Полимерпесчаная тротуарная плитка: преимущества и технология укладки

Применение тротуарной полимерпесчаной плитки

Современный рынок заполнен материалами для декорирования земельных участков. Некоторые из них предполагают облагораживание парковых дорожек, но при этом не все они способны прослужить десятилетия. Отдельные виды таких изделий, например, полимерпесчаная плитка, предполагают при этом минимум усилий и средств. Помимо того, что по ней удобно ходить и на неё приятно смотреть, она имеет и ряд других особенностей.

• Основные характеристики
• О плюсах и минусах
  • Достоинства полимерпесчаника
  • Недостатки материала
• Технология производства
• Области применения
• Укладка тротуарной плитки
• Рекомендации по выбору изделий

Основные характеристики

Технологии производства плит на полимерной основе позволяют создавать прочные и надёжные изделия, которые используются в отделке, строительстве и декорировании участков. Выгодно отличается в этом плане полимерпесчаная тротуарная плитка, которая имеет ряд преимуществ, например, перед бетонными изделиями. Неоспоримое достоинство этого материала в том, что он устойчив к механическим нагрузкам, имея при этом разнообразие красивых вариаций и ярких цветов. Такие плитки совмещают в себе комфорт и качество.

Одной из наиболее заметных характеристик такой плитки является тот факт, что при её укладке не появляется цементной пыли. Любые распространённые виды монтажа не ведут к её повреждениям и растрескиванию, что обусловлено её свойством пластичности. В уходе за изделиями не возникает сложностей, так как они легко моются обычной водой, не впитывая её в себя, что позволяет не опасаться уменьшения их срока годности.

По форме эти изделия имеют различные оттенки и рисунки, коими может похвастаться не каждая плитка. Полимерная тротуарная плитка, несмотря на значительные размеры, имеет сравнительно небольшой вес. Но использовать её можно не только для тротуара — она подойдёт, например, для облицовки наружных стен, укладки бордюров или кровли (в последнем случае рекомендуется класть плитку на гидроизолирующий слой поверх подставок).

О плюсах и минусах

Полимерпесчаные изделия широко используются в разных видах благоустройства городских территорий и дачных участков, и все сопутствующие этому факторы уже сами по себе говорят о множестве преимуществ. Находят они применение для укладки различных площадок, торговых павильонов, пешеходных зон, кафе и многих других мест.

Достоинства полимерпесчаника

Среди положительных качеств и параметров, которым обязано разнообразие сфер применения этой плитки, выделяются следующие:

• Высокие свойства влаго- и морозоустойчивости. На материале, который впитывает воду, при температурных перепадах образуются трещины. Размеры трещин постепенно увеличиваются и неминуемо ведут к разрушению изделия, но особенность полимерпесчаной плиты в том, что поглощение ею влаги составляет всего около 0,03%.
• Небольшой вес, сопутствующий лёгкой и быстрой транспортировке, а также минимизирующий сложности при монтажных работах. Этот параметр позволяет использовать её для укладки на кровлю и в междуэтажном перекрытии.
• Красивый внешний вид, определяемый широкой гаммой цветов материала и разнообразием форм. Всё это позволяет создавать вариации дорожек и оформления площадок на любой вкус. При этом со временем плитки не выцветают.
• Все компоненты, которые входят в состав плитки, не создают на её поверхности скользящих областей. Это делает ходьбу по ней в холодных и влажных климатических условиях безопаснее.

• Прочность, пластичность и износостойкость уменьшают производственные отходы при работе и транспортировке плитки. Ещё более способствуют эти параметры длительной эксплуатации покрытия из таких плит.
• Высокая устойчивость к воздействию условий внешней среды и агрессивным химическим веществам.
• Полимерпесчаная плитка не подвержена образованию грибка, плесени или щёлочи.
• Простота ремонта. Такую плитку легко демонтировать на время. К примеру, это будет полезно для прокладывания каких-нибудь коммуникаций или установки посторонних конструкций.
• Этот вид тротуарных плит можно укладывать различными способами. При заказе работ у профессионалов они без проблем задействуют плитоукладочную машину, а при самостоятельном выполнении работ ничто не помешает обойтись лишь усилием собственных рук. Специальные приспособления позволяют быстро обрабатывать элементы плиток, например, обрезать, просверливать или фрезеровать, и всё это не ведёт к излишней деформации.
• Экологическая чистота и безопасность. Если сравнивать с асфальтовым покрытием, то оно при высоких температурах выделяет канцерогенные вещества, которые наносят вред как окружающей среде, так и человеческому организму. К полимерпесчанику это не относится — он не таит опасности для людей, домашних животных и растений, не говоря уже о том, что сохраняет при нагревании свои первоначальные свойства.
• Долгий срок эксплуатации. Как правило, минимальный срок годности изделий составляет порядка 30 лет. На протяжении этого времени плитка не только не деформируется, но и сохраняет приемлемые декоративные качества.

Отдельно стоит выделить прочность и простоту демонтажа этого вида тротуарных плит. Качественные изделия выдерживают прямые удары тяжёлого молота, так что опасения по поводу их одноразовости излишни.

Недостатки материала

Полимерпесчаная продукция — превосходный материал, который можно использовать для облицовки поверхности или укладывания тротуара. Но есть у такого продукта и недостатки:

• Плитку нужно укладывать только на цементный раствор, песок, щебень или клей. Об этом говорится самими производителями плитки. В противном случае есть риск того, что со временем разные элементы уложенной конструкции начнут неравномерно отделяться, а это в конечном счёте приведёт к разрушению целостности всей композиции.
• Наличие пластика снижает сцепление поверхностей при приклеивании на цементный раствор. Частично решить проблему может использование специального плиточного клея и тщательное заполнение швов.
• Пластик, будучи связующим компонентом, переводит тротуарные плиты из разряда негорючих материалов в раздел слабогорючих и трудновоспламеняемых. Это не означает, что эти изделия горят в огне, но всё же они обугливаются. Однако деформировать их может лишь длительное нахождение в открытом пламени, а как только источник возгорания иссякнет — материал не будет ни тлеть, ни плавиться.
• Полимерпесчаная продукция поддаётся продольному термическому расширению, которое обусловлено наличием в ней пластика. Это может наблюдаться при резких потеплениях. Но в качественной плитке, при изготовлении которой были соблюдены все пропорции, расширение будет едва заметным. Решение проблемы очень простое — оставление между плит небольших зазоров, чтобы не возникало деформации покрытий от плотных прижиманий изделий друг к другу. В противном случае есть риск того, что плитка начнёт отрываться от основы и подниматься «домиком».

Все недостатки вытекают из наличия в составе продукции пластика. Однако если учесть все особенности, то заметить недостатки полимерпесчаника на практике вряд ли удастся. Эти плиты зарекомендовали себя надёжным материалом даже в суровых условиях, и из всех экстремальных ситуаций нанести им вред способен разве что пожар, но даже он скажется лишь на их внешнем виде.

Технология производства

Процесс изготовления полимерпесчаных изделий имеет специальную технологию, на начальном этапе которой заготавливаются необходимые компоненты. В состав плитки входят следующие из них:

• полимеры (в основном дробленные первичные, но в целях экономии могут использоваться и вторичные);
• песок, размер фракций которого не должен превышать 3 миллиметра;
• определяющие оттенок изделий красители.

Основную массу изделий составляет песок, которому отводится 75%-я доля в растворе. Перед использованием песок тщательно просеивается и промывается, после чего высыпается в специальные печи, в которых он накаляется при высоких температурах.

После подготовки всех компонентов начинается процесс создания полимерпесчаной плитки, который имеет следующую последовательность:

1. Используемое сырьё измельчается или агломерируется. Если задействуется полимерная крошка — этот этап пропускается.
2. Происходит смешивание песка, полимеров и красителей.
3. Приготовленная смесь подвергается воздействию высоких температур, при которых она переплавляется.
4. Раствор отправляется под пресс и на формирование конечного вида плит.
5. Готовая продукция упаковывается и ожидает отправки в магазины стройматериалов.

Весь процесс изготовления сопровождается специальным оборудованием, цель которого — обеспечение автоматизированной системы производства. Всё это позволяет быстро создавать прочные и надёжные изделия.

Области применения

Плиточная продукция из полимеров и песчаных компонентов пользуется спросом у владельцев городских домов, хозяев дачных участков, профессиональных строителей и так далее. Сферы использования плитки довольно широки, например:

• Она применяется для укладки придомовой территории. В этом случае оформлению могут подлежать, например, садовые дорожки, площадки возле беседок и бассейнов.
• В качестве дополнения ландшафтного дизайна, различных растительных, цветочных и иных композиций на участке.
• Как кладка на заправках, автомойках и станциях технического обслуживания.
• Для отделки цоколя, ступенек и прочих элементов дома.
• В качестве покрытия для парков, торговых центров, детских площадок, территорий предприятий и так далее.

Сферы применения не ограничиваются лишь этим. В этом случае границы определяет только фантазия, чувство стиля и здравый смысл.

Укладка тротуарной плитки

Как правило, монтаж плитки для тротуара следует начинать с создания песчаной подушки, которая делается при помощи щебня. Не хуже подойдёт и бетонное основание. Выбор некоторых деталей укладки должен осуществляться с учётом типа грунта и предназначения будущей площади. Песчаная основа для плитки подойдёт, например, для садовых и пешеходных дорожек. Если грунт участка неустойчив — лучше всего воспользоваться укладкой на щебень, который также хорош для автомобильных стоянок. Если планируется иметь дело с проездом тяжеловесных автомобилей, то следует осуществлять монтаж на бетон.

Для укладки потребуются следующие материалы:

• Песок.
• В случае наложения плитки на бетонную поверхность — клей или свежий раствор бетона.
• Щебень, в котором будет необходимость при работе на участках с неустойчивым грунтом.

Технология укладки несложна, но требует внимательности. После того как исследован грунт и под него подобраны нужные материалы, следует дождаться сухой погоды. Посыпать опилками плитку полимерпесчаную тротуарную не рекомендуется. Наиболее распространённый и простой тип укладки состоит из следующих шагов:

1. Снятие грунта на глубину 15−20 сантиметров (соответствует одному штыку лопаты).
2. Выравнивание и уборка любых посторонних предметов с выкопанной площадки, на которой будут производиться дальнейшие работы.
3. Утрамбовывание земли в углублении (она не должна быть рассыпчатой и содержать пустот).
4. Укладывание слоя щебня на всю выкопанную глубину, нужно оставить лишь пару сантиметров.
5. Следом высыпается песок, слой которого поверх предыдущего должен составить примерно 2 сантиметра — его цель сводится лишь к выравниванию прослойки из щебня. Далее нужно побрызгать его водой и утрамбовать. Если слой заметно просядет — подсыпать ещё, вновь пролить воду и утрамбовать.
6. С использованием специального молотка на предварительно выровненное песчаное основание укладывается плитка. Между изделиями должны быть зазоры примерно в 5 миллиметров. Эти швы необходимо засыпать песком.

При твёрдом и каменистом грунте можно обойтись без щебня, используя только песок. Важно помнить, что полимерпесчаник очень гибкий и немного расширяется под воздействием высоких температур, поэтому нужно обязательно оставить между плитками небольшие швы — прислонять их друг к другу намертво не стоит. Если площадь находится под открытым небом, не следует упускать из внимания оборудование системы стока воды.

Рекомендации по выбору изделий

Ассортимент полимерпесчаной продукции в строительных магазинах довольно широк, но окончательный выбор должен осуществляться с учётом следующих параметров:

• Добавки и красители. От них будет зависеть не только оттенок, но и многие характеристики изделий. К примеру, качественные немецкие красители имеют высокий срок эксплуатации, в то время как китайские краски склонны постепенно терять свой цвет под воздействием солнечных лучей.
• Посторонние вкрапления на поверхности плиток могут свидетельствовать об использовании в их создании низкокачественных компонентов или нарушении производственной технологии. Например, белые разводы — один из возможных признаков того, что изготовление материала сопровождалось нарушением температурного режима и такое изделие не будет обладать высокой прочностью.
• Неравномерная окраска плиточной продукции может указывать на то, что в изготовлении были использованы некачественные вещества. При этом ими могут быть не только красители, поэтому лучше воздержаться от приобретения такой плитки.

Ознакомившись с достоинствами, недостатками, сферами применения и советами по покупке полимерпесчаных плит, можно сделать окончательный выбор — стоит ли её использовать, и в каких условиях это будет оправдано. Для тротуаров, где может возникать необходимость проведения других работ, такая продукция подойдёт идеально, так как она легко демонтируется и выдерживает механические нагрузки.

Рекомендации по самостоятельному возведению плиты под фундамент гаража

При проектировании гаража застройщику необходимо продумать надежное основание, которое бы выдерживало не только вес самой конструкции, но и любого автомобиля.

Характеристики плитного фундамента соответствуют этим требованиям, а монолитного железобетона — гарантирует стойкость и долговечность постройки.

Как возвести монолитную плиту под фундамент гаража своими руками, как правильно заливать бетон, расскажем в статье.

Когда стоит использовать плитное основание и почему?

Закладка плитного фундамента – практичное решение для строительства гаража на любом грунте: на подвижной почве подошва поднимается и опускается вместе со слоями земли, а на рыхлой – монолитное основание защищает гараж от неравномерной усадки.

Когда на участке грунтовые воды залегают близко от поверхности земли, то качественная гидроизоляция силовой конструкции станет экраном и не позволит почвенной влаге проникнуть в стены сооружения.

Таким образом, при грамотном проектировании и соблюдении технологии строительства гараж на плитном фундаменте простоит десятки лет без трещин в полу и стенах.

Плитный фундамент характеризуется достаточной несущей способностью, чтобы выдержать давление гаража из любых строительных материалов (кирпича, газобетона, бруса), а также вес автомобиля.

В разных случаях параметры плиты и глубина котлована будут зависеть от проектных нагрузок. Технология позволяет подобрать оптимальную высоту монолита и характеристики подошвы, чтобы построить даже двухэтажную конструкцию большой площади.

Цельный или из ж/б плит?

По способу устройства плитный фундамент может быть двух видов:

1. Монолитной, когда в подготовленном пространстве монтируют арматурный каркас и заливают его бетонным раствором.
2. Сборной – на подушку укладывают заводские железобетонные плиты, а сверху делают стяжку небольшой высоты.

Относительно эксплуатационных характеристик, оба варианта подходят для строительства гаража.

С одной стороны, монолитный фундамент выйдет дороже из-за потребности в большом объеме бетона. С другой – для перемещения железобетонных плит индивидуальному застройщику придется арендовать автокран и оплачивать наемный труд оператора, тогда как монолитную плиту можно заложить своими руками.

Поэтому выбор индивидуального застройщика между монолитом и ж/б плитами основывается на материальных возможностях и личных предпочтениях.

Толщина фундаментной основы

Толщину железобетонной плиты под гараж выбирают, учитывая два основных параметра:

• тип почвы;
• проектный вес постройки.

Если почва неустойчивая и со значительной глубиной промерзания, то под силовую конструкцию вырабатывают котлован на глубине 0,6–1,0 м.

Чтобы фундамент опирался на устойчивое грунтовое основание, для него устраивают на дне выемки утрамбованную прослойку из песка средней фракции (высота слоя – 0,2–0,3 м).

Кроме геологических особенностей участка, определяющее значение имеет вес самого сооружения. Например, для одноэтажного этажа из таких легких материалов, как пеноблоки, достаточно высоты монолитной плиты в 10 см с армированием в один слой. Если застройщик проектирует двухэтажное сооружение, либо гараж из кирпича или бетона, то толщину плиту нужно увеличить на 5 см.

На практике толщину плиты для гаража принимают несколько завышенной от рекомендованных значений. Такой выбор обусловлен несколькими причинами:

• чтобы в холодное время года лед и снег не мешали использовать распашные двери;
• чтобы ливневая и дождевая вода не попадали вовнутрь помещения;
• чтобы обеспечить нормальное пользование гаражом даже в непредвиденных ситуациях, например, если просядет часть фундамента, или грунт перед входом поднимется в результате действия сил пучения.

Как определить глубину заложения?

Монолитная плита по способу погружения в грунт относится к мелкозаглубленным фундаментам, в другом случае ее использование будет дорогостоящим и нецелесообразным.

