Полипропиленовые трубы для системы отопления: особенности использования, технология монтажа, ошибки укладки труб, видеоинструкция по монтажу

Своими силами монтируем отопление из полипропиленовых труб

Технический прогресс сегодня шагнул настолько, что в отопительной системе можно встретить самые разнообразные и неожиданные материалы, среди которых даже полипропилен. И вы можете самостоятельно осуществить монтаж отопления из полипропиленовых труб и никакой сложной аппаратуры для этого вам не нужно.

Вашим единственным инструментом станет специальный паяльник, предназначенный для пластиковых труб, а его легко взять напрокат.

  • 1 Преимущества использования полипропилена в отопительных системах
  • 2 Монтаж труб из полипропилена
    • 2.1 Крепеж трубопровода
    • 2.2 Видео урок по пайке труб
    • 2.3 Время нагрева при пайке

Преимущества использования полипропилена в отопительных системах

Таких преимуществ немало:

  1. Простой монтаж. Как уже говорилось, с ним может справиться даже один человек с паяльником, в то время как для монтажа труб из стали потребуется сварщик.
  2. Отопление с пластиковыми трубами обойдется вам в разы дешевле.
  3. Этот материал не подвержен коррозии, благодаря чему может прослужить до пятидесяти лет.
  4. Его использование положительно влияет на теплоотдаче системы.
  5. Такие трубы на «зарастают», то есть, на их внутренней поверхности не откладываются соли.
  6. Наконец, полипропилен пусть и гибкий, но в то же время очень прочный, так что может быть использован при высоком давлении или температуре.

Видео по выбору труб

Все это способствует тому, что системы отопления с использование полипропиленовых труб встречаются сегодня все чаще.

Какие трубы следует использовать для отопительных систем ?

При выборе труб из полипропилена необходимо сравнить особенности работы вашего будущего отопления с тем, в каких условиях может быть использован тот или иной материал. Для отопительных систем желательно использовать следующие марки труб:

  1. PN25.
  2. PN20.

Дело в том, что они прекрасно переносят температуру теплоносителя в девяносто градусов, а некоторое время (пусть и ограниченное) выдерживают неожиданный скачок до ста градусов. Такие трубы должны быть использованы при таких условиях, где давление не превысит 25 и 20, соответственно, атмосфер. Но если выбирать между этими вариантами, то, безусловно, для отопительных систем лучше выбрать армированную трубу PN25.

Почему так? Дело в том, что ее конструкция имеет в себе фольгу, существенно увеличивающую прочность изделия. Так оно будет меньше подвергаться деформациям по причине теплового расширения.

Главное – грамотный проект

Если в ваших планах монтаж отопления из полипропиленовых труб своими силами, то первое, что нужно сделать – это составить правильный проект. Без соответствующего образования сделать это крайне трудно, поэтому пусть этим займутся специалисты.

Все объясняется тем, что факторов, влияющих на работу отопления, масса, а человек незнающий едва ли может все их принять во внимание. Вот они:

  1. Правильный подбор диаметра. Стоит помнить, что в системе наличествуют трубы разного диаметра, что дает возможность получить максимально эффективную циркуляцию носителя тепла.
  2. Число отопительных устройств, а также место их размещения, будут играть важную роль в температуре.
  3. Углы наклона пластиковых труб должны быть нормированными, что особенно важно в системах с естественной циркуляцией. Хотя, если разобраться, и в случае с принудительной циркуляцией это тоже немаловажно.
  4. Температура и давление теплоносителя также во многом зависят от маркировки труб. Оптимальный вариант – армированные трубы из полипропилена.

Важно! До того как составлять проект, необходимо учесть все особенности помещения, выяснить, возможна ли в нем установка той или иной отопительной системы. Основываясь на этом, следует составить проект.

В этом проекте должны быть следующие моменты:

  1. Чертеж котловой обвязки.
  2. Все диаметры используемых труб.
  3. Нюансы крепления и монтажа всех отопительных приборов.
  4. Информация об углах наклона труб.

Если вы планируете монтаж системы отопления в теплице, смотрите инструкцию тут

Именно по этому проекту следует проводить дальнейший монтаж отопления из полипропиленовых труб. Он будет выглядеть примерно так.

Кроме того, стоит добавить, что существуют две разновидности схем по монтажу труб из пластика:

  1. С нижним разливом. Здесь присутствует специальный насос, перегоняющий воду. Преимущество такой системы в том, что она может быть использована даже в домах с двумя и более этажами. Более того, диаметр труб здесь может быть меньшим, а схема разводки вообще не играет никакой роли.
  2. С верхним разливом, при котором теплоноситель движется своим ходом, подгоняемый разницей в температуре. Подобная система весьма распространена в частных секторах. Она характеризуется простотой и удобством, ей не нужны насосы или другое дополнительное оборудование, так что особых затрат не будет.

Монтаж труб из полипропилена

Важно! Ввиду того что прочность полипропиленовых труб не такая большая, как, к примеру, ц стальных, то и крепления при монтаже следует устанавливать чаще, где-то через каждые пятьдесят сантиметров.

Итак, давайте рассмотрим основные составляющие такой отопительной системы.

  1. Крепежи, необходимые для того, чтобы вся конструкция оставалась неподвижной.
  2. АГВ, или, может быть, любой иной котел отопления.
  3. Расширительная емкость, необходимая для того, чтоб вода, которая при высоких температурах расширяется, не смогла повредить всю систему.
  4. Радиаторы, прочие теплоотдающие элементы.
  5. И, собственно, трубопровод, позволяющий теплоносителю циркулировать между радиаторами и нагревательным устройством.

Крепеж трубопровода

Для такой пайки используются специальные паяльники. Они разогревают материал до двухсот шестидесяти градусов, после чего тот становится однородным монолитным соединением. Это объясняется тем, что атомы в нем как бы проникают из одного куска трубы в другой. Более того, такое соединение характеризуется прочностью и герметичностью.

Видео урок по пайке труб

Пайка состоит из нескольких этапов, рассмотрим их:

  1. Включается паяльник. Ждем, пока сигнальный индикатор на нем не погаснет во второй раз.
  2. Обрезаем кусок трубы согласно необходимым нам размерам, для этого используются специализированные ножницы, которые продаются вместе с паяльником.

  • Зачищаем обрезанные окончания труб от всего лишнего, в частности, от фольги. Для этого можно применить обычный нож, а можно и швеллер.
  • Труба вставляется в фитинг, и некоторое время держится в нем.

    Важно! Время, которое труба должна проводить в фитинге, полностью зависит от ее диаметра, в комплекте с паяльником должна присутствовать специальная таблица, в которой указываются все эти значения.

    Особое внимание следует уделять поворотным фитингам, особенно это касается полипропиленовых труб. Обязательно проверяйте, правильно ли они выставлены, ведь если поворот будет направлен не туда, весь узел придется полностью переделывать, и прикрепленная деталь и вовсе уже придет в непригодность.

    Трубы соединяются между собой посредством «американок» — специальных приспособлений, которые быстро надеваются и снимаются. Они крепятся на окончаниях труб. Дабы при тепловом расширении не происходила деформация (ведь армирование труб полностью не спасает от этого, оно лишь уменьшает его), все трубы следует надежно крепить к поверхности стен и потолка, шаг при этом, как уже говорилось, должны быть не более пятидесяти сантиметров.

    Для крепления радиаторов также используются специальные приспособления, они должны присутствовать в комплекте. Не желательно использовать для радиаторов приборы, сделанные своими руками. Дело в том, что заводские крепления специально рассчитывались на вес радиаторов, полностью заполненных теплоносителем, поэтому самодельные крепежи его могут попросту не выдержать.

    Время нагрева при пайке

    Дабы пайка труб была максимально эффективной, настоятельно рекомендуется придерживаться заданного время разогрева. О нем вы можете узнать из приведенной ниже таблицы.

    Все о технологии монтажа полипропиленовых труб для водоснабжения

    Системы отопления на сегодняшний день в большинстве случаев делаются из полипропиленовых расходных материалов. Популярность полипропилена в сфере тепловой, отопительной техники обусловлена наличием целого ряда положительных моментов, среди которых на первом месте стоит легкость и скорость монтажа систем коммуникаций. Технология монтажа трубопровода из пропилена позволяют делать домашнее отопление даже своими руками, учитывая существующие схемы прокладки магистралей и способы подсоединения нагревательных приборов.

    Однако на кажущуюся простоту и легкость процесса укладки, монтаж отопления из пропиленовых труб требует тщательной подготовки. Вам понадобятся готовый проект схемы отопления, тепловые и гидродинамические расчеты. Тем более что работоспособный отопительный контур из пропилена можно сделать только при использовании специального оборудования и оснастки.

    Знания, практический опыт и навыки потребуются в любом случае: при прокладке трубопроводов с использованием центрального отопления и при организации автономных отопительных систем.

    В чем особенность пропиленовых труб, используемых в отопительных системах

    С момента появления пропилена на рынке отопительного оборудования процесс организации внутридомовых коммуникаций стал значительно проще и дешевле. В отличие от металлических труб трубопровод из полипропиленовых расходных материалов обходится в 3-5 раз дешевле. Причем за счет доступной стоимости изделий уже можно не экономить на протяженности линий коммуникаций. Раньше, именно фактор высокой стоимости расходных материалов, являлся основной причиной того, что отопление в доме делалось по минимуму, с существенными технологическими и конструктивными ограничениями.

    Прокладка труб отопительного контура с использованием пропиленовых изделий позволяет оборудовать полноценное домашнее отопление, которое способно обогреть все жилые помещения. Невысокая стоимость пропиленовых расходных материалов стала результатом низкой себестоимости производственного процесса. Однако это еще не все преимущества, которыми обладают расходные материалы из полимеров. Остановимся на некоторых других важных аспектах. К примеру, полипропиленовые трубы — это:

    • устойчивость к высоким температурам;
    • хорошая сопротивляемость механическим нагрузкам;
    • устойчивость к коррозийным процессам;
    • высокие эксплуатационные характеристики;
    • длительные сроки эксплуатации;
    • экологическая безопасность.

