Потолочная разделка

Потолочная разделка для бани: проводим дымоход правильно

Правильная потолочная разделка для дымохода — залог безопасности и долголетия вашей бани. В таком деле, как пожарная безопасность, лучше переборщить с мерами безопасности, чем что-то недоделать. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Потому изучаем рекомендации пожарной службы и делаем проход дымохода через потолок бани по всем правилам.

О расстояниях до горючих конструкций

Для трубы в бане нужно делать специальный узел прохода через потолок. Это устройство, которое обеспечивает безопасные расстояния от наружной поверхности трубы до материалов потолочного перекрытия. Они регламентируются СНиПом 2.04.05-91. Рекомендации такие (пункт 3,83):

• от наружных поверхностей кирпичных и бетонных труб до горючих стропил и обрешеток — не менее 130 мм;
• от керамических труб без изоляции — не менее 250 мм, от них же с теплоизоляцией — 130 мм.

Данные цифры необходимо учитывать при установке балок перекрытия. Шаг их обычно принимается небольшим — порядка 60 см. При таком шаге рекомендованные расстояния будут выдержаны только при использовании труб с изоляцией. Например, сэндвичей.

Диаметр выходного патрубка печи чаще всего 115-120 мм. Если использовать при проходе через перекрытие сэндвич с толщиной утеплителя 100 мм, наружный диаметр будет 315-320 мм. Со всех сторон должно быть расстояние не менее 130 мм. Получается, что в этом случае расстояние между соседними балками должно быть 130 мм * 2 + 315 мм = 575 мм. Как раз попадаем в промежуток 60 см.

Горючие материалы нуждаются в защите

На рынке очень много сэндвичей с толщиной утеплителя 35, 40, 45 и 50 мм. Найти слой в 100 мм можно в основном в магазинах, специализирующихся на банных печах. Только в банных дымоходах бывают температуры, от которых нужно защищаться 100 мм слоем минеральных ват. Можно ли использовать 50 мм слой? Можно, но хотите париться спокойно, берите 100 мм — надежнее.

Рассчитаем минимальное расстояние, для дымоходов без утеплителя. В этом случае при внутреннем диаметре 115 мм безопасное расстояние от наружного края трубы до горючих материалов — 250 мм. Расстояние между балками в этом случае должно быть 250 мм * 2 + 115 мм = 615 мм. Пусть немного, но не проходит. Но этот расчет — для не самого большого диаметра дымового канала. Бывают и намного больше. В любом случае, если потолок еще не сделан, рассчитывайте шаг установки балок с учетом этого фактора.

Так делать нельзя — расстояние от трубы до потолка и стены очень маленькое, так еще и древесина не защищена

В то же время в обязательном приложении 16 есть рекомендации по отступке (расстоянию от внешней поверхности трубы до горючих материалов):

• для защищенной от возгорания перегородки:
  • при толщине трубы 120 мм — 200-260 мм;
  • при толщине трубы 65 мм — 380 мм.
• для незащищенной перегородки:
  • при толщине трубы 120 мм — 260-320 мм;
  • при толщине трубы 65 мм — 320-500 мм.

В этом приложении речь идет об отступке от стен. Ведь очень часто дымоходы проходят вблизи стен. А их материал тоже нуждается в защите: температура дымовых газов на выходе из топки может достигать 500°C. Если стены из древесины ничем не защищены, они обуглятся, а затем и вспыхнут. Потому на стены укладывают слой теплоизоляции (подойдет картон из минеральных ват), а сверху набивают лист полированной нержавейки.

Типы проходных узлов через потолок

При пересечении потолочного перекрытия необходимо материалы «пирога» защитить от жара, а также каким-то образом зафиксировать трубу в определенном положении. С этой задачей справляется потолочная разделка или, как ее еще называют «узел прохода».

Проходные узлы есть промышленного изготовления. Они представляют собой коробку из металла или минерита, к которой с одной стороны приделана пластина из нержавеющей или оцинкованной стали. В середине этого узла сделано отверстие, ы которое вставляется сандвич. Пластина со стороны помещения закрывает отверстие в потолке, декорируя его. Также она служит опорой для теплоизолятора, которым для лучшей теплоизоляции заполняют промежуток между трубой и балками перекрытия.

Это проходка потолка из минерита. Вид со стороны чердака

Относительно того, из какого материала использовать проходки в бане, разногласий нет: только нержавейка. Дело в том, что при температурах, которые характерны для парилок, оцинковка выделяет далеко не самые полезные вещества. Потому тут вариант один: нержавейка.

Монтируется все просто. Если потолок был сделан без учета прохода трубы, в нужном месте (между балками) вырезается квадратное отверстие, которое на 1-2 см меньше размеров декоративной панели. Балки и доски закрываются слоем теплоизолятора. Если есть, можно прибить полосы минерита, базальтового или асбестоцементного картона (асбест вреден, так что его используйте только в крайнем случае), просто полосу изоляции из каменной ваты. В некоторых случаях требуется подбивка утеплителя полосами металла (когда она нужна, см. ниже).

Так делать нельзя — вырезать нужно было квадратное отверстие. А так вагонка на потолке возле трубы уже обуглилась…

При установке трубы на печь, устройство надевается на прямой участок, который будет пересекать перекрытие. Узел прохода просто поднимается на нужный уровень. Под его края, которые касаются досок потолка, подкладывается полоса теплоизолятора, затем все фиксируется саморезами. Во многих узлах производители даже делают перфорацию под саморезы, так что даже в этом проблем нет.

Конфигурация этих изделий бывает разной. Иногда вокруг отверстия для трубы делают цилиндр из металла. Края декоративной пластины при этом значительно выступают за этот цилиндр. При установке проходного узла такого типа, отверстие вырезается все равно квадратной формы. Можно и круг, но от трубы до его края должно быть расстояние не менее 130 мм, если труба заизолирована, и 250 мм, если она без изоляции. При таком варианте обратите внимание: размеров пластины должно хватить для маскировки дыры. Кроме того при такой форме прохода через потолок, обязательно защищать древесину перекрытия не только теплоизоляторами, но также обивать его полосами металла.

Проходные узлы через потолок бывают разной конфигурации

Есть узлы прохода, в которых нет цилиндра вокруг трубы, зато сделаны по периметру наружные борта. Они бывают из металла, а могут быть и из минерита. Если борта из металла, края выреза в потолке обязательно оббиваются теплоизолятором (например, базальтовым картоном или тем же минеритом). Если борта сделаны из минерита, то они сами по себе хороший теплоизолятор. Так что дополнительная теплоизоляция краев выреза не обязательна (но перестраховаться можно).

Правила прохода через потолок

Планируя размеры дымохода, учитывайте несколько правил:

• Сразу после выхода из печи для бани ставить можно только толстостенную металлическую трубу без утеплителя. Ее высота должна быть не менее метра: слишком высокие температуры на выходе, так что даже нержавейка и минеральные ваты не выдерживают. Выше можно использовать сэндвич-трубы.
• Через потолочное перекрытие проводят трубу в защитной оболочке. Это может быть фабричный сэндвич, но можно утеплить одностенку самостоятельно.

Еще один вариант того, как можно защитить стены и потолок от жара

В местах пересечения перекрытий не должно быть стыков: только до или после. Выбирайте высоту секций так, чтобы все соединения можно было визуально контролировать.

Максимальная длина горизонтального участка — 1 метр.

Колен на всем дымоходе не больше 3-х.

Труба не должна крепиться к перекрытию жестко. При изменении температур она меняет размеры и должна иметь возможность свободно двигаться.

Какой теплоизолятор использовать

После того как устройство закреплено на потолке, поднимаются на чердак или второй этаж, и заполняют промежуток между наружной стенкой трубы и балками теплоизолятором.

В качестве теплоизоляции можно использовать базальтовую вату. Но обязательно проверьте, область рабочих температур должна быть больше 600°C.

Использовать для теплоизоляции трубы можно минеральную вату или глину

Некоторые считают это вариант не самым лучшим. Во-первых, при производстве в качестве связующего используются смолы, которые при нагревании выделают формальдегид. Во-вторых, по трубе временами бежит конденсат. А минеральные ваты (и базальтовые тоже) при намокании теряют свои теплозащитные свойства. И при высыхании восстанавливают их только частично. Так что вариант, действительно не лучший.

Еще засыпают проходку керамзитом средней и мелкой фракции. Это натуральный материал, имеющий относительно небольшой вес. Даже если он намокает, потом высыхает, и свойства восстанавливает. При намокании теплопроводность слегка увеличивается, а она у керамзита и так хуже, чем у минват.

Раньше часто использовали песок. Вариант неплохой во всех отношениях, кроме одной детали: он постепенно просыпается сквозь щели. Пополнять песочницу — дело несложное, но постоянный песок на печке раздражает.

Если говорить о природных теплоизоляторах, то можно использовать глину. Ее разводят до пастообразного состояния и замазывают весь промежуток. Иногда в качестве наполнителя используют керамзит.

Один и теплоизоляторов — керамзит

Вот отзыв об использовании глины в при проходе банной трубы:

«Глина в разделке рулит! На своей бане разобрал дымоход. Вернее, разобрал то, что осталось: снега было много, и при сходе он мне снес всю верхушку. Раз верх менять, то и низ посмотреть нужно: 7 лет уже стоит труба. Так вот. Внутри гари — ноль, прогара трубы тоже нет. Состояние — как только поставил. У меня проходка оббита по периметру базальтовой ватой, а потом все замазано глиной. Однозначно это — лучший вариант»

Не все советуют использовать утеплители в проходном узле. Есть мнение, что лучше оставить промежуток незаполненным: так удастся избежать перегрева и прегорания этого участка трубы — он будет лучше остывать за счет обдува воздухом. Может оно и так, но излучение от разогретой трубы пересушит близлежащую древесину, а в этом случае температура самовозгорания значительно снижается — до +50°C.

Как видите, труба прогорела

Избежать перегрева можно несколькими способами. Первый, и наиболее рациональный — использовать тепло, которое вылетает в трубу и разогревает ее до запредельных температур для собственных нужд. Тут вариант три:

Один из способов избежать перегрева — уложить камни на трубу

1. Сделать на металлическом дымоходе водяную рубашку, а горячую воду использовать для душа или отопления. Система не так проста, требуется еще выносной бак, а также подводка труб, подвод холодной воды и т.д. Но температуры выше водяной рубашки будут далеко не такими высокими, труба прогорать не будет.
2. Тоже греть воду, но проще: поставить бак самоварного типа. Тоже горячая вода обеспечена, дымоход не перегревается защищена. Но тут свои нюансы: не допускать кипения, вовремя сливать нагретую, добавлять холодную. И делать это не совсем удобно, так как бак располагается высоковато: над печкой на трубе.
3. Приспособить сетку для камней. Воду придется греть другим способом, но плюс тут в следующем: камни после окончания процедуры сушат баню. Тут тоже сложности могут возникнуть: вес камней немалый, вряд ли без опоры можно обойтись, разве что использовать фабричный вариант (справа на рисунке). В самодельном варианте нужна будет конструкция для перераспределения массы.

При использовании любого из этих способов, температуры трубы в потолочном проходе значительно понижаются. Вероятность прогорания становится очень незначительной. Это не все. Есть способ — просто охлаждать воздухом. Для этого на теплоизолированную трубу надевается еще одна, большего диаметра. Снизу и сверху делается решетка, через которую воздух заходит/выходит. Для парилки это — не вариант — вытянет весь пар, а для моечной, можно использовать. Особенно хорош способ на чердаке и при проходе кровли.

Самодельные потолочные разделки

Провести дымоход через потолок в бане можно и без использования фабричных узлов. Вам нужно будет:

• Найти или вырезать лист нержавейки, который перекроет дыру необходимого размера.
• В его середине вырезаете круг, на один-два миллиметра больше диаметра трубы, которая будет проходить через потолок. Если это сэндвич, то чуть больше наружного диаметра сэндвича.
• В потолке прорезаете дыру нужного размера.
• Края выреза по периметру заделываете слоем базальтовой ваты.
• Сверху на теплоизолятор набиваете полоски металла.
• Начинаете собирать дымоход. Ставите первый одностенный кусок тубы от печи, на него надеваете квадрат из нержавейки с вырезанной дыркой, устанавливаете сэндвич.

Один из вариантов закрепления трубы в вырезанном отверстии

Трубу выставляете строго вертикально. Со стороны чердака при помощи металлических планок закрепляете в нужном положении. Планки служат только направляющими. Сам дымоход крепить не нужно: он должен свободно двигаться при изменении размеров (происходит при нагревании и остывании).

Со стороны помещения между потолком и пластиной укладываете слой теплоизолятора, пластину прикручиваете на саморезы. Отверстия лучше просверлить заранее: четыре по краям, и как минимум, по одному-два на каждой стороне.

Дальше утепляете получившийся проход.

Как видите, потолочная разделка своими руками делается запросто. Это самый несложный, но вполне надежный вариант. Другой вариант представлен в видео. Работа более сложная, но при наличии соответствующих навыков этот вариант прохода трубы через потолок тоже реализуется своими руками.

Проход трубы дымохода через потолок: строительные нормы и основные этапы монтажа

Проход дымохода через потолок — это очень ответственный момент в строительстве частного дома или же любой другой постройки (например, бани). В первую очередь это обусловлено тем, что работы, связанные с монтажом дымохода, должны соответствовать нормам пожаробезопасности и прочим требованиям, описанным в СНиП. Множество возгораний в различных частных постройках происходит из-за несоблюдения правил пожаробезопасности при монтаже дымохода.

Вывод дымохода через потолок и крышу нужно производить с учетом правил пожарной безопасности

Основные положения

Проводка дымоходной конструкции через потолочное перекрытие и крышу должна выполняться с учётом всех норм и правил пожарной безопасности, описанные в СНиП 2.04.05–91. Для трубы в частном доме или бане необходимым условием является обустройство специального проходного узла. Рассмотрим основные положения, указанные в Правилах:

• дистанция от поверхности кирпичной или бетонной трубы до стропил, выполненных из горючих материалов должна быть не меньше 13 см.
• дистанция от керамической трубы (без теплоизоляции) до горючих стропил должна составлять минимум 25 см, а от аналогичных труб с теплоизоляцией — 13 см.

Обратите внимание! Вышеперечисленные положения необходимо учитывать при монтаже балок. Их шаг, как правило, составляет примерно 60 см. Чтобы получить нужную дистанцию от дымоходной конструкции до потолка при таких параметрах шага, необходимо использовать изолированные трубы. Для таких целей отлично подходят специальные сэндвич трубы, которые состоят из нескольких слоёв, включая изоляционный материал.

Показатели сечения выходного патрубка печи, как правило, составляют 115–120 мм. Если сэндвич труба имеет изоляционный материал толщиной 100 мм — наружный диаметр будет составлять 315–320 мм, а дистанция — 13 см.

Дымовая труба должна быть оснащена утеплителем из негорючего материала определенной толщины, подобным требованиям отвечают готовые трубы типа «сендвич»

Для бань актуальны трубы с толщиной утеплителя в 100 мм. В случае необходимости для бани можно использовать утеплитель 50 мм, однако это не рекомендуется специалистами. Самыми распространёнными трубами на строительном рынке являются сэндвичи, которые имеют толщину утеплителя от 35 до 50 мм. Найти изделие с десятисантиметровым слоем теплоизоляционного материала можно в профильном магазине, который занимается реализацией банного оборудования.

Дымоотводная труба, не оснащённая утеплителем, должна иметь дистанцию до горючих материалов потолочных перекрытий как минимум 250 мм.

Нормы по отступу от трубы до стен

По СНиП (приложение 16) существуют определённые нормы по отступу от поверхности трубы до предрасположенных к возгоранию материалов, описанные в таблице ниже.

Таблица 1

Толщина сэндвич трубы, мм	Отступ для перегородки, которая защищена от возгорания, мм	Отступ для не защищённой от возгорания перегородки, мм
120	200–260	260–320
65	380	320–500

Это приложение описывает нормы дистанции трубы до стен. Материал стены может не быть пожароустойчивым, поэтому они, так же как и потолочные перекрытия, нуждаются в изоляции. Для этого используется минеральная вата и лист оцинкованной стали, монтируемый поверх утеплителя.

Варианты проходных узлов

Стоит обращать внимание на защиту материалов потолочного «пирога» от возможного возгорания. Защитную функцию в этом случае выполняет потолочная разделка или, как её иногда называют — узел прохода.

Узел прохода может иметь разную форму, но обязательное условие — это его огнестойкость

Подобные узлы прохода можно смонтировать самостоятельно или приобрести промышленную конструкцию. Промышленные узлы являются металлическим коробом с пластиной из нержавеющей стали (в некоторых случаях используется оцинкованная сталь). В центре короба находится отверстие, через которое проводят сэндвич трубу. Такой узел выполняет и опорно-формирующую функцию для теплоизоляционного материала, который заполняет пустоты между трубой и балками потолочного перекрытия.

Важно! В бане разрешается использовать проходные узлы только из нержавеющей стали. Это связано с тем, что оцинкованная сталь выделяет вредные для организма человека вещества при больших температурах, которые являются характерными для парилок.

Установка потолочной разделки производится довольно просто. Вначале в нужной точке потолка (обязательно между балками) выполняется квадратное отверстие, которое должно быть меньше на 1–2 см, чем декоративная панель проходного узла. Далее балки, а также доски закрываются изоляцией. Иногда требуется подбить утеплитель металлическими полосками.

При монтаже трубы для печи в частном доме изделие фиксируется на прямом участке дымохода в том месте, где будет происходить проход сэндвич дымохода. Затем смонтированная разделка поднимается на необходимый уровень. В конце проводится теплоизоляция краёв узла и закрепление полученной конструкции на саморезы.

В продаже можно найти узлы прохода самой разной конфигурации, требующие теплоизоляции или уже оснащенные ею

Узлы прохода могут обладать различной конфигурацией в зависимости от производителя. Существуют модели, в которых вокруг отверстия для дымохода располагается металлический цилиндр, а края декоративного элемента выступают за этот цилиндр. Также существуют узлы с наружными бортами, расположенными вокруг отверстия. Материал изготовления таких узлов может быть разным: металл, минерит. Металлические борта в обязательном порядке подлежат теплоизолированию, а минеритовые сами по себе являются неплохим изолятором.

Выбор теплоизоляционного материала

На сегодняшний день рынок стройматериалов отличается разнообразием теплоизоляторов, которые обладают различными техническими характеристиками и могут отличаться по ценовым показателям. Рассмотрим основные материалы, которые используются в теплоизоляционных целях при проводке сэндвич трубы через потолок и крышу:

Базальтовая или минеральная вата. Такие материалы используется довольно часто при обустройстве сэндвич труб. Температура, которую способны выдержать эти утеплители, доходит до 600 °C. Рассмотрим основные недостатки базальтовой и минеральной ваты:

• такие материалы не являются экологически чистыми и могут причинить вред человеческому здоровью. При нагревании такие ваты выделяют вредные вещества — формальдегиды;
• минеральная и базальтовая ваты имеют довольно плохой коэффициент гидроустойчивости. При намокании они теряют свои защитные качества.
• со временем вата может слёживаться и терять свои теплоизоляционные характеристики.

Керамзит. Отличается высокими изоляционными характеристиками. При образовании конденсата, с последующим намоканием, керамзит, в отличие от минеральной ваты, быстро восстанавливает свои защитные свойства. Недостатком такого материала является то, что при монтаже проходных узлов требуются специальные ёмкости для него.

Изолировать разделку можно разными материалами, но лучше выбирать такие, которые не нанесут вреда здоровью человека

Минерит. В состав такого изоляционного материала входят: цемент, целлюлоза и разнообразные минеральные добавки. Минерит устойчив к температуре до 600 °C. При намокании не теряет своих изоляционных свойств, а при нагреве не выделяет вредных для человеческого здоровья канцерогенов.

Асбест. Сам по себе асбест обладает довольно неплохими теплоизоляционными показателями, однако при нагреве выделяет канцерогены. Использование асбеста в качестве утеплителя рекомендуется специалистами только в крайнем случае.

Песок или глина. Такие материалы эксплуатировались задолго до того, как появились современные теплоизоляторы. Теплоизоляционные свойства этих натуральных средств уступают специально разработанным современным утеплителям, однако, некоторые хозяева предпочитают использовать в качестве теплоизоляции именно природные.

Правила прохода сэндвич трубы через потолок

При разработке плана будущих монтажных работ стоит обратить особое внимание на размеры дымохода. В этом случае стоит ознакомиться с некоторыми правилами:

• если труба монтируется для банной постройки, необходимо запомнить, что после выхода из печи разрешается монтаж только трубы с толстыми стенками, которая не оснащена изоляционным материалом. Высота такой трубы должна составлять минимум 1 м. Желательно, чтобы труба была выполнена из нержавеющей стали, так как этот материал более теплоустойчив, чем оцинкованная сталь. После одного метра оцинкованной толстостенной трубы, разрешается установка сэндвич -изделия;
• трубы, проходящие через потолок, должны в обязательном порядке иметь слой изоляционного материала;

Утепленная часть дымохода устанавливается на толстостенную трубу, выходящую из топки

Важно! Категорически запрещается стыковка труб в тех участках, которые проходят через потолочное перекрытие.

• длина горизонтальных отрезков в конструкции напрямую влияет на показатели тяги и другие эксплуатационные характеристики дымохода. Чем больше длина горизонтальных участков, тем хуже будут показатели тяги в системе. Максимальная рекомендуемая длина горизонтальных отрезков — не больше 1 м;
• количество колен в системе также влияет на её производительность. Их не должно быть больше трёх;
• запрещается жёстко фиксировать трубу в месте прохода через потолок. Соединение должно не препятствовать линейному расширению нагретой конструкции.

Этапы устройства потолочной разделки для бани

Основные две задачи, которые должен выполнить строитель во время проводки сэндвич трубы через перекрытия и крышу — предохранение от воспламенения перекрытия (изоляция) и обеспечение нормальной конструкции трубы. Рассмотрим три основных этапа обустройства потолочной разделки для банного сооружения:

1. В первую очередь необходимо определить и подготовить место, в котором будет проделано отверстие для проводки сэндвич дымохода.
2. монтаж защитного узла.
3. В конце устанавливаем теплоизоляционный материал.

Подготовка места для потолочной разделки

Центральную точку, в которой будет проводиться сэндвич труба, находят с помощью отвеса. Место, которое было выбрано для прохода трубы, размечается, а затем выполняется отверстие. Если оно выполнено своими руками, рекомендуется задекорировать его со стороны парной комнаты для сохранения эстетики. Для этого можно использовать лист нержавейки или оцинковки. По размеру следует сделать лист, превышающий размер отверстия под дымоход.

Отверстие для дымохода должны быть немного шире, чем труба, которая будет проходить через него

При подготовке места стоит обратить внимание на несколько важных моментов:

• при вертикальном монтаже сэндвич конструкции стоит запомнить, что разметка отверстий проводится сначала на верхней точке, а потом уже на нижних точках. То есть, в первую очередь разметку необходимо проводить на крыше. Выполняя разметку, обязательно нужно использовать отвес для определения центра;
• при использовании производственных моделей узлов, рекомендуется внимательно изучить инструкцию, в которой обычно указываются советы и предпочтения по монтажу конкретной модели потолочной разделки;
• потолочные проходные узлы для дымохода своими руками выполняются с использованием нержавеющих листов. Отверстие в листе выполняется на 1–2 мм больше, чем сэндвич труба.

Полезная информация! Идеальный вариант — это когда расположение отопительного оборудования и дымоотводной конструкции рассчитывается в самом начале при создании проекта постройки. В этом случае можно заранее рассчитать монтаж балок и обеспечить необходимую дистанцию между ними для установки сэндвич дымохода.

Если же монтаж дымохода будет проводиться в уже готовую постройку, тогда необходимым моментом считается внесение изменений в конструкцию потолка над печью. Часть балки (наиболее близкой к дымоотводной трубе) вырезают и укрепляют специальными перемычками.

Этапы монтажа готового проходного узла

На сегодняшний день в продаже существуют проходные узлы с круглой или прямоугольной формой сечения. Монтаж такого узла производится поэтапно. Рассмотрим основные этапы обустройства потолочной разделки:

1. В первую очередь торцы, выполненного в потолочном перекрытии отверстия, покрывают слоем теплоизоляционного материала.
2. Далее необходимо покрыть изоляцией нижний лист проходного короба, а также все места, которые соприкасаются с потолочным перекрытием. Изолятором может служить фольгированный базальтовый картон или минерит.
3. Затем в узел прохода проводится труба, и конструкция доводится до выполненного в пироге потолка отверстия. Сооружение фиксируется специальными саморезами в нужных местах. Как правило, узлы продаются с уже готовыми отверстиями под саморезы, что упрощает монтаж.
4. Показатель сечения отверстия проходного узла должны быть больше, чем аналогичный показатель сэндвич дымохода. Плотное прилегание трубы к проходному узлу не рекомендуется. Желательно, чтобы от стенки трубы узла до стенки сэндвич дымохода оставался зазор не менее 5 мм. В случае необходимости можно выполнить изоляцию зазора с помощью специального асбестового шнура.
5. Затем изоляция проводится со стороны чердака. После этого короб заполняется керамзитом или любым другим теплоизоляционным материалом.
6. После того, как труба проведена, на чердаке (в случае необходимости) можно выполнить декорирование узла разделки.

Узел разделки на чердаке обустраивается таким же образом, как и на потолке

Монтаж проходов для двухэтажных построек

Если здание двухэтажное, то в этом случае после проведения монтажа на первом этаже необходимо заняться вторым. Как провести сэндвич трубу через второй этаж? Рассмотрим основные пункты проводки сэндвич дымохода через второй этаж:

1. Как правило, второй этаж бань обустраивается под комнату отдыха. Также прокладка сэндвич дымохода может проходить в частном доме. В таких случаях производится переход с сэндвич трубы на одностенную трубу. Это делается для того, чтобы тепло от дымохода распространялось и обогревало помещения. Переход на одностенную трубу стоит осуществлять на высоте 1 м от пола второго этажа.
2. Перед проходным узлом чердака проводится переход обратно на сэндвич трубу.
3. Чердачный проходной узел устанавливается таким же образом, как и предыдущий.

Обратите внимание! Категорически запрещается проводить герметизацию стыков гидроизоляционного фартука дымохода с помощью обычного строительного силикона. Для этих целей нужно использовать специальный герметик.

1. Необходимо провести дымоход через гидроизоляционное покрытие и кровлю. В обязательном порядке необходимо выполнить теплоизоляцию и обустроить защитный фартук, который будет служить гидроизоляцией сэндвич дымохода. Для этих целей могут подойти самодельные фартуки и жаростойкий герметик.

Гидроизоляция после проводки трубы через крышу необходима для того, чтобы влага не проникала на чердак и не стекала по конструкции вниз. При проходе сэндвич трубы через крышу также необходимо соблюдать нормативы, описанные в СНиП.

Особенности потолочно-проходных узлов для дымохода

1. Что это такое?
2. Какими бывают?
3. Строительные нормы и правила
4. Чем можно заполнить?
   • Базальтовая и минеральная вата
   • Керамзит
   • Минерит
   • Асбест
   • Глина и песок
5. Этапы монтажа
   • Подготовка
   • Установка

Разделочно-проходной блок (узел) – противопожарная вставка между трубой и стеной. Она защищает стены от возгорания, когда они выполнены из сгораемых материалов (дерево, пластик), а также из нежаростойких блоков (наподобие пеноблоков или газоблоков).

Что это такое?

Устройство ППУ для дымохода в баню, в частности, для сэндвич-дымохода, что нагревается при непрерывной работе печи на протяжении нескольких часов или даже всего дня (или ночи в зависимости от графика работы банного заведения), не даёт, в свою очередь, перегреть стену, через которую и проходит дымовой канал. Особенно его применяют в деревянных и строениях из экспериментальных материалов. ППУ представляет собой квадратный или круглый отсек, в который насыпан уплотнитель, плохо проводящий тепло из-за наличия в нём пористых структур. Стена или потолок, межэтажное или чердачно-потолочное перекрытие нуждается в защите от высокой температуры.

Модуль приобретается в специализированном строймаркете – или собирается самостоятельно мастером, разбирающимся в противопожарных технологиях. Выбирая изделие, учитывают диаметр дымохода и расположение печи или отопительного котла относительно потолочных, чердачных или межэтажных перекрытий.

Только соблюдая ряд правил безопасности монтажа и эксплуатации, его возможно правильно установить.

Какими бывают?

Проход через деревянное перекрытие используется в бане или сауне, всевозможных парилках, отопительных помещениях или отсеках загородных и частных домов.

Кирпичная конструкция является частью стены или потолка, так как может быть дополнительно скреплена при помощи цементно-песчаного раствора. Со стороны будет казаться, что дымоход из кирпича – единое целое. Разделка печной трубы выполняется с помощью утолщения в месте прохода. По высоте данного перехода укладываются кирпичи в три ряда. Нарушив эту технологию, вы добьётесь не самой лучшей тяги, отчего возможно задымление помещения, вплоть до пожара.

Короб переход реализуется и из высокотемпературного гипсокартона. Для него заранее заготавливается минвата или асбест. Устанавливаются гипсокартонные перегородки, а свободное пространство между ними и трубой заполняется высокопористым и негорючим утеплителем. Сверху, после базальтовой минваты, насыпается керамзит, проникающий во все остаточные свободные места, при этом утепление не пострадает, так как сминания ваты и ухудшения теплоудержания не произойдёт.

Стальной короб возводится из нержавейки. При этом в одной из его стенок прорезается отверстие – по диаметру внешней стенки сэндвич-трубы. Пустота засыпается керамзитом, базальтовой минватой или иными негорючими материалами.

Строительные нормы и правила

По ГОСТу в перекрытии или в стене вырезается квадратный проём в 1 м2, в него вставляется проходной блок. Расстояние в бане между балками потребуется равным в 1 м, что бывает не всегда. Простой ППУ изготавливается вчетверо меньше – квадрат со стороной в полметра. Но правило установки простого ППУ не позволяет применить диаметр трубы, больший чем в 20 см. В местах соприкосновения по периметру ППУ наклеивается со всех четырёх сторон фольга на теплоизоляторе. Фольгированная изоляция не даёт дереву нагреваться – слой фольги отражает тепло обратно.

Основное требование – металлический или кирпичный дымоход не должен нагревать стены и перекрытия выше 50°C. За это требование отвечает выдержка из СНиП 41-01 в редакции 2003 г. Без потолочного перехода соблюсти данное (непреложное) правило соблюсти не удастся. При отсутствии прямого контакта с трубой, которая нагрелась, достаточно печи разогреться до значительных температур, например, до 500 градусов, чтобы окружающая трубу деревянная конструкция начала подпаляться. Это влечёт за собой потерю прочности балок с их последующим обрушением. Чтобы это предотвратить, необходим слой теплоизоляции, которая не сгорит при длительном нахождении дымохода практически в раскалённом состоянии.

Для этого и нужен разделочный блок, создающий вокруг печной трубы барьер.

Чем можно заполнить?

Среди наполнителей на первый план выходят керамзит и минвата. Однако ими не ограничивается заполнение пустого пространства. Некоторые утеплители, например, керамзит и минвата, могут совмещаться без потери теплоудерживающего свойства проходного блока.

Базальтовая и минеральная вата

Проще говоря, минвата – это почти то же стекловолокно, использовавшееся в холодильниках советского производства. Работа с ним небезопасна, так как требует использования респиратора, защищающего лёгкие рабочего при работе с волокном, стеклопыль от которого способна вызвать силикоз. Но минвата, как и чисто базальтовое волокно, способна выдерживать нагрев до нескольких сотен градусов без потери «взбитого» состояния. Но она способна слёживаться, источает формальдегиды при нагревании, которые, в свою очередь, относятся к веществам, вызывающим рак. Вата не переносит намокание – теплоизолирующие свойства её при этом теряются.

Керамзит

Керамзитовый утеплитель значительно превосходит вату – после высушивания он легко восстанавливает свои теплоизолирующие свойства. Недостаток – применение специальных емкостей, при некачественной изоляции он способен высыпаться. Безвреден, так как изготовлен из спечённой глины.

Минерит

Минеритовая теплоизоляция включает в себя цемент и опилки, «сдобренные» минеральными добавками. Высокотемпературна – выдерживает нагрев до 600 градусов. Не выделяет канцерогенов.

Асбест

Хотя асбест производят в основном из природных минералов, он способен вызвать, опять же, рак у людей, находящихся в помещении, где работает печь, дымоход которой закрыт от стены или перекрытия именно асбестовым наполнителем. Опасное его воздействие на здоровье людей достигается преимущественно ядами, пары которых выделяются при нагреве. Исключён из перечня материалов, применяемых в жилых постройках, ограничен для использования на металлургическом производстве в цехах, где используется доменная печь. В холодном состоянии относительно безопасен.

Глина и песок

Глиняно-песчаные наполнители, уступая по теплоудержанию более современным композитным и синтетическим материалам, занимают промежуточную позицию между ними и сплошными материалами, у которых, в свою очередь, теплопроводность считается неплохой.

Глина и песок натуральны и безвредны, что доказано тысячелетиями их использования в качестве всевозможных наполнителей.

Этапы монтажа

Если между дымоходом и основными материалами стенки имеется более чем двухсантиметровый слой негорючей и жаростойкой штукатурки, согласно ТУ, можно уменьшить зазор между трубой и стеной так, чтобы общий зазор ППУ не превышал 35 см. Но это значение – необходимый минимум, без которого обойтись невозможно. Высота штукатурки должна быть выше слоя теплоизоляции как минимум на 7 см. Размер отступа от трубы до стены со всех сторон может колебаться в пределах 20-50 см. Утолщённые стенки разделочного короба позволяют сократить расстояние (но не ниже минимального) за счёт дополнительной защиты от жара нагретой трубы.

Самыми надёжными материалами для короба считаются кирпич (можно взять огнеупорный, например, шамотный), лист нержавеющей стали, плиты из фламма или минеритовый заполнитель. Между стеной и обшивкой расстояние должно быть не менее 1 см, то есть крепление короба вплотную к ней запрещено.

Подготовка

На начальном этапе монтажа в стене или перекрытии прорезают (либо, если стройка идёт в новом проекте – подготавливают) квадрат в 1 или в 0,25 м2. При близко расположенных балках и стропилах дополнительный деревянный короб изнутри обкладывают минеритом. Короб закрепляется на балках, затем в него устанавливается проходной блок. Крыша в идеале должна быть изготовлена полностью из несгораемых материалов. Покрытие негорючими пропитками деревянных конструкций не защитит их от обугливания, когда всё же нарушены противопожарные интервалы.

Установка

Пошаговое руководство по установке дымохода с проходным блоком заключается в следующем.

1. Сэндвич-труба позволяет опустить температуру внутренней трубы – по отношению к внешней – на 250°. Сэндвич-дымоход препятствует образованию конденсата внутри трубной конструкции.
2. На банной печи вначале ставится одностенная труба, затем, по достижении одного метра, устанавливается переход на двустенную трубу. С двустенной можно перейти на сэндвич-дымоход, используя соответствующий переходник.
3. Сам «сэндвич» «зашивается» в настенный или короб для перекрытия. Применение такой усложнённой схемы позволяет окончательно исключить перегрев трубы, идущей от печи к наружному (над кровлей) участку, позволив ей прослужить дольше. Использование стыков на чердаке или на уровне стены/перекрытия/кровли исключено.
4. Не следует злоупотреблять строго горизонтальными участками трубы. Чтобы тяга не пошла назад, рекомендуется использовать наклонённые вверх, диагональные, не на 100% горизонтальные секции. Длина строго горизонтальной секции не должна превысить 1 м. Использование в дымоходе более трёх поворотов недопустимо.
5. На выходе жёсткая фиксация трубы недопустима – сталь расширяется при нагревании.
6. Слишком близко расположенные балки, особенно деревянные, нуждаются в дополнительной защите минеритовым теплоизолятором.
7. Закрепление переходного короба дымохода допускается посредством саморезов – при этом их головки должны быть надёжно изолированы от источника тепла, чтобы не вызвать подпаливание деревянного перекрытия с их помощью.
8. Отверстие переходного блока должно строго совпасть с локацией выходной трубы, так как отклонять дымоход более чем на 1 мм в любую из сторон запрещено: стыки неплотно прилегают, возможен выход отработанных газов непосредственно в помещение, где работает печь.
9. Если дымоход монтируется в двухэтажном здании, рекомендуется через метр после выхода из пола на втором этаже вновь перейти с сэндвич-секции на одностенную трубу, что позволит качественно прогреть расположенное выше помещение.
10. Перед проходом в пространство чердака, где размещается второй такой же короб, применяют вновь переход на двустенную трубу, а затем – на сэндвич-конструкцию, которая и проходит до уровня выше кровельного «пирога».

Установка переходного короба между этажами, в стенах ничем не отличается от его монтажа в чердачно-потолочном перекрытии. Кровля, сложенная из металлочерепицы или профнастила, одинаково хорошо подходит для вывода сэндвич-дымохода: и то и другое представляет собой профилированную сталь.

Технология прокладки трубы ПНД в земле: основные этапы и инструмент

Строительство инженерных коммуникаций с применением труб ПНД, укладываемых в землю — самая применяемая в настоящее время технология. Продукция из этого материала приходит на смену старым — стальным.

Изменилась и технология монтажа трубопровода в грунте. Пошаговая инструкция по строительству подземной магистрали из полиэтилена и знание, что для этого нужно, помогут выполнить эти работы самостоятельно.

Особенности, плюсы и минусы труб ПНД

ПНД (полиэтилен низкого давления) — это современный, качественный полимер, изделия из которого очень востребованы при строительстве инженерных сетей.

Внешний вид изделий

К основным положительным характеристикам полиэтиленовой продукции можно отнести:

• способность выдерживать повышенное внутреннее давление (в зависимости от параметров сортамента — до 10 МПа);
• низкая плотность материла и поэтому небольшой вес продукции;
• устойчивость к расширению под воздействием тепла (не более 3% при максимально допустимых температурах);
• отсутствие реакции на воздействие химически активных веществ и реагентов;
• относительно низкая цена;
• большой срок эксплуатации — до 50 лет.

Минус изделий из полиэтилена — ограниченный диапазон рабочих температур: от 0 до 40 о С.

При низких температурах трубы становятся хрупкими, что может привести к их поломке.

Ремонт вышедшей из строя полиэтиленовой трубы

Под воздействием высоких температур окружающей среды происходит обратное явление — материал размягчается и утрачивает необходимую эксплуатационную жёсткость.

Этот недостаток делает нежелательным применение труб из полимеров на открытых участках местности и выдвигает требование по их укладке в землю ниже точки промерзания либо с утеплением.

Как подготовить траншею для прокладки магистрали

Положив план строительства коммуникации на бумагу, можно приступать к практической его реализации.

Работы по прокладке в земле трассы из труб ПНД начинаются с оборудования траншеи.

При этом необходимо соблюсти следующие условия:

• глубина траншеи должна быть такой, чтобы коммуникации залегали, как минимум, на 0,5 м ниже уровня промерзания грунта;
• на дне траншеи оборудуется подушка из песка (в твёрдом грунте) или подсыпка гравием мелкой фракции (на рыхлых почвах).

Такая подушка не только выравнивает дно траншеи, но и защищает магистраль от деформации под нагрузкой.

Песчаная подушка в траншее

Прокладку канализации из полиэтилена не рекомендуется производить на глубине более 2,5 м.

Пошаговый алгоритм устройства траншеи:

1. Разметка, согласно плану, трассы трубопровода по шнуру;
2. Выемка грунта (вручную или с использованием спецтехники).
3. Подготовка дна трассы (уплотнение и оборудование подушки).

Технология прокладки ПНД трубы при строительстве канализационных систем предполагает, по общему правилу, наличие уклона в 1-2 градуса на метр длины.

Соблюдение угла наклона на этапе копки траншеи

Ширина траншеи выбирается с учётом удобства выполнения монтажных работ.

Как правильно положить трубы в грунт

Монтаж начинается от точки забора воды или стоков. Приготовленный материал предварительно укладывается по краю траншеи.

В трубах с раструбом важно правильно выбрать направление раструба — противоположное стоку.

Далее процесс укладки состоит в следующем:

• очистка раструбов и стыков;
• отметка максимальной глубины входа трубы в раструб;
• стыковка конца одной трубы с раструбом другой, но не до упора — с обязательным зазором в 1 см.

Ориентироваться нужно на сделанную отметку. Такой зазор необходим для компенсации самопроизвольных деформаций трассы.

При строительстве коммуникации из полиэтилена на близкой к точке промерзания глубине нужно произвести её утепление. При траншейном способе укладки для утепления часто применяется вспенённый полиэтилен.

Утеплитель для ПНД коммуникаций

Этот утеплитель имеет отличные свойства теплоизоляции и паронепроницаемости, обладает хорошей плотностью и эластичностью.

Чем герметизировать трубные соединения

Герметичность системы из ПНД труб обеспечивается при помощи резиновых уплотнителей. При прокладке подземной магистрали необходимо обеспечить её дополнительную герметизацию в местах раструбных соединений. Это диктуется трудностями по определению неисправности и ремонту системы в случае протечек или попадания в неё грунтовых вод.

Герметизация силиконом

Для герметизации стыков применяются полимерные герметики. Самый популярный из них — силиконовый, в состав которого входит каучук. В рабочем состоянии этот материал обладает хорошей эластичностью, высокой степенью адгезии и выдерживает большие нагрузки.

На рынке можно выбрать герметик для конкретных условий эксплуатации канализационных или водопроводных систем.

Герметизация труб силиконом

Наносится состав без пропусков на внутреннюю часть раструба и внешний участок стыкуемой с ним трубы, а после соединения необходимо заложить герметик по всей окружности и на внешнюю часть стыка. Шов выравнивается мягким шпателем или увлажнённым пальцем в перчатке.

Важно! После стыковки труб силиконовым герметиком необходимо обеспечить неподвижность участков соединений не менее чем на 4-6 часов.

Герметизация самоклеящейся лентой

Для герметизации поворотных углов трубопровода, заглушек, врезок или отводов эффективна самоклеящаяся лента. В её состав включены битумно-полимерные материалы, чем обеспечивается полная водонепроницаемость.

Работать с лентой легко:

1. Подготовить участки трубных соединений, очистив их от грязи и обработав грунтовкой.
2. Намотать ленту при постоянном натяжении с 50% нахлёстом на участок стыка, не допуская складок и перекосов.

Наносится лента на сухую поверхность мастичным слоем внутрь по спирали.

Герметизирующая самоклеящаяся лента

Достоинства герметизирующей ленты:

• большой срок службы с сохранением герметичности — более 30 лет;
• исключение деформации при правильном нанесении;
• механическая прочность и устойчивость к химикатам и почвенной коррозии.

Для герметизации коммуникационной трассы в земле лучше использовать зимнюю ленту с буквой «З» в маркировке.

Способы соединений труб

Трубопровод ПНД может монтироваться разъёмным и неразъёмным способами.

Разъёмный метод

Это наиболее простой вариант соединений труб. Он предполагает раструбное или фитинговое их сопряжение.

Для крепления в раструб применяются специальные эластичные уплотнители. Стопроцентную герметичность этот метод не даёт, поэтому применяется при строительстве безнапорных сетей.

Боле надёжный способ монтажа полиэтиленовой магистрали — с использованием фитингов.

Соединение труб фитингами

Компрессионные фитинги используются при монтаже труб небольших диаметров — до 63 мм.

Необходимые приспособления для разъёмного монтажа:

• ножовка по металлу или нож-секатор;
• калибратор или наждачка— для снятия фаски;
• монтажный ключ для ПНД фитингов;
• ручные или электрические пресс-клещи.

Для профессиональных работ можно купить более дорогое оборудование — ручной гидравлический пресс.

Неразъёмный способ

Трубы более крупного диаметра свариваются: встык или с использованием электромуфт.

Для сварки встык трубы закладываются в специальный аппарат, который их фиксирует, а затем разогревает, доводя до вязкого состояния торцы. После чего они с силой прижимаются и привариваются друг к другу.

Электромуфтовая сварка производится с использованием специальных соединителей и не представляет большой сложности. Внутри фасонных элементов вмонтирована низкотемпературная электрическая спираль, которая разогревается под напряжением и приваривает муфты.

Электромуфтовая сварка

Для сварки ПНД труб необходим специальный аппарат. Такие компактные машины — недешёвое оборудование, и используется, как правило, профессиональными мастерами. Приобретение сварочного агрегата для разовых работ не рационально.

Способ методом сварки позволяет осуществлять монтаж трассы в стеснённых условиях.

Нормативные требования СНиП

Требования СНиП, предъявляемые к ширине траншеи для укладки труб диаметром до 0,5 м, следующие:

Вид соединения	Ширина траншеи
Сварное	D+0,5 м (D — диаметр трубы)
Раструбное	D+0,6 м
Фланцевое	D+0,8 м

По монтажу труб из ПНД СНиПом установлено:

• сварочные работы нельзя проводить при температуре ниже 10 о С;
• необходимо защитить место сварочных работ от дождя, пыли и грязи.

Запрещено сваривать трубы и муфты из разных материалов.

Как закрыть траншею

При кажущейся простоте вопроса засыпки траншеи после монтажа магистрали, к этим работам следует отнестись очень ответственно и грамотно.

Засыпка траншеи

Для закрытия траншеи можно использовать извлечённый при копке грунт, если он достаточно чистый и рыхлый. Крупные камни, размером более 2,5-3 см, нужно удалять из земли.

При обратной закладке грунта необходимо соблюдать основные правила:

• работы производить, не спеша и аккуратно;
• не сыпать землю сразу на трубопровод, а закладывать и утрамбовывать слоями по 10 см по обеим сторонам трубопровода, фиксируя по горизонтали.

Для уплотнения можно использовать мелкий гравий или щебёнку, чередуя засыпку слоями с грунтом.

Важно! Нельзя прикладывать чрезмерное усилие для уплотнения грунта непосредственно над трубопроводом.

Использование ПНД труб для защиты кабеля

Большое применение трубы из ПНД нашли для прокладки кабеля.

В кабельных коммуникациях под землёй часто применяются гофрированные двустенные трубы. Они прочны, имеют хорошую кольцевую жёсткость и эластичны.

Прокладка подземного кабеля

С учётом технологии строительства кабельной магистрали, трубы могут поставляться с зондом для протяжки кабеля.

При прокладке электрических кабелей в конструкциях зданий могут применяться специальные гофрированные полиэтиленовые изделия.

Гофрированные полиэтиленовые трубы под кабель

Кабель может закладываться и в обычные коммуникации из ПНД, с фитинговыми соединениями.

Электрический кабель в трубах из ПНД

Коммуникации фиксируются на заранее выбранных участках конструкции, затем через них протягивается кабель.

Возможные трудности и советы мастеров

При подземном строительстве магистрали из полиэтилена можно столкнуться с некоторыми сложностями. К ним относятся:

• особенности почвы (каменистость, зыбкость, влажность, заболоченность, пучинистость);
• высокое расположение грунтовых вод;
• расположение на трассе иных подземных коммуникаций.

Поэтому до начала работ нужно провести необходимые исследования и всё учесть на стадии проектирования.

Опытные мастера также советуют:

• затяжку фитингов производить с осторожностью, без чрезмерных усилий;
• расхождение в сечении свариваемых труб не должно превышать 10%;
• стыковую сварку полиэтиленовых изделий делать одним швом.

Следование приведённым советам и соблюдение технологии строительства коммуникаций из ПНД труб обеспечит надёжность, функциональность и длительную эксплуатацию инженерных систем.

Технология прокладки водопровода из ПНД трубы в земле: пошаговая инструкция для чайников

Приветствую вас, дорогие читатели.

Основная головная боль владельцев частных домов и загородных участков — это правильная прокладка водопровода из ПНД трубы в земле: технология, расчет, подбор материалов. Сегодня я расскажу вам, как завести воду в дом так, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать всю систему.

Особенности труб ПНД

Если вы планируете на придомовом участке прокладку системы холодного водоснабжения, я рекомендую использовать именно трубы ПНД. Полиэтиленовые трубы низкого давления обладают рядом уникальных свойств, которые недоступны аналогам из металла или бетона.

Преимущества и недостатки

Главное качество ПНД для наружных систем — легкость монтажа. Прокладка и сборка водопровода не требует специальных знаний. В любом строительном магазине вы найдете трубы из полиэтилена низкого давления различного диаметра, размера и толщины стенки. Помимо этого, изделия из ПНД имеют следующие особенности:

1. Полиэтилен не вступает в химическую реакцию с водой, транспортируемой по водопроводу. То есть жидкость, поступающая в дом, не будет содержать примесей.
2. Трубы ПНД легче изделий из металла в 7 раз. Это облегчает перевозку, монтаж. При прокладке водопровода в траншее не требуется закреплять сеть дополнительными опорами.
3. Гладкая внутренняя поверхность не позволяет образовываться засорам и наростам.
4. Изделия из ПНД поглощают шум, такие трубы удобны при устройстве канализации в качестве стояков.
5. Стоимость изделия ниже, монтаж и транспортировка дешевле, чем металлических или бетонных труб.
6. Срок службы ПНД до 50 лет.

Трубы из полиэтилена выдерживают высокое давление, перепады температур и устойчивы к растрескиванию: если вода в трубе замерзнет и увеличится в объеме, на целостность поверхности это не повлияет. К недостаткам изделий из ПНД относят низкую сопротивляемость высоким температурам окружающей среды. Поэтому использовать их желательно для монтажа подземных трубопроводов водоснабжения.

Правила монтажных работ

Перед началом монтажа напорного водопровода из полиэтиленовых труб подготавливают проект прокладки будущей сети, проводят расчеты. Пренебрегать этими действиями нельзя, иначе велик риск, что водопровод придется переделывать. Чтобы этого не произошло, придерживайтесь следующих правил:

1. Глубина траншеи зависит от промерзания грунта. Рассчитывают ее по формуле из нормативного сборника СНиП 2.02.01-82. Яму в земле роют на 0,5 м ниже глубины промерзания.
2. Водопроводную сеть собирают на поверхности земли, наполняют водой под давлением, то есть делают опрессовку, чтобы исключить подтекание на стыках.

Надежной конструкцией считается водопровод с меньшим количеством соединений. Но не всегда доступна прокладка трубы ПНД от скважины напрямую в дом. Траншея в местах поворота роется под прямым углом.

Способы соединения труб ПНД

В готовом проекте представлен план магистральной сети: длина, повороты, соединения. На этапе проектирования, еще до закупки материалов, определяют способ крепления участков между собой и формируют итоговый список оборудования и материалов, рассчитывают сметную стоимость прокладки.

Сварка встык

Для прочного, надежного соединения ПНД применяют сварку встык. Способ удобный и недорогой, за исключением стоимости сварочного аппарата. В среднем цена такого оборудования от 180 тысяч до 2 миллионов рублей. Если у вас нет цели приобретать аппарат для сварки труб ПНД, стыковку участков лучше доверить специализированной бригаде.

Если вы планируете прокладку водопровода самостоятельно, я расскажу, как это сделать. Сварочный аппарат состоит из следующих элементов:

• центратор;
• гидроагрегат;
• сварочное зеркало;
• торцеватель.

Сборка состоит из следующих этапов:

1. Зафиксировать трубы ПНД в центраторе по двум сторонам крепежными гайками.
2. В комплекте со сварочным аппаратом поставляется памятка с формулой, через которую рассчитывают давление для конкретного диаметра трубы. Узнав нужные параметры, установить их в гидроагрегате.
3. Обезжирить края трубы ПНД спиртовыми салфетками.
4. Торцовкой выровнять стыки, чтобы не было заусенцев.
5. Нагрев сварочное зеркало, установить его между труб. Подавать на центратор давление до тех пор, пока торцы не расплавятся на 1 сантиметр. Сбросить давление до нуля и подождать указанное в инструкции время.
6. Убрать нагревательный элемент, соединить трубы.

В течение 7–10 минут стык застывает, образуя прочное соединение.

Электромуфтовая

Способ электромуфтового соединения подходит для ремонта уже существующего водопровода из ПНД. Но им также можно воспользоваться для сварки новой системы в труднодоступных местах. Потребуется сварочный аппарат для электромуфтовой сварки и соединительные муфты. Стоимость муфт зависит от диаметра, начинается от 200 рублей.

Перед началом работ примеряют муфту к отрезкам труб и делают засечки белым маркером. От места среза до засечки трубу зачищают скребком от защитного окислительного покрытия и обезжиривают.

Электромуфта представляет собой рукав с пазами под контакты сварочного аппарата. На корпусе муфты наклеен штрихкод, который считывают лазерной указкой, входящей в комплект аппарата. Если по каким-то причинам считывание не произошло, то данные можно взять в паспорте муфты. Штрихкод нужен, чтобы аппарат автоматически подобрал режим сварки.

Соединив трубы в муфте, подключают контакты. На аппарате дают команду «старт». Ток подается на электросеть, расположенную на внутренней стороне муфты. Труба начинает плавиться. Процесс считается завершенным, когда на поверхности рукава появятся маячки и аппарат подаст сигнал.

Соединение компрессионными фитингами

К менее надежным способам относят соединение фитингами. В местах стыков могут образоваться течи, поэтому использовать такой метод лучше для наружных систем водопровода малых диаметров.

Фитинг – это крепежный элемент. Его составляющие:

• зажимная крышка синего цвета;
• уплотнитель из резины;
• обжимное кольцо белого цвета;
• втулка.

Для соединения водопровода из труб ПНД компрессионными фитингами не требуется дополнительного оборудования. Сваркой и электромуфтой разрешено соединять только одинаковые по диаметру, марке и толщине стенки трубы ПНД, а разнообразие в моделях фитингов позволяет компоновать элементы разного сечения.

Откручивают от фитинга зажимную гайку синего цвета, надевают ее на трубу. Следом крепится кольцо белого цвета. Зачищенную и обезжиренную трубу вставляют в фитинг, подтягивают кольцо и гайку, плотно закручивают.

Соединение в раструб

До того как муфты и фитинги стали доступны на строительных рынках, в прокладке трубопровода широко применялся способ соединения в раструб. Технология заключается в компоновке труб разного диаметра: одну трубу вставляют в другую и герметизируют стык. Для герметизации используют прорезиненную муфту, предварительно надетую на широкий срез трубы.

Какой способ лучше

Для подземного водопровода лучше применить способ сварки встык. Такое соединение гарантирует долгую работу системы без протечек. Процесс сварки труб быстрый, с работой справится один человек.

Возможные сложности и проблемы при укладке

Перед рытьем траншеи найдите на чертежах технической документации земельного участка залегающие сети коммуникаций: газопровод, телефон, отопление, электрические кабели. Если такой документации нет, то обратитесь в администрацию. В их распоряжении есть оборудование, способное найти существующую инженерную сеть на любой глубине. Это позволит в процессе рытья траншеи под водопровод не повредить другую сеть.

Если водопровод ведется от скважины на участке, никаких разрешающих документов не требуется. Но если вы подключаетесь к существующей сети или прокладываете трубу через соседский участок, потребуется официальное разрешение органов местной власти в письменной форме. В противном случае вы можете создать аварийную ситуацию, что грозит разбирательством в суде. С соседями необходимо договориться заранее и получить одобрение на земляные работы.

Проблемой может стать грунт: твердый, мягкий, заболоченный, каменистый или зыбкий. Прокладка водопровода в подобных условиях обойдется дороже, так как потребуется дополнительная защита и крепление всей системы.

Пошаговая инструкция для самостоятельного выполнения прокладки

Когда план и смета готовы, закуплен материал и выбран способ соединения, можно приступать к прокладке ПНД в земле.

Шаг 1

На первом этапе копают траншею по ранее разработанной схеме. Форма выемки зависит от типа грунта и глубины залегания подземных вод. Простая и менее трудозатратная — прямоугольная форма. Выбирать этот вариант следует в том случае, когда глубина траншеи не более 1,5 метров, так как этот способ не предусматривает укрепление стенок.

Популярная форма — трапециевидная. Допускается для прокладки водопровода из ПНД на глубину от 1,5 метров и ниже, что актуально для большей части России. При этом не требуется дополнительно укреплять стенки.

В местах, где близко залегают грунтовые воды, рекомендуется выбирать смешанную форму с укреплением. Ширину определяют исходя из данных сборника СНиП 2.04.02-84. В среднем она варьируется от 0,5 до 0,8 метра.

Если трасса водопровода находится в труднодоступном для техники месте или длина небольшая — 5–10 метров, можно выкопать траншею вручную. В остальных случаях лучше обратиться к экскаваторщику, тем более если источник воды находится за пределами участка и врезается в существующий водопровод.

Вдоль трассы вбиваются колышки по двум сторонам будущей траншеи, натягивается веревка. В последующем это станет ориентиром для выемки грунта. Землю убирают в отвал.

Шаг 2

Следующим шагом трубы ПНД компонуются в цельную систему водопровода. Подается вода под напором для проверки герметизации. Если водопровод получается длинный, и его неудобно монтировать на поверхности, участки труб укладываются сразу в траншею. Сваривать в таком случае лучше муфтовым методом. Далее необходимо утеплить трубопровод по всей длине.

Перед укладкой дно траншеи засыпают слоем песка 15 сантиметров. Также следует засыпать песком уложенную трубу ПНД, это облегчит доступ к системе в случае аварийной ситуации

Шаг 3

Последний шаг — врезка в дом, устанавливается запорная арматура. Грунт из отвала засыпается обратно в траншею, выравнивается.

Для чего нужна теплоизоляция водопроводных труб

Даже если вы уверены, что водопровод уложен на глубину ниже промерзания грунта, не стоит пренебрегать теплоизоляцией. В суровые, бесснежные зимы вода в трубе ПНД замерзает, что приводит к затору.

Для теплоизоляции используют минеральную вату, вспененный полистирол и каучук. Обмотку водопровода из ПНД выполнить легко: изоляцию оборачивают вокруг трубы и крепят строительным скотчем.

Заключение

Прежде чем приступать к прокладке водопровода, подготовьте план на бумаге, рассчитайте стоимость работ. На этапе планирования определите метод стыковки. Заранее решите, каким способом будете рыть траншею — механическим или ручным. Все эти данные помогут проложить водопровод быстро и без лишних затрат, и вам не придется в процессе искать оборудование и материалы.

Спасибо, что дочитали статью до конца. Надеюсь, я дал вам полное представление о том, как провести водопровод из ПНД в частный дом. Для полноты картины посмотрите видео по этой теме. Поделитесь статьей в социальных сетях, возможно, кому-то из ваших друзей эта информация тоже пригодится.

Прокладка и монтаж водопроводной трубы ПНД в земле закрытым способом

Имея свой источник пресной воды (колодец или скважину) с достаточным дебитом, можно провести водопровод от насосной станции в скважине прямо к дому. Трубы ПНД – изделия из полиэтилена низкого давления, которые применяются для транспортировки холодной воды как для бытовых нужд, так и для питья.

Особенности труб ПНД

Полиэтилен низкого давления (ПНД) или полиэтилен высокой плотности (HDPE) – это материал, получаемый путем полимеризации гранул полиэтилена при низком давлении на специальном оборудовании. В результате получается легкий эластичный материал, схожий по физическим свойствам с пластиком. Теплостойкость изделий из него может достигать 110°С, а допустимая температура охлаждения достигает — 80°С.

Полиэтилен низкого давления используется для производства различных технических изделий, в т.ч. разрешенных для контакта с продуктами питания. Следовательно, ПНД можно использовать в производстве труб для поставки холодной воды, включая питьевую.

Трубы ПНД приобретают те же технические, эксплуатационные и потребительские свойства, что и сам материал:

• стойкость к воздействию реагентов, содержащихся в водопроводной воде;
• малый вес, облегчающий транспортировку, установку и демонтаж;
• низкая удельная теплопроводность, предотвращающая образование конденсата;
• возможность установки и соединения разными способами (электромуфтовый, встык, фитинговый);
• устойчивость к термическим нагрузкам;

Обратите внимание! Важнейшими потребительскими свойствами труб ПНД при монтаже инженерных систем является способность выдерживать множество циклов замерзания и оттаивания воды. При расширении замерзающей жидкости трубы не лопаются благодаря высокой эластичности материала.

• доступная стоимость погонного метра – еще одно важное преимущество труб ПНД.

Технология укладки наружных систем в земле

Укладка труб подземным (закрытым) способом – традиционный метод обустройства трубопроводов холодного водоснабжения и канализации в частном секторе. При обустройстве водоотведения также используются полиэтиленовые трубы низкого давления, но большего диаметра: они прокладываются под небольшим углом по направлению к септику.

Подготовительный этап при прокладывании труб в земле включает в себя разметку и рытье траншей, соответствующих заранее сделанной схеме разводки трубопровода. На участке делается разметка расположения будущих труб от дома к скважине или септику, после чего начинаются земляные работы с использованием спецтехники.

Перед началом работ необходимо определить свойства грунта и глубину залегания водоносного слоя, поскольку близко расположенные грунтовые воды могут вытолкнуть трубопровод наружу во время весеннего таяния снега.

Другой важный момент перед началом земляных работ – глубина промерзания грунта зимой. Воздействие низких температур на трубопровод нежелательно, т.к. на морозе трубы могут лопаться. Рекомендуемая глубина рытья траншей – 1,4-1,6 метра. Закапывать трубы канализации глубже не рекомендуется, т.к. это повышает трудоемкость работ в случае ремонта и демонтажа. Если укладывать трубы приходится ближе, чем на 1,4 метра к поверхности земли, необходимо позаботиться об утеплении.

Правила монтажных работ

Последовательность всей работы по прокладке ПНД труб под землей выглядит так:

• На участке проводится предварительная разметка траншей с помощью колышков и бечевки, которые устанавливаются и протягиваются по периметру будущих коммуникаций.
• Производится выемка грунта с помощью землеройной техники или вручную (если длина инженерной системы сравнительно небольшая).
• Дно траншей уплотняют вручную или с помощью виброплиты.
• На дно канавы укладывается слой песка или мелкозернистого гравия.
• Осуществляется монтаж трубопровода одним из доступных способов.
• Траншея засыпается землей.

Важно! Слой земли, лежащий поверх труб ПНД, не должен быть толще 30 см. Уплотнять грунт вручную или с помощью вибротехники непосредственно над трубопроводом запрещено.

Для правильной укладки труб ПНД необходимо придерживаться следующих требований:

• глубина залегания трубопровода должна быть больше глубины промерзания грунта минимум на 20 см;
• траншея должна быть минимум на 40 см шире диаметра трубы;
• толщина подушки из песка или гравия на дне канавы составляет не менее 15-20 см;
• начальная обсыпка трубы после укладки составляет не менее 15-30 см, после чего траншею можно закапывать вынутым во время земляных работ грунтом.

Важно! В зависимости от выбранного способа соединения труб необходимо предусмотреть возможность для размещения техники в траншее. Например, если используется сварочный аппарат для соединения встык, то траншею необходимо сделать в соответствии с размерами оборудования.

Возможные сложности

Препятствия по прокладке труб подземным способом могут быть связаны с несколькими факторами:

• особенности грунта – слишком твердый или, наоборот, мягкий, влажный, болотистый и зыбкий грунт;
• наличие близко расположенного под землей телефонного или силового кабеля, подземных технических сооружений (колодцев, люков, септиков соседей).

Если на земельном участке слишком рыхлый, заболоченный либо твердый и каменистый грунт, то прорыть траншею до безопасной глубины пролегания труб не получится. В таком случае приходится использовать дополнительные способы изоляции трубопровода и укрепления грунта.

Пошаговая инструкция для самостоятельного выполнения прокладки

Когда земляные работы закончены, а траншеи подготовлены, необходимо аккуратно расположить в них трубы. Между собой их можно соединить двумя способами:

• сваркой встык;
• электромуфтовой сваркой.

Первый способ используется для соединения труб большого диаметра, например, при установке канализации. Для этого необходим специальный прибор, нагревающий торцы труб до необходимой температуры.

Электромуфтовая сварка предполагает использование специального соединительного элемента, который надевается поверх труб. Благодаря наличию в структуре изделия металлического элемента, проводящего ток, труба нагревается до температуры плавления и образует неразрывное соединение из расплавленного полиэтилена.

Внимание! Если вы устанавливаете трубопровод холодного водоснабжения и используете трубы диаметром до 63 см, то для их соединения подойдут и компрессионные фитинги, которые позволяют быстро зафиксировать место стыка, добившись высокой герметичности соединения.

В зависимости от способа соединения, который вы выбрали, алгоритм монтажных работ может выглядеть так:

• Трубы, расположенные в траншее, центрируются друг относительно друга.
• Поверхность изделий в местах соединений очищается и обезжиривается.
• На трубу заранее надевается элемент для электромуфтовой сварки и выравнивается симметрично между соединяемыми трубами.
• С помощью генерирующего аппарата к муфте подается ток, приводящий к расплавлению пластика.

Таким способом происходит спайка всех отрезков труб в траншее.

Для чего нужна теплоизоляция

Изоляция труб – необходимое условие их исправной эксплуатации. Если по какой-то причине вам не удалось установить трубопровод на глубине 1,4-1,6 метра, то теплоизоляция позволит защитить фасонные изделия от низкотемпературных повреждений.

Важно! Даже если в вашем регионе теплые мягкие зимы, не стоит пренебрегать теплоизоляцией. Предугадать погодные аномалии невозможно, и внезапно ударивший мороз может вызвать серьезную аварию на трубопроводе.

В качестве теплоизоляции труб используется минеральная вата в рулонах, а также специальные чехлы из вспененного полистирола, пенопласта и каучука, которые надеваются поверх труб перед сваркой. Изоляционные материалы могут также поставляются в виде т.н. скорлупы, состоящей из двух половин окружности. При установке такой изоляции она фиксируется специальным скотчем.

Прокладка ПНД труб в земле. Обращаем внимание именно на эти моменты

Проведение коммуникаций в настоящее время выполняется с помощью современных технологий. На смену стальным пришли ПНД трубы, которыми и осуществляется прокладка водопровода в земле Первый тип признан одним из самых лучших, обладающий тепловым расширением и доступностью по стоимости. Однако он имеет следующими недостатками:

• Небольшая устойчивость к коррозии;
• Действие химической среды;
• Ограничены в длине;
• Значительный вес;
• Процесс установки д трудоемок;
• Маленький срок работы по сравнению остальными типами (10-15 лет)

Учитывая все вышеперечисленные слабые стороны, массовый рынок перешел на продукцию, изготовленную из пластика.

Что представляют собой трубы ПНД?

Полиэтилен низкого давления – новейшая разработка, востребованная в инженерной сфере деятельности. Изготовленный из пластика, он является аналогом металлу, превосходит его по характеристикам.

Существуют два вида: напорные и безнапорные. Существенное их различие заключается в том, какой из них способен находиться под максимальным давлением. Благодаря хорошему уровню показателей при сравнении с остальными, он свое предназначение находит в водоснабжении, в отоплении и канализационных услугах. Кроме того, их можно встретить при проведении газификационных систем.

Безнапорные ПНД трубы служат для технических операций. В их структуре можно обнаружить разновидности полиэтилена – ПЭ63/80/100. Отличаются они тем, что количество молекул в кристаллической сетке меняется. А от этого зависит коэффициент: чем он выше, тем материал плотнее, но не эластичнее.

При его изготовлении воздушный прессинг опускают до 2 Мпа, а режим остается относительно низким в концерне и равен 120-150 градусов под Цельсия в рабочем ритме. Производство ведется в соответствии с нормами (ГОСТ 18599-2001) в Российской Федерации. Она считается самой экологически чистой, так как никаких токсичных выделений нет.

При покупке ПНД труб следует внимательно рассмотреть полосы, размещенные на боках изделия перед их прокладкой в земле. Они указывают на сферу использования: синяя-водоснабжение, желтая – газификация. А для технической направленности цветового сегмента не имеется.

Ряд величин варьируется в зависимости от того, где будут использованы. Для воды предусмотрено 16-120 миллиметров, для канализации – 40-200 тех же единиц измерения. А толщина может колебаться от 0,5 до 5,33 сантиметров. При маркировке обязательно указываются данные: производитель(завод) , тип материала, коэффициент, номинальный размер и толщина стенки, область применения, ГОСТ. Все эти цифры считаются показателями эффективности. Сбоку Вы сможете найти их. Если их там нет, то возникает повод задуматься о качестве.

Технология монтажа

Технология прокладки ПНД труб в земле подразумевает создание проекта. Избежать это можно. Но тогда появляется огромный риск переделывать все заново.
Начнем с соединений. Для герметичности выделяют несколько способов:

• Сварка. Она является гарантией надежной сцепки элементов под высокой температурой. Больше всего подходит для прокладки труб под землей. Обойдется достаточно дорого, при условии покупки самостоятельно оборудование. Стоимость аппарата может достигать до 2 миллионов. При сотрудничестве со строительными компаниями этот вариант достаточно приемлем.
• Внедрение с фитингами.
• Фланцевая состыковка. Предназначается для ситуаций, когда скрепляемые составляющие разных типов арматур, деталей и так далее. Она не столько надежна, ведь места соединения могут оказаться незакрепленными. Это становится причиной течи.
• Использование электромуфтового варианта используется при ремонте уже сформированного механизма. Для варианта нужно специализирующаяся аппаратура, умеющая считывать код. В нем зашифрованы особенности соответствующего температурного режима.

Кроме того, определите тип земли, в котором будет прокладываться траншея из ПНД труб. При закладке придерживаются следующего плана действий:

• Прокопка и выбор формы углубления. Самой распространенной признается трапециевидная. Она хорошо подойдет для глубины пролегания больше, чем полтора ( 1,5) метра. А вот прямоугольная предназначена менее, чем полтора метра. Учитывать здесь стоит пролегание грунтовых жил. Ширину важно сделать вместительной. Например, для 120-140 см подходит D плюс 50 см, а для 70 – 1,5D ).
  Для труднопроходимых участков нужно выкопать траншею собственноручно, но в остальных ситуациях – лучше обратиться к услугам экскаватора.
• Сборка труб в одну единое. Для проверки утечки воды, жидкость сразу подается через отверстия. Если трубопровод совсем длинный и большой, то его сразу помещают в землю. Перед тем, как сделать, необходимо присыпать песком, т.е. создать подушку. А после прокладки засыпать песком, чтобы в случае экстренной ситуации быстрее пробраться к ней.
  Дополнительное утепление останавливает промерзание , ведь зимы бывают суровыми. Для этих целей используют кожух из минеральной ваты или каучук, обволакивающего всю поверхность.
• На заключительном этапе проведите врезку в дом.
  Не рекомендуется засыпать траншею раньше времени. Запустите воду и проверьте производительность. Это позволит избежать всевозможных неполадок и предотвратить их сразу.

Как выбирать ПНД трубы?

Есть набор причин, почему потребители отдают предпочтение прокладыванию именно ПНД труб в земле. Приведем несколько:

• Абсолютно не влияет на них коррозия, как следствие, пропускная способность на высшем уровне;
• Фитинговые крепежи помогают обеспечить быструю сборку;
• Долгий срок эксплуатации;
• Температурный режим и его перепады не скажутся на них;
• Легкая гибкость;
• Цена «по карману»

По вышесказанным преимуществам можно с твердостью утверждать, что известный нам вид прекрасно подходит для пролегания под землей. Не опасайтесь повреждений, ведь практически невозможно осуществить. Однако, все-таки бывают такие ситуации, когда происходит постоянное давление. В этом случае необходимо рассматривать уже ее особенности. Например, под создавшиеся условия отлично подойдут изделия под маркировкой PN10. Их выдержка давления достигает 10 атмосфер.

Кроме того, намерение приобрести трубный материал зависит и назначения. Для подачи горячей воды подходит продукция PN 20, PN 25. Она обладает хорошей долговечностью, примерно время службы составляет не менее, чем 50 лет. В их содержание входит специальный армирующий слой стекловолокна или алюминиевая фольга. Он позволяет под повышенной температурой не деформироваться и не размягчаться.

Слабые стороны. Чем обуславливается размер?

В этом разделе отметим один самый интересный момент – неустойчивость к гибкости. Вы можете менять конфигурацию, как захотите, но до определенного момента, пока оно не даст трещины. Но здесь есть решение. На помощь придут уголки или переходники, не позволяющие заломам нанести повреждения.

Акцентируем на диаметре. Прежде всего этот пункт подчиняется длине трубопровода.

• При условии, что длина составляет около десяти – пятнадцати метров и не превышает этого, то оптимальным вариантом станет 20 мм.
• Протяженность, доходящая до тридцати метров, нуждается в трубе с диаметром двадцати пяти (25) миллиметров.
• Масштабные строительства подразумевают под собой уже протяженность более, чем 30 м. В данном случае прокладываются с диаметром 32 миллиметров

Перед покупкой обратите внимание и на внешний вид инструмента. Поверхность не должна быть шероховатой и полной неровностей, наоборот, ее гладкость указывает на качественное производство.

На что еще стоит обратить внимание?

Перед копкой земли подумайте о глубине залегания все конструкции. На это влияет промерзание почвы до 140 см. Тогда рекомендуется закладывать в районе на полтора (1,5) м. Но частные случаи никто не исключает. Вы переживаете об аномальном холоде, тогда можно закопать трубопроводную систему немного поглубже, но не доходите до фанатизма.

Чем примечательны ПНД трубы, так тем, что при прокладке в земле нет необходимости во вспомогательном специализированном оборудовании. Кроме того, материал расширяется при горячей температуре. При этом тогда учитывается введение изгибов в форме P или D. Для создания этих поворотов используются предметы- соединители. Они позволяют определить способ крепления их между собой. Очень важно, чтобы производитель частей был один и тот же.

Таким образом, благодаря ответственному отношению к закупке инструментов и реализации идеи никаких трудностей не возникнет. Даже, не владея специальными навыками, Вы выполните самостоятельно.