Глубину котлована под силовую конструкцию выбирают, учитывая тип почвы, нагрузки, точку промерзания грунта.

Чтобы не делать сложных расчетов, частные застройщики могут ориентироваться на рекомендации практикующих строителей:

1. Если почва рыхлая, пучинистая и нестабильная, то возводят «плавающий» фундамент на земле, котлован под которой в полном объеме займут утрамбованная подушка из нерудных материалов и слой утеплителя.
2. Когда на участке преобладают плотные породы и стабильные грунты, то придерживаются стандартного плана и роют котлован для фундамента на глубину 0,5 м.
3. На заторфованных участках грунт совершенно не подходит для строительства монолитной плиты, поэтому для обеспечения стабильной опоры под фундаментом замещают почву на слой песка и щебня. В этом случае земляные работы могут проходить на глубине одного метра и более.

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками

Технология строительства плитного фундамента под гараж предполагает последовательность следующих работ:

• подготовка участка: уборка строительного мусора, разметка по периметру конструкции;
• земляные работы: выборка котлована на проектную глубину, выравнивание дна, укладывания слоя геотекстиля на землю;
• устройство подушки из нерудных материалов: послойно высыпают слои щебня и песка высотой каждого 10–20 см, каждый слой тщательно трамбуют;
• гидроизоляция и теплоизоляция фундамента: на подушку выкладывают листовой гидроизолятор (рубероид, полиэтиленовую пленку и т.д.) с перехлестом, сверху, при необходимости, – листы утеплителя (пенополистирола);
• монтаж опалубки: по периметру котлована строят съемную щитовую или несъемную из пеноплекса опалубку;
• устройство армирующего каркаса из стальных прутьев диаметром 10–12 мм с размером ячейки 20 на 20 см;
• бетонирование стяжки за один прием;
• демонтаж опалубки, внешняя гидроизоляция монолитной плиты.

Отличия монтажа ж/б плит от заливки монолита

Железобетонные плиты имеют большой вес, поэтому их перемещают по стройплощадке с помощью автокрана. Закладные детали устраивают сверху на слои гидро- и теплоизоляции.

Если шов между плитами больше 5 мм, то его заделывают монтажной пеной. Сверху плит ставят в один слой армирующую сетку на пластиковых подпорках, а затем делают стяжку бетона.

Основные ошибки и советы по строительству

Понимая принцип строительства, частный застройщик может своими силами заложить плитный фундамент под гараж. Но несмотря на доступность технологии, начинающие мастера допускают такие ошибки:

Бетон низкого или, наоборот, слишком высокого качества. Для строительства фундамента под гараж оптимальные марки бетона М250 – М350.

Бетон М200 и ниже будет недостаточно прочным для проектных нагрузок или такая плита разрушится раньше срока под действием деформационных сил грунта.

Выбор бетона марок М400 и выше может оказаться экономически нецелесообразным в заданных условиях.

Слишком много арматуры. Монтаж арматурного каркаса требует строго расчета и соблюдения правил вязания арматурных стержней. Готовую сетку укладывают в один или два слоя в зависимости от толщины плиты. Любой другой металлолом не подходит для армирования основания.

Послойное заливание бетона. Когда ведется не крупномасштабное строительство, мастер старается все сделать своими руками, в том числе замешать раствор для стяжки. При этом нужно учитывать, что бетон по всей поверхности нужно заливать одновременно, иначе предыдущий слой успеет схватиться и массив монолита будет иметь неоднородную структуру, что скажется на его качестве. Поэтому для работы с раствором стоит привлечь помощников.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как сделать монодитную плиту под гараж самостоятельно, подскажет видео:

Заключение

Заложить монолитную плиту под гараж – практичное и экономически эффективное решение, потому что за минимальную сумму можно получить надежное основание с высоким пределом прочности.

Перед тем, как переходить к проектированию, индивидуальному застройщику полезно изучить действующие стандарты в области по СП 22.13330.2016.

Монолитная фундаментная плита под гараж

Для настоящего автолюбителя гараж – это не просто место где будет стоять транспорт. Это помещение, которое должно обеспечивать автомобилю правильные условия хранения и служить владелицу долгие годы. К выбору земли, на которой будет стоять здание, каждый уважающий себя автомобилист старается подходить ответственно. Но не всегда есть возможность выбирать, особенно в больших городах. В таких случаях приходится мириться с неудобным расположением или плохой геологией.

С некоторыми неудобствами действительно можно смириться, но что делать, например, с высоко проходящими грунтовыми водами, которые могут представлять опасность для постройки и для всего что находится внутри. В таких ситуациях особое внимание необходимо уделять фундаменту, который обеспечит постройке надежность, а вам спокойствие. В этой статье мы поговорим о вопросах, связанных с основой под гараж:

1. Как выбрать фундамент под гараж.
2. Монолитная железобетонная плита и ее особенности.
3. Как установить плиточный фундамент под гараж своими руками.

Выбор фундамента под гараж

Гараж относится к нежилым помещениям, на него предполагаются относительно небольшие нагрузки. Если мы говорим о простом одноэтажном гараже. В силу этого, многие не уделяют должного внимания изучению геологических данных перед постройкой. Зачастую делается минимальный ленточный фундамент, глубиной до полуметра. А через несколько лет здание оказывается перекошено или того хуже, выясняется, что подземные грунтовые воды – это не абстрактное, а конкретное явление, которое разрушает постройку. Только тогда горе-строители начинают понимать, что что-то пошло не так.

Для того чтоб избежать неприятных ситуаций необходимо к каждому этапу строительства гаража подходить с ответственностью, а к фундаменту – особенно. Ведь именно он выступает залогом прочности и долговечности будущего сооружения.

Мы выделили несколько факторов, основываясь на которых, вы сможете понять какой конкретно вид фундамента будет оптимальным в вашем случае.

Конструкция гаража

В зависимости от того какую постройку вы планируете, может отличаться и фундамент. Стоит обращать внимание на габариты, этажность и материалы, которые будут использоваться в строительстве.

1. Тип грунта

Очень важно перед началом строительства обратить внимание на вид грунта. Типов грунтов очень много: скалистые, песчаные, торфяные, смешанные и др. Важно то, что каждый из типов, будет по-разному воздействовать на фундамент и на все здание в целом. Поэтому, любой из них требует особого подхода и тонкостей в закладке основы для будущего гаража.

2. Грунтовые воды

Это один из наиважнейших факторов, на которые необходимо обращать внимание. Если не учесть уровень залегания грунтовых вод, то весной, в период таянья снега, вы можете очень удивиться обнаружив, что здание «поплыло». Если у вас нет данных о залегании вод на участке, то стоит обратиться к специалисту для выяснения этого момента.

3. Глубина промерзания грунта

Казалось бы, что может сделать мороз бетонному, пусть и не очень толстому, фундаменту. Так думает всякий, кто никогда не сталкивался с явлением вспучивания грунта. Вспучивание – это процесс расширения грунта, вследствие низких температур. Если промерзание сильное, грунт растрескивается и поднимается, из-за чего деформируется фундамент, а с ним и вся постройка.

Если при постройке гаража вы будете учитывать эти четыре фактора, то сможете избежать многих проблем. В результате получите надежное долговечное строение.

Универсальный фундамент – монолитная плита

Любой непрофессионал, решивший построить своими руками гараж столкнулся со сложностью выбора фундамента. Практически каждый задавался вопросом: «неужели нет универсального фундамента?». На самом деле в данной ситуации довольно сложно говорить об универсальности. Но меньше всего проблем, при наличии негативных факторов, доставит фундаментная плита, иначе говоря плавающий фундамент.

Плавающий фундамент – это монолитная железобетонная плита, которая кладется под здание. Такая конструкция хорошо распределяет нагрузки и оптимально подходит для одноэтажного гаража без дополнительных углублений (смотровой ямы, погреба). Плитный фундамент может эксплуатироваться даже в качестве пола, но лучше произвести утепление и сделать дополнительное покрытие.

Монолитная плита не просто так носит название «плавающий фундамент». Оно напрямую связанно с ее свойствами: при осадке или растрескивании грунта от сильных морозов, не происходит деформация фундамента и здания. Конструкция, вместе с плитой плавно усаживается, что обеспечивает долговечность и практичность строению.

Плюсы и минусы плавающего фундамента

Монолитная плита под гараж имеет множество положительных моментов, благодаря которым ее использование так широко распространено.

• Монолитной плите не страшны геологические проблемы. Такой фундамент не боится усадки, вспучивания и подмывания.
• Высокие грунтовые воды не помеха для гаража, выстроенного на монолитной плите. При условии правильной гидроизоляции и соблюдении технических норм, в гараже всегда будет сухо.
• Плитный фундамент может выступать в качестве пола, что позволит упростить работу и немного сэкономить. Как правило, сверху на плавающем фундаменте делается утепление и кладется основное покрытие.
• Конструкция железобетонной плиты позволяет сделать в гараже теплый пол. Это отличная альтернатива неравномерному и неэкономному отоплению.
• Монолитность конструкции обеспечивает 100% защиту от грызунов и насекомых, которые могут проникать через землю и пол.

Ну и главным достоинством конечно же является простота самой конструкции. Даже если вы никогда не делали ничего подобного, тщательно изучив вопрос, можно своими руками сделать надежный плавающий фундамент под гараж, который без нареканий прослужит вам много лет.

Хоть недостатков у такой конструкции мало, но все-таки они есть. Во-первых, такой фундамент исключает обустройство смотровой ямы или погреба. Но они и нужны не каждому. Во-вторых, установка монолитной плиты подразумевает под собой большой расход арматуры и бетона, что довольно затратно. Опять же, надежность и долговечность стоит этих расходов.

Подытоживая обзор основных качеств и свойств плавающего фундамента, можно сказать, что это самое практичное и простое решение для проблемных участков.

Варианты конструкции

Монолитная плита под гараж универсальна тем, что есть несколько вариантов конструкций. Вы можете использовать ту, которая наиболее соответствует вашим требованиям и финансовым возможностям.

Обычная плита представляет собой сплошное основание, толщиной от 10 до 60 см, расположенное в углублении или на поверхности.

2. Армированная по краям

Такая конструкция может располагаться на любой удобной глубине (1,5-2,5 м). Армированная по краям монолитная плита представляет собой ровное основание с ребрами жесткости, размещенными по периметру. При помощи опалубки ребра также заливаются бетоном, образуя стены. Сверху формируется еще одна железобетонная плита на арматуре. В итоге мы получаем прочный фундамент с цокольным помещением, которое можно использовать как подвал или погреб. Из-за сложности и дороговизны в частных гаражах такая конструкция применяется не очень часто, но практически все многоэтажки строят именно по этому принципу.

3. Облегченная (решетка)

Такая конструкция позволяет немного сэкономить на материалах, правда и подходит только для гаражей из легких материалов (дерева, пеноблоков). Облегченный фундамент представляет собой не сплошную плиту, а решетку с ячейками (от 1 до 1,5 м). Монолитным такой фундамент можно назвать с натяжкой, он скорее похож на ленточный. Но тем не менее, с таким фундаментом нагрузка распределяется гораздо равномернее, а сама конструкция здания более устойчива.

Монолитная плита под гараж своими руками

Сделать плитный фундамент своими руками не так уж сложно, но эта работа требует аккуратности, терпения и внимательности. Зачастую необходимо приложить и физические усилия.

Как и любое другое строительство, начать следует с планирования. Вы должны абсолютно четко понимать где будет располагаться плита и какие характеристики (размер, высоту) она будет иметь. Мы рассмотрим основные этапы работы над монолитной плитой под гараж своими руками.

1. Подготовительные работы

В первую очередь нужно подготовить к работе местность. Следует расчистить территорию от сорняков, камней и других посторонних предметов. Выровнять грунт и выполнить разметку. Очень важно со всей внимательностью подойти к разметке – от ее точности будет зависеть успех всей работы, поэтому ошибок лучше не допускать и перепроверить все несколько раз. Как правило, границы периметра обозначаются с помощью колышков и натянутых между ними веревок.

2. Земляные работы

После выполнения разметки, можно приступать к выкапыванию котлована. Углубление должно быть больше, чем высота предполагаемой плиты. Чаще всего, при укладке обычной монолитной плиты делается котлован до 50 см. Дно нужно аккуратно разровнять, утрамбовать грунт и проследить, чтоб туда не попало ничего лишнего.

3. Засыпка основания

Завершив работу над котлованом, начинаем работу с основанием. Оно представляет собой подушку из гравия и песка. Количество гравия вычисляется из расчета 20 т на гараж площадью 6,5х3,5 м. В высоту такой слой займет примерно 35 см. Слой песка должен быть не менее 10 см, он равномерно укладывается сверху на гравий. Получившийся песочно-гравийный «пирог» тщательно утрамбовывается.

4. Монтаж опалубки

Следующий этап – работа над опалубкой. Чаще всего она делается из деревянных досок – материал не дорогой и не проблемный. В первую очередь, выстраивается прямой угол, и уже от него монтируются стороны. Доски обязательно закрепляются саморезами (на уголок или небольшой кусочек доски). Следует помнить, что опалубка должна быть параллельно, относительно грунта, это измеряется с помощью уровня. Для того, чтоб бетон не выдавил деревянные доски в процессе заливки, короб опалубки укрепляется арматурой.

5. Работа над арматурным каркасом

Сооружение каркаса из арматуры – задача довольно трудоемкая. При наличии сварочного аппарата, работа выполняется прямо в коробке, где прутья свариваются между собой. Если сварки нет, то необходимый набор прутьев заранее рассчитывается и нарезается. Соединяется арматура уже в коробе с помощью вязальной проволоки.

Ячейки сетки должны быть не менее 20 см. В грунт вбиваются несущие арматурные прутья, на которые в два уровня навязывается (или приваривается) арматура. Полученная конструкция обязательно проверяется уровнем на горизонтальность.

6. Заливка фундамента

После того как вы убедитесь в правильности и надежности арматурного каркаса, можно приступать к заливке самого фундамента. Заливка производится бетонным раствором марки не ниже М250. Это гарантирует его прочность и долговечность. Одним из главных требований к заливке монолитной плиты является непрерывность процесса. Это значит, что вам понадобиться как минимум бетономешалка.

Процесс заливки происходит следующим образом: бетонная смесь распределяется по коробу, непрерывно обрабатываясь вибратором для равномерного распределения по всему арматурному каркасу. Для этого две бетономешалки ставятся у противоположных краев котлована, параллельно друг другу. Таким образом, заливка происходит быстрее и равномернее.

Перед началом дальнейших работ, фундамент должен выстоятся и набрать прочность. Это занимает как минимум 2-3 суток.

Установка монолитной плиты закончена. Такой фундамент может использоваться для постройки гаража на проблемных участках грунта. Он обеспечивает устойчивость конструкции даже при наличии высоко залегающих грунтовых вод, что позволяет назвать монолитную плиту – универсальным фундаментом под небольшие постройки.

Делаем плитный фундамент под гараж из пеноблоков своими руками

Первое с чего начинается строительство гаража, это выбор типа фундамента для будущей постройки и его изготовление. В качестве материала для изготовления стен гаража часто применяются пеноблоки, т. к. это практичный, теплый и относительно легкий материал.

Так какой фундамент, под гараж из пеноблоков оптимально подойдет?
На этот вопрос и постараемся ответить в этой статье.

Требования к основанию и влияние на него типа грунта

Самое основное требование, это прочность. Конструкция фундамента должна выдерживать нагрузку от стен и при этом не проседать во избежание трещин.

Второе, это практичность — некоторые виды фундамента могут служить не только основанием для стен, но и полом для будущего гаража. И последнее, это то, что конструкция должна быть максимально защищена от негативного влияния грунта, на котором она устанавливается. Например, это пучинистость и высокая влажность.

Исходя из этих требований, можно сделать вывод какой фундамент для гаража из пеноблоков предпочтительнее.

Если тип грунта пучинистый, например, глина или суглинок, то можно применять два вида фундамента — это свайно-винтовой и плитный. Ленточный фундамент сразу отпадает, т. к. его потребуется заглублять ниже точки промерзания почвы, а это потребует дополнительных затрат.

Свайно-винтовой не очень подходит для такой постройки как гараж, т. к. обязательно возникнет проблема с организацией пола, к тому же при строительстве гаража зачастую требуется организовать в нем смотровую яму, что в данном случае сделать будет невозможно.

Плитный фундамент в данном случае будет являться лучшим вариантом, т. к. одновременно будет использоваться и как пол гаража, к тому же проблем с организацией смотровой ямы не возникнет.

При высоком уровне грунтовых вод вариант с основанием в виде монолитной плиты тоже будет предпочтительнее всех остальных, по той причине, что его не нужно заглублять на большое расстояние, а достаточно опустить на глубину не более 30 см.

Если грунт песчаный или каменистый, то можно использовать ленточный фундамент мелкого заложения на песчаной подушке. В дальнейшем придется отдельно заливать пол, что не очень удобно. Плитный фундамент, за счет того, что он изготавливается одной монолитной армированной плитой, будет надежнее.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что при прочих равных условиях плитный фундамент как нельзя лучше подходит для строительства на его основе гаража. Рассмотрим как правильно сделать плитный фундамент своими руками.

Расчет плитного фундамента

Теперь рассмотрим какое количество материалов потребуется для строительства плитного фундамента.

Пример расчета плитного фундамента

Оптимальные размеры фундамента под гараж из пеноблоков 4 на 4 метра, то есть площадью 16 квадратных метров. Первое что необходимо, это геополотно, которым застилается дно и боковые стенки котлована под будущий фундамент. Площадь дна котлована нам известна, остается высчитать площадь боковых стенок. Для этого их длину умножаем на ширину: 16 м *0,3 м = 4,8 м2. Значит для того чтобы укрыть весь котлован с боковыми стенками потребуется 20,8 м2 +10% на перекрытие.

Далее рассчитаем объем песка и щебня. Для этого перемножим площадь поверхности на высоту подушки каждого из материалов. Для нормального функционирования песчаной подушки под плитой фундамента достаточно слоя в 10 см, соответственно 20 см остается под щебенку. В итоге получаем: 0,1м * 16 м2 = 1,6 м3 это необходимый объем песка. 0,2 м * 16 м2 = 3,2 м3 это объем щебня.

Теперь посчитаем объем раствора. Для гаража из пеноблоков минимальная толщина бетона должна быть не менее 15 см. Соответственно: 16 м2 * 0,15 м = 2,4 м3 бетона.

Для армирования, лучше использовать металлическую арматуру сечением не менее 10 мм. Её шаг должен составлять примерно 15 см. Длина хлыстов должна быть ровной 4 метрам, по ширине каждой из сторон.

Для определения требуемого количества арматуры необходимо поделить длину стороны на шаг арматуры. В итоге получаем: 4 м/0,15м = 26,6 округляем в большую сторону до 27 штук и умножаем это количество на 2, т. к. арматура должна укладываться перпендикулярно. В итоге потребуется: 54 шт * 4 м = 216 погонных метров арматуры.

Также для организации дренажной системы потребуется перфорированная дренажная труба, которая укладывается по периметру фундамента в слой со щебнем, для отсечения влаги поступающей из почвы. Её общая длина равняется длине периметра фундамента и составляет 16 погонных метров плюс количество, необходимое для вывода дренажа до приемного колодца.

Подведем итог, для строительства фундамента 4 х 4 из монолитной армированной плиты потребуется:

• 23 м2 геоматериала;
• 1,6 м3 песка;
• 3,2 м3 щебня;
• 2,4 м3 бетона;
• 216 погонных метров арматуры сечением 10 мм;
• Минимум 20 погонных метров дренажной трубы и все необходимые для неё фитинги.

Плитный фундамент своими руками, пошаговая инструкция

Строительство любой постройки начинается с подготовки под нее места. Следует очистить территорию от старых пней и молодых побегов деревьев, если таковые имеются. После этого можно приступать к разметке.

Разметка фундамента

Разметка один из важных этапов в начале любого строительства, т. к. от нее зависит насколько ровной получится будущая постройка. Вторая причина, по которой к разметке нужно отнестись с максимальной ответственностью, это то что неправильная разметка может повлечь за собой проблемы при строительстве стен и особенно крыши будущего гаража. Рассмотрим как разметить фундамент для дома своими руками.

Для проведения разметки необходимо иметь рулетку, шпагат или строительную шнурку, а также деревянные колья. Работу необходимо проводить с напарником, т. к. одному сделать это достаточно проблематично.

В первую очередь необходимо отмерить и обозначить кольями расположение любой из сторон, по которой можно сориентировать положение будущего гаража относительно других построек.

Далее, необходимо обозначить три других стороны. Делается это поочередно для каждой из сторон, стараясь на глаз выдержать угол в 90 градусов, между основной стороной (от которой идет отсчет) и прилегающих к ней боковых. После того как стороны примерно обозначены, необходимо выровнять диагонали.

Выборка грунта

Как было оговорено ранее, для гаража размером 4*4 метра достаточно монолитной плиты фундамента толщиной 15 см и хорошо утрамбованной подушки в 30 см. Для гаража из пеноблоков глубины фундамента в 30 см будет достаточно. Выборку грунта удобнее осуществлять при помощи строительной тележки, которая позволит не выкидывать землю по краям будущего фундамента, а сразу вывозить плодородный слой в то место, где он может пригодится.

Делаем пластовый дренаж и песчаную подушку

После того, как грунт выбран, необходимо максимально выровнять дно получившегося котлована, после чего застелить его геотканью. Она необходима для фильтрации влаги, которая будет проникать из земли в подушку, а затем выводится из нее при помощи дренажа . Ткань расстилается с нахлестом в 10 см, при этом края котлована тоже необходимо укрывать.

На следующем этапе в котлован насыпается и утрамбовывается песок. Толщина песчаного слоя должна составлять 10 см, причем нужно стараться сделать песчаную подсыпку максимально ровной. В качестве трамбовки удобнее всего использовать виброплиту, это специальная установка с бензиновым двигателем, которая за счет вибрации своей платформы утрамбовывает песок.

Далее аналогичным образом насыпается щебень и тоже трамбуется, а параллельно, по краям периметра укладывается дренажная труба. Толщина слоя щебенки должна составлять примерно 20 см, при этом дренажную трубу для такой системы фундамента можно использовать не толстую диаметром 110 мм, а среднюю, например, на 50 мм с дополнительной фильтрующей обмоткой. На этом же этапе устанавливаются и смотровые колодцы для дренажной системы.

Стоит помнить, что дренажные трубы должны укладываться с соблюдением уклона, который не должен быть меньше двух градусов.После того, как слой щебня утрамбован, необходимо провести гидроизоляцию. В качестве изоляции можно использовать любой доступный рулонный материал.

Далее по наружному краю периметра устанавливается опалубка. Ее высота должна быть не менее 15 см. Если в качестве опалубки применяется тес шириной 20 см, то после установки при помощи строительного уровня необходимо разметить уровень, до которого будет производится заливка бетона.

Последний этап подготовки к заливке фундамента, это вязка арматуры . Вяжут арматуру при помощи специальной вязальной проволоки.

Арматуру обязательно нужно приподнять при помощи специальных подкладок, это необходимо для обеспечения минимально необходимого защитного слоя бетона.

Заливка бетона

Последний этап строительства фундамента это заливка и выравнивание бетона. Для фундамента под гараж из пеноблоков подойдет бетон марки М100. Чтобы залить плиту фундамента своими руками потребуется иметь бетономешалку, но гораздо удобнее заказать бетон в специализированной организации, которая поставит его на участок в миксере и зальет при помощи специальных раздаточных рукавов в опалубку.

Плюс к этому, покупая готовый бетон можно быть уверенным, что он соответствует заявленной марке. В то время как при самостоятельном его изготовлении, зачастую замесы производятся с примерным соблюдением пропорций. К тому же приготовить почти три куба бетона, это достаточно трудоемкий процесс.

После того как бетон залит, его оставляют на сутки для набора крепости, после чего его необходимо полить водой и укрыть полиэтиленовой пленкой. Таким образом можно предупредить появление трещин, которые возникают по причине его быстрого высыхания.

Вывод

Самостоятельное изготовление монолитного мелкозаглубленного плитного фундамента под гараж из пеноблоков, это несложный процесс. При желании справиться с ним может любой человек, даже не имеющий навыков в строительстве.

Стоимость такого фундамента будет ниже чем у ленточного, а в дополнение получится уже готовый пол. При необходимости в процессе его изготовления, можно сразу подготовить и залить смотровую яму.

Полезное видео

Заливка плитного фундамента под гараж:

Плитный фундамент под гараж

Залогом долговременной эксплуатации любого здания является прочный фундамент. Монолитная плита для гаража служит не только опорой для несущих стен, но и должна выдерживать вес автомобиля. Для легкового автомобиля с небольшим весом можно сделать плитный фундамент небольшой толщины, а для более массивного фундамента толщина бетонного массива соответственно увеличивается. Иногда гараж строят не только для размещения в нем автотранспорта, но и в качестве складского помещения. Одним словом, такой вид хозяйственной постройки имеет универсальное назначение.

Монолитная плита и ее устройство

Фундаментная плита под гараж относится к разновидности «плавающих» фундаментов из-за возможного смещения вместе с грунтовым основанием, вызванного сезонными деформациями. Если в почве под фундаментом начинаются подвижки, плавающая конструкция плиты как бы приподнимается вместе с грунтом и гасит деформационные усилия от пучения грунтов. На рыхлых грунтах плитный монолитный фундамент защищает помещение гаража от возможной неравномерной усадки почвы.

При всех видах деформациях малоэтажные здания, построенные на монолитном фундаменте в виде плиты, остаются целыми, без трещин на стенах и в полу.

Преимущества выбора плитной конструкции

Плитный фундамент для гаража подходит для возведения стен из кирпича, шлакоблока, бетона, дерева и т.д. По своему назначению такая фундаментная конструкция является универсальной основой для любого материала наружных стен. Бетонный монолит фундаментной плиты имеет много преимуществ:

• Возможность постройки на грунтах любой сложности.
• Простота в изготовлении и дальнейшей отделки.
• Создает особый «сухой» микроклимат даже при высоком горизонте грунтовых вод.
• Способность выдерживать вес автомобиля.
• Возможность устройства в полу греющих кабелей для системы «теплый пол».

Монолитная плита, как и любая другая конструкция, имеет несколько недостатков:

• Большая трудоемкость земляных работ.
• Необходимость армирования конструкции.
• Невозможность устройства смотровой ямы.

Особое внимание следует уделить строительству гаража с плитным фундаментом на участке с уклоном. Может появляться риск сползания монолитной плиты по склону.

Разновидность монолитной плиты

Фундаментная плита под гараж может быть двух видов: с полным армированием пространственным арматурным каркасом или с укладкой арматуры по краям плиты.

В первом варианте монолитная плита имеет вид сплошной, заглубленной конструкции с толщиной бетонного массива от 100 до 600 мм.

Во втором случае, плитный фундамент с армированием по краям можно углублять в землю на любую требуемую глубин с максимальным заглублением 2,5 м. Такая конструкция имеет наружные ребра жесткости и по своему внешнему виду напоминает перевернутую чашу.

Видеоролик по устройству монолитной плиты под гараж:

Подготовительный период начала строительства

Перед началом по устройству монолитного фундамента под гараж территорию участка освобождают от мусора, камней, убирают с площадки кустарники, деревья и производят вертикальную планировку площадки под застройку. Снимается верхний плодородный слой почвы на глубину 150 -300 мм и вывозится к месту складирования. На подготовленной площадке можно начинать линейную разметку конфигурации гаража:

1. Наружные угла будущего здания гаража размечаются согласно рабочей схеме деревянными колышками или обрезками арматурных стержней, которые забиваются на 250 -300 мм в землю.
2. Между углами натягивается строительный шнур или обыкновенная бечевка.
3. Проверить правильность разбивки можно с помощью «правила диагоналей». Для этого достаточно промерять диагонали размеченной конфигурации гаража, при правильной разбивке диагонали должны совпадать.

Если есть большая разбежка в полученных размерах, может появиться риск перекоса фундаментной конструкции, а значит и всего здания гаража.

Земляные работы

Для устройства монолитной плиты фундамента потребуется выполнить большой объем земляных работ. В зависимости от количества разрабатываемого грунта земляные работы можно проводить вручную или механизированным способом землеройной техникой. Обычно котлован под гараж имеет глубину 300 – 500 мм.

В отдельных случаях приходится делать толщину монолитной плиты гораздо больше, что приводит к значительному удорожанию стоимости фундамента. Дно котлована по возможности выравнивают по горизонтали и зачищают от остатков рыхлого грунта. Выбранный грунт необходимо убрать с территории площадки.

Для обратной засыпки рекомендуется использовать мятую глину или глинистый грунт, который будет создавать своеобразный гидробарьер для защиты бетонного массива плитного фундамента.

Песчаная подушка

В строительстве на дно котлована рекомендуется укладывать песчаную подушку для выравнивания земляного основания и подготовке бетонных работ. Песок засыпают в котлован на глубину 100 -150 мм и аккуратно разравнивают по горизонтали равномерным слоем. В отдельных случаях, при наличии сложных грунтов, перед устройством песчаной подушки насыпают слой гравия такой же толщины. Укладка двухслойной подушки позволит создать надежное амортизационное основание, которое будет препятствовать разрушению монолита плиты.

Песок тщательно уплотняют с помощью ручных или вибрационных трамбовок. Иногда при уплотнении целесообразно использовать пролив песка водой.

Гидроизоляционный ковер

Гидроизоляция монолитной плиты относится к обязательному мероприятию по защите бетонного массива от грунтовых вод и атмосферной влаги. Чаще всего для этой цели используют рулонные кровельные материалы, такие как рубероид, акваизол, техноэласт, рубемаст и другие современные изоляционные покрытия. Рулоны изоляции раскатывают и укладывают непосредственно на песчаную подушку или на подготовительную бетонную подушку «подбетонку». Швы прогревают газовыми горелками и склеивают между собой. Получается цельный гидроизоляционный «ковер» с краями, загнутыми вверх на 100 – 200 мм.

Есть другой способ гидроизоляции монолитной плиты – обмазочный, при котором готовую битумную мастику наносят кистью или валиком на бетонную подготовку. Жидкий битум пропитывает поры бетона и после высыхания создает надежное водонепроницаемое покрытие, готовое к укладке бетона.

Монолитная плита в опалубке

Опалубочные работы

Чтобы при заливке монолитной плиты бетонная смесь не растекалась, необходимо установить опалубку из отдельных щитов. Для изготовления опалубки можно использовать любой подходящий материал: доски, металлические стальные листы, разновидности фанеры и т.д. Главное требование к материалу – это его жесткость и прочность. Щиты надежно закрепляются по периметру котлована с учетом отступа на 200 – 300 мм от планируемых стен постройки гаража.

Чтобы при заливке большой массы бетона опалубка не разрушилась, требуется ее надежное соединение в единую жесткую систему с установкой боковых упоров в виде раскосов.

Установка арматурного каркаса

На следующем этапе устройства монолитной плиты изготавливается арматурный каркас, который повысит прочностные показатели бетонного массива. Для армирования плиты рекомендуется использовать арматурные стержни с диаметром от 12 мм. Отдельные стрежни соединяются в каркас при помощи вязальной проволоки. Такой способ скрепления считается наиболее простым и доступным любому домашнему мастеру – строителю. Можно использовать для сборки каркаса электросварку, однако для выполнения такой работы нужно иметь квалификацию и специальное сварочное оборудование.

Размеры ячейки каркаса имеют вид квадрата со сторонами 200 мм х 200 мм. Собранный пространственный арматурный каркас устанавливают непосредственно на подготовленное песчаное основание, предварительно укрытое гидроизоляционным рулонным материалом.

Бетонирование

Следует отметить, что при устройстве монолитной плиты должны использоваться материалы хорошего качества. Если при самостоятельном изготовлении бетонной смеси будет использован цемент низкой марки и или второсортного качества, то такой фундамент быстро покроется трещинами и начнет разрушаться. Монолитная фундаментная плита изготавливается из бетона не ниже класса В 7,5.

Укладку бетона производят непрерывным способом. Если по каким – то причинам не получается закончить бетонирование фундамента за один день, рекомендуется остановить бетонные работы строго на металлическом каркасе. Уложенный бетон лучше всего закрыть полиэтиленовой плотной пленкой и в таком виде незаконченный фундамент сможет простоять несколько часов. На следующий день бетонные работы можно закончить.

Техника заполнения бетоном

Укладку бетона в плитный фундамент большого объема лучше производить товарным покупным бетоном с помощью автомиксера, который через выдвижные лотки и желоба равномерно заполнит фундаментную конструкцию бетонной смесью. Если фундаментная плита имеет небольшие размеры, можно изготовить бетон для гаража своими руками. Для облегчения процесса самостоятельного бетонирования рекомендуется установка бетономешалки по разным углам фундамента, и заполнять конструкцию фундамента с противоположных сторон.

Бетонную смесь необходимо уплотнить, чтобы избежать появления раковин и пустот в массиве бетона.

Уход за бетоном

После укладки бетона в монолитную плиту фундамент укрывают от жаркого солнца пленкой ПВХ и периодически смачивают водой. Такое мероприятие надежно защитит монолитный бетон от проявления усадочных трещин. Монолитный массив бетона набирает минимальную прочность за 10 суток, а проектную – за 28 дней. После полного затвердения монолитная фундаментная плита готова к эксплуатации.

Видеопример устройства монолитной плиты под гараж:

Выполнить монолитный фундамент под гараж своими руками совсем нетрудно. Для этого требуется внимательно изучить рекомендации, подготовить требуемые материалы, набраться сил и выполнить последовательно технологическую цепочку монолитного бетонирования.

Как правильно залить под гараж плитный фундамент своими руками

Строительство любого гаражного помещения начинается с создания фундамента, который является основой конструкции. Многие владельцы авто занимаются созданием плитного фундамента под гараж. Однако прежде чем приступить к работе, надо ознакомиться с особенностями закладывания основы для гаража.

Преимущества и недостатки плитного фундамента

У плитного типа гаражного фундамента имеются достоинства и недостатки, с которыми надо ознакомиться перед проведением работ. Это поможет разобраться с основными особенностями основания, сделанного из бетонных плит. К достоинствам относят следующее:

• Возможность применения на участках со всеми разновидностями почв. Данный тип фундамента оснащается специальной платформой плавающего типа, которая защищает основу здания от грунтовых передвижений.
• Высокий уровень защищенности от грунтовых вод в верхних слоях почвы. Плиты обладают отличной гидроизоляцией и поэтому внутри гаражного помещения всегда сухо.
• Высокая плотность. Плиты справляются с серьезными нагрузками и способны выдержать даже массу грузового транспортного средства. Для укрепления основания плиты заливаются бетонной смесью и стягиваются.
• Возможность сделать внутри гаража теплое напольное покрытие. Бетонные плиты позволяют прокладывать в стяжке пола отопительные трубы, которые помогут нагреть покрытие и повысить температуру внутри помещения.
• Защищенность от вредителей. Плитное основание надежно защищает гараж от крыс и насекомых, которые не смогут пробраться внутрь через плиту.

Однако даже такая надежная основа имеет несколько недостатков, среди которых выделяют:

• фундамент сползет, если будет установлен на склоне;
• невозможность обустройства смотровой ямы;
• большие финансовые затраты.

Разновидности конструкций

Чтобы понять, какую основу делать для сооружения гаража, придется ознакомиться с их основными разновидностями.

Неуглубленный

Строители советуют делать незаглубленные конструкции жителям южных регионов, где нет сильных заморозков. Высота такого фундамента достигает 20-25 сантиметров, а ширина — 12-15 сантиметров. К достоинствам таких оснований относят то, что они практически не деформируются под воздействием влаги. Однако они плохо справляются с серьезными нагрузками, и поэтому такой фундамент подойдет для небольшого гаража.

Заглубленный

Делать основания такого типа сложнее, так как при их создании приходится вырывать глубокий котлован. Заглубленные конструкции создают при сооружении гаражных помещений, под которыми располагается подвал. Фундаменты такого типа устойчивы к морозам и повышенной влажности. Также они отличаются высокой плотностью и поэтому их делают при постройке больших гаражей.

Плавающий

Плавающая конструкция редко применяется в строительстве, так как она требует серьезных финансовых затрат. Специалисты советуют делать такие основания только в тех случаях, когда нет других альтернатив.

Монолитный

Монолитные конструкции наиболее распространенные, так как именно их делают при сооружении помещений для хранения авто. При создании фундаментов монолитного типа придется вырыть глубокий котлован, утрамбовать его, залить раствором и сделать каркас из арматуры. Также можно воспользоваться уже готовыми железобетонными изделиями, которые придется осторожно поместить в вырытый котлован.

Подготовительные работы

Строительные работы начинают с подготовки участка, на котором будет сооружаться гараж. Устройство места под фундамент осуществляется в два последовательных этапа, с особенностями которых нужно разобраться.

Разметка

Очень важно заранее определить размеры фундаментного котлована и разметить территорию, где он будет выкапываться. Делать фундамент без предварительной разметки нельзя, так как в будущем из-за этого появятся проблемы с созданием крыш или стенок.

Чтобы правильно разметить участок, понадобятся такие инструменты:

• шнурка;
• колья;
• рулетка;
• шпагат.

Сначала в одном из углов будущего строения устанавливается колышек, после чего определяют остальные углы и устанавливают на их месте оставшиеся разметочные колья. Затем между колышками натягивают шнурку, которая является границей гаража и фундамента.

Земляные работы

После разметки территории проводятся земельные работы, во время которых выкапывается котлован глубиной около 35-45 сантиметров. Если гаражное помещение делается из пеноблоков, можно выкопать яму глубиной не больше 30 сантиметров. Весь ненужный грунт лучше вывозить небольшой телегой.

Обустройство дренажной подушки

Когда котлован будет полностью выкопан, занимаются созданием дренажной подушки. Для этого утрамбовывают дно ямы и расстилают на его поверхности геоткань. Она помогает отфильтровать влагу, появляющуюся между дренажной подушкой и основанием котлована. Специалисты советуют расстилать ткань таким образом, чтобы образовывался нахлест около 5-10 сантиметров.

Сверху засыпается небольшой слой речного песка, толщина которого не должна превышать десяти сантиметров. Высыпанный песок осторожно утрамбовывают и выравнивают. Для проведения трамбовочных работ пользуются вибрационной плитой, которая оснащена специальным двигателем.

На конечной стадии создания дренажной подушки засыпается слой щебня, на котором раскладывают дренажные трубки диаметром в 10-12 сантиметров. После укладки их засыпают щебнем, смешанным с песком.

Гидроизоляция и утепление

Есть несколько распространенных методов гидроизоляции плитных фундаментов, однако большинство используют рулонный метод защиты конструкций от влаги. Распространенным гидроизоляционным материалом считают рубероид. Его главным достоинством является устойчивость к резким изменениям температуры, а также эластичность.

Чтобы конструкция была надежно защищена, гидроизоляционный материал размещают на дренажной подушке под плитой. При этом рубероид загибают вверх на 20 сантиметров, чтобы защитить боковые стенки бетонных плит.

Также пользуются обмазочным методом гидроизоляции, при котором поверхности обрабатывают жидким битумом. Его наносят на нижнюю часть плит при помощи большой кисти или валика. Для большей надежности можно обработать верхнюю и боковые части железобетонного изделия.

Некоторые используют проникающую гидроизоляцию, которая позволяет заделать в плитах все трещины и щели. В этом случае применяются специальные химические растворы, которые не пользуются популярностью у строителей из-за своей дороговизны.

Установка опалубки и арматурного каркаса

Важным этапом создания фундамента является изготовление опалубки, на которую будет устанавливаться сетка из арматурных стержней. Чтобы создать надежную опалубку, используют деревянные брусья толщиной 3-4 сантиметра. Из них делаются щиты, которые размещают вдоль всего котлована.

При монтировании конструкции следят за тем, чтобы все щиты были плотно натянуты. Это сделает опалубку более прочной и надежной. После установки проверяют прочность деревянных щитов. Для этого придется нанести по ним 2-3 сильных удара. Если после этого конструкция сдвинулась на несколько сантиметров, придется позаботиться о более надежном укреплении.

Бетонные работы

В конце создания фундамента своими собственными руками проводятся бетонные работы. Перед этим проводят расчет толщины бетонного слоя. Если гараж будет большим, его делают потолще.