    Из всего перечисленного особо стоит выделить термоустойчивость полипропилена. Материал начинает менять свою структуру и форму только при очень высоких температурах. При достижении отметки в 140 0 С увеличивается пластичность материала. Полипропилен легко меняет форму. На отметке в 175 0 С полипропилен начинает плавиться. Такая особенность вещества является ключевой для его промышленного использования. В системах отопления температура теплоносителя может достигать максимальной отметки в 95 0 С, что вполне соответствует технологическим параметрам полипропиленовых изделиям.

    На заметку: даже для отопительного оборудования, которое выдает температуру теплоносителя в 105 0 С возможно использование пропиленовых труб. Дополнительно в таких коммуникациях применяются средства для охлаждения теплоносителя, препятствуя процессу кипения.

    *
    Добавление в состав полимеров определенных стабилизаторов делает пропиленовые трубы устойчивыми к коррозии, к воздействию агрессивных сред, к динамическим нагрузкам. За счет этих компонентов существенно увеличиваются сроки эксплуатации пропиленовых трубопроводов.

    Полипропилен обладает высокой водостойкостью, что позволяет использовать трубы из этого материала, прокладывая жидкостные коммуникации, включая водопровод и отопительный контур.

    К примеру: в течение полугода эксплуатации полипропилен впитывает в себя всего 0,5% влаги при контакте с холодной водой. Для систем обогрева, этот показатель составляет всего 2%.

    Несмотря на массу положительных свойств, и характеристик, полипропиленовые трубы имеют один недостаток, который при несоблюдении технологии укладки, может негативно отразиться на состоянии магистрали. Речь идет о высоком коэффициенте теплового расширения. Этот аспект необходимо учитывать, выбирая расходные материалы для отопительного контура.

    Благодаря таким качествам и свойствам полимеров, трубы из полипропилена стали прекрасной альтернативой использованию металлических расходных материалов и изделий из металлопластика. Единственное условие, которое позволит максимально использовать все положительные качества полипропиленовых труб – это правильный монтаж отопления.

    Особенности и нюансы практического использования пропиленовых труб

    Монтаж отопления из пропиленовых труб процесс не сложный, однако, содержит в себе определенные тонкости, особенности и нюансы. Учитывать необходимо каждую мелочь, иначе ваше отопление будет работать с перебоями, а трубопровод с горячей водой будет источником дополнительных хлопот.

    Все работы начинаются только после тщательного составления схемы обогрева. На основании рабочей схемы определяется тип и количество расходного материала, наличие арматуры, диаметр труб и способы монтажа.

    Для справки: обращайте внимание на диаметр трубы. Использование для магистралей подачи тепла узких полипропиленовых каналов существенно уменьшит интенсивность теплоснабжения источников обогрева.

    Другим не менее важным моментом, который определяет функциональность тепловой магистрали, является выбор изделий. Для отопительного оборудования можно использовать только армированные полипропиленовые трубы, у которых невысокий коэффициент теплового расширения. Для многослойных расходных материалов эти значения составляют 0,03 мм/м 0 С, тогда как для обычных, неармированных, однослойных изделий коэффициент составляет 0,15 мм/м 0 С.

    Другими словами происходит следующее. Обычный пропилен под воздействием высокой температуры начинает со временем менять форму. Однослойная труба становится пластичной, теряя свою линейность. Срабатывает тепловое линейное удлинение, в результате которого трубопровод начнет на протяженных участках провисает и приобретает неприглядный вид. У труб отопления армированных алюминием или стекловолокном подобных дефектов не наблюдается.

    Практические тонкости, которые следует соблюдать в процессе монтажа, заключаются в следующем:

    • полипропиленовые трубы не рекомендуется напрямую подключать к нагревательным приборам;
    • следить за работой автономного котла, не допуская вскипания теплоносителя.

    Для того, что бы избежать подобных ситуаций, при подключении полипропиленовой магистрали к котлу используйте металлические переходники или другие устройства и оснастку. Оборудуйте систему отопления автоматизированными регуляторами температуры нагрева.

    На заметку: не рекомендуется при монтаже трубопроводов из полипропилена использовать резьбовые соединения с металлическими фрагментами магистрали. Такое соединение со временем теряет свою устойчивость и герметичность.

    Какие существуют виды монтажа пропиленовой тепловой магистрали

    На данный момент в практической плоскости заслуживают внимание два варианта укладки отопительного контура с использованием полипропиленовых расходных материалов.

    Монтаж пропиленовых труб с верхним подключением. Этот вариант рассчитан на работу одноконтурной системы отопления, в которой отсутствует циркуляционный насос. Теплоноситель в трубопроводе подается самотеком, за счет существующей разницы давления, в верхней точке и в нижней (в автономной системе). В городских квартирах давление в стояке создается работой домовых циркуляционных насосов.


    *
    Обычно такие схемы прокладки и подключения используют в небольших жилых домах и на дачах, где предполагается не систематическая эксплуатация отопления, а так же в многоквартирных домах, где батареи подключаются в основной трубе или к обратке.

    Укладка труб с нижней подачей и лучевым подключением источников обогрева. Это разветвленная двухконтурная система отопления, в которой предполагается установка дополнительного оборудования. Циркуляция теплоносителя осуществляется принудительным способом (для автономных систем отопления).

    Второй вариант достаточно распространенный и является более удобным для последующей эксплуатации обогревательной системы. Трубопровод можно проложить практически во все жилые помещения, причем с учетом планировки внутренних помещений. За счет полипропиленовых труб достигается необходимая протяженность магистралей и обеспечивается удобное подключение батарей.

    Подготовка к монтажу. Технические нюансы

    Полипропиленовые трубы должны отвечать технологическим параметрам отопительного оборудования, задачам, поставленным перед системой отопления. Установка радиаторов осуществляется в местах, определенных заранее с учетом необходимых технических требований и выбранной схемы подводки. Помимо опыта, навыков и теоритических знаний, вам потребуется специальное оборудование и материалы:

    • сварочный аппарат (паяльник) в наборе с калибром;
    • специальные ножницы для резки труб (труборез);
    • шейвер, устройство для зачистки материалов, армированных алюминием;

    К числу основных требований, предшествующих процессу укладки, относится ряд следующих правил и рекомендаций:

    1. Трубы, рассчитанные для холодного водоснабжения, в системе отопления не используются;
    2. Прокладка магистралей должна быть выполнена в доступных и удобных для монтажа навесного обогревательного оборудования местах;
    3. Радиатор должен соответствовать требованиям, предъявляемым к отопительным системам из полипропиленовых труб;
    4. Не стоит близко устанавливать полипропиленовые трубы возле отопительных котлов.

    Для справки: В небольших помещениях, старайтесь монтировать трубопровод на достаточном расстоянии от нагревательных приборов, температура наружных стенок которых весьма чувствительна. Полипропиленовые трубы при близком контакте с разогретой поверхностью могут вспучиваться и вздуваться, теряя свою герметичность.


    *

    Монтаж. Основные требования

    В процессе монтажа придерживайтесь следующих рекомендаций:

    • резка труб на отдельные фрагменты и куски выполняется только с использованием специальных ножниц;
    • резку осуществляйте строго под углом 90 0 ;
    • не делайте слишком длинные цельные участки отопительного контура, избегайте излишнего количества изгибов в рабочей магистрали;
    • под рукой необходимо иметь достаточное количество держателей и креплений для труб, обеспечив тем самым устойчивость всего трубопровода, исключив эффект провисания;
    • перед соединением отрезков и фрагментов проверьте края и внутренний диаметр на отсутствие загрязнений;
    • монтаж выполняется только при плюсовой температуре воздуха, не ниже 5 0 С.

    Для укладки магистрали отопления полипропиленовыми трубами важно сохранить целостность расходного материала. Избегайте механических повреждений труб, которые потом лягут в основу трубопровода.

    Зачистка армированных алюминиевых труб обязательна. Алюминий не паяется, поэтому с помощью шейвера уберите лишний алюминий на глубину 1-2 мм. Это гарантирует в процессе пайки необходимую прочность и герметичность соединения.

    Для создания резьбового соединения используются специальные фитинги, изделия в которых уже имеется нарезанная резьба.

    В процессе пайки паяльник нагревается до температуры 260 0 С. Ни больше, ни меньше нагревать паяльник не рекомендуется. В противном случае можно перегреть полипропилен или наоборот, не добиться необходимой прочности соединения. Сразу осуществлять после пайки дальнейший монтаж не следует. В течение 3-5 минут спаянное соединение должно находиться в спокойном положении.

    Важно! Пайку, как и сам монтаж необходимо проводить в проветриваемом помещении. При несоблюдении этого условия, можно получить отравление парами расплавленного полипропилена.

    Как только монтаж закончен. Вся отопительная система проверяется на функциональность во время тестового пуска. Температуру воды доводят до оптимальной не сразу, в течение нескольких дней, тем самым увеличивая нагрузку, рабочее давление и скорость подачи теплоносителя. Во время тестового пуска проверяются все места соединений и подключения к радиаторам.

    Заключение

    Как и любая другая монтажно-техническая работа, укладка водяного контура систем отопления требует тщательного планирования. Начинается все с составления рабочей схемы обогрева жилых помещений. Тепловые и гидравлические расчеты позволят вам выбрать оптимальное количество расходных материалов, правильно осуществить разводку и последующее подключение отопительного оборудования к магистрали.

    Если вы все сделали правильно, учли перед монтажом соответствие диаметров труб, фитингов и мощность нагревательных приборов, ваша домашняя система отопления будет работать долго и исправно.

    На заметку: во время работ не стоит забывать о необходимости соблюдать уклон, укладывая трубы отопления. В среднем это значение составляет 0,5 см на один погонный метр трубопровода. Эта деталь касается как подающей трубы, так и магистрали для отвода отработанного теплоносителя. Уклон можно не соблюдать, если скорость подачи воды в системе составляет 0,25 м/с.

    Полипропиленовые трубы в течение длительного срока эксплуатации не теряют своих функциональных и технологических параметров. При соблюдении мер предосторожности и правил эксплуатации отопительной техники, такая магистраль будет надежной, устойчивой и практичной. В аварийной ситуации в полипропиленовом трубопроводе всегда можно достаточно быстро выполнить замену поврежденного участка. При наличии течи в местах соединений и подключений обычный ремонт не займет много времени. У вас всегда под рукой найдется лишний отрезок трубы. С помощью паяльника и ножниц вы самостоятельно в состоянии выполнить ремонт водяной трубы.

    Как выполнить монтаж полипропиленовых труб – советы и секреты мастера

    Все чаще при прокладке трубопроводов для отопительных и водоснабжающих систем вместо традиционных металлических труб используют пластиковую трубную продукцию, к которой в том числе относятся полипропиленовые изделия (сокращенно ПП).

    Прежде всего, возрастающая популярность их применения объясняется тем, что установка полипропиленовых труб делается легко и выполнить эту работу можно без проблем своими руками. Для этого не требуется владение особыми навыками и специальными познаниями.

    Положительные характеристики ПП труб

    Трубная продукция, изготавливаемая из полипропилена, имеет ряд преимуществ:

    • продолжительный срок эксплуатации, который составляет минимум 25 лет;
    • устойчивость к агрессивному влиянию окружающей среды;
    • широкий ассортимент соединительных фитингов и других комплектующих элементов;
    • отсутствие на внутренней и наружной поверхности конденсата и различных отложений;
    • незначительный вес изделий;
    • устойчивость к коррозийным процессам;
    • простота проведения монтажных работ;
    • достаточная прочность;
    • низкий уровень издаваемого шума.

    Предельно допустимой рабочей температурой жидкости, перемещающейся по полипропиленовым трубопроводам, принято считать 90ᵒС (ограничение касается продукции марки 20 и 21). В случае обустройства магистрали для подачи холодной жидкости, температурный режим которой чаще всего не превышает 20 градусов, прокладывают трубы марок с 11 по 16.

    Основные особенности монтажных работ

    Выполняется прокладка труб из полипропилена с использованием фитингов, как резьбовых, так и нерезьбовых. Изделия, имеющие резьбу, бывают:

    • разъемными;
    • неразъемными.

    На выбор способа проведения монтажных работ, прежде всего, влияют условия, в которых будет эксплуатироваться трубопровод. Все комплектующие, изготовленные из полипропилена, необходимо защищать от огня.

    Когда нужно врезать в систему водомер или накопительную емкость, используют резьбовые изделия разъемного типа. Помимо этого неразъемное соединение применяют только при работе с гибкими шлангами. Запрещено задействовать грязные или подвергшиеся деформации элементы. Также не разрешается самостоятельно наносить резьбу.

    Если предстоит соединять ровные участки или обустраивать переход отрезка трубопровода на диаметр другого размера, пользуются муфтами. Для поворотов задействуют специальные угольники, а для создания разветвлений в системе – тройники. Перегиб труб не допускается.

    После того, как изучена вся необходимая информации, приступают к монтажу полипропиленовых труб, который выполняется в несколько этапов (детальнее: “Виды, свойства, монтаж пропиленовых труб своими руками”).

    Разработка проекта магистрали

    Всегда перед началом проведения монтажа составляют проект будущей системы. Основным критерием считается эргономичность – по этой причине необходимо, чтобы в магистрали количество поворотов трубопроводов и соединительных элементов было сведено к минимуму.

    Если планируется обустройство системы теплоснабжения, важно грамотно составить проект, в котором должно быть точно указано расположение следующих элементов:

    • отопительное оборудование;
    • крепежные изделия;
    • различные переходники и муфты;
    • уголки.

    Теплоснабжающую магистраль подсоединяют к батареям сбоку или снизу одним из двух способов – однотрубным или двухтрубным.

    При разработке проекта нужно учитывать вероятность термального расширения материала изготовления труб, которым в данном случае является полипропилен.

    При необходимости прокладки водопроводной разводки трубопровод подключают к централизованным коммуникациям. При проектировании водоснабжения учитывают, что предстоит подсоединение таких сантехнических приборов как унитазы, нагревательные агрегаты, раковины и т.д.

    На практике используют один из двух способов обустройства разводки:

    1. Открытый вариант. Трубы, устанавливаемые горизонтально размещают выше уровня напольного покрытия, а вертикальные изделия – только по углам. Благодаря такому монтажу, можно сделать трубопровод не таким заметным.
    2. Закрытый вариант. Данный метод установки сложен в реализации, так как для этого потребуется предварительное проведение точных расчетов. Трубы, вмуровываемые в стены, должны быть цельными, а к каждому стыку нужно обеспечить беспрепятственный доступ.

    Разводка водопроводной сети бывает трех типов:

    • последовательного. Этот бюджетный способ прост в реализации;
    • коллекторного – подача воды организуется с применением специального оборудования – коллектора;
    • с проходными розетками – его задействуют редко.

    Выполнение сварки ПП труб

    Чтобы приступить к данному этапу, необходимо иметь в своем распоряжении электрический лобзик для резки полиэтилена и оборудование, предназначенное для сварки.

    Перед началом выполнения работы на прибор нужно надеть насадки (гильзы) определенного диаметра. Потом при помощи терморегулятора задать нужную температуру, которая должна составлять около 260 – 265 градусов и подождать, пока прибор разогреется. Существует пошаговая инструкция от производителя сварочного оборудования, подробно описывающая все нюансы, в том числе время разогрева. Читайте также: “Как выполняется монтаж отопления из полипропиленовых труб – теория и практика с примерами”.

    Последовательность осуществления сборки определяют до начала работы:

    1. Пока агрегат разогревается, выполняют все нужные замеры труб, которые потом размечают и разрезают.
    2. Торцы отрезков, которые предстоит между собой соединить, зачищают и обезжиривают.
    3. Используя карандаш, отмечают глубину вхождения каждого из участков трубы в гильзу. При этом следует оставлять зазор, равный минимум 1 миллиметру, поскольку нужно не допустить, чтобы изделие упиралось в соединительную муфту фитинга.
    4. Трубу из полипропилена вместе с фитингом надевают на гильзу, принимая во внимание ранее нанесенные отметки. Нагрев всех элементов выполняют одновременно. Если насадка одного из компонентов выполнена плохо или она получилась слишком свободной, его тут же отбраковывают. Продолжительность нагрева в основном зависит от глубины сварки и сечения трубы.
    5. Изделия через определенное время снимают и соединяют, с усилием насаживая одно на другое. Элементы нельзя поворачивать относительно осевой линии.
    6. В течение только нескольких секунд после завершения соединения можно выполнить первичную корректировку, после чего происходит окончательная фиксация. Читайте также: “Как правильно сделать монтаж водопровода из полипропиленовых труб – пошаговое руководство”.

    Выполнение соединения отрезков ПП труб можно считать сделанным качественно, если в месте сварки отсутствуют малейшие зазоры.

    Как самостоятельно сделать сварочный аппарат

    Поскольку хороший прибор для сварки стоит недешево, лучше будет взять его в аренду или изготовить своими руками.

    Когда выбор сделан в пользу второго варианта, тогда нужно заранее подготовить:

    • электрическую дрель;
    • насадку (гильзу) требуемого диаметра;
    • утюг устаревшей модели;
    • шайбу и болт для него;
    • термальную пасту для компьютеров.

    Очередность действий будет следующей:

    1. Чтобы увеличить степень теплопередачи подошву старого утюга обрабатывают пастой, после чего нужно зафиксировать тефлоновую гильзу. Ее положение определяют заранее – располагают широкой частью к низу или к верху.
    2. Спиливают у утюга носик, чтобы было удобнее с ним работать в непосредственной близости от стен.
    3. Нагревают гладильный прибор, пока он не выключится повторно.
    4. Наличие у утюга термодатчика позволяет более точно определить, до какой температуры нагрелся агрегат. Существует и более простой метод узнать степень нагрева прибора при помощи свинца. Дело в том, что этот металл начинает плавиться при 230 градусах, что почти совпадает с температурой, требуемой для выполнения сварки.

    Последующие действия, касающиеся пайки, аналогичны описанной выше сборке.

    Монтаж полипропиленового трубопровода

    Для создания магистрали будут нужны:

    • трубы ПП;
    • пластиковые хомуты;
    • фитинги с резьбой;
    • муфты и тройники;
    • разъемные соединительные элементы;
    • отводы и переходники;
    • краны шаровые; заглушки.

    Сначала устанавливают главные элементы системы, к которым относятся сантехнические приборы, радиаторы, нагревательные агрегаты и прочее. На основании проекта размечают места прокладки магистрали. Монтаж труб из полипропилена осуществляют при помощи муфт. При необходимости собрать труднодоступные участки магистрали – это делают по отдельности.

    При прокладке коммуникаций для конструкции теплоснабжения или горячего водоснабжения учитывают коэффициент термального расширения. С целью его компенсации рекомендуется использовать соединительные детали подвижного типа.

    Когда осуществляется монтаж ПП труб для прокладки закрытого трубопровода, сначала штробируются стены, для чего в определенных местах делают канавку, ширина которой равна двум диаметрам трубы. Наполнять магистраль жидкостью можно только через час после окончания монтажных работ, а гидравлические испытания проводят по истечению суток.

    Обустройство канализационной системы из полипропиленовых труб

    При создании канализации часто применяют канализационные ПП трубы. Процесс их укладки имеет особенности, которые следует учитывать.

    Оборудовать своими руками канализационную систему в собственном доме поможет внимательное изучение правил и инструкции монтажа полипропиленовых труб:

    1. Трубопровод прокладывают под небольшим, примерно 3-сантиметровым, уклоном в сторону расположения стока.
    2. Когда трубы будут находиться в холодном помещении, их следует дополнительно утеплить минеральной ватой.
    3. Не допускается выполнение резких поворотов коммуникаций, а точнее – под прямым углом. Вместо них применяют полуотводы.
    4. Обязательным элементом канализации является фановая вентиляционная конструкция, предотвращающая проникновение неприятных запахов в помещения.
    5. Унитаз нужно подключать после установки раковины, иначе срыва водяного затвора не избежать.

