Шпаклевка потолка под покраску своими руками: пошаговая инструкция

Как правильно шпаклевать потолок под покраску

Потолок — самая просматриваемая зона, малейший изъян и неровность на которой видны, как на ладони. Наемные профессионалы не всегда поверхность делают идеально ровной, да и цена за работу не каждого хозяина устроит. Взвесив все за и против, будущий мастер решается сделать шпаклевание потолка своими руками.

Нужно ли шпаклевать потолок перед покраской

Покраска без шпаклевки, даже если с первого взгляда потолки кажутся ровными, нецелесообразна. После окрашивания такая поверхность станет выглядеть неопрятно, ведь краска не спрячет изъяны, а наоборот — сделает заметнее.

Когда можно не шпаклевать потолок

Потолок не шпаклюют в двух случаях:

эти работы недавно проводились, и поверхность достаточно прогрунтовать;
когда требуется косметический ремонт, при котором сверху краски наносится идентичный состав.

В последнем варианте потолок только грунтуется.

Виды шпаклевки

Выбирают шпатлевку с учетом того, где будут производиться отделочные работы:

в сухом помещении;
в санузле или ванной комнате;
на кухне;
веранде, лоджии и других полуоткрытых помещениях.

При покупке состава пользуются услугами консультанта. Если продавец неопытен, то можно ориентироваться на подсказки:

на упаковке шпаклевки для работы в сухом помещении набита маркировка KR, для комнат с повышенной влажностью — LR+;
стартовой шпаклевки нужно столько же, сколько и финишной;
приобретают либо шпаклевку с маркировкой «для любых поверхностей», либо специальные по бетону, гипсокартону, деревянной поверхности;
в продаже имеются готовые смеси в ведрах разной емкости и сухие, расфасованные в мешках по 15, 20 кг.

Начинающему мастеру удобней пользоваться уже приготовленными смесями, но есть одна загвоздка — после распаковки их используют в течение указанного в инструкции срока.

По составу выбирают недорогие смеси, пока не появится навык:

с клеем ПВА;
гипсовые;
клеевые и масляно-клеевые.

Надо учесть, что масляно-клеевая шпатлевка, хоть и недорогая, но плотная по консистенции и тяжело размазывается, гипсовая быстро схватывается, а смесь с клеем ПВА нельзя наносить толстым слоем, так как есть вероятность, что она «поплывет».

После того как «набьется рука», работают с водно-дисперсионной, латексной и акриловой смесями. Они хоть и дорогие, но работать с ними — одно удовольствие благодаря характеристикам:

имеют прекрасную адгезию;
легко наносятся и размазываются на поверхности тончайшим слоем;
обладают кипельно-белым цветом;
после высыхания становятся плотными, не царапаются, легко шлифуются;
после зашкуривания потолок становится гладким;
обработанные поверхности долго служат.

Замес делают небольшими порциями.

Производителя можно выбрать и российского, и зарубежного. Каждая фирма вносит в состав добавки, благодаря которым их продукция становится уникальной.

Грунтовка

Чтобы к потолочной поверхности хорошо прилипла шпаклевка, а после высыхания не отшелушилась, обязательно применяют грунтовку глубокого проникновения. В продаже есть готовые жидкие смеси и сухие. Перед работой строительную пудру разводят с водой в пропорциях, указанных на упаковке.

Грунтовка подразделяется на несколько видов:

	1.Акриловую — применяется для пропитки любых оснований, проникает на глубину до 10 см, укрепляет поверхность, после высыхания образует прочную пленку.
	2. Фенольную — используют для покрытия металла и материалов, имеющих в составе древесину и ГКЛ.
	3. Алкидную — подходит для обработки любых поверхностей, ложится сверху разного типа краски.
	4. Глифталевую — показана для деревянных и металлических оснований, но из-за высокой токсичности применяют либо снаружи, либо в проветриваемых помещениях.

Промазывают потолок сначала вдоль, затем поперек. Так плоскость полностью пропитается раствором и не останется «проплешин».

Необходимые инструменты

Перед началом работы надо подготовить все необходимое, в том числе и инструменты:

ванночку и валик с ворсом в 1 см для грунта;
емкость для замеса шпаклевки;
строительный миксер или электродрель с насадкой «венчик»;
шпатели металлические и пластиковые разной длины, в том числе и шпатель-уголок;
пластиковую терку с насадками различных фракций или наждачную бумагу;
ровную деревянную рейку, строительный уровень пузырьковый или лазерный;
армированный скотч, серпянку, абразивную сетку или стекловолокно;
подсветку;
емкость с водой для мытья инструментов;
воду для замеса шпатлевки;
козел, стремянку или подмостки;
средства защиты — очки, рукавицы резиновые на хлопчатобумажной основе, респиратор, головной убор, спецодежду.

Подготовка основания под шпаклевку

Перед началом работ комнату подготавливают: убирают лишние предметы, накрывают мебель и полы пленкой, окна и двери занавешивают и приступают к первому этапу работ — очистке потолка.

Очистка поверхности

Труднее счистить с потолков старое покрытие. Обои, побелку и водоэмульсионную краску перед снятием обильно смачивают теплой водой, дают напитаться и соскабливают металлическим шпателем. Отшелушенную краску снимают шпателем, а плотноприлегающую выжигают строительным феном.

При необходимости очистки старой шпаклевки пользуются дрелью с лопаточной насадкой. Оштукатуренный потолок просматривают на отслоение, проблемные места зачищают, края зашкуривают. Опытные мастера рекомендуют отслаиваемый потолок сбить до бетона при помощи молотка и стамески. Другие виды потолков проходят шлифовальной машинкой или теркой.

Удаление плесневых пятен и профилактика развития микрофлоры

При течи крыши часто на потолках образуются плесневые пятна, которые удаляют в домашних условиях уксусом или «Белизной». В строительных магазинах продаются средства с содержанием минералов (квасцы), которые способны выжечь плесень на пораженных участках и не дают ей появиться вновь. Сверху основание обрабатывается грунтом, в состав которого входят антисептики.

Заделка трещин

ГКЛ и бетонный потолок имеют стыки, которые не просто шпаклюют стартовой смесью: на небольшие трещины накладывают армированный скотч, на глубокие — абразивную сетку покрупнее.

Выравнивание и грунтование

После заделки трещин выравнивают поверхность:

	1.Обрезают лишнюю пену, торчащие куски стекловолокна.
	2. Снимают шпателем выступающую штукатурку.
	3. Зашкуривают крупнофракционной теркой.

Сильновыступающие места срезают болгаркой или сбивают зубилом.

Следующий обязательный этап работы — грунтование. Грунт наносят в 2-3 слоя. Второй и третий раз промазывают после высыхания предыдущего пласта.

Приготовление шпаклевочного раствора

При работе с сухими смесями предварительно читают на упаковке пропорции разведения строительной пудры с водой. У каждого производителя они разные.

Раствор размешивают строительным миксером или электродрелью с насадкой на средней скорости. При быстром размешивании образуются воздушные пузырьки, от которых трудно избавиться. Но если их не удалить, то шпаклевка будет наноситься неравномерно, и на поверхности останутся углубления.

После перемешивания раствор оставить на 1-2 минуты, после этого еще раз перемешать.

Размешивают составы небольшими порциями, так как некоторые из них быстро схватываются. К таким относятся гипсовая и цементно-известковая.

Шпаклевка потолка

Перед тем как шпаклевать потолок под покраску своими руками, убеждаются в том, что грунт на поверхности полностью высох. Сначала разводят стартовый состав.

Стартовое шпатлевание потолка

В качестве наполнителя в составы добавляют кварцевый песок. От размера песчинок зависит и название состава. Размер фракций в стартовом составе достигает 0,6 мм. Это довольно крупные частицы, и после высыхания поверхность становится шершавой, как после оштукатуривания потолка. Такая основа не годится ни для окрашивания, ни для оклейки обоев.

При достаточно ровной поверхности ею заделывают сколы, стыки, углы, царапины. При больших перепадах проходятся по всей плоскости 2-3 раза. Каждый последующий слой должен перпендикулярно располагаться к предыдущему. Толщина всех пластов не должна превышать 6 мм.