Специалисты рекомендуют бетонировать гаражное основание, начиная от одного из углов. Во время заливания бетонного раствора поверхность сразу же уплотняют виброплитой, чтобы избавиться от воздуха.

Когда фундамент будет забетонирован, занимаются его просушкой. Его придется периодически поливать водой, чтобы поверхность основания не покрылась трещинами. В среднем просушивание длится 10-15 дней при температуре около 15 градусов.

Заключение

Многим владельцам автомобилей приходится самостоятельной делать гараж. Перед сооружением гаражного помещения надо ознакомиться с основными нюансами создания фундамента из железобетонных плит.

Фундаментная монолитная плита под гараж своими руками

Место под гараж обычно не выбирают, особенно в больших городах – автолюбители рады любому участку, который отводят городские власти для укрытия автомобиля от непогоды и угонщиков. Не секрет, что эти места бывают не очень удобные, в удалении от дома, с плохой геологией (высоким уровнем грунтовых вод и неустойчивыми почвами). Именно на таких участках лучшим для возведения гаражной постройки будет являться плитный фундамент для гаража.

Виды фундаментов для гаражных боксов

Вид фундамента, который стоит выбрать при строительстве гаража под автомобиль, зависит от нескольких условий:

• Этажности постройки.
• Наличия подземных источников и уровень грунтовых вод.
• Геология грунтов, залегающих на участке постройки гаража.
• Глубина промерзания грунта на участке планируемой застройки.
• Наличие достаточных свободных средств (при выборе затратных фундаментов).

Одноэтажные гаражи допускается возводить на ленточных фундаментах, которые устраивают на твердых основаниях, при отсутствии подмочки заглубленных конструкций.

Усиленные ленточные фундаменты вполне способны выдержать тяжелые кирпичные гаражи в двух уровнях, но при условии надёжного основания.

Не всегда грунты, залегающие на участке, отведенном под постройку гаража, имеют прочную структуру, поэтому на проблемных участках (слабые, мокрые, сыпучие, пучинистые грунты или плывуны) принято устраивать фундаментное основание из монолитных плит.

Монолитная плита – отличный фундамент под гараж

Плитный фундамент подходит для зданий малой этажности, к которым можно отнести гаражи. Монолитная плита возводится на насыпной подушке из щебня или песка, прочность конструкции основания придает, проложенный в теле фундамента, арматурный каркас. Монолитное основание может служить полом гаража, только в этом случае требуется провести дополнительное утепление и предусмотреть надёжную гидроизоляцию.

Плитное основание называют «плавающим» – при выпучивании или осадке грунта, здание плавно движется вместе с плитой, что исключает возникновение деформирующих моментов и неравномерной усадки.

К минусам плитного фундамента можно причислить невозможность устройства подвала, что необходимо при строительстве гаража.

На болотистых и обводненных грунтах лучше всего возводить гараж на сваях.

Монтаж плиты под гараж

Нет ничего сложного в том, чтобы выполнить работы по устройству монолитной плиты под гаражный бокс самостоятельно, нужно только обладать минимальными строительными навыками и денежными средствами в достаточном количестве (плита из монолитного бетона – довольно затратный вид фундамента).

Подготовительные работы, планировка участка

Перед началом бетонных работ по заливке плитного основания под фундамент, важно с особой тщательностью провести подготовительные планировочные работы. Участок стоит очистить от мусора и крупных камней, выкорчевать пни от деревьев, убрать поросль деревьев и кустарников, провести планировку территории.

Разметку будущего фундамента проводят прямо на строительном участке после планировочных работ. Углы постройки отмечают колышками, между которыми натягиваются бечевки. Длину и ширину плиты вымеряют с особой тщательностью – любое несоответствие размеров может вызвать перекос конструкции фундамента и возведенного на плите здания гаража.

Для того, чтобы проверить соответствие размеров, стоит натянуть бечевку по диагонали участка – результаты промеров должны быть абсолютно одинаковыми.

Земляные работы по устройству монолитной плиты

Для устройства подушки из бетона необходимо вырыть котлован, который обычно имеет глубину от 30 до 50 см. В некоторых случаях толщину плиты приходится делать больше, но при этом следует помнить, что стоимость такого фундамента резко возрастает.

Дно вырытого котлована заполняется щебнем, который ровным слоем выкладывают на грунт и тщательно утрамбовывают. Высота щебеночного основания может составлять от 10 см.

Подготовительный слой из щебня засыпается крупным кварцевым песком, который разравнивается по площади котлована и в высоту должен соответствовать толщине щебеночной подготовки. Песчаный слой необходимо утрамбовать, если трамбование вызывает затруднение – полить водой, а затем повторить операцию.

Два подготовительных слоя из песка и щебня станут амортизационной подушкой, они препятствуют разрушению фундаментной плиты, и помогают плавно перемещаться постройке при движениях почвенного слоя.

Опалубочные работы и изготовление арматурного каркаса

По периметру котлована возводится деревянная опалубка, высота которой должна быть несколько выше толщины опорной монолитной плиты. Устройство опалубки начинают с одного угла, в который вбивается первый опорный колышек. Колышки выставляются по всему периметру через равные расстояния, при этом очень важно следить за соблюдением вертикального положения. Доски опалубки крепятся саморезами, при их монтаже важно проводить закрепление досок с наименьшим зазором между ними.

После установки опалубки следует приступать к устройству каркаса из арматуры. Допускается применять для армирования монолитного плитного фундамента арматуру диаметром не менее 12 мм. Вязку каркаса выполняют с помощью вязальной проволоки или сварки. Размер ячейки не должен превышать 20 см.

Выбирая между сварным способом изготовления арматурного каркаса и способом с применением вязальной проволоки, стоит отметить, что оба способа имеют свои достоинства и преимущества, но второй – надёжнее.

Выставленный каркас необходимо несколько раз тщательно проверить уровнем в нескольких местах.

Заливка бетонной смеси

Качество фундамента во многом зависит от соблюдения технологического процесса заливки бетона. Допускается применять бетон не ниже М-250, идеальный вариант – М-350. Лучше всего, если процесс заполнения подготовленной опалубки бетоном будет непрерывным – таким образом, удается избежать неравномерного схватывания бетонной смеси и образования мостиков холода.

Лучше всего заказать бетонную смесь, которую поставляют в специальных миксерах. Заполнение опалубки начинается из одного угла, бетонная смесь распределяется по конструкции, с постоянным уплотнением вибраторами. Очень важно избежать пустот при заливке плитного основания, их наличие значительно ослабит несущую способность фундаментной подушки.

При изготовлении бетонной смеси вручную, бетономешалки важно поставить с разных сторон фундамента, заполняя опалубку с противоположных углов, при этом очень важно выполнять тщательное уплотнение бетонной смеси вибраторами.

За поверхностью бетона необходимо тщательно ухаживать – в жаркую погоду увлажнять и прикрыть от лучей солнца. Требования к набору прочности: минимально бетон набирает прочность от 10 дней, при неблагоприятных условиях и усиленных конструкциях – 28 дней.

Посмотрите видео, как правильно монтировать плиту под гараж:

Хитрости при устройстве монолитной плиты под гараж

В некоторых случаях требуется усиленное основание под гараж (тяжелая спецтехника, двухуровневое здание, стены большой толщины из массивных материалов), монолитная железобетонная плита может выполняться с усилением, для чего предусматривается установка специальных ребер жесткости.

Ребра жесткости могут предусматриваться по периметру плиты и внутри конструкции. При устройстве усиленного пояса по периметру гаража, необходимо приготовить дополнительную траншею шириной до 0,45 м и глубиной 0,5 м, основание которой армируется и усиливается стяжками из щебня и песка. Арматурная сетка пояса усиления должна выводиться внутрь основной конструкции монолитной плиты, и увязываться в один общий каркас.

Кроме периметра ребра жесткости могут заливаться и дополнительно, внутри пространства коробки.

Для утепления пола гаража можно проложить теплоизоляционный слой из пленки (2 слоя).

Плиту стоит изготовить несколько шире предполагаемого здания гаража.

Верхнюю поверхность бетона необходимо затереть до гладкости, применяя при этом специальную уплотняющую смесь – это поможет после полного высыхания бетонной смеси, избежать неровностей и пылеобразования.

Верхнюю поверхность готового фундамента можно окрасить краской или обработать специальными защитными пропитками.