам, что определяет область использования.

Разновидности

Кроме всего этого есть еще гофра с протяжкой и без. Протяжка — это тонкий трос или провод, который облегчает затяжку кабеля в гофру. Кабель привязывают к концу троса, тянут за другой его конец, заправляя кабель внутрь. Без протяжки справится с этой задачей проблематично — при достаточной жесткости несколько метров кабеля можно просто просунуть внутрь, но если трасса длинная, это будет слишком сложно.

Кабельная гофра может быть с протяжкой (правильное название «зонд») и без

Если уж говорить о видах пластиковой гофры, надо упомянуть, что есть двухслойная гофра. Снаружи у нее такая же ребристая поверхность, а внутри она гладкая. Гофра для кабеля такого вида стоит дорого, но при необходимости в нее реально можно протянуть новый кабель. В тех видах, где внутренняя стенка ребристая это удается далеко не всегда — если трасса имеет минимум поворотов, да и те по широкому радиусу.

Металлическая гофра для кабелей тоже бывает разной. Ее делают из оцинкованной или нержавеющей стали. Кроме того, есть металлическая гофра с полимерным покрытием. Она имеет лучшие характеристики по защите от пыли, попадания влаги. Такую защитную оболочку еще называют метало-полимерной.

Из каких материалов

Гофра для кабеля и электрических проводов изготавливается из пластика и металла. Материалы используются разные, с разными характеристиками. Их надо выбирать исходя из тех задач которые они должны выполнять.

Полипропилен (ППР). По цвету эта гофра обычно синяя, материал самозатухающий, не поддерживает горение. Отличается повышенной водойстойкостью может использоваться для прокладки кабелей на улице или в помещениях с повышенной влажностью.
ПВХ (поливинилхлорид). По цвету — серые трубы, самозатухающие. Гофра ПВХ не водостойкая, применяться может только в сухих помещениях.

Черная кабельная гофра чаще всего изготавливается из ПНД,Но может быть и из полипропилена (ППР)

ПНД (полиэтилен низкого давления). По цвету — оранжевые, черные, материал горючий, но стойкий к химическим воздействиям и воде. Область применения — прокладка в стяжке и штробах в негорючих стенах, открытая прокладка на улице.

Металл (нержавеющая или оцинкованная сталь). Негорючий материал, стойкий к механическим и химическим воздействиям. Рекомендован для электропроводки в горючих строениях (деревянные, каркасные). Также хорош для прокладки на открытом воздухе.

Если говорить о соблюдении норм пожарной безопасности при монтаже прокладки в горючих стенах, идеальный вариант — металлическая труба. Она спасает от нагрузок, которые могут возникнуть при изменении размеров здания. Не могут с ней справится и грызуны. Также это лучший вариант с точки зрения пожарной безопасности: даже при возникновении токов КЗ и несрабатывании автомата защиты вероятность прожечь трубу с толщиной стенки 2 мм очень мала. А значит пожар не начнется. Если прокладка электрокабелей в трубах вас не прельщает совсем, тогда можно использовать металлические кабель-каналы или гофру из нержавейки или оцинковки.

Гофра для кабеля, размеры, цены

Гофротрубы для электросетей выпускаются размером от 16 мм до 65 мм. При выборе размера надо учитывать что у этих изделий есть два диаметра — наружный и внутренний. Если прокладывать собираетесь несколько проводников — проводов или кабелей — диаметр надо подбирать так, чтобы был просвет не менее половины радиуса. Это требование основано на том, что при групповой прокладке (необходимо, кстати, брать специальный кабель) он будет сильнее греться и наличие воздушного зазора будет способствовать лучшему отводу тепла.

Цена на гофрированные электротехнические трубы зависит от многих факторов

Выбор размера

Выбор диаметра гофры зависит и от участка, на котором она будет прокладываться:

к осветительным приборам — 16 мм;
к розеткам и включателям — не менее 20 мм;

Размер гофры для электрического кабеля выбирают в зависимости от количества и размеров проводников

от главной распределительной коробки до следующей коробки, от щитка — не менее 25 мм;

соединение между двумя электрощитками — не менее 32 мм, причем лучше иметь запасную вторую линию;

проход через перекрытие этажей — жесткой гофрой не менее 40 мм в диаметре;

укладка слаботочных кабелей (телефон, интернет, антенна, и т.п.) — от 25 мм.

Диаметр гофры для прокладки кабеля подбирается в зависимости от количества и сечения проводов. Данные для медных жил приведены в таблице.

Таблица выбора диаметра гофры для кабеля и проводов в зависимости от сечения и количества проводов

Эта информация справочная, но на нее можно ориентироваться. Брать можно больший, но не меньший диаметр.

Если говорить в общем, то самые дешевая — гофра для кабеля ПВХ, в среднем диапазоне — ПП и ПНД, дороже всех — металлогофра. Причем, вариант с протяжкой чуть дороже, чем без нее. При покупке надо обращать внимание на одинаковую толщину стенок, на однородность цвета.

Разные материалы, цвета, толщина стенки и разные цены

Продается гофра для кабеля в бухтах по 50 и 100 метров, реже можно найти на метры, но цена тогда немного выше. Вообще, цена зависит не только от материала, но и от толщины стенки. Самая дешевая — легкая ПВХ гофра для кабеля, но она порой больше похожа просто на пленку. От чего такая может защитить, сказать сложно. Если вас волнует качество, лучше приобретать все что связано с электрикой не в строительных супермаркетах типа Леруа и т.п. а в специализированных. Качество там обычно получше, а цены если и выше, то обоснованно. Чтобы вы имели преставление о возможном разбросе цен, в таблице сведем несколько видов гофры с краткой технической характеристикой.

Название	Тип	Внешний диаметр	Внутренний диаметр	Протяжка	Цена за метр	IP	Назначение
Гофра ПВХ	легкая	16 мм	11,4 мм	да	2,4 руб
Труба гофрированная ПНД черная	ДКС	15,7 мм	11,3 мм	да	от 7,5 руб/м	55	для скрытой прокладки
Труба гофрированная ПНД черная	ДКС	19,5 мм	14,5 мм	да	от 8,9 руб/м	55	для скрытой проводки
Труба ПНД красная двустенная	жесткая	50 мм	41,5 мм	да	78,5 руб/м	44	для скрытой прокладки
Труба ПНД тяжелая	тяжелая	31 мм	23,4 мм	да	от 9,7 руб/м	55	скрытая прокладка
Труба ППЛ (полипропилен) гофрированная	легкая	19,7 мм	14,8 мм	да	от 28 руб/м	55	открыта, Скрытая прокладка
Гофротруба полиамид	черная	21,2 мм	16,8 мм	нет	от 52 руб/м	68	открытая, скрытая прокладка, стойкость к ультрафиолету
Гофротруба полиамид	серая	21,2 мм	16,8 мм	да	от 48 руб/м	68	открытая, скрытая прокладка

Монтаж гофротруб

При наружном (открытом) монтаже для крепления гофры для кабелей и проводов используются специальные пластиковые клипсы, которые подбирают под наружный диаметр трубы. Клипсы крепят через 20-30 см на саморезы или дюбеля — в зависимости от типа стены. В установленные клипсы заводится гофра для кбалея, прижимается до щелчка. При монтаже в штробе, ее крепят пластиковыми стяжками или дюбель-стяжками. Можно также использовать самодельный крепеж — полосы жести с гвоздями или саморезами посередине.

При разработке трассы необходимо учитывать следующие рекомендации. Исходят из того, что трасса должна быть без резких поворотов — для того чтобы при необходимости можно было затянуть новый кусок кабеля. Потому:

Прокладывают электрогофру параллельно, стараясь сделать как можно меньше поворотов

Повороты не должны быть расположены рядом. Расстояние между ними не менее 4-5 метров. Если есть необходимость сделать повороты рядом, возле них лучше поставить распределительную коробку или ревизионный лючок.

Угол поворота — не менее 90°, радиус — чем больше, тем лучше.

Если трассы для электропроводки и малоточных кабелей и проводов идут рядом, минимальное расстояние для прокладки двух рукавов гофры — 200 мм. Пересекаться они могут только под прямым углом.

Эти правила касаются разработки трассы для наземной (подвеса) и подземной прокладки кабеля в том числе. Если трасса длинная, и вы хотите, чтобы была возможность «в случае чего» кабель перетянуть без замены гофры, разрабатывайте трассу с учетом этих правил.

Монтаж проводки в гофре

При монтаже проводки в доме или квартире куски гофры закрепляются между распределительными коробками, от них — к выключателям/розеткам, к осветительным приборам. Тут участки обычно небольшие, прямые, максимум с одним-двумя поворотами. Так что проблем с затяжкой кабеля не возникает.

Если затянуть в гофру для кабеля надо несколько проводникв, их складывают, по всей длине скрепляют скотчем или изолентой с шагом 30-50 см (зависит от жесткости). С одного края зачищают жесткую изоляцию на 10-15 см, провода скручивают в общий жгут, формируют из него петлю (петлю закрепите тоже скотчем или изолентой). Если жгут получается слишком толстым, можно сформировать петли отдельно, просто через все протянуть шпагат. К этой петле привязывают трос, а затем начинают тянуть его с противоположной стороны, натягивая оболочку на кабели. При этом тянуть надо без рывков, плавно — чтобы не повредить трос или кабель.

Как протягивать кабель в гофру

При монтаже внимательно следите за тем, чтобы не выскользнула протяжка. Для уверенности можно тросик закрепить куском скотча. Есть два подхода к монтажу:

Сначала закрепить гофру, затем в готовый кусок затянуть кабель или провода.
Сначала протянуть кабель, потом монтировать.

Первый способ хорош при монтаже внутренней проводки, где расстояния небольшие — от коробки до коробки, от коробки до розетки и т.д. Второй способ больше подходит при монтаже продолжительных участков.

Особенности открытой прокладки на улице

При прокладке проводки на улице ее обычно подвешивают на тросе. Для использования на улице подходит металлическая из нержавеющей стали, а лучше — метало-полимерная гофра для кабеля, а также пластиковая из полиамида (черная или синяя). Все эти материал имеют стойкость к ультрафиолету, сохраняют гибкость при минусовых температурах.

Это хоть и дешевый способ, но не лучший, так как стяжки лопаются

При монтаже протянутый в гофру кабель подвешивают на трос. Самое дешевое крепление — обычные пластиковые стяжки. Также есть специальные подвесы.

Полезная информация

Советы по прокладке гофрированных труб

При прокладке гофрированных труб следует избегать острых углов, а также близкого расположения нескольких углов
Рабочее расстояние для протяжки провода в тубе составляет м с максимальным количеством правильно выложенных 2–3 углов
При необходимости увеличения длины цельного отрезка трубы и количества углов следует установить транзитные коробки на углах или местах, близких к середине цельного отрезка трубы
Недопустима протяжка в одной трубе одновременно нескольких сетей
Прокладка каждого вида коммуникаций производится в своих, предназначенных только для этих целей, трубах и коробках на определенном расстоянии друг от друга
При монолитном строительстве гофрированные трубы тяжелой серии укладываются до подачи раствора и фиксируются к несущим металлоконструкциям, протяжка провода производится после того, как стена уже сформирована
Внутренние коммуникации, созданные на основе гофрированных труб, позволяют использовать сменяемую проводку на протяжении всего срока эксплуатации здания

Выбор труб в зависимости от условий прокладки

Условия прокладки трубы можно разделить на скрытую прокладку и открытую прокладку, в том числе открытую прокладку в пожароопасных и взрывоопасных помещениях.

Скрытая прокладка — прокладка внутри стен, полов, потолков. К скрытой прокладке также относится и прокладка в строительных конструкций (в пустотах , , ). Скрытую прокладку, с точки зрения требований пожарной безопасности, можно разделить на три типа, в каждом из которых могут и должны применяться различные трубы.

Прокладка внутри негорючих материалов (в штробах бетонных и кирпичных стен, в стяжке полов, при монолитном бетоностроении ). В этом случае, с точки зрения ПУЭ могут быть применены любые трубы как не распространяющие горение, так и распространяющие горение. Однако в последнее время ужесточаются требования по данному вопросу со стороны пожарной инспекции и в настоящее время при строительстве объектов социальной сферы — детских садов, школ, гостиниц, как правило, требуется использовать трубу не распространяющую горение, даже если она проложена в монолитном бетоне.

Прокладки в пустотах негорючих строительных конструкций (внутри негорючих , , — к примеру, бетонная стена обшита гисокартоном). В этом случае применяются не распространяющие горение пластиковые трубы (использовать распространяющую горение гофру ПНД в этом случае уже нельзя).

Прокладка внутри сгораемых перекрытий (внутри деревянных или других горючих стен, в том числе прокладка по бетонной или кирпичной стене с последующей обшивкой деревом или другой горючей облицовкой). В этом случае должны применяться только негорючие трубы (обычно — металлические электросварные трубы). Применение не распространяющих горение пластиковых труб запрещено.

Открытая прокладка — прокладка по поверхности стен, полов, потолков.

Открытую прокладку можно разделить на пять типов. Выбор типа трубы определяется условиями прокладки.

Прокладка в помещении по негорючим материалам. В этом случае применяются не распространяющие горение пластиковые трубы.

Прокладка в помещении по горючим материалам (к примеру, по деревянной стене). В соответствии с ПУЭ глава 2.1, в подобных условиях прокладки можно использовать трубы не распространяющие горение, при этом при использовании кабеля (провода) в распространяющей горение изоляции мы должны обеспечить расстояние не менее чем в 10 мм от трубы до горючей стены. Обеспечить необходимое расстояние позволит пластиковый держатель. При использовании не распространяющей горение трубы в сочетании с кабелем не распространяющим горение (кабели типа NYM, ВВГнг ) можно прокладывать не распространяющую горение трубу непосредственно по горючим основаниям.

Прокладка снаружи зданий. С точки зрения пожарной безопасности труба не должна распространять горение. С точки зрения стойкости к атмосферным воздействиям мы рекомендуем использовать не гофрированные, а жёсткие гладкие трубы, причём под навесом в отсутствии прямого воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков.

Открытая прокладка в пожароопасных помещениях. В пожароопасных помещениях допускается применение не распространяющих горение пластиковых труб в сочетании с кабелем не распространяющим горение. Выбор типа труб для прокладки в пожароопасных помещениях необходимо осуществлять в соответствии с согласованной проектной документацией.

Открытая прокладка во взрывоопасных помещениях. Во взрывоопасных помещениях допускается проводка в металлических трубах, иных специальных трубах, либо специальным кабелям. Использовать пластиковые трубы для электропроводки нельзя.

Выбор диаметра гофрированной трубы

К осветительным приборам, как правило, подводится труба диаметром 16 мм
К выключателям и розеткам подводится труба не менее 20 мм
Соединение основной распределительной коробки с аналогичной в другом помещении и центральным распределительным щитком осуществляется посредством трубы диаметром не менее 25 мм, причем желательно положить еще и резервную трубу
Для соединения электрощитов между собой рекомендуется использовать трубу диаметром не менее 32 мм, причем также желательно проложить резервную трубу
Для осуществления соединений между этажами используются труба диаметром мм
Для прокладки телефонной, сигнализационной сетей используется труба диаметром 16 мм
Для прокладки коаксиальной сети рекомендуется использование трубы диаметром не менее 20 мм

Таблица выбора минимального диаметра гофрированных труб в зависимости от площади сечения и количества жил кабеля*

Площадь поперечного сечения провода, кв. мм	Количество проводов, шт.	Внешний диаметр трубы, мм
1,5	2/3/4/5	16/16/20/20
2,5	2/3/4/5	16/16/20/25
4	2/3/4/5	20/20/25/25
6	2/3/4/5	20/25/32/32
10	2/3/4/5	25/32/32/40
16	2/3/4/5	32/32/40/40
25	2/3/4/5	32/40/50/50
35	2/3/4/5	40/50/50/63
50	2/3/4/5	50/50/63/63
70	2/3/4	50/63/63
95	2/3	63/63
120	2	63
150	2	63

* Информация приведена для кабеля типов NYM, ВВГ, а также проводов типов ПВС, ПВ3, ПВ1.

Расшифровка кодов трубы ДКС

Первая цифра:

1 — Серия 10 — труба гибкая гофрированная из не распространяющего горение полипропилена, цвет синий. Труба имеет сертификат пожарной безопасности, отличается высокой ударной прочностью и широким температурным диапазоном. Объединяет в себе положительные характеристики труб 7 и 9 серий. Применяется при прокладке кабеля как в штробах стен, стяжке полов и строительных конструкций, так и при монолитном бетоностроении. Труба позволяет осуществлять не распространяющую горение прокладку кабеля в жёстких условиях монтажа и эксплуатации.

6 — Серия 6 — труба жесткая гладкая из не распространяющего горение ПВХ, цвет серый. Труба имеет сертификат пожарной безопасности. Применяется как при открытой прокладке внутри помещений и по фасадам зданий, так и при монолитном бетоностроении.

7 — Серия 7 — труба гибкая гофрированная из полиэтилена, цвет оранжевый, черный. Трубу отличает высокая ударная прочность и широкий температурный диапазон. Основная сфера применения — монолитное бетоностроение. Труба прекрасно отрабатывает ударные нагрузки, возникающие при подаче бетона.

9 — Серия 9 — труба гибкая гофрированная из не распространяющего горение ПВХ, цвет серый. Труба имеет сертификат пожарной безопасности. Применяется при прокладке кабеля в штробах стен, стяжке полов, в пространствах , , .

Вторая цифра:

Для серий 7, 9, 10: 0 — без стальной протяжки, 1 — со стальной протяжкой. Использование трубы с протяжкой позволяет быстро и эффективно осуществлять закладку кабеля внутрь трубы, при отсутствии протяжки можно воспользоваться специальным многоразовым зондом для протяжки кабеля.

Для серии 6: 2 — отрезок длиной 2 метра, 3 — отрезок длиной 3 метра.

Третья цифра:

9 — Легкая серия.

5 — Тяжелая серия. Тяжелая труба, в отличии от легкой, имеет более толстую стенку и лучше переносит воздействие внешних нагрузок.

Четвертая и пятая цифры:

от 16 до 63 — внешний диаметр трубы в мм.

В конце пятизначного кода может стоять знак «+», это означает, что труба сверхтяжелая.

Исключение: Легкая труба серии 7 может выпускаться и черного цвета, в этом случае третья цифра изменяется на 7.

Пример: 91925 — труба гибкая гофрированная из не распространяющего горение ПВХ, со стальной протяжкой, легкая, диаметр 25 мм.

7 советов по выбору гофрированной трубы для электропроводки (кабельной линии)

Времена, когда проводку просто замуровывали в стену, уже давно прошли. Это очень неудобно, поскольку в случае чего доступ к кабелю будет затруднен. О небезопасности такого решения, наверное, даже говорить не стоит. Повысить удобство и безопасность помогает гофротруба, которая защищает кабель от механических нагрузок, влаги и выполняет роль диэлектрика. В ряде случаев без гофротрубы вообще не обойтись, по крайней мере, об этом сказано в правилах установки электрического оборудования (ПУЭ). Различных вариантов ее исполнения масса, поэтому перед покупкой важно разобраться, как выбрать гофрированную трубу для электропроводки, ознакомиться с ассортиментом и всеми возможными вариациями.

№1. Что такое гофротруба и зачем она нужна?

Гофрированная труба может быть изготовлена из разных материалов, но ее строение остается неизменным. Состоит она из участков с разным поперечным сечением, которые закономерно чередуются друг с другом. Участки меньшего диаметра отличаются более тонкими стенками и обеспечивают трубе отличную гибкость и способность растягиваться: согнуть гофротрубу можно практически под любым углом. Участки чуть большего диаметра отличаются повышенной толщиной и играют роль ребер жесткости, на них возлагаются все нагрузки и удары.

Использование пластиковых гофрированных труб для электропроводки позволяет получить ряд дополнительных преимуществ:

защита проводов от механических повреждений и негативного влияния окружающей среды;
дополнительная влагоизоляция, что особенно важно для помещений с постоянно высоким уровнем влажности;
обеспечение пожаробезопасности. Гофротруба из самозатухающего ПВХ не горит и предотвращает распространение огня;
отсутствие необходимости выполнять дополнительную изоляцию типа экранирования и оплеток;
возможность диагностики и быстрой замены проводки или ее части;
долговечность, которая может достигать 50 лет.

№2. Материал исполнения гофротрубы

Для помещений разного типа и назначения, с разными условиями температуры и влажности выбирают гофротрубы из разных материалов. На данный момент самыми популярными решениями считаются:

поливинилхлорид (ПВХ), который благодаря специальным добавкам обладает способностью к самозатуханию;
полиэтиленнизкого давления (ПНД) позволяет получить наиболее гибкие трубы;
полиэтилен высокого давления (ПВД) используется для организации скрытой проводки в конструкциях, которые не подвержены возгоранию (кирпич, пеноблок, бетон и т.д.). Материал также может быть использован для создания внешнего слоя двухслойных гофротруб;
полипропилен (ПП) используется в редких случаях и незаменим тогда, когда обустраивается проводка при строительстве по монолитной технологии;
полиамид (ПА) обладает повышенной гидроизоляцией, так что будет кстати в помещениях с высоким уровнем влажности.

Самый популярный вариант – ПВХ, также часто используются трубы из ПНД и ПВД, их эксплуатационные характеристики отличаются незначительно. Все они устойчивы к воздействию влаги, коррозии, не гниют, выдерживают температуры от -25 до +95 0 С.

Отметим, что ПВХ-трубы – лучший вариант в плане пожаробезопасности, но у такой гофры есть и минус – невысокая устойчивость к ультрафиолетовым лучам, поэтому трубы из ПВХ лучше использовать для организации скрытой электропроводки или размещать внутри зданий. Трубы из ПНД не так боятся ультрафиолета, поэтому могут использоваться и снаружи зданий. Они более устойчивы к холоду и теплу, но менее устойчивы к огню.

Если речь идет о прокладке электропроводки в горючем материале (яркий пример – дерево), то использовать лучше всего металлическую гофротрубу. Стоит она дороже всех пластиковых аналогов, поэтому в других случаях не применяется.

№3. Конструктивные особенности гофротруб

Гофрированные трубы делят на:

однослойные;
двухслойные.

С однослойными трубами все ясно только по одному названию. Двухслойные предполагают наличие внешнего гофрированного слоя и внутреннего гладкого. Последние используются реже, но позволяют обеспечить кабелю еще более высокую стойкость к механическим нагрузкам.

Внутри гофрированной трубы может быть расположен зонд. Это стальная проволока, которая проходит вдоль всей трубы. Зонд значительно облегчает процесс затяжки проводов в гофру. В продаже можно найти гофротрубу и без зонда. Она стоит дешевле, но с затягиванием кабеля в нее придется помучаться.

№4. Легкие и тяжелые гофротрубы

В зависимости от условий монтажа и дальнейшей эксплуатации может потребоваться использование гофротруб разного исполнения, по которому они делятся на такие типы:

легкие;
тяжелые;
сверхтяжелые.

Легкие гофротрубы отличаются небольшой толщиной, мало весят, очень хорошо гнутся, прекрасно принимают необходимую форму, поэтому в монтаже максимально просты. Минус – невысокая устойчивость к механическим нагрузкам. Такие трубы используют, в основном, для внутренней проводки, но возможно их применение и для организации внешней проводки, если на гофру не будет осуществляться сильное давление. Легкие трубы можно использовать под конструкциями из гипсокартона, над натяжными и подвесными потолками, а также в автомобиле.

Тяжелые трубы имеют более толстые стенки, позволяющие выдерживать уже более серьезные нагрузки как механического, так и климатического характера. Подобные гофротрубы используют под цементно-бетонную стяжку, штукатурку, для закладки магистралей под землей.

Есть еще сверхтяжелые трубы, которые способны обеспечить максимальный уровень защиты проводки. Такие изделия рекомендуется использовать в медицинских и образовательных учреждениях, где безопасность стоит на первом месте.

№5. Диаметр гофротруб для электропроводки и их цвет

Гофротруба выпускается в бухтах, длина может составляет 50-100 м для легких гофр и 2-25 м для тяжелых. Бухты упаковывают в термоусадочную пленку из полиэтилена для удобства транспортировки и лучшей сохранности самой трубы. Внешний диаметр гофротруб колеблется от 16 до 50 мм, внутренний – от 11 до 40 мм, тут многое зависит от типа используемого материала.

Подбирать диаметр гофры следует, исходя из того, какого сечения используется провод, и сколько проводов будут одновременно находиться в гофре. Специалистами на базе огромного опыта сформированы следующие рекомендации:

для подведения тонких кабелей к розеткам, монтажа компьютерных и телефонных сетей, сигнализаций и приборов освещения подойдет труба с внешним диаметром 16 мм;
для подключения электроприборов используют гофру в 20 мм;
между распределительными коробками проводка монтируется в гофру диаметром 25 мм;
для соединения электрощитов лучше использовать трубу в 32 мм;
проводку между этажами лучше прятать в трубу диаметром 40-50 мм.

Для прокладки проводки под землей используют двустенную тяжелую гофру, диаметр которой может достигать 200 мм.

Если одного отрезка гофры не хватило, соединение разных частей выполняют с помощью специальных муфт, разъемных тройников, отводов и угольников.

В производстве пластиковой гофры допускается использование специальных присадок, которые позволяют окрасить материал в определенный цвет, но при этом никак не сказываются на его эксплуатационных качествах. Для удобства можно использовать для прокладки различных кабелей гофру определенного цвета. Чтобы не запутаться, можно ориентироваться на единый европейский стандарт, согласно которому:

серая гофра используется для прокладки общей проводки;
белая – для компьютерных сетей;
черная и коричневая – для подключения электроприборов;
синяя – для теплого пола;
красная – для внешней проводки.

Практика же подсказывает, что обычно используется стандартная серая гофра. Вне зависимости от того, окрашена ли труба в какой-то цвет или нет, инородных включений в материале быть не должно, также как трещин и сколов.

№6. Производители гофротруб для электропроводки

При покупке гофротрубы не мешает поинтересоваться наличием сертификатов качества. Это не простая формальность, а важное требование безопасности. Не мешает посмотреть и на имя производителя, так как крупные компании не будут рисковать своей репутацией и выпускать продукцию несоответствующего качества. Среди самых крупных производителей гофротруб, чья продукция представлена в отечественных магазинах, стоит отметить:

ООО «Компания «Экопласт» – отечественное предприятие, которое занимается производством и продажей широкого спектра материалов для электропроводки, в т.ч. выпускает гофротрубу. В ассортименте представлены изделия из ПВХ, ПНД и ПП, легкие и тяжелые трубы, с зондом и без него, разного диаметра. Производство стандартизировано по ISO 9001, а продукция соответствует всем европейским требованиям;
ЗАО «РУВИНИЛ» — один из самых крупных российских производителей электротехнической продукции. С 1998 года компания освоила производство огромного вида продукции, использует современные технологии и качественное сырье. Компания выпускает гофротрубы из ПВХ, ПНД и ПВД диаметром от 16 до 63 мм;
компания «МосЭлектроПласт» — еще одна достаточно крупная отечественная компания, которая выпускает солидный перечень электромонтажных изделий. Гофротрубу тут производят только из ПВХ, диаметр от 16 до 55 мм, есть изделия с зондом и без, легкие и тяжелые;
ООО «Дельта» выпускает продукцию под торговой маркой «ЭнергоПласт». В ассортименте есть трубы ПВХ и ПНД, легкие и тяжелые, с зондом и без;
«Тюменский завод гофротруб» производит ПВХ трубу разного диаметра;
NASHORN – предприятие, которое сегодня называют одним из самых крупных производителей пластиковых труб. Для монтажа электропроводки тут выпускают гофротрубу только из ПВХ, ассортимент не очень большой.

№7. Особенности работы с гофротрубой

Проложить кабель в гофре несложно, по крайней мере, для тех, кто имеет хотя бы минимальные навыки электромонтажных работ. Подключение и организация электросети – это уже вопрос более сложный, поэтому тут лучше воспользоваться помощью профессионалов, если в своих силах нет уверенности.

Общие принципы работы в гофротрубой:

затягивать кабель или пучок кабелей в гофру лучше вместе с кем-то. Сначала отрезают необходимый по длине фрагмент трубы. Пластиковую гофру можно резать обычным ножом, а зонд в ней – кусачками или бокорезами. После разрезки стальную проволоку следует удерживать, иначе она может заскочить внутрь. Проволоку загибают. Если необходимо затянуть пучок проводов, то их лучше в нескольких местах стянуть изолентой. Полученный жгут крепят к зонду с помощью той же изоленты или благодаря обмотке проволокой. Если прокладывается один кабель, то его можно просто проколоть в месте изоляции. Перед началом протягивания конец скрутки обматывают изолентой. Заводить кабель в гофру проще вдвоем;
при наружной проводке гофра закрепляется специальными клипсами. При монтаже в штробу можно использовать специальные хомуты, также допускается крепление на быстро застывающие растворы (алебастр);
подводить гофру к выключателям, розеткам и коробкам необходимо так, чтобы кромка трубы входила в корпус, а снаружи не оставались оголенные провода;
между гофрой с электропроводкой и элементами отопительной системы должно быть не менее 10 см;
если прокладка гофры осуществляется в помещении с высоким уровнем влажности, соединения необходимо снабжать уплотнителями.

Гофротруба способна сделать систему электропроводки в квартире более безопасной, снизить влияние на нее внешних факторов, но для этого труба должна быть выбрана и установлена правильно.

Монтаж кабеля в гофре — ошибки и заблуждения.

Очень часто электрики, приняв абсолютно верное решение прокладывать кабель электропроводки в гофре, допускают множество нарушений и ошибок при данном монтаже.

Рассмотрим основные из них, а также распространенные заблуждения связанные с гофрой.

Первое что нужно отметить, это цвет гофры. Никто никогда не окрашивает гофрорукав специально, кроме отдельных случаев его декоративного применения.

При этом каждый цвет говорит о материале, из которого было произведено изделие.

Чтобы при монтаже по потолку она выглядела идеально ровно и красиво, опытные электрики советуют ее покупать не в скрученных бухтах, а в хлыстах.

Технические характеристики гофротрубок ПВХ, ПНД, ПП:

Многие наверняка сталкивались с красивыми фото и видео, где по потолку расходятся черные и оранжевые гофры.

Выглядит все красиво, тут не поспоришь. Да и сама ПНД гофра хоть и стоит немного дороже, при этом намного прочнее чем ПВХ. Хотя все зависит от марки.

Это упрощает ее монтаж и исключает возможность ее случайного повреждения. Однако такая красота – это бомба замедленного действия.

Опасность в том, что и оранжевая и черная гофры очень хорошо поддерживают горение.

При этом пожар в квартире может начаться вовсе не по причине замыкания или перегрузки в электропроводке. И теперь представьте, что у вас весь потолок просто усеян таким материалом.

Достаточно загореться одной трубочке и пожар будет такого масштаба и категории, что от квартиры или дома ничего не останется.

Вашей основной задачей будет не потушить огонь, а хотя бы выбраться от туда живым и невредимым. А шансы будут невелики, учитывая огненный дождь из горящего расплавленного полиэтилена.

Кроме того, именно эта гофра будет причиной перехода огня из одной комнаты в другую. В тех местах, где проводка проходит через бетонную стену в другое помещение, пламя сможет легко проникнуть туда, путем распространения горения ПНД гофрорукава. С ПВХ проблем не будет.

Потому что, пока на нее воздействует огонь, она горит. Только огонь убрали – она тут же тухнет, т.к. не поддерживает горение.

Поэтому в квартирах и домах следует применять именно серую гофру ПВХ. Разноцветную можно использовать для замоноличивания в стену и бетон, но не для открытой прокладки.

Еще черную ПНД гофру можно и нужно применять на улице. Не серую, а именно цветную.

Она и была создана, чтобы обеспечить защиту от ультрафиолета. ПВХ со временем потрескается и защиты не обеспечит.

Но не слушайте всякие рассказы монтажников, что цветными марками идеально разводить слаботочку и силовые цепи.

Для монтажника может это и удобно в процессе работ, а вам с этим пожароопасным материалом жить до конца своих дней.

Еще одно распространенное заблуждение – считается, что гофра обладает противопожарными свойствами. Очень часто можно встретить ситуацию, когда гофру прокладывают по горючим основаниям за подвесными потолками.

Или вовсе используют вместо стальной трубы при скрытой прокладке эл.проводки в деревянных домах.

Не забывайте, что гофротрубка предназначена для защиты кабеля от внешних воздействий, но никак не обладает локализационной способностью. При коротких замыканиях, никакая гофра или даже металлорукав могут не спасут. Огонь найдет лазейку наружу.

Вот наглядное испытание пластиковых гофрорукавов не открытым пламенем, как делают все остальные, а раскаленной проволокой. То есть, когда кабель еще не горит, а только максимально нагрелся от перегрузок или КЗ:

Спрашивается, и как такая “защита” спасет ваши деревянные конструкции в случае отказа автоматического выключателя?

Некоторые задаются вопросом, а откуда может возникнуть КЗ посередине кабеля? Причин чаще всего две:

Если от грызунов металлорукав еще как-то может спасти, то от заводского брака нет.

Если вы думаете, что проложив всю проводку в гофре сможете в дальнейшем при необходимости легко и просто ее поменять, то вы опять ошибаетесь.

Здесь речь о сменяемости может идти только для кабеля на абсолютно ровных участках. Например, по прямой линии от одной распредкоробки до другой, или спуск от распаечной коробки под потолком к подрозетнику внизу.

Стоит появиться на трассе хотя бы одному повороту под углом 90 градусов и замена проводки превратится в сплошное мучение. А если поворотов будет два, то попросту забудьте про такое понятие как сменяемость.

Даже не важно, что это будет минимальное расстояние от 2-х до 2,5 метров. Качественный кабель настолько жесткий, что даже с диаметром гофры в 20мм это будет сделать практически не реально.

Вам может потребоваться такое усилие, что кабель вырвет сам себя вместе с гофрой из под слоя штукатурки. Те же, кто вместо ВВГнг используют многожильные гибкие провода типа ПВС и говорят, что все замечательно меняется и протягивается, просто нарушают все действующие нормативы и правила.

Прислушиваться серьезно к таким советам ни в коем случае нельзя.

Давайте разберемся, действительно ли монтаж в гофре приводит к значительному удорожанию ремонта.

Для удобства монтажа электропроводки, многие используют круглый кабель NYM, есть в том числе и ВВГнг круглого сечения. При этом затягивают его в гофру d=16мм.

После чего требуется подготовить штробу 20мм*20мм. При наличии штробореза, ширина штробы при установке дисков не особо влияет на трудозатраты.

Многие изначально выставляют глубину реза в 25мм, для того, чтобы было проще выштробить середину борозды. Чем меньше глубина реза, тем тяжелее выкрашивается сердцевина.

Поэтому, чтобы заложить голый кабель в штробу, вам все равно придется пропилить полосу глубиной примерно 20мм. Либо очень плотно поработать перфоратором, что в итоге приведет к не меньшим трудозатратам.

При этом не забывайте один важный нюанс – штробление в несущих стенах в панельных домах и плитах-пустотках запрещено.

А там, где производится вырез не в несущих стенах, во-первых не должна быть нарушена целостность арматуры, во-вторых глубина выреза не должна превышать 20мм.

Поэтому, когда речь идет о прорезании штробы в стене, в 90% случаев имеется в виду именно штробление в штукатурке. Проблема в том, что не все хотят наносить по 2,0-2,5см смеси на стены, только из-за одной проводки.

Однако удорожание при работе с гофрой все же есть, и для многих оно может быть критичным. При работе с этим материалом вам нужно:

Применяя монтажный пистолет, в среднем уходит 3 выстрела на 1 метр гофры.

больше распредкоробок

Если использовать коробки с 4-мя отдельными вводами, то без гофры туда можно поместить кабелей гораздо большее их количество. А вот при работе с гофрой, как раз таки только четыре!

Поэтому общее число коробок, хоть и не существенно, но вырастет.

Выше уже было сказано, что само штробление не столь существенно увеличивает затраты, однако если речь зайдет о высверливании проходных отверстий через стены, то тут может все существенно поменяться.

Если вы просверлите одно отверстие d=32мм, то легко пропустите через него 4 голых кабельных линии. А вот для такого же количества, но уже в гофре, потребуется долбить минимум 4 отверстия.

При работе в квартире с мягкими перегородками, этот момент не критичен. Но стоит вам подобное попробовать в частном доме, или в панельной многоэтажке с качественными бетонными стенами, то ваши трудозатраты возрастут многократно.

У многих электриков работающих в одиночку, может уйти целый рабочий день, только на то, чтобы пробить проходные отверстия.

Поэтому да, в отдельных случаях, в зависимости от условий работы и конкретного объекта, удорожание работ по прокладке кабеля в гофре может составить минимум 30%. А для некоторых, это существенная разница в общей стоимости ремонта.

Вот весьма оригинальное ее применение для закрепления кабеля в штробе. Благодаря ему, вы сможете полностью отказаться от затрат на дюбель хомуты.

При этом использовать можно даже остатки гофрорукава, которые уже нигде не понадобятся.

Соответствие диаметров эл. кабеля и гофротрубы

При прокладке гофрированных труб следует избегать острых углов, а также близкого расположения нескольких углов. Рабочее расстояние для протяжки провода в трубе составляет 20-25 м с максимальным количеством правильно выложенных 4-5 углов.При необходимости увеличения длины цельного отрезка трубы и количества углов, следует устанавливать транзитные коробки на углах или на местах, близких к середине цельного отрезка трубы. Недопустима протяжка в одной трубе одновременно нескольких сетей. Прокладка каждого вида коммуникаций производится в своих, предназначенных только для этих целей, трубах и коробках на определенном расстоянии друг от друга. При монолитном строительстве гофрированные трубы тяжелой серии укладываются до подачи раствора и фиксируются к несущим металлоконструкциям, протяжка провода производится после того, как стена уже сформирована.

Таблица соответствия размеров кабеля ВВГ и гофротрубы, трубы жесткой, металлорукава.

Наименование кабеля	Труба жесткая	Металлорукав	Гофрированная труба
Кабель ВВГ 2х1.5	Труба жесткая 20	Металлорукав 15	Гофротруба ПВХ 20
Кабель ВВГ 2х2.5	Труба жесткая 20	Металлорукав 18	Гофротруба ПВХ 25
Кабель ВВГ 2х4	Труба жесткая 25	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Кабель ВВГ 2х6	Труба жесткая 25	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Кабель ВВГ 2х10	Труба жесткая 32	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Кабель ВВГ 3х1.5	Труба жесткая 20	Металлорукав 15	Гофротруба ПВХ 20
Кабель BBГ 3х2.5	Труба жесткая 20	Металлорукав 18	Гофротруба ПВХ 25
Кабель ВВГ 3х4	Труба жесткая 25	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Кабель ВВГ 3х6	Труба жесткая 25	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Кабель ВВГ 3х10	Труба жесткая 32	Металлорукав 32	Гофротруба ПВХ 40
Кабель ВВГ 4х1.5	Труба жесткая 20	Металлорукав 18	Гофротруба ПВХ 25
Кабель ВВГ 4х2.5	Труба жесткая 25	Металлорукав 18	Гофротруба ПВХ 25
Кабель ВВГ 4х4	Труба жесткая 25	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Кабель ВВГ 4х6	Труба жесткая 32	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Кабель ВВГ 4х10	Труба жесткая 32	Металлорукав 32	Гофротруба ПВХ 40
Кабель ВВГ 4х16	Труба жесткая 40	Металлорукав 38	Гофротруба ПВХ 50
Кабель ВВГ 4х25	Труба жесткая 50	Металлорукав 50
Кабель ВВГ 4х35	Труба жесткая 63	Металлорукав 50
Кабель ВВГ 4х50	Труба жесткая 63	Металлорукав 63
Кабель ВВГ 5х1.5	Труба жесткая 25	Металлорукав 18	Гофротруба ПВХ 25
Кабель ВВГ 5х2.5	Труба жесткая 25	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Кабель ВВГ 5х4	Труба жесткая 25	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Кабель ВВГ 5х6	Труба жесткая 32	Металлорукав 32	Гофротруба ПВХ 40
Кабель ВВГ 5х10	Труба жесткая 40	Металлорукав 38	Гофротруба ПВХ 50
Кабель ВВГ 5х16	Труба жесткая 50	Металлорукав 50	Гофротруба ПВХ 50
Кабель ВВГ 5х25	Труба жесткая 50	Металлорукав 50
Кабель ВВГ 5х35	Труба жесткая 63	Металлорукав 63
Кабель ВВГ 5х50	Труба жесткая 63	Металлорукав 80

Таблица соответствия размеров кабеля АВВГ и гофротрубы, трубы жесткой, металлорукава.

Наименование кабеля	Труба жесткая	Металлорукав	Гофрированная труба
Кабель АВВГ 2х2.5	Труба жесткая 20	Металлорукав 18	Гофротруба ПВХ 25
Кабель АВВГ 2х4	Труба жесткая 20	Металлорукав 18	Гофротруба ПВХ 25
Кабель АВВГ 2х6	Труба жесткая 25	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Кабель АВВГ 2х10	Труба жесткая 32	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Кабель АВВГ 2х16	Труба жесткая 32	Металлорукав 32	Гофротруба ПВХ 40
Кабель АВВГ 3х2.5	Труба жесткая 20	Металлорукав 18	Гофротруба ПВХ 25
Кабель АВВГ 3х4	Труба жесткая 25	Металлорукав 18	Гофротруба ПВХ 25
Кабель АВВГ 3х6	Труба жесткая 25	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Кабель АВВГ 3х10	Труба жесткая 32	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Кабель АВВГ 3х16	Труба жесткая 40	Металлорукав 38	Гофротруба ПВХ 50
Кабель АВВГ 3х4+1х2.5	Труба жесткая 25	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Кабель АВВГ 3х6+1х4	Труба жесткая 25	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Кабель АВВГ 3х10+1х6	Труба жесткая 32	Металлорукав 32	Гофротруба ПВХ 40
Кабель АВВГ 3х16+1х10	Труба жесткая 40	Металлорукав 32	Гофротруба ПВХ 40
Кабель АВВГ 3х25+1х16	Труба жесткая 50	Металлорукав 38	Гофротруба ПВХ 50
Кабель АВВГ 3х35+1х16	Труба жесткая 50	Металлорукав 50
Кабель АВВГ 3х50+1х25	Труба жесткая 63	Металлорукав 50
Кабель АВВГ 3х70+1х35	Труба жесткая 63	Металлорукав 63
Кабель АВВГ 3х95+1х50	Металлорукав 63
Кабель АВВГ 3х120+1х70	Металлорукав 80
Кабель АВВГ 4х2.5	Труба жесткая 25	Металлорукав 18	Гофротруба ПВХ 25
Кабель АВВГ 4х4	Труба жесткая 25	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Кабель АВВГ 4х6	Труба жесткая 25	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Кабель АВВГ 4х10	Труба жесткая 32	Металлорукав 32	Гофротруба ПВХ 40
Кабель АВВГ 4х16	Труба жесткая 40	Металлорукав 32	Гофротруба ПВХ 40
Кабель АВВГ 4х25	Труба жесткая 40	Металлорукав 38	Гофротруба ПВХ 50
Кабель АВВГ 4х35	Труба жесткая 50	Металлорукав 50
Кабель АВВГ 4х50	Труба жесткая 63	Металлорукав 63
Кабель АВВГ 4х70	Труба жесткая 63	Металлорукав 63
Кабель АВВГ 4х95	Металлорукав 80
Кабель АВВГ 4х120	Металлорукав 80

Таблица соответствия размеров провода ПВС и гофротрубы, трубы жесткой, металлорукава.

Наименование кабеля	Труба жесткая	Металлорукав	Гофрированная труба
Провод ПВС 2х0.5	Труба жесткая 16	Металлорукав 10	Гофротруба ПВХ 16
Провод ПВС 2х0.75	Труба жесткая 16	Металлорукав 12	Гофротруба ПВХ 16
Провод ПВС 2х1	Труба жесткая 16	Металлорукав 12	Гофротруба ПВХ 20
Провод ПВС 2х1.5	Труба жесткая 16	Металлорукав 15	Гофротруба ПВХ 20
Провод ПВС 2х2.5	Труба жесткая 20	Металлорукав 18	Гофротруба ПВХ 25
Провод ПВС 2х4	Труба жесткая 25	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Провод ПВС 2х6	Труба жесткая 25	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Провод ПВС 3х0.5	Труба жесткая 16	Металлорукав 12	Гофротруба ПВХ 16
Провод ПВС 3х0.75	Труба жесткая 16	Металлорукав 12	Гофротруба ПВХ 20
Провод ПВС 3х1	Труба жесткая 16	Металлорукав 12	Гофротруба ПВХ 20
Провод ПВС 3х1.5	Труба жесткая 20	Металлорукав 15	Гофротруба ПВХ 20
Провод ПВС 3х2.5	Труба жесткая 20	Металлорукав 18	Гофротруба ПВХ 25
Провод ПВС 3х4	Труба жесткая 25	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Провод ПВС 3х6	Труба жесткая 32	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Провод ПВС 4х0.5	Труба жесткая 16	Металлорукав 10	Гофротруба ПВХ 16
Провод ПВС 4х0.75	Труба жесткая 16	Металлорукав 12	Гофротруба ПВХ 16
Провод ПВС 4х1	Труба жесткая 16	Металлорукав 12	Гофротруба ПВХ 20
Провод ПВС 4х1.5	Труба жесткая 20	Металлорукав 15	Гофротруба ПВХ 20
Провод ПВС 4х2.5	Труба жесткая 20	Металлорукав 18	Гофротруба ПВХ 25
Провод ПВС 4х4	Труба жесткая 25	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Провод ПВС 4х6	Труба жесткая 32	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Провод ПВС 5х0.5	Труба жесткая 16	Металлорукав 12	Гофротруба ПВХ 16
Провод ПВС 5х0.75	Труба жесткая 16	Металлорукав 12	Гофротруба ПВХ 20
Провод ПВС 5х1	Труба жесткая 16	Металлорукав 12	Гофротруба ПВХ 20
Провод ПВС 5х1.5	Труба жесткая 20	Металлорукав 15	Гофротруба ПВХ 20
Провод ПВС 5х2.5	Труба жесткая 20	Металлорукав 18	Гофротруба ПВХ 25
Провод ПВС 5х4	Труба жесткая 25	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32
Провод ПВС 5х6	Труба жесткая 32	Металлорукав 25	Гофротруба ПВХ 32