Финишное шпаклевание потолков

Шпатлевка потолка под покраску делается финишным составом. Размер фракций в нем не превышает 0,3 мм. Ею заканчивают отделочные работы и наносят слоем 2-3 мм. Технология нанесения такая же, как и стартовой.

После финишного нанесения поверхность получится гладкой. При помощи боковой подсветки видны все изъяны. У каждого мастера свои методы выравнивания плоскости. Некоторые рисуют контуры впадин, которые впоследствии замазывают жидким раствором. Другие предпочитают зашкуривать выпуклые места.

Особенности шпаклевания потолка из ГКЛ

Неопытные мастера считают, что гипсокартон шпаклевать необязательно, ведь он и без того гладкий и ровный. Но это кажется лишь на первый взгляд. Во время транспортировки листы могли деформироваться, появиться сколы и царапины. Некоторые недобросовестные производители уже выпускают продукцию с браком. Поэтому осматривают плиты и устраняют сначала видимые глазу дефекты. Затем при помощи длинной ровной рейки, пузырькового или лазерного уровня выявляют деформацию листов.

Края гипсокартона бывают заводскими ровными. А есть резаные с неровными контурами. Последние перед обработкой обрезают под углом 45%, затем места стыков грунтуют и накладывают армированную ленту. Потом наносят в два слоя раствор стартовой смеси. Первый слой до наклеивания ленты, второй — после. Места соединения ГКЛ со стеной также расширяют. Все углубления замазывают стартовой шпаклевкой, а сами плиты — финишной.

Шлифовка и грунтовка

Шлифуется потолок после высыхания стартового слоя сначала крупнозернистой, затем мелкозернистой теркой, заключительный раз — после высыхания финишной шпаклевки. Последний слой шлифуют только мелкофракционной насадкой. Обрабатывают его очень аккуратно, чтобы не проявилось сквозь проплешины стартовое нанесение.

Нужно ли использовать армирующую сетку

Советы и рекомендации

Строители с большим опытом работы рекомендуют прислушаться к их советам:

Если окрашивание будет производиться фактурной или структурной краской, которая плотная по консистенции, следует остановить выбор на универсальной шпаклевке.
Можно избежать покраски шпаклеванного потолка, если использовать состав с добавлением колера. В этом случае поверхность будет не яркой, но все равно приятного оттенка, а рабочий процесс сократится вдвое.
В местах повышенной влажности использовать шпатлевку на цементной или полимерной основе. ГКЛ даже с влагостойким покрытием желательно не использовать.
При покупке смесей обращать внимание на срок годности, свежей считается та, которая изготовилась не позднее 2 месяцев назад.
Для покрытия деревянных потолков использовать смеси с содержанием противопожарных и противогрибковых добавок.
После размешивания шпаклевки грязный венчик промыть в чистой воде. Если этого не сделать, смесь застынет и обсыплется во вновь наведенный раствор.
Шпатели во время работы содержать в чистоте, застывший кусок шпаклевки поцарапает поверхность, а попавшая грязь даст разводы.
Шпаклевку и грунт покупать одного производителя, это обеспечит лучшее сцепление между слоями и качество отделки.

Перед началом работ оштукатуренный потолок простучать рукояткой мастерка. Изменение в звуковом тоне даст понять о наличии пустот. В этом месте штукатурку необходимо сбить.

Покрашенный потолок — это красиво, уютно и долговечно. Подготовить его к покраске нелегкая задача, но выполнимая, надо лишь набраться терпения. Зато гордость переполнит того, кто справится со всеми трудностями.

Правильная технология шпаклевки потолка под покраску своими руками

Потолки в квартире – это одна из самых просматриваемых зон. Поэтому при проведении ремонта возникает множество вопросов о выравнивании площади для последующей облицовки. Добиться идеальной ровности поможет шпаклевка потолка под покраску. Главное достоинство отделки – возможность выполнения процесса собственными руками. Рассмотрим, как шпаклевать потолок под покраску и что для этого потребуется.

Преимущества шпаклевания

Качественная шпатлевка потолка под покраску имеет массу преимуществ перед другими вариантами отделки:

Доступная цена на материалы. Самая дорогая смесь стоит не более 30-40$.
Ремонт своими руками. Шпаклевание потолка под покраску не требует большого опыта, сложного дорогого инструмента.
Вариабельность отделки. Ассортимент материалов велик, к тому же различается по цене, качеству, оттенкам.
Универсальность применения. Благодаря различным дополнениям, можно подобрать составы для отделки потолков в помещениях любого назначения.
Негорючесть. Материалы имеют способность самозатухания, что способствует снижению пожароопасности помещения.
Экологичность. Натуральные компоненты состава безопасны для здоровья человека. После высыхания шпаклевка не выделяет вредных паров и является гипоаллергенным продуктом.
Способность выравнивания потолков у материала предельно высока. Правильно выполненная шпатлевка потолка под покраску своими руками способна устранить серьезные дефекты основы. В итоге хозяин получает ровное и эстетически привлекательное покрытие, не уступающее по красоте более дорогим вариантам отделки.

Средние показатели шумо-, теплоизоляции не позволяют применять продукт для устранения проблем. Для решения задачи следует обратить внимание на специальные материалы с более высокими показателями нужных характеристик.

Отделочные материалы и инструменты для работы

Список строительных материалов включает шпатлевку. И составы для предварительной обработки и подготовки поверхности:

Грунтовка. Жидкость пригодится для первичной обработки очищенного основания и пропитки перед нанесением финишной шпаклевки.
Стартовая шпаклевка. Это строительная смесь для устранения заметных дефектов потолка, выравнивания перепадов высот. Цена шпаклевки потолка стартового назначения от 25-30$. Смесь обогащена крупнозернистыми вкраплениями, которые помогают затянуть неровности. При необходимости материал накладывают слоем до 15 мм. Стартовая шпаклевка не предназначена для создания идеальной ровности потолочной площади, но является хорошей основой для нанесения финишного состава.
Финишная шпатлевка – материал с мелкодисперсными компонентами, которые выравнивают поверхность, создавая нужную гладкость потолка. Накладывается слой толщиной до 2 мм, затем шлифуется и облицовывается декоративным материалом.

Совет! Чтобы потолок под покраску получился ровным и прочным специалисты рекомендуют выбирать смеси одного производителя. Категорически недопустимо смешивать составы низкого и высокого качества – это приведет к отщелкиванию, растрескиванию и деформации нанесенных слоев. Маркировка смесей для помещений высокой влажности обозначается литерами LR+, для нормальной влажности KR.

Инструменты для работы:

электродрель с насадкой и тара с высокими бортами для приготовления раствора;
валик с длинной ручкой для нанесения грунтовки и лоток для вымачивания валика;
набор шпателей металлических, резиновый шпатель, кельма;
терка с абразивной бумагой разной зернистости;
строительный уровень, шнур для отбивки уровня;
малярная кисть для удаления пыли;
средства индивидуальной защиты.

Опытные строители пользуются шлифмашинкой для зачистки неровностей потолка, но покупать дорогое оборудование «на раз» невыгодно. Проще обойтись арендой аппарата или потратить немного больше времени на шлифовку наждаком – это значительно дешевле.

Пошаговая технология шпаклевания

От того, насколько верно будут выполнены все этапы работ, зависит конечный итог отделки. В процессе очистки, шлифовки появится много пыли, поэтому следует вынести мебель, накрыть предметы и полы пленкой. Неплохо обеспечить вентиляцию, но при этом завесить дверной проем – так пыль не попадет в соседние помещения. А теперь подробно, как зашпаклевать потолок своими руками под покраску.

Очистка и подготовка поверхности

Снимается все старое покрытие. В идеале должен остаться голый бетон перекрытия. Если потолок беленый, мел или известь размывается водой, оставляется на 30 минут, после чего слой счищается шпателем. Процесс размывания проводится до полного устранения покрытия.

Слой краски снимается сложнее. Водоэмульсионный состав очищается шпателем, в особо сложных случаях можно применить строительный фен – нагреть поверхность и соскоблить наждаком крупной фракции.

Обои нужно намочить, дать пропитаться и затем снять шпателем. Иногда обои отходят вместе со слоем старой шпаклевки – это не страшно. Последующие этапы выравнивания скроют все недостатки.

Совет! Если декоративный слой сходит вместе с толстым слоем шпаклевки, оставлять локальные участки (выбоины) не рекомендуется. Нужно постараться максимально удалить старый слой облицовки с потолка.

Отщелкиваясь в одном месте, старая шпаклевка «поплывет» и в другой зоне, а значит, ее нужно снять, чтобы не получить через короткое время обрушение всего потолка вместе с новым облицовочным слоем. Работы проводятся металлическим шпателем или стамеской с молотком. Очищаются зоны вплоть до стабильных участков, края зон зашкуриваются (выравниваются) до тонкости с применением наждака № 40-80.

Заделка трещин

После снятия декоративного слоя всегда проявляются трещины, их нужно расширить и качественно заделать. Расширяется щель шлифмашинкой с кругом по камню, перфоратором или молотком и зубилом. Зачищать нужно в глубину и ширину на 3-5 мм.

Перед тем, как заделывать щели, их нужно прогрунтовать – это обеспечит лучшее сцепление. Для заделки применяется герметик, полиуретановая пена (для широких отверстий). Узкие щели хорошо заделываются герметиком или стартовой шпатлевкой. После высыхания смесей зоны заделки зачистить и отшлифовать наждаком. При необходимости на трещины наклеивается серпянка или паутинка для потолка – клеить наверх шпатлевки.

Перед дальнейшими работами всю поверхность нужно прогрунтовать. Состав наносится на 2-3 раза, каждый последующий после высыхания предыдущего. Специалисты рекомендуют использовать для первой пропитки грунтовку глубокого проникновения, а для 2-3 слоев обычную грунтовку. Хорошие отзывы о грунтовке Бетоноконтакт – она имеет в составе мелкие фракции и после высыхания образует «ворсистую» поверхность, обеспечивая лучшее сцепление с отделочным материалом.

Выбор шпаклевки и приготовление смеси

Подбор шпаклевочного материала – задача сложная, но выполнимая. Обращать внимание нужно на следующие факторы:

Размер фракций. Частицы до 0,6 мм – это шпаклевка стартового назначения. Фракции до 0,3 мм – финишная смесь. Если в составе фракции до 0,2 мм, то это полимерные составы, образующие на поверхности тонкий и идеально гладкий слой. Для начинающего мастера подойдет финишная шпаклевка с фракциями до 0,3 мм.

Совет! Чтобы определить максимально допустимую толщину наносимого слоя, на упаковке товара нужно найти числовой размер фракций готового состава и умножить его на 3 – в итоге получится искомая цифра (в мм).

Включение модификаторов делает состав пластичным и «жизнеспособным» в течение долгого времени.

Совет! Как правило, гипсовые смеси «живут» до 30-60 минут, цементные – до 120 минут, полимерные – несколько суток при герметично закрытой крышке.

Сухая или готовая смесь. Это имеет значение для мастера новичка. Порошок хранится дольше, готовится просто с применением дрели. Особенность: после первого замеса массу нужно оставить на 5-15 минут в покое, затем снова промешать 3-5 минут для устранения пузырьков воздуха, раковин и пустот. Готовые же смеси достаточно просто размешать и можно работать.
Основа шпаклевки может быть акриловой, водной, виниловой, органической (растворители). Первые два – экологически чистые продукты, виниловая обладает лучшей полимеризацией, а на органическом растворителе идеально сцепляется, хорошо наносится, но может иметь незначительный запах.
Цена зависит от производителя, наполнителей и качественных показателей смеси. Не рекомендуется использовать составы от разных изготовителей, а также смеси с сильно различимыми показателями стоимости. Самые популярные производители: Тиккурила, Волма, Уральские Строительные Смеси, Юнис, Henkel, Atlas, Kreisel.

Как приготовить состав:

каждый производитель определяет пропорции смешивания, поэтому готовить массу нужно строго по инструкции;
в емкость заливается нужное количество воды комнатной температуры, затем засыпается сухой порошок;
промесс осуществляется дрелью с насадкой: опустить прибор в воду с порошком, включить на средние обороты и промешивать до однородности;
для стартового ровнения нужен густой состав, для финишной – чуть пожиже, как сметана.

Совет! Смешивать компоненты нужно порционно. Срок пластичности массы невелик, поэтому рассчитывать придется на определенное время высыхания. Перед каждой новой порцией замеса следует максимально очистить тару от остатков старого состава.

Для облегчения работы мастера опускают в ведро плотный мешок для мусора и закрепляют его по стенкам. После использования раствора мешок выкидывается, надевается новый – ведро чистое.

Нанесение шпаклевки

Последовательность работ по выравниванию потолочного пространства такая:

Проверить потолок на ровность. Если не устранить перепады высоты, после шпаклевания это будет очень заметно. Выравнивание выполняется с помощью метра: найти самую низкую точку стыка потолка и стеновой панели, поставить отметку на стене. Потом метровым уровнем промерить и очертить линию до следующего угла и так по всем остальным углам. Можно сделать разметку окрашенным шнуром: натянуть по отметкам углов и отбить черту. По разметке сразу видно перепады расстояний, их и нужно устранять.

Совет! Если кривизна не больше 10 мм, то потолок можно выровнять стартовой шпатлевкой. При разнице величин 15-20 мм, придется штукатурить, а разница более 20 мм требует кардинальных мер: зашивания гипсокартоном, обустройства подвесной конструкции. Накладывать слой шпаклевки толщиной больше 30 мм нельзя, так как в процессе эксплуатации материал впитает влагу и начнет отслаиваться, отваливаться.

Дома проще всего выравнивать поверхность цементной смесью. После устранения перепадов слой нужно высушить, прогрунтовать и снова просушить.
Как только потолок высохнет, можно наносить стартовую шпатлевку. Технология простая: на шпатель взять массу из ведра, уложить на кельму и нанести на потолок.
Нет кельмы – можно брать широкий шпатель и плотно прижимая к потолку, размазывать состав по основанию – смесь хорошо держится, закрывая все неровности.
Начинать работы лучше с угла, выводя к середине.
Первый слой – тонкий, через него может просвечивать бетонный потолок, это нормально. Обработка нужна для затягивания изъянов, последующие этапы скроют основу окончательно.
Слой шпатлевки разровнять, чтобы не оставалось выступающих полос на границе обрабатываемой зоны, заусенцев.
Следует обращать внимание на обработку стыков потолка и стены – угол остается ровным, без заполнения составом и сглаживания.
Затем первый слой затирается круговыми движениями против часовой стрелки, обработке подвергается вся площадь без пропусков.
После того, как потолок отшлифован, наносится второй слой стартовой смеси. Теперь можно делать более толстый слой, но общая толщина нанесения не должна превышать 12 мм.
Дождаться высыхания, затереть и прогрунтовать (Бетоноконтакт опять неплохо справится с задачей).

Основной процесс выравнивания стартовой смесью завершен. Последняя затирка должна быть очень тщательной, так как финишная шпатлевка наносится тонким слоем, поэтому все огрехи и неровности будут видны.

Совет! Чем лучше подготовить поверхность для финишной отделки, тем проще пройдет финальная шлифовка. Для затирки можно взять шлифмашинку, на которую надевается абразивная сетка – затирочный инструмент потребует вложения финансов, но значительно сократит время и усилия на обработку потолку. Иногда шлифмашины сдаются в аренду, стоит это не очень дорого.

Финишная обработка перед покраской

Состав отличается повышенной пластичностью, поэтому важно при замесе довести массу до идеальной гладкости и не делать очень густой. Будет хорошо, если смесь, взятая на шпатель, не станет скатываться комком, стекать, а при переворачивании инструмента удержится на плоскости какое-то время.

Как только замес готов, можно наносить финишный слой. Делать это следует также от дальней стены прямыми и круговыми движениями, прижимая шпатель к поверхности потолка. При необходимости допускается нанесение второго слоя, но только после высыхания первого. К тому же требуется затирка каждого нанесенного слоя. Последний слой затирается и потом начинается шлифовка наждаком с мелким зерном № 400 и более.

Совет! Если нужно добиться идеальной гладкости поверхности, зашпаклевывать лучше акриловым составом. Наносится смесь очень тонко, не более 1,5 мм пластиковым или резиновым шпателем без острых углов.

Не бойтесь шлифовать – мелкозернистая наждачка не снимает толстый слой отделки, зато потолок получится идеально ровный, красить его будет легко, расход материала снизится. После того, как закончили шпаклевать, шлифовать, нужно снова грунтовать покрытие составами неглубокого проникновения. Это последний этап работы по выравниванию потолка шпаклевкой, проведенной самостоятельно. Отделка закончена, предстоит покраска или другое декорирование потолка. Можно обойтись без краски, но натянуть паутинку – получится красиво и необычно.

Зная, как правильно шпаклевать потолок под покраску своими руками, несложно выполнить работы, сохранив при этом бюджет. Но если нет опыта, навыков или потолочное пространство требует профессионального подхода, придется обратиться к специалистам. Расценка на услугу определяется сложностью, общей площадью работ и применением материалов нужного качества. Так, шпаклевка потолка под покраску, цена за м2 начинается от 35-40$. Поэтому не стоит сразу отказываться от выполнения всех этапов своими руками. Нужно лишь правильно выбирать составы, найти инструменты, время и сделать отличный и при этом недорогой ремонт.

Как правильно шпаклевать потолок под покраску своими руками и стоимость м2

Окрашивание – самый простой вид финишных работ, требующий тщательной подготовки поверхности. Через тонкий слой краски проявятся любые неровности, погрешности плоскости, поэтому шпаклевка потолка под покраску – процесс обязательный. Рассмотрим, чем и как выполнить работы своими руками без привлечения профессионалов.

Достоинства шпаклевания потолка под покраску
Инструменты и материалы
Правила выбора шпаклевочной смеси
Правила выбора грунтовки
Особенности шпаклевания потолка под покраску
Подготовка поверхности
Пропитка грунтом
Подготовка шпаклевочного состава
Способы нанесения шпаклевки на основание
Финишный этап отделки
В каких случаях пригодится армирующая сетка для потолка?

Достоинства шпаклевания потолка под покраску

Основное преимущество отделки – доступность. Если выполняется самостоятельная шпаклевка потолка под покраску, цена за м2 отделки будет в пределах 3-3,5$. Даже при выборе дорогих лакокрасочных материалов ремонт обойдется недорого.

Большой выбор материалов. В продаже предлагаются составы, стойкие к влаге, поражению грибком, устраняющие крупные и мелкие дефекты. Выбор зависит от назначения помещения, где будет выравниваться потолок под покраску.
Негорючие составы хорошо защищают поверхность от огня, а в зависимости от компонентов, шпаклевка сцепляется с любым типом поверхности, в том числе с бетоном, деревом. Поэтому такая отделка повышает пожаробезопасность деревянного дома.
Процесс выравнивания повышает эстетическую привлекательность плоскости, а также сокращает расход краски.

Шпаклевание не устраняет проблемы с малой звукоизоляцией. Чтобы добиться шумопоглощения, потолки следует отделывать шумоизоляционными материалами, а только потом приступать к выравниванию.

Инструменты и материалы

Перед тем как шпаклевать потолок под покраску, следует проверить наличие инструментов:

дрель с насадкой для вымешивания;
ведро для замеса;
валик и кисти;
шпатели;
строительная кельма;
терка строительная с абразивной сеткой разных размеров;
шлифовка;
стремянка.

Совет! Работы пыльные, поэтому маска и перчатки не повредят.

Следует подготовить и материалы:

грунтовка глубокого проникновения;
смесь шпатлевочная (стартовая штукатурка);
финишная шпаклевка;
краска.

Совет! Шпаклевки следует выбирать от одного производителя, чтобы слои не отщелкивались. Стартовый состав наносится толщиной до 1,5 см, финишный до 0,2 см.

Правила выбора шпаклевочной смеси

Стартовый состав – это смесь с абразивами крупного помола, предназначенная для устранения серьезных дефектов, – сколов, выбоин. Общая толщина нанесения до 1,5 см. Можно наносить смесь в два слоя, предварительно просушивая предыдущий и соблюдая показатель общей толщины. Замес должен быть консистенции густого кефира, растягивать шпаклевку не следует, как и наносить комками – нанесение шпателем с плотным прижиманием инструмента для заделки всех дефектов.

Финишная смесь – состав с абразивами очень тонкого помола. Такая шпаклевка выравнивает плоскость, придавая ей зеркальную гладкость, поэтому замес должен быть консистенции не гуще жирного молока и наносится смесь очень тонким слоем, растягивается по максимально большой площади.

Выбирая, какая шпаклевка лучше для потолка под покраску, следует обращать внимание на следующие параметры:

Назначение помещения. В кухню или ванную нужна смесь, стойкая к влаге, загрязнениям.
Материал потолка. Для деревянного основания следует выбирать смесь с антипиреном, чтобы повысить защиту от огня, для старого бетонного потолка пригодится состав с хорошей адгезией, а для поверхности из листов ГКЛ мягкие смеси.
Состав. В качестве дополнений добавляются компоненты против грибка, плесени, защитные средства и прочее.

Важно! Маркировка KR – составы для помещений с нормальным уровнем влаги, LR+ — для влажных комнат. Покупать финишную и стартовую шпаклевку нужно в равных объемах.

Правила выбора грунтовки

Кроме состава для выравнивания плоскости нужна пропитка. Грунтовка для потолка под шпаклевку выбирается исключительно глубокого проникновения. Обращать внимание нужно на рекомендации производителя по типу основания, для которого предназначена пропитка.

На заметку! В продаже есть сухие и готовые грунтовки. Сухие нужно разводить водой, готовые только промешать. Для мастера без опыта проще купить готовую смесь, чтобы не ошибиться с пропорциями воды и порошка.

Различается несколько видов грунтовочных смесей:

Акриловая. Применяется для пропитки оснований из бетона, дерева, ГКЛ, пенобетона, оштукатуренных поверхностей.
Фенольная. Следует использовать для металлических, деревянных потолков и из листов ГКЛ.
Алкидная. Смесь применяется перед покрытием алкидными красками, можно обрабатывать дерево.
Глифталевая. Используется для металлических, деревянных поверхностей. Считается токсичной и пригодной только для работы на открытом воздухе или в помещениях с качественной вентиляцией.

Чтобы выбрать качественный грунт, лучше смотреть наличие противогрибковых компонентов, пропитки с влагостойкими качествами.

Часто возникает вопрос – зачем нужна грунтовка потолка под покраску? Смесь увеличивает сцепляемость основания с любыми декоративными и отделочными материалами, защищает плоскость от биологических форм жизни. Если подготовка потолка под покраску своими руками обходится без пропитки грунтом, через короткое время шпаклевка отслоится вместе со слоем краски и придется делать ремонт заново.

Совет! Если ассортимент ближайшего магазина невелик, лучше выбирать смесь Бетоноконтакт. Грунтовка отличается универсальностью, в составе есть кварцевый песок, который при высыхании дает прочную основу под краску и защищает декор от расслоения.

Особенности шпаклевания потолка под покраску

Рассмотрим, как правильно шпаклевать потолок под покраску. Сначала о том, сколько стоит шпаклевка потолка под покраску – в компаниях стоимость услуги зависит от сложности и объема работ, цена стартует от 8-9$ за м2. Учитывая, что в этот бюджет уложится весь набор материалов и инструментов, выполнение работы своими руками обойдется намного дешевле. Процесс выравнивания поэтапный, следует изучить его пошагово.

Подготовка поверхности

Первый шаг – вынести из комнаты мебель, а все крупные предметы защитить пленкой. Не помешает застелить полы, завешать стены и дверной проем, чтобы пыль не попала в соседние помещения.

Снять слой старого декора. Побелка и покраска водоэмульсионкой размывается водой, обои размачиваются, затем счищаются, краску можно удалить шпателем, а в местах плотного примыкания применить специальный состав для удаления краски. Если потолок оклеен плиткой, детали снять, зачистить все клеевые дорожки.
Оценить целостность поверхности, убрать отслоения штукатурки. Зоны, где старая штукатурка отваливается, зачищаются шпателем до стабильных участков.
Потолок зашкурить, выравнивая все перепады. Особенное внимание уделить зонам с зачищенной штукатуркой – границы участка должны быть гладкими, поэтому пригодится терка с абразивом №40.
Заделать трещины. Для начала их нужно расширить, чтобы состав для заделки проник как можно глубже. Расширяется щель шпателем, а если открылся шов между плитами, то приходится применять дрель с насадкой или перфоратор.
Глубина разделки щелей и швов до 5 мм. После подготовки всю поверхность потолка нужно прогрунтовать на 2-3 слоя, нанося слои с просушиванием предыдущего.
Заделать щели и швы шпаклевкой или монтажной пеной. Пена требуется для особо глубоких дефектов. Нужно дождаться просушки шпаклевки или пены, затем излишки пены срезать ножом, избыток штукатурки зашкурить до гладкости. Штукатурка берется стартовая с грубым абразивом.

Важно! Для щелей шириной от 2 мм и глубиной от 4-5 мм нужна серпянка. Это армирующая лента. Накладывается кусок серпянки на заштукатуренную щель так, чтобы дефект оказывался посередине ленты. Немного вдавить и покрыть слоем штукатурки, просушить.

Пропитка грунтом

Обработка поверхности проводится на несколько раз, также с просушиванием каждого слоя. Специалисты советуют наносить грунт на 2-3 раза, первый – по направлению света, второй – против и так далее. Такая обработка не оставляет необработанных зон, а значит, потолок будет качественно защищен от плесени.

Подготовка шпаклевочного состава

Перед тем как начинать шпаклевание потолка под покраску, необходимо подготовить смесь. Читать инструкцию от производителя обязательно. Изготовитель дает точные пропорции воды и сухого порошка. Готовые составы не требуют замеса, их нужно только хорошо промешать, поэтому работу можно начинать сразу.

Промешивать нужно дрелью, руками добиться нормальной консистенции не получится. Общий принцип прост – в тару насыпать порошок, затем влить воду и мешать дрелью с насадкой, включив ее на самые малые обороты. Промешать 1-2 минуты, включить средние обороты и вымешивать еще 2 минуты. Затем нужно дать составу постоять для схватывания и снова промешать на средних оборотах дрели.

Важно! Сначала замешивается определенный объем стартового состава, который по консистенции должен получиться как жирный кефир. Только после стартового шпаклевания и высыхания слоев можно замешивать финишную шпаклевку, иначе смесь высохнет.

Способы нанесения шпаклевки на основание

Иногда можно обойтись только финишной шпаклевкой, если потолок изначально отличается ровностью, например, сделан из листов ГКЛ. Но вот можно ли красить потолок без шпаклевки? Нет. Если обойтись без финишного выравнивания, краска быстро отвалится.

Теперь о том, как зашпаклевать потолок своими руками под покраску:

смесь брать шпателем, переносить на кельму;
размазывать по поверхности с нажимом, заделывая все щели, сколы и трещины;
выровнять плоскость шпателем и кельмой, чтобы убрать полосы на границах прохода инструментом;
просохшую шпаклевку зашкурить сеткой с абразивом №60, вести шлифовку круговыми движениями.

Как правило, после первого слоя в 10 мм наносится второй, до 5 мм. Выкладывается слой так же, как первый, но после полной просушки начального состава, ошкуривания и грунтовки. Второй слой устраняет все оставшиеся дефекты. Для выявления недостатков можно воспользоваться лампой или фонариком – подносить осветительный прибор к потолку немного под углом, высвечивая все возможные дефекты. Как только второй слой смеси высохнет, плоскость отшлифовать сеткой с абразивом №60-80, обязательно прогрунтовать и дать просохнуть.

Финишный этап отделки

Нанесение финишной шпаклевки – процесс простой, главное, растягивать смесь максимально тонким слоем. Проще всего брать полимерную шпаклевку, которая хорошо ложится и отличается гладкостью.

Правила выполнения работ:

Начинать от стены, которая дальше всего от входа. Движения круговые, желательно против направления света.
Растягивать состав на большую площадь, не прижимая кельму или шпатель сильно, а немного надавливая.
Максимальная толщина слоя не более 2 мм.
Просушить базовое основание, затем затереть сеткой с абразивом от №400, добиваясь гладкости.

Теперь нужно обеспылить потолок, прогрунтовать, снова просушить и можно красить. Декор на хорошо подготовленную поверхность ляжет ровно, краски потребуется немного, она не запузырится и не сморщится. Если краска не ложится, потолки плохо загрунтованы или недостаточно обеспылены. Состав снять, пройтись по плоскости шкуркой еще раз и снова пропитать грунтом – теперь краска ляжет хорошо, без дефектов.

В каких случаях пригодится армирующая сетка для потолка?

Если отделка планируется в новостройке или доме с изрядно обветшалыми плитами перекрытия, нужна армирующая сетка для потолка под покраску, полностью перекрывающая основание. Частично сетка используется в зонах, где штукатурка убиралась очень глубоким слоем (старые дома с прочными перекрытиями). Во всех прочих случаях пригодится серпянка.

Важно! Для домов, дающих усадку, необходимо использовать сетку и серпянку. Фиксируется сетка к основанию на дюбеля, шпаклевочные работы ведутся прямо по сетке, которая предупреждает растрескивание и отслоение отделки.

Шпаклевка потолка поэтапно

Отправим материал на почту

Шпаклевание потолка
Подготовка основания
Основные принципы чернового шпаклевания
Финишное шпаклевание потолков
Некоторые нюансы
Работа с потолком из гипсокартона
Заключение

Чтобы шпаклевать потолок, понадобится комплект шпателей, кисть или валик для нанесения грунтовки, качественное освещение и немного сноровки, которую можно получить при нанесении чернового слоя. Фактически весь процесс можно разделить на несколько этапов: подготовка поверхности, грунтование и нанесение шпаклёвки. Только соблюдая советы специалистов, вы сможете получить идеально гладкую и годную для дальнейшей обработки поверхность.

Шпаклевание потолка

Как упоминалось ранее, процесс шпаклевания потолка состоит из нескольких последовательных этапов. Давайте рассмотрим каждый из них более пристально. Тем более, что везде присутствуют определённые особенности.

Подготовка основания

Перед тем, как шпаклевать потолок, тщательно осмотрите поверхность. Желательно полностью удалить старую отделку и наносить новый слой на очищенный бетон. Исключить этот процесс возможно только если плоскость покрыта качественной, не имеющей отслоений, штукатуркой. Проверить это можно, взяв шпатель и постучав по ней в нескольких местах рукояткой. Отсутствие глухого звука, трещин и видимых отслоений подтверждает, что основание способно выдержать слой новой шпаклёвки.

Важно! Если вам нужна максимально прочная и долговечная плоскость – полностью демонтируйте старый слой.

Побелка, старые обои или краска удаляются среднеразмерным шпателем. Для увеличения эффекта смочите потолок водой и дождитесь её впитывания. При необходимости повторите процедуру ещё 2 или 3 раза. Демонтаж водостойкой краски осуществляется только механизированным способом: вручную или использованием электроинструментов (дрель, болгарка). Способы эффективные, но дают много пыли. Еще один вариант удаления старой краски – нанесение специальных, предназначенных для этих целей, составов.

Последующий осмотр позволит построить план следующих действий:

Небольшие впадины скроются под слоем шпаклёвки.
Выступы стачиваются болгаркой или дрелью с насадкой.
Трещины – шпаклюются или оштукатуриваются (в зависимости от размера).

По завершении работ по предварительному выравниванию, поверхность очищается от пыли и грунтуется. При необходимости может понадобиться нанесение второго слоя укрепляющего состава. Шпаклевать потолок можно только после полного высыхания нанесённого грунта.

Основные принципы чернового шпаклевания

Перед тем, как зашпаклевать потолок, нужно приготовить рабочую смесь, для этого сухой состав разбавляется водой в пропорциях, рекомендуемых заводом производителем. Перемешивать компоненты удобнее и быстрее всего насадкой на дрель, шуруповёрт или специальным миксером для краски, шпаклёвки.

Полезно! Подготовительный этап будет присутствовать даже в том случае, если вы пользуетесь готовой смесью, расфасованной в ведро. Такие составы при длительном хранении (за время стояния на полке) застаиваются, поэтому перед началом работ их нужно перемешать до получения однородной консистенции.

После того, как состав приобрёл однородную структуру, можно приступать к черновому шпаклеванию:

Держа в левой руке малый шпатель, набрать небольшое количество шпаклёвки и равномерно распределить её по широкому, расположенному в правой.
Шпаклевание начинается от одного из углов плоскости. Край шпателя сильно прижимается к основанию и продвигается вперёд. Таким образом, смесь практически вдавливается в поверхность и ложится на неё тонким и ровным слоем.
Полосы, оставшиеся в результате примыкания соседних прогонов, удаляются малым шпателем.
При необходимости выравнивания отдельных участков накладывается второй и последующие слои. В данной ситуации нужно следить за тем, чтобы итоговая толщина шпаклёвки не превышала значений, рекомендуемых производителем продукта (у всех разные).
После полного высыхания берётся штукатурная тёрка с абразивной сеткой и затираются возможные дефекты (излишки) плоскости. Приспособление перемещается по потолку круговыми движениями с равномерным надавливанием. Такая манипуляция выполняется между каждым уложенным слоем шпаклёвки, после чего следует обязательное грунтование и только потом – шпаклевание. Каждый из нанесённых слоёв разравнивается и затирается тщательнее и приближает вас к идеальной плоскости.

Важно! Просматривая результат выполненных работ, подсвечивайте поверхность с разных ракурсов. Свет, падающий из одной точки, не способен полностью проявить все недочеты.

Финишное шпаклевание потолков

Фактически процесс того, как правильно шпаклевать потолок финишными составами, мало отличается от черновых работ. Разница заключается лишь в нескольких нюансах:

Последний слой является самым тонким.
Требует тщательной шлифовки.
Может выполняться материалом, имеющим другие характеристики. Например, черновая шпаклёвка преимущественно делается гипсовыми составами, а финишная – более эластичными акриловыми (с эффектом глянца или без него), но могут быть и исключения.

Тщательно размешанная смесь набирается двумя шпателями и наносится по аналогичному принципу: равномерными, втирающими движениями. За счёт повышенной эластичности все микротрещины и небольшие дефекты, оставшиеся после черновых работ, покрываются одним прогоном. Излишки смеси аккуратно удаляются малым шпателем или затираются после затвердевания.

После того, как финишная шпаклёвка полностью затвердела, потолок тщательно шлифуется штукатурной тёркой с мелкозернистой абразивной сеткой.

Важно! Заниматься шлифовкой шпаклёванных поверхностей можно только после полного затвердевания нанесённого состава. В противном случае, вы просто «стащите» вязкую смесь, тем самым нарушив целостность полученной плоскости.

Некоторые нюансы

В среднем толщина шпаклёвки не должна превышать 20 мм. Если перепад плоскости больше указанной величины – выравнивание выполняется штукатуркой и только после этого шпаклюется.

Ускорить процесс заполнения глубоких трещин можно, воспользовавшись полиуретановой пеной или герметиком. Для увеличения целостности созданного слоя, выбоина заклеивается армирующей сеткой, ширина которой должна превышать размеры повреждённого участка.

Время высыхания грунта, шпаклёвки или штукатурки может отличаться в зависимости от толщины нанесённого слоя, температурно-влажностных свойств помещения, характеристик самого продукта того или иного бренда. Для ознакомления с ними рекомендуется заглянуть в инструкцию по применению, указанную на упаковке.

Повторимся, шпаклевать потолок лучше всего с несколькими источниками света. Это облегчит процесс обнаружения недочётов и их своевременное устранение.

Каждый новый слой шпаклёвки наносится на зашлифованную и полностью грунтованную поверхность.

Подбирая шпаклёвку, имейте в виду, что существует 2 вида составов: сухой в мешках и готовый, в пластиковых вёдрах. Первый имеет больший срок хранения, также его можно довести именно до той степени густоты, которая требуется для выполнения определённых работ. Готовые смеси минимизируют вероятность добавления лишней воды и превращения материала в кашу. Кроме того, её не придётся высыпать и перемешивать, что приводит к густым клубам белой пыли.

При распределении смеси по потолку старайтесь соблюдать угол между шпателем и плоскостью в 30-45°. Усилие, прилагаемое к рукоятке инструмента, должно быть таким, чтобы состав ложился тонким ровным слоем, что будет способствовать быстрому высыханию и облегчению последующей обработки. Заусенцы, наросты и складки желательно удалять сразу, пока шпаклёвка ещё не высохла. Иначе их придётся затирать штукатурной тёркой.

Превышение толщины рекомендуемого уложенного слоя шпаклёвки может стать причиной отслоения или набухания под декоративным слоем.

Не пытайтесь выровнять плоскость в один прогон. Это станет причиной неравномерного высыхания, растрескивания и усадки нанесённой структуры.

Приобретайте только те составы, которые вам знакомы по собственному опыту или положительным отзывам друзей, коллег. Широкий ассортимент продукции данного предназначения не гарантирует 100%-е качество любой из них.

Работа с потолком из гипсокартона

Отличительная особенность потолка из гипсокартона заключается в практически идеальном основании, на котором присутствует множество неровностей в виде саморезов и швов между листами. Кроме того, удобный в работе материал часто используется при монтаже многоуровневых плоскостей, что становится причиной образования внутренних и наружных углов. Их также нужно заделывать в обязательном порядке.

Ранее уже упоминалось, что перед тем, как правильно зашпаклевать потолок, необходимо выполнить работы по выравниванию плоскости. Это минимизирует последующее время, потраченное на застывание нанесённого состава. В данном случае в роли «неровностей» предстают ямки, оставленные вдавленными в гипсокартоновый лист саморезами.

Важно! Перед шпаклеванием поверхность обязательно обрабатывается грунтовкой.

Для этого замешивается небольшое количество шпаклёвки и обрабатываются все проблемные участки. Удобнее всего работать шпателем небольшого (20-25 см.) размера. Для этого немного смеси набирается на кончик инструмента, прикладывается к вдавленному участку и проводится резким, оттягивающим движением. Излишки состава удаляются сразу или после полного высыхания.

Углы на потолках шпаклюются по такому принципу:

Точечно, с интервалом в 50-60 см. делаются мазки шпаклёвки.
На неё укладывается специальный перфорированный уголок (металлический или пластмассовый).
Вдавливается в шпаклёвку, а сверху наносится слой новой, которую нужно продавить сквозь перфорацию угла.
Излишки удаляются.

Полезно! Также процесс может выполняться путём равномерной обмазки всей длины угла и установки перфорированного уголка сверху. В этом случае вдавливать нужно не смесь, а уголок через неё. Лишняя шпаклёвка удаляется аналогичным образом.

Важно! Шлифовка участка осуществляется только после полного высыхания структуры шпаклёвки.

При шпаклевании потолков из гипсокартона, места соединения листов требуют максимальной концентрации. Фактически такие участки можно разделить на 2 группы:

Образованные при соединении имеющих специальные каналы заводских сторон.
Полученные при разрезании листов гипсокартона и не имеющие углублений.

Полезно! Здесь речь идёт об углублениях на длинных краях листа гипсокартона. Предназначены они для укладывания серпянки и шпаклевания до получения ровной плоскости.

Дальнейший порядок действий зависит от вида материала, которым будет осуществляться последующая отделка. Например, для покраски потолка требуется идеально ровная поверхность. Шов, полученный в результате накладывания серпянки, будет на нём виден. Нанесение декоративной штукатурки наоборот, нивелирует небольшие неровности и сделает их невидимыми.

Перед тем, как шпаклевать потолок со швами из гипсокартона, последние обрабатываются таким образом:

Вся длина шва закладывается шпаклёвкой.
Разматывается нужный отрезок серпянки и укладывается на нанесённый раствор.
Сетчатая материя вдавливается в состав, плоскость выравнивается.
Излишки удаляются сразу или после полного застывания смеси.

Полезно! Если нужно обработать швы, не имеющие специальных углублений, они делаются самостоятельно. Для этого канцелярским ножом нужно срезать спрессованную бумагу и полностью удалить её, оголив гипс листа. Отслоившиеся участки убрать, замазав готовым шпаклёвочным составом. Такие действия обеспечивают максимально ровную плоскость потолка.

Заключение

Зашпаклевать потолок под покраску или обои можно своими руками. Для этого понадобится немного терпения, сноровка и, конечно же – желание преобразить интерьер своего жилища.

Рабочий треугольник на кухне

Скорость приготовления пищи зависит от ваших навыков и эргономики кухни. Чтобы легко создавать кулинарные шедевры при планировке кухни создайте рабочий треугольник.

Что такое рабочий треугольник?
Какое расстояние самое оптимальное?
Особенности для разных планировок кухни

Что такое рабочий треугольник?

Рабочий треугольник на кухне — расположение зон активности на комфортном расстоянии друг от друга. Этот термин был впервые озвучен в 40-е гг, и зонами активности считались раковина, плита и рабочая поверхность. Сегодня три вершины треугольника:

холодильник;
раковина;
плита.

Вне зависимости от того, как часто проходит работа на кухне и какие именно блюда вы делаете, вам должно быть удобно брать продукты с места хранения, переносить их в зону обработки (мыть, нарезать), готовить.

Холодильник может быть компактным (встраиваемым под столешницу), однодверным или двухдверным. Позаботьтесь о том, чтобы открыванию дверей ничего не мешало. Если вы расположили его в углу, дверь должна открываться к стене для удобства использования.
Мойку выбирают, исходя из габаритов кухни. Просторным помещениям подойдет любая форма и размер, маленьким идеальна компактная, но глубокая. Для углового расположения существуют специальные раковины, которые правильно вписываются в предусмотренный модуль.
Плита может быть цельной или состоять из отдельной варочной поверхности + духового шкафа. Устанавливать независимую технику удобнее: варочную с одной стороны от раковины, а духовку — в пенал на уровне глаз или любую нижнюю секцию. Духовая печь не обязательно должна располагаться рядом с плитой, она не влияет на рабочий треугольник.

На фото вариант треугольника с холодильником по центру

Какое расстояние самое оптимальное?

Расстояние между центральными элементами зависит от площади, но минимальное 120 см, максимальное — 270 см. Это правило действует для маленьких и больших кухонь. Старайтесь расставить вершины максимально близко к 120 см, чтобы вам не приходилось наматывать километры во время готовки.

Прочертите визуальную линию между парой предметов, уберите обнаруженные преграды — столы, стулья, различные тумбы. Угол кухонного острова не должен входить в свободное пространство треугольника > 30 см.

Также важна ширина прохода между мебелью на двухрядных п-образных кухнях. Она составляет 100-120 см.

На фото пример реализации правила с применением острова

Особенности для разных планировок кухни

Оформление в первую очередь зависит от расстановки мебели. В одной вместо фигуры получится прямая линия, во второй — правильный равносторонний, в третьей — равнобедренный треугольник.

Кроме расположения кухонного гарнитура следует учитывать количество людей, которые обычно готовят еду. Столкновения опасны, поэтому важно чтобы ваши траектории не пересекались. В просторных кухнях для этой цели ставят вторую раковину.

Рабочий треугольник на линейной кухне

Однорядная расстановка — самая неудобная в эксплуатации. Она либо слишком маленькая — у вас от силы 30-40 см между рабочими зонами, либо длинная — вам приходится устраивать забеги во время готовки.В рамках линейной планировки есть 3 способа создания треугольника:

Установка в ряд холодильника, раковины, плиты. Мойка посередине. Согласно правилу треугольника рабочей поверхности между раковиной и плитой должно быть 80-90 см, 45 см между зоной мойки и холодильником.
Вынос холодильника на противоположную стену. Поставьте его ближе к раковине.
Размещение дополнительной рабочей поверхности — острова. Это решение подходит для больших кухонь, сокращая расстояние между углами треугольника. Установите на нем плиту, а раковину и холодильник встройте в гарнитур.

Рабочий треугольник на угловой кухне

Дизайнеры часто предлагают именно г-образные интерьеры кухни, потому что по эргономике им нет равных.

Стандартное размещение по принципу рабочего треугольника — мойка в углу, плита, холодильник по обе стороны от нее. Над раковиной у вас образуется место хранения посуды, между ней и варочной — рабочая поверхность для нарезания, а около холодильника — пустая столешница для разморозки продуктов, хранения необходимого.

При желании выдвиньте мойку из угла, но оставьте остальные участки также слева и справа.

Правила расстановки для П-образной кухни

На кухне буквой П эргономика напрашивается сама собой. По центру ставим мойку, а под ней можно организовать посудомоечную машину. Это упростит процесс загрузки-разгрузки посуды. Остальные точки располагаем по двум сторонам, чтобы получить равнобедренный треугольник.

Если в центре вы запланировали поставить плиту, мойку и место хранения также расположите по обе стороны от неё. Но этот вариант будет гораздо менее удобным.

Эргономичная параллельная планировка кухни

Двухрядная расстановка мебели предполагает распределение рабочих поверхностей на обе стороны. Оставьте мойку, плиту с одной стороны, а холодильник с другой. Вы не будете постоянно вертеться, перебегать между рядами.

Установка холодильника и мойки в одном ряду давно в прошлом, эта модель оказалась крайне неудобной.

На фото грамотное расположение зон: раковина и плита вместе

Планировка кухни с островом

Мечты об обеденном острове на кухне, как в американском кино, можно воплотить, если площадь кухни более 20 квадратных метров. Но он может существенно упростить размещение рабочего треугольника.

Если у вас не миниатюрная модель холодильника, то разместите на острове варочную или моечную зону. Второй вариант несложно реализовать в своём доме, заранее установив коммуникации в нужном месте. В квартире перенос труб необходимо согласовывать, к тому же пострадает эстетика кухни.

Располагая на островной тумбе плиту, позаботьтесь о вытяжке — встроенной в остров или свисающей с потолка. Современные цилиндрические модели прекрасно впишутся в хай-тек, модерн и другие современные стили.

Какую бы зону вы не вынесли на остров, остальные две располагайте напротив.

На фото остров с варочной поверхностью

Планируя переделку учтите правило треугольника на кухне, постарайтесь воссоздать его в своем пространстве. Когда вы сможете готовить быстро и удобно, вы начнете получать удовольствие от процесса, может даже освоите несколько новых рецептов.

Все о рабочем треугольнике на кухне

О концепции
Советы
Правила
- Линейная планировка
- Угловая кухня
- П-образная кухня
- Параллельная планировка
- Кухня-остров
- Полукруглая кухня

Кухня – место приготовления и приема пищи. Готовя на ней и наводя порядок на столе после каждой трапезы, к вечеру женщины чувствуют упадок сил. Причина тому зачастую даже не обилие кухонных забот, а неправильное формирование рабочих зон. Сделав перестановку на кухне, будни домохозяек изменятся.

О концепции

Несмотря на то что новый способ организации пространства – рабочий треугольник на кухне разработали в 40-е гг. XX века, сегодня он не утратил свою актуальность. В те годы на кухне готовили еду, а трапезничали в гостиной. В маленькой кухне размещали нужную для приготовления технику и мебель, которые были весьма габаритными. С внедрением концепции теснота из нее исчезла: на смену ей пришло удобство. Знакомясь с ней впервые, замечают сложности в исполнении. Когда берутся за ее воплощение, они исчезают. Рабочий треугольник на кухне бережет время и силы хозяйкам.

Основных зон на кухне 3:

зона приготовления пищи;
зона хранения;
зона мойки.

Рабочий треугольник получается, если нарисовать прямые линии между зонами, названными выше. От того, как расставят плиту, раковину и холодильник зависит, будет ли казаться кухня тесной и превратится ли процесс приготовления пищи в пытку. Оптимальное расстояние между ними – от 1,2 до 2,7 м, а общая сумма расстояний 4-8 м.

Советы

После обновления интерьера кухни переходят к расстановке мебели и электроприборов. Все расставляют в спешке, устав во время ремонта. Банальные раздумья о том, куда повесить шкаф, поставить обеденный стол оставляют для тех, кто делает ремонт не своими руками, а с привлечением квалифицированных мастеров. Такой подход «аукнется» в будущем отсутствием эффективности в перемещениях и недоступностью нужных предметов при приготовлении пищи. Если потратить чуть больше времени и обыграть сначала рабочие зоны, этого не произойдет. Рабочий треугольник на кухне расставляют правильно, взяв на вооружение следующие советы.

Газовую/индукционную/электрическую плиту и духовой шкаф размещают вблизи мойки и недалеко от стола. В противном случае можно обжечься, неся горячую кастрюлю к мойке для слива воды.
Идеальное место для мойки – вблизи холодильника и газовой плиты.
Рядом с холодильником ставят высокий шкаф с полками (не таскают пакеты с купленным в супермаркете из угла в угол).

Правила

В зависимости от того, какую планировку выберут, положение рабочего треугольника на кухне будет разным.

Линейная планировка

Этот тип планировки называют по-другому однорядным. Из второго названия понятно, что при такой планировке кухонный гарнитур стоит вдоль стены. Зону хранения организуют в навесных шкафах, а плита, раковина и холодильник стоят в ряд. Решение идеально подходит для кухонь, имеющих небольшую площадь, узких или длинных по форме. Между ними должно быть место для нескольких рабочих поверхностей.

Однорядная планировка внесет диссонанс в интерьер больших кухонь. Из-за увеличившегося расстояния между зонами хозяйкам тяжело и неудобно будет перемещаться по ним.

Угловая кухня

Из названия понятно, как выглядит такая кухня. Дизайнерам по душе такой вариант исполнения, но они любят уточнять: он подходит для кухонь прямоугольной или квадратной формы. Кухонный гарнитур покупают Г- или L-образной формы. Есть 2 варианта расстановки мебели в таком случае:

раковина в углу;
плита или холодильник в углу.

Первый вариант предполагает размещение слева и справа от мойки столешниц. Под одной из них прячут посудомоечную машину, а под другой – шкаф для хранения кастрюль. После рабочих зон с левой стороны ставят холодильник, а с правой – плиту с духовым шкафом. Основные места хранения кухонной утвари и сыпучих продуктов – навесные шкафы. Второй вариант предполагает размещение в углу холодильника или плиты. Он допустим, но нерационален. Его трудно реализовать в квартирах в «хрущевках», где разводку под воду выводят в угол.

П-образная кухня

Этот вариант планировки счастливые обладатели квартир с большими кухнями. В них рабочий треугольник распределяют по трем сторонам. «Пустоты» между плитой, раковиной и холодильником заполняют зонами хранения.

Параллельная планировка

В поисках идеального варианта для широких и вытянутых кухонь (ширина от 3 м) задумываются о параллельной планировке. Она подойдет для комнат с выходом на балкон или лоджию. Одна из вершин треугольника (или две) окажется на одной стороне, а две другие (или одна) – на другой.

Кухня-остров

Не у всех кухня в квартире большая по размеру. «Островная» кухня – идеальный вариант планировки для помещений площадью более 20 кв. метров. Она выглядит красиво, делает кухню визуально меньше. «Остров» превращают в один из углов треугольника, ставя в центр раковину или плиту. Первый вариант отпадает, если делают ремонт на кухне в квартире. Причина тому – необходимость согласования с жилищными комитетами переноса, установки трубопровода и прокладки коммуникаций. Если «остров» – одна из вершин треугольника, другие зоны реализуют в кухонном гарнитуре. Иногда «остров» используют как зону приема пищи. В таком случае гарнитур размещают либо в ряд, либо как при П-образной планировке.

Полукруглая кухня

Этот вариант планировки подходит для габаритных и длинных помещений. Мебельные фабрики выпускают гарнитуры с вогнутыми/выпуклыми фасадами. В таком случае мебель расставляют полукругом. Кухонный гарнитур ставят в один ряд с единственной разницей, что углы оказываются не углами, а дугами. Если гарнитур располагают в два ряда, отталкиваются от советов, характерных для параллельной планировки.

Среди дизайнеров концепция рабочего треугольника на кухне пользуется популярностью. Они реализуют ее, но не всегда. Иногда хозяйки, опираясь на свои привычки, не соглашаются с дизайн-проектами, предложенными ими. Это нормально: если у них не лежит душа ни к одному из классических вариантов, составляют новый дизайн-проект с учетом их пожеланий. К дизайнерам обращаются не все.

Делая ремонт своими руками, удобство классических вариантов оформления кухни оценивают самостоятельно, беря в руки бумагу, карандаш и прорисовывая на ней вершины треугольника.

О правилах организации рабочего треугольника на кухне смотрите в следующем видео.

Рабочий треугольник на кухне: как его рассчитать и использовать

Интерьерный журналист, знает всё об эргономике пространства, отделке, мебели и декоре

Кухня — то место, в котором периодически собирается вместе вся семья. Однако процесс готовки может быть очень утомительным. Чтобы сэкономить время и силы, ещё на этапе планирования кухни стоит учесть эргономику, то есть такую организацию пространства, чтобы пользоваться им было максимально удобно. Главное на кухне — правило рабочего треугольника. В статье разберём, что это такое и как им пользоваться.

Что такое рабочий треугольник

В рабочий треугольник, как правило, включают три зоны: мойки (раковина и посудомойка), хранения (холодильник) и приготовления (варочная панель и духовой шкаф). Они — вершины треугольника. Между этими зонами чаще всего передвигаются по кухне. Важно разместить их на комфортном расстоянии друг от друга, чтобы оптимизировать работу и снизить трафик.

Параметры треугольника

Необходимо соблюсти баланс. Если расположить зоны слишком близко, создастся ощущение тесноты и дискомфорта. Чересчур удалять их друг от друга тоже нецелесообразно. В таком случае передвижение между зонами может приобрести хаотичный характер. Едва ли это поможет сэкономить время. Эталонное расстояние — 1,2–2,7 метра. Идеально, если треугольник получится равносторонним. Для большего удобства рекомендуется расположить между зонами хотя бы небольшие рабочие поверхности.

Рассмотрим, как организуют рабочий треугольник для нескольких наиболее распространённых планировок кухни.

Дизайнер Анна Геращенко

Линейная

На линейных кухнях треугольник будет условным, поскольку кухонный гарнитур располагается вдоль стены. Фактически он превратится в прямую. Лучше разместить вершины треугольника — холодильник, плиту и мойку — равноудалённо друг от друга. Такая планировка подходит для маленьких или узких и вытянутых помещений. Не рекомендуется выбирать линейное расположение гарнитура для больших кухонь, поскольку расстояние между зонами будет слишком велико.

Дизайн-студия «Нечаев и Сенчугов»

Угловая

Такая планировка идеальна для помещений, приближённых по форме к квадрату. Оптимальный вариант — расположить мойку в углу, окружив её рабочей поверхностью. Далее по обе стороны от неё установить холодильник и плиту. По желанию мойку можно немного сдвинуть, выставив остальные вершины треугольника равноудалённо от неё.

Дизайнер Наталия Кацуцевичюс

П-образная

П-образный вариант планировки подходит для больших кухонь. В таком случае вершины рабочего треугольника распределятся по трём сторонам гарнитура. Как правило, параллельные стороны отходят под холодильник и плиту с духовкой, а по центру располагают мойку.

В центре можно расположить и плиту, однако по удобству этот вариант будет несколько уступать. Дело в том, что цикл готовки примерно следующий: хранение — обработка — приготовление. То есть вместо того чтобы двигаться вдоль гарнитура, придётся пересекать пролёт.

Параллельная

Такую планировку лучше рассматривать владельцам кухонь от 3 метров в ширину. Она предполагает размещение гарнитура вдоль двух параллельных стен. Рекомендуется оставить холодильник на одной стороне, а раковину и варочную панель перенести на другую. Между мойкой и плитой необходимо оставить не менее 45 см рабочей поверхности.

Студия Temple Blake Limited

Кухня с островом

Поскольку остров зрительно уменьшает площадь, лучше ставить его в кухнях не менее 20 м². Рационально сделать остров одной из вершин рабочего треугольника. С переносом раковины придётся серьезно повозиться, гораздо проще перенести плиту. Соответственно, раковину и холодильник следует встроить в сам кухонный гарнитур.

Интерьерный журналист, знает всё об эргономике пространства, отделке, мебели и декоре