Порядовка печей из кирпича для дома и бани — 2 модели строим под ключ

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Когда-то классические печи из кирпича для дома были обязательным его атрибутом и единственным способом отопления. Профессиональные печники были востребованы и уважаемы. На сегодняшний день существует множество новых средств для отопления помещений, которые работают от разных источников энергии, начиная с твердого топлива, заканчивая электричеством. Однако хорошие печники остаются востребованы и запрос в сети «кирпичные печи для дома чертежи с порядовками» остается частым.

Некоторые строят печи для бани, для дачи или просто по причине отдаленности жилья, из-за чего отсутствует альтернатива. Разные виды печей могут выполнять отопительную функцию, на некоторых моделях можно готовить традиционные блюда. Одни большие по размерам, другие компактные и быстровозводимые. Некоторые планируют до постройки дома, а другие необходимо вписать уже в существующее помещение. Печи заказывают или делают своими руками с целью экономии, другие возводят для наполнения декора. В любом случае, все подобное оборудование должно возводиться из качественных и подходящих материалов, в соответствии с существующим СНиПом. В просторах интернета можно найти любые чертежи с порядовками, но нужно понимать, что возвести печь для дома своими руками будет не так уж просто.

Достоинства печи из кирпича

Почему кирпичная печь остается конкурентоспособной, возводится все больше, так много достоинств?

Казалось бы, сегодня существует множество альтернатив для отопления, которые значительно удобнее в эксплуатации, а по сообщениям производителей, имеют больший КПД (коэффициент полезного действия). Но почему кирпичные до сих пор востребованы в некоторых районах или зданиях. Одна из причин — печка из кирпича «дышит».

Это означает, что при прогревании печи происходит выделение влаги из основания конструкции. При остывании, влага впитывается обратно. Благодаря этому, она удерживает нормальный показатель точки росы в помещении. Именно этот показатель указывает на то, что «в доме поддерживается уютная атмосфера».

Способность кирпичной печи «дышать» не только положительно сказывается на здоровье человека, но и позволят ощутить комфорт даже не бытовом уровне. При теплотехническом расчете дома, показатели температуры в отопительный сезон устанавливаются в пределах 18-20 по Цельсию. Влажность воздуха при этом должна быть оптимальной для здоровья. Печь для дома обеспечивает оптимальную влажность воздуха, при температуре прогрева около 16 градусов по Цельсию. При такой температуре, человек не чувствует дискомфорта, одежда, постельное белье остаются сухими. При этом, в панельных домах, при использовании централизованного водяного отопления, даже при температуре 18 градусов по Цельсию, может ощущаться чрезмерная влажность воздуха.

Для водяного отопления оптимальным разбросом температур будет 20-23 по Цельсию. А для электроотопления с инфракрасными излучателями температура должна быть еще выше (т.к. они сильно высушивают воздух). Получается, что кирпичная печь с показателем КПД около 50%, будет выгоднее, с точки зрения экономии, чем современные системы, с показателями в 60-80%. Таким образом, экономия будет более значительной, ведь потеря домом тепла зависит от разницы температур внутри и снаружи помещения.

Выбор размера поверхности печи

Прежде чем приступить к постройке, необходимо выбрать тип и модель будущей конструкции. Основными критериями для выбора будет не ее внешний вид и простота возведения, а теплоотдача (способность обогреть необходимую площадь).

Выбирая место ее размещения, следует знать, что боковые поверхности печи обладают наибольшей теплоотдачей. Этот фактор определяющий при выборе места.

Разным моделям присущи разнообразные формы:

• Прямоугольные;
• В виде буквы Т;
• С лежанкой или кухонным оборудованием для приготовления пищи.

Они могут выполнять функции отопительного прибора для жилых комнат, или быть разделителем пространства.

Для малой домовой площади не стоит выбирать слишком массивные конструкции, даже если у них будет широкий набор функций, они будут занимать слишком много места и отдавать чрезмерно много тепла. Для прогрева всей печи нужно много топлива, при этом теплоотдача будет слишком велика.

Важное значение имеет и расположение печи, относительно жилых комнат, а также критерием является утепление всего дома.

Строение печи для дома, печей для дома классической схемы

Печь состоит из 3-х основных частей. Тело печи, фундамент и дымоход, выходящий на крышу.

Схема печи пример:

Печь состоит из:

1. Основания- фундамент;
2. Гидроизоляционный материал;
3. Шанцы. Представляют собой отверстия, их делают что ты создать обогрев нижней части помещения. Они выполняет функцию «ножек» в конструкции;
4. Поддувало;
5. Отверстие воздушного канала, способствует прогреву помещения по всей высоте;
6. Дверца для поддувала;
7. Решетка колосник;
8. Дверца растопочной части;
9. Топочная часть;
10. Свод топочная части;
11. «Хайло» (Иногда хайлом называют именно вертикальную часть топки с соплом);
12. Дверца для прочистки;
13. Перевал душника;
14. Душник;
15. Задвижки, регулирующие направление хода;
16. Конвекторный канал;
17. Задвижка, перекрывающая дымоход после нагрева печи. Закрывают после протопки, что бы печь не остывала.
18. Дверца выхода душника;
19. Дымоходное отверстие;
20. Перекрышка (верхняя часть печи);
21. Разделка дымохода под перекрытие;
22. Перекрытие;
23. Печная труба на крыше (выдра или распушка).

Фундамент

Основание кладки

Основание кладки выполняют в косую штриховку из простого красного кирпича, на цементно-песчаный раствор. Эта часть находится под топкой и не будет испытывать высоких тепловых нагрузок. Топочную часть выкладывают из красного керамического кирпича, в сочетании с огнеупорным (шамотным) материалом. В качестве раствора используют глиняную смесь с песком (иногда с добавлением шамота).

Лист металла и асбеста укладывают перед дверцей поддувала. Толщина асбестового слоя должна быть около 5 мм. Его края должны закладываться в кладки печей. Вынос металлического листа не менее 250 мм. Края подворачивают, подбивая к полу.

В отличие от цементно-песчаного раствора, смесь из глины и песка высыхает, а не схватывается. Поэтому, при постоянно действии влаги (особенно в зимний период), раствор размокает. По этой причине, некоторую часть печи, не испытывающую высокие температуры (до 300 градусов по Цельсию), кладут на цементно-песчаный раствор. Применяют портландцемент марки 400 и кварцевый карьерный песок.

Чтобы обеспечить скопление сажи в нижней части каналов, края переходов делают округленного вида. Каждый новый канал должен быть больше по высоте, чем первый (нижний переход). Из нижних каналов гораздо проще вычищать сажу.

Дымоход

Дымоходная труба выкладывается из красного керамического кирпича и обычного цементно-песчаного раствора. Такой кирпич дешевле, чем шамотный, а раствор значительно крепче. Нельзя забывать и про разделку дымохода внутри квартиры (в перекрытиях). Разделка выполняет противопожарные функции. Толстый слой кирпичей медленней прогревается, в случае возгорания сажи, и тем самым отдает на перекрытие меньше тепловой нагрузки.

Верхняя труба дымохода (выдра), которая находится над крышей, выполняет декоративные функции, является бортиком для стекания осадков. От высоты трубы, будет завесить тяга в печи.

Место для печи в доме

От места установки печи будет зависеть ее эффективная работа. Лучшим расположением будет пересечение всех стен в доме. При не большей площади, можно будет эффективно обогреть все пространство. Чем ближе будет находиться печь к выходу, тем лучше. Нагреты воздух будет препятствовать попаданью холодного воздуха с наружи. К тому же, в таком случае будет проще доставлять топливо для топки.

Факторы, которые нужно учитывать:

• Конструкция должна быть установлена так, чтобы можно было добраться до всех боковых частей. Это нужно, для правильной эксплуатации и возможности полноценной чистки.
• Печь не должна быть часть общего фундамента дома, так как ее фундамент будет испытывать совершенно другие типа нагрузок.
• Расположение должно быть таким, чтобы труба дымохода не упиралась в балки перекрытия. Это нужно рассчитать при строительстве дома или же при укладке фундамента к печи.
• Перед дверцей топочной части должен находится напольный настил, выдерживающий возгорания. (лист металла или керамическая плитка), для предотвращения случайных возгораний.

Оборудование и строительные материалы для возведения печи своими руками

Кирпич

В интернете встречаются источники утверждающие, что кирпич для печей и огнеупорный, это одно и то же. На самом деле общие у них лишь линейные размеры. Размеры обычного одинарного строительного кирпича составляют 250 на 125 на 65 мм., а стандартный печной имеет размер 230 на 114 на 40 мм. Иногда встречается 230 на 114 на 65 мм. В строительстве печи используют специальный качественный кирпич марки 150. Он устойчив к температурам до 800 градусов. Из него можно было бы возводить всю печь, но он быстро остывает и не годиться для полноценной печи.

Кирпич из шамота используется для прокладки каналов печи в топочной части. Он выдерживает высокие тепловые нагрузки. Его используют в шведских печах или в печах для бани. Он способен выдержать температуру до 1800 градусов, однако в домашних печах, такой температуры не бывает. Его ценят за другие качества- способность долго сохранять тепло. Строить из него все тело печи не имеет смысла, так как он очень дорогой и имеет слабую прочность.

Что бы отличить качественный шамотный от некачественного, существует мнение, что он должен иметь желтоватый оттенок. Но такое вычисление не правильное, так как шамот может менять окраску в зависимости от своего месторождения. Признаком качественного шамота является мелкозернистость кирпича. Другой способ проверки- проверка на звук. По кирпичу постукивают молотком. Звук должен быть звонким и четким, а не глухим. Последний способ определения качества материала является радикальным. Кирпич разбивают пополам и смотрят на излом. Качественны шамот разбивается на крупные куски.

В качестве заменителя дорогостоящего шамота, иногда в печном строительстве используют клинкерный кирпич. Он представляет собой тот де красный керамический, только обжигают его при повышенных температурах. Он обладает большей прочностью и огнеупорностью.

Белый силикатный не подходит ни для каких частей. Он не устойчив к тепловым нагрузкам и слишком сильно впитывает влагу.

Песок

В качестве песка в цементно-песчаном растворе применяют карьерный песок средней фракции. Его просеивают через сито, чтобы отсеять крупные фракции и разнообразные органические включения. Наличие дополнительных включения в данном случае очень важно. Все органические примеси будут сгорать от нагрева, из-за чего кладка даст трещины и начнет осыпаться.

Раствор для кладки

Для кладки печи придется применять несколько видов раствора на основании:

• Цемента;
• Извести;
• Глины;
• Шамота.

Раствор на основании глины характеризуется своей пластичностью. Его используют в местах, испытывающих высокие температурные нагрузки. Такой раствор дешевый по цене. Глину легко можно найти практически на любом земельном участке, предварительно очистив ее. Он выдерживает температуры до 1100 градусов по Цельсию. Такая смесь высыхает под действием высокой температуры, но намокает при действии влаги. Кладку печи всегда можно разобрать и собрать заново. Но класть фундамент на такой раствор нельзя.

Смесь из глины с добавлением шамота используется в топочных частях. Такой раствор выдерживает высочайшие тепловые нагрузки.

Известковую смесь применяют на фундаментную кладку или для дымохода. Этот раствор достаточно прочный, но выдерживает лишь 450 градусов по Цельсию.

Цементно-известковый еще более прочный, чем обычный известковый, но огнеупорность снижается еще больше. Применяют в фундаменте.

Цементно-песчаный раствор применяют для кладки печной трубы. Он обладает лучшими показателями прочности и устойчивости к атмосферным осадкам. Швы такого раствора не будет пропускать дым и копать в помещение и обеспечат хорошую тягу для топки.

Проекты печей из кирпича примеры

Печь для дачи

Средние размеры дачного домика составляют около 15-20 м. кв. При расходе всего в 280 кирпичей, можно возвести маленькую печку, размером 2 метра на 3 и коэффициентом теплоемкости 1,90 кВт. Как говорилось ранее, топочную часть делают из огнеупорного кирпича, а все тело возводится из керамического красного.

Такой простой вариант легко может сделать из кирпича своими руками каждый новичок, даже не допустив ошибок.

Схема с порядовкой, порядовая инструкция

Несмотря на маленькие габариты и небольшей вес, она все равно требует возведение отдельного фундамента. Фундаменту нужно выдерживать и давление дымохода.

Толщина шва для кладки должна составлять стандартных 8-10 мм., при этом толщина шва между огнеупорными кирпичами должна быть в два раза меньше.

Лучше не изменять чертеж, если отсутствует свой опыт.

Для такой печи, кладка дымохода осуществляется в пол кирпича.

Вам понадобится около 210 штук обычного кирпича, около 75 штук шамотного. На глиняный раствор уйдет около 70 л. Песка 0,4 куб. м. Одна колосниковая решетка, дверца для топочной, поддувальной и прочистной. Две дымовых задвижки. Лист металла на фундамент. Для гидроизоляции около 3 метров рубероида.

Число кирпичей приблизительное, так как будет определенный процент боя кирпича.

Печь русская

Такая печь обладает КПД равным 80 процентам. Она имеет красивый внешний вид. На такой печи можно готовить еду и в ее конструкции есть лежанка. Схемы кладки и возведения довольно просты. Ее главным недостатком является особенность конструкции, из-за которой она прогревает только верхнюю часть помещения. Но в нашей стране, он по-прежнему пользуется популярностью.

Из чего состоит:

• А) подпечная часть;
• Б) ниша;
• В) шесток;
• Г) горн;
• Д) душниковая часть;
• Е) щит;
• Ж) задвижка;
• З) труба дымохода;
• И) Перекрашка горнила.

По своему размеру возводят большие, малые и средние печи. Рассмотрим маленькую, размером 1270 на 650 на 2380 мм.

Кирпич красный около 1620 штук. Раствора из глины уйдет около 1000 литров. Из стали заглушка размером 430 на 340, задвижка размером 300 на 300 (две штуки), самоварник, размером 140 на 140 (один).

Порядовка русской печи:

Ряд №1 выкладывают из цельного керамического кирпича, на известковый раствор с добавлением цемента. Происходит формирование подпечной части;

Ряд №2 по №4 выкладывается колодец. Все швы перевязываются. С одной стороны, оставляют место для подпечья;

Ряд №5 по №7 возводят свод над подпечьем;

Ряд №8 по №10 возводится замок для свода;

Ряд №11 выкладывают холодную печурку. В оставшееся место между печуркой и подпечьем насыпают песок;

Ряд №12 выкладывают «под». Его делают из специального кирпича;

Ряд №13 начало варочной камеры;

Ряд №14 по 16 делаются так же как предыдущий;

Ряд №17 устанавливают своды устьев;

Ряд №18 закладка стенок печи;

Ряд №19 стенки свода;

Ряд №20 с помощью половинок кирпичей сужают отверстие над шестком;

Ряд №21 выравнивают стены;

Ряд №22 этап выравнивания и уменьшения передтрубной части;

Ряд №23 выкладывают самоварник;

Ряды с №24 по №32 установка задвижек вьюшечных;

Ряд №32 кладка дымохода. В русской печи кладут дымоход в 2 кирпича.

Некоторые особенности можно посмотреть на рис.

Прежде чем заняться кладкой печей, стоит попробовать выложить хоть одну без раствора, чтобы понять суть схем. Но приложив усилия и терпение, каждый сможет сделать печь своими руками.

Видео

В предлагаемом видео можно увидеть порядовку отопительной печи:

Банная печь порядовка

1. Пошаговая порядовка кирпичной печи для бани
   1. Подборка проекта
   2. Порядовка банной печи из кирпича
2. Кирпичная печь для бани: проекты и порядовка
   1. Проекты кирпичных печей для бани
   2. Порядовка печи для бани
   3. Небольшая кирпичная печь для бани
3. Порядовка печи для бани своими руками
   1. Виды печей из кирпича
   2. Выбор кирпичей для строительства печи
   3. Этапы порядовки печи для бани
4. Порядовка кирпича в конструкции печи для бани
   1. Виды кирпичных печей
   2. Расчёт печи и подбор материалов
   3. Порядовка банных печей
   4. Нюансы выкладки банных печей
5. Как сложить печь для бани из кирпича
   1. Виды печей для бань
   2. Проекты печей для бань
   3. Печь-каменка с греющей плитой
   4. Банная печь с нижним прогревом
   5. Подготовка к возведению печи
   6. Какой кирпич использовать для банной печи?
   7. Кладочный раствор
   8. Строительство банной печи
   9. Заключение

Пошаговая порядовка кирпичной печи для бани

Возведение конструкции печи для бани является одним из сложнейших процессов. Для постройки такой конструкции необходимо четко следовать правилам и инструкциям для строительства печи для бани. Для упрощения процесса, необходимо внимательно ознакомиться с данной статьей, которая непременно поможет в осуществлении задуманного.

После всех подготовительных работ (выбор места, схемы, размера) необходимо приступать к строительству нашего проекта. Для упрощения процесса будем рассматривать строительство средней печки (размер 4х5 кирпичей). Этот проект будет демонстрировать всю порядовку кладки нашего сооружения. Размеры вашей печки можете менять, исходя из вашего проекта. Высота печи составит 2 метра и 10 сантиметров.

Подборка проекта

Данный проект печки подходит для большинства видов бань. Размеры конструкции позволят отопить помещение (10-15 м2) до 50 градусов, а при подаче пара до 90 градусов. Бак емкостью 180 литров, вмонтирован в печку и удовлетворяет всю необходимую потребность в горячей воде для комфортного процесса мытья всех членов семьи. Для более долгого остывания каменки после завершения топки, предусмотрены железные трубы (6 штук, рядом с баком для воды).

Так же трубы поддерживают камни над топкой. Трубы быстро нагреваются, а после завершения процесса нагрева постепенно отдают тепло. Над булыжниками расположено отверстие, через которое и будет подаваться вода, для образования пара.

Определившись с проектом необходимо приступать к самому процессу сборки. Собрать печку своими руками – не сложно. Руководствуясь кладочными чертежами, процесс займет немного времени.

Порядовка банной печи из кирпича

Порядовка банной печи из кирпича представлена в полном и подробном объеме. Разделим каждый ряд и начнем к описанию:

1. Первый ряд ни чего особенного не требует. Выкладываем ровно, без отклонений размер вашей конструкции.

2. Здесь начинаем формирование поддувала (зольника). Устанавливаем приобретенную заранее дверцу для зольника. Необходимо оставить зазоры между основанием и вашей дверцей по 5 миллиметров с каждой стороны. Крепить эту деталь, как и все остальное, будем следующим образом.

Каждая дверца оснащается специальными ушками, в них продеваем проволоку (толщиной 5 мм). Оставляем длину порядка 10-15 см с каждого ушка детали и вставляем ее в подготовленный проем (необходимо в проем вставить асбестовый шнур, для этого мы оставляли зазор). И по ходу кладки печи дверца замуровывается в конструкцию. Монтируя данным способом, вы обеспечиваете качественную конструкцию для фиксации детали.

3. Продолжаем монтировать зольник. Укрепляем дверцу. Проверяем правильность установки и монтирования (исключить перекосы).

4. Выкладываем основание камеры сгорания из огнеупорного кирпича. Устанавливаем колосники в подготовленные в кирпичах пазы.

5. Формируем размеры камеры сгорания, вся кладка ведется исключительно огнеупорным материалом.

6. Устанавливаем дверцу топки. Монтирование производить, абсолютно идентично, описанному выше процессу монтирования дверцы зольника. При больших размерах специальных ушек на деталях следует использовать более толстую проволоку, для более надежного крепления нашей детали.

7. Выкладываем весь ряд огнеупорным кирпичом, продолжая формирование топки.

8. Поднимаем целый ряд кладки огнеупорным кирпичом.

9. Перекрывая дверцу камеры сгорания огнеупорным кирпичом. Продолжая кладку топки.

10. На боковых стенках необходимо выложить четвертинки огнеупорного кирпича, для образования проемов, куда будут монтироваться наши железные трубы. На данном ряду подготавливаем место для установки водяного бака. Монтируем трубы, если остались щели между деталями и кирпичами, следует забить их базальтовым картоном. Монтируем водяной бак.

11. Смонтированные трубы закладываются обычным кирпичом.

12 -18. Основание печи монтируется обычным кирпичом. Следует напомнить, что необходима проверка на наличие искривления печки. Не забывайте как можно чаще проверять кладку на уровень. Не ровная печь долго вам не прослужит.

19. На данном этапе заполняется внутреннее пространство булыжниками. Ряд поднимается, как и предыдущие.

20. Подготовка перекрытия водяного бака. Следует над поверхностью бака положить железные полоски, чтобы исключить соприкосновение бака и строительного материала.

21. Перекрывается водяной бак. Подготавливается место для установки дверцы (или можно просто оставить отверстие) для подачи воды на камни.

22 – 25. Возводим конструкцию печки, сохраняя отверстие для дверцы (дверцу необходимо вставить с первым рядом начала ее возведения). Проверяем уровень сооружения.

26. Проверяем на устойчивость смонтированную дверцу. Над дверцей устанавливаем две железные полоски, для предотвращения соприкасание следующего ряда кладки с металлической деталью.

27. Отверстие для подачи пара перекрыто. Теперь нужно подготовить перекрытие всей печки. Расстояние достаточно большое. Для этого необходимо сделать перекрытия (две железные толстые пластины). Делаем необходимые пропилы в кладке, устанавливаем пластины. Нагрев железа приводит к расширению металла. Не забудьте сделать не большие зазоры для этого.

28. Перекрывается вся печь. Оставляется место для дымовой трубы. Делается отверстие для посадки задвижки дымохода. Монтируется задвижка.

29-30. Обустраивается перекрытие сооружения.

31 -… . Производится формирование дымоотводящей трубы. Высоту необходимую для вашей конструкции определить в соответствии необходимой вам.

Используя приведенную схему порядовки строительства банной печи, вы можете собственноручно построить желаемую печь, приложив достаточно усилий. Рассмотренный проект создан для общего понятия и структурирования правильной последовательности возведения конструкции. Размеры, внешний вид, конфигурацию вы можете менять на свой вкус и цвет.

Кирпичная печь для бани: проекты и порядовка

Размер кирпичной печи для бани зависит в первую очередь от площади парилки, также учитывают количество людей, которые будут регулярно париться. Принимается во внимание сезонная баня или нет, будет использоваться она для отопления и готовки, или только для разогрева парилки.

Проекты кирпичных печей для бани

Очень редко можно найти готовый проект кирпичной печи, который устраивает на 100%. Приходится дорабатывать и переделывать готовую порядовку. В этом случае вносите необходимые коррективы, детально прорисовывая каждый ряд кирпичей, и исправленную порядовку показываете специалисту.

Проект кирпичной печи для бани

Даже если были внесены даже незначительные изменения, консультация крайне желательна. Печь в бане должна быть безопасна, потому очень важно мнение грамотного специалиста.

Корректируя проект нужно помнить несколько особенностей кладки кирпичных печей:

• Топливник в каменках обычно делают большого размера и для обеспечения нормального процесса горения необходимо обеспечить хороший приток воздуха. Поэтому поддувало и поддувальная дверца должны также иметь приличные размеры.
• Чтобы обеспечить хороший приток воздуха в топливную камеру колосники лучше укладывать вдоль поддувального канала. Но найти колосник требуемого размера зачастую проблематично, потому часто приходится устанавливать несколько решеток меньшей длины поперек поддувала.
• Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Оптимальный вариант – 8 или 9 рядов кирпича. В этом случае камни будут нагреваться до высоких температур. Уменьшение высоты топливника приведет не к ускорению нагрева, а к понижению температуры камней и скоплению в промежутках между ними сажи.
• Если деревянные конструкции не защищены огнеупорными материалами, то расстояние до кирпичной печи не может быть меньше 30 см.
• Перед тем, как укладывать кирпичи на глиняно-песчаный раствор (информация о растворе размещена в статье Материалы для кирпичной банной печи), выложите их согласно плану насухо, начиная с одного из углов, подберите кирпичи подходящего размера, чтобы ширина швов не превышала 5мм. И лишь затем укладывайте на раствор.
• После укладки каждого ряда его проверяют на вертикальность и горизонтальность при помощи строительного уровня. Точность соблюдения углов можно проверить установленными отвесами. Корректируйте даже минимальные отклонения.
• При установке дверец кладку начинают от нее, плотно фиксируя. Все дверцы в тех местах, где они прилегают к кирпичам, предварительно обматывают асбестовым шнуром или полосой асбеста. Фиксируются они на месте при помощи проволоки или стальных полос, закрепляемых в швах. Для более жесткой фиксации в кирпичах под проволоку прорезают канавки.
• Особое внимание нужно уделить месту прохода трубы от кирпичной печи через потолок, крышу или стену. В этом месте трубу обязательно изолируют базальтовой ватой или другими теплоизоляторами, переносящими высокие температуры.

Вот проект печи для бани, в котором бак для нагрева воды примыкает к каменке и дополнительно обогревается за счет теплоотдачи от дымохода. Эта печь имеет небольшие размеры и несложна в изготовлении.

Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — люк для полива камней; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камни; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

Емкость для каменки размером 530х510х500 мм изготовлена из стали толщиной 8-10мм, бак для воды – из трубы диаметром 40см (емкость около 50 литров). Опорой для каменки служит сваренный из уголков каркас (уголок берут 50х50 мм), для водяного бака изготавливают скользящую опору.

Каменка имеет крышку, через которую закладываются камни и поддается вода. Чтобы камни нагревались до более высоких температур, крышку закрывают, а если нужно их температуру понизить – открывают. После установки на каркас каменка обкладывается кирпичом, поставленным на ребро.

Вот также небольшая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой и баком для воды, расположенном сбоку.

Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камни; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — металлический свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

Порядовка для этой печи проста и не требует больших затрат времени и материалов.

Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды

Порядовка печи для бани

Эту печь очень маленькой не назовешь. Печь непрерывного действия конструкции Анатолия Заболотного может обогреть парную для 4-х человек. В закрытую каменку загружать камни можно только после окончательного высыхания печи.

Расположение печи Анатолия Заболотнего в бане для 4-х человек

Главная привлекательная черта этой печи – возможность организации вентиляции/просушки подпольного пространства. Для чего используют обычный гофрошланг.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного действия

Для кладки этой печи нужны 700шт печного кирпича, 40шт шамотного, песка около 30 ведер, глины 15 ведер (ведро 12 литровое). По 2 штуки печных дверцы, дверцы поддувала и прочистных. Требуются также 2 колосниковые решетки и 2 задвижки, и металлический уголок 30х30, нарезанный на отрезки по 50см (9 отрезков) и 35см (2 отрезка). Понадобится также панель с одной конфоркой и шкаф для камней.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного действия

Шкаф для камней изготавливают из нержавейки – только она выдерживает температуру до 800 о С, до которой могут в этой печи нагреваться камни. Для придания каменке большей жесткости, на боковые поверхности наваривают дополнительные ребра жесткости.

Порядовка кирпичной печи непрерывного действия Анатолия Заболотнего

Класть эту печь нужно с базового-нулевого ряда, в котором начинается формирование вентиляционного канала. Строго соблюдайте схему расположения кирпичей, проверяя вертикальность и горизонтальность каждого ряда и отслеживая правильность углов.

Заслонка устанавливается в 3-м ряду. Тут же начинается формирование зольников двух независимых топок и устанавливаются на них дверцы. В следующем 4-м заслонка перекрывается поперечно расположенным каналом для прочистки сажи. В этом же ряду устанавливается на него дверца.

Закрытие дверец поддувала происходит в 5-м. Тут же устанавливаются перемычки для перехода к формированию попки. Толщина металла для перемычек — 3 мм. В следующем ряду происходит разделение шахты, для чего устанавливают две колосниковые решетки. Шахта топки выкладывается шамотным кирпичом с использованием специального раствора. Под колосниковые решетки выпиливается в кирпичах углубление с таким расчетом, чтобы оставался зазор на температурное расширение колосников (6-10 мм с каждой стороны). Тут же начинаются независимые дымоходные каналы, для чего также укладываются полосы металла.

В 7-м ряду шамотный кирпич устанавливают на ложок (боком), устанавливают дверки топок, дымоходные каналы не меняются. Одновременно устанавливаются дверцы топок. 8-й ряд аналогичен предыдущему, обкладываем дверцы. В следующем они перекрываются металлическими полосками, на которые будут опираться кирпичи перекрытия.

В 10-м дверцы поверху закрываются кирпичами, для чего они подпиливаются при необходимости в зависимости от формы. После завершения 11-го ряда над одной шахтой укладывается платформа плиты, а на другой шамотный кирпич укладывают только по коротким сторонам топки. После установки емкости для камней тут будут дымоходные каналы.

В 12-м ряду устанавливают металлический короб для камней, закладывают один из каналов дымохода. Следующие два ряда без изменений, и лишь в 15-м монтируют дверцу для чистки сажи. Далее в 16-м добавляются две металлические перемычки над основной шахтой.

В 17-м снова дымоходная шахта разделяется на два канала (как в 5-м ), а над плитой закрепляют две металлические перемычки, которые послужат основанием для кирпичей следующего ряда. Следующие два без изменений, и только в 18-м добавляется дымоходная дверка, а в 19-м устанавливаются перемычки с другой стороны печи, которые послужат основанием для ее окончательного перекрытия и формирования свода печи.

21 ряд аналогичен 12, но там имеются дымоходные каналы. Следующие два ряда происходит сужение топливных шахт, а в 24 шахта, где установлена емкость для камней перекрывается совершенно.

Формирование дымохода в кирпичной печи для бани

Далее перекрывается вторая топливная шахта, остается только дымоход, и с 27 ряда выкладывается только он.

Небольшая кирпичная печь для бани

Эта небольшая кирпичная печь для бани очень проста и экономична. Она подходит для маленьких парилок.

Небольшая кирпичная печь для бани

Порядовка для нее очень проста. Она имеет относительно небольшой вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.

Небольшая кирпичная печь для бани. Порядовка

В действительности, сколько бань, столько, наверное и проектов печей — каждый хозяин старается по максимуму использовать имеющееся пространство, потому изменения и корректировки практически необходимы. Если у вас есть хоть небольшой опыт работы с кирпичами и растворами — вы вполне можете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в своих силах не уверены, то стоит подумать о приглашении опытного печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сэкономить вам приличные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, зачастую, гораздо больше, чем кладка печи по-новой.

Во многих случаях проще установить металлическую печь (например «Жара» ) и обложить ее кирпичом.

Печь для бани из кирпича. Малогабаритная кирпичная печь-каменка с системой подогрева воды для семейной бани на 2-3 человека.

Размер печи в плане 510 х 640 мм, вертикального вентиляционно-дымового канала 380 х 260 мм, высота 2030 мм при средней толщине швов 5 мм (рис. 1).

Рис. 1 Печь для бани из кирпича, порядовки.

Кладка вентиляционно-дымового канала ведется совместно с кладкой печи с перевязкой швов. Устье вентиляционного канала располагается на уровне пола моечного отделения или ниже его, если уровень пола в предбаннике ниже уровня пола в моечном отделении. Вентиляционный канал перекрывается задвижкой № 4.

Рис. 2 Печь для бани из кирпича, порядовки.

Наличие вертикального вентиляционно-дымового канала обеспечивает возможность движения дымовых газов по двум схемам, т. е. два рабочих режима, и вентиляцию моечного отделения.

В начальный период растапливания печи открываются задвижки № 1 и № 3, дымовые газы с большим содержанием продуктов неполного сгорания через хайло уходят в дымовую трубу и далее в атмосферу.

Горячий воздух заполняет камеру-каменку и прогревает камни, но циркуляции дымовых газов через камеру при закрытой задвижке № 2 не происходит.

Во втором режиме работы – при открытой задвижке № 2 и закрытой задвижке № 3 – раскаленные дымовые газы через отверстия в своде и слой камней будут проходить в тепловую камеру, а из нее через перевал в дымовую трубу и далее в атмосферу.

Система подогрева воды и котел.

В качестве котла для подогрева воды используется отрезок стальной цельнотянутой трубы диаметром 50 мм (рис. 3) и металлическая емкость.

Рис. 3 Котел-змеевик для подогрева воды.

Емкость для горячей воды, может быть любой формы объемом 70—100 л (из расчета 20 л горячей води на человека). Место установки её зависит от способа заполнения системы водой.

При заполнении ведрами дно емкости должно располагаться па уровне нижнего конца котла. При этом расходный кран устанавливается в самой нижней токе в дне или боковой стенке емкости, чтобы обеспечить слив всей воды из системы в зимнее время (рис. 5).

При заполнении системы водой под давлением (из водопроводной сети или насосом) емкость ставится на уровне потолка моечного отделения, чтобы обеспечивать подачу воды на душ. Расходный кран необходимо установить в самой нижней точке на трубопроводе, соединяющем нижний конец котла с емкостью.

Схема сборки системы подогрева воды показала на рис. 4. Часть узлов системы можно выполнить на сварке, но необходимо обеспечить свободный демонтаж котла для очистки его от накипи. При постоянном нагреве горячей воды в зависимости от ее жесткости на стенках котла может оседать такое количество накипи, что он перестанет работать после короткого периода эксплуатации.

Предлагаемая конструкция котла и система подогрева воды проста в изготовлении , обеспечивает нагрев 80-100 л воды до 70 °С за одну топку, позволяет без разбора кладки снимать котел для удаления накипи и ставить на место, Котел устанавливается в ходе кладки печи на 11, 12-й ряды с уклоном в моечное отделение. Места заделки в кладку оборачивают листовым асбестом, смоченным в воде.

Кирпичи в местах укладки котла предварительно притесывают, чтобы обеспечить плотность стыков. Сборка системы подогрева воды производится после завершения работ по кладке и просушивания печи.

Рис. 4 Схема сборки системы подогрева воды: 1- патрубок с резьбой; 2- ьуфта; 3- контрогайка; 4- сгон; 5- угольник с резьбой; 6- котел для подогрева воды.

Рис. 5 Емкость для горячей воды на 100 литров (материал листовая сталь толщиной 1 мм). а – общий вид: 1-патрубок с резьбой для расходного крвна; 2 – выпускной патрубок с резьбой; 3- впускной патрубок с резьбой; 4- обвязка из стального уголка 25х25х3; б – развертка емкости.

Печные задвижки можно устанавливать с любой удобной для пользования стороны, не изменяя ряда, указанного на рис. 1.

На сколько сантиметров опускается натяжной потолок при установке

При установке натяжных потолков из-за особенностей конструкции уменьшается высота помещения. Снижение может достигать от 2 до 30 см. Для малогабаритных квартир особенно важно заранее знать, сколько сантиметров отнимет новая конструкция. Минимальное расстояние от базового перекрытия до натяжного потолка зависит от вида профилей для крепления полотна, источников света, состояния стен и несущих перекрытий. Рассмотрим каждый случай подробно.

Конструкция натяжного потолка

Натяжной потолок представляет собой каркас из алюминиевых или пластиковых профилей (багетов), установленных по периметру комнаты на небольшом расстоянии от чернового перекрытия. Между ними натягивается и фиксируется тканевое либо пленочное полотно. В результате образуется идеально ровное потолочное покрытие.

Само по себе полотно имеет очень малую толщину и практически не забирает высоту потолка, влияние оказывает система крепления и вид профиля.

Виды профилей

Помимо материала изготовления, багеты различаются по способу монтажа и типу крепления. Именно от последних двух факторов в наибольшей степени зависит высота конструкции.

По способу монтажа выделяют три типа багетов:

1. Настенный. Это наиболее распространенный вариант. Профиль крепится к стенам и позволяет легко скрыть неровности базового перекрытия.
2. Потолочный. Монтируется непосредственно к черновому потолку и помогает сэкономить 2-3 см высоты по сравнению со стеновым. Это важно для малогабаритных квартир, но возможно только при идеально ровной поверхности. Установка потолочных профилей обходится дороже, так как прикрепить багет к несущей плите перекрытия сложнее, поэтому такой способ используется, только когда нет альтернативы.
3. Универсальный (настенно-потолочный). Конструкция профиля предполагает крепление к любой поверхности. Применяется при создании объемных многоуровневых потолков.

По типу крепления полотна различают следующие виды багетов:

1. Гарпунный. Самый надежный и долговечный. Применяется только для ПВХ-пленки импортного производства. Покрытие крепится с помощью специального гарпуна, который при монтаже заправляется в багет и удерживает полотно в натянутом состоянии. Щель между стеной и потолком закрывается маскировочной лентой. Одним из достоинств метода является возможность многоразового демонтажа и последующей установки.
2. Штапиковый (клиновый). Применяется для крепления отечественной пленки либо тканевого полотна с помощью клиньев или штапиков. Зазор маскируется декоративной вставкой.
3. Клипсовый (кулачковый). Предназначен исключительно для установки тканевых натяжных потолков. Профиль представляет собой прищепку, которая фиксирует и удерживает полотно. Щель после монтажа не остается, заглушка не требуется.

Каждый вид багета отличается не только конструкцией, но и размерами, что напрямую влияет на минимально возможное расстояние от перекрытия до натяжного полотна.

Потолок как минимум становится ниже на высоту профиля. Помимо этого, требуется отступ, чтобы выровнять перепад уровня, так как плиты перекрытия часто бывают неровными. Далее мы подробно рассмотрим, на сколько уменьшается высота комнаты в зависимости от типа профиля и способа монтажа.

Что влияет на высоту потолка

Величина, на которую опускается натяжной потолок при установке, зависит от следующих факторов:

• вида багетов;
• способа крепления;
• перепадов высот;
• используемых инструментов (перфоратора, шуруповерта);
• расположения коммуникаций, которые необходимо спрятать;
• типа светильников;
• количества уровней конструкции;
• наличия ниши под карниз.

Рассмотрим каждый фактор подробно.

Расстояние между потолком и натяжным полотном

Чтобы определить, на сколько уменьшится высота комнаты, возьмем для примера три наиболее популярные конструкции натяжных потолков:

1. Простой одноуровневый без освещения.
2. Со встроенными светильниками и люстрой.
3. Двухуровневый.

Минимальное расстояние для одноуровневого потолка

Для начала разберемся, на сколько опустится простой одноуровневый потолок в зависимости от способа монтажа и типа используемого профиля.

Стеновой алюминиевый багет с гарпунной системой крепления съедает 3,2-3,7 см, пластиковый — 2,5-2,9 см. С учетом перепада уровня высота натяжного потолка, как правило, снижается от 4,0 до 5,4 см. Штапиковый и клипсовый профили занимают меньше места и позволяют сократить отступ на 0,5-0,9 см.

Потолочный гарпунный профиль из алюминия имеет высоту 1,8-2,2 см. Монтажная часть багета крепится непосредственно к плите перекрытия. Установка технически сложнее и дороже, но по сравнению со стеновым вариантом потеря высоты получается меньше на 4,2 см. При монтаже пластикового потолочного профиля с клипсовой системой крепления отступ составит всего 1 см. Универсальный алюминиевый багет крадёт у помещения 2,5 см высоты при отсутствии кривизны вертикальных поверхностей.

Для установки профилей применяется перфоратор, минимальное расстояние от сверла до верхней части инструмента составляет 4 см. Поэтому сделать отверстие ближе к потолку не получится. Отступ можно уменьшить, если сверлить под углом, но тогда снизится надежность крепления.

Кроме того, близкое расположение багета к базовому потолку нежелательно, так как пространство между стеной и плитами перекрытия заполняется некачественным бетоном, который обладает слабой несущей способностью. Со временем профиль может отойти и полотно провиснет. Также здесь часто проходит электрический кабель. Это диктует необходимость опускания еще на некоторое расстояние и увеличивает минимальный отступ до 4-6 см.

Наличие ниши под карниз забирает 5,5-10 см высоты потолка. Такое расстояние требуется, чтобы скрыть элементы конструкции.

Высота натяжного потолка со встроенными светильниками

Наиболее популярным видом освещения для натяжного потолка являются точечные светильники. Крепление производится к черновой поверхности в межпотолочном пространстве, детали осветительного прибора скрываются за полотном.

От размеров светильников напрямую зависит толщина натяжного потолка. Чем больше габариты осветительных приборов, тем сильнее снижается уровень.

Высота конструкции наиболее популярных моделей встраиваемых светильников приведена в таблице.

Тип светильника	Минимальная потеря высоты, см
Ecola GX53	3,8
Ecola GX70	2,4
Ecola MR16	2,4
Feron DL308	2,5
Feron DL11	2,7
R50	9,8
Е27	11,4

Точечные светильники Ecola GX70, MR16 и Feron DL308 гарантируют минимальный отступ и являются оптимальным вариантом.

Софиты (споты) могут содержать несколько лампочек и подходят для основного и дополнительного освещения. Понижение уровня зависит от выбранного типа и равно 5,5-10 см.

В случае установки люстры на крюке потеря составит около 3 см, монтаж платформы заберет от 4 до 5 см, но высота самой конструкции визуально сильнее опустит потолок.

При установке скрытой подсветки за полотном, нужно отступить от светодиодной ленты минимум на 4 см. Для монтажа резных 3D-потолков расстояние должно быть не менее 10 см. Такие конструкции применяются в помещениях высотой от 2,7 м.

На сколько опускается двухуровневый потолок

При монтаже двухуровневого натяжного потолка применяются специальные двухсторонние профили. Это позволяет расположить полотно на разных уровнях.

Багеты для крепления нижней плоскости монтируются на стене. Расстояние от чернового потолка должно быть равно высоте двухстороннего профиля и дополнительно корректируется в зависимости от состояния плиты перекрытия, качества вертикальных поверхностей, наличия различных коммуникаций и местоположения электропроводки.

Суммарное снижение высоты с использованием специального багета для двухуровневых потолков составляет от 9 до 15 см. Для крупногабаритных помещений возможно применение многоуровневых конструкций с общим отступом уровней до 30 см.

При какой высоте разрешается устанавливать натяжной потолок

Установку натяжных потолков рекомендуется производить в соответствии с принятыми нормативными документами. С 20 мая 2011 года действующим является СП 54.13330.2011.

Размеры, предназначенных для проживания помещений, устанавливается на основании СНиП 31-01-2003. Согласно данному нормативному акту минимальная высота жилых комнат и кухни в климатических районах с температурой от -32 до +28°C не должна быть ниже 2,7 м. В остальных регионах с более мягким и теплым климатом минимальное значение составляет 2,5 м. Высота, расположенных в квартирах холлов и коридоров — не менее 2,1 м.

В жилых помещениях типа мансарды потолок может быть ниже, но такая площадь должна составлять не больше половины всей комнаты. В противном случае затрудняется движение людей при чрезвычайных ситуациях.

Как увеличить высоту потолка в низкой комнате

Существует несколько рекомендаций, которые позволят сэкономить пространство и зрительно увеличить высоту помещения. Основные приемы сводятся к следующему:

• глянцевая поверхность благодаря зеркальному эффекту визуально делает комнату выше и просторней;
• выбор покрытия белого цвета или светлых тонов добавляет объем;
• хорошая степень освещенности также зрительно увеличивает помещение;
• использование компактных точечных светильников или LED-ленты смотрится выгоднее габаритных люстр;
• отказ от двухуровневых систем в пользу простых конструкций сильно экономит пространство.

Заключение

1. Меньше всего скрадывает высоты установка тканевого натяжного полотна с использованием клипсового потолочного багета — всего лишь 1 см.
2. Минимальный отступ при монтаже простого одноуровневого потолка гарпунным способом составит 4-6 см.
3. При выборе точечных светильников есть возможность приобрести компактные модели, которые не потребуют дополнительного увеличения отступа.
4. Монтаж двухуровневой конструкции отнимает минимум 9-15 см.

Выбор в пользу более простых решений в сочетании с дизайнерскими приемами позволит визуально увеличить пространство в комнатах с низким потолком и сделать жилище светлым и просторным.

На сколько опускается натяжной потолок при установке?

При выборе натяжного потолка в качестве отделочного материала, хозяева квартиры традиционно задаются вопросом: насколько опускается натяжной потолок от плиты перекрытия, изменяя привычное восприятие габаритов? Особенно важно выяснить этот нюанс при небольшой высоте потолков в квартире, так как каждый сантиметр пространства в таком помещении важен и низко опущенное полотно полностью перечеркнет впечатление от нового ремонта.

Немногие мастера честно оповещают заказчиков о реальном значении высоты, которую отнимают натяжные потолки. Сколько сантиметров от потолка забирают конструкции, предназначенные для удержания полотна в натянутом виде, в действительности? По уверениям недобросовестных фирм, расстояние от плиты перекрытия до полотна соответствует высоте багета или крепежного профиля. Высота такого профиля зависит от натяжной системы и может составлять от 10 мм для потолочного подвеса и до 40 мм для стенового подвеса.

Настенные багеты бывают в пластиковом (25 – 29 мм высотой) и металлическом (35-40 мм высотой) исполнении. Последние, конечно, дороже, но по долговечности и качеству заметно опережают пластиковые аналоги, поэтому для оборудования натяжных систем рекомендуется выбирать именно металлические профили. В свою очередь металлические профили подразделяют по схеме удержания полотна в пазах на гарпунные и клипсовые типы.

Минимальной высотой обладают клипсовые багеты (35 мм), но из-за сложности монтажа их используют достаточно редко. В результате заказчику чаще всего приходится сталкиваться с предложением установки гарпунной системы крепления полотна с высотой профиля порядка 40 мм.

Крепежные профили потолочного размещения имеют высоту от 10 до 20 мм, но для монтажа натяжных полотен к данным багетам потребуется специальная подготовка основания, которое придется выровнять в идеальную плоскость, иначе под определенным углом освещения под материей будут видны недостатки поверхности.

Теоретически, при использовании самых популярных стеновых креплений, высота межпотолочного пространства должна составлять от 35 до 40 мм, но в действительности все происходит несколько иначе.

Если стеновой багет размещать вплотную к плите перекрытия, места крепления профиля к стене будут находиться на расстоянии от потолка в 20 мм, а значит, на этом расстоянии необходимо будет просверливать стену.

Существует причина, по которой выполнить сверление на таком расстоянии невозможно: между центром сверла и крайней точкой перфоратора, обращенной к плите перекрытия, не менее 40 мм.

Кроме того, на расстоянии 20 мм от верха стены находится стыковочный шов плиты перекрытия и стеновой плиты, который чаще всего заполняется штукатурным раствором, а значит, это основание не имеет достаточной прочности для удержания довольно тяжелой конструкции натяжного потолка.

В некоторых случаях, мастера пытаются делать отверстие под углом, но такое расположение дюбеля также не будет гарантировать достаточную надежность крепления, так как нарушается работа крепежа по изгибающему моменту.

В итоге получается, что для обеспечения надежного крепления потолочной натяжной системы необходимо отступить от верхней точки стены не менее 40 мм, что дает крайнюю точку полотна на расстоянии от плиты перекрытия от 50 до 60 мм. Именно на такие минимальные значения, без учета монтажа осветительных приборов, и следует ориентироваться заказчикам, желающим оборудовать натяжные потолки в своей квартире.

Возможности для снижения величины отнимаемой высоты

Узнав, сколько съедает натяжной потолок высоты в комнате, многие хозяева начинают искать способы уменьшения этого показателя. Существует несколько вариантов сокращения отступа от потолочной плиты до поверхности тканевого или пленочного натяжного полотна:

• Если отказаться от классических светильников и люстр в пользу светодиодной осветительной ленты, то можно существенно сократить межпотолочное пространство. Для монтажа такого освещения не потребуется много места, но для обеспечения яркого света придется использовать максимальное количество лент.
• Применение клиновой системы крепления полотна в багетах позволяет сэкономить до 20 мм межпотолочного пространства.
• Еще один вариант экономии высоты – использование настенных и напольных источников освещения. Если по периметру комнаты установить достаточное количество бра и прочих светильников, можно избежать размещения потолочных люстр, а значит, не придется готовить под них дополнительное пространство, что экономит до 35 мм.
• Если потолочная плита имеет идеально ровную поверхность, рекомендуется использовать профили, которые оборудованы креплением к потолку. Этот метод дает возможность сократить межпотолочное пространство до 20 – 25 мм.
• Точечные светильники требуют небольшого пространства для монтажа, поэтому использование такого освещения позволит сэкономить высоту, по сравнению со стандартными потолочными осветительными приборами, на 20-30 мм.

При какой высоте потолков рекомендовано устанавливать натяжное полотно

Разобравшись с вопросом, на сколько опускается натяжной потолок при установке, можно определиться с минимальной высотой потолка в помещении, при которой возможен монтаж натяжных систем.

Размещение натяжных систем рекомендуется выполнять в квартирах с высотой потолка не менее 2,5 м. В более низких помещениях лучше использовать традиционную окраску или побелку, но не натяжной потолок.

Сколько см от потолка отступают в том или ином случае:

• При использовании крупного настенного профиля придется оставлять не менее 200 мм от плиты перекрытия до поверхности монтируемого полотна;
• Любые коммуникации, которые планируется проводить в межпотолочном пространстве, влияют на расстояние от плиты перекрытия до поверхности полотна, и для их размещения придется отвести место размером не менее 150 мм;
• Сколько высоты забирает натяжной потолок с габаритными осветительными приборами? Минимальное расстояние, которое будет занимать простой светильник, — 150 мм, при этом устанавливать крупные люстры при высоте потолка менее 2700 мм не рекомендуется;
• Пластиковые карнизы для навесного потолка имеют значительные габариты, поэтому их лучше всего использовать в помещениях высотой не менее 300 мм.

Для парящих потолков, высота которых начинается от 3 м, подойдут любые типы устройства навесных систем, в том числе и двухуровневые. В этом случае расстояние от потолочной плиты до полотна может составлять 300, 400 и 500 мм, что визуально не нарушает целостное восприятие пространства помещения.

Сколько высоты забирает натяжной потолок

При выборе натяжного покрытия учитывайте некоторые нюансы. Например, расстояние от потолка до натяжного потолка может быть различным в зависимости от количества уровней, наличия либо отсутствия встроенных светильников. Панель из пленки ПВХ крадет высоту, поэтому в невысоких помещениях лучше не использовать такой вид оформления.

1. Что влияет на высоту потолка
2. Виды профилей
3. Расстояние между потолком и натяжным полотном
4. Минимальное расстояние для одноуровневого потолка
5. Высота натяжного потолка со встроенными светильниками
6. На сколько опускается двухуровневый потолок
7. При какой высоте разрешается устанавливать натяжной потолок
8. Как визуально увеличить высоту потолка в низкой комнате

Что влияет на высоту потолка

Расстояние от потолка до натяжной панели может быть от 2 до 30 см. Величина может измениться в зависимости от перепадов высот на перекрытиях. Влияют на нее и масштабы, конфигурация коммуникаций в верхней части комнаты, а также тип и конструкция выбранных светильников, люстр, вид и форма самой подвесной системы.

Виды профилей

По характеристикам монтажа выделяют конструкции:

• видимые (конструкция остается снаружи, перекрывается плинтусом; фиксируется через каждый 15-20 см);
• невидимые (скрытые пленкой ПВХ).

Расстояние между потолком и натяжным полотном

Каким окажется расстояние между черновой поверхностью и натянутой пленкой, зависит от выбранного вида багета. По месту для монтажа существуют различные багеты. Чаще всего предпочтение отдают стеновым вариантам: такие виды крепятся по периметру всей комнаты. Крепления располагаются на расстоянии около 15-20 см одно от другого. Высота помещения снижается всего примерно на 3-3,5 см.

Нередко используется и потолочный тип полотна (крепится непосредственно к перекрытию). Чаще всего применяют такую разновидность в тех ситуациях, когда невозможно закрепить пленку на стене. Из плюсов — небольшие потери высоты: всего около 1,5-2 см. Недостаток — возможное появление щели после окончания работ (чтобы ее заделать, используют специальную ленту).

Разделительные покрытия применяются в тех случаях, когда площадь помещения превышает 60 кв. м., когда из-за большого пространства высоким становится риск провисания единого полотна. Профиль помогает создавать и комплексные потолки, состоящие из нескольких типов полотен. Зазор при этом может становиться больше, чем у предыдущих вариантов.

Профили специального назначения могут быть использованы при необходимости зафиксировать самые сложные соединения.

Минимальное расстояние для одноуровневого потолка

Меньше всего натяжной потолок забирает высоту, если использовался потолочный багет. Иногда потери составляют всего 1,5 см.

Минимум расстояния отнимают клипсовые либо штапиковые варианты профилей.

Алюминиевые багеты — около 3,2-3,7 см; пластиковые позволяют сократить потери до 2,5-2,9 см.

Если планируется прокладка электрического кабеля, то придется сделать дополнительный отступ, из-за чего минимальное расстояние увеличится до 4-6 см. Увеличивает расстояния и ниша под карниз, поскольку придется скрывать элементы конструкции.

Высота натяжного потолка со встроенными светильниками

Наличие встроенного освещения предполагает увеличение потерь пространства, поскольку необходимо место для всей конструкции. Все детали осветительного прибора скрываются за полотном. Высота натяжного потолка со встроенными светильниками может быть сильно понижена, если выбрать лампы неправильно.

В зависимости от того, какого размера лампы, минимальное расстояние от покрытия может изменяться: чем они крупнее, тем ниже уровень.

Минимальный отступ удается получить при использовании светильников Ecola GX70, MR16 либо Feron DL308.

Если люстра крепится на крюк, потери тоже будут небольшими, всего около 3 см, но визуально комната может выглядеть более низкой.

Скрытая подсветка требует дополнительного места для установки светодиодной ленты; от нее придется сделать отступ в 4 см.

На сколько опускается двухуровневый потолок

При многоуровневых конструкциях применяют специальные профили. Потери высоты в разных частях помещения при этом будут неодинаковыми. Для нижнего уровня багеты закрепляют на стене; промежуток до черновой поверхности должен равняться высоте профиля, скорректированной с учетом наличия разных коммуникаций, размещения электрической проводки, состояния чернового покрытия. Чаще всего потери составляют 9 — 15 см. Для больших комнат разрешается применение вариантов, где в некоторых местах потери составляют до 30 см.

При какой высоте разрешается устанавливать натяжной потолок

Минимальная высота натяжного потолка может зависеть от климатических условий. В районах, где температура изменяется от -32…+28°С, помещение не должно быть ниже 2,7 м. При более мягких климатических условиях показатель может быть понижен до 2,5 м. Холлы, коридоры — ниже 2,1 м. В противных случаях движение людей в чрезвычайной ситуации (например, в случае пожара) может быть затруднено.

Как визуально увеличить высоту потолка в низкой комнате

Чтобы зрительно увеличить пространство, можно установить глянцевые панели. Благодаря отражающему эффекту такой поверхности комната будет казаться выше. Поможет зрительно уменьшить толщину натяжного потолка и правильная расцветка: подойдут светлые оттенки, белый цвет.

Рекомендуется обеспечивать хорошее освещение: чем больше в комнате света, тем более просторной она будет казаться. От крупных люстр следует отказаться: они будут визуально уменьшать помещение. Лучше выбирать встроенную подсветку, точечные светильники.
В низких помещениях не следует устанавливать двухуровневые конструкции, поскольку они могут сильно уменьшить пространство; лучше выбирать более простые.

Сколько высоты съедает натяжной потолок в комнате после установки?

Сегодня натяжные потолки стали широко распространены и популярны. Причина заключается в быстром создании нужного интерьера в помещении, устранении недостатков и надежности. Процесс монтажа натяжных потолков не слишком сложен, и с определенными строительными навыками он может быть осуществлен своими руками. А профессиональные мастера установят натяжной потолок быстро и максимально качественно. Однако при его размещении теряется некоторое количество высоты комнаты.

От чего зависит уменьшение высоты потолка

Чтобы понять, каковы причины опускания потолка, а также какова величина “съеденной” высоты, следует обратиться к процессу монтажа натяжного потолка. Каждый монтажник знает, что крепление полотна натяжного потолка выполняется на специальный профиль. Он бывает трех видов:

• потолочный;
• настенный;
• комбинированный, соединяющий в себе характеристики и настенного, и потолочного плинтусов.

И в зависимости от размеров плинтусов, а также светильников, будет теряться высота натяжного потолка. Рассмотрим все три варианта более подробно.

Потолочный плинтус

Высота такого типа профиля – минимальная. Его используют преимущественно при изначально низких потолках в помещении. Показатель высоты такого профиля составляет в зависимости от фирмы-производителя от 1,8 см до 2,2 см.

Преимуществами применения при монтаже натяжных потолков потолочного плинтуса следует считать возможность максимально сохранить высоту потолков в комнате, отсутствие необходимости сверления стен. Однако сам монтаж займет несколько больше времени, чем при установке двух других видов профилей. Высока вероятность попадания в арматуру несущего перекрытия, что может привести к поломке бура. Потому рекомендуется заранее запастись комплектом буров.

Настенный плинтус

Благодаря использованию настенного плинтуса можно в значительной степени скорректировать плоскость потолка. Однако за счет его высоты (у разных производителей от 2,5 см до 2,9 см, алюминиевого аналога – 3,5-3,7 см) уменьшается общая высота потолка комнаты.

Однако не только эти цифры определяют “потерю” высоты потолка комнаты. Следует учитывать, что инструмент, используемый для крепления профиля, так же потребует определенного пространства. Расстояние от точки бурения до верхнего края перфоратора составляет минимум 4 см. И поскольку в верхней части потолочной плиты зачастую укладывается некачественный бетон, не способный выдержать необходимую нагрузку, потребуется устанавливать дополнительные распорки для гарантированного крепления натяжного потолка.

В итоге потеря высоты при использовании настенного вида плинтуса будет составлять порядка 5 см. Идеальное отступление от потолка – 6 см.

Комбинированный вариант плинтуса

Такой вариант плинтуса для натяжного потолка используется не часто. Нестандартные варианты потолков, необходимость применения и потолочного, и настенного плинтуса, – таковы причины применения комбинированного плинтуса для натяжного потолка.

Высота такого плинтуса может различаться: у разных производителей она составляет от 2,4 см.

В данном видео автор забыл уточнить, что высота также зависит от светильников и кривизны потолка.

Итого

Если суммировать всю сказанную информацию, то можно получить следующие результаты:

• при фиксировании натяжного потолка с помощью потолочного плинтуса потеря высоты потолка в комнате будет составлять 1,8-2,2 см;
• настенного – 3,5-3,7, а в идеале – 6 см;
• комбинированного – 2,4 см и более.

Однако на потери высоты потолка в помещении, где устанавливается натяжной потолок, влияют и еще ряд факторов.

Дополнительные факторы

К моментам, которые помимо багета влияют на потери высоты в комнате, где крепится натяжной потолок, следует отнести место расположения коммуникаций, которые необходимо спрятать, количество уровней натяжного потолка и наличие светильников.

И поскольку светильники во многом влияют на потери высоты потолка в помещении, следует остановиться на вариантах натяжного потолка с ними и без них отдельно.

Сколько съедает натяжной потолок без светильников

Наиболее простой вариант монтажа натяжного потолка – без светильников. Одноуровневый потолок без встроенных в нем светильников “заберет” только высоту профиля, на котором он будет крепиться.

Однако при этом учитывается наличие ниши для карниза, которая забирает сразу 5-9см подпотолочного пространства. Это необходимо для того, чтобы полностью скрыть элементы конструкции крепления штор.

Сколько съедает натяжной потолок со светильниками

Если же в плоскости натяжного потолка устанавливаются светильники, то высота еще более уменьшается. В зависимости от типа выбранного освещения изменяется и потеря высоты потолков:

• точечные светильники – этот вариант освещения сегодня наиболее популярен. Они обладают высокой яркостью, экономичны. От размеров самих светильников зависит, сколько пространства будет терять комната при монтаже натяжного потолка. И размер потери высоты потолка может составлять от 3,5 см до 11 см; (Точечные светильники очень не удобная штука. Во первых нужно их много (а это дорого и хороший светильник/люстра дадут лучший эффект), во вторых горят они часто (для лампы накаливания – 3 месяца, возможно эту проблему решит светодиодная лампа) и в третьих не дают равномерного освещения.).
• софиты могут включать несколько лампочек, и размеры определяют пространство, потерянное при установке натяжного потолка: от 6 до 12 см;
• люстра при креплении ее на крюк “заберет” порядка 3-4 см. Если же люстра крепится на платформе, то она составит 5-6 см;
• светодиодная лента требует 4 см от плоскости натяжного потолка.

Из перечисленных факторов складывается показатель – на сколько опускается натяжной потолок при монтаже с использованием различных видов плинтусов, при учете дополнительных конструкций.