Потолок из пластиковых панелей для кухни

Пластиковые панели на потолке кухни – выгодно и практично

  • Достоинства ПВХ-панелей на кухне
  • Выбираем дизайн
  • На что обратить внимание в магазине
  • Рассчитываем расход материалов: панелей, плинтусов, профилей и крепежей
  • Что потребуется для работ – необходимые инструменты и комплектующие
  • Подготовительные работы
  • Крепление пластика

Отделка пластиковыми панелями позволяет получить эстетичное потолочное покрытие, которое будет не только красивым, но и легким в уходе – при этом затраты на его монтаж минимальны. Чем же выгодны пластиковые панели на потолке кухни? Рассмотрим их основные преимущества в «кухонных» условиях.

Достоинства ПВХ-панелей на кухне

Во-первых, такая отделка невероятно легка в уходе. Для ее уборки не потребуется специальных веществ – загрязнения и копоть, оседающие на кухонном потолке, легко убираются. Ограничения по выбору средств для уборки существуют только для глянцевых и зеркальных поверхностей – здесь нельзя использовать абразивы.

Во-вторых, ПВХ-панели переживут даже самое сильное затопление – и высохнут самостоятельно без повреждений, не требуя от вас никакого вмешательства. Снимать потолок из пластика придется только в том случае, если количество воды, попавшее в вашу квартиру, уж очень велико. Именно благодаря влагостойкости материала его чаще всего используют для облицовки потолка в ванной комнате и на балконе. Ну, а в условиях кухни, отделка пластиковыми панелями особенно актуальна, если вас часто затапливает сверху.

В-третьих, панели для потолка на кухне помогают скрыть коммуникации (провода и трубы).

В-четвертых – существенный плюс этого вида подвесных потолков заключается в том, что они не требуют идеально ровного потолка и скрывают даже значительные его дефекты.

Стоит отметить и такие достоинства ПВХ-потолков как:

  • Стабильность и устойчивость формы даже при резких температурных перепадах;
  • Возможность беспроблемного монтажа привлекательных точечных светильников в любом месте покрытия;
  • Ремонт и мероприятия по установке пластиковых потолков вполне могут быть выполнены самостоятельно. Для этого собирается каркас, а сверху к нему крепятся панели из пластика. Создавать идеально ровную поверхность основания для этого не нужно;
  • Такая отделка позволяет выполнить дополнительную звукоизоляцию за счет включения в каркас соответствующих материалов;
  • Пластиковые потолки экологически безопасны и не имеют постороннего запаха, чем выгодно отличаются от натяжных конструкций;
  • Доступная цена.

Из недостатков ПВХ-потолков можно отметить лишь то, что конструкция относится к навесным, а значит, будет немного снижать общую высоту потолка.

Выбираем дизайн

Отделка пластиковыми панелями – это еще и множество различных дизайнерских решений. Такой потолок может стать зеркальным или полупрозрачным, имитирующим керамику, бамбук, металл или мрамор, «под дерево» или даже «под кожу».

Конечно, при выборе фактуры и цвета решающее значение имеет общее стилистическое решение помещения, однако темным потолок из пластика делать не рекомендуется. Традиционно используются пастельные цвета, оттенки голубого и бежевого. Кстати, светлые тона позволят и визуально расширить пространство.

Белый пластик будет очень похож на более благородную белую деревянную вагонку и впишется в интерьер любого стиля и цвета.

Матовые панели будут лучше смотреться на кухне, а глянец больше уместен в ванной комнате.

На что обратить внимание в магазине

Когда вы определились с дизайном, нужно переходить к вопросу закупки материала. Важно, чтобы вы приобрели качественные пластиковые панели, а для этого нужно учитывать следующие рекомендации:

  • Листы пластика и их края обязательно должны быть ровными – даже малейшие шероховатости в зоне стыка приведут к тому, что целостность подвесной конструкции нарушится;
  • Каждая из ПВХ-панелей должна быть равномерно окрашена, без вкраплений. Если дизайн предусматривает переходы цвета в пределах одного полотна, то он должен быть равномерным и плавным;
  • Панели также не должны быть слишком тонкими и мягкими.
  • Чтобы проверить качество пластика с силой сожмите панель двумя пальцами и погните ее уголок несколько раз – качественная панель не должна треснуть и уж тем более сломаться, допустима лишь еле заметная деформация.

Потолочные панели из ПВХ легче и хрупче, чем стеновые, а потому транспортировка и монтаж должны производиться с большой осторожностью.

Рассчитываем расход материалов: панелей, плинтусов, профилей и крепежей

Толщина ПВХ-панелей чаще всего составляет 5–10 мм, ширина 250-500 мм, а длина варьируется от 2,7 м (стандарт) до 3 м. Потолочные плинтусы имеют трёхметровую длину.

Для расчета пластиковых панелей сначала определите площадь потолка, а затем разделите это число на площадь одной панели (указывается на упаковке). Добавьте к полученной цифре 15% запаса на обрезы и округлите эти данные в большую сторону.

По периметру кухни необходимо установить направляющие профили UD (жесткий), а несущие поперечные планки каркаса должны быть легкими, то есть CD.

Посчитайте количество профилей для изготовления обрешетки. Для этого нарисуйте на листе в клетку схему вашего потолка в масштабе. Теперь обозначьте профили, которые будут установлены поперек комнаты параллельно друг другу. Расстояние между ними должно составлять около 60 см. Посчитайте, сколько профилей потребуется с учетом тех, что будут установлены по всему периметру кухни. Посчитайте также нужное количество дюбелей (для крепления профилей) и саморезов (для крепления панелей) из расчета: 1 дюбель на 50 см профиля и 1 саморез на 50 см длины ПВХ-панели. Обрешетка может быть из деревянных брусьев, тогда вместо саморезов подойдут скобы 6 мм. Но имейте в виду, что деревянный каркас прослужит не так долго, как металлический.

Чтобы посчитать необходимое количество и длину плинтусов разделите периметр потолка на 3 (так как длина плинтуса равна 3 метрам),а затем эту цифру округлите в большую сторону на число, кратное трем.

Что потребуется для работ – необходимые инструменты и комплектующие

Нам потребуются собственно ПВХ-панели стандартных габаритов (5-8 мм толщина, 6 метров длина, 25 см ширина) и выбранного дизайна. Также необходимы:

  • Профили для создания каркаса;
  • Багет ПВХ;
  • Профиль типа L;
  • Крепежный угол;
  • Деревянные рейки сечением около 40х20 или 50х25 мм либо металлические профиля для крепежа ГК-систем;
  • Металлический крепеж П-типа, что используется в гипсокартонных потолках.

Что же касается инструмента и крепежей, то ремонт требует следующего:

  • Шурупы, дюбели из пластика;
  • Металлические прочные скобы и степлер;
  • Шуруповерт/дрель;
  • Плоскогубцы;
  • Молоток;
  • Ножницы для металла или ножовка для дерева (смотря какой материал используется для создания каркаса);
  • Уровень;
  • Рулетка;
  • Нож;
  • Угольник;
  • Карандаш/ маркер.
Читайте также:
Особенности систем отопления

Не забывайте, что отделка пластиковыми панелями производится на кухне, то есть в месте с повышенной влажностью. Чтобы вам не приходилось делать ремонт здесь часто, дополнительно обработайте деревянную обрешетку защитным раствором, повышающим устойчивость древесины к влаге. Если этого не сделать, то очень скоро ПВХ «поведет».

Подготовительные работы

Перед тем как навешивать пластиковые панели на кухонный потолок, необходимо провести подготовку основания. До крепления каркаса с основного потолка сбиваются шпатлевка и штукатурка (не полностью, а только отслаивающиеся фрагменты).

Затем приступают к созданию каркаса под пластиковые панели. Для этого нужно:

  1. Отметить расположение нижней части каркаса – для этого используется трубчатый водяной уровень.
  2. В случае, если вы используете металлический каркас, то вначале к стене прикручивают UD-профили. Между нижней отметкой каркаса и потолком (основанием) должно быть не менее 25 мм.
  3. После установки UD-профилей монтируются основные – из металла или древесины. Они крепятся непосредственно к потолку с помощью П-образных металлических креплений. Между креплениями обязательно выдерживается расстояние менее 70 см. Чем меньше устанавливаемый шаг, тем надежнее и жестче будет вся конструкция. Для крепления деревянных брусов используют саморезы, а металлические профили присоединяются с помощью «блох».

Крепление пластика

Для начала ПВХ-листы обрезают – так, чтобы их длина была меньше расстояния между стенами (в длину) на 5 мм.

Работу нужно начинать от окна. К установленным профилям нужно закрепить крепежные планки, при этом последняя крепежная планка монтируется на противоположной окну стене и в самую последнюю очередь.

Затем в пазы установленных крепежных планок вставляем плинтусы, который предварительно были обрезаны до нужной длины.

Первая панель задвигается в выемку между плинтусом и крепежной планкой, выравнивается и крепится саморезами с широкой шляпкой. Далее каждая следующая панель крепится в паз предыдущей панели и также прикручивается саморезами к каркасу.

Через потолок могут проходить отопительные трубы. Чтобы их обойти, в пластиковых панелях вырезаются отверстия нужного диаметра. И не забывайте, что вблизи труб отделка из ПВХ может покоробиться.

Последний кусок ПВХ перед креплением обязательно подрезается вдоль со стороны монтажного края до нужной ширины и вставляется в выемку между планкой и профилем, а затем в паз предпоследней панели.

Теперь осталось только установить последний плинтус и ремонт потолка на кухне с использованием пластиковых панелей можно считать завершенным.

Подробнее о монтаже подвесного потолка из пластиковых ПВХ-панелей и выводе проводки для светильника смотрите в следующем видео:

Пластиковый потолок на кухне из панелей

Кухня — это одна из самых важных комнат любой квартиры. Каждая хозяйка, заходя на свою кухню, хочет чувствовать себя уютно и поэтому во время ремонта нужно тщательно продумать, как сделать то ли иное лучше. Для себя вы должны решить, какой должен быть потолок? Так как во время приготовления пищи все испарения оседают на поверхности. Потолок должен быть не просто красив, практичен и визуально увеличивать комнату, а еще и удобен в уборке. В этой статье расскажем о потолке из пластиковых панелей.

Потолочные панели для кухни

Преимущества потолочных панелей на кухне

Основные плюсы пластикового потолочного покрытия для кухни вытекают из свойств данного материала, например:

  • Пластик является негигроскопичным материалом и не поглощает воду, преимущество этого на кухне состоит в том, что пар не будет поглощен верхней частью комнаты. Таким образом, в отличие от традиционного оштукатуренного потолка, который может быть заплесневелым от поглощения пара, пластиковые конструкции не испортятся;

  • Пластиковые конструкции легко чистить, используя любые бытовые чистящие средства или влажную/ сухую ткань;

  • Простота установки. Пластиковые потолки просты в установке с ограниченным количеством инструментов. Компетентный работник может установить потолок из пластика на кухне в течение нескольких часов только с ручной пилой, винтовым сверлом или штапелем и клеевым пистолетом. Он может быть установлен поверх существующего оштукатуренного потолка;

Пластик на кухне

  • Пластиковые панели могут быть установлены с потолочными светильниками, а также служат способом скрытия проводки. Встраиваемые светильники, также известные как «спот-лайтс», одни из популярных новинок в ванных комнатах и кухнях, но требуют дополнительных проводов и отверстий для просверливания. Они скроют разные повреждения на уже существующем верхнем покрытии, вызванные установкой потолочного освещения, поэтому даже не нужно, чтобы предыдущее покрытие снималось;

Потолок с точечными светильниками

  • Пластиковые потолки на кухне могут быть установлены на деревянном или металлическом каркасе;

  • Такой потолок можно использовать как подвесной (скрывать некоторые элементы оформления помещения).

Недостатки панелей для потолка

Как и у любого товара есть свои положительные стороны и отрицательные. Человек сам выбирает, что для него лучше. Очень важную роль играет качество материалов. Рассмотрим подробнее, какие бывают недостатки при выборе пластиковых полос для потолка:

  • Из-за их конструкции и материала, тепло может повредить верхнюю часть. Это означает, что освещение должно быть энергоэффективным и не производить большее количество тепла, чем требуется. Светодиодные лампочки и т. д. должны быть установлены;

  • Из-за того, что установлены детали из пластмассы, могут быть видны соединительные линии между каждой доской;
  • Когда пластиковые потолочные полосы являются еще новыми и устанавливаются, на поверхности досок может накапливаться статический заряд. Этого заряда недостаточно, чтобы нанести вред, но достаточно, чтобы привлечь пыль и грязь. Это легко очищается, но может потребоваться день или два для рассеивания статического заряда;

  • Как только пластмассовый потолок установлен, вы не можете изменить его цвет, если вы хотите поменять оттенок, необходимо будет установить новую облицовку.

Пластиковый потолок: особенности установки

Пластиковые доски — тип подвесных потолков. Подходит для этого материала на металлическую планку, которая собирается из профилей. При желании рама может быть изготовлена из цельной древесины.

Установка на деревянные планки

Перед установкой вычислите количество необходимых материалов. Для этого вам нужно рассчитать площадь поверхности потолка.

Читайте также:
Подготовка стен под декоративную штукатурку: как сделать правильно

Как рассчитать количество потолочных панелей для кухни

Ремонт однозначно не легкий период у каждого человека. Что бы все идеально получилось с первого раза нужно внимательно измерить всю поверхность, на которую будет устанавливаться потолочная панель.

Все начинается с расчета площадь вашей комнаты. Сначала определите ровная ли ваша комната. Если она напоминает ровный прямоугольник, то просто умножьте ее ширину на длину. Если комната необычной формы, нужно разделить потолок на несколько простых фигур, вычислить их площади и сложить друг с другом.

Например, в этом случае пространство имеет диагональную стенку. Чтобы вычислить площадь:

  • разложим ее на прямоугольник размерами 2 х 4 м, и прямоугольный треугольник с катетами 1 м и 2 м;
  • площадь прямоугольника равна 2*4=8 м 2 ;
  • площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения катетов: 0,5*(1*2)=1 м 2 ;
  • складываем: 8+1=9 м 2 – это площадь нашей комнаты (и соответственно потолка).

Последовательность монтажа пластиковых плит

  1. Начните с конструкции профиля стартера. Убедитесь, что он ровный. Используйте уровень.
  2. Присоедините элементы крестообразного сечения. Чтобы исправить, используйте специальные крючки.
  3. Прикрепите одну полосу на ящике. Для этого используйте самонарезающие винты.
  4. Аналогичным образом установите остальные панели.

Монтаж пластиковой плиты

Виды пластмассы для отделки потолка

Какие бывают пластиковые пластины:

  • Реечные панели. Их толщина колеблется от 5 до 10 миллиметров и шириной от 10 до 40 сантиметров. Длина колеблется от 2,5 до 6 метров. Панели стойки дешевле большинства;
  • Плиточные панели. Они имеют квадратную форму со стороной 30-100 сантиметров. По периметру плитки расположен монтажный фланец, через который крепится панель;
  • Листовые полосы. Ширина, как правило, составляет 0,8-2 метра. Длина листьев колеблется от 1,5 до 4 метров. На стыке полос установлены профили.

Чтобы создать комфортный и привлекательный вид комнаты, важно определить диапазон цветов пластиковых панелей.

Когда вы выбираете текстуру и цветные панели, обратитесь к профессионалам. Если комната в классическом стиле, выбирайте кремовые или светлые панели. В других случаях можно использовать разноцветные листы.

Как подготовить поверхность к установке

Перед началом установки вам необходимо позаботиться об установке проводки и всех устройств. Затем вам нужно предварительно подготовить поверхность. Рекомендуется очищать потолок от пыли и устранять неровности с помощью штукатурки. Позаботьтесь о том, чтобы дополнительно защитить поверхность от грибка. Обработайте поверхность специальными смесями, которые продезинфицируют и предупредят появление и развитие микроорганизмов.

Подготовка к установке пластиковых листов на потолке

Вам также необходимо определить высоту прикрепления сети. Рекомендуется устанавливать панель на расстоянии 7-9 сантиметров от базовой поверхности.

Принцип установки листов на потолке

Перед установкой потолочных полос необходимо устранить дефекты поверхности основания.

Как ухаживать за потолочными панелями

Потолочные плиты отличаются как раз тем, что их довольно легко привести в порядок независимо от уровня загрязнения. Предлагаем вам несколько советов по очистке кухонного потолка и избавлению от жира, грязи.

Уход за панелями

Уксус — отличный враг жира, который также намного дешевле, чем любой жидкий жир на рынке. Смешайте горячую воду и уксус в равных частях в распылительной бутылке. Распылите смесь на потолок и дайте ей действовать в течение нескольких минут.

Промойте влажной тряпкой, а затем протрите сухой тряпкой.

Лимон — еще один домашний метод. Положите сок из 4 лимонов в кастрюлю и доведите до кипения. Лимонный пар будет действовать как обезжириватель, смягчит грязь на потолке, чтобы потом вы могли легче удалить ее влажной тряпкой.

Рекомендуется чистить потолок по чуть-чуть, а не пытаться вымыть весь одновременно. В противном случае жидкий раствор упадет, окрасит пол вашей кухни.

Крепление пластиковых панелей на потолок своими руками на кухне

Отделка стен и потолка на кухне должна быть устойчивой к влаге, температурным перепадам, не вбирать в себя запахи и легко отчищаться от загрязнений. Этим требованиям отвечают недорогие, легкие и красивые пластиковые панели. Материал отличается влагостойкостью и долговечностью. Он легко отмывается от различных загрязнений и просто монтируется. Если вы решили установить пластиковые панели на потолок на кухню своими руками, то стоит сначала соорудить несущий каркас, а потом закрепить на нем обшивку.

  • Реечный или панельный потолок стоит выбрать на кухню?
  • Преимущества панельного потолка на кухне
  • Выбор панелей и расчет количества материалов
  • Технология монтажа
  • Материалы и инструменты
  • Монтаж обрешетки
  • Монтаж панелей
  • Варианты крепления панелей к деревянной обрешетке

Реечный или панельный потолок стоит выбрать на кухню?

Для начала разберемся, какой лучше потолок на кухню, реечный или панельный, потому что оба покрытия отвечают требованиям, предъявляемым к отделке в этом помещении. Для изготовления реечной отделки используются алюминиевые рейки. Они имеют разную фактуру поверхности и могут монтироваться на криволинейные направляющие, формируя многоуровневые конструкции.

Главные преимущества реечных потолков:

  • алюминий отличается пожароустойчивостью и не поддерживает горение;
  • покрытие очень прочное и долговечное;
  • во время пожара не выделяются токсичные вещества;
  • устойчивость к влаге;
  • неприхотливость в уходе;
  • различные фактуры поверхности;
  • множество вариантов комбинации реек и декоративных вставок;
  • возможность демонтажа и повторного монтажа.

Важно! Главный минус реечных покрытий – их высокая цена.

ПВХ панели также имеют множество вариантов расцветки и фактуры поверхности, но они не могут монтироваться на криволинейный каркас и формировать многоуровневые конструкции.

Потолок из пластика на кухне обладает следующими особенностями:

  • выдерживает повышенную влажность;
  • нетребователен в уходе и легко моется;
  • отличается легкостью;
  • стоит недорого;
  • может монтироваться на деревянный или металлический каркас.

Главный недостаток пластиковых покрытий в их низкой устойчивости к горению. Во время пожара материал плавится и капает. Срок службы ПВХ обшивки меньше, чем у алюминиевых реек.

Поскольку обе разновидности конструкций монтируются на каркас, с их помощью можно выровнять поверхность и скрыть недостатки основания, а также проходящие под потолком коммуникации. В процессе ремонта можно заменить одну панель или рейку. Общий недостаток всех подвесных систем в том, что они монтируются на обрешетку потолка, поэтому на несколько сантиметров уменьшают высоту помещения.

Читайте также:
Наслонные стропила: конструкция, система, узлы, правила монтажа

Преимущества панельного потолка на кухне

Если взглянуть на фото потолков из пластика на кухне, то можно понять, что главное их достоинство в красоте и разнообразии вариантов дизайнерского оформления потолочной поверхности.

Среди преимуществ панельных покрытий стоит назвать следующее:

  1. Обшить потолок на кухне пластиковыми панелями можно собственноручно.
  2. Материал ценится за приемлемую цену. Более того, дешевизной отличается и сам несущий каркас, который можно изготовить из древесины или металлических профилей.
  3. Быстрота монтажа – еще одно преимущество отделки. Подшить потолок на небольшой кухне можно за день.
  4. Пластиковая поверхность не вбирает запахи и загрязнения. Она легко моется с помощью кухонных моющих средств.
  5. Материал с легкостью переносит условия повышенной влажности и прямой контакт с водой, поэтому даже после затопления сверху потолок не испортится.
  6. Еще один плюс – внушительный срок службы, в течение которого отделка сохранит привлекательность и первозданный облик.
  7. Панельные потолки имеют все преимущества подвесных систем – скрывают дефекты основания и коммуникации, а также позволяют монтировать встроенное освещение.
  8. Большой выбор расцветок и фактур позволяет подобрать покрытие под общий дизайн помещения. В продаже есть панели разных размеров, с рисунком и без него.

Главный недостаток в горючести материала. Во время пожара выделяются вредные соединения. Минусы есть и у панелей низкого качества. Со времени они выцветают и деформируются, но это не касается продукции, изготовленной из качественного пластика.

Выбор панелей и расчет количества материалов

Среди широкого ассортимента панелей из ПВХ, представленных на строительном рынке, несложно выбрать подходящую отделку. Плиты бывают одноцветные и с рисунком. Они могут быть гладкими, рельефными, матовыми и глянцевыми. Поверхность может имитировать древесину и другие материалы.

Кроме расцветки и фактуры поверхности, обшивку стоит подбирать по габаритным размерам. Ширина плит находится в пределах 25-37 см (есть листы шириной 60 см). Длина бывает от 270 до 300 см. Толщина материала колеблется в пределах 0,5-1 см. Утолщенные элементы лучше использовать для отделки стен, а более тонкие листы подойдут для обшивки потолка.

Чтоб подсчитать необходимое количество материала, сделайте следующее:

  • Рассчитайте площадь потолка. Потом разделите полученное значение на площадь одной панели. Это число увеличьте на 15%. Этот запас нужен на подрезку материала.
  • Поскольку крепление подвесного потолка выполняется на несущий каркас, понадобятся материалы для его изготовления. Каркас можно делать из деревянных брусков или металлических профилей. Несущие элементы устанавливаются с шагом 60 см, поэтому несложно подсчитать общее количество реек.
  • По периметру кухни на стены нужно закрепить направляющий профиль или несущий брус. Протяженность этого элемента определяется, исходя из периметра помещения.
  • Также понадобится пластиковый плинтус. Потребность в плинтусах зависит от периметра кухни.

Для крепления каркаса к потолку нужны перфорированные подвесы. На каждые 0,6 метров обрешетки устанавливается по одному подвесу. Кроме этого, для крепления панелей понадобятся саморезы или скобы для строительного степлера.

Технология монтажа

Если вы делаете потолок из ПВХ панелей на кухне своими руками, то работу начните с подготовки основания. С него нужно удалить старый отделочный материал, который ненадежно сцепляется с основой. Участки поверхности, пораженные грибком, хорошо очищают и обрабатывают антисептиками.

Важно! На подготовительном этапе проложите инженерные коммуникации под потолком, подготовьте места установки осветительных приборов.

Материалы и инструменты

Для работы пригодятся следующие материалы, приспособления и инструменты:

  • стремянка;
  • уровень строительный;
  • пластиковые панели;
  • плинтус из ПВХ;
  • для изготовления обрешетки нужны деревянные рейки 40х20 мм или металлические профили;
  • перфорированные подвесы;
  • металлические уголки для соединения деревянных элементов каркаса;
  • саморезы и дюбели;
  • для крепления панелей к деревянной обрешетке нужны скобы и строительный степлер;
  • саморезы по металлу понадобятся для фиксации обшивки к каркасу из металла;
  • перфоратор;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • плоскогубцы;
  • дрель;
  • лазерный уровень;
  • угольник и карандаш;
  • рулетка и линейка;
  • ножовка по дереву;
  • специальные ножницы для резки металла;
  • канцелярский нож.

Монтаж обрешетки

В первую очередь монтируется обрешетка потолка под пластиковые панели.

Порядок работы следующий:

  1. Определяем, на сколько опустится потолок, и откладываем это расстояние вниз от самого низкого угла на кухне. С помощью лазерного уровня отбиваем эту отметку на остальных углах кухни. Соединяя отметки, чертим горизонтальные линии на стене.
  2. По линиям на стеновой поверхности крепим несущий деревянный брус. Элемент закрепляем на дюбели и саморезы, устанавливаемые с шагом минимум 300 максимум 500 мм.
  3. На потолочной поверхности размечаем места установки продольных элементов. По этим линиям с шагом 0,6 м крепим перфорированные подвесы.

На заметку! Если основание достаточно ровное, а потолок опускается незначительно, подвесы можно не использовать и крепить брус прямо к базовой поверхности.

  1. После этого при помощи уголков соединяем продольные рейки с деревянным брусом, установленным на стенах по периметру. В середине рейки крепим к перфорированным подвесам.

Монтаж панелей

Для начала нужно закрепить пластиковые плинтусы по периметру помещения. Этот элемент имеет специальный паз для установки панелей и одновременно выполняет функции стартовой планки. Плинтусы крепим саморезами к стене так, чтобы деталь вплотную примыкала к брусу или направляющему профилю, установленному по периметру кухни.

Затем выполняем монтаж панелей в следующем порядке:

  • Элемент подрезаем по длине или ширине комнаты в зависимости от направления реек каркаса. Панель крепится поперек реек. Длина плиты должна быть на 0,5-1 см меньше расстояния между стенами.
  • Первый элемент монтируем шипом от себя, заведя его торцы в пазы плинтусов. Плиту продвигаем в упор до стены, чтобы шип полностью вошел в паз пластикового плинтуса. Полку пазогребневого соединения с другой стороны панели прикручиваем или пристреливаем скобами к обрешетке.
  • Аналогично устанавливаем следующую плиту, заведя ее шип в паз ранее установленного элемента. Панель тоже крепим к каркасу.
  • Последнюю плиту подрезаем по длине и ширине. Сначала вставляем ее торцами и обрезанной стороной в пазы плинтусов, а потом немного выдвигаем назад, чтобы шип плиты вошел в паз на предыдущем элементе.

Если вы делаете потолок из панелей ПВХ своими руками, видео процесса поможет наглядно разобраться в технологии монтажа.

Читайте также:
Пазогребневые плиты: плюсы и минусы, виды, этапы монтажа перегородок из пазогребневых плит

Внимание! Если планируется устанавливать встроенные светильники, то отверстия под них вырезаются в процессе установки плит.

Варианты крепления панелей к деревянной обрешетке

Существует два варианта крепления пластиковой отделки к каркасу – при помощи коротких саморезов или скоб строительного степлера. Первый вариант применяют для монтажа пластиковых панелей на металлический каркас. Для крепления используют короткие шурупы для работы по металлу с плоскими шляпками. Скобами пристреливают плиту к деревянному каркасу.

В любом случае крепежный элемент вкручивают или пристреливают в верхнюю полку паза, которая примыкает к каркасу. Крепеж монтируют только в тех местах, где проходят продольные рейки обрешетки.

Существующие системы полива для дачи

Ни для кого не секрет, что растения нужно поливать. Существует три основных способа полива огорода или дачного участка: капельный, дождевой и внутрипочвенный. Также к этому списку можно отнести и ручной полив из лейки. Многие дачники, дабы сэкономить время и силы, устанавливают на участке автоматическую систему полива.

Данная поливная системапредставляет собой некую конструкцию, состоящую из насоса, разбрызгивателей и шлангов. Для внутрипочвенного полива также необходимы пористые трубы и шланги.

Какие бывают виды систем полива?

Самым популярным способом полива растений, цветника и газона является дождевание, то есть когда полив происходит сверху. Такие приспособления считаются самыми простыми и легкими в эксплуатации. Они непрерывно распыляют водную струю под определенным углом на одном участке.

Существуют и более сложные модели, к примеру, вращательные. В данном случае, вода попадает на землю по окружности более равномерно. За счет такой непростой конструкции, стоимость такого агрегата значительно выше обычного.

Принцип работы системы полива следующий: шланг подключается к распылителю и включается вода. Когда установится стабильный напор воды, разбрызгиватель начинает функционировать. Работа такой установки невозможна без насоса. Его производительность влияет на напор воды. Насосы можно установить как возле колодца, так и глубоко в земле. Погружные насосы ставятся в том случае, если грунтовые воды находятся в самых недрах почвы.

Живые изгороди и некоторые крупные садовые растения требуют внутрипочвенного полива. Для деревьев и кустов подойдет капельное орошение. Принцип действия данного вида полива следующий: вода через специальную конструкцию поступает прямиком к корням растений. Она мгновенно впитывается, а это значит, что деревья или кусты используют всю воду. Такую систему орошения можно применять как на даче, так и в теплице.

Систему полива обычно применяют с весны по осень. Максимальная температура воды не должна превышать 32 градусов.

Также выделяют системы ручного и автоматизированного полива. В первом случае пользователь включает электромагнитный клапан и открывает кран. Время полива регулируется самостоятельно. Автоматическая система начинает работать по заданной программе. Обычно используется от 4 до 6 клапанов одновременно. Время полива может быть разным. Все зависит от программы и предпочтений владельца.

Можно установить дополнительные дренажные клапаны, которые работают на батареях. Некоторые дачники используют датчики осадков и влажности почвы и автоматизируют систему полива, после чего она работает автономно. Такое оборудование можно купить, но дешевле и экономичнее будет сделать систему полива своими руками.

Преимущества и недостатки систем полива

Каждый способ орошения имеет свои плюсы и минусы. Преимуществом системы полива по принципу дождевания является то, что данная конструкция очень легка в эксплуатации. Достаточно следующих действий:

  • проложить магистраль;
  • размотать шланг;
  • можно поливать.

Кроме того, данный способ считается «природным», так как он имитирует дождь.

Капельное орошение считается идеальным для растений, так как вода не оседает на листьях, а поступает прямо в корневую систему. Данный способ полива лучше и для самих дачников, так как в этом случае объем потраченной воды значительно меньше, чем при дождевании. В отличие от остальных способов орошения, капельную систему можно применять даже в солнцепек. Вода попадает к корням, не причиняя вреда листьям. Ведь всем известно, что ни в коем случае нельзя поливать листья растений под прямыми солнечными лучами, когда вода испаряется, листья получают сильный ожог.

Внутрипочвенные системы полива отлично подойдут для капризных растений. Однако установка насосов — достаточно трудоемкий и затратный процесс.

Стоимость систем полива

Если вы приняли решение купить систему автоматического полива, то стоит иметь в виду, что, помимо самой конструкции, придется заплатить и за установку. Цена работ зависит от рельефа участка, особенностей ландшафта, площади орошения и личных пожеланий заказчика.

Саму конструкцию для полива можно купить в пределах 2000−3000 рублей. К примеру, капельная установка «Водомерка» стоит 2400 рублей, система, работающая по принципу дождевания, немного дешевле — 2000 рублей. Но не стоит забывать, что, помимо данных установок, не обойтись без покупки насоса, шлангов, труб и таймеров. Поэтому вместе с установкой это обойдется в кругленькую сумму, поэтому гораздо целесообразнее сделать систему орошения самому.

Как сделать систему полива своими руками?

Перед тем, как приступить к созданию системы полива, нужно купить необходимое оборудование и сделать план. Схема орошения очень важна, так как именно по ней будет рассчитано количество материалов. Также на схеме нужно указать места, где будут проходить трубопровод и шланги. Нужно посчитать количество мест стыка труб, чтобы не ошибиться с числом заглушек, соединителей и разъединителей. Лучше выбирать пластиковые трубы, они намного практичнее и долговечнее металлических. В случае, если на участке нет магистрального водопровода, нужно запастись емкостью для воды, которая будет находиться на возвышенности. В зависимости от того, какой способ орошения вы выберете, нужно разметить шланги, закопать в землю, подвесить либо уложить на газон.

Создание системы полива

  • воронку и накопитель можно сделать из пустых канистр или других пластиковых емкостей;
  • накопительную систему крепят на деревянную планку под углом;
  • на основании планки нужно поместить воронку, к которой будет присоединена поливочная труба;
  • на конце палки нужно разместить противовес.

Принцип работы системы для полива следующий: вода из бочки поступает в накопительную часть, после ее наполнения центр тяжести смещается и накопитель опрокидывается к воронке, через которую вода и уходит в поливочную трубу. Опустев, накопитель возвращается на исходную позицию. Объем воды можно регулировать, установив на емкости специальный вентиль.

Читайте также:
Силос для цемента: виды, характеристики, производители

Если вы приобрели насос, то можно сделать более автоматизированную систему для полива. В шланге можно сделать отверстия, через которые вода будет попадать на растения, когда насос работает и качает воду.

В любом случае, покупать или делать систему для полива самостоятельно, решать вам. Все зависит от располагаемой суммы денег, которые вы готовы потратить на свой садовый участок.

Система автоматического полива

Правильный и регулярный полив всех садовых культур на участке – залог их хорошего роста и плодоношения. Вода жизненно необходима растениям, без нее они просто завянут и погибнут. Но если у вас не всегда есть возможность приехать на дачу и вовремя полить свои насаждения, то вас выручит система автоматического полива. Ее можно приобрести в магазине, а также достаточно легко сделать самостоятельно. И вам больше не придется просить о помощи в своевременном поливе соседей и знакомых, живущих неподалеку – и без них ваши растения будут получать достаточно влаги.

Что такое автоматический полив?

Система автоматического полива – это особый технический комплекс, который самостоятельно способен обеспечить равномерный и регулярный полив определенной территории. Система относится к категории так называемых ландшафтных поливов, которые состоят из специальных оросителей, различных клапанов, кранов, шлангов, насоса и основного центра управления – небольшого контроллера, который определяет необходимость полива и действует согласно заложенной в него программе. Система автоматического полива работает по определенному графику, который вносится в программу управления.

На заметку! Система автоматического полива еще известна как «умный дождь». Так ее окрестили дачники. Главное преимущество данной конструкции – возможность ею управлять.

Подобные системы полива уже давно стали обычными в больших производственных теплицах, зимних садах и оранжереях, парках. Сейчас становятся все популярнее и на обычных садовых участках, небольших газонах, цветниках.

Причина проста – неоспоримые преимущества данных конструкций:

  • простота эксплуатации;
  • возможность оставить садовый участок без полива с личным участием – система справится сама с этой задачей;
  • возможность задать необходимые частоту и интенсивность полива;
  • возможность установить работу по определенным часам и в определенной зоне садового участка;
  • система «понимает», что начинается дождь, и автоматически отключается, за счет чего экономит воду и не льет ее зазря; устройство остро реагирует на уровень влажности;
  • долговечность (беспокоиться о системе нужно только во время проведения земляных работ, все остальное время она исправно служит долгие годы).

Системы автоматического полива могут быть:

  • капельными;
  • дождевальными;
  • комбинированными.

Дождевальные системы пользуются наибольшим спросом, так как их работа очень похожа на природный дождь, который так любят растения. Эта система позволит отказаться от тяжелых ведер и шлангов – их заменят маленькие импровизированные фонтаны воды. А источник ее, кстати, будет совершенно незаметен среди растений при условии правильного монтажа – это значит, что красоту цветников и газонов система полива не испортит. Сам полив при этом будет осуществляться равномерно по всему орошаемому участку.

Цены на системы капельного полива

Устройство и планирование

Прежде чем вы решите приобрести или соорудить систему автоматического полива, постарайтесь узнать о ней как можно больше. Это необходимо для понимания не только основных преимуществ, но и того, как ее устанавливать и как с ней работать. Что же с технической точки зрения представляет собой система автоматического полива и из чего она состоит?

Таблица. Элементы системы автоматического полива.

Спринклер с форсункой

Система автоматического полива работает так: контроллер управляет электромагнитными клапанами, открывая или закрывая их. К ним, в свою очередь, подключены трубы, по которым будет подводиться на участок вода. По трубам она достигает поливочных головок и орошает определенный участок.

Для небольших участков лучше подходят веерные спринклеры, которые отлично справятся с поливом клумб и газонов. Примерный радиус их работы – около 5 м. Есть и устройства, подающие воду только в одном направлении. Обычно используются для придорожных газонов.

Также есть роторные спринклеры, которые динамично вращаются и легко справляются с поливом больших площадей. А баблеры предназначены для оборудования системы прикорневого полива растений.

На заметку! В одной зоне обычно не устанавливают роторные и веерные головки, так как они обладают разной интенсивностью полива.

Теперь вы знаете упрощенную схему работы системы автоматического полива. Но перед тем как начать установку системы орошения, вам предстоит сделать еще немало дел.

Дело в том, что установка устройства дождевания подразумевает 4 этапа:

  • проектирование;
  • расчет стоимости;
  • установка;
  • запуск.

И особого внимания требует пункт проектирования и установки. Что же включает в себя этап проектирования? Здесь важно учитывать большое число нюансов. Именно поэтому садоводы часто нанимают специалистов, а не сами начинают разрабатывать весь план.

Чтобы спланировать устройство системы самостоятельно, вы должны четко представлять, какие части вашего участка нуждаются в автоматическом поливе. Это помогут сделать точно составленные план участка, где отмечен источник воды, и так называемый дендроплан, на котором отмечаются все растения.

Как составить план участка и дендроплан?

Шаг 1. При помощи рулетки замерьте садовый участок. Отмечайте все строения, садовые дорожки, ограждения на листочке бумаги.

Шаг 2. Перенесите свои наброски на миллиметровку в масштабе 1:100. Здесь уже все должно быть точно.

Шаг 3. Разделите участок на миллиметровке на зоны и отметьте места, где должны появиться спринклеры. Внимательно учитывайте то, будут ли долетать брызги воды до дома, дороги и других элементов.

Шаг 4. Нанесите все элементы системы полива на схему.

Шаг 5. Тщательно прорисуйте и изучите примерные радиусы полива. В соответствии с этими данными вы и будете выбирать поливочные головки. И помните – в районе расположения самого спринклера во время полива упадет наименьшее количество воды, большая ее часть прольется далеко от него. Поэтому, рассчитывая количество оросителей, учитывайте и этот момент.

Читайте также:
Подключение двухфвазной варочной панели к дифавтомату

По такому же принципу составьте и примерный дендроплан участка, который будет включать в себя расположение всех растений, в том числе кустов и деревьев.

На заметку! Помните, что вы должны отметить на плане источник воды и электричества, водопровод, систему дренажа и прочие элементы. Это поможет лучше сориентироваться и правильно установить контроллер и резервуар при необходимости.

Также в идеале должны учитываться не только места расположения оросителей, растений, строений, но и состав почвы, наличие высот или перепадов на участке и многое другое. Одним из главных параметров является гидравлическая нагрузка.

Чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло

Если на участке располагается старое дерево с диаметром ствола более 30 см, но его нельзя срезать, поскольку поблизости имеются другие сооружения или растения. Единственным выходом в такой ситуации является засушивание дерева с использованием специальных химикатов.

Гидравлический расчет

Гидравлический расчет необходим для того, чтобы определить необходимый диаметр труб на участке, а также количество электромагнитных клапанов и рабочее давление воды, которое сможет поднимать из земли форсунки-оросители. Опытным путем было выяснено, что оптимальный диаметр центральной трубы в системе на участке размером до 1 гектара равен 40 мм. Такая труба имеет относительно невысокую стоимость, к ней подойдут недорогие дюймовые клапаны. По такой трубе спокойно проходит примерно 50 л воды за минуту. Исходя из этого, можно сделать вывод, что производительность системы автоматического полива должна быть именно 50 л/мин.

Объединив отмеченные на схеме оросители с радиусом, сектором полива, расходом в группы по 50 л/мин, вы сможете определить необходимое количество клапанов. Смотрите: если в первый клапан, расположенный на середине поливочной линии, входит поток 50 л/мин и далее разделился на 2 по 25, то целесообразно далее подключать трубы меньшего диаметра. Нужный и рекомендованный производителем спринклера напор нужно умудриться довести до самого устройства.

Монтаж системы автоматического полива

После того как вы рассчитали необходимое количество каждого элемента системы автоматического полива, приобрели все необходимое, можно заняться и установкой непосредственно самой системы. Обратите внимание: вам придется перекопать участок – трубы прокладываются под землей, так что работы предстоит проделать немало.

Рассмотрим установку системы автоматического орошения на примере оборудования от фирмы Hunter.

Шаг 1. На участке выполните разметку и обозначьте точную схему прокладки системы орошения. Места, где будут дождеватели, можете пометить колышками.

Шаг 2. Определитесь, где будет располагаться насосная станция (если наличие таковой предполагается в системе).

Шаг 3. Там, где будут прокладываться магистральные трубы, выкопайте ровную траншею глубиной 30-40 см при условии, что вы не будете тут в будущем копать или пахать. В противном случае трубы придется закладывать на глубину не менее 50 см.

Шаг 4. Также сделайте траншеи для труб, подводящих воду к самим дождевателям.

Шаг 5. Начинайте прокладывать основную магистральную трубу в траншеи.

Шаг 6. Разрежьте основную магистральную трубу согласно схеме.

Шаг 7. Соедините обе части трубы при помощи тройника-разветвителя. Таким образом, вы получите отвод на среднюю линию. Присоедините трубу, которая будет вести воду к дождевателю-спринклеру.

Шаг 8. К концу только что присоединенной трубы при помощи отвода поменьше присоедините специальное шарнирное колено, которое позволит регулировать высоту дождевателя. Аналогичным образом проработайте все линии подвода воды.

Шаг 9. В роторные дождеватели устанавливайте форсунки. Для этого раскрутите «стакан» с механизмом, выньте внутреннюю часть, немного сожмите пружину на дождевателе и вставьте форсунку в специальное отверстие. Легко нажмите на нее и она легко войдет в сам спринклер.

На заметку! Чтобы проверить, правильно ли встала форсунка, отпустите пружину – если она (форсунка) поднялась до самого верха, значит, установлена правильно.

Шаг 10. Специальным ключом по часовой стрелке закрутите винт форсунки.

Шаг 11. Присоедините дождеватели к шарнирным коленям.

Шаг 12. Закопайте все траншеи. Оставьте не зарытыми участки непосредственно возле спринклеров-дождевателей.

Шаг 13. Выставляйте дождеватели в уровень с грунтом, управляя шарнирным коленом. Делайте это при помощи уровня. Обратите внимание, что верхняя часть дождевателя должна оказаться чуть ниже нижней линии лежащего на грунте уровня. При необходимости почву под ним можно слегка подкопать.

Шаг 14. Закапывайте спринклер. Вокруг него важно очень тщательно уплотнить грунт. Утрамбовка должна производиться после каждых 2-3 лопат грунта.

Шаг 15. Присоединяйте согласно схеме электромагнитный клапан. Обратите внимание, что на нем изображена специальная стрелка, указывающая направление движения воды. Клапан устанавливается по направлению ее движения.

Шаг 16. Подключите шланг, идущий от клапана, к насосной станции или системе пуска воды. Проверьте систему на работоспособность.

Советы по эксплуатации

Лучше всего собирать систему автоматического полива либо осенью, когда все насаждения уже увяли, и вы не побоитесь их повредить, либо весной, пока еще на участке ничего не цветет. После того как вы смонтировали всю систему, вам остается только правильно заботиться о ней, чтобы она прослужила не один год.

  1. Регулярно осматривайте фильтры и видимые элементы системы полива на наличие повреждений или засоров. В случае необходимости замените фильтры или почистите их.

При выборе оборудования для системы автоматического полива старайтесь останавливаться на проверенных фирмах. Не стоит экономить и покупать сомнительные устройства – они могут быстро выйти из строя, а переделать полностью всю систему орошения не так-то просто, как может показаться на первый взгляд.

В целом же, собрать, действуя по схеме, это устройство не так уж сложно, тем более что все ее детали можно просто купить в магазине.

Видео — Сборка системы автоматического полива

Система автоматического полива своими руками: от составления схемы до монтажа оборудования

Строительство сложных систем автоматического полива, позволяющих орошать территории с большой площадью – это задача профильных узкоспециализированных компаний. Заинтересованному хозяину по силам построить на своем участке систему, которая в автоматическом режиме обеспечит все насаждения живительной влагой. А если все правильно рассчитать, то высаженные на участке растения будут получать воду с учетом индивидуальных потребностей.

Читайте также:
Расчет четырехскатной крыши

Организация автополива на участке: разновидности поливальных установок

1. Дождевальные системы – оросительные установки, имитирующие естественное выпадение осадков в виде дождя. Такие установки распространены благодаря своей простоте и удобству в эксплуатации. Они используются для полива газонов и цветников. Основной принцип организации и расстановки распылителей в дождевальной системе состоит в том, что радиус полива соседних распылителей должен полностью перекрываться. То есть после полива на территории практически не должно оставаться сухих участков.

В идеале, поливалки должны стоять по вершинам треугольников. Каждую поливалку должна поливать хотя бы еще одна поливалка.

2. Установки для прикорневого капельного (точечного) полива – это оросительные системы, доставляющие воду непосредственно в зону высадки растения, направленно орошая его корневую систему. Подобная система орошения участка в основном используется для полива деревьев, кустарников, теплиц и огородных растений (для полива представителей флоры, обладающих глубокой корневой системой). Принцип расстановки поливального оборудования в подобных системах заключается в том, что водяные магистрали с поливочными капельницами (капельные ленты) располагаются вдоль посадочных рядов на небольшом расстоянии от стволов растений.

3. Установки для подземного (внутрипочвенного) орошения – поливальные системы, функционал которых аналогичен капельному поливу. Эти автоматические поливочные системы отличаютс от прочих тем, что пористые трубы для полива прокладываются под землей и доставляют воду непосредственно к корневой системе растений.

Увлажнители для внутрипочвенного полива (трубы с круглыми или щелевидными отверстиями) располагаются на глубине 20…30 см. Расстояние между двумя соседними магистралями составляет 40…90 см (зависит от индивидуальных особенностей орошаемой культуры и от типа почвы). Промежуток между отверстиями увлажнителя равен 20…40 см. Система внутрипочвенного орошения проблематична в плане эксплуатации, поэтому мало кто решается ее устанавливать на собственном участке.

Независимо от того, какой способ полива вы выбрали, конструкция автоматической системы орошения будет строиться по одним и тем же принципам. Существенные отличия будут состоять только в использовании разных элементов для полива и в том, что разные по типу системы имеют различное рабочее давление.

Так, самотечные капельные системы могут функционировать даже при давлении – 0,2 атм.

Первые работают на очень маленьком давлении от 0,2 до 0,8 атм. Грубо говоря, у кого нет подачи воды на участке, можно подсоединиться к баку или к бочке. Правда, бочку надо поднять на 1,5 – 2 метра.

В дождевальных установках этот показатель значительно выше (несколько атмосфер). И зависит он от особенностей используемого оборудования.

Принципиальная схема оросительной установки

Основные элементы организации комбинированной (имеющей контуры капельного и дождевого полива) установки автоматического орошения показаны на схеме.

Функционирует такая схема следующим образом: вода из источника (с помощью насоса или самотеком) доставляется к зонам полива посредством магистральных трубопроводов диаметром 1 – 1 1/2 дюйма. Зоны полива комплектуются трубками небольшого диаметра (3/4 дюйма).

Имеется участок на 18 соток и скважина в кольце-приямочке (насос там же). В системе установлена полипропиленовая трубы на 1″ и на 3/4″.

Помимо источника подключения, в состав оросительной системы рекомендуется включать накопительный бак. Им может стать затемненная емкость, имеющая объем от 2 м³ и выше (в зависимости от расхода воды при поливе). Емкость оснащается поплавковым датчиком заполнения. Если ее поставить под прямыми лучами солнца, то она будет выполнять двойную функцию: сможет накапливать и подогревать воду в количестве, достаточном для одного полива. Наполняется резервуар водой из водопровода, скважины или колодца. Для того чтобы предотвратить размножение водорослей внутри накопительной емкости, ее можно затемнить черной пленкой.

Зоны дождевого полива комплектуются роторными (динамическими) или веерными (статическими) распылителями. В зонах капельного полива прокладываются капельные ленты.

Электромагнитные клапаны, установленные в блоке распределения воды, в заданный момент времени включают в работу определенный контур орошения.

Открытие и закрытие электромагнитных клапанов осуществляется с помощью контроллера (его еще называют программатором или компьютером полива) в соответствии с заданным расписанием. Программатор устанавливается рядом с блоком распределения воды. Насос начинает нагнетать воду в систему автоматически (в момент падения давления в магистрали). А давление падает, как только открывается электромагнитный клапан.

Чтобы система работала безотказно, ее оснащают фильтрами, устанавливаемыми непосредственно в магистральный водопровод.

Чтобы не засорялись фильтры спринклеров, необходимо установить дисковый фильтр на входе или, лучше, на выходе из бака.

Насосная станция, обозначенная на схеме, включает в себя накопительный резервуар, фильтр тонкой очистки, обратный клапан, продувочный узел (для консервации системы на зиму), а также насос, подающий воду в оросительную магистраль.

На рисунке изображена простейшая комплектация оросительной установки. В зависимости от конкретных потребностей, система может быть оснащена дополнительными элементами, а некоторые устройства (магистральный насос, датчик дождя, продувочный узел, электромагнитные клапаны и т. д.), могут отсутствовать.

Создавая систему автополива, нам придется выполнить несколько обязательных этапов.

Хочу проинформировать о шагах, которые мы проделаем для достижения цели:

  1. Начертить подробный план участка со всеми существующими объектами.
  2. Выбор и расстановка спринклеров на чертеже.
  3. Разгруппирование спринклеров по зонам (зона – это территория, контролируемая одним вентилем).
  4. Расчет гидравлики и выбор насоса.
  5. Расчет сечения труб и определение потерь давления в системе.
  6. Покупка комплектующих.
  7. Монтаж системы.

Пункты 3-5 выполняются как бы параллельно, поскольку изменение какого-либо параметра ведет к необходимости изменения остальных. Если спринклеров в одной зоне становится больше, нужен более мощный насос, а это, в свою очередь, приводит к увеличению сечения труб.

Рассмотрим эти шаги более подробно.

План участка

План участка нам понадобится для составления схемы расстановки поливального оборудования.

План чертится в масштабе. На нем должны быть обозначены зоны полива, источник воды, а также отдельно стоящие растения (деревья и т.п.), которые планируется орошать.

Разработка схемы автополива

Когда план участка будет готов, на нем можно прорисовывать трассы магистральных трубопроводов. Если планируется создавать зону дождевого полива, то на схеме необходимо обозначить места установки дождевателей, а также радиус их действия.

Читайте также:
Оформляем окна шторой с цветочным принтом

Если на участке будет создаваться зона капельного полива, то его линии тоже следует обозначить на общей схеме.

Расчет системы

Начертив подробную схему полива, можно определить длину трубопроводов и подсчитать точное количество точек орошения (количество дождевателей и капельниц).

В плане расчета сечения труб, а также определения объема накопительного резервуара и мощности насосного оборудования все очень неоднозначно. Для осуществления правильных расчетов вам понадобится знать норму полива всех растений, высаженных на участке. За основу вычислений должны браться теоретические знания гидродинамики, а этот вопрос требует отдельного изучения. Следовательно, для того чтобы избежать ошибок, лучше обратиться к услугам соответствующих специалистов или к представителям компании, торгующей комплектующими к системам автополива. Они смогут подобрать оборудование и элементы системы, которые подойдут именно к вашему участку.

Если же вы хотите все сделать самостоятельно, то простое решение проблемы, касающейся расчета оросительной системы, предлагает пользователь нашего портала.

Сделать так, что бы все поливалось, достаточно просто. У каждой поливалки указан расход воды. Сложив расход всех поливалок, вы получите суммарный расход. Далее подбирается насос, где этот суммарный расход находится в напоре 3–4 Атм. Это получается т.н. “рабочая точка”.

Ход мысли правильный. Только при расчете следует учитывать высоту поднятия воды и силу сопротивления жидкости, возникающую при движении воды по трубам, а также при ее прохождении через разветвления (с большого диаметра на меньший). Если система полива является комбинированной (с дождевальным и капельным контуром), то ошибки в расчетах могут привести к неприятным последствиям.

Из “выстраданных мелочей”: все и всегда определяется дебетом скважины (источника воды) и давлением в подающем шланге! Нет давления – не работают спринклеры, слишком большое давление – рвет капельный шланг.

Подобная проблема легко решается установкой понижающего редуктора на входе в капельную линию. Редуктор позволяет снизить рабочее давление в капельном контуре до 1,5…2 Бар. Линия дождевального полива останется полностью работоспособной.

Если речь идет о небольшой системе капельного орошения, то рассчитать ее гораздо проще. Тем более, что такая система, как мы уже говорили, может работать без насоса.

У меня стоит уже 3 года простая капельная система: стальная ванна (200 л), и от нее протянуты шланги с капельницами. Примерно 17 кустов огурцов в теплице поливаются круглосуточно. Вода идет самотеком.

Монтаж трубопровода

Начиная строительство системы, первым делом определяем оптимальный способ прокладки труб. Таких способов всего два:

1. По поверхности земли – подходит для сезонного полива (на даче). Такой способ прокладки труб позволяет полностью демонтировать систему по окончании оросительного сезона и уберечь ее элементы от повреждений (или от кражи).
2. Под землей – подходит для участков, предназначенных для постоянного проживания. Трубы в этом случае прокладываются на глубину не менее 30 см. Это делается для того, чтобы их невозможно было повредить мотоблоком, культиватором или лопатой.

Я для своего участка хочу сделать основную трубу по центральной дорожке, а от нее шланги с разбрызгивателями – в стороны. Чтобы на зиму их можно было собрать и отправить на хранение, а потом осенью и весной спокойно пахать мотоблоком.

Рытье траншей осуществляем по заранее разработанной схеме. Если магистральная трасса проходит по уже растущему газону, то вдоль будущей траншеи следует постелить целлофан, на который будет выниматься грунт.

Или вот какой вариант предлагает один из пользователей FORUMHOUSE.

Закапывал на один штык лопаты. С трех краев втыкаешь лопату, а потом этот кубик травы с землей поднимаешь, прокладываешь трубу и закрываешь обратно. Эффект потрясающий. Через неделю, после дождика, как будто ничего не было! А труба-то уже лежит – приятно смотреть.

Разводку автополива чаще всего монтируют из полимерных труб. Они не подвержены коррозии, обладают низким внутренним сопротивлением и легко монтируются. В идеале следует использовать трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД). Они устойчивы к воздействию ультрафиолета и могут соединяться посредством резьбовых компрессионных фитингов. В этом состоит их выгодное отличие от полипропиленовых труб, которые соединяются сваркой. Ведь в случае аварии работоспособность системы на основе полипропилена трудно восстановить.

Кстати, если элементы системы не спрятаны под землю, то резьбовые соединения на трубах ПНД по окончании поливочного сезона можно быстро демонтировать и убрать все комплектующие на зимнее хранение.

Для того чтобы система автополива смогла перезимовать «без потрясений», в ее нижней точке организуют сброс воды. Для этих целей можно использовать клапаны для сброса воды, которые срабатывают при понижении давления в системе ниже определенного значения. После срабатывания клапана вода из системы удаляется самотеком. Если система имеет несколько контуров полива, то клапаны целесообразно ставить на всех подающих магистралях. Если нижней точки на участке нет (если участок ровный), то она создается искусственно.

Копаю на глубину промерзания с маленьким уклоном. Самая нижняя точка – в самом колодце-приямке. На зиму почти вся вода должна туда стечь.

Сливной клапан лучше устанавливать не просто в «колодце-приямке», а в обустроенном дренажном колодце.

Законсервировать систему на зиму помогает продувка всех ее магистралей сжатым воздухом (рабочее давление 6…8 Бар), которая осуществляется без снятия дождевателей и капельниц. Во всех системах орошения, которые не предполагается демонтировать на зиму, следует использовать морозостойкое оборудование (спринклеры со сливными клапанами).

В каждой водной розетке и поливалке есть антизамерзающий клапан, так что я вот уже 5 лет, как ни разу не стравливал воду!

Монтаж соединений

Все ответвления от магистральных трубопроводов, а также периферийные соединения, краны и тройники следует располагать в специальных лючках. Ведь эти элементы системы являются наиболее проблемными (протечки возникают в местах сочленений). А если расположение проблемных мест известно, и доступ к ним открыт, то обслуживание системы становится проще.

После того, как все подземные элементы системы будут собраны и уложены на свои места, систему нужно промыть. Это поможет удалить мусор, который будет мешать нормальному функционированию автополива.

Читайте также:
Повреждения электрического кабеля, как определить место

На следующем этапе к системе можно подключить капельные ленты и дождеватели. Дождеватели – стандартные изделия, приобретаемые в специализированных магазинах. Для создания капельного контура можно использовать уже готовые капельные ленты, но есть и альтернатива – обычные поливальные шланги, в которые через заданный промежуток монтируются капельницы.

Насосная станция со всеми ее элементами, блок распределения воды и программатор – все эти устройства устанавливаются в заранее запланированном месте, к которому подведены электричество и вода из основного источника.

Автополив на участке: необязательные элементы

Основную магистраль оросительной системы бывает целесообразно оснащать водяными розетками, позволяющими подключать шланг для ручного полива, для мытья машины и для других нужд. Датчики дождя и температуры позволят отключить систему, если производить полив нецелесообразно. Все эти устройства устанавливаются исключительно по желанию.

Если вас заинтересовало создание системы автополива своими силами, то вы всегда можете ознакомиться с мнением других пользователей нашего портала, имеющих практический опыт строительства подобных систем. Если вы интересуетесь схемами и проектами систем автоматического орошения, то на форуме для вас имеется соответствующая тема. Тем, кто желает создать своими руками простую систему капельного или спринклерного полива, мы рекомендуем посетить соответствующий раздел FORUMHOUSE. Также о преимуществах и об особенностях систем капельного полива вы можете узнать из нашего видео.

Виды систем полива участка

Правильно оборудованная система полива гарантирует равномерное распределение влаги и хороший внешний вид ухоженных растений. Отлаженная система особенно важна при засушливом сезоне, когда зелень выгорает и быстро теряет влагу. Она позволяет правильно подавать влагу, предотвращая затапливание корней растений, повреждение почвы и пересушивание листвы на солнце.

  1. Автоматический полив
  2. Самотечный полив
  3. Капельный полив
  4. Капельный полив «Жук»
  5. Fresh Garden
  6. Аквадуся
  7. Водомерка
  8. Синьор Помидор
  9. Claber
  10. Hunter
  11. Gardena
  12. Masterprof
  13. Green Helper
  14. Умная система полива 12 в 1 Fresh Garden
  15. Туман

Автоматический полив

Эта система — технически организованный комплекс, обеспечивающий ежедневный и равномерный полив заданного участка земли. В ее комплектацию входят:

  • Оросители.
  • Клапаны.
  • Шланги.
  • Насосы.
  • Центр управления — контроллер, задающий программу полива.

Автоматическая система работает по графику, который вносится в программу управления, определяющую необходимость полива. Чаще всего применяется в теплицах, оранжереях или садах. Однако в настоящее время существуют варианты для частных садовых участках, газонов и цветников.

Преимущества этой конструкции заключаются в:

  • Простоте использования.
  • Автоматизированной системе полива участка, не требующей личного вмешательства.
  • Возможности устанавливать интенсивность и протяженность полива.
  • Механизме, отключающем систему при дожде, что позволяет экономить воду.

Автоматическая система имеет множество разновидностей, наиболее распространенная из которых — капельный полив.

Самотечный полив

Этот тип полива встречается в двух разновидностях:

  1. Бороздовом полива.
  2. Лиманном поливе.

Первый способ основан на подаче влаги к растениям через выкопанные канавы. Их глубина составляет порядка 10-20 см. Если вода берется из водопровода, систему делают таким образом, чтобы полив осуществлялся через небольшие траншеи.

Если вода приносится вручную, траншеи должны быть более глубокими. Такой способ относительно бюджетный, однако имеет свои недостатки:

  • Неэкономный расход воды.
  • Неравномерное распределение влаги.
  • Образование корки в почве, не позволяющей воде полностью попадать в прикорневую зону.

Второй способ подразумевает простое затопление участка, нуждающегося в поливе. Лиманный метод так же отличается невысокой стоимостью при неплохой производительности, однако он сильно утолщает почву. Метод обычно применяется в осеннее время для деревьев или винограда.

Капельный полив

Это способ автоматического орошения участка, при котором вода попадает в прикорневую зону растений, а ее объем контролируется дозаторами. Вода по шлангу подается в нужное место на участке, специальные капельницы выдают ее небольшими порциями, чтобы она успела своевременно усваиваться. Такой метод полива освобождает от ручного орошения, так как процесс полностью автоматизирован.

Пример самодельной системы капельного полива с питанием из бака

Капельницы, подающие воду, располагаются над землей или под ней, в них подается вода по подключенному шлангу.

Вода течет под давлением и берется из специального резервуара. При необходимости к ней можно добавить удобрения, имеющие водорастворимые свойства.

Существуют системы управления, подразумевающие установку таймера для регулирования процессов орошения.

Главный принцип капельного полива — медленная подача воды, которая попадает прямо в прикорневую зону. Это позволяет почве оставаться влажной и избавляет от неприятностей, связанных с пересыханием грядок из-за несвоевременного полива. Кроме того, вода не остается на листьях, что позволяет уберечь их от выгорания на солнце, грибковых заболеваний и вредителей.

В теплице — развод воды штатными трубками на 16 мм и капельными лентами

Однако капельный полив имеет и свои недостатки, среди которых:

  • Высокая стоимость подключения подобной системы.
  • Засорение капельниц, происходящее из-за использования некачественной воды. Она способна забивать маленькие отверстия, если предварительно не было профильтрована.
  • Нагревание пластика под солнечными лучами, после чего он выделяет опасные химические вещества, которые вместе с водой попадают на растения.

Кроме того, установить капельный полив самостоятельно может быть довольно сложно.

Подобная система разрабатывалась для местности, почва в которой почва не могла получать достаточно воды из-за дефицита ресурса. Капельный полив способствует эффективному расходу воды и значительно экономит ее при использовании.

Капельный полив «Жук»

Эта разновидность капельного полива получила свое название из-за особого размещения капельниц, напоминающих лапы жука. От главных труб отходит много второстепенных меньшего размера. Они парно располагаются напротив друг друга. Такой вид полива считается одним из наиболее удобных благодаря простоте при установке и невысокой цене.

Наиболее популярной считается система, рассчитанная на 60 растений. Она подходит любителям «холодного» полива: капусте, моркови, редису, фасоли и т.д. Система оборудована таймером, контролирующим подачу воды из водопровода.

Он позволяет задавать время полива до 120 минут и устанавливать интервал повторения работы через 1-168 часов.

Также существуют модели без таймера, что удешевляет стоимость комплекта. Они присутствуют как в наборах, подключаемых к водопроводу, так и в тех, что работают через емкость. Для этого устройство просто подводится к определенной емкости, откуда будет поступать вода. Емкость может устанавливаться на высоте 4 метра.

Читайте также:
Подготовка стен под декоративную штукатурку: как сделать правильно

Fresh Garden

Это «умная» система капельного полива с возможностью ее ручной настройки в зависимости от потребностей растений. Автоматический полив Fresh Garden регулирует микроклимат и предотвращает появление грибковых заболеваний у растений, препятствует росту сорняков. Система быстро собирается, что позволяет значительно сэкономить время на поливе.

Такую конструкцию можно применять в следующих случаях:

  • Уход за газоном. Полив с эффектом дождевания будет хорошим решением для поддержания внешнего вида лужайки любого частного дома.
  • Увлажнение сада. Система подойдет для крупных кустарников и цветов. Оптимизированная работа автоматического полива полностью исключает ручное вмешательство и позволяет охватить большую территорию.
  • Работа на даче. Система позволяет выбирать разные вида полива в зависимости от растений, присутствующих на участке.
  • Полив в теплицах. Fresh Garden обеспечивает нужный уровень влажности и помогает обеспечить доступ к влаге всем растениям в теплице.

Система полива использует разные методы увлажнения: от дождевого до капельного. Выбор оптимального режима зависит от особенностей растений.

Для слабой корневой системы лучше выбирать капельный полив, для зелени с глубокими корнями — более традиционные варианты.

Аквадуся

Автоматическая система полива капельного типа, автономно работающая на участке. Она одинаково хорошо орошает растения в теплице, на открытом грунте, на приусадебных участках или фермах. Конструкция проходит полный цикл действий. Полив происходит в заранее заданном режиме, доставляя воду в прикорневую зону. По истечении отведенного времени система сама отключает подачу воды.

Комплектация позволяет охватить до 110 грядок. Чаще всего Аквадуся используется для полива огурцов, моркови, свеклы, помидоров. Есть специальное оборудование для орошения пшеницы.

Система не имеет подключения к водопроводу и устраивает полив только через емкость. Для этого необходимо наполнить бочку, погрузить туда оборудование и задать время работы. По умолчанию конструкция выключается, когда все растения получают 2 литра воды.

Водомерка

Капельная система полива, рассчитанная на теплицы или открытые грядки. Забор воды происходит из емкости или летнего водопровода. Водомерка оснащена таймером, позволяющим полностью автоматизировать процесс полива без необходимости личного присутствия. Она не размывает почву и сохраняет в целостности корневую систему. В комплект встроена система механической очистки воды, улучшающая качество полива и сохраняющая целостность материалов.

Синьор Помидор

Автоматизированная система с полностью регулируемыми настройками полива. Она позволяет задавать время работы, объем подаваемой воды (от 1,5 до 6 литров для одного куста), имеет 8 программ орошения и автоматическую остановку после выполнения задач. Работает как от емкости, так и от водопровода. При работе с емкостью наполненного резервуара хватает на 2-7 поливов в зависимости от площади участка, объема бочки и выбранного режима.

Синьор Помидор рассчитан на 60 растений, однако существуют комплекты, позволяющие расширить систему еще на 12 растений. Максимальная длительность одного полива составляет 120 минут.

Claber

Механизм, предназначенный для полива сада и огорода, оснащенный таймером для подачи воды и организации полива. Система позволяет устанавливать программу для ежедневного или еженедельного орошения, которое может происходить до 4 раз в день. Длительность одного полива доходит до 60 минут. В комплект входит датчик дождя, прекращающий подачу воды при достаточном уровне выпадения осадков.

Hunter

Удобная система полива, управляемая дистанционно с помощью пульта. Хорошо подходит для орошения газонов, лужаек, огородов и небольших дачных участков. Имеет встроенные датчики, определяющие погоду, что позволяет автоматически выбирать лучший режим полива. Система может располагаться под землей или на земле.

Первый тип будет удобен при большом скоплении людей, которые могут случайно повредить шланги. Второй подойдет для личного дома и не требует уборки оборудования в зимнее время.

Gardena

Автоматический комплекс, предназначенный для обеспечения постоянного увлажнения растений. Является частью капельной системы полива. Характеризуется следующими особенностями:

  • Возможность смены режима при изменении погоды.
  • Запуск работы по таймеру.
  • Веерная система полива, обеспечивающая прохладу в зоне работы.
  • Несколько насадок в комплекте, позволяющих регулировать напор при подаче воды.

Система управляется с помощью пульта.

Masterprof

Это комплект, обеспечивающий капельный полив с помощью забора воды из бака. Емкость должна располагаться на высоте не меньше 1.5 метров. Система обеспечивает равномерное орошение растений, находящихся в открытом грунте и предназначает в большей степени для уличных посадок. Это бюджетный вариант, рассчитанный на небольшой участок. Один комплект предназначен для 28 растений. В системе отсутствует таймер, программирование полива должно осуществляться вручную.

Green Helper

Комплект предназначен для ухода за кустами в теплицах или на грядках, хорошо подходит как для больших участков, так и для маленьких огородов. Система рассчитана на полив 64 растений, имеет таймер работы и от 4 до 8 встроенных программ. Существуют разновидности набора, предназначенные как для емкости, так и для водопровода. Green Helper легко настраивать благодаря электронному таймеру, который можно запрограммировать на ежедневный полив с подачей воды к прикорневой зоне.

Умная система полива 12 в 1 Fresh Garden

Удобный инструмент для орошения растений, позволяющий сохранить побеги и почву вокруг корней. Комплект имеет 12 насадок, подающих воду в разных направлениях, что обеспечивает увлажнение всех кустов на участке.

Их одновременное использование позволяет воссоздать эффект действия дождевых капель. Один комплект Fresh Garden рассчитан на 35 кв.м. площади огорода. Регулировать направление струи необходимо в ручном режиме.

Туман

Эта система получило свое название из-за особого эффекта, связанного с работой высоких водяных струй. Они распыляют воду высотой 3-5 метров, которая охватывает левую и правую сторону одновременно, что создает ощущение тумана, появляющегося на участке.

Главное отличие комплекта от аналогов — отсутствие встроенных капельниц. Вода проходит через саму ленту, которая имеет встроенные отверстия, распределенные по всей длине. Лента представляет собой плоскую трубку для воды, способную гнуться при необходимости. Она довольно прочная, легко попадает в шланг и эластично огибает участок.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: