Потолок из гипсокартона своими руками на кухне: видео-инструкция по монтажу конструкции и фото

На что стоит обратить внимание при установке подвесного потолка из гипсокартона на кухне

Установка подвесного потолка из гипсокартона требует изучения от корки до корки. После ознакомления с материалом на фото, видео и вживую, приступают к устройству конструкции в помещении. Провести монтаж такой системы можно без опыта в данной области, главное — знать принцип установки и руководствоваться пошаговой инструкцией. Укладка ГКЛ для многоярусной конструкции немного отличается от сооружения одноуровневой.

Отделка помещения при помощи ГКЛ

А что делать владельцам небольших квартир с кухонным пространством? Здесь ситуация требует отдельного рассмотрения, ведь потолок из гипсокартона требует установки каркаса, как любая подвесная система, что отнимет пространство. Здесь нужно надежно закрепить каркас, в отличие от облицовки стен, потому рассчитывают требуемое количество профилей и креплений. Как это сделать, можно узнать ниже, а фото позволят лучше представить процесс.

Многоярусный потолок из ГКЛ

Преимущества использования ГКЛ

Данный материал выполнен в виде гипсокартонного листа, который обшивается с двух сторон картоном. Это говорит о полной экологической безопасности ГКЛ и его безвредности. Стоит отметить его гипоаллергенность, в силу того, что в составе нет токсичных и вредных веществ. Настенные и потолочные сооружения из него давно применяются при облицовке спальных и детских комнат, потому для кухни он тоже подойдет. Поверхность стройматериала гладкя, на ней нет трещин. ГКЛ отлично смотрится в комбинации с обоями и краской.

Как выглядит классический гипсокартонный лист

К прочим преимуществам стройматериала относят следующие характеристики:

  • высокие свойства поглощения звука, шумоподавления, теплоизоляционные характеристики;
  • создают изделия на любых плоскостях, вплоть до наклонных поверхностей для получения стильный дизайн интерьера;
  • совмещения с различными элементами декора, например использование лепнины для придания изыска;
  • пластичность (ГКЛ без сложностей сгибается, если слегка смочить водой); такое свойство позволяет сооружать сложные конструкции, придавать гипсокартону любую геометрическую форму;
  • за листами легко спрятать инженерные коммуникации (трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, электрическую проводку и вентиляционные шахты);
  • возможность использования источников света встроенного класса.

Получение геометрических фигур из гипсокартона

Изучив характеристики гипсокартона, как материла для отделки потолка кухни, приступайте к ознакомлению с методикой установки подвесной конструкции.

Отделка потолка гипсокартоном

Что необходимо для каркаса?

Технология монтажа обрешетки предусматривает применение стальной профильной арматуры. Специалисты рекомендуют использовать для «скелета» холодногнутую оцинковку. При этом конструктивные особенности подвесной системы диктуют применение элементов толщиной более 0,55 мм.

Если применять тонкие профили, то потолок из гипсокартона на кухне непременно деформируется. Обрешетка просто не выдержит такого усилия. Для сооружения конструкции применяются металлические профили длиной 3 или 4 м. Если возникает необходимость, то изделия укорачиваются самостоятельно.

Разрушенная навесная системы

Важно! Для облегчения монтажа изготовители стальных элементов предусмотрели отверстия под саморезы и дюбели на деталях типа UD. Если же приобретенный элемент без таких отверстий, то их сверлят самостоятельно.

Для сооружения обрешетки потолочной конструкции из гипсокартона на кухне используются следующие детали:

  1. Прямой подвес. Такой элемент предназначен для фиксации металлических профилей к перекрытию. Случается так, что длины П-образного подвеса недостаточно. В этих ситуациях применяются детали с пружинным крючком.
  2. Крабы. Это одноуровневые фиксаторы. Крепления такого типа используются для соединения элементов в одной плоскости под прямым углом.
  3. Угловой соединитель. Приспособление применяется для закрепления только одной детали.
  4. Двухуровневый подвес. Используется в качестве соединительного элемента между уровнями сложной конструкции. Деталь предназначена для крестообразной фиксации прочих элементов строго одного под другим.

Как выглядит прямой подвес

Это наиболее используемые детали для создания каркаса навесной системы. Для фиксации используются саморезы и дюбели. Как проводится устройство обрешетки, смотрите на соответствующих фото и видео.

С каким шагом монтируются подвесы

Первый подвес для фиксации несущего элемента обрешетки монтируется от стены с отступом в диапазоне 100-300 мм. Устройство соединителей проводят строго на одной горизонтали. Необходимо понимать, что на этой прямой размещают центры элементов, а не их края. Так какой шаг выбрать для фиксации подвесов на потолок под гипсокартон? Специалисты рекомендуют делать отступ 600 мм. При меньшем шаге можно ощутить переплату за соединительные и крепежные элементы, а большее расстояние чревато тем, что каркас может не выдержать нагрузки.

Шаг между креплениями

Следующие фиксаторы располагают через каждые 40-60 см. Это продиктовано необходимостью установки всех последующих элементов с точно таким же шагом. Данный шаг напрямую связан с толщиной листов гипсокартона, несущих профилей конструкции и установленных подвесов. Нередко при устройстве используется отступ 70 см с применением профилей толщиной 55мм.

Профили для каркаса

Обратите внимание! Необходимо понимать, что размеры и геометрические особенности каждой комнаты характерны только для определенных строений. При этом расстояние между крайним профилем и стеной не должно превышать 600 мм. Сами же подвесы устанавливаются на потолке с тем же шагом, что и профили.

Шаг фиксации регулируемых подвесов

Подобный элемент с целью установки сложной многоярусной навесной конструкции (регулируемый подвес показан на фото ниже). Такие потолки характеризуются сравнительно тяжелым весом, что говорит о необходимости увеличения жесткости каркаса. При использовании большого расстояния этого добиться нереально. Потому строителям придется придерживаться меньшего расстояния, чем для простого потолка из гипсокартона.

Регулируемый подвес

При монтаже руководствуйтесь следующими рекомендациями:

  • установка проводится строго на линии несущих элементов каркаса;
  • выдерживайте меньшее расстояние между креплениями в случае устройства одноярусной конструкции;
  • первое крепление монтируется с отступом от стены не более, чем 40 см;
  • установка оставшихся элементов должна проводиться с шагом до 1200 мм.

Устройство обрешетки

Перед устройством конструкции проведите расчет жесткости. Потолок на кухне должен выдержать вес гипсокартона. Рекомендуется использовать анкеры для крепления регулируемых подвесов. К выбору шага между креплениями и профилями следует отнестись ответственно, чтобы навесной потолок из гипсокартона на маленькой кухне был надежно закреплен и прослужил продолжительное время.

Готовый каркас

Как крепится гипсокартон к обрешетке на маленькой кухне

Перед тем, как делать облицовку при помощи ГКЛ, следует дать ему вылежаться в условиях того помещения, где он монтируется (хранение показано на фото ниже). Это делается с целью приобретения материалом той же влаги и температуры, что и воздух в помещении. Акклиматизация проходит несколько дней. При этом необходимо, чтобы ГКЛ находились строго в горизонтальном положении друг над другом.

Хранение ГКЛ

Устройство листов на маленькой кухне начинается со снятия фаски с них. При этом используется обычный монтажный нож. Процедура необходима, чтобы шпаклевка и плоскость имели лучшее сцепление. Работы рекомендуется проводить, начиная с угла помещения. Сами саморезы вкручивают в плоскость на расстоянии 1-,15 см от края листа. Остальные шурупы ввинчиваются в гипсокартонный потолок на кухне в разбежку. После этого проверьте, выпирают ли шляпы саморезов, и в случае обнаружения дефекта докрутить их.

Вкручивание саморезов

Сами листы гипсокартона для потолка следует тоже класть в разбежку, избегая плотного контакта между каждым из них. Следует выдержать отступ между ними порядка 2 мм. Исключите стыковку в местах, где находятся внешние углы. Это позволит уберечь конструкцию потолка на кухне от возникновения трещин.

Как проводятся малярные работы

Завершающим этапом установки навесной системы будет финишная отделка поверхности. Как правило, ГКЛ окрашивается, изредка проводится облицовка при помощи обоев. Но в любом случае стоит подготовить поверхность для последующих работ. Изначально приобретается штукатурка. Специалисты отдают предпочтение пластичным стройматериалам. После этого ее наносят при помощи шпателя на характерные области:

  • районы стыковки листов;
  • места ввинчивания шурупов;
  • для маскировки армирующей серпянки.

Шпаклевка ГКЛ

Далее обрабатывается вся поверхность, как показано на фото ниже. В конце наносится выравнивающий слой, после высыхания которого можно приступать к дальнейшей отделке. На плоскость наносится жидкость для грунтования. Процедуру лучше повторить. Когда потолок на кухне подсохнет от грунта, следует приступать непосредственно к покраске. Для этого лучше использовать акриловые или водоэмульсионные краски. Они отличаются повышенной стойкостью к химическим реагентам и не выделяют токсичных веществ.

Читайте также:
Пенопласт или пеноплекс: что лучше выбрать для утепления, обзор

Покраска поверхности

Подведение итогов

Если руководствоваться правилами и рекомендациями, описанными выше, то можно соорудить идеально ровный потолок на кухне. При этом максимально качественный результат будет исключительно в случае приобретения проверенных материалов и соблюдения технологических процессов.

Готовое решение по обустройству кухни

Детальнее узнать про установку можно с обучающих видео и на соответствующих фото. Идеи для кухонной зоны можно взять с видео, в котором показаны современные решения:

Фотогалерея

Как выглядят подвесные потолки на кухне из гипсокартона можно посмотреть на многочисленных фото:

Конструкция с точечными светильниками Сложная конструкция из нескольких уровней Дизайн кухонь может быть разным Акцент на центральную часть Плавные линии всегда в моде

Потолок из гипсокартона инструкция с видео на кухне

Потолок из гипсокартона на кухне — выбор конструкции и монтаж за 7 шагов

Плюсы и минусы подвесных конструкций на кухне

Красота вещь субъективная, ведь у каждого человека свой вкус и свои критерии оценки, поэтому мы сконцентрируемся на том, чем с практической точки зрения хорош гипсокартонный потолок на кухне.

Первое, что бросается в глаза — это возможность спрятать под такой подвеской практически любые коммуникации. Чаще всего в подвеске прячут электропроводку, но кроме нее, там отлично помещаются вентиляционные короба и даже трубы, которые тяжело спрятать при перепланировке помещения;

Второй немаловажный плюс — это обустройство уникального светового ансамбля в помещении. В квартирах с низкими потолками довольно часто мешает люстра, размещенная в центре, здесь эта проблема решается быстро, просто, а главное красиво;

Подвесной потолок на кухне из гипсокартона полностью решает проблему недостатка освещения.

На кухнях-студиях, объединенных со смежным помещением, при помощи данной конструкции можно визуально разделить пространство. Да и на обычных кухнях этим же способом вполне реально разделить рабочую и обеденную зоны;

Кривые потолки у нас встречаются едва ли не в каждом втором доме, обоями или покраской эту проблему не решить, штукатурить тяжело, сложно и грязно, а вот потолки из гипсокартона для кухни подходят как нельзя лучше. В течение нескольких дней все закроется, и вы забудете о проблеме;

Потолок из гипсокартона отлично сочетается с натяжным потолком.

Потолок из гипсокартона отлично сочетается с натяжным потолком.

Опять же, относительно простой монтаж, я не стану уверять вас, что это слишком легко, но поверьте, инструкция вполне по силам начинающему мастеру;

Готовить старую поверхность для монтажа подвески не обязательно. Разве что снять обваливающуюся штукатурку, зашпаклевать трещины и пройтись антисептиком, чтобы не было грибка, но это по желанию;

Если на потолке нет грибка и больших трещин, то под монтаж гипсокартона его готовить не обязательно.

Любая подвесная конструкция — это дополнительная звукоизоляция, что в многоэтажных домах всегда актуально;

Если сверху находится холодное помещение, то за подвеской можно смонтировать слой утеплителя;

И наконец, возможность создания эксклюзивного дизайна. Ваша кухня из унылого, типового помещения для принятия пищи, превратится в уютный и оригинальный уголок.

Потолок в кухне из гипсокартона даже в хрущевке сможет кардинально изменить вид помещения.

Гипсокартонные потолки на кухне хороши, но не идеальны, есть у них и несколько серьезных недостатков:

Подвеска заберет от 7 см высоты помещения, а для тех же хрущевок это довольно заметная потеря. Хотя проблему можно решить при помощи комбинированного освещения и грамотного расположения уровней;

После монтажа собственно самого гипсокартона, поверхность еще нужно будет шпаклевать, шлифовать и красить, что потребует дополнительных временных и финансовых вложений;

Цена гипсокартона вроде бы и не велика, но если посчитать затраты на фурнитуру, инструмент и отделочные материалы, то сумма выходит приличная;

В новостройках при усадке дома могут появиться трещины на стыках между листами, но такое бывает крайне редко.

Оппоненты сетуют на то, что гипсокартон боится воды и для кухни не подходит. Так вот, здесь нужно использовать не классический ГКЛ, а его водостойкий аналог с маркировкой ГКЛВ.

Гипсокартон на кухне на потолке должен быть водостойким с маркировкой ГКЛВ.

Выбор конструкции и 7 шагов монтажа

Дизайнеры говорят чуть ли не о десятке разновидностей конструкций. Как практик могу вас заверить, что потолок из гипсокартона для кухни бывает 3 видов, остальное это уже вариации одного из видов.

Основные виды конструкций

Фото Пояснение
Одноуровневая конструкция.

Эта подвеска монтируется проще всех, плюс она съедает минимум высоты потолка.

Потолок на кухне за 7 шагов

Как я уже упоминал, подготовительные работы здесь минимальные. Единственное, что я рекомендую сделать обязательно — это покрыть старый потолок антисептиком, к примеру, медным купоросом. Кухня помещение влажное и за подвеской может появиться грибок. Что касается инструмента, то на фото ниже показан необходимый набор.

Стандартный набор инструмента для обустройства гипсокартонных конструкций.

Из материала нам понадобятся металлические потолочные профиля, перфорированные подвесы и саморезы, весь набор показан ниже.

Фурнитура для обустройства гипсокартонного потолка.

Одноуровневую конструкцию мы оставим в покое, там просто к потолку прикручиваются подвесы, на них крепится сплошной каркас из профилей и все это подшивается листами ГКЛВ. Как показывает практика, людям больше нравится двухуровневая конструкция, на ней мы и остановимся.

Сначала желательно отобразить ваше будущее творение на бумаге, причем не абстрактно, а с конкретными размерами.

Если опыта нет, не стоит хвататься за сложные радиальные конструкции, лучше остановиться на простых, квадратных или прямоугольных.

Если нижний уровень широкий, то для обустройства каркаса нужно набить на потолок ряды подвесов. Имейте в виду — минимальный шаг направляющих и соответственно подвесов под них, составляет 60 см.

Вывод

Пошаговая инструкция, которую я дал, проверена мною на практике и обустроить такой подвесной потолок на кухне из гипсокартона вполне реально. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Простые прямоугольные конструкции монтировать гораздо легче.

Потолок из гипсокартона своими руками на кухне: особенности монтажа

В статье мы опишем, как смонтировать потолок из гипсокартона для кухни своими руками.

Мы постараемся упомянуть основные возможные проблемы и ошибки при монтаже, а заодно рассмотрим основные достоинства и недостатки такого решения.

Гипсокартон дает возможность сделать потолок сколь угодно сложной формы. Хватило бы высоты потолков

Особенности применения гипсокартона на кухне

Для начала давайте узнаем, чего нам ждать от выбранного нами материала именно в том помещении, в котором мы собираемся начать работы.

Достоинства

  • Гипсокартон позволяет сделать потолок идеально ровным даже в том случае, если плиты перекрытия уложены с наклоном и смещением.
    Причем объем работы по выравниванию потолка будет не запредельным.
  • Потолки из гипсокартона на кухне могут иметь сколь угодно сложную форму и конструкцию. Он может иметь разные цветовые зоны, выделенные формой и уровнем, и совсем не обязательно должен включать лишь прямолинейные поверхности.
  • Влагостойкий гипсокартон по определению не боится характерной для кухни высокой влажности.
    Незначительное затопление сверху (и про такую возможность нельзя забывать) тоже не нанесет нашему потолку непоправимого вреда.

Совет: однако если затопления сверху нередки – стоит все же остановиться на натяжном потолке, который удержит воду до вашего прихода с работы.

Более дешевый вариант – потолок из ПХВ панелей на обрешетке из оцинкованного профиля. После потопа его достаточно лишь протереть от потеков.

Натяжной потолок может спасти от льющейся сверху воды

  • Подвесные потолки для маленькой кухни могут быть оснащены софитами, расположенными в любых удобных вам местах. Кроме того, они успешно скроют от глаз газовую трубу, вентканал и прочие коммуникации.

Недостатки

  • Неизбежные для кухни значительные перепады температуры часто приводят к трещинам по стыкам листов гипсокартона. Впрочем, армирование стыков обычно помогает решить эту проблему.
  • Если натяжной и реечный потолок для кухни будут моющимися по определению, в силу используемого материала, то потолок для кухни из гипсокартона потребует подборки соответствующего покрытия. С водоэмульсионки копоть и жир смоются лишь вместе с частью краски.
  • Как и любой подвесной потолок, гипсокартонный сделает помещение на несколько сантиметров ниже. Применение гипсокартона в хрущевке или брежневке с ее и без того низкими потолками – неоднозначное решение.
  • Наконец, если реечный потолок или потолок из вагонки легко соорудить в одиночку, то потолок из гипсокартона на кухне своими руками потребует как минимум одного помощника. При разметке и креплении на потолок удерживать широкий лист одному, не сломав его, просто нереально.

В одиночку можно закрепить лишь небольшой лист гипсокартона

Подготовка к работам

Итак, все возражения отринуты, и мы готовимся сделать потолок из гипсокартона для кухни.

С чего начать подготовку к этому мероприятию?

  • В общем случае материал для потолка закупается исходя из площади потолка плюс15 процентов на обрезку.

Однако потолок из гипсокартона неизбежно даст при выкройке листов больше в процентном соотношении отходов: лучше закупать гипсокартон с суммарной площадью листов, превышающей площадь потолка как минимум на 25 процентов.

К счастью, в денежном исчислении эти расходы будут невелики именно благодаря маленькой площади кухни.

  • Купленные листы не стоит хранить в вертикальном положении: они деформируются. Лучше уложить их на ровный пол.

Гипсокартон хранится в горизонтальном положении

  • Для потолка сложной формы лучше использовать не влагостойкий гипсокартон: его куда легче гнуть, создавая криволинейные поверхности.
    Однако для кухни с ее колебаниями влажности это будет в перспективе означать массу лишних проблем. Затопление же сверху сможет и вовсе обрушить такой потолок.
  • Мебель из ДСП использовать в качестве лесов категорически не стоит. Она просто не рассчитана на то, чтобы выдержать вес взрослого человека.
    А вот пара стремянок или простые строительные леса, сколоченные из досок, будут очень удобны.
  • Если у вашей кухни скругленные углы между потолком и стенами – лучше потратить пару часов на работу перфоратором и убрать скругления. Это позволит смонтировать подвесной потолок на кухне на несколько сантиметров выше.

Совет: в качестве альтернативы можно соорудить многоуровневый гипсокартонный потолок, у которого по периметру на более низком уровне расположатся светильники. Центр же кухни будет выше.

Такой потолок позволит не сбивать штукатурку по краям

  • Если у вас сталинка с наружной проводкой – не забудьте демонтировать ее до монтажа обрешетки.
  • Не пытайтесь сэкономить на оцинкованном профиле, заменив его деревянной обрешеткой. Высокая влажность кухни и дерево несовместимы: обрешетку поведет, и потолок потрескается.

Порядок работ

Как сделать потолки гипсокартонные для кухни?

  1. Размечаем по уровню нижнюю часть каркаса. Ставим по углам кухни метки, линию между ними отбиваем малярным шнуром.
  2. Крепим к стене по периметру профили UD. Шурупы должны быть не реже, чем через каждые полметра.

Внимание: если вы хотите сделать потолки с подсветкой – ДО монтажа профиля по периметру нужно сделать штробы под проводку.

  1. Определившись с направлением укладки листов, размечаем перпендикулярно ему линии, по которым мы будем крепить профили CD. Они тоже должны расположиться не реже, чем через каждые полметра.
  2. По линиям опять-таки через каждые полметра крепим скобы-подвесы.
  3. Ставим по линиям профиль CD, пока без крепления. Его края входят в профиль UD, проложенный по периметру.

Вначале профиль просто вставляется в расположенный по периметру кухни UD

  1. Подгибаем скобы, убирая визуальное провисание профиля. Затем натягиваем перпендикулярно профилям CD одну или пару ниток, которые будут служить нам ориентиром. Чтобы натянуть нитку, в профили на стенке вкручиваем пару саморезов.
  2. От следующего этапа зависит то, насколько наш подвесной потолок будет ровным. Ровняем профиля CD по нитке (или двум, если кухня широкая и профили сильно провисают). Крепим их к скобам в одном или двух местах мелкими саморезами (так называемыми блошками).
  3. Теперь, когда все профиля расположились строго по уровню – можно смело крепить к скобам все профили. Свободные концы скоб просто отгибаем вверх. Теми же блошками притягиваем CD профили к UD.

Свободные концы скоб скроет потолок

Здесь шов проклеен армирующей лентой и зашпаклеван. Осталось пройти затирочной сеткой.

  1. Гипсокартонные потолки красятся акриловой или латексной краской. Перед покраской потолок грунтуется праймером или той же краской, разбавленной на 10 процентов водой.

Полезные советы

Напоследок позволим себе дать несколько советов, которые могут пригодиться вам на разных этапах работ.

  • По прямым линиям гипсокартон подрезается строительным ножом и ломается на краю стола или другой ровной поверхности.
    Криволинейные поверхности лучше вырезать электролобзиком. Во втором случае придется защитить остальные помещения от пыли.
  • Листы гипсокартона монтируются не встык, а с зазором в три-пять миллиметров. Желательно снять небольшую фаску с внешней поверхности листа.

Между листами стоит оставить зазор для шпаклевки

Так из гипсокартона делают криволинейные поверхности

  • Потолки гипсокартонные для кухни подразумевают использование встроенных LED-светильников или энергосберегающих ламп. Лампы накаливания могут расплавить проводку: теплу ведь некуда деваться в замкнутом пространстве.

Заключение

Как видите, ничего запредельно сложного в монтаже потолка из гипсокартона на кухне нет. Все работы можно сделать даже будучи человеком, далеким от строительства.

Монтаж потолка из гипсокартона с подсветкой на кухне своими руками

Потолки из гипсокартона позволяют выровнять поверхность и воплотить всевозможные дизайнерские задумки в помещении любого назначения. Из ГКЛ делают одноуровневые и многоуровневые потолки. В такую конструкцию удобно устанавливать встроенные светильники, монтировать светодиодную подсветку. Многоуровневые поверхности из гипсокартона позволяют скрыть разные инженерные коммуникации – электропроводку, вентиляционные короба, конструктивные элементы постройки. Если вы решили сделать потолок из гипсокартона своими руками на кухне, то стоит следовать технологии монтажа. В результате вы получите красивую, прочную и долговечную конструкцию.

Какой гипсокартон лучше использовать на кухне?

Существует несколько разновидностей гипсокартона:

  • стеновой и потолочный материал;
  • влагостойкие и обычные листы;
  • пожаростойкий;
  • арочный;
  • акустический гипсокартон.

Поскольку в этом помещении часто наблюдается повышенная влажность, потолок из гипсокартона с подсветкой на кухне лучше сделать из влагостойкого материала. Эти изделия от обычного ГКЛ несложно отличить по цвету, они имеют характерный зеленоватый оттенок.

Чтобы потолочная конструкция на кухне не была слишком тяжелой, выбирайте потолочный гипсокартон. От стенового материала он отличается меньшей толщиной, которая равна 9,5 миллиметров.

Важно! Влагостойкий гипсокартон выдержит без деформаций повышенную влажность в помещении и затопление соседями сверху.

Варианты дизайна потолка для кухни

Перед тем как сделать потолок из гипсокартона в кухне, нужно определиться с его дизайном. Существует несколько разновидностей конструкций, выбор которых зависит от габаритов помещения и особенностей его интерьера:

  1. Потолок из гипсокартона на узкой кухне и в невысоком помещении лучше делать одноуровневым, чтобы не уменьшить и без того зажатое пространство.
  2. Двухуровневый потолок из гипсокартона на кухне подойдет для просторных помещений с высотой не менее трех метров. Такая конструкция имеет множество вариантов дизайна:
  • потолок с коробом и встроенной подсветкой из точечных светильников (короб делают по периметру кухни или только над рабочей зоной);
  • нижний ярус в виде полукруга или другой геометрической фигуры с прямыми или криволинейными очертаниями (такой вариант подходит для зонирования кухни, нижний ярус располагается над зоной приема пищи);
  • потолок на кухне с коробом с закарнизной подсветкой (в этом случае прямоугольный короб с полкой делают по периметру помещения и прокладывают в него светодиодную ленту).

Технологию монтажа потолка из ГКЛ на кухне мы подробно рассмотрим на примере создания конструкции с коробом и подсветкой.

Технология создания короба из гипсокартона с подсветкой

Многоуровневый потолок из гипсокартона над кухней чаще выполняется с коробом и встроенной в него подсветкой. Такой вариант конструкции позволяет зонировать помещение, и выделить рабочую зону хозяйки, а также хорошо осветить определенную часть кухни.
При использовании потолка с коробом есть несколько вариантов его устройства:

  • глухой короб с навесными поворотными источниками света;
  • глухой короб со встроенными точечными светильниками;
  • короб с полкой и подсветкой из светодиодной ленты;
  • короб со светодиодной подсветкой и встроенными светильниками.

Необходимые инструменты

Для работы запаситесь следующими материалами и инструментами:

  • направляющий и потолочный металлический профиль для гипсокартона;
  • крабовые соединители и кронштейны;
  • дюбеля и саморезы;
  • влагостойкий потолочный гипсокартон;
  • глубоко проникающая грунтовка;
  • шпаклевочная смесь;
  • армирующая сетка для швов;
  • ножницы по металлу;
  • уровень, отвес, рулетка;
  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • молоток;
  • шпатели;
  • строительный нож;
  • встроенные светильники и проводка;
  • выбор отделочного материала зависит от ваших предпочтений (обои или краска).

Разметка и подготовка потолка

Сначала выполняют чертеж будущей конструкции в масштабе. Это поможет подсчитать количество материала и правильно выполнить разметку потолка по месту. Подготовка базовой поверхности и разметка выполняются следующим образом:

  1. Удалите старое потолочное покрытие, если в этом есть необходимость.
  2. Карандашом нанести разметку будущей конструкции. Во время работ используйте лазерный или пузырьковый уровень.
  3. Для фиксации направляющих на стенах нарисуйте линию с соблюдением горизонта. Отступ от базовой поверхности зависит от количества уровней, но не должен быть меньше высоты встроенного осветительного прибора.

Совет! Для удобства нанесения разметки профили каркаса раскладывают на полу, а после этого переносят разметку на потолочную поверхность.

  1. В месте предполагаемых креплений каркаса к стенам и потолку высверливаем отверстия под дюбеля.
  2. Трубы отопления, которые будут скрыты за коробом нужно заранее прогрунтовать и покрасить, поскольку после установки потолка это сделать не получится.
  3. После этого приступаем к монтажу каркаса.

Монтаж каркаса и проводки

Последовательность монтажа каркаса из металлических профилей следующая:

  1. Сначала к потолку крепим направляющие элементы, которые формируют верх короба.
  2. Далее самостоятельно заготавливаем подвесы для крепежа, а направляющий профиль режем на куски требуемой длины.
  3. По периметру помещения к стенам крепим направляющий UD-профиль. Горизонтальность его установки проверяем по уровню. Для фиксации оцинкованных поперечных реек используем саморезы. Крепежные элементы устанавливаем с шагом 50 см.
  4. По нанесенной разметке к потолочной поверхности крепим подвесы. Длину подвеса регулируем в зависимости от высоты короба, подрезая изделие ножницами. К нижней части подвесов крепим CD-профиль. Все горизонтальные детали устанавливаем в одной плоскости. Контроль горизонтальности установки удобно выполнять с помощью шнура, натянутого между закрепленными на стенах направляющими UD-профилями.
  5. Далее прокладываем проводку под точечные светильники. Места их установки заранее размечаем на потолке. Провода крепим к базовому потолку при помощи специальных крепежей, чтобы в будущем не повредить проводку во время монтажа гипсокартона.
  6. На завершающем этапе устанавливаем поперечные элементы конструкции. Их прикручиваем перпендикулярно стенам с шагом 600 мм.
  7. Теперь приступаем к обшивке короба.

Монтаж ГКЛ

Если вы хотите утеплить потолок, то теплоизоляционный материал прокладывается до установки гипсокартона. Далее режем ГКЛ по размерам подготовленного короба. Стыки всех листов должны приходиться на профили каркаса. Сначала зашиваем нижнюю часть конструкции, не забывая прорезать отверстия под встроенные осветительные приборы, а потом приступаем к монтажу боковых поверхностей короба.

Важно! Для фиксации ГКЛ используем саморезы. Головки крепежных элементов утапливаем в материал на глубину 1 мм, чтобы облегчить проведение шпаклевочных работ.

Выбор светильников и их установка

Для выполнения точечного освещения в нижней плоскости короба понадобятся встроенные осветительные приборы. Их выбор зависит от предпочтений хозяйки. Источники света бывают рассеянные, направленные, поворотные.

Обычно устанавливают традиционные точечные светильники «рыбий глаз». Важно, чтобы высота короба быль чуть больше высоты осветительного прибора. С их установкой проблем не возникнет, поскольку светильник имеет специальные зажимы, плотно фиксирующие его на ГКЛ.

Если вы планируете делать короб со светодиодной подсветкой, то при изготовлении каркаса делают удлиненный нижний поперечный профиль, торец которого заглушают обрезками профиля. В итоге после обшивки получается короб с выступающей полкой, на которой и укладывают ленту освещения.
Для устройства светодиодного освещения вам понадобится:

  • блок питания для ленты со светодиодами мощностью 12 В (мощность блока равна 220 В);
  • одноцветная или разноцветная светодиодная лента.

Внимание! Чтобы выбрать блок питания, нужно найти мощность световой ленты. Для этого протяженность периметра ниши множат на мощность 1 м.п. светодиодной ленты.

  1. Нежелательно использовать последовательное подключение ленты со светодиодами к блоку питания, поскольку последующий отрезок источника света будет давать слабое освещение.
  2. Большой блок питания требует устройства большого короба. Лучше купить отдельные небольшие блоки питания для каждого отрезка светодиодной ленты.
  3. Ленту подключают к блоку после приклеивания ее к полке гипсокартонного короба.

Финишная отделка

Когда отделка потолка на кухне гипсокартоном и установка светильников завершены, приступают к финишной отделке. Перед этим все швы тщательно шпаклюют. Чтобы избежать появления трещин, в свеженанесенную шпаклевку вдавливают армирующую ленту и наносят второй слой шпаклевки. После того, как шпаклевка полностью высохнет, швы обрабатывают наждачной бумагой.

Перед выполнением финишной отделки поверхность грунтуют. Если вы планируете оклеить короб обоями, то такой подготовки поверхности вполне достаточно. В случае, когда планируется выполнить покраску, желательно пройтись финишной шпаклевкой по всей поверхности короба. Так вы добьетесь более гладкого и ровного основания под покраску. Для окраски короба из ГКЛ на кухне лучше использовать акриловые латексные или силиконовые краски. Они устойчивы к повышенной влажности, не впитывают жир и загрязнения, поверхность легко моется.

Как самому сделать печь на отработанном масле

С каждым годом отработанное масло становится все менее выгодным энергоносителем. Судите сами: сжигая топливо по цене 13 р. (0.20 у. е.) за 1 литр, вы ежемесячно потратите на обогрев 100 м² около 7 тыс. рублей (110 у. е.). Но в гаражах и небольших дачных домиках с периодическим отоплением самодельные масляные печки востребованы по сей день. Наша цель – пояснить доступным языком, как сделать печь на отработке своими руками из газового баллона или стальной трубы. Для ясности предоставим чертежи разных конструкций – капельницы с наддувом и простой масляной буржуйки.

  • 1 Виды самодельных печек на отработке
    • 1.1 Устройство и недостатки буржуйки открытого типа
    • 1.2 Плюсы и минусы капельницы
  • 2 Как сварить простую печь
  • 3 Делаем капельный отопитель
  • 4 Выводы и рекомендации по отбору тепла

Виды самодельных печек на отработке

Машинное масло, загрязненное примесями, само не воспламеняется. Поэтому принцип работы любой масляной буржуйки основан на термическом разложении топлива – пиролизе. Проще говоря, для получения теплоты отработку нужно нагреть, испарить и сжечь в топке печи, подавая воздух с избытком. Существует 3 вида устройств, где данный принцип реализован различными способами:

  1. Простая и самая популярная конструкция прямого горения с дожиганием масляных паров в перфорированной трубе открытого типа (так называемая чудо-печка).
  2. Капельная печь на отработанном масле с закрытым дожигателем;
  3. Горелка Бабингтона. О том, как она работает и как ее сделать самостоятельно, подробно описывается в другой нашей публикации.

Примечание. Серьезные мастера, собаку съевшие в вопросах использования жидкого топлива, навострились делать в единичных экземплярах факельные горелки по заводским образцам. Но в силу сложности исполнения подобные конструкции недоступны широкому кругу домашних и гаражных умельцев, поэтому здесь рассматриваться не будут.

Эффективность отопительных буржуек невысока и составляет максимум 70%. Заметим, что указанные в начале статьи затраты на обогрев рассчитаны по показателям заводских теплогенераторов с КПД 85% (для ознакомления с полной картиной и сравнения масла с дровами вы можете перейти сюда). Соответственно, расход горючего в самодельных отопителях значительно выше – от 0.8 до 1.5 литра в час против 0.7 л у дизельных котлов на 100 м² площади. Учитывайте данный факт, принимаясь за изготовление печи на отработке.

Устройство и недостатки буржуйки открытого типа

Изображенная на фото пиролизная печка представляет собой цилиндрическую или квадратную емкость, на четверть заполняемую отработавшим маслом либо соляркой и снабженную воздушной заслонкой. Сверху приварена труба с отверстиями, сквозь которые за счет дымоходной тяги всасывается вторичный воздух. Еще выше стоит камера дожигания с перегородкой для отбора теплоты продуктов горения.

Справка. Верхнюю камеру буржуйки делать необязательно. Существует более эффективное решение по отбору тепла – изготовить дожигатель с поворотом на 90° и направить его в наклонный дымоход, теплообменник–экономайзер или внутрь обычной дровяной буржуйки.

Принцип действия таков: топливо нужно разжечь с применением легковоспламеняющейся жидкости, после чего начнется испарение отработки и ее первичное горение, вызывающее пиролиз. Горючие газы, попадая в перфорированную трубу, вспыхивают от контакта с кислородным потоком и сжигаются окончательно. Интенсивность пламени в топливнике регулируется воздушной заслонкой.

Данная печка на отработке имеет лишь два преимущества: простота с дешевизной да независимость от электричества. В остальном – сплошные минусы:

  • для работы необходима стабильная естественная тяга, без нее агрегат начинает дымить в помещение и затухать;
  • вода либо антифриз, попавшие в масло, вызывают мини-взрывы в топливнике, отчего из дожигателя во все стороны брызгают огненные капли и хозяину приходится тушить пожар;
  • высокий расход горючего – до 2 л/час при слабой теплоотдаче (львиная доля энергии улетает в трубу);
  • неразъемный корпус тяжело чистить от сажи.

Хотя внешне буржуйки отличаются, но действуют по одному принципу, на правом фото пары топлива догорают внутри дровяной печки

Часть этих недостатков можно нивелировать с помощью удачных технических решений, о чем будет сказано далее. В процессе эксплуатации следует придерживаться правил противопожарной безопасности и подготавливать отработанное масло – отстаивать и фильтровать.

Плюсы и минусы капельницы

Кардинальное отличие этой печи заключается в следующем:

  • перфорированная труба помещена внутрь стального корпуса из газового баллона или трубы;
  • топливо поступает в зону сжигания в виде капель, падающих на дно чаши, размещенной под дожигателем;
  • для повышения эффективности агрегат оснащается наддувом воздуха с помощью вентилятора, как показано на схеме.

Схема капельницы с нижней подачей горючего из топливного бака самотеком

Примечание. Буржуйка способна работать и от естественной тяги дымохода, но тогда диаметр и число отверстий в дожигателе необходимо увеличить.

Реальный недостаток капельной печки – сложность исполнения для новичка. Дело в том, что целиком полагаться на чужие чертежи и расчеты нельзя, отопитель нужно изготовить и настроить под свои условия эксплуатации и правильно организовать топливоподачу. То есть, потребуются неоднократные доработки.

Пламя накаляет корпус отопительного агрегата в одной зоне вокруг горелки

Второй негативный момент характерен для печек с наддувом. В них струя пламени постоянно бьет в одно место корпуса, отчего последний довольно быстро прогорит, если не сделать его из толстого металла или нержавейки. Зато перечисленные минусы с лихвой перекрываются достоинствами:

  1. Агрегат безопасен в эксплуатации, поскольку зона горения полностью закрыта железным корпусом.
  2. Приемлемый расход отработанного масла. На практике хорошо настроенная буржуйка с водяным контуром сжигает до 1.5 литра за 1 час для отопления 100 м² площади.
  3. Есть возможность обернуть корпус водяной рубашкой и переделать печь на отработке в котел.
  4. Топливоподача и мощность агрегата поддается регулировке.
  5. Нетребовательность к высоте дымохода и удобство очистки.

Котел с наддувом воздуха, сжигающий отработавшее машинное масло и солярку

Лирическое отступление. Поскольку турбированные масляные отопители работают практически бездымно, то сажа в небольших количествах накапливается только в чаше. Толковый мастер предусмотрит, чтобы она с легкостью вынималась.

Как сварить простую печь

Нет смысла пояснять, как сделать стандартную и самую распространенную конструкцию, изображенную ниже на сборочном чертеже. Во-первых, схема очень понятная, а во-вторых, в информации подобного рода нет недостатка.

Перейдем к более сложному варианту обогревателя с дожигателем, согнутым под 90° (угол поворота можно делать и больше, но не острее). Цель мероприятия проста – организовать отбор тепла у раскаленных дымовых газов, а не сразу выбрасывать их на улицу. Второе отличие – выдвижной ящик с маслом вместо традиционной закрытой емкости, которую неудобно чистить. Конструкция печи с размерами показана на чертеже.

Размеры агрегата произвольные и могут меняться при подборе труб другого сечения

Совет. Размеры труб для топливника и корпуса выбирайте в зависимости от объема обогреваемого помещения. Для обычного гаража 6 х 3 м подойдет профильная труба 80 х 80 х 4 мм, на топливный ящик возьмите размер 60 х 60х 4 мм. Сгодится и круглый металлопрокат, но с ним работать сложнее.

Пошаговая инструкция сборки печи для сжигания отработки выглядит так:

  1. Нарежьте заготовки для корпуса, выдвижного ящика и дожигателя. Для последнего трубы нужно резать под углом 45°.
  2. В профиле меньшего сечения выпилите болгаркой одну стенку, а по бокам приварите заглушки, чтобы получилась открытая емкость. К передней части, выступающей за борта ящика, приделайте ручку.
  3. Сварите конструкцию, как показано на чертеже, просверлите воздушное отверстие сверху топливной камеры и выполните перфорацию вашей изогнутой трубы. Отопитель готов.

Здесь мастер для лучшей теплоотдачи приделал конвекционные ребра из стальной полосы 40 мм

Несколько слов о том, как подобрать количество и диаметр отверстий дожигателя. В нашем примере его сечение составляет 80 х 80 = 6400 мм², для расчета нужно взять половину – 3200 мм². Если применить сверло 8 мм, то площадь каждого отверстия составит 50 мм². Делим 3200 на 50 и получаем 64 шт., которые надо просверлить в процессе сборки, при настройке их число вырастет.

Важный момент. Перед запуском отопительного агрегата убедитесь, что общая высота дымохода (считается от масляной камеры до среза трубы на улице) составляет не менее 5 м, в противном случае нарастите его до нужной отметки.

Один из простых способов отбора тепла – подключение печки к горизонтальной трубе длиной 3—4 м, идущей под уклоном вдоль стены помещения. Проследите, чтобы над ней и отопителем не стояли деревянные полки или канистры с горючим. Стены около печки лучше оградить листовым железом.

Теперь остается выполнить розжиг, прогрев и настройку печи. Ваша задача – добиться минимальных выбросов черного дыма на улицу, свидетельствующих о недостатке воздуха для горения. Нужно сверлить по 3—5 дополнительных отверстий в дожигателе и снова проверять работу агрегата, пока выброс не станет максимально прозрачным.

Совет. Не перестарайтесь и не наделайте много сверлений, из-за чего буржуйка станет дымить в помещение. Очень развернуто об изготовлении, настройке и обслуживании рассказывается в видео:

Делаем капельный отопитель

Чаще всего для сборки капельниц мастера-умельцы используют старые кислородные и пропановые баллоны с диаметром 220 и 300 мм соответственно. Первые предпочтительнее из-за мощных толстых стенок, способных долго служить и не прогореть. Также подойдет труба из низкоуглеродистой стали (Ст 3—10) с толщиной стенок от 5 мм.

Совет. Идеальный вариант долговечного корпуса – труба из жаропрочной нержавеющей стали, легированной хромом, молибденом или никелем (например, 15Х1МФ либо 12X18H12T) со стенкой не больше 3 мм. Возможно, такая найдется у вас или у соседа в гараже. Специально покупать ее не нужно – обойдется слишком дорого.

Металлопрокат для остальных деталей подбирайте по чертежу печи с верхней подачей отработки в зону горения. Вентилятор для нагнетания – «улитка» от салонного отопителя ВАЗ 2108 либо его китайский аналог, топливная магистраль – нержавеющая трубка диаметром 8—10 мм.

Технология изготовления такая:

  1. Сделайте пламенную чашу из обрезка трубы или возьмите готовую стальную емкость. Она должна выниматься через ревизионный люк, так что не делайте поддон слишком большим.
  2. Вырежьте в корпусе проемы для дымоходного патрубка и прочистного люка. В последнем сделайте обрамление и установите дверцу (можно с креплением на болтах).
  3. Изготовьте дожигатель. Не торопитесь сверлить все отверстия, указанные на чертеже, выполните сначала 2 нижних ряда. Остальные доделаете в процессе настройки печи.
  4. Приварите к дожигателю крышку и воздуховод с фланцем для монтажа вентилятора. Присоедините устройство топливоподачи, как это сделано на фото.
  5. Соберите отопительный агрегат и подсоедините его к дымоходу.

Совет. Для большей устойчивости к корпусу не помешает приварить раму из стального профиля или уголка по примеру, изображенному на фото.

Чтобы регулировать мощность нагрева, нужно предусмотреть управление оборотами вентилятора и устройство для дозирования топливоподачи (как правило, применяют автопоилку с разрывом струи). По отзывам мастеров на популярном форуме, где обсуждаются вопросы отопления отработкой, расход горючего в печи можно контролировать визуально. Тенденция такая: если в разрыве струи масло идет каплями, то сгорает меньше 1 литра в час, а когда течет тоненькая струйка – более 1 л/час.

Рекомендация. Управление производительностью вентилятора реализуйте с помощью дешевого китайского ШИМ – регулятора (цена вопроса – около 8 у. е.).

После розжига и прогрева отопителя необходимо настроить оптимальный режим работы. Процедура выполняется по той же схеме, что и с чудо-печкой: нужно добиться максимально прозрачного дыма из трубы путем сверления в дожигателе дополнительных отверстий. Идеальный цвет пламени – синий, нормальный – желтый, а красноватый — неудовлетворительный. В последнем случае наблюдается низкая теплоотдача, высокий расход и образование сажи. Подробности о конструкции и сборке печи смотрите в видеосюжете:

Выводы и рекомендации по отбору тепла

Главный вывод звучит так: если вы являетесь одновременно сварщиком и слесарем, то решите задачу по изготовлению масляной буржуйки без особых затруднений. Повозиться придется лишь с настройкой и организацией подачи отработки в капельнице.

Примечание. Автоматическое пополнение топливной емкости можно организовать и для печки открытого типа. Резервуар с отработанным маслом подключается к камере сгорания трубкой, чтобы они действовали по принципу сообщающихся сосудов.

Как вы поняли, просто сделать печь на солярке и отработке недостаточно, надо еще правильно отобрать у нее максимум тепла, не дать ему вылететь без пользы в дымоход. Практикуются следующие способы:

  1. Как уже говорилось выше, можно проложить дымоход под уклоном по всей длине помещения, а потом вывести его на улицу вертикально.
  2. Устроить обдув корпуса бытовым вентилятором.
  3. Обварить тело буржуйки дополнительными теплосъемными ребрами.
  4. Изготовить и поставить на дымоход экономайзер (в народе его называют регистром и бойлером) – теплообменник самоварного типа. Такие применяются в твердотопливных котлах и состоят из нескольких дымогарных труб, омываемых снаружи водой.

Простейший способ снять тепло с нагретого топливника – наварить конвекционные ребра

Важный момент. Обдувать корпус чудо-печки не рекомендуется по понятным причинам. Водяной контур, установленный на дымоход, нужно подключать к системе отопления с принудительной циркуляцией и расширительным баком открытого типа, чтобы уберечься от закипания. При периодической топке трубопроводы заполняются антифризом.

Схема подключения водяного экономайзера к радиаторному отоплению

Последний способ отбора тепла – для опытных мастеров. Превратите простую капельницу в котел на отработанном масле – установите на корпус водяную рубашку толщиной 3—4 см и утеплите снаружи, как об этом рассказывается в последнем видео:

Печь на отработке: виды, устройство, чертежи, инструкция по изготовлению своими руками (Фото & Видео) +Отзывы

Повторное использование машинного масла позволяет сэкономить немало средств. Для этого достаточно сделать своими руками или купить уже готовую печь на отработке. Используют подобные конструкции в основном в подсобных помещениях, не требующих постоянного обогрева.

Принцип действия

Если просто взять и поджечь отработку, оно тут же начнет чадить. Поэтому топливо следует нагреть до определенной температуры, при которой оно начнет испаряться. То есть сгорать должны только летучие вещества, выделяемые из масла.

Для этого в конструкции печи на отработке (см. видео ниже) необходимо предусмотреть не одну, а две камеры. В первую, нижнюю, через небольшое отверстие будет заливаться топливо. Для розжига в это же отверстие бросают подожженную ветошь или бумагу.

Чертеж простейшей печи

После закипания топлива (не горения, а лишь закипания) образующиеся летучие вещества попадают через трубу в камеру вторую. Одновременно при переходе через нее газы будут насыщаться кислородом, способствующем горению. Для этих целей в трубе предусматривается перфорация. Воспламеняться газы начинают уже в трубе, а догорают во второй камере. Причем подача должна осуществляться небольшими дозами.

Чтобы горячий воздух задерживался в трубе дольше, а не улетал в дымоход, в верхней камере делают перегородку. Для обеспечения подачи воздуха в первой камере необходимо сделать заслонку. После закипания масла ее перекрывают. Заслонку можно установить на отверстии для заливки топлива.

Для подобных печей требуется дымоход значительной длины – от 4 м. В отапливаемом помещении для удаления отходов сгорания необходимо будет предусмотреть и надежную вентиляцию.

Благодаря подобной конструкции дыма и копоти при сжигания отработки не образуется. При правильно проведенных расчетах при сгорании газов появляется лишь голубовато-белое пламя. Расход горючего в подобных конструкциях составляет около 1-2 л/час.

Обустройство дымохода

Для подобных конструкций очень важна стабильная мощная тяга. Иначе топливо начнет затухать и дымить. Поэтому дымоход делают длиной от 4 м. Увеличение тяги помогает выводить из помещения и продукты сгорания, что снижает вероятность отравления ими.

Диаметр трубы должен быть достаточным – в среднем около 100 мм. Сажа в таких конструкциях собирается гораздо быстрее, чем в обычных печах, поэтому изгибы, так же, как и наклоны, недопустимы – устанавливать трубу следует строго вертикально. Поэтому при выборе места для установки буржуйки следует вначале найти удобный лаз для дымохода.

Часть трубы, выводимую наружу, следует утеплить. Иначе печь придется чистить чаще – конденсат, смешиваясь с сажей, будет оседать на стенках. Дымоход в таких устройствах делают разборным, чтобы его можно было легко снять и удалить нагар.

Разновидности печей на отработке

Виды печей на отработке

Чертежей печей на отработке существует немало. Расскажем лишь о самых популярных из них:

  • простейшая конструкция состоит из двух камер равного размера, соединенных между собой трубой с перфорацией; для обогрева небольших помещений достаточно печи размером 70х40х30 см; при этом размер баков должен составлять 30х10 см
  • с наддувом: небольшим вентилятором, устанавливаемым отдельно и соединенным с печью воздуховодом; чаще его устанавливают на месте поддувала в районе расположения нижнего бака; подобное устройство позволяет увеличить температуру сжигания и отсутствие дыма
  • капельного типа: нижний бак для заливки топлива переносится в таких печах в отдельную камеру, устанавливаемую выше камеры дожига; подобные печи считаются более стабильными и безопасными
  • с дополнительным дожигателем дымовых газов: для увеличения КПД вторую камеру делают с поворотом
  • с расширительным бачком для загрузки топлива и краном для регулировки его подачи

Недостатком подобных конструкций является неравномерный обогрев помещения. Более совершенным вариантом современных печей является печь на отработке с водным контуром – системы, в которых нагретая вода перемешается по трубам к радиатору. После отдачи тепла она возвращается в котел по водоводу-обратке.

Разновидностью таких печей является устройство с водяной рубашкой – трубой, огибающей печь, или емкостью для воды, которая окружает устройство со всех сторон. Жидкость в таком случае будет нагреваться гораздо быстрей.

Изготовление простейшей буржуйки на отработке

Буржуйки на отработке

Чтобы печь на отработке, прослужила дольше, для ее изготовления лучше брать толстостенный металл – для верхней камеры, нагреваемой сильнее, толщиной 6 мм, для остальных частей 4-миллиметровые листы. Если под рукой нет листов подходящего размера, использовать для сборки печи можно старые газовые баллоны или бочки.

  1. Размеры изделия выбираются произвольные. К примеру, печь размером 75х35х50 см будет способна протопить помещение до 120-130 куб. м
  2. Объем обеих камер должен быть равным. Слишком большие их делать ни к чему, иначе горячий газ будет тут же остывать. Достаточно 10-30 л
  3. Стандартная ширина камер 30-40 см. Высота должна быть небольшой – 10-15 см
  4. Трубу, соединяющую между собой камеры, делают перфорированной. Расстояние между отверстиями 7-10 см. Их диаметр должен быть равен 10-16 мм. Длина трубы в зависимости от объема камер 35-65 см
  5. Количество отверстий напрямую зависит от длины трубы. Их площадь должна равняться 10% от общей поверхности. Соотношение ее длины к диаметру – 4:1
  6. Чтобы металл при перегреве не деформировало, для снижения нагрузки на трубу камеры лучше соединить между собой также толстым прутом
  7. В печи также предусматривают заслонку для регулировки подачи воздуха. При розжиге ее полностью открывают, а после закипания масла перекрывают. Чаще всего такую заслонку совмещают с отверстием для заливки масла
  8. Для обеспечения достаточного поддува печь устанавливают на ножках. Полы в подсобных помещениях редко бывают слишком ровными, поэтому ножки лучше сделать регулируемыми. Заменить их можно кирпичами, скрепленными между собой раствором
  9. Во избежание пожароопасных ситуаций никаких перекосов быть не должно – печь устанавливают строго горизонтально, выверяя ее расположение строительным уровнем
  10. Из-за небольшой массы изделия (она составляет около 30 кг) существует большая вероятность опрокидывания. Поэтому ножки лучше прикрутить к полу

Буржуйка из баллона

Буржуйка из баллона

Печь на отработке, сделанная из старого 50-литрового баллона, способна выдать от силы 11-12 кВт, поэтому она подойдет для обогрева небольших помещений. Лучше брать не кислородные, а пропановые баллоны советского образца с толщиной стеной 5 мм. Кислородные, во-первых, слишком массивны, а во-вторых, имеют толстые стенки, из-за чего прогрев печи будет затруднен.

  1. Для резки металла необходимо предварительно выкрутить вентиль, а баллон наполнить водой
  2. Его понадобится распилить на 2 части – нижняя 1/3 будет использоваться в качестве резервуара для масла, а верхние 2/3 использоваться для дожигателя
  3. С помощью болгарки срезается вначале верхняя часть, затем готовятся отверстия для дымохода и дожигателя. Отверстие необходимо будет сделать и в нижней части для ревизионного люка. В дальнейшем его прикручивают на болты
  4. Из толстостенной трубы изготавливаем дожигатель, проделывая в нем отверстия
  5. Чашу для капельной печи можно сделать из тормозного диска авто. Ее монтируют на дно топливника, чуть приподняв над поверхностью на 3-5 см
  6. Надеваем крышку баллона. Вставляем маслопровод таким образом, чтобы он располагался точно над чашей
  7. Навешиваем расширительный бачок. Подключаем дымоход. Проверяем работу печи

Печь с расширительным бачком

Печь с расширительным бачком

Как мы уже выяснили, доливать масло в процессе работы печи запрещено. Увеличивать объема бака тоже нет смысла – вряд ли он сможет разогреться как следует. Таким образом, обеспечить непрерывную дозаправку можно только одним способом – с помощью пристройки расширительного бака.

Работа подобного устройства основана на простейшем принципе сообщающихся сосудов. Как только уровень масла снижается, в камеру из бака начинает поступать новая доза топлива. Для регулировки его подачи в трубопроводе предусматривается специальный клапан.

Конструкция печи с наддувом

Чертеж конструкции печи с наддувом

Подобный агрегат считается более безопасным – ведь зона горения в нем полностью закрывается. Метод наддува помогает снизить расход топлива – его потребуется уже не два, а полтора литра в час. Плюс мощность в подобной печи можно легко регулировать. Устройство менее требовательно также к высоте дымохода. Да и чистить его придется не так часто.

В качестве вентилятора можно использовать старый от печи автомобиля ВАЗ 2108. Подойдет и китайский аналог. Отрегулировать скорость вращения вентилятора можно с помощью недорогого ШИМ-регулятора.

Пожалуй, единственным недостатком печи на отработке с наддувом является сильное прогорание металла в том месте, куда отклоняется струя пламени. Но для сборно-разборной конструкции это не так уж и важно – прогоревший лист металла можно будет легко заменить.

Печь с дожигателем

Печь с дожигателем

Чтобы драгоценное тепло не улетало быстро в трубу, можно организовать его дополнительный сбор. Для этого вторую камеру сгибают под углом от 90° или чуть больше (но острым он быть не должен).

Принцип сборки подобного устройства обычный. Единственная разница – труб понадобится две. Для соединения их под углом 90° при нарезке заготовок их следует распилить под углом 45°.

Устройство с верхней капельной подачей топлива

Печь с плазменной чашей

Масляная печь на отработке с топливной камерой, расположенной внизу, конструктивно гораздо проще. Несущественным в этом случае является также соотношение размеров верхней и нижней камер. Однако КПД подобных устройств невелик.

Увеличить его позволяет обустройство верхней подачи топлива. Подобные печи на отработке называют капельными. Подаваемое по небольшой трубке из нержавейки диаметром 8-10 мм топливо попадает в них на разогретую чашу и, полностью сгорая, выделяют гораздо больше тепла. Определить это можно по цвету пламени – в них оно не желтое, а бело-голубое. Капельные печи имеют и иное название – печи с плазменной чашей. Для увеличения тяги агрегат лучше снабдить наддувом – вентилятором, соединенным с воздуховодом.

Принципиальное отличие есть в конструкции подобных печей на отработке капельного типа – перфорированная труба в них находится внутри корпуса. По этой причине устройства считаются более безопасными. Плазменную чашу можно изготовить из обрезка трубы или стальной толстостенной емкости. Слишком высоким поддон делать не стоит – при чистке печи чаша должна легко выниматься.

Некоторые мастера, не заморачиваясь, подачу топлива делают одноступенчатой. Но подобные устройства очень опасны – питающая трубка, расположенная близко к печи, сильно нагревается. Плюс поступление топлива будет нестабильным – нагретое масло будет разжижаться и капать быстрее. Да и случайно до упора открытый вентиль может стать причиной пожара.

Более усовершенствованной является двуступенчатая подача, при которой предусматривается предохранительный поплавковый клапан. Капиллятор в таких устройствах делают обязательно дозирующим.

Подача капельная в печи

В капельных печах также есть возможность более четкой регулировки подачи воздуха. Для этого в трубе количество отверстий и диаметр постепенно уменьшают по высоте. В нижнем ряду их можно заменить вертикальными прорезями. В этом случае кислород в камеру сгорания будет поступать точными порциями в соответствии с потребностями горящих газов.

Недостатки печи на отработке

Печи на отработке

Конечно, плюс у подобных конструкций существенный – дешевизна топлива. Но зато и минусов немало:

  • для обеспечения бесперебойного горения печи требуется постоянная и достаточно сильная тяга
  • высокая пожароопасность (о правилах эксплуатации печи на отработке мы расскажем ниже)
  • частая очистка от сажи: если вы сделаете корпус неразъемным, уже через пару месяцев печью вы просто не сможете пользоваться – она начнет нещадно дымить
  • большой расход топлива – его вам понадобится не менее 2 л/час
  • теплоотдача устройств не так уж велика, большая часть энергии, к сожалению, улетает в трубу

Большую часть подобных недостатков можно сгладить с помощью усовершенствования конструкции – установки вентилятора для повышения температуры горения, расширительного бачка и пр. Но из-за перечисленных недостатков печи используются в основном для временного отопления подсобных помещений.

Розжиг

Перед запуском печи в эксплуатацию следует проверить целостность всех швов, отсутствие засоров, чистоту поддувала. Во избежание пожароопасной ситуации на стенках камер и трубы не должно быть остатков воды – при смешении ее с маслом возможен выплеск топлива.

К розжигу буржуйки на отработке нужно приноровиться. После заливки масла сразу бросать горящую лучину или ветошь в отверстие для заливки не стоит. Необходимо выждать некоторое время, чтобы пары хорошо насытились кислородом.

Капельную печь запускают более плавно. После открытия вентиля подачи топлива факел с намотанной на него ветошью или прикрепленным кусочком поролона следует поджигать лишь тогда, когда в чаше скопится небольшая лужица. Еще раз подчеркнем – вначале поджигается не масло, а факел. Можно просто бросить в чашу кусок туалетной бумаги. Делать это можно без опаски – бумага сгорит почти без остатка.

Минут через 5 масло раскалиться, закипит, и поддерживать горение уже не понадобится. Остается лишь отрегулировать подачу воздуха и расход топлива.

Правила эксплуатации

Печь на отработке

Печи на отработке относятся к устройствам с повышенной пожароопасностью, поэтому при ее установке и эксплуатации следует соблюдать следующие правила:

  1. Буржуйка не должна располагаться на сквозняке
  2. В забитой сажей печи вероятность выплеска кипящего масла очень высока. Поэтому подобные конструкции требуют регулярной чистки
  3. Заполнять камеру маслом полностью во избежание выплескивания его при нагревании строжайше запрещено – его заливают лишь на 2/3, а еще лучше на половину бака, чтобы оставалось достаточно места для образования паров
  4. Долив топлива в процессе работы печи также запрещен
  5. Нельзя использовать масла с примесью других веществ, а также бензин или дизельное топливо. Может произойти взрыв
  6. Расстояние между буржуйкой и стеной – не менее 0,5 м
  7. Устанавливать ее допускается только на металлический лист или пол из бетона
  8. Если стены помещения обиты горючим материалом, в районе расположения печи их требуется дополнительно обшить листовым металлом. Это также поможет перенаправить поток теплого воздуха в помещение и увеличить КПД устройства
  9. Не следует хранить в кочегарке любые легко возгораемые предметы или вещества

Автор следующего ролика до тонкостей изучил весь процесс изготовления подобных конструкций и с удовольствием делится собственными наработками со своими подписчиками.

Подробное видео по изготовлению печи на отработке можно просмотреть по ссылке:

ВИДЕО: Печь на отработке своими руками.

Печь на отработке: виды, устройство, чертежи, инструкция по изготовлению своими руками (Фото & Видео) +Отзывы

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Печь на отработке своими руками: чертежи с инструкциями

Отработанное масло — продукт, который уже выполнил свою основную функцию по защите трущихся частей различных агрегатов от преждевременного износа. Если оно уже не подлежит очистке и восстановлению, то отправляется на утилизацию. Один из способов извлечь пользу из вторсырья и дополнительно сэкономить на топливе — сделать печь на отработке своими руками.

Особенности печей, работающих на масле

Отработка — горючая жидкость, производится путем перегонки нефти. Причем теплота, выделяющаяся при ее полном сгорании, выше в 3 раза, чем у древесины, в 1,5 раза, чем каменного угля и на 20%, чем природного газа. Это свойство позволяет использовать отработку как эффективное топливо для печей.

Чтобы масло полностью выгорало, помимо основной топочной камеры печи содержат дополнительную камеру дожигания. Именно там происходит пиролиз — высокотемпературное окисление углеводородов. На выходе остается незначительное количество отходов, которые минимально загрязняют окружающую среду.

Преимущества и недостатки печей на отработке

Обогрев, организованный с помощью таких отопительных устройств, выгоден по следующим причинам:

  • Высокий КПД. Он достигает 75-80%, что в сравнении с твердотопливными печами больше на 15-20%.
  • Относительная экологическая безопасность. При качественном сжигании топлива в атмосферу выделяется очень мало вредных веществ.
  • Экономичность. Отработанное масло уже отслужило свой срок, поэтому полученная энергия практически бесплатна.
  • Простое изготовление. Можно использовать бросовые материалы — обрезки стальных труб, металлические емкости, газовые баллоны, вышедшие из употребления и т.д. Детали режутся болгаркой, свариваются, скручиваются болтами.

Минусы у печей тоже есть:

  • пожароопасность;
  • возможность задымления при неправильном изготовлении;
  • опасность получить ожог;
  • быстрое накопление сажи на стенках, необходимость регулярной чистки.

Понятно, что к дизайну в этих помещениях особых требований не выдвигается. Устройство должно быть надежным, недорогим и безопасным.

Устройство и принцип работы

На примере наиболее простой конструкции можно понять, каким образом печь на отработке функционирует.

Масло (1) заливается в нижнюю камеру (2) через отверстие (3). Заглушка на нем играет роль регулятора тяги — чем больше она открыта, тем лучше поступает в топку воздух.

После розжига масло начинает нагреваться и интенсивно испаряться. Раскаленные газы (5) поднимаются по перфорированной трубе (4) в камеру дожига (6). В процесс горения вовлекается кислород из воздуха, поступающего в отверстия.

В камере дожига при высокой температуре (до 700-800°) частицы дыма сгорают с выделением большого количества теплоты. Перегородка (7) задерживает газы в камере, чтобы температурное разложение было более продолжительным и эффективным. Оставшиеся продукты горения поступают в дымоход (8).

Конструктив может дополняться приваренными ребрами для увеличения теплообмена, наддувом для усиления тяги, водяным контуром и другими усовершенствованиями. Они расширяют функционал печи, превращая бюджетную буржуйку в полноценный отопительный котел.

Печи промышленного изготовления могут вырабатывать мощность 15-100 кВт. Они применяются для отопления площадей 150-1000 кв.м при расходе топлива от 0,5 до 10 л в час. Правда, стоят они недешево, но за счет экономии на бесплатной отработке быстро окупаются.

Материалы для изготовления печей

Отопление на отработке часто применяется для обогрева гаражей, автосервисов, сараев, подсобок. Для изготовления печей используется листовой металл, трубы и другой металлопрокат. В ход идут также старые газовые баллоны, толстые стенки которых могут выдерживать большую температуру и долго не прогорать.

В зоне горения все поверхности сильно раскаляются. Конструкция может деформироваться и при недостаточной толщине стенок потерять устойчивость и разрушиться. Поэтому металл должен быть толстым — не менее 4-6 мм.

Дымоход масляной печи также сильно разогревается, особенно в области примыкания к топке. Затем по мере отдаления от нее температура падает, но в любом случае в местах прохода трубы через горючие конструкции необходима защитная изоляция. Это могут быть только негорючие и не поддерживающие горение материалы, но не пенополистирол или монтажная пена. При нагревании они выделяют ядовитые вещества.

Особенности конструирования

Печь на отработке — отопительное устройство, где все элементы должны работать слаженно. Если их размеры и компоновка подобраны неправильно, тяга будет плохой, а обогрев неэффективным. В некоторых случаях включать печку просто опасно.

Камера для первичного горения

Основной вопрос возникает в отношении размеров емкости для загрузки масла. Ее объем не должен быть слишком большим. Чтобы холодная отработка быстро прогрелась, наливать ее сразу нужно порцией не более 0,4-0,5 л.

Размер нижней топки можно рассчитать исходя из предполагаемого расхода 0,5-1,5 л/час для помещения средней площади. В топке также должен оставаться дополнительный объем для воздуха, необходимого для горения. По минимуму это еще 2-3 л. В общей сложности объем топки составляет 6-10 л плюс-минус еще несколько литров.

Если печь будет работать длительно, камеру увеличивать не стоит. Лучше организовать капельную или струйную подачу масла из отдельной емкости, чтобы топливо быстро прогревалось и вступало в экзотермическую реакцию. Скорость поступления регулируется краном на подающем шланге.

Для удобства чистки можно нижнюю емкость оборудовать масляной ванной. Она заполняется отработкой и помещается внутрь, а для обслуживания достается через боковое отверстие со съемной крышкой.

Камера дожига

В печи, где основное горение происходит в камере дожига, она же и выступает в роли теплообменника. Ее поверхность излучает тепло, поэтому площадь теплопередачи должна быть достаточной для обогрева конкретного помещения. Для ее увеличения снаружи к емкости можно приварить поперечные ребра из листовой стали.

Камера дожига может нести еще дополнительные функции. Например, согревать воду для системы отопления или подключаться к булерьяну на твердом топливе. Выходное отверстие верхнего бака соединяется с дымоходом, который также выделяет тепло в окружающее пространство. Поэтому большую его часть рекомендуется разместить в помещении.

Дымоход

Для обеспечения хорошей тяги дымоотвод должен иметь достаточную высоту. Желательно, чтобы от т поддувала до верхней точки трубы было не менее 4-5 м, причем горизонтальные участки в расчет не входят.

Дымоход можно изготовить из металлической трубы или купить готовый сэндвич-дымоход. Если в помещении утепление не требуется, то на улице рекомендуется сделать наружную теплоизоляцию. Это поможет не только уменьшить образование конденсата, но и сохранить тягу. Поскольку в холодную погоду газы в дымоходе начинают быстро остывать и опускаться вниз, печка может просто «задохнуться».

Горение отработки сопровождается выделением копоти и золы, которые оседают на стенках внутри конструкции. Помимо этого само масло содержит остатки металла и других несгораемых веществ, они остаются в печи в топливной камере. Чтобы облегчить чистку, рекомендуется конструкцию сделать сборно-разборной или предусмотреть ревизии в тех местах, откуда можно легко прочистить каналы.

Регулировка тяги осуществляется крышкой на топливной камере, а также шибером в дымоходе.

Если модель печи совсем простая и небольшой мощности, без этой заслонки можно обойтись.

Дымоход желательно устанавливать без перегибов или колен. Проблемные места чаще засоряются и корродируют, к тому же изгибы по ходу дымовых газов уменьшают тягу. Дымоотводящие трубы, особенно горизонтальные, рекомендуется соединять сборными креплениями на фланцах. Это существенно облегчает обслуживание.

Перфорированная труба

Ее сечение подбирается в зависимости от размеров помещения. Для среднего гаража 6х4 м достаточно трубы Æ57 мм, для больших площадей подойдут квадратные профили сечением 100х100, 120х120 мм.

Диаметр отверстий, через которые в эжектор попадает воздух, в среднем 7-10 мм. Количество рекомендуется подбирать экспериментальным путем:

  1. Для начала просверлить отверстия общей площадью, равной 1/2 площади сечения эжектора.
  2. Запустить и проверить работу печки.

Если наблюдается копоть, нужно добавить несколько отверстий и повторить испытания. При оптимальной площади перфорации дым прозрачный, почти невидимый.

В случае, когда просверлено сразу слишком много отверстий, тяга будет обратной. Произойдет задымление самого помещения, а трубу придется заменить.

Для повышения мощности количество эжекторов можно увеличить до 2 или 3. Между ними в нижнем баке устраиваются заслонки, которые при необходимости открываются. Например, при трех работающих эжекторах помещение быстро прогревается, а после перекрывания двух из них оставшаяся труба обеспечивает комфортный прогрев в экономичном режиме.

Как сделать печь на отработке своими руками

Конструкции могут быть открытыми, то есть с трубой-эжектором без всякого защитного короба, или закрытыми, где эжектор помещен внутрь какой-либо металлической емкости. Легче и быстрее в изготовлении открытая печь.

Простая из 2 баков

Состоит из нижней и верхней камеры, перфорированного эжектора, дымохода. Сваривается из листового металла либо обрезков труб, стальных профилей.

Для организации прочисток по длине дымохода устраиваются фланцевые соединения. Они должны располагаться также в каждом колене, если труба изгибается.

Чертежи печи на отработки дают наглядное представление о компоновке элементов, их размерах, способе соединения деталей:

Печь с наддувом

Изготавливается с закрытым инжектором, то есть труба с отверстиями находится внутри теплообменника. С помощью компрессора подается воздух, а масло по капле вливается на разогретую чашу через воронку. В верхней части крепится дымоход. Для изготовления чаще всего используется газовый баллон.

Главное преимущество — нет искр и пламени, соответственно, обеспечивается большая пожаробезопасность, чем при открытой трубе.

С водяным контуром

Такие печи используются для отопления объектов площадью до 300 кв.м. Основное отличие состоит в том, что вокруг теплообменника монтируется металлический короб, наполненный водой.

Теплоноситель циркулирует по системе отопления, согревая помещения очень дешевым теплом. Масло подается через поплавковый дозатор небольшими порциями. Для изготовления «водяной рубашки» используется нержавейка или качественная сталь.

В систему монтируется группа безопасности из манометра, клапана и автоматического отводчика для сброса воздуха. Для нормальной работы отопления необходимо провести расчет по мощности.

С капельной подачей

Принципиальное отличие от печек с масляными ваннами состоит в том, что отработка поступает в зону горения небольшими порциями. Это позволяет регулировать мощность, а также снизить расход топлива на 20-25%.

Способ подачи масла каплями с одной стороны более практично, чем сжигание сразу большого количества отработки. Но, как показывает опыт, есть еще одна опасность. В емкости, где хранится топливо и откуда осуществляется подача, могут накапливаться взрывоопасные пары. Если они через шланг попадают в печь, возникает бурная реакция вплоть до пожара. Поэтому топливо должно быть достаточно чистым, без включений бензина и других легковоспламеняющихся жидкостей, которые являются источником испарений.

Как пользоваться

Для быстрого розжига масла нужно наливать немного — 0,2-0,5 л. Затем добавить небольшое количество растворителя или другой горючей жидкости. Поджечь смесь можно с помощью горящей бумаги или ткани, которая помещается в камеру. Крышка должна быть полностью открыта.

Когда отработка разгорелась и печка вышла на рабочий режим, пламя регулируется задвижкой. Чтобы потушить печь, достаточно прекратить подачу воздуха. Для этого задвинуть полностью крышку на топливной камере. Через несколько минут весь кислород выгорит, и пламя потухнет.

Требования к установке

Печь на отработке — чрезвычайно опасный объект, неосторожное обращение с которым может привести к пожару. В радиусе 2-3 метров не должны храниться горючие материалы. Для защиты пола и перекрытий устраивается негорючая подставка из кирпича или бетона.

Нельзя оставлять печь без присмотра. В помещении должны соблюдаться меры противопожарной безопасности, присутствовать средства тушения огня. Обязательна хорошая вентиляция.

Требования к топливу

Когда говорят, что в печке допускается сжигать любую отработку, это верно только отчасти. В качестве топлива пригодно моторное, трансмиссионное или индустриальное масло, но без примесей, металлической стружки и воды. При нагреве вода закипает и выплескивается, что вызывает резкое воспламенение.

Для удаления ненужных взвесей рекомендуется отработку фильтровать и отстаивать в бочке. Вода опускается вниз, летучие вещества испаряются. Емкость должна быть открытой, а в месте ее установки необходимо организовать вентиляцию.

Есть достаточно эффективный способ преобразования отработки не очень высокого качества в топливную эмульсию. Это взбивание масла в какой-либо закрытой емкости на высоких скоростях. При этом образуется однородная смесь, которая горит более равномерно, без расплескивания брызг.

Обслуживание

Главная его функция — очистить стенки от нагара и копоти. Как правило, много отложений образуется при недостаточной тяге и плохом качестве топлива. Если с этим все в порядке, то за сезон на стенках выпадает не более 5 мм отложений. Тем не менее, их нужно удалять, чтобы не ухудшить тягу.

Иногда золы накапливается так много, что она полностью перекрывает канал. В этом случае угарный газ проникает в помещение, что может вызвать тяжелые последствия.

Сажу счищают механически. Некоторые используют ударный метод — закрывают в дымоходе зажженную петарду, а после микровзрыва выгребают отходы скребком. Загустевшую жидкость из масляной ванны можно разогреть и слить. Остатки не до конца сгоревших тряпок также удалить.

Заключение

Печь на отработке — выгодный вариант отопления для гаража, мастерской или автосервиса, поскольку топливо практически бесплатное. Для изготовления используются листовая сталь, круглые или профильные трубы. Устанавливать такой агрегат нужно с соблюдением норм пожарной безопасности. Обслуживание, которое заключается в очистке камер сгорания и дымохода, проводится минимум раз в год, чтобы проход не забивался сажей и не ухудшалась тяга.

Какие бывают печи на отработке: особенности изготовления

Печь на отработке заслуженно считается практичным и экономичным нагревательным устройством. Она позволяет получить тепловую энергию из «бросового» топлива, т.е. таких горюче-смазочных материалов, которые уже не могут использоваться по своему прямому назначению. Простота конструкции позволяет соорудить достаточно эффективную установку своими руками, не закупая дорогостоящие детали. Для этого достаточно иметь элементарные навыки в сварочном и слесарном деле.

Сущность установки

Печь на отработке получила свое название из-за того, что в ней сжигаются жидкие горючие вещества, к которым относятся горюче-смазочные материалы, остающиеся после использования. Такие материалы подлежат утилизации, т.к. загрязнены и не могут далее использоваться для автомобилей, станков и другого оборудования.

Проблема прямого сжигания указанных жидкостей заключается в выделении значительного количества дыма и опасных для здоровья человека веществ. Рассматриваемая печная установка помогает ее решить за счет двухэтапной технологической схемы. В печи жидкость доводится только до активного испарения, исключая открытое горение с выделением дыма, а тепловая энергия вырабатывается при сжигании выделяющихся газов (паров).

Данная технология дает возможность собирать печи, являющиеся эффективными нагревательными установками. Так печь с потреблением топлива в объеме 2,2-2,4 л/ч сравнима по мощности обогрева с электрическими нагревателями на 13-15 кВт.

Принцип действия

Двухэтапная технология, примененная в печах на отработке, основывается на двухкамерной конструкции установки. Первый этап осуществляется в испарительной (пиролизной) камере, где горючая жидкость разогревается до высокой температуры, достаточной для бурного испарения горючих газов. В этой камере ограничивается доступ воздуха, что не дает протекать открытому горению отработки.

Следующий этап, протекающий в топочной камере, заключается в сжигании выделяющихся газов при активном смешивании их с кислородом воздуха.

В процессе горения воздушно-газовой смеси выделяется большое количество тепловой энергии. Смесь сгорает практически полностью, что обеспечивает высокий КПД установки и малое выделение дыма. Эти способности дают возможность использовать устройства для обогрева небольших помещений в холодное время года, сушки промокшей одежды, быстрого разогрева или приготовления еды или чая. Особенно широкое применение они находят во временных помещениях (бытовках, вагончиках и т.п.).

Печи на отработке могут быть стационарными — с кирпичными стенами, если имеется постоянный и значительный объем топлива. Однако самым распространенным вариантом является небольшая, переносная установка, изготавливаемая из металла. Ее можно устанавливать по мере необходимости в любом месте.

Описанная технология реализуется следующим образом: испарительная камера устанавливается в нижней части, и здесь жидкость должна разогреваться до нужной температуры. Также поддерживается «тлеющий» режим, что дает активное выделение газов. Важно исключить преждевременное их сгорание, для этого ограничивается доступ в камеру воздуха. Совсем исключить его нельзя, т.к. он нужен для «тления» топлива, но большое его количество вызовет возгорание. Регулирование воздушной подачи обеспечивается заслонками.

Горючий газ в полном соответствии с физическими законами поднимается вверх и попадает в топочную камеру. По ходу движения он обогащается воздухом, подающимся через перфорированные стенки. Насыщенная кислородом горючая смесь вспыхивает в топочной камере, при входе которой используется прямой поджиг. Постоянно поступающий поток поддерживает горение в нужном режиме.

Несмотря на почти полное сгорание газов, рассматриваемые печи необходимо снабжать дымоходом, с выводом его за пределы помещения. Во-первых, обеспечивается отвод несгоревших остатков, что исключает даже небольшое задымление. Во-вторых, создается надежная тяга для поступления горючих газов в топочную камеру и воздушного потока для обогащения смеси.

Типы установок

Печные конструкции имеют несколько разновидностей. По механизму функционирования испарительной камеры установки разделяются на 2 основных типа:

  1. Печь пиролизного типа. Процесс пиролиза заключается в разложении вещества с выделением газа при нагревании. В таких камерах поддерживается «тление» топлива при минимальном доступе воздуха. Данная установка отличается простотой конструкции, но по мере эксплуатации на стенках камеры быстро оседают тяжелые углеводородные фракции, не способные подняться вверх. Это явление требует частой чистки агрегата. Кроме того, в пиролизных печах практически невозможно регулировать температуру разогрева жидкости.
  2. Устройства с капельной технологией или камеры с турбогорелками. Газификация обеспечивается разбрызгиванием отработки на элементы, разогретые до высокой температуры. Топливо подается в камеру через форсунку, а попадая на раскаленный металл, активно испаряется. При такой технологии слишком загрязненная отработка оказывается малоэффективной. Преимущество — возможность регулирования нагрева элемента и скорости подачи топлива.


Самодельные печи различаются по применяемым материалам. Распространенные варианты — конструкции из металлических листов, металлических труб и газовых баллонов. Кроме того, отличия могут возникать по принципу подачи воздуха — естественный или принудительный (поддув) поток.

Положительные и отрицательные стороны

Важная причина, обеспечивающая применение печей на отработке, когда предлагается множество различных нагревательных устройств, заключается в характере используемого топлива. Отработанные горюче-смазочные материалы доставляют много хлопот — проблемы с утилизацией, риск экологического загрязнения, повышенная опасность возгорания. Сжигание таких отходов в печи избавляет от этих проблем и обеспечивает теплом.

Выделяются также и дополнительные преимущества печей на отработке:

  • конструкционная простота, дающая возможность изготовления установки в домашней мастерской своими руками из недорогих или подручных материалов;
  • высокий КПД установки, обеспечивающийся практически полным сгоранием топлива с выделением большого количества тепла;
  • возможность применения любой тяжелой углеводородной жидкости;
  • мобильность аппарата, позволяющая его использовать в любом необорудованном помещении.

Решение об использовании рассматриваемых печей должно приниматься с учетом наличия и определенных сложностей и недостатков в их конструкции и работе. Важно понимать, что используемое топливо способно сильно загрязнять помещение при нарушении условий хранения и заливки в рабочую камеру. Для исключения этого требуется тщательный подход в обустройстве места для хранения горючего вещества. Кроме того, для устранения вредного воздействия хранящейся отработки помещение должно оборудоваться надежной вытяжной, принудительной вентиляцией.

Определенные неудобства вызывают такие факторы:

  • наличие дымохода, который необходимо вывести из помещения на высоту более 3 м;
  • потребность в частой чистке испарительной камеры, причем частота существенно увеличивается при сильном загрязнении топлива;
  • гудение при интенсивной работе, усиливающееся в холодную погоду, что повышает уровень шума.

Если печь собрана правильно, а эксплуатация ее и хранение топлива осуществляется с соблюдением простейших требований, то установку можно смело причислить к пожаробезопасным, высокоэффективным агрегатам. Она по достоинству оценена автолюбителями, согревающимися с ее помощью в холодном гараже, а также дорожными бригадами, прокладывающими трассу вдали от населенных пунктов.

Особенности использования топлива

Для топки печи можно использовать любую маслянистую, горючую жидкость — технические или растительные масла. В ход идет моторное и индустриальное масло, масло для трансмиссий. В больших предприятиях общепита можно позаимствовать использованное, например, подсолнечное масло.

Категорически не допускается использовать такое топливо:

  • бензин, керосин, растворители, спирты и другие жидкости, которые могут быстро воспламеняться;
  • масла с содержанием спирта или других примесей, способных вызвать взрывоопасную ситуацию в испарительной камере.

При эксплуатации печей с капельной подачей топлива, не следует использовать масло с содержанием воды и большого количества грязи. Нежелательно использовать отработку, хранящуюся при серьезных минусовых температурах.

Чрезмерно грязная отработка способна быстро забивать канал форсунки, оседать на стенках камеры. Для того чтобы сократить необходимость чистки установки, рекомендуется заливать в печь топливо после грубого фильтрования, в идеале — обеспечивать более полную его очистку. Можно использовать покупную отработку, которая прошла первичную очистку. Для справки — цена ее значительно ниже «солярки» (в 2 и более раз).

Принципы сборки самодельных установок

Самодельную печь можно собрать для дачи, мастерской, гаража, парника. Ее можно использовать для обогрева, обеспечения горячей водой, приготовления пищи. При изготовлении таких установок своими руками предпочтение отдается дешевым, но прочным материалам и подручным средствам. Особое внимание заслуживают конструкции из труб, металлического листа и газового баллона.

Самодельная печь из труб

Одна из самых простых печных конструкций собирается на основе стальных труб разного диаметра. Работы по ее изготовлению ведутся в определенном порядке.

Формирование печного корпуса. Он выполняется из трубы, диаметром 22-25 см., с толщиной стенки более 8 мм. Длина составляет 77-82 см. Пошаговое изготовление предусматривает:

  1. Снизу трубы приваривается днище, которое вырезается из стального листа толщиной не менее 4 мм. Диаметр строго круга строго соответствует размеру трубы.
  2. На днище путем сварки крепятся ножки устройства. Оптимальный вариант — болт диаметром 16-20 мм, т.к. такая система позволяет регулировать высоту и ровность установки. К нижней поверхности днища приваривается гайка, в которую и закручивается болт. Обычно монтируется 4 ножки.
  3. На высоте 67-73 см от низа корпуса в стенке трубы прорезается смотровой окно. Размер его не нормируется, но должен позволять контролировать горение. Окно должно закрываться дверцей, которая вырезается из трубы. Оно устанавливается на шарнире и герметизируется при помощи асбестовой прокладки (шнура).
  4. Напротив смотрового окна делается отверстие для отведения дымохода, которое находится выше от днища на 10-13 см. Приваривается патрубок для присоединения дымоходной трубы или сама труба. Диаметр ее составляет 11-12 см, а толщина стенки — 2,5-4 мм.

Установка крышки осуществляется в таком порядке:

  1. Основа крышки в форме круга вырезается из стального листа, толщиной 3-5 мм. Его диаметр должен превышать внешний диаметр корпуса на 17-19 мм.
  2. По краю делается буртик из металлической полосы, шириной 32-38 мм. Толщина полосы — 2,5-3,5 мм.
  3. На крышке вырезаются отверстия. В центре круга отверстие, диаметром 87-90 мм., предназначено для установки внутренней трубы. На удалении от центра делается смотровое окно. Отверстие для него имеет диаметр около 2 см. Это отверстие закрывается своей крышкой.

Монтаж внутренней трубы для подачи топлива и воздуха. Для этого используется стальная труба, диаметром 87-90 мм., со стенками 2,5-3,5 мм. Длина составляет 74-77 см. В ней просверливаются отверстия по такой схеме:

  • 9 отверстий, диаметром 5-6 мм., на расстоянии 47-52 мм от среза, с равномерным размещением по кругу;
  • 2 ряда по 8 отверстий, диаметром 4-4,5 см., на расстоянии 48-50 мм от предыдущих отверстий;
  • ряд из 9 отверстий, диаметром 32-33 мм, отступив на 45 мм от второй перфорации.
  1. На торце трубы, откуда начат отсчет для сверления, прорезаются пазы, шириной 1,6-1,8 мм и глубиной порядка 28-32 мм. Всего делается 9 прорезей. На втором конце трубы, на расстоянии 7-9 см от среза, просверливается отверстие, диаметром 11-13 мм. Сюда вставляется трубка подачи топлива. Для этого используется трубка, диаметром 10-13 мм и толщиной стенки порядка 1 мм. Она опускается вниз вдоль внутренней трубы так, чтобы конец трубки находился на одном уровне с нижним срезом трубы.
  2. Закрепление внутренней трубы. Она приваривается к краям центрального отверстия крышки и располагается строго вертикально. Торец трубы должен находиться на расстоянии 11,5-12,5 см от днища корпуса.
  3. Изготовления топливной чаши. Ее корпус выполняется из стальной трубы, диаметром 14-15 см и толщиной стенки не менее 3,5 мм. Отрезается участок длиной 30-37 мм. Снизу приваривается дно из стального листа, толщиной 2,5-3 мм. Диаметр днища — 21-23 см. Корпус чаши приваривается строго по центру днища.
  4. Полная сборка устройства. Топливная чаша (емкость, в которой осуществляется горение отработки) устанавливается в нижней части корпуса, на расстоянии 65-72 мм от дна. Она должна хорошо просматриваться из смотрового окна сбоку корпуса. Далее плотно обсаживается крышка с внутренней трубой. К патрубку дымохода подводится дымоходная труба, диаметром 12-13 см., и толщиной стенки 2,5-3,5 мм. Высота трубы варьируется в пределах 3-5 м. При установке печи, дымоход лучше всего выводить через крышу.

Данная конструкция обеспечивает функционирования печи в капельном режиме подачи топлива. При ее установке необходимо строго следить за устойчивостью устройства и вертикальности расположения корпуса.

Изготовление устройства из газового баллона

Обычный газовый баллон является идеальным корпусом для самодельной печи — как по размерам, так и по прочности. Лучше всего подходит баллон, объемом 50 л, у которого толщина стенки составляет 12-16 мм. Изготовления устройства включает следующие шаги:

  1. Тщательная очистка емкости от конденсата и промывка ее водой.
  2. Установка баллона вертикально, с прикапыванием в грунт для обеспечения устойчивого положения. Заливка всего объема водой.
  3. Вверху баллона с помощью болгарки делается горизонтальный надрез, через который вытекает часть воды, расположенной выше его. По надрезу завершается срезание верхней части баллона. Срезанная деталь в дальнейшем используется в качестве крышки, а потому операцию следует проводить осторожно.
  4. Вода выливается, а баллон переворачивается. На его днище привариваются 3-4 ножки, высотой 18-23 см.


Дальнейшие работы проводятся аналогично изготовлению печи из труб. Вырезаются дымоходное отверстие и смотровое окно в баллоне. На крышке монтируется внутренняя труба, диаметром 10-12 см., с перфорацией в нижней части, а также сверлится смотровое отверстие. Опускается трубка подачи топлива. Устанавливается чаша для горения отработки.

Какой потребуется инструмент

Для изготовления и установки самодельной печи на отработке, следует заранее позаботиться об инструменте. Потребуется следующее:

  • аппарат для сварки;
  • болгарка;
  • электрическая дрель;
  • напильники разного размера и формы;
  • гаечные ключи;
  • плоскогубцы;
  • тиски;
  • ножовка по металлу;
  • зубило;
  • молоток;
  • кувалда;
  • отвертка;
  • ножницы по металлу;
  • щетка металлическая.

Любые работы требуют точных измерений и правильной разметки. Для этого нужен такой инвентарь: штангенциркуль, рулетка, металлическая линейка, уровень, отвес, угольник.

Печь, в которой в качестве топлива используется отработанное масло, широко используется для обогрева подсобных помещений, бытовок и гаражей. При правильном подходе, своими руками можно изготовить высокоэффективное устройство, которое обеспечит тепло, горячую воду, и даст возможность приготовить горячую еду. Конструкция печи достаточно проста, а при учете рекомендаций специалистов — ее способен собрать любой человек при минимальных затратах.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: