Полы в бане из дерева: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности укладки плитки, выбороа материала для полки в парной, в мойке, как сделать слив воды, цена, фото

Как правильно сделать пол в бане и парилке – пошаговое руководство по строительству и заливке

К обустройству столь важной части помещений нужно подходить со всей ответственностью. Поэтому рассмотрим пошаговое руководство с видео, как правильно сделать пол в бане и парилке: проанализируем, какой вообще выбрать, как рассчитать необходимое количество материалов, определимся с технологией укладки. А в «промежутках» между этими главными моментами – максимум подробностей, чтобы вы понимали, что за решения принимать на каждом этапе.

Что нужно знать до начала строительства

Следует учитывать, что пол должен выполнять сразу 3 функции:

1. являться устойчивой поверхностью для безопасного и легкого передвижения;
2. быть ключевым компонентом системы водоотведения;
3. эстетически дополнять собой интерьер комнат.

Исходя из этого, необходимо выбрать покрытие, которое окажется достаточно ровным, гладким, внешне красивым, не подверженным гниению, защищенным от вредного воздействия влажности, температуры, грибков. Кроме того, оно должно быть долговечным, экономичным, экологичным. Эти свойства стоит учитывать при составлении точных расчетов проекта.

Виды полов

В зависимости от используемого материала, они могут быть выполнены из дерева, бетона и кирпича. Хотя последний вариант уже не актуален из-за низкой теплоотдачи: готовая поверхность долго прогревается (что не всегда удобно), после чего длительное время сохраняет настолько высокую температуру, что по полу нельзя ходить босиком – можно обжечься. А вот другие два типа заслуживают более подробного рассмотрения.

Деревянные

Традиционные для русских бань, привлекательно выглядящие, износостойкие, с низким уровнем гигроскопичности (если сделаны из твердых пород, практически не впитывают влагу).

Бетонные

Сравнительно новые, рассчитанные на длительную эксплуатацию (обладают ресурсом в 50 лет, при должном уходе прослужат и больше). Материал достать не проблема, но на обустройство таких покрытий уйдет много времени и физических сил.

Протекающий деревянный пол

Он выполняется так, чтобы не задерживать отработанную воду и позволять ей естественным образом сливаться вниз. С этой целью доски укладываются с зазорами, через которые и происходит сток.

Раньше конструкции устанавливались таким образом, что влага уходила прямо в грунт, но для этого здание приходилось приподнимать над землей, устанавливая его на столбчатый фундамент и/или на склоне. Поэтому строители стали использовать систему дренажа, выкапывать глубокий котлован и частично засыпать его песком. Затем перешли к созданию сливной ямы с бетонируемыми скатами и желобом, продолженным под уклоном.

Конструкций подполья несколько – можно выбрать любую. Мы же расскажем, как стелить пол в бане так, чтобы он был протекающим – мастера укладывают его в 3 слоя:

• балки перекрытия, представляющие собой бревна или брусья;
• лаги, размещенные перпендикулярно;
• дощатый настил – с просветами между соседними половицами по 5 мм (или более).

Через эти зазоры и будет стекать вода – в грунт или подпол. Можно сделать пол съемным – чтобы проветривать и просушивать его, но тогда разумно выполнить всю конструкцию в виде нескольких щитов. Хотя следует учесть, что такие покрытия быстро выхолаживаются, а значит не могут полноценно использоваться зимой – по ним будут гулять сквозняки, а на отопление уйдет много топлива.

Непротекающая конструкция банного деревянного пола

Это сплошной дощатый настил, выполненный под наклоном для естественного слива воды. В нижней его точке размещен желоб или сточная труба с трапом (решеткой). Укладывается он сразу на балки или на чистовое покрытие, под которым размещен утеплитель.

Важно, чтобы элементы в такой конфигурации были подогнаны как можно плотнее. Для данной цели хорошо подходят шпунтованные доски, образующие герметичное соединение. Стоит предусмотреть безопасный уклон.

Если вы хотите, чтобы специалист сделал правильный пол в бане, он будет работать по следующей схеме:

• на черновое покрытие укладывается брус под нужным скосом;
• в отмеченной точке вырезается отверстие, в которое вставляется труба;
• размещается утеплитель – экструдированный пенополистирол – и заполняется пространство вокруг пеной;
• следом стелется гидроизоляционная пленка;
• монтируется настил;
• обрабатываются стыки герметиком, обшиваются стены.

В результате вы получите покрытие, которое удобно эксплуатировать круглый год. Только пиломатериалы должны быть хорошо отшлифованы, чтобы по ним можно было ходить, не опасаясь загнать занозу.

Утепленный деревянный пол

Его особенность в отсутствии бетонного основания, но конструкцию начинают реализовать уже при закладке фундамента бани. Для этого необходимо подвести канализационную трубу или устроить сливную яму, подняв здание над грунтом на высоту 0,4-0,6 м, установить несущие конструкции и положить на них балки перекрытия. После чего – возвести стены и действовать по приведенной выше «непротекающей» схеме.

Уклон допускается выполнить в виде воронки: для этого требуется немного приподнять доски либо посередине комнаты, либо возле одной из стен чистового покрытия (смотря где располагается желоб для стока). Еще дополнение: после обрамления плинтусом особенно важно заделать все щели, чтобы избежать потери тепла.

Устройство опорных столбов

Они нужны для больших по площади бань, обладают сечением в 25 см, и устанавливать их мастер будет на равных расстояниях друг от друга, в зависимости от толщины половиц:

• если это 19 см – через 70 см;
• 22 – 80;
• 29 – 90.

Для каждого из них необходимо предусмотреть посадочное место глубиной 20 см (предварительно утрамбовав грунт), и после монтажа залить бетонной смесью. Получившаяся конструкция по высоте обязана быть на одном уровне с ленточным фундаментом.

Допустима кладка опорных столбов из кирпичей или монолитных цементных блоков. Еще один вариант – использование бревен подходящего сечения или асбестовых труб.

Обустройство подполья в банном помещении

Если специалист сделал выбор в пользу протекающего деревянного покрытия, он узнает, насколько хорошо грунт участка фильтрует и впитывает влагу. Если под зданием песок, его нужно укрепить, насыпав слой гравия толщиной в 25 см. Между такой подушкой и лагами должно быть хотя бы 10 см расстояния. В остальных случаях стоит сделать лоток, по которому вода станет стекать в приямок: необходим наклонный глиняный или бетонный желоб (замок).

Если собирается непротекающий настил, под ним достаточно насыпать керамзит – он хорошо справится с ролью утеплителя. Для сбора стоков возле стены моечной сооружается яма (емкость), борта и дно которой тщательно утрамбовываются и обмазываются глиной, предусмотрев место для отводной трубы (сечения в 15 окажется достаточно).

Монтаж системы лаг

Обязательный этап строительства полов в бане, при котором брусья специалисты рекомендуют укладывать горизонтально (если уже есть слой гидроизоляции), и под уклоном от 3 до 100.

Прежде чем делать настил мастер должен убедиться, что уровни фундамента и покрытия совпадают. Если выбрана непротекающая конструкция, половицы на лагах допустимо не фиксировать, в других случаях их нужно закрепить – каждую парой гвоздей (с обеих сторон планки, вбивая под 45 градусов). Внимание, шпунтованные доски целесообразно сначала наживить, а окончательно забивать их следует только после отделки и просушки. На завершающем этапе необходимо обрамить плинтусом.

Бетонный пол: укладка

Он становится покрытием, непосредственно используемым для ходьбы. Представляет собой равномерно залитую стяжку, раствор для которой можно приготовить из покупной песчано-цементной смеси. Если это не финальный слой, а сверху еще предполагается плитка, можно добавить немного гипса с ангидридом.

Также потребуется ряд стройматериалов:

• рубероид;
• гравий;
• перлит – в качестве утеплителя;
• минвата – для изоляции;
• пенопласт;
• металлическая сетка – для армирования;
• битый кирпич.

Подготовительный этап

Когда мастер делает пол в бане, в первую очередь важно спроектировать, разметить и смонтировать систему водоотвода. Она состоит из пары труб и промежуточного резервуара (ямы размером от 40 на 40 на 30 см с бетонированным дном и стенками).

Сначала следует определить, где в помещении будет расположен сток. Потом из этой точки проводится первая коммуникационная линия (диаметра 20 см будет достаточно) в подготовленное подполье, оборудовав клапаном для защиты от неприятных запахов. Вторую трубу, такого же сечения, отводят в канаву или септик. После чего переходят к подготовке площади и выравниванию подушки.

Технология создания пирога бетонного пола

Если ее выдержать, получится конструкция из 6 слоев (отсюда и название):

• грунт, уже готовый к заливке, то есть утрамбованный и укрепленный;
• первое покрытие – в 5 см толщиной;
• теплоизоляция, выполненная из керамзита или войлока;
• армирование, сделанное из сетки-рабицы и раствора;
• черновая основа, также играющая выравнивающую роль;
• финишная отделка, выдерживающая угол для качественного слива.

С первой до последней стадии стоит помнить о необходимости уклона в 10 градусов. Если планируется ставить печь для парилки, фундамент под нее потребуется реализовать в отдельном порядке.

Укладку выполняют поэтапно

Вот лучший ответ на вопрос о том, как правильно делать полы в бане с помощью профессионала – переходя от одной стадии к другой в следующем порядке:

• Подготовка площадки – снимается верх грунта, покрывается место песком, трамбуется до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой.
• Создание подушки – насыпается гравий крупных фракций или бой кирпича и разравнивается еще тщательнее, прессуя до тех пор, пока толщина балласта не будет 10 см.
• Заливка «по маякам» – равномерно распределяется раствор так, чтобы получилась промежуточная прослойка в 5 см высотой, замазывая зазоры битумом и не забывая об уклоне.
• Утепление – укладывается или рубероид (защиту от влаги) с минватой, или пенопласт, или керамзит, попутно его разравнивая.
• Армирование – далее размещается металлическая сетка и покрывается жидким бетоном (в который можете добавить перлит для дополнительной термоизоляции).

Основные работы: заливаем пол в бане

Удобнее делать это не в одиночку, а втроем, так как важна быстрота действий. Одному специалисту нужно замешивать раствор, второму – распределять его по площадке (согласно маячкам, воткнутым с шагом до 1 м), третьему – разравнивать и, пока он не загустел, уплотнять. Последнее делать крайне важно, иначе в стяжке могут образоваться пустоты и полости.

Проводить заливку необходимо от дальней точки помещения к выходу, попутно используя мастерок (кельму) и правило, делая этими инструментами круговые движения.

Видео – бетонный пол по грунту

Делаем пол в бане: технология самостоятельного монтажа и схема устройства

Несмотря на высокие температуры в парилке, внизу она редко превышает 30 градусов, но на полу постоянно повышенная влажность. Поэтому при обустройстве пола в таких условиях существуют свои особенности.

В этой статье мы расскажем вам про то, как делается пол в бане по грунту, процесс подготовки и схемы укладки деревянного пола.

Отделка пола и стен бани деревом

Виды полов для бани

В большинстве случаев для частных парилок бань выбирают именно пол из дерева: он не скользкий, стоит дешевле, и прост в монтаже.

Бетонные виды выбирают обычно для общественных саун, так как от интенсивного использования дерево пришлось бы менять каждые 2-3 года.

• Протекающий деревянный пол делается в тех случаях, когда необходимо чтобы влага свободно проходила через зазоры между досками и удалялась из подпола наружу . По сравнению с другими видами, такая конструкция имеет простую технологию постройки. Такой вариант подойдет только для теплых регионов, так как не имеет теплоизоляции.
• Непротекающие деревянные полы делают из плотно состыкованных между собой шпунтованных досок . Уклон пола в бане делают в сторону сливного трапика, который будет обеспечивать вывод влаги в систему канализации или сливную яму.
  Такой пирог пола в бане позволяет сделать гидроизоляцию, пароизоляцию и утепление, что выделяет его от предыдущего варианта.
  В парилке делать непротекающий пол не имеет смысла, так как цена конструкции сильно возрастает, а воды там не будет много. Для удобства уборки можно сделать двусторонний уклон пола.
• Бетонная стяжка пола имеет преимущество перед деревянными видами в высокой долговечности . Стяжка прослужит вам 30-50 лет, а дерево менее 10 лет.
  Хоть затраты на её устройство выходят и больше, по эксплуатационным характеристикам бетон сильно обыгрывает дерево.

Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

Конструкция пола

Как правило, монтаж пола в бане в парилке делают на возвышении относительно нулевой отметки чистового пола. Достаточно поднять его на 7-10 см и в парилке тепло будет сохраняться лучше.

В моечном отделении, наоборот – высота пола в бане делается ниже, чтобы вода не проникала в другие помещения.

Основные материалы

Считается, что в вопросе, какой пол лучше в бане, вне конкуренции является лиственница. По твердости и износостойкости она сравнима с дубом, и от влаги она становится только прочнее. Единственным минусом её использования является высокая стоимость.

Аналогичные доски из сосны или ели будут стоить в 2-3 раза дешевле. Если есть возможность использовать лиственницу за умеренные деньги, то лучше выбирать её. Если нет – то можно покупать шпунтованные доски березы, сосны, ели, пихты, ольхи. Черновой пол — в бани можно делать из сосны для экономии.

Важное правило, которое стоит соблюдать – укладывать только сухие доски. Сырая древесина во время эксплуатации будет сильно менять свои размеры и форму.

Чем толще будет доска, тем больше она будет деформироваться. Доски толщиной 21-25 мм будут наименее всего изменять размер, но они будут прогибаться. Чтобы исправить это, можно укладывать лаги более часто. Оптимальным вариантом являются доски 35 мм с шириной 12 см.

Для утепления чаще всего используется минеральная вата и пенополистирол.

Гидро- и пароизоляция делается из пароизоляционной мембраны, типа Изоспан. Её достоинство в том, что она пропускает влагу только в одну сторону. Благодаря этому с одной стороны влага не проходит внутрь, а с другой стороны выводятся излишки конденсата и пар. Это позволяет сохранять утеплитель всегда сухим и он не теряет свои характеристики.

Также в данном случае мы будем использовать:

• Брус 70*100 мм;
• Лаги 50*180 мм;
• Черепные бруски 40*40 мм;
• Фанера или обрезки досок толщиной 20-25 мм, чтобы сделать двойной пол.

Демонтаж старого пола

Если вы перестилаете старое покрытие, то в первую очередь нужно демонтировать старый пол каркасной бани.

• Нужно будет удалить верхний слой грунта, примерно на 25 сантиметров, чтобы избавиться от грибка, который попал в землю. Старые доски нужно сразу же сжечь.

Совет!
Бетонные стены можно прогреть строительной газовой пушкой, чтобы уничтожить весь грибок.
Дополнительно его нужно обработать Антиплесенью, чтобы вывести оставшиеся поры грибка.

• Ниже уровня пола делается эластичная обмазочная гидроизоляция.
• На грунт укладывается слой песчаной засыпки, выравнивается по уровню, тщательно трамбуется.
• Затем на песок укладывается стеклоткань и пароизоляция Изоспан. Сверху их нужно присыпать еще одним песчаным слоем. Это нужно для того, чтобы защитить нижнюю часть половиц от влаги, грибка и гниения. Листы изоляции между собой нужно проклеить скотчем.

Совет!
Если в фундаменте обнаружился крысиный лаз, то его нужно заделать бетоном с добавлением жидкого и битого стекла.

Пирог и особенности пола

В данном примере используются полы в бане по грунту. Чтобы получить нужный уровень возвышения, перед укладкой лаг на столбики монтируются балки 70*100.

Они возьмут на себя часть нагрузки, равномерно распределят её, увеличат прочность и упростят выравнивание основания.

Вид снизу на черновой пол

• В первую очередь на фундамент и кирпичные столбики-подпорки укладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида.
• Затем укладываются подпорные балки. Их края будут лежать на фундаменте, а по центру их поддерживает 1-3 столбика.
• Поверх балок на уголки крепятся лаги. Они должны быть подрезаны с двух сторон по длине в центр на 2 см для создания уклона.
• К нижней части лаг прибиты черепные бруски, образуя перевернутую букву «Т». Они нужны для крепления чернового пола, поэтому особой прочности тут не нужно, подойдут любые саморезы или гвозди.
• Укладываются доски чернового пола, и поверх них крепится пароизоляционная мембрана с напуском 20-30 см. Затем её нужно будет склеить вместе с гидроизоляцией стен.

Монтаж пароизоляции на черновой пол

• На черновой пол укладывается утеплитель для бани и закрывается пароизоляцией. Её крепят на лаги с помощью степлера. Стыки проклеиваются скотчем.
• В завершении крепится настил чистового пола из шпунтованной доски. Чтобы скрыть места крепления, они крепятся саморезами в паз под углом 45 градусов.

Пирог пола в бане

Обратите внимание!
Под чистовым полом нужно обеспечить вентиляционный зазор в 2-3 см.
Для этого вы можете использовать более высокие лаги, или набивать на них дополнительные бруски контробрешетки после крепления пароизоляции на утеплитель.

Изготовление подпорных столбиков

Чтобы исключить прогиб опорных балок от высокой нагрузки, нужно сделать дополнительные подпорки (стулья) в слабых местах. Естественно, самыми слабыми местами окажется центр балок и место под печью. Стулья можно сделать из дерева, кирпича, бетона.

Инструкция, как можно сделать бетонные столбики своими руками:

Деревянный пол по грунту с утеплением

• Чтобы сделать бетонные столбики, разметьте места их установки и выкопайте ямки глубиной 40 см.
• На дно ямы нужно насыпать 25 см слой песка и щебня для подложки и хорошо уплотнить их.
• Из досок сделайте опалубку примерно 25*25 см (размером в 1 кирпич) и высотой до уровня ленточного фундамента бани. На внутренние стенки опалубки уложите рубероид.

Совет!
Вы можете сделать несъемную опалубку столбиков из асбестоцементной, канализационной ПВХ трубы или скрученного рубероида.

• Свяжите проволокой арматурный каркас в каждом столбике из прутков диаметром 10 мм.

Арматурный каркас внутри опоры

• Приготовьте раствор из цемента, песка и мелкого гравия (в пропорциях 1:3:5).
• Перед заливкой сделайте в центре столбика закладную для удобного крепления балок. Её лучше всего делать из шпильки с резьбой.
• Залейте столбики до одинакового уровня и оставьте их высыхать минимум несколько дней. Полную прочность они наберут только через месяц.

Столбик после заливки бетоном с закладной шпилькой

Монтаж чернового пола

Монтаж балок с черепковыми брусками

Совет!
Обработайте все деревянные элементы антисептиком перед началом работ.

• Уложите и закрепите подпорные балки на фундамент. Обращайте внимание, чтобы с краев лаг и балок на стыке со стеной сохранялся температурный зазор в 1 см. К фундаменту они крепятся на анкерные болты 12*140 мм.
• Чтобы было проще подрезать остальные лаги под одним углом для слива, используйте одну из них в качестве шаблона.

Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках

• При укладке чернового пола можно использовать практически любые доски, так как он нужен только для укладки теплоизоляции. При этом все равно обязательно обрабатывайте их антисептиком и удаляйте кору перед укладкой.
• Гидроизоляцию крепим к лагам на степлер каждые 10-15 см с нахлестом и напуском на стены.
• Утеплитель укладывается вплотную друг к другу, со смещением стыков. Минеральная вата не должна быть смята, а подрезана точно по размерам ячеек.

Укладка утеплителя на черновой пол

• Затем таким же образом крепим еще один слой паро- гидроизоляции к лагам.

Укладка чистового пола

Монтаж половой доски на лаги

• Первую доску обшивки крепим с отступом от стены 1-2 см сверху на саморез. Постарайтесь сделать это как можно ближе к стене, чтобы скрыть шляпку плинтусом.
• Последующие доски крепим в паз к предыдущей. Для их плотной стыковки между собой изготовьте добойник с шипом. Через него вы можете подбивать доски молотком, не боясь повредить стыковочные элементы.
• Если требуется еще более сильная стыковка, то изготовьте колышки с шипом. Прибивая к лагам металлические скобы, можно использовать их для расклинивания досок, как показано на фото.

Сплачивание досок пола

• Чтобы скрыть шляпки саморезов, все последующие доски крепят со стороны паза, вкручивая туда саморезы к лагам под углом. Чтобы доски прижимались плотно и не трескались, перед этим нужно сверлить отверстия.
• При монтаже последней доски, её нужно будет подрезать по ширине дисковой пилой. Крепить её нужно также как и первую, саморезами сверху.

Заключение

Сделав деревянный пол в каркасной бане, вы можете быть уверены, что его хватит, как минимум на 10 лет активного использования. Если же вы хотите сделать систему теплого пола, положить кафельный пол в бане, сделать слив, то нужно делать стяжку.

На видео в этой статье показана самостоятельная укладка пола в бане.

Как сделать пол в бане: устройство, разновидности, технологии монтажа

Технология и процесс обустройства полов в банной парилке и моечном отделении существенно отличаются от принципов сооружения полов в жилых и хозяйственных постройках.

Чтобы обеспечить эффективную систему водоотвода, вентилирования, гидро- и теплоизоляции, необходимо придерживаться основных правил укладки. Правильно обустроенный пол в бане обеспечивает быстрое выведение стоков и поддержание микроклимата в помещении.

Зачастую пол для бани изготавливается из древесины или бетона. Сложно определить, какой пол лучше, поскольку каждый вид основания имеет свои эксплуатационные особенности и характеристики, которые следует учитывать при обустройстве частной бани.

• Бетонный пол
• Деревянный пол
  • Пол протекающего типа
  • Пол непротекающего типа
• Выбор расходных материалов и основные расчеты
  • Расчеты для бетонного пола
  • Расчеты для деревянного пола
• Технология монтажа бетонного пола
• Технология укладки протекающего деревянного пола
  • Подготовка подполья
  • Установка опорных лаг
  • Настил деревянного покрытия
• Технология укладки непротекающего деревянного пола
• Эффективная защита лаг и напольного покрытия от гниения

Бетонный пол

Многие специалисты рекомендуют обустраивать в банных помещениях бетонный пол, который является наиболее долговечным и практичным вариантом.

Бетонная стяжка обладает следующими характеристиками:

• Длительным сроком службы – от 30 до 50 лет.
• Устойчивостью к негативному воздействию высоких температур и влажности.
• Устойчивостью к гниению, деформации, разрушению, развитию патогенных организмов и плесени.
• Доступной стоимостью расходных материалов для изготовления.
• Возможностью декоративной облицовки.
• Простым и доступным уходом без использования дорогостоящей химии.

Деревянный пол

Деревянный пол более прост и доступен в обустройстве, но менее долговечен, чем бетонный аналог. Уже через 10 лет активной эксплуатации отдельные элементы подобной конструкции подлежат реконструкции или замене.

Полы из досок можно изготавливать из хвойной и лиственной древесины, устойчивой к влаге и перепадам температур. Деревянное основание представлено двумя типами: протекающим и непротекающим.

Пол протекающего типа

Это бюджетный вариант конструкции, представленный в виде деревянной решетки, отдельные элементы которой устанавливаются с соблюдением зазоров для свободного вывода стоков в грунт.

Протекающий пол не предусматривает установки сложной дренажной системы и дополнительного утепления. По этой причине баню с подобным полом рекомендуется эксплуатировать в летний период или в регионах с теплым климатом.

Такое основание доступно для самостоятельного обустройства, кроме того, и ремонтные работы не вызовут технических сложностей. В подобной конструкции половые доски не крепятся к лагам, поэтому при необходимости их можно демонтировать для просушки или замены.

Пол непротекающего типа

Непротекающий пол имеет сплошную конструкцию, установленную на деревянные лаги, которые вмонтированы в грунт или бетонную основу. Для эффективного вывода стоков он выполняется под небольшим уклоном по направлению к сточному отверстию.

Для монтажа сплошного пола используется шпунтованная доска из лиственницы или сосны, установленная на опорах. Качественные доски для пола не должны иметь деформаций и дефектов.

Верхний настил укладывается на черновой пол, который предварительно утепляется влагостойким материалом.

Баню с таким типом пола можно эксплуатировать на протяжении года при любой температуре.

Выбор расходных материалов и основные расчеты

Устройство пола в бане предусматривает использование строительных и термоизоляционных материалов, сточных труб из металла и пластика, оцинкованных крепежных элементов.

Из чего лучше сделать пол в парной и мойке? Количество и тип расходных материалов зависят от типа конструкции пола и способа его монтажа.

Расчеты для бетонного пола

Далее приведены расчеты для парилки в сауне или бане размером 3 × 3 метра, в которой основание расположено на высоте 55 см от верхнего уровня почвы.

Для монтажных работ необходимо подготовить:

• Песок мелкой фракции для отсыпки слоя толщиной 12 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,12 см = 1,08 куб. м.
• Керамзит для засыпки перед теплоизоляцией с толщиной слоя 30 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,30 = 2,7 куб. м.
• Пенополистирольные листы экструдированные для теплоизоляции. Толщина утепляющего слоя – 10 см. Количество листов для помещения площадью 9 кв. м – 2,5 пачки.
• Смесь на основе цемента и песка (готовая или самодельная). Толщина стяжки – от 6 до 12 см. Расход сухой смеси в среднем составляет 18 кг/кв. м. Бетонный слой в 1 см = (3 × 3) × 18 кг/кв. м = 162 кг. Для слоя в 6 см: 162 × 7 = 1134 кг или 63 мешка готовой смеси.
• Сетка из арматуры для фиксации бетонного слоя размером 5 × 5 см.
• Рулонный рубероид для гидроизоляции песчаной подушки от керамзитового слоя.
• Профиль из металла для маяков под стяжку. Для парной площадью 9 кв. м. потребуется 18 метров профиля.
• Пластиковая труба для слива длиной до 5 метров, с сечением до 3,2 см, сифон и поворотное колено.

Расчеты для деревянного пола

В качестве рабочего примера приводится расчет материалов для монтажа деревянного пола в парной площадью 9 кв. м.

Чтобы соорудить простой пол протекающего типа, понадобится:

• Брусок для чернового пола размерами 3 × 3 или 4 × 4 см по длине балки. Расстояние между балками – 0,5 метра, общее количество материала – 30 метров.
• Доска нестроганая для основания шириной до 25 см и толщиной 2,5 см. Для одной секции необходимо: (300/25) × 0,5 = 6 метров. Для оформления 5 секций пола: 5 × 6 = 30 метров.
• Направляющий брус для создания сливного уклона с сечением 2 × 3 или 3 × 3 см.
• Брусок для фиксирующих лаг под чистовое основание с сечением 6 × 6 см.
• Рулонный или листовой рубероид для гидроизоляции. Для парной необходимо 16 метров материала с учетом припусков.
• Рулонная вата из базальта толщиной 8 см для термоизоляции.
• Оцинкованные стальные листы толщиной до 0,6 мм – 11 кв. м. материала.
• Полимерная труба, колено и сливной трап для монтажа в сточное отверстие. Для организации правильного слива монтаж колена с подсоединенной трубой должен выполняться под прямым углом.

Технология монтажа бетонного пола

Обустройство пола начинается с подготовки грунта внутри фундамента – очищения от мусора и грязи.

Схема укладки монолитного основания следующая:

1. Грунт тщательно трамбуют и выравнивают. Внутренние стенки фундамента обрабатывают битумом в несколько слоев.
2. На подготовительном этапе выполняется укладка сточной трубы через фундамент. Для этого достаточно сделать входное отверстие в основании и установить металлический переходник для подвода пластиковой трубы.
3. Сточную трубу подводят к месту, где предусмотрено сливное отверстие. Конец трубы заглушают для предотвращения засора.
4. На грунт насыпают песчаную подушку высотой до 12 см, увлажняют и трамбуют.
5. Далее необходимо положить рубероид на внутренние стены основания с напуском в 15 см. Дополнительно стыки обрабатывают мастикой на битумной основе.
6. Укладывают керамзит толщиной до 35 см, выравнивают и трамбуют. До края основания остается 8 см.
7. Керамзит застилают пленкой толщиной 200 микрон, а стыки проклеивают строительной лентой. Поверх гидроизоляции монтируют теплоизоляцию.
8. После утепления фундамента выполняют установку направляющих для заливки бетона с шагом от 55 до 95 см. Маяки укладывают на смесь из цемента и песка.
9. При монтаже направляющих важно соблюдать требуемый наклон для правильного отвода воды. В этом случае маяки выставляют строго по уровню.
10. Внизу стен по периметру помещения фиксируют демпферную ленту высотой до 12 см. После заливки и просушки бетонной стяжки остатки ленты можно удалить.
11. Выполняют заливку бетона подготовленной смесью и оставляют до полного высыхания.

Важно! Спустя 5 дней после заливки демонтируют маяки, а имеющиеся пустоты заполняют смесью. Первые 10 дней пол тщательно увлажняют водой до 3 раз в день.

Технология укладки протекающего деревянного пола

Пошаговое руководство по монтажу протекающего пола предусматривает поэтапное выполнение работ: подготовку подполья, установку лаг и деревянного настила.

Подготовка подполья

Чтобы вода, попадающая в подполье, выводилась в грунт, необходимо правильно подготовить основание – для этого производят срез верхнего слоя земли и засыпку гидроизоляционной подушки из мелкого щебня толщиной до 26 см.

Для почв с низким уровнем влагопоглощения удаление грунта выполняют под небольшим углом, а вывод стоков организуют в 30-сантиметровый приямок через сточную трубу. Грунт засыпают глиной и выравнивают.

Важно! Перед засыпкой подушки устанавливают опоры под деревянные лаги, а также возводят фундамент под отопительное оборудование.

Установка опорных лаг

Как правильно сделать установку лаг? Они монтируются на бетонные опоры, оснащенные подставкой из кирпича. Высота закладки лаг определяется высотой столбов (столбчатый фундамент) или лент (ленточный фундамент).

Установка лаг выполняется напротив короткой стены строения. Чтобы избежать деформации лаг или их разбухания, опоры закрывают двойным слоем гидроизоляции из рубероида, обработанного горячим битумом.

Чтобы обеспечить естественную вентиляцию при укладке лаг к стенам, следует соблюдать минимальные технологические зазоры в 4 см.

Настил деревянного покрытия

Чтобы постелить пол, используют доски, которые фиксируют перпендикулярно установленным лагам. При этом необходимо соблюдать отступы между отдельными элементами пола – 5 мм, между досками и стенами – 2,5 см. Фиксация деревянного щита к лагам выполняется при помощи металлических гвоздей.

Технология укладки непротекающего деревянного пола

Устройство деревянного пола в бане предусматривает установку опорных лаг аналогично предыдущему варианту, с формированием наклонной поверхности для эффективного отвода стоков.

Монтаж пола в бане выполняется в следующем порядке:

1. Организация водоприемной системы. Первый этап установки непротекающего пола – организация водоприемника размером 45 × 45 см, расположенного между опорами и теплоизолированного раствором из глины или цемента. Глубина закладки водоприемника – 35 см. На высоте 3 см от днища приемника под небольшим наклоном устанавливают трубу для вывода стоков в дренажный колодец или яму.
2. Установка чернового пола. После монтажа лаг на опорные столбы выполняется фиксация чернового пола – подшивки из дешевого материала, например, второсортной доски. На доски укладывается послойно гидро-, тепло- и пароизоляция для защиты от воздействия влаги.
3. Фиксация финишного покрытия. На установленные лаги фиксируют финишное покрытие из шпунтованной доски с низким коэффициентом влагопоглощения. По периметру помещения от стен соблюдают зазор в 2 см для естественной вентиляции. Доски фиксируют при помощи гвоздей под углом в 50 градусов. В завершение монтируют декоративный плинтус.

Важно! Облицовка стеновых поверхностей выполняется поверх установленного плинтуса, чтобы предотвратить сбор конденсата под плинтусом.

Эффективная защита лаг и напольного покрытия от гниения

Чтобы не гнил пол в бане, специалисты рекомендуют обрабатывать его термостойким водным лаком. Подобное покрытие способно выдерживать температуру нагрева свыше 100 градусов, обеспечивая поверхности надежную защиту от повышенной влажности, горячего пара и загрязнений.

Защитный лак наносится на деревянное основание кистью в несколько слоев. Работы проводятся в хорошо вентилируемом помещении при температуре воздуха от 4 до 28 градусов.

Если обустраивается деревянный пол в бане протекающего типа, тогда защитный состав наносится на финишное покрытие и на опорные лаги.

Важно! Защитный лак не рекомендуется использовать для пропитки деревянной мебели – лавок, скамеек, полок, табуреток и стульев.

Укладка полов в бане – сложная процедура, которая зависит от конструктивных особенностей здания, его размеров и типа фундамента. Но, несмотря на технические сложности, освоить технологию укладки полов своими руками сможет любой владелец частной бани.

Пол в бане своими руками

• 1 Деревянный
• 2 Бетонный пол в моечной и парной
• 2.1 Обустройство стока
• 2.2 Подготовка основания
• 2.3 Утепление
• 2.4 Методика изготовления раствора с перлитом
• 2.5 Особенности заливки стяжки
• 2.6 Отделка
• 3 Вспомогательные помещения
• 3.1 Советы специалистов
• 4 Видео
• 5 Фото
• 6 Схемы

По завершении сборки каркаса банного строения можно заняться внутренними отделочными работами, среди которых особое место занимают процедуры по обустройству полов. В этой статье мы постараемся рассказать о том, как сделать пол в бане своими руками из дерева и бетона, дадим пошаговое руководство, а также фото и видео инструкции.

Прежде всего, следует отметить, что для изготовления банных полов могут применяться как древесина или бетон, так и обычная керамическая плитка (в отдельных случаях полы можно делать прямо на глине).

Главное, на чем следует сконцентрировать внимание при проведении работ – это обеспечение нормального оттока использованных вод. Отметим также, что при отделке полов в «жарких» помещениях ни в коем случае не допускается применять синтетические материалы (линолеум, например), которые при сильном нагреве могут выделять токсичные и вредные для здоровья вещества.

Утепление пола в бане

Особое внимание при производстве подобных работ должно уделяться также утеплению полового покрытия, что самым непосредственным образом сказывается на комфортности принимаемых процедур. В тех случаях, когда вы решили изготовить пол из бетона – обязательно побеспокойтесь о том, чтобы сверху он был закрыт деревянным настилом или специальными пробковыми плитами, обеспечивающими комфортные условия помывки.

Деревянный

Сосна в качестве напольного покрытия

Из всего вышесказанного следует, что перед тем, как сделать пол в бане обязательно нужно будет определиться с материалом, используемым для его изготовления.

Деревянные полы рекомендуется делать из хвойных пород древесины (пихты, сосны, лиственницы или ели); причем в этом случае вы можете воспользоваться двумя вариантами. Первый из них предполагает обустройство сплошного, не пропускающего воду покрытия, а во втором случае половые доски настилаются с небольшим зазором, обеспечивающим свободный сток отходов мытья.

Сплошные или «не протекающие» полы изготавливаются путем встройки лаг непосредственно в глину или установки их на бетон (желательно – с небольшим углублением) с последующей плотной застилкой шпунтованными досками. Но пред этим на бетонной поверхности делается классическая стяжка, имеющая небольшой уклон в сторону стока. При этом в определенной точке, с краю или посередине помещения, устанавливается сборник стоков, подсоединяемый к канализационной системе вашего дома.

Протечный пол

Подготовка так называемого протекающего пола производится, как правило, по следующей схеме:

1. Сначала хорошо выровненный и утрамбованный грунт засыпается слоем щебёнки с песком, который впоследствии заливается жидким бетоном.
2. По своей форме заливаемая поверхность должна напоминать воронку с пологими скатами и с центром в месте сбора стоков (с установленной в слив защитной решеткой).
3. Затем на столбиках из кирпича монтируются деревянные лаги, служащие основанием для размещения настила.
4. И в завершение работ на эти лаги с зазором 5–6 мм настилаются обрезные половые доски.

При обустройстве такого пола побеспокойтесь о гидроизоляции поддерживающих лаги столбиков путем подкладки под них отрезков толи или рубероида, сложенных в несколько слоев. При отсутствии кирпича в качестве опоры можно будет использовать обломки старых бетонных плит. Следует также обратить внимание на то, что к подготовке полов в парилке и моечной можно будет приступить лишь после того, как вы закончите монтаж системы отвода воды и подготовите фундамент под печь-каменку.

Нельзя упускать из виду необходимость антисептической обработки древесных элементов конструкции, а также не забывать о вентиляции пространств под полом, обеспечивающей их сохранность. В частности, удаление влажных испарений может быть организовано за счет использования печного поддувала.

Бетонный пол в моечной и парной

Бетонный вариант

Многие специалисты считают обустройство бетонного пола в бане экономически правильным и выгодным решением. В пользу этого метода обустройства пола говорит продолжительный срок эксплуатации бетона. Качественная стяжка может служить больше 30 лет. Среди преимуществ такого пола стоит отметить:

• Устойчивость к перепадам температур и высокой влажности.
• Не гниет.
• На бетоне не развиваются вредоносные микроорганизмы и грибки.

Чтобы ухаживать за бетонным полом не нужно покупать дорогие средства бытовой химии. Кроме того, у вас есть возможность декорировать пол, например, плиткой.

Обустройство стока

В бане используется очень много воды. Это предполагает необходимость в обустройстве стока. Перед бетонированием пола следует спроектировать и реализовать систему водоотведения. Для этого вам нужно определить точку, которая будет позволять наиболее просто оборудовать канализационную систему. На этой точке следует расположить промежуточный резервуар, который может быть выполнен в форме небольшой ямы, имеющей размер — 40×40×30 см. Самый простой метод обработки приямка – бетонирование, слоем не меньше 5 см.

Затем из этого резервуара следует сделать водоотвод в канализационный люк/септик. Для этих целей можно использовать фановую трубу, имеющею диаметр 200 мм.

Подготовка основания

Грунт следует выровнять, а затем провести его трамбовку. Затем засыпьте пол гравием крупной фракции толщиной 15 см. Гравий можно заменить боем из кирпича. Следующий слой щебень толщиной 10 см.

После того как щебень был утрамбован следует залить слой бетона толщиной 5 см. Он должен быть выполнен под уклоном в сторону предварительного резервуара для сточных вод.

Утепление

Чтобы значительно уменьшить теплопотери в бане бетонный пол следует утеплить. Делается это после отвердения первого слоя бетона. В качестве утеплителя можно использовать керамзит. Его нужно засыпать слоем в 5–8 см.

Это не единственный утеплитель, который подходит для обустройства бетонного пола. Нередко для этих целей используется строительный войлок или минеральная вата. Но, стоит учесть тот факт, что при укладке в качестве утеплителя минваты, вам придется провести дополнительно и ее гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного слоя может быть использован рубероид.

Между полом и стеной следует сделать заливку битумом.

Методика изготовления раствора с перлитом

Еще один вариант утепления пола – заливка цементным раствором с перлитом (горная порода вулканического происхождения). Его в этом направлении начали использовать сравнительно недавно. Достоинства этого компонента – высокое водопоглощение и теплоизоляционные характеристики.

Перлит – это очень легкий материал, поэтому работу с ним необходимо проводить в закрытом помещении.

Замес делается в бетономешалке. При этом важно строго следовать инструкции, которая указана на упаковке к продукту.

Особенности заливки стяжки

На утеплитель или гидроизоляцию (это зависит от установленного вами утеплительного материала) следует залить второй бетонный слой. В этом случае необходимо перед заливкой бетона уложить армирующую сетку (это может быть проволока либо армированная сетка). Чтобы бетон в результате получился прочным, его нужно утрамбовать, выровнять правилом, а сверху залить стягивающий бетон.

Для заливки стяжки используется песчано-цементный раствор или самовыравнивающая смесь. Если для декорирования пола будет использоваться плитка, то лучше купить цементную смесь, предназначенную для этих целей.

Стяжку нужно заливать за один заход, поэтому действовать нужно быстро. Начинайте заливку с дальнего угла, разравнивая раствор кельмой. Стягивать его нужно правилом круговыми движениями, которые были бы направлены к выходу из помещения. После стяжка должна отвердеть, занимает этот процесс несколько дней.

Бетонная стяжка

С добавлением пластификаторов процесс затвердения бетона ускоряется. Они, среди прочего, усиливают прочность бетона, надежно соединяют между собой составляющие компоненты раствора и предотвращают возможность появления трещин.

Стяжка полностью отвердевает за 3 недели. На первой неделе ее необходимо время от времени поливать водой.

Качество поверхности определяется после полного высыхания бетона. Если стяжка имеет однотонный серый оттенок, то это говорит о ее однородности. Кроме того, на прочном и качественном бетоне не будет видно заметных следов от удара молотком.

Отделка

В качестве отделки пола из бетона в бане чаще всего применяется керамическая плитка. Эффектно будет выглядеть и кафель. Существенный недостаток кафеля – при намокании он становится скользким, что повышает риск получения травмы. Поэтому с практической стороны лучше уложить на бетонный пол метлахскую плитку.

Пол в парной покрыт плиткой

Не стоит использовать в помещениях бани (даже в тех, в которых не такие высокие показатели температуры, как в парной) линолеум и прочие синтетические покрытия. Дело в том, что в процессе нагревания из них выделяются вещества, которые могут привести к интоксикации, то есть сильному отравлению организма.

Вспомогательные помещения

Линолеум в предбаннике

В помещениях с невысоким уровнем влажности и относительно низкой температурой допускается использовать запрещенные для парилок ламинат и линолеум. В предбаннике такое покрытие застилается поверх специального настила, обеспечивающих возможность просушки полов. При использовании такого основания половое покрытие получается двойным, состоящим из чернового и чистового настила.

Советы специалистов

При проведении работ с полом необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• оптимальной высотой расположения полового основание над поверхностью земли считается уровень, превышающий эту отметку как минимум на 30 см;
• для изготовления натурального древесного пола выбираются обрезные или шпунтованные доски толщиной порядка 25–35 мм;
• укладка лаг на столбики из кирпича в таких конструкциях обязательна.

Порядок обустройства половых покрытий в бане, выполненной в старорусском стиле, по сути, ничем не отличается от описанных выше процедур (с учетом того, что полы в парной могут быть даже земляными). Перед их подготовкой необходимо будет проделать следующие операции:

1. По периметру основания на расстоянии порядка 50 см от фундамента сначала выбирается грунт (на глубину примерно 45–50 см).
2. Полученная площадка засыпается до требуемого уровня смесью мелкого гравия с песком, а затем тщательно утрамбовывается.
3. Доски застилаются непосредственно на подготовленное основание, что вполне соответствует полам, изготавливаемым по старинным методам.

Рекомендуем к прочтению:

Видео

В этом видео прозвучат ответы на самые часто задаваемые вопросы про пол в бане:

В этом видео автор рассказывает, как он самостоятельно сделал пол в бане. Чтобы не сильно поднимать пол, автор использовал вместо лаг швеллер, что лучше не делать во влажном помещении:

Финальная отделка может быть нескользкой плиткой

Слив

Пол со сливом

Перлит

Конструкция деревянного пола со сливом

Деревянный пол с наклоном

Схемы

Эти схемы помогут вам в обустройстве пола в бане:

Вывод воды

Схемы устройства банных полов

Утепление протекающего пола

Организация утепления

Водяной теплый пол для предбанника

Слои пола

Схема непротекающего пола

Гидроизоляция протекающего пола

Дощатый пол в бане

Как правильно отремонтировать вертикальные или горизонтальные жалюзи (27 фото)

Жалюзи – устройство, в процессе эксплуатации не испытывающее значительных нагрузок, поэтому прослужить оно может более десятка лет. С учётом правил штатного использования, нет необходимости предъявлять к прочностным характеристикам комплектующих изделия высокие требования, да и применение более прочных материалов повлечёт или увеличение веса аксессуара, или его удорожание.

Однако, как горизонтальные, так и вертикальные устройства содержат подвижные узлы, детали которых в процессе эксплуатации и под воздействием внешних факторов подвержены износу, так что выход из строя жалюзи из-за поломки какой-нибудь комплектующей – ситуация не редкая.

Фурнитура и инструмент для ремонта жалюзи

Устранение неисправности чаще всего сводится к замене старой детали на новую, поэтому в большинстве случаев вполне возможен ремонт жалюзи своими руками.

Рассмотрим, как починить жалюзи самостоятельно при наиболее распространённых поломках.

Критерии целесообразности выполнения ремонта жалюзи

При поломке устройства, прежде, чем браться за его восстановление, нужно оценить рациональность выполнения ремонта.

Восстановление оправдано, если:

• жалюзи представляют собой аксессуар высокого класса художественного исполнения, например, штучное изделие ручной работы;
• повреждение не значительно и устраняется заменой или регулировкой малоценной комплектующей;
• в результате ремонта возможно усовершенствование аксессуара.

Ремонтировать жалюзи нецелесообразно, если:

• устройство малоценно, а его физический износ на грани выработки ресурса;
• в продаже отсутствуют морально устаревшие изношенные комплектующие, и требуется их индивидуальное изготовление профессионалом;
• повреждений несколько, и затраты на их устранение близки к цене нового аксессуара.

Повреждения жалюзи без рациональной перспективы восстановления

Если после оценки ситуации принято решение отказаться от ремонта, то покупку нового аксессуара производят уже с учётом факторов, повлекших выход из строя старого – например, при наличии в доме домашних животных лучше установить жалюзи с вертикальным расположением ламелей.

Ремонт горизонтальных жалюзи

Аксессуары с горизонтальным расположением планок являются не менее надёжными устройствами, чем вертикальные жалюзи, но их конструкция проще. Периодически очищая от пыли вращающиеся элементы, можно значительно продлить их срок эксплуатации, но пытаться вернуть к жизни уже вышедшую из строя деталь не имеет смысла, так как размер и конструкция большинства комплектующих не подразумевают текущий ремонт — только замену, которую тоже нужно производить грамотно.

Намного продлить срок эксплуатации аксессуара при минимальных затратах может и его самостоятельная реставрация, так как починить своими руками горизонтальные жалюзи – задача для большинства домашних умельцев вполне выполнимая.

Замена испорченных ламелей

Чтобы установить на жалюзи новые планки взамен повреждённых, нужно:

• подобрать для замены идентичные по размерам и цвету изделия;
• из отверстий под нижним карнизом извлекаются заглушки, выдавливаются и отрезаются стопорные узелки;
• не имеющие повреждений планки нумеруются и снимаются до удаления дефектного элемента;
• новая ламель нанизывается на шнуры взамен испорченной;
• демонтированные планки устанавливаются в обратной последовательности;
• концы шнуров продеваются через отверстия в нижнем карнизе, и на них вяжутся стопорные узелки.

Демонтаж нижнего карниза горизонтальных жалюзи

Если в результате обрезки старых и вязки новых узлов нижний карниз значительно приподнялся, что не допустимо функционально или визуально, то придётся заменить подъёмно-опускные шнуры новыми – прежней длины.

Замена боковой шнуровой лесенки

Если лесенка порвалась, надёжно восстановить её целостность без ущерба эстетичности получается не всегда. Лучше заменить плетёный элемент на новый, для чего необходимо:

• с нужной стороны верхнего карниза снимается заглушка;
• концы старой лесенки освобождают из суппорта на оси, а взамен устанавливают концевики новой;
• новую лесенку надевают сбоку на ламели — поверх старой;
• на нижнем карнизе освобождают концы старой лесенки и подъёмного шнура;
• концы новой лесенки фиксируют на нижнем карнизе взамен старых;
• подъёмно-опускной шнур вытаскивают вверх из планок и заново пропускают его вниз, чередуя положение относительно поперечных перекладин новой лесенки (слева/справа);
• подъёмный шнур крепят на нижнем карнизе;
• старый плетёный элемент разрезается ножницами по месту на куски и удаляется с планок.

Шнуровая лесенка: до монтажа и в составе деревянных горизонтальных жалюзи

Производители горизонтальных жалюзи предлагают шнуровые лесенки всех применяемых размеров и основных оттенков.

Описание будет более доступным после просмотра этого видеоролика:

Замена блока с подъёмно-опускным и поворотным механизмами

Признаками необходимости выполнения этой операции являются затруднённый поворот ламелей вокруг своих осей или невозможность зафиксировать жалюзи в частично приподнятом положении.

Процедуру замены проводят в три этапа:

• демонтаж вышедшего из строя узла;
• покупка нового механизма по образцу;
• установка нового приспособления.

Стопорные узлы на концах подъёмного шнура освобождают из декоративных колпачков и развязывают.

Этапы демонтажа подъёмного механизма

С боков верхнего карниза снимаются заглушки. Верхний карниз разворачивают тыльной стороной к себе, ось с закреплённым на ней поворотным механизмом при помощи кривогубцев сдвигают продольно и вынимают из посадочного отверстия. Шнуры без узелков вытягивают вверх, раздвинув промежуточные валики отвёрткой.

Этапы демонтажа подъёмного механизма

Блочок с подъёмным и поворотным механизмами держится в верхнем карнизе за счёт защемления его упругими стенками. Чтобы высвободить подъёмно-поворотный узел, нужно руками чуть раздвинуть стенки карниза, и поочерёдно извлечь подъёмно-опускной и поворотный механизмы.

Этапы демонтажа подъёмного механизма

Новые подъёмный и поворотный механизмы собираются в узел – для этого на них есть соответствующие выступ и паз. Собранный узел вставляется в монтажное гнездо карниза и фиксируется на проектном месте защёлкиванием.

Этапы монтажа подъёмного механизма

Шнуры управления поочерёдно заводятся между роликами, распределяются в решёточке на выходе из карниза, протягиваются до ликвидации слабины и отвёрткой с узким жалом утапливаются в направляющие.

Этапы монтажа подъёмного механизма

Проверив правильность проводки шнуров, приступают к возвращению вала на проектное место – кривогубцами проталкивают его через новый узел.

Важно! В поперечном сечении вала есть грань, которая при продвижении детали должна совместиться с посадочным отверстием поворотного механизма, имеющим для этого соответствующий профиль. Для совмещения нужно чуть провернуть механизм поворота.

Этапы монтажа подъёмного механизма

После установки блока управления профиль карниза чуть сжимают вручную и возвращают на место заглушку на его торец. Остаётся надеть на шнуры управления декоративные колокольчики и зафиксировать их узелками.

Этапы монтажа подъёмного механизма

Описанный алгоритм замены узла оптимален. Несоблюдение последовательности выполнения операций чревато поломкой комплектующих при разборке-сборке аксессуара.

Ремонт жалюзи с вертикальными ламелями

Устройства такой конструкции подвержены износу не меньше, чем аксессуары с горизонтальным расположением светопреграждающих планок.

Ремонт вертикальных жалюзи также заключается в замене вышедших из строя комплектующих новыми деталями.

Понять, о каких деталях идёт речь в описании, поможет схема устройства со спецификацией.

Условная схема устройства штор с вертикальными ламелями

В вертикальных жалюзи есть комплектующие, процесс ремонта которых не заслуживает описания, например, цепочки — управляющая и соединительная. Если какая-то из них порвалась, то замена на новую легко выполнима даже без инструкций. Поэтому рассмотрим более сложную, но тоже распространённую, ситуацию – как самостоятельно отремонтировать вертикальные жалюзи, если сломался бегунок.

1. Для удобства работы демонтируется шнур управления.
2. Отдаются крепления механизма управления, и узел извлекается из карниза.
3. Демонтируем все бегунки.
4. «Дистанция» сломанного бегунка сжимается с двух сторон и вынимается из дефектного элемента.
5. Освобождённая «дистанция» вставляется в новый бегунок до контрольного щелчка.
6. Шнур управления продевается заново сквозь все бегунки.
7. Поочерёдным нанизыванием на вал бегунки возвращаются в карниз.
8. Управляющий механизм монтируется на штатное место (исполнять лучше с помощником).
9. Устанавливается цепочка управления.

Важно! Для корректной работы вертикальных жалюзи следует помнить, что сдвигать ламели по карнизу можно только при перпендикулярном их расположении к плоскости проёма.

Выход из строя ламелей при некорректном использовании штор

Заключение

Поломка вертикальных или горизонтальных жалюзи – ситуация достаточно распространённая, чтобы ознакомиться со способами ремонта этого аксессуара, особенно, если они – элемент интерьера вашего жилья. Устройство, достаточно прочное на вид сегодня, завтра может выйти из строя, и его ремонт своими руками сэкономит определённую сумму, часто – значительную.

Ремонт вертикальны и горизонтальных жалюзи

Конструкция жалюзи простая и достаточно надежная, при правильных условиях эксплуатации и должном уходе они верой и правдой служат долгое время. Но при небрежном отношении поломки все же случаются, в таких ситуациях следует провести диагностику и при необходимости выполнить ремонт жалюзи.

1. Конструктивные особенности и комплектующие
2. Горизонтальные
3. Вертикальные
4. Рулонные
5. Типичные поломки и как их исправить
6. Как отремонтировать горизонтальные жалюзи
7. Как устранить неисправности в работе вертикальных жалюзи

Конструктивные особенности и комплектующие

Чтобы приступить к ремонту жалюзи, необходимо представлять, как же они устроены. Конструкции различаются по типу открывания занавеса и бывают вертикальные либо горизонтальные. Так же отдельно выделим рулонные жалюзи, которые имеют свои отличительные особенности.

Чаще всего выводят жалюзи из строя домашние питомцы и дети

Горизонтальные

Несмотря на довольно простой вид, горизонтальные жалюзи состоят из большого количества запчастей. Чтобы их отремонтировать, важно знать, где какая деталь находится. Разобрать конструкцию не сложно, но, чтобы не запутаться, рекомендуется последовательно выкладывать все комплектующие для жалюзи на стол, и собирать их в обратном порядке. Ниже представлена схема типичной горизонтальной конструкции, по сути все они состоят из:

• верхнего карниза – планка, на которую подвешивается вся конструкция — 1;
• баланса – это лицевая крышка карниза – 2;
• нижнего карниза – планка в самом низу полотна – 3;
• поворотной оси – металлический штырь в верхнем коробе – 4;
• левой и правой планки механизмов – 5 и 6;
• левой и правой заглушек для баланса – 7 и 8.
• корпуса механизма, в который вставляется поворотная ось – 9;
• колеса механизма – 10;
• левой и правой крышек цепи – 11 и 12;
• суппорта – 13;
• адаптера для суппорта – 14;
• специальной вставки в суппорт – 15;
• заглушки для нижней планки – 16;
• корректоров для штапика: левого, правого и центрального – 17 и 22;
• боковых крышек для нижнего карниза – 18;
• фиксаторов лески, расположены снизу с каждого края – 19;
• соединителя цепи управления – зажим – 20;
• фиксаторов для цепи управления – 21;
• зажимов для лесенки с каждого бока – 23;
• клипсов для тесьмы – 24;
• цепи управления – 25;
• тесьмы – 26;
• лески — 27;
• лесенки – 28;
• шурупов – 29-33;
• С-образных клипсов, надевающихся на штырь возле суппортов — 34.

Схематичная конструкция стандартных горизонтальных жалюзи

Межрамные горизонтальные жалюзи имеют несколько отличий:

• гибкий провод — 1;
• специальный кронштейн — 2;
• переходник – 3;
• фиксатор веревки и ручки – соответственно 4 и 5;
• ручка для управления бывает разной длины – 6;
• боковые крышки на верхний карниз – 7.

Межрамные жалюзи неприхотливы в процессе эксплуатации, а благодаря довольно простой конструкции редко ломаются

Вертикальные

Вертикальные системы светозащиты на окна имеют свои конструктивные особенности, комплектация жалюзи представлена на схеме:

• карниз – 1;
• стержень поворотный – 2;
• бегунок – 3;
• дистанция – 4;
• держатель для ламели – 5;
• отвес для ламели – 6;
• отвес для шнура управления – 7;
• механизм управления — 8;
• С-клипса – стопор бегунка – 9;
• звездочка – 10;
• вставка – 11;
• втулка – 12;
• соединитель для цепи – 13;
• каретка с винтом, надевается на шнырь – 14;
• стопор обычный пластиковый – 15;
• стопор магнитный и уголок к нему – 16 и 17;
• цепь управления – 18;
• нижняя соединительная цепочка – 19;
• шнур для управления – 20;
• защелка для кронштейнов, кронштейн и удлинитель – держатель, который прикручивается к поверхности и на него осуществляется установка карниза – 21, 22, 23;
• винты и гайки – крепеж для кронштейнов – 24;
• крючок для бегунка, требуется для наклонного трака – 25;
• дистанционный адаптер – 26;
• вертикальный грувер, кронштейн и уголок для него – 27, 28, 29.

Для того, чтобы вертикальные жалюзи красиво и ровно смотрелись на окне, снизу легких тканевых полосок монтируют специальные грузики.

Комплектующие для вертикальных жалюзи, равно как и для горизонтальных, можно приобрести у производителей или в больших магазинах, торгующих данными изделиями. Выбирая фурнитуру не забудьте, что не все запчасти равносторонние, например, левую заглушку никак не приладишь на правую сторону.

На схеме указано в подробностях, из каких комплектующих состоят вертикальные жалюзи

Рулонные

Рулонные шторы устроены гораздо проще, чем горизонтальные и вертикальные аналоги:

• короб — кассета, крышка левая и правая, детали могут отсутствовать у недорогих изделий – 1 и 11,12,13 соответственно, по выбору какая-то с отверстием для шнура;
• направляющие – рельса, крепится на боковые части рамы, полотно движется по ним, плотно прилегает к окну, могут быть не предусмотрены комплектацией – 2;
• планка нижняя – 3;
• монтажный профиль, с помощью чего крепятся жалюзи – 4;
• труба и вал, обычно диаметром 18 или 25 мм – 5 и 6;
• механизм управления и ппанка к нему – 7, 8;
• адаптеры для трубы – 9;
• заглушка для нижней планки и для направляющих – 14 и 15;
• соединитель для цепочки – 16;
• фиксатор – 17;
• корректор – 18;
• цепь – 19;
• крепеж – 20;
• ворсовый шлегель – 21;
• двухсторонний скотч для приклейки направляющих, текстиля и монтажного профиля – 22, 23, 24;
• пластиковая полоса с клеящий полоской – 25.

Подробная схема комплектующих, из которых состоят рулонные шторы

Типичные поломки и как их исправить

Поломки обычно случаются из-за мусора и пыли, которые попали в пазы конструкции, они затрудняют движение жалюзи, от этого лопаются пластиковые запчасти, рвутся шнуры, леска и цепочки. В данном случае требуется разобрать конструкцию и заменить фурнитуру. Так же неправильная установка и крепление жалюзи ведут к перекосам всей системы и является одной из основных причин неисправностей.

Неаккуратное обращение является причиной порчи ламелей, как правило это случается по вине животных и детей, они виснут на полотне, полоски гнуться и заламываются. Здесь поможет замена испорченных деталей, в процессе ремонта важно полностью повторить алгоритм сложного переплетения лесенки, шнуров и лески.

Как отремонтировать горизонтальные жалюзи

Зачастую ремонт горизонтальных жалюзи сводится к замене нижних фиксаторов и крючков, которые отвечают за поворот планок. Прежде чем приступить к работе, приобретите новые комплектующие для жалюзи, обязательно проверьте, чтобы они были идентичными, например, фиксаторы могут быть с меньшим или большим диаметром. Старайтесь приобретать детали того же производства, что и сами жалюзи.

Сначала демонтируйте поломанные крючок, вытащите его плоскогубцами, чтобы установить новый:

• придержите рукой поворотный механизм, чтобы исключить вращения;
• вставьте крючок в отверстие;
• другой конец вставьте в планку.

Старые фиксаторы просто откручиваются и на их место фиксируются новые.

Обязательно посмотрите мастер-класс, как отремонтировать сломанный механизм управления.

Смена шнура – это основной этап, без него практически не обойтись. Чтобы его поменять, снимите занавес с окна, замерьте длину и ширину жалюзи, при покупке сообщите параметры продавцу, он рассчитает, сколько сантиметров веревки потребуется для ремонта:

• вытащите старую веревку;
• начните продевать новую, сначала оденьте еее на подъемный механизм, так чтобы она прошел между валиком и цилиндром;
• далее проденьте конец с нижней стороны корзины в точке крепления лесенки и одновременно просуньте веревку между лесенкой;
• тяните до корзины, одновременно она должна пройти по низу, и в ячейках лесенки;
• запустите конец в отверстие на карнизе;
• вторая веревка протягивается по такому же алгоритму, но ее продевают в ближнюю пробивку планок;
• крючком или иголкой сначала с одной стороны, потом с другой протяните веревку через все полоски, захватывая лесенку;
• концы вставьте в заглушку и завяжите прочный узел.

Посмотрите видео с подробной инструкцией, как выполнить ремонт жалюзи своими руками, где наглядно показано, как поменять механизм управления и порванную лесенку, а также укоротить занавес.

Для ремонта ламелей, следует:

• снять заглушку, обрезать узлы, вытащить веревку;
• поставить новые планки;
• продевается новая веревка, процесс описан выше;
• когда полотно собрано, концы веревки завяжите в узел и наденьте фиксатор.

Ремонт порванной лесенки выполняется так:

• вытащите из суппорта лесенку;
• отсоедините занавес от карниза, извлеките веревку;
• через край вытащите старую лесенку;
• на новую установите фиксатор;
• в каждую ячейку проденьте планки;
• затем проденьте веревку по инструкции выше, чередуйте перемычку лесенки справа и слева от нее;
• когда дойдете до нижней полоски, завяжите узелок и установите фиксаторы.

Посмотрите полезную видео-инструкцию, в которой мастер рассказывает о типичных проблемах и наглядно показывает, как их устранить.

Как устранить неисправности в работе вертикальных жалюзи

Ремонт вертикальных жалюзи, в основном, сводится к замене цепочки:

• снимите защитный короб, если он есть;
• открутите с боков карниза крышки, вытащите пластиковую шестеренку, которая соединяет бегунки с цепочкой;
• поставьте замок шестеренки в висячее положение, все бегунки должны быть открыты, в противном случае механизм заклинит;
• пропустите новую цепочку через все детали;
• соберите жалюзи в обратном порядке.

Если сломался бегунок, осуществить ремонт вертикальных жалюзи гораздо сложнее, чем поменять шестеренки или цепь:

• замерьте ширину полосок, в соответствии с размерами приобретите новые детали;
• откройте карниз, снимите цепочку управления;
• открутите механизм управления от вала, снимите бегунки до сломанного;
• наденьте новые, обязательно вставляйте до щелчка;
• протяните цепочку управления через все элементы, нанизывая на вал;
• когда дошли до последней детали, вставляем вал в механизм управления, его прикручиваем к карнизу и собираем короб.

Во время ремонта жалюзи можно снять все тканевые полоски и постирать их. Частенько старые шторы нас уже не устраивают: потеряли цвет, не тот дизайн или сильно загрязнились, или просто хочется обновить интерьер, в этих ситуациях можно приобрести новые тканевые, мультиламелевые или пластиковые планки и подвесить их на старый карниз.

На следующем видео пошаговая инструкция, как собрать бегунки на карнизе.

Ремонт деревянных жалюзи, а также металлических рольставней и рафштор лучше доверить специалистам. Это дорогостоящие и достаточно тяжелые изделия. Конечно, при должном уровне подготовки и наборе инструментов, разобрать и собрать своими руками такие конструкции можно. Но следует понимать, что это довольно крепкие, прочные и надежные изделия, просто так они выйти из строя не могли, поэтому прежде всего важно провести диагностику и выяснить причину. При производстве наружных металлических жалюзи, каждый изготовитель имеет свои секреты и вносит изменения в конструкцию, поэтому если возникли проблемы с работой таких систем, лучше сразу обратиться к профессионалам.

Пошаговые инструкции по ремонту бегунка и иных частей жалюзи

Жалюзи пришли на смену привычным тканевым шторам. Прочные пластиковые, деревянные или металлические ламели проще чистить, чем заниматься стиркой и глажкой массивных штор. Интерьер с различными типами рулонных, вертикальных или горизонтальных жалюзи смотрится более утончённо, оригинально.

Однако нередко многие движимые элементы выходят из строя, что требует ремонта или полной замены новыми деталями. Поскольку конструкция жалюзи очень простая, то выполнить это можно самостоятельно.

Распространённые причины поломки

Сломаться может сам механизм штор или отдельные стационарные элементы.

Причины:

1. Истечение срока эксплуатации, разрушение в результате этого хрупких элементов конструкции жалюзи.
2. Тканевые поверхности или ламели изнашиваются в результате механического контакта с чистящими средствами, губками, из-за неправильной эксплуатации и т. п.
3. Из-за солнца или частого контакта с абразивными, химически активными моющими и чистящими средствами изменяется цвет элементов, которые существенно портят визуальную картину.
4. Если ремонт оказывается дорогим, что соизмеримо с приобретением новой конструкции, то более рационально купить и установить другие жалюзи.
5. Непреднамеренные или намеренные агрессивные контакты с конструкцией штор в результате игр детей, домашних питомцев и др.
6. Конструкция со временем теряет свою привлекательность и актуальность, как морально устаревший элемент интерьера.
7. Поломка отдельных деталей или механизмов, которые требуют мелкого ремонта.

Типы повреждений

У жалюзи разного типа есть свои конструкционные особенности, но чаще всего механизм работает по сходному принципу. Наиболее частыми и распространёнными типами повреждений бывают:

• выход из строя бегунков, удерживающих ламели;
• поломка соединяющих с карнизом тканевые элементы конструкции «плечиков»;
• обрыв или снижение уровня натяжения шнура;
• разрыв соединяющей ламели конструкции цепи.

Как поменять?

Бегунок в горизонтальных и вертикальных жалюзи — это специальный управляющий элемент, который задаёт натяжение шнура, его направление и перемещение в карнизе. Поэтому поломка детали делает невозможным изменение положения ламелей.

На вертикальном варианте

Если эта поломка случается в вертикальных шторах, то исправление будет более трудоёмким и сложным, чем в горизонтальном аналоге (что делать при поломке вертикальных жалюзей?). Для замены потребуется сам бегунок и крепления для него.

Инструкция по замене бегунка на вертикальных жалюзи:

1. Шнур необходимо демонтировать, поскольку при ремонте он будет мешать.
2. Выкрутить управляющий механизм.
3. Извлечь бегунки.
4. Для извлечения дистанции необходимо сначала отодвинуть от сломанной детали бегунки, а потом убрать сам повреждённый бегунок.
5. Вместо удалённого элемента вставить рабочий бегунок. Фиксация производится после появления щелчка от установки дистанции в новый бегунок.
6. Через новую деталь нужно протянуть шнурок.
7. На вал нанизать все новые элементы, вставить их в карниз.
8. Зафиксировать в жалюзи механизм управления, придерживая вал.
9. Для восстановления работы жалюзи нужно в предыдущее положение вернуть управляющий шнур.

Все действия нужно выполнять очень аккуратно, а болты затягивать с умеренными усилиями, чтобы пластмасса не треснула.

Предлагаем посмотреть видео о том, как произвести ремонт вертикальных жалюзи:

На горизонтальном варианте

При возникновении этой поломки в жалюзи горизонтального типа необходимо внимательно разобрать в определённом порядке механизм и собрать в аналогичном. Действия выполняются по следующему алгоритму:

1. Устраняется шнур.
2. Разбирается управляющее устройство, откручивается и вынимается очень аккуратно из корпуса карниза.
3. От шнура освобождаются и вытаскиваются все имеющиеся в карнизе бегунки.
4. Сломанный элемент выделяется. Дистанция с двух сторон слегка сжимается, с повреждённого бегунка извлекается.
5. Дистанция помещается в новый бегунок, крепится на место до двух последовательных щелчков.
6. Через все элементы конструкции продевается обратно шнур.
7. В карниз поочерёдно вставляются все извлечённые ранее бегунки.
8. Управляющий механизм помещается на своё место, закрепляется.

Предлагаем посмотреть видео о том, как осуществить ремонт горизонтальных жалюзи:

Ремонт других видов неисправностей

Кроме повреждения бегунка, вертикальные, горизонтальные или рулонные жалюзи могут получать и другие дефекты или поломки. Чаще всего из строя выходят движимые хрупкие элементы:

• крючки;
• фиксаторы;
• шнур;
• цепочка управляющая;
• подъемно-поворотный механизм.

Фиксаторы и крючки

Для ремонта потребуется сначала старый крючок извлечь из конструкции и заменить его исправным изделием. Новая деталь продевается в отверстие механизма, поворачивающего ламели. Для этого нужно зафиксировать механизм, чтобы он не вращался при вставке крючка. Затем тросточка вставляется в новую деталь. Нижние фиксаторы заменяются просто: достаточно старые элементы выкрутить, а новые на их место вкрутить.

Эти детали хрупкие, поэтому при замене не нужно сильно прижимать или затягивать их в конструкции жалюзи.

Шнур предусмотрен во всех типах жалюзи: горизонтальных, вертикальных, рулонных. Порваться или снизить натяжение этот элемент конструкции может в любом виде штор. Для ремонта необходимо для каждого типа изделия выполнять определённый алгоритм замены.

В горизонтальных:

1. Замерить габариты конструкции — ширину и высоту, чтобы определить необходимую длину шнура.
2. Из жалюзи изымается повреждённый шнур.
3. Между валиком и цилиндром через подъёмный механизм продевается новая верёвка.
4. В месте, где крепится лесенка, с нижней области корзинки из пластика просовывается шнур, причём пропускается одновременно между лесенкой конструкции.
5. Запустить в карнизное отверстие шнур, протягивая его между лесенками до корзинки.
6. Аналогично продеть второй шнур, но через пробивку ламелей, расположенную ближе.
7. Поочерёдно через левую и правую лесенки продеть через ламели шнур.
8. Пропустить через заглушку лесенки по низу жалюзи шнур, сформировав на конце прочный узел. Второй конец его также завязать.

Операции будут более точными и простыми в висящем состоянии конструкции.

В вертикальных:

1. Купив предварительно по замерам ширины и высоты жалюзи новый шнур, продеть его концами через бегунки и боковую крышку карниза.
2. В устройстве фиксации закрепить один конец, а второй протянуть сквозь расположенный на другой стороне карниза через боковую крышку ролик.
3. Необходимо, чтобы протягиваемый шнур другим концом вернулся к фиксатору, где в форме петли будет крепиться, сверху прикрутив специальное приспособление.

Определяется длина шнура для замены, как сумма удвоенной ширины карниза с высотой жалюзи, умноженной на 1,5.

В рулонных:

1. Шнур извлекается из конструкции.
2. Вставляется на его место новая верёвка.
3. Фиксируется в механизме управления.

Связывать порванный шнур в рулонной конструкции запрещается.

Подъемно-поворотный механизм

Инструкция по замене подъемно-поворотного механизма в горизонтальных жалюзи:

1. С карниза снять боковые заглушки, вынуть из поворотного механизма вал из металла или пластика.
2. Разжать в карнизе края, изъять все механизмы, выбросить испорченные.
3. Вынуть из пазов механизмы, вынуть шнур, развязав или разрезав их висящие концы, спаяв их потом огнём пламени.
4. Концы верёвки вставить между валами новой детали.
5. Всунуть в углубления две верёвки, проследив, чтобы внутри карниза они не спутывались.
6. Обратно соединить все механизмы. Необходимо проследить за усиками, чтобы они плотно упёрлись в тыльную грань карниза, поэтому механизм должен располагаться ближе к центральной части карниза.
7. Выпрямляются концы до первоначального состояния, чтобы вал и отверстие механизма совпадали (как выпрямить жалюзи в домашних условиях?).
8. Закрыть крышками карниз.

Больше о видах поломок горизонтальных жалюзи и их ремонте читайте тут.

Ламели

Если эти детали конструкции из-за частых механических нагрузок ломаются, то исправить их невозможно без полной замены новыми ламелями. После покупки нужных элементов действия производятся по такому алгоритму:

1. С нижней области планки снимаются заглушки.
2. Сначала развязать шнур, затем его извлечь.
3. Изъять поочерёдно ламели, сломанные заменить целыми.
4. Установить верёвку, протягивая сквозь новые элементы, обратно.
5. Нижнюю часть шнура завязать на прочные узелки.
6. Закрыть нижнюю часть планки заглушками.

Установка нового бегунка

Чтобы заменить этот элемент, нужно сначала разобрать карниз, извлекая аккуратно все элементы до сломанного бегунка. Важно запомнить расположение всех объектов, чтобы собирались они в прежнем порядке.

Инструкция по замене бегунка:

1. Вынуть управляющий шнур.
2. Изъять бегунки до сломанного.
3. После отодвигания бегунков от поврежденной детали отстегнуть или выдавить дистанции, чтобы сломанный бегунок достать из карниза.
4. Установить на это место новую деталь.
5. Протянуть через все бегунки шнур.
6. Нанизать на вал все бегунки.
7. Прикрутить на место управляющий механизм.

Соединительная цепочка

Часто соединительная цепочка разрывается из-за неосторожного или неаккуратного использования жалюзи. Для ремонта нужно:

1. Для определения длины цепочки нужно умножить ширину одной полосы вертикальной конструкции на количество элементов.
2. Купить новую деталь.
3. Заменить дефектный элемент.

Замена производится просто: на нижней части ламели в пластиковой планке есть пазы, в которые вставляются пластиковые шарики концов соединительной цепочки.

Цепочка управления

После резких рывков часто ломается цепочка управления. Это повреждение требует при ремонте открытия всех бегунков. Инструкция по замене детали:

1. Длину цепочки определяют по соответствующему параметру ламелей.
2. Разбираются жалюзи в порядке снятия боковой заглушки и изъятия шестерёнки.
3. Крышка откручивается.
4. Новым элементом заменяется сломанная цепочка.
5. На прежнее место вставляется шестерёнка, а боковая полость закрывается заглушкой.

Шнур управления

Для ремонта шнура управления нужно:

1. Определить параметры жалюзи, вычислить длину шнура.
2. Через бегунки и боковую заглушку карниза продевается шнур двумя концами.
3. В устройстве фиксации крепится первый конец, другой протягивается через расположенный на противоположном конце карниза ролик.
4. Второй конец верёвки направляется к фиксатору, делается на нём петля и крепится к фиксатору.
5. Сверху прикручивается приспособление жалюзи.

Устранение неисправности бегунка

Ремонт его более трудоёмкий, требует особого внимания:

1. Соединительные дистанции и подходящие для них бегунки приобретаются в специализированном магазине.
2. Снимается управляющий шнур.
3. Откручивается и снимается управляющий механизм.
4. Извлекаются все бегунки. Среди них нужно найти повреждённые и изъять, заменив новыми.
5. Для извлечения дистанции с бегунка её нужно сжать с двух сторон.
6. Новые дистанции вставляются в целые бегунки.
7. Шнур управления продевается через них.
8. В карниз вставляются все детали.
9. Подсоединяется механизм управления.
10. Фиксируется управляющий шнур.

Монтаж плечиков

Основные повреждения плечиков – это разламывание или изгиб. Поскольку выпрямить данные детали сложно, то их заменяют новыми аналогичными элементами. Инструкция по ремонту плечиков:

1. По ширине ламели выбираются нужные плечики.
2. Извлекается повреждённая деталь с карниза.
3. На старые места устанавливаются новые детали.

Жалюзи — стильный элемент жилого интерьера вместо привычных тканевых штор. При соблюдении правил эксплуатации они прослужат не один год. В случае поломки можно диагностировать сложность повреждений и обратиться к мастеру или отремонтировать жалюзи самостоятельно.

При самостоятельном ремонте получится сэкономить, а в первом случае – быть уверенным в качественном ремонте дефектов и замене сломанных деталей.