    Наружную линию канализации прокладывают в определенной последовательности с учетом некоторых нюансов:

    1. Определяют диаметр ПП труб, который зависит от количества людей, которые проживают в домовладении.
    2. От канализационного стока роют траншею в направлении септика или выгребной ямы, соблюдая уклон, размер которого зависит от глубины промерзания почвы или же трубопровод утепляют.
    3. На дно укладывают песчаную «подушку», минимальная ее толщина должна составлять 20 сантиметров.
    4. Прокладывают трубопровод, не допуская провисания его участков – в противном случае места соединения в скором времени разрушатся.

    В процессе монтажа системы швы не требуется герметизировать, поскольку в полипропиленовых трубах для наружной укладки есть резиновые уплотнители.

    Самостоятельный монтаж канализационной магистрали поможет значительно сэкономить, но только при условии, что он будет грамотно выполнен.

    Стропильная система односкатной крыши: правила устройства и разбор типовых вариантов

    Односкатную крышу вполне обоснованно относят к разряду наиболее простых и экономных конструкций. Привлекает она минимальным расходом материала и несложным процессом строительства. Возведение именно односкатного варианта может стать первым уверенным шагом на пути самостоятельного кровельщика.

    Однако без соблюдения технологических предписаний положительного итога не будет даже в элементарном деле. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать, что представляет собой стропильная система односкатной крыши и какие требования необходимо учитывать при ее сооружении.

    Содержание

    Один скат в малоэтажном строительстве

    Односкатные крыши – верный спутник бытовых сооружений, террас, гаражей, пристроенных и отдельно стоящих веранд. Над жилыми домами на просторах отечества возводят их пока крайне редко, хотя численность приверженцев стилей модерн и хай-тек умиляет тенденцией к росту.

    Несмотря на принадлежность к скатной категории, односкатные крыши все же нельзя безоговорочно назвать чердачным: слишком невелико пространство под кровлей для организации помещения. А раз использовать чердак не имеет смысла, то и отделять его перекрытием от постройки не всегда целесообразно. Потому на практике строители односкатных крыш вместо перекрытия нередко устанавливают распорки и подстропильные ноги.

    Упрощенно стропильный каркас односкатной крыши можно назвать уложенным под углом перекрытием или половиной наслонной системы, что значительно ближе к конструктивной сути. Сооружают его исключительно из наслонных стропильных ног, т.е. из стропилин, имеющих надежные опоры для верхних и нижних пяток.

    В числе вариантов опирания стропильных ног односкатных крыш значатся:

    • Две несущие кирпичные, бетонные, деревянные стены разной высоты. В этом случае стропилины односкатной крыши опираются на стены через мауэрлат, уложенный двумя несвязанными между собой полосами. Опирание может производиться через бетонный армированный пояс, заранее спроектированный и устроенный в период возведения стен, а также через верхние ряды брусовых или бревенчатых коробок.
    • Одна несущая стена из бетона, древесины, кирпича и расположенные напротив опоры. Понятно, что таким способом сооружают пристройки и навесы. Верхние края стропилин в таких случаях опираются на стальные кронштейны, прикрученные к несущей стене или на выбранные в ней же гнезда. Нижние пятки опираются на обвязку, соединяющую опорные столбы.
    • Два ряда бетонных, кирпичных, деревянных опор. Обе пятки стропилин опираются на обвязку. Причем опоры могут одновременно служить элементами для крепления обшивки и формирования каркасных стенок.

    В частном строительстве односкатные конструкции чаще всего используются, если перекрываемый ими пролет не превышает 4,5м. Перекрытие более серьезного пролета вполне реально: для его осуществления нужно будет просто усилить систему прогонами, опорами, подкосами.

    Однако среди частников немного любителей настолько масштабных односкатных крыш, потому рассматривать мы будем простейших представителей и принципы их сооружения. Разобравшись с их конструкцией, можно будет создать собственный проект путем модернизации и внесения дополнений.

    Грамотно разработанный проект учитывает необходимость располагать одинокий скат с наветренной стороны, чтобы крышу не сорвал и не унес порывистый ветер.

    Среднестатистические размеры составляющих

    Для изготовления наслонных стропилин используют лес и пиломатериал 2-го сорта. Подойдут ошкуренные бревна, пластины – те же бревна, но отесанные с двух сторон. Используется брус и попарно сшитые доски.

    Сечение стропильных ног для возведения односкатных крыш над постройками необходимо рассчитывать с учетом веса кровли, снеговой и ветровой нагрузки. Перечисленные значения в среде народных мастеров попросту складываются и вводятся в одну из многочисленных расчетных программ, коих в интернете чуть меньше, чем легион. Для того чтобы не маяться с вычислениями, мы приведем среднестатистические сечения стропильных ног и сопутствующих элементов, употребляемые для строительства односкатных крыш в средней полосе, это:

    • Бревна и вытесанные из них пластины Ø 180-200мм, брус 100×150мм (150×150мм) применяются для сооружения стропильного каркаса, перекрывающего пролет 4,5м и более.
    • Бревна и пластины Ø 120-180мм, брус 100×100мм используются, если перекрыть необходимо пролет до 4,5м.

    Брус в обоих случаях допустимо заменять попарно сшитой доской, размеры которых в итоге позволят получить балку требующегося сечения.

    Следует помнить, что бревно Ø меньше 120мм, пластины толщиной меньше 70мм и доски сечением менене 40×150мм в сооружении стропильных конструкций не используется. Даже для малоответственных навесов, устраиваемых на площадках в средней полосе, указанные размеры – минимум.

    Мауэрлат в средней полосе рекомендовано устраивать из бруса со стороной 180-200мм. подкосы большепролетных крыш следует делать из бруска 80×80мм, бревна Ø 100мм, из сшитых досок 25×150мм.

    Если схема стропильной системы односкатной крыши предопределяет устройство прогона, его устанавливают параллельно скатам. Нужен он для повышения жесткости конструкции в качестве дополнительной опорной системы. Для фиксации прогона монтируют опоры и лежень точно так же, как диктует технология сооружения двухскатных крыш. Только цель заключается не в формировании конькового перелома, а в поддержании плоскости крупного ската. Прогоны большепролетных конструкций делают из бруса 180×180мм или из бревна Ø 200-260мм. Для изготовления стоек под прогоны берут брус со стороной 120мм или бревно 130-200мм в диаметре.

    Шаг односкатной стропильной системы

    Шаг установки стропильных ног определяется в соответствии с геометрическими данными обустраиваемой коробки. Скаты, на которые предстоит опереть стропилины, делят на равные участки, чтобы расстояние между стропилами было одинаковым. Разбивку скатов под их монтаж выполняют, учитывая размеры и тип применяемых материалов:

    • Для стропильных ног, изготовленных из бруса, бревна пластин, шаг установки от 1,5м до 2м.
    • Если стропила изготовлены из спаренной доски, шаг установки от 1м до 1,75м.
    • Для стропилин из одинарной доски шаг установки от 0,6м до 1,2м.

    На выбор шага установки стропильных ног утепленной кровельной конструкции оказывает влияние размер утеплителя. Очень удобно, если плиты теплоизоляции устанавливаются между стропилами жестко, с легким сдавливанием. Это весьма экономное решение, потому что в два слоя их укладывать не нужно, и теплопотери исключены, благодаря исключению причин образования мостиков холода.

    Не забывайте, что при увеличении рекомендованного расстояния между стропилинами, придется сокращать шаг установки обрешетки или вообще делать ее сплошной. Подобный выбор не всегда целесообразен с точки зрения и затрат труда, и строительных расходов. Лучше придерживаться технологических рекомендаций и заранее просчитать, что выгоднее: установить на одну-две стропилины меньше или усиливать обшивку скатов.

    Как принято в сооружении скатных крыш, стропилины крепятся к вбитым в деревянную стену костылям или заложенным в кирпичную кладку пробкам с анкерами. Фиксация производится через одну стропильную ногу скрутками из отожженной проволоки. Точки крепления стропильных ног к стенам располагают ниже мауэрлата на 20-30см. Проволочные скрутки можно закладывать во время кладки кирпича. К стенам из бруса или бревна допускается крепить скобами.

    Варианты односкатных стропильных каркасов

    Чтобы информация лучше усваивалась, разберем несколько распространенных примеров устройства стропильных систем для односкатных крыш. Рассмотрим простые объекты строительства, с сооружением которых сможет справиться мастеровитый хозяин.

    Конструкция #1 — односкатный стропильный каркас гаража

    Разберем устройство стропильного каркаса односкатной крыши над гаражом, стены которого сложены из пенобетонных блоков. Рекомендуемый нормативами армированный пояс залит не был, из-за чего предстоит процедура укладки мауэрлата. В односкатных кровельных конструкциях он сооружается в виде двух уложенных на разновысотных стенах брусьев.

    Процесс сооружения стропильной системы поэтапно:

    • Заподлицо с внутренними плоскостями высокой и низкой стены укладываем брус 100×150мм. Это мауэрлат односкатной крыши. Т.к. брусу предстоит контактировать с пенобетоном, укладывается он на рубероидную или аналогичную гидроизоляционную прокладку. Крепим брус примерно через 80см кровельными уголками 90×90, усиленными литой перемычкой. Привинчиваем уголки дюбелями Ø 14мм.
    • Из доски сечением 50×200мм сделаем шаблон стропила. Установим ее на мауэрлат так, чтобы с обеих сторон был запас около 55-60см. Запас должен быть несколько больше, чем запланированная ширина карнизных свесов. Обычно она равна 40-50см. Излишки после монтажа всех стропилин обрежем.
    • Отмечаем на установленной заготовке точки будущих запилов, не забывая, что глубина врубки должна быть не более 1/3 ширины доски.
    • Проводим разметку стен так, чтобы крайние стропила с обеих сторон не касались бетонной стены. Желательно, чтобы между древесиной и бетоном было расстояние в 4-5см.
    • По шаблону изготавливаем стропильные ноги, устанавливаем их и крепим к мауэрлату скобами либо уголками.
    • Из обрезка доски делаем шаблон кобылок с учетом ширины свеса. По шаблону изготавливаем все карнизные элементы. Затем монтируем, не забывая о гидроизоляционных прокладках между деревянными деталями и бетонной стеной.
    • Спиливаем излишки стропилин и прибиваем по периметру ветровую доску сечением 25×100мм.

    Элементарная стропильная конструкция для гаража готова. Осталось по установленным стропилам набить обрешетку под покрытие односкатной крыши. Она может быть сплошной или разреженной. Шаг установки разреженных решетин зависит от типа кровельного материала.

    Карнизные свесы в первом примере мы формировали путем монтажа кобылок. Есть несколько иной способ, согласно которому балки мауэрлата устанавливаются с выносом за периметр коробки. Вынос равен ширине карнизного свеса. Стропила располагают так, чтобы крайние элементы были как раз над краями мауэрлата. В пространство между крайней и соседней стропилиной монтируют короткие выноса. Далее все по стандартному плану.

    Конструкция #2 — односкатная крыша над пристройкой

    Не менее часто, чем предыдущий пример, возникает задача сооружения пристройки к существующему зданию. По вполне объяснимым причинам крыша будет односкатной. Она отлично впишется в любые архитектурные и ландшафтные условия, к тому же не будет создавать угрозы скапливания осадков.

    Сооружается стропильная система под углом 20º, т.к. поверх нее будет произведен монтаж металлочерепицы. Опираться стропила будут на капитальную и расположенную напротив кирпичную стену пристройки. В предложенном нами примере односкатной конструкции надлежит перекрыть пролет 4,75м, это более 3,5м. Значит, для обеспечения жесткости потребуется установка подкосов. Проектирование и монтаж подкосов производятся с условием, что углу их наклона не желательно превышать 45º.

    Сечение доски для изготовления стропильных ног 50×200мм. Установлены они будут через 70см. Подкосы сделаем из доски 50×150мм, а для сооружения обрешетки запасемся доской 25×100мм.

    Алгоритм сооружения односкатного стропильного каркаса:

    • Устанавливаем брус 100×150мм заподлицо с внутренней плоскостью стены пристройки, не забывая предварительно постелить гидроизоляцию. Фиксируем брус болтами через 80-100мм.
    • В капитальной стене на запланированной высоте выдалбливаем пазы под установку верхних пяток стропилин. Глубина пазов 12см, ширина слегка больше толщины доски, шаг 70см. Вместо выдолбленных пазов можно использовать металлические кронштейны, которые просто прикручиваются к стене. По форме они напоминают перевернутую литеру «П», в которой располагают верхний край стропилины.
    • Сделаем шаблон стропильных ног. Приставляем доску 50×200мм к предназначенному ей месту и отмечаем запилы с обоих краев. Глубина верхнего запила, необходимого для установки стропилины в паз, 10см. Глубже делать не нужно, иначе стропилина упрется в стену, а это нежелательно. Размеры верхнего запила переносим на низ. Заодно отмечаем вертикальную линию спила по ширине карниза.
    • Пользуясь шаблоном, изготавливаем все стропильные ноги и устанавливаем на положенные места. Для крепления вверху применяем металлические уголки, одна сторона которых прикручивается к стенке, вторая к стропилине. Внизу фиксируем уголками или скобами.
    • Примеряем обрезок доски к капитальной стене и одной из стропильных ног для определения точки вырубки паза под подкос. Не забываем, что угол между стенкой и подкосом не должен превышать 45º, а нижняя пятка подкоса должна упереться в стену на 20-30см ниже противоположной стены.
    • Отступив от воображаемой вертикали, проведенной через верхний паз, на 5-6см в любую сторону, долбим нижний ряд пазов. Располагаем их через каждые 70см.
    • Спиливаем с заготовки подкоса нижний угол так, чтобы линия спила составила 10см.
    • Примеряем заготовку, установив край с запилом в нижний паз. По линии пересечения стропильной ноги и заготовки отчерчиваем верхний запил.
    • Согласно выверенной схеме делаем и устанавливаем все подкосы. Крепим их к стропилинам металлическими зубчатыми пластинами.
    • Формируем карнизы посредством установки кобылок на наклонные стенки пристройки. Не забываем про обязательную гидроизоляцию между кирпичной или бетонной стеной и выполненными из древесины элементами крыши.
    • Обшиваем периметр ветровой доской и монтируем обрешетку.

    Приведенная в пример технология действительна не только для устройства односкатных крыш над капитальными пристройками. Подобным образом обустраивают крытые веранды с террасами, хозяйственные блоки.

    Гораздо веселей продвигается работа, если стены основного здания сложены брусом, бревном или выполнены по канадской каркасной методе. Под верхние пятки стропилин банально устанавливают кронштейны: мороки меньше и процесс продвигается существенно быстрее.

    Конструкция #3 — односкатная конструкция для сарая

    Односкатная крыша – превосходный вариант для обустройства хозяйственных построек, времянок, летних кухонь. В фундаментальности подобных сооружений нуждаются редкие единицы. Активней востребованы простейшие варианты, с возведением которых запросто справится владелец загородного участка.

    Рассмотрим устройство односкатной крыши над небольшим сараем для хранения дачного инвентаря. Стены его построены по каркасно-тепличному принципу путем установки вертикальных стоек, соединенных внизу по периметру обвязкой. Передняя и задняя стенки сарая различаются по высоте, поэтому соединяются не единой обвязкой, а отдельными поперечными планками.

    Поперечина высокой стенки укладывается под углом, что позволяет не делать врубки для опирания верхних пяток стропилин. Чтобы сформировался угол, стойки высокой стенки запиливаются сверху под запроектированным углом.

    Алгоритм устройства стропильной системы типичен. Сначала отрезок доски прикладывают к торцу постройки и очерчивают линии запилов. Потом по шаблону запиливается необходимое количество стропильных ног. Устанавливаются они традиционным способом согласно заранее выполненной на стенках разметке. Для крепления элементов стропильной системы над легкими бытовыми постройками достаточно гвоздей или саморезов. Завинчивают или забивают метизные изделия под углом, стараясь, чтобы не было зазоров между соединяемыми деталями.

    Крепление ветровой доски выполняется по периметру после монтажа обшивки стенок. У приведенного в пример сарая нет карнизных свесов. Однако при желании можно их сделать, установив стропилины длиной, учитывающей формирование свесов. Запланирована укладка мягкой кровли, под которую устраивают сплошную обрешетку. Размеры обрешетки из фанеры, ГВЛВ, доски или ОСП-3 определяет внешняя плоскость ветровой доски.

    Угол наклона невелик, поэтому применение гидроизоляции крайне желательно даже в случае, если намокание хранящихся в сарае предметов не слишком беспокоит. Гидроизоляция защитит деревянные детали постройки от гниения и последующего неизбежного выхода из строя.

    Подробный видео-инструктаж

    Наглядно с процессом строительства стропильной системы для односкатной крыши познакомит видео:

    Мы рассмотрели наиболее характерные примеры, актуальные и доступные для собственноручного исполнения. Подробно описали технологические нюансы типичных ситуаций. Это базовые варианты, которые вполне смогут стать основой для собственных разработок. Меняются размеры в связи с индивидуальными потребностями, но принципы сооружения стропильных каркасов для односкатных крыш стабильны. Знать их полезно и самостоятельным мастерам, и хозяевам, желающим грамотно проконтролировать работу строителей.

    Конструкция стропильной системы односкатной крыши, порядок сборки

    Прочность и долговечность кровли зависят от качества опорной конструкции — стропильной системы.

    Она строится в разных видах и может выполнять несколько функций — от поддержки кровли, до защиты дома от ветра и давления снега.

    Одной из самых простых считается стропильная система односкатной крыши. Ее конструкция отличается собственной спецификой и отличается от двускатных вариантов, поэтому следует рассмотреть ее внимательнее.

    Схема устройства кровли

    Конструкция стропильной системы односкатной крыши состоит из ряда несущих опор — стропильных ног (стропил). Они принимают на себя нагрузку от кровельного покрытия, а также от снежных масс в зимнее время.

    Это основные элементы, но есть ряд вспомогательных:

    • мауэрлат (горизонтальная брусовая обвязка, принимающая нагрузку от стропил и распределяющая ее равномерно по периметру наружных стен);
    • стойки (вертикальные брусовые элементы, обеспечивающие поддержку стропил при большом расстоянии между стенами);
    • подкосы (наклонные подпорки, усиливающие стропила);
    • лежень (горизонтальный брус, укладываемый вдоль крыши и служащий опорным элементом для стоек).

    С точки зрения конструкции, стропильная система — это каркас, обеспечивающий ровную плоскость с заданным наклоном для укладки кровельного покрытия. Материалом для нее служит древесина — брус или обрезные доски.

    Существуют металлические стропильные элементы, но они наиболее востребованы для промышленных сооружений и для односкатных крыш применяются не часто.

    Чертеж устройства стропильной системы односкатной крыши на фото:

    Существуют разные конструкции стропильных систем, рассчитанные на эксплуатацию в разных условиях и обладающие собственной спецификой. Они отличаются способом опирания стропильных ног, а также типом распределения нагрузки на стены. Рассмотрим их по отдельности.

    Наслонная

    Наслонная конструкция стропил обычно используется в домах со средней (внутренней) несущей стеной. Стропильные ноги концами опираются на мауэрлат (противоположные точки), а средней частью — на внутреннюю несущую стену (точнее, на лежень через подкосы или промежуточные стойки).

    Для односкатной крыши наслонная система реализуется со своими особенностями. Стропила укладывают с опорой на 2 противоположные несущие стены. Внутренняя перегородка не используется, ее функцию выполняет наиболее высокая стена.

    Для повышения несущей способности каркаса, в систему внедряют подкосы. За их счет можно увеличить длину пролетов. Для 1-скатных крыш возможно применение наслонных стропил и без подкосов, но при пролетах не более 4,5 м. Подкосы увеличивают возможную длину до 6 м.

    Висячая

    Висячие стропила изготавливаются в виде готовых ферм, которые поднимают на крышу в собранном виде. Остается лишь установить их в нужном положении, прикрепляя концы к мауэрлату. Промежуточных опор, как правило, не имеется, поскольку концы стропил соединены между собой горизонтальной доской — затяжкой.

    Она исключает распирание стен, что позволяет использовать висячие стропила на домах из слабых материалов (например, ячеистых бетонов). Для высоких построек такая конструкция используется редко, так как их сложнее перемещать и устанавливать из-за большого веса и размера.

    Висячие стропила чаще используются для кровель, где ширина дома составляет 4-5 м. В более широких строениях для усиления используются подкосы.

    Скользящая

    Скользящие стропила — это не самостоятельная конструкция, а дополнительный элемент. Он необходим для компенсации усадки материала в процессе эксплуатации, возникающей из-за впитывания и отдачи атмосферной влаги.

    Основным и определяющим элементом является скользящая опора, представляющая собой элемент крепления с продолговатым отверстием для крепежного элемента (болта).

    При изменении размеров стропильной ноги болт перемещается по длине отверстия, компенсируя увеличение или уменьшение длины детали. Скользящие стропила могут иметь как наслонную, так и висячую общую конструкцию.

    Отличия для разных типов кровли

    Разные типы кровли обладают собственными свойствами:

    • вес,
    • несущая способность,
    • методика монтажа и т.п.

    При этом, материал кровельного покрытия не оказывает решающего влияния на конструкцию стропильной системы, хотя и учитывается при создании проекта. Основное отличие стропил для разных покрытий состоит в характере обрешетки — плотности размещения планок, толщине и других особенностях.

    Профнастил

    Стропильная система для профнастила не нуждается в плотной обрешетке, так как необходимости в продольной стыковке полос материала нет. Как правило, планки укладывают на расстоянии, обеспечивающем достаточное расстояние между крепежными элементами листов профнастила.

    Сама конструкция стропил принимается в соответствии с расстоянием между противостоящими стенами и определяется количеством дополнительных опор.

    Керамическая черепица

    Для укладки керамической черепицы необходима плотная обрешетка с подложкой, обеспечивающей гидроизоляцию. Поскольку и кровля, и обрешетка обладают немалым весом, необходимо предусмотреть усиление конструкции стропил дополнительными опорами — подкосами и стойками.

    Металлочерепица

    Металлочерепица состоит из отдельных листов сравнительно небольшого размера (относительно профнастила или профлиста). Обрешетка под нее устанавливается с таким расчетом, чтобы линии стыка листов, а также точки установки крепежей оказались точно над планками.

    Как правило, усиления конструкции стропил не требуется, хотя для скатов большого размера необходимо использовать дополнительные опорные элементы. Возведение односкатной крыши из черепицы и металлочерепицы описано в этой статье.

    Ондулин

    Вес ондулина сравнительно невелик, поэтому необходимости в установке сплошной обрешетки нет. Стропильная система выбирается исходя из других соображений — размеров постройки и внешних факторов. Специальных требований со стороны кровли в данном случае нет.

    Как укладывать ондулин на односкатную крышу, читайте здесь.

    Шифер

    Шифер внешне похож на ондулин, но обладает большим весом. Для него надо установить усиленную стропильную систему, предварительно подсчитав вес кровли. Это особенно важно при укладке покрытия на крышу большой площади, где нельзя допустить чрезмерный прогиб стропильных ног.

    Независимо от типа кровельного покрытия, необходимо принять во внимание снеговую нагрузку. Односкатные крыши, как правило, не имеют большого угла наклона, поэтому снег лежит на кровле, не скатываясь вниз. Его вес может составлять несколько тонн, что следует учесть при создании проекта. Как укладывать шифер на односкатную крышу, читайте здесь.

    Нюансы для различных построек

    Конструкция односкатных стропил мало зависит от типа постройки. В любом случае, опоры стропил будут находиться на противоположных стенах, а их длина будет определять наличие (и количество) дополнительных опорных элементов (стоек и подкосов).

    Некоторое отличие наблюдается в стропильной системе пристройки — у нее верхние части стропильных ног не ложатся на мауэрлат, а крепятся к стене наподобие кроштейнов.

    Основная нагрузка приходится на внешнюю стену пристройки, а вес верхнего края приходится на стену примыкания. Здесь вместо бруса мауэрлата опорой является горизонтальная доска, жестко прикрепленная к стене.

    Монтаж стропил своими руками

    Для самостоятельного монтажа стропил необходимо приготовить:

    • обрезная доска толщиной 50 мм, шириной 140-150 мм для стропильных ног, подкосов и других элементов конструкции;
    • брус 100 × 150 мм для стоек и мауэрлата;
    • металлические соединительные элементы;
    • резьбовые шпильки М12 или М14 с гайками и шайбами;
    • рубероид для гидроизоляции торцов стен.

    Из инструментов понадобятся:

    • ножовка, электропила;
    • электродрель с набором сверл;
    • гаечный ключ;
    • сапожный нож;
    • измерительные инструменты (рулетка, линейка, строительный уровень и т.п.).

    Порядок монтажа:

    1. Установка двойного слоя рубероида на верхние торцы стен. Укладка на них брусовой обвязки (мауэрлата) с креплением на анкерные болты.
    2. Установка промежуточного опорного бруса — лежня (если того требует расстояние между противоположными стенами). Монтаж стоек, фиксация их положения с помощью металлических перфорированных уголков и наклонных планок — подкосов.
    3. Укладка стропильных ног. Если длины досок не хватает, выполняют продольное стыкование с помощью накладок из такой же доски, прикрепленной болтами. Иногда, для создания усиленной конструкции, для стропильных ног используются двойные доски.
    4. Выравнивание стропильных ног по плоскости. Проверяют горизонталь и угол наклона ската, подкладывают под провисшие доски деревянные обрезки.
    5. Монтаж подкосов. Проверка прочности соединений.
    6. Установка обрешетки. Планки укладывают так, чтобы кровельное покрытие можно было установить согласно технологическим требованиям.

    После этого можно переходить к укладке кровли.

    Монтаж стропильной системы односкатной крыши — в видео:

    Заключение

    Односкатная крыша не часто используется на жилых домах. Как правило, это постройки вспомогательного или хозяйственного назначения. Поэтому стропильная система для них выбирается по принципу необходимой достаточности.

    Монтаж производится в соответствии с проектными требованиями. Основные задачи — обеспечение прочности и надежности конструкции, угла наклона, ровной плоскости.

    Специальной профессиональной подготовки в данном случае не требуется, но работу надо выполнить тщательно и аккуратно, исключая ошибки и нарушения технологии монтажа.

    Как строится односкатная крыша: схема стропильной системы, этапы работ

    Отправим материал на почту

    • Односкатная крыша – общее устройство
    • Онлайн калькулятор кровли
    • Стропильная система
    • О прочности
    • Последовательность монтажа
    • Что в итоге
    • 3 комнаты
    • 1 санузел
    • 115² Общая площадь

    • 2 комнаты
    • 1 санузел
    • 63.75² Общая площадь
    • 6 x 8м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 3 санузла
    • 203² Общая площадь
    • 22 x 13м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 1 санузел
    • 213.1² Общая площадь
    • 10 x 14м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 1 санузел
    • 70² Общая площадь
    • 7 x 7м Площадь застройки

    • 6 комнат
    • 3 санузла
    • 192² Общая площадь
    • 13 x 13м Площадь застройки

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 117.8² Общая площадь
    • 9 x 9м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 3 санузла
    • 198.1² Общая площадь
    • 12 x 14м Площадь застройки

    • 2 комнаты
    • 1 санузел
    • 127² Общая площадь
    • 11 x 8м Площадь застройки

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 201² Общая площадь
    • 15 x 10м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 3 санузла
    • 156² Общая площадь

    • 1 комната
    • 1 санузел
    • 15² Общая площадь
    • 6 x 3м Площадь застройки

    • 5 комнат
    • 3 санузла
    • 192² Общая площадь
    • 13 x 13м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 2 санузла
    • 290.1² Общая площадь
    • 15 x 10м Площадь застройки

    • 2 комнаты
    • 1 санузел
    • 36² Общая площадь
    • 6 x 5м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 2 санузла
    • 156.4² Общая площадь
    • 18 x 11м Площадь застройки

    • 5 комнат
    • 3 санузла
    • 344.3² Общая площадь
    • 19 x 23м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 2 санузла
    • 112² Общая площадь
    • 9 x 7м Площадь застройки

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 188² Общая площадь
    • 14 x 8м Площадь застройки

    • 2 комнаты
    • 1 санузел
    • 87² Общая площадь
    • 12 x 12м Площадь застройки

    Сегодня мы рассмотрим устройство односкатной крыши. Конструктивные особенности, функциональные возможности, несложный монтаж и относительная финансовая доступность дают ей весомые конкурентные преимущества. Которые ещё можно усилить индивидуальностью дизайна и оформления. Прочитав статью и оценив ситуацию, вполне возможно остановить собственный выбор на крыше подобного типа.

    Односкатная крыша – общее устройство

    Из-за внешней простоты односкатные крыши часто недооценивают. Действительно, у неё предельно простая и незатейливая конструкция. Но прямолинейные формы задают скромный, при этом элегантный вид всему зданию. Это позволяет сделать яркие акценты и легко достичь индивидуальности в оформлении фасада.

    Однако, зачастую потенциал не используется и наполовину. Ведь такую крышу хорошо запланировать под жилое помещение – вся площадь задействуется максимально эффективно. Получается просторное светлое помещение – вместо глухих фронтонов вполне возможна установка больших панорамных окон. Но на них стропила не положить, для этого нужна более надёжная опора – если не капитальные стены, то хотя бы мощный каркас. Поэтому конструктивные элементы те же, что и у всех крыш: мауэрлат, сами стропила, при этом не исключаются прогоны, лежни, а дополнительную прочность обеспечивают стойки с подкосами. Вся простота заключается в том, что у крыши всего один скат, значит – одна плоскость для разметки, выравнивания – вообще для работы.

    Онлайн калькулятор кровли

    Чтобы узнать примерную стоимость односкатной кровли, воспользуйтесь следующим калькулятором:

    Стропильная система

    Вся стропильная система односкатной крыши предельно проста и понятна: прямые стропила опираются на противоположные стены. Высота стен специально подбирается чтоб организовать угол наклона в диапазоне 30-35 градусов. Этим достигается нормальный самопроизвольный сход снега, что очень желательно. Ведь здесь нет деления крыши на два или несколько скатов и вся конструкция испытывает сравнительно повышенные нагрузки.

    А вот устойчивость ветровым нагрузкам наоборот хорошая – сама крыша относительно невысока, и с наветренной стороны легко им противостоит.

    Способ наклона стропил заранее проектируется или выбирается в зависимости от конструктивных особенностей дома:

    • Наружные стены возводятся сразу неравнозначной высоты. При кажущейся дороговизне масса преимуществ: заранее предполагаются надёжные стены, не требующие дополнительного утепления, а сама сборка стропильной системы значительно упрощается – все основные промеры сделаны и созданы идеальные условия для устройства крыши. Причём её надёжность уже обусловлена таким основательным подходом.

    Конечно с небольшой натяжкой, но способ актуален и для каркасного строительства. Ведь высота основного каркаса наружных стен так же легко делается по нужным параметрам.

    • Если все наружные стены одинаковы, по одной из них устанавливаются вертикальные стойки нужной высоты. При кажущейся ненадёжности конструкция ничем не отличается от каркасного строительства, имеет те же достоинства и недостатки. Причём односкатная крыша по каркасной технологии – разумное решение, которое не требует сравнительно значимых затрат именно на первоначальном этапе. При этом создаёт хороший задел на перспективу.
    • Но есть более элегантный способ – где сразу изготавливаются так называемые стропильные фермы. А прочность стропильной системы обусловлена жёсткостью ферм. В допустимых пределах их применение позволяет обходиться без промежуточных опор или минимизировать их количество. Примечательно, что стропильные фермы можно чередовать с обычными стропилами. То есть повысить надёжность крыши, при этом сам конструктив гармонично увязать с дизайном помещения.
    • Когда односкатная крыша примыкает к капитальной стене основного здания, стропила возможно закрепить на индивидуальные опоры или общий горизонтальный прогон. Другой край стропил укладывается на стену пристройки.

    Важно: хотя уклон для ската выбирается индивидуально, он всё равно «привязан» к типу кровельного материала:

    • Мягкие кровельные материалы позволяют занизить его до 5-7 градусов.
    • Необходимый минимум для профнастила 8 град.
    • Оптимальный уклон для металлочерепицы 30 град.
    • Шиферу так же необходим уклон 20-30 град.

    Однако, для регионов с большим количеством зимних осадков оптимален угол наклона в 40-45 градусов, что является пределом – подобная односкатная крыша редко где встречается. Примечательно, что в любом случае выдерживается общий уклон ската, гарантирующий сход осадков, а прочность при этом достигается разными способами.

    О прочности

    Для односкатной крыши важно понятие – длина ската. Ведь на постройке прямоугольной формы сами стропила можно разместить вдоль или поперёк здания. Поэтому, выбирая направление необходимо учитывать возможность устройства промежуточных опор. Общепринятая практика – ограничивать свободные пролёты без поддержки длиной 4.5 м. ведь даже не разрушившись стропило может элементарно прогнуться.

    Помимо утраты привлекательности внешнего облика, это может повлечь более серьёзные проблемы: деформацию, разрыв кровельного материала и, как следствие, трудно устранимую протечку. Поэтому, когда длина стропила превышает норму, принимают меры для усиления конструкции:

    • Расстояние между противоположными стенами 4,5-6 м. требует установки подкосов с опорой на оду или обе стены. Не исключается устройство прогона – он позволит снизить число подкосов. При этом появится возможность увязать их с зонированием будущего пространства.
    • Расстояние до 12 м. требует обязательной установки прогона, который поддерживают вертикальные стойки с надёжного лежня, перекрытия, колонн или капитальной стены внутри дома. От стоек или стен также рекомендуется установка подкосов. Условия диктует стандартная длина пиломатериала 6 м. – при такой длине пролёта стропила в любом случае будут составными. Даже если конструктивно удастся изготовить крепкие стопила, из соображений безопасности необходима надёжная промежуточная опора.

    Дальнейшее увеличение длины стропил требует ещё более серьёзных мер по укреплению всей стропильной системы. Хотя ничего сложного в этом нет – можно устанавливать сколько угодно прогонов на надёжных стойках, опираясь на лежни и расшиваясь подкосами. Разберёмся пошагово, как монтируются стропила для односкатной крыши.

    Видео описание

    В видео пример сборки односкатной вентилируемой крыши для каркасного дома:

    Последовательность монтажа

    Для обеспечения запаса прочности используются все конструктивные особенности здания. Заранее рассматривается возможность опереться на любую из несущих стен вертикальной стойкой или подкосом. Их количество и местоположение можно скорректировать и увязать с будущим дизайном, однако без фанатизма – прочность при этом пострадать не должна. Монтаж обычно не вызывает сложностей:

    • Для безопасности сразу монтируются балки перекрытия, по ним устраивается временный настил.

    На устройство вентиляционного зазора нужно обратить особое внимание – уклон односкатной крыши зачастую невелик. Поэтому зазор должен быть достаточным для эффективного проветривания – его полезно немного увеличить.

    Завершает работы монтаж кровли. А устройство подшива, водостоков можно совместить с наружной отделкой фронтонов, чтоб дважды не устраивать настилы в одном месте.

    Видео описание

    Примеры домов с односкатными крышами в видео:

    Что в итоге

    Таким нехитрым, но эффективным и простым способом можно построить крышу любого дома, независимо от материала его стен и конструктивных особенностей.

    Однако, односкатная крыша в каркасном доме, где «по умолчанию» заложена экономия бюджета – это одно из рациональных решений. Причём без лишних затрат в проект сразу закладывается функциональность, а довести всё до логического конца – уже дело времени.

    Как установить стропильную систему односкатной крыши – руководство по монтажу стропил

    Среди большого разнообразия видов крыши самой простой и экономной считается односкатная крыша. Конструкция требует минимального количества материалов при простой технологии монтажа. Возведение односкатной крыши может стать хорошим уроком для начинающего кровельщика. Но успеха даже в простом деле можно добиться только при соблюдении строгих технологических предписаний. Для качественного выполнения работы и надежности крыши необходимо знать особенности и основные правила монтажа стропильной системы односкатной крыши.

    Крыши с одним скатом для малоэтажного строительства

    Односкатные крыши чаще всего применяются при возведении малогабаритных построек, таких как террасы, гаражи, веранды и помещения бытового назначения. На жилых домах такую кровлю можно увидеть очень редко, чаще всего это сооружения в стиле модерн и хай-тек.

    Чердачное помещение под крышей односкатного типа имеет небольшую площадь, поэтому обустроить помещение в этом пространстве очень сложно. В этом случае может возникнуть вопрос, а нужно ли делать перекрытие между чердаком и основной постройкой. Если перекрытие не целесообразно, то можно заменить его распорками и подстропильными ногами. Такой вариант очень часто используется строителями на практике.

    В целом стропильная система односкатной крыши похож на уложенное под углом перекрытие или половину наслонной системы, то есть является конструктивным элементом строения. Для его сооружения необходимы наслонные стропильные ноги. Другими словами, каркас односкатной крыши сооружается из стропилин, которые имеют прочную опору вверху и внизу.

    В качестве опоры для стропил односкатной крыши может использоваться следующее:

    • Две несущие стены. При этом посредником между элементами стропильной системы и стенами может стать двойной мауэрлат, верхний брус или бревно деревянной конструкции, армированный бетонный пояс, который должен быть устроен в процессе возведения стен.
    • Одна несущая стена и противоположные опоры. Такой способ используется при строительстве пристроек и навесов. Опора верхней пятки стропильной ноги приходится на стальной кронштейн, который прикручен к несущей стене, или на гнездо, выбранное в несущей стене. Внизу стропилина опирается на обвязку опорных столбов.
    • Два ряда опор. Опорой для верхней и нижней пятки стропильные ноги является обвязка опорных столбов. В этом случае можно использовать опоры в качестве элементов для крепления обшивки и формирования каркаса.

    Односкатные крыши рекомендуется использовать над постройками, длина которых не превышает нескольких метров. Однако при усилении стропильной системы опорами, подкосами и прогонами можно перекрывать и более серьезные пролеты.

    В частном строительстве чаще всего встречаются небольшие постройки, поэтому стоит поближе познакомиться с устройством стропильной системы односкатной крыши. Если разобраться в этом вопросе, то можно сделать всю работу своими руками, внося необходимые дополнения и изменения.

    Составляя схему стропил односкатной крыши, стоит учитывать направление ветра и располагать скат так, чтобы сильным порывом крышу не сорвало.

    Примерные параметры элементов односкатной крыши

    Изготовить наслонные стропилины можно из пиломатериала 2 сорта. Чаще всего это круглые отесанные бревна, пластины, представляющие собой отесанное в двух сторон бревно, брус или доски, сшитые парой.

    Сечение стропилин определяется по нагрузке на крышу от ветра, снега и кровли. Для определения параметров элементов односкатной крыши можно воспользоваться компьютерной программой.

    Но в большинстве случаев эти значения постоянны:

    • Стропильный каркас, перекрывающий пролет более 4,5 метров, должен возводиться из бревна и пластин диаметром 18-20 см и бруса сечение 10*15 см или 15*15 см.
    • Для пролетов меньшего размера можно строить каркас из бревен и пластин диаметром 12-18 см и брус сечением 10*10 см.

    И в том, и в другом случае допускается замена бруса на сдвоенные доски, итоговый размер которых аналогичен требуемому сечению балки.

    Очень важно понимать, что сооружать стропильные системы для односкатных крыш не следует из составляющих меньшего размера. Даже для незначительных построек указанные параметры – это самая нижняя граница.

    Для изготовления мауэрлата рекомендуется использовать брус сечением 18-20 см. Для подкосов на крыши большой длины допускается брать брус сечением 8*8 см, бревна диаметром 10 см или сдвоенные доски, итоговый размер которых составляет 2,5*15 см.

    Прогоны большепролетных односкатных крыш устраиваются параллельно скатам. В этом случае они используются в качестве дополнительной опоры и повышают прочностные характеристики конструкции. Для крепления прогонов выполняют монтаж опор и лежня, опираясь на технологию строительства двухскатной крыши. При этом происходит не формирование конька, а обеспечивается опора плоскости длинного ската. Для изготовления прогонов используется брус сечением 18*18 см или бревно диаметром 20-26 см. Стойки под прогоны можно сделать из бруса сечением 12 см или бревна диаметром 13-20 см. При этом можно использовать разные способы крепления стропил односкатной крыши. Достаточно часто выполняется установка стропил на балки перекрытия, что облегчает монтаж.

    Расстояние между стропилами односкатной крыши

    Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, которое зависит от размеров коробки, над которой возводится крыша. Скат, который будет служить опорой стропилинам, нужно разделить на отрезки так, чтобы элементы системы располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом следует учитывать размеры используемых материалов и их вид:

    • Если для изготовления стропилин использовался брус или пластины, то расстояние между ними должно составлять 1,5-2 метра.
    • При использовании сдвоенных досок стропила располагают с шагом 1-1,75 метра.
    • Если стропила изготовлены из одинарной доски, то расстояние уменьшается до 0,6-1,2 метра.

    Если предполагается строить утепленную крышу, то на расстояние между стропильными ногами может повлиять размер утеплителя. Теплоизоляционный материал должен очень плотно сидеть между элементами стропильной системы. В этом случае исключается образование мостиков холода, что приводит к сокращению теплопотерь. Читайте также: “Как поставить стропила односкатной крыши – правила расчета, установки и крепления”.

    Определяя шаг между стропилами, следует обратить внимание на еще один момент: увеличение установленного шага ведет к дополнительным затратам на обрешетку. В этом случае допускается использовать сплошной вариант или с небольшим шагом. Поэтому еще на этапе проектирования следует определить, что выгоднее: частая обрешетка или большее количество стропильных ног. Читайте также: “Как поставить стропила правильно – устройство узлов и конструкций”.

    Как и на всех крышах скатного типа, крепление стропил односкатной крыши выполняется посредством анкерных болтов, заложенных в стену при их возведении, или костылей, которые вбивают в деревянную стену. Кроме того каждая вторая стропилина фиксируется скруткой из отожженной проволоки. Крепление стропилины к стене выполняется в точке, расположенной ниже мауэрлата на 0,2-0,3 метра. Проволоку крепят в зависимости от материала, используемого для возведения стен. В кирпичные стены скрутка закладывается в процессе кладки, к деревянным стенам проволоку крепят с помощью скоб.

    Чтобы лучше понять устройство стропил односкатной крыши, стоит подробнее рассмотреть варианты монтажа таких конструкций.

    Крепление стропил для односкатной крыши гаража

    Очень часто гаражи возводятся из пенобетонных блоков, поэтому следует узнать, как устроена стропильная система в этом случае. Если в верхней части стен не залит армированный бетонный пояс, то в обязательном порядке следует уложить мауэрлат. Односкатная кровельная система предполагает использование бруса, уложенного на передней и задней стенах гаража, которые имеют разную высоту.

    Решая задачу, как правильно установить стропила на односкатной крыше, нужно придерживаться следующего порядка:

    • Брус сечением 10*15 см укладывают заподлицо с внутренней поверхностью стен. В результате образуется мауэрлат крыши с одним скатом. Чтобы защитить деревянные элементы от воздействия пенобетона, следует выполнять укладку на гидроизоляционный материал. Для крепления мауэрлата рекомендуется использовать кровельные уголки размером 9*9 см, устанавливая крепление на расстоянии 0,8 метра. Дополнительно их можно укрепить литой перемычкой. К стене уголок крепится дюбелями диаметром 14 мм.
    • Делают шаблон стропильных ног, используя доску 5*20 см. Длина стропил односкатной крыши определяется следующим образом: заготовку устанавливают на мауэрлат, оставляя запас вверху и внизу до полуметра. Этот запас должен немного превышать стандартную ширину карнизного свеса, 0,4-0,5 метра. После установки всех стропилин лишние участки обрезают.
    • Отмечают на стропилинах места врезки, помня о том, что врезка не должна быть очень глубокой. Чаще всего этот параметр составляет третью часть ширины доски.
    • Выполняют разметку стен, следя за тем, чтобы расстояние между стропилами и стеной было не меньше 5 см.
    • Используя шаблон, делают стропила на всю крышу, устанавливают и закрепляют их с помощью скоб или уголков.
    • Определяют ширину свеса и делают шаблон кобылок. Для этого можно использовать обрезки досок. Готовый шаблон используют для изготовления всех карнизных элементов. При их установке обязательно подкладывают гидроизоляционный материал, что исключить контакт дерева с бетонной стеной.
    • Выравнивают размер стропил для односкатной крыши и по всему периметру прибивают ветровую доску, используя для этого материал размером 2,5*10 см.
    • Стропильная система для односкатной крыши над гаражом из пенобетонных блоков считается готовой. Далее на стропила набивают обрешетку, определяя шаг в зависимости от кровельного материала.

    В рассматриваемом варианте карнизные свесы формировались посредством кобылок. Можно воспользоваться другим вариантом, который подразумевает вынос мауэрлата за периметр постройки. Вынос определяется шириной карнизного свеса. Длина стропил в этом случае также увеличивается на ширину свеса. Между двумя крайними стропилинами необходимо сделать выноса. Все остальные действия выполняются по стандартному плану.

    Монтаж односкатной стропильной системы над пристройкой

    Очень часто возникает необходимость сделать пристройку к основному зданию. Для соответствия дополнительного строения общему экстерьеру рекомендуется делать односкатную крышу. Кроме того, такая конструкция не будет задерживать осадки.

    Стропильная система каркасного дома в этом случае должна иметь наклон около 20 градусов. Опорой для стропильных ног станут несущая стена дома и противоположная стена пристройки. Если пристройка имеет длину более 4,5 метров, то необходимо установить подкосы, которые обеспечат жесткость стропильной системе. Подкосы рекомендуется устанавливать под углом не более 45 градусов.

    Для изготовления стропильных ног используют доски 5*20 см, которые устанавливаются с шагом 0,7 метра. Подкосы можно сделать из досок размером 5*15 см, а для обрешетки лучше выбрать доски 2,5*10 см.

    Сооружение стропильной системы с одним скатом выглядит следующим образом:

    • На кирпичную стену пристройки укладывают гидроизоляционный материал, а поверх него вровень с внутренней плоскостью стены устанавливают брус сечением 10*15 см. Фиксацию бруса выполняют болтами, установленными с промежутком 8-10 см.
    • В несущей стене дома делают пазы глубиной 12 см и шириной немного больше толщины стропилины. Расстояние между пазами должно составлять около 0,7 метра. Еще одним ответом на вопрос, как закрепить стропила на односкатной крыше, может стать использование П-образных металлических кронштейнов, зафиксированных на стене.
    • Из доски размером 5*20 см делают шаблон стропилин.
    • По шаблоны изготовляют все стропилины и устанавливают их согласно сделанным пазам или кронштейнам. Верхняя часть крепится металлическими уголками, прикрученными с одной стороны к стене, а другой к стропилине. Внизу фиксацию выполняют скобами или уголками.
    • Используя обрезок доски, делают шаблон подкоса. При этом следует помнить, что угол наклона не должен превышать 45 градусов, а упор внизу нужно расположить ниже высоты противоположной стены на 0,2-0,3 метра.
    • Чтобы определить расположение пазов под подкосы, нужно визуально провести вертикальную линию от верхнего паза и отступить на 5 см в какую-либо сторону. Пазы также должны располагаться на расстоянии 0,7 метра друг от друга.
    • Чтобы установить подкос в паз, нужно сделать спил нижнего угла подкоса. При этом величина спила должна составлять 0,1 м.
    • Для определения линии верхнего запила подкос устанавливают в паз, а верх прикладывают к стропилине. Место их пересечения определяет верхний спил.
    • По этому шаблону нужно изготовить остальные подкосы и установить их, используя металлические зубчатые пластины.
    • Карнизы формируются с помощью кобылок, установленных на наклонных стенках пристройки. Под кобылки обязательно нужно укладывать гидроизоляцию.
    • Далее обшивают стропильную систему ветровой доской по всему периметру и наколачивают обрешетку.

    По приведенной схеме можно выполнять монтаж односкатной стропильной системы над верандами и хозяйственными блоками.

    Как закрепить односкатную стропильную систему над сараем

    Незначительные хозяйственные постройки и летние кухни не нуждаются в мощной кровле, поэтому для них лучше использовать односкатную крышу. Для примера можно рассмотреть схему стропильной системы односкатной крыши над сараем, предназначенным для хранения садового инвентаря. Эта постройка выполнена по принципу возведения каркаса для теплиц, в котором вертикальные стойки соединены обвязкой по периметру. Передняя стенка имеет высоту немного больше, чем задняя стена, поэтому стойки соединяются отдельными поперечинами.

    Алгоритм устройства стропильной системы для односкатной крыши над сараем предполагает выполнение следующих действий:

    • Делают шаблон стропильной ноги. Для этого прикладывают доску к торцу и отмечают места запилов вверху и внизу.
    • По шаблоны изготовляют остальные стропилины. Делают разметку на стенках сарая и фиксируют стропильные ноги. При строительстве легких построек достаточно использовать гвозди или саморезы.
    • Ветровую доску прибивают после монтажа обшивки по периметру постройки.

    Укладывая стропила на плоскую крышу, рекомендуется выполнить гидроизоляцию такой системы, так как конструкция не имеет крутого ската. Это защитит не только предметы внутри постройки, но все деревянные элементы.

    Приведенные примеры могут использоваться в качестве основы для индивидуальных конструкций, поэтому устройство односкатной стропильной системы необходимо знать подробно.

    Читайте также:
    Оригинальная покраска стен в полоску
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: