Потолок в гараже: чем обшить, фото чем отделать, высота, своими руками чем покрасить, из чего сделать, из профнастила в металлическом чем лучше

Схема монтажа деревянного каркаса на подвесах

Разумно воспользоваться правилом либо тем же уровнем с целью проверить конструкцию на наличие неровностей. Хорошим аналогом послужит капроновая нить, растянутая под рейками. При этом крайние балки должны прилегать к стенам, иначе края облицовки провиснут.

Подвесной потолок на деревянном каркасе

Характеристики материалов

Самые популярные материалы, предназначенные для отделки внутренних перекрытий, можно условно поделить на два вида. К первым относятся доступные ОСП, вагонка, фанерные листы и пенополистирол. Ко вторым — более дорогие изделия в виде поликарбоната или профилированных листов. Стоит рассмотреть все варианты, узнать их конструктивные особенности, достоинства и недостатки.

Самые распространенные материалы:

• ОСП, ДВП, МДФ;
• пластиковые панели ПВХ;
• мокрая штукатурка;
• гипсокартон;
• профилированный лист.

Отделочные работы с использованием мокрой штукатурки проверены временем. Такой вариант надежен и долговечен.

Технология нанесения проводится в три этапа:

• потолок обрызгивается;
• грунтуется;
• осуществляется его накрывка.

Это самый бюджетный способ, но подобный ремонт довольно трудоемкий, поэтому сегодня его применяют крайне редко.

Гипсокартонные листы также отлично подходят для облицовки потолка в гаражном боксе. Быстрый и простой монтаж своими руками делает этот вариант очень популярным. Для установки также понадобятся оцинкованные профили, которые и крепятся к потолку, а уже на них фиксируется гипсокартон. Преимущества такой отделки в том, что потолки не нужно подготавливать или выравнивать, все дефекты скроются под полотном, а в случае поломки конструкцию можно легко демонтировать.

К минусам можно отнести:

• неустойчивость к влажному климату;
• скрадывание высоты потолка.

Можно смонтировать каркас из брусьев и обшить его вагонкой. Она влагоустойчива, плохо возгорается и отлично очищается. Кроме этого, простота установки дает возможность осуществить ремонт самостоятельно, а значит, не придется тратить денег за услуги специалиста. Отличный вариант установить планкен — деревянные элементы, у которых на 7−10 см стесаны кромки. Эти доски выкладывают на обрешетку и фиксируют. Конструкция может располагаться как в вертикальном положении, так и в горизонтальном.

Если декоративные качества не так важны, приоритеты отдаются именно практичности, то можно обратить внимание на ОСП и ДВП или другие аналогичные материалы. Прессованную деревянную стружку в процессе изготовления пропитывают смолой и парафином, за счет чего ее влагостойкие свойства увеличиваются до максимального показателя, поэтому она не требует какого-либо защитного покрытия. К тому же листы экологически чистые, их просто укладывать и красить.

Потолок в гараже из профнастила — самый популярный и востребованный вариант. Выбор многочисленных потребителей продиктован следующими положительными качествами:

• легкость транспортировки и монтажа;
• длительный эксплуатационный срок, который достигает 50 лет;
• устойчивость к повышенной влажности;
• антикоррозийная защита;
• соответствие всем противопожарным нормам;
• прочность и надежность.

Монтаж включает в себя изготовление металлического каркаса из профилей или деревянных брусьев, на которые закрепляются профилированные листы с помощью саморезов. Материал характеризуется высоким показателем теплопроводности, поэтому в гаражном боксе всегда будет комфортный микроклимат. Но все-таки перед установкой стоит уложить слой утеплителя.

Размеры профлиста позволяют достаточно быстро закрыть всю потолочную поверхность.

Чем обшить потолок в гараже

Гараж рассчитан на круглогодичную эксплуатацию. Чтобы в помещении было комфортно находиться в холодный период, его утепляют и облицовывают. Потолок является основным местом утечки тепла, ведь нагретый воздух поднимается вверх. Из-за особенных условий эксплуатации для отделки и утепления подойдет не каждый материал. Владельцы должны тщательно выбирать, чем обшить потолок в гараже. Рассмотрим варианты обшивки, которые имеют доступную стоимость, и которые легко использовать своими руками.

Требование к материалу для обшивки

В гараже не всегда присутствует постоянное отопление, обычно оно включается, когда владелец находится в помещении длительное время. Это означает, что отделочный материал должен хорошо переносить перепады температуры. Повышенная загазованность и пыль – постоянные спутники ремонта и эксплуатации автомобиля, поэтому загрязнения оседают на потолке, и его придется периодически мыть. Облицовка должна легко очищаться, иначе ее внешний вид быстро придет в негодность. Влажность воздуха в гараже всегда высокая, поэтому материал подбирается и с учетом этого фактора. В условиях высокой пожарной опасности рекомендуется выбирать отделку потолка из негорючих материалов, что обезопасит здоровье человека и обеспечит сохранность имущества. Подводя итог, можно обозначить основные требования к обшивке:

• влагостойкость;
• низкая теплопроводность;
• нетребовательность в уходе;
• пожаробезопасность;
• доступная цена;
• простота установки.

Распространенные варианты

Обшивка пенопластом

Отделку гаража крепят непосредственно к плитам перекрытия или монтируют подвесную конструкцию. Чтобы дешево облицевать потолок используют плиты из пенопласта и пенополистирола, которые с помощью специального клея укладываются на бетонное перекрытие или железо. Это одновременно отделка и утепление. Важно разместить листы плотно друг к другу, в итоге получается ровная поверхность, которую в качестве финишной отделки покрывают краской. Облицовка пенопластом выдержит любые температурные колебания и повышенную влажность, ее монтаж занимает минимум времени.

Потолок из ОСП

Второй способ дороже и сложнее в исполнении, но он дает возможность утеплить потолок, разместив изоляционный материал между рейками каркаса. Основу конструкции собирают из деревянных брусков или металлического профиля. Дерево стоит дешевле, но срок его службы ограничен, материал подойдет для облицовки из пластика или ОСБ. Металлические направляющие не боятся коррозии и выдерживают существенный вес облицовки, на них закрепляют потолок из профнастила.

Потолок из пластиковых панелей

Отделку потолка ПВХ панелями начинают с разметки каркаса. Первоначально размечается периметр крепления, его расстояние от потолка зависит от толщины используемого утеплителя. Отметка ставится на одной из стен, а потом при помощи лазерного или водяного уровня переносится на соседнюю. Расстояние между двумя точками обозначается специальной отбивкой. Разметив 4 стены, прибивают деревянные направляющие из рейки 20×50 мм, которая предварительно обрабатывается антисептиком.

По потолку каркас крепится непосредственно к плитам дюбелями и шурупами или устанавливается на П-образных металлических подвесах. Второй способ применяется при существенной толщине утеплителя и при желании установить на потолке точечные светильники. Высота от пола до потолка уменьшится, но появится свободное пространство для реализации планов по освещению. Крепежные планки на потолке располагают перпендикулярно пластиковым панелям на расстоянии 40–60 см.

Утепление под ПВХ

Между направляющими на потолке укладывают утеплитель, для этого используют:

1. Пенопласт – это самый дешевый вариант утепления. Материал влагостойкий и не привлекает грызунов и насекомых.
2. Пенополистирол – изготавливается на основе того же полимера, что пенопласт, но метод экструзии (сплавления гранул) делает его более плотным, прочным, снижает водопоглощение.
3. Минеральная вата – материал не горит, имеет низкую теплопроводность и доступную стоимость, для утепления удобнее использовать не рулонную полосу, а отдельные плиты.

Рейки каркаса набиваются по размерам утеплителя, тогда не придется тратить время на его разрезание. Пенопласт или пенополистирол крепится на клей, дополнительно забивается пластиковый крепеж с широкими шляпками.

Панели ПВХ

Монтаж облицовки начинают с установки по всему периметру стартового профиля. Первая панель вставляется торцами в его пазы и придвигается к стене, где осторожно заправляется в такой же профиль. К деревянным рейкам пластик прикручивается саморезами. Установка панелей занимает всего несколько часов – это одно из преимуществ выбранной отделки. Если у панели отрезать фаску, то деталь плотнее войдет в стартовый профиль. Последняя панель обрезается до нужного размера строительным ножом и вставляется в пазы. Места под светильники высверливаются в пластике специальной насадкой на перфораторе. Обшивка пластиковыми панелями обеспечит устойчивость потолка к влаге и гниению, а также простоту ухода. ПВХ легко повредить при ударе, но благодаря размещению на потолке, опасность механического воздействия снижается.

Использование профнастила для отделки потолка

Профнастил

Профилированные стальные листы – универсальная отделка, материал долговечен, влагостоек, просто крепится на каркас. Низкий вес профнастила облегчает транспортировку и монтаж.

Обратите внимание! Из-за высокой теплопроводности металла требуется предварительное утепление.

Полное соответствие пожарным нормам делает профнастил популярным выбором для гаража.

Каркас и утепление под профнастил

Потолок из оцинкованной стали лучше устанавливать на металлический каркас. Он состоит из направляющих 27×28 мм и стоечного профиля 60×27 мм. Уровень расположения металлического профиля размечается так же, как и деревянной обрешетки. Направляющие крепятся саморезами через 30–40 см по всему периметру гаража. Стоечный профиль вставляется в направляющий с шагом 40 см и закрепляется. Дополнительную жесткость конструкции придает использование подвесов, закрепленных на потолке анкерами через каждые 70 см. Для обшивки гаража используется стеновой профнастил толщиной 6 мм. Крепление листов выполняется саморезами. Готовый потолок прослужит десятки лет, он устойчив к открытому огню, влаге, воздействию микроорганизмов.

Плиты ОСБ для обшивки потолка

Обшивка ОСП

Финишная отделка листами осб выполняется на деревянный каркас. Применяется материал толщиной от 6 до 10 мм, который изготавливается из древесной стружки, пропитанной смолами. Он легко режется, устойчив к влаге и горению. Можно воспользоваться схожими по свойствам листами влагостойкой фанеры или ДСП. Для продления срока службы потолка материал обрабатывают антисептиком. Листы большого размера позволяют быстро зашить всю площадь потолка. Крепление к каркасу выполняется саморезами по дереву. Их длина зависит от толщины используемых плит, для ОСП 8 мм достаточно шурупа в 25 мм. Крепеж размещается в 10 мм от края.

Крепление ОСП

Материал на основе древесины обладает низкой теплопроводностью. При желании сэкономить, можно не утеплять потолок, а закрепить на деревянный каркас только плиты осб.

1. Если предусмотрен слой утепления, листы отделки должны размещаться в 1 см от него, чтобы материал не сминался и не терял свои качества.
2. Обрешетка под крепление плит должна устанавливать в одной плоскости, расположение поперечных планок в процессе крепления контролируют натянутой капроновой нитью.
3. Для каркаса используется сухой качественный брус, прошедший антисептическую обработку.
4. Стыки закрепленных плит замазывают шпаклевкой, шов армируют специальной сеткой. Готовая поверхность окрашивается водоэмульсионной краской.

Гипсокартон

Гипсокартон – популярный материал для обшивки подвесных потолков, для облицовки гаража подойдет влагостойкий вариант. Листы гипсокартона создают привлекательную ровную поверхность, они не горят, а после дополнительной защиты шпаклевкой и краской не боятся воздействия влаги. Для монтажа каркаса продается специальный профиль, листы крепятся к нему саморезами. Нанесение шпаклевки выполняется в два этапа, швы проклеиваются сеткой их стекловолокна.

Обшивка потолка в гараже зависит от ваших предпочтений и размера бюджета, качественный и доступный вариант – это прочные плиты ОСП. Быстро монтируется и стоит недорого отделка пластиковыми панелями. Если вы предпочитает дизайнерское оформление, можно создать многоуровневую подвесную конструкцию с элементами подсветки, изготовленную из гипсокартона.

Видео

В этом видеоролике вы можете увидеть, как отделать потолок пластиковыми панелями:

Чем обшить потолок в гараже

Выбирая, чем обшить потолок в гараже, желательно ориентироваться не на декоративный вид и прочность покрытия, а на способность сохранять тепло и на влагостойкость материала. Ещё очень важна его горючесть – материал как минимум должен плохо гореть, а ещё лучше – противостоять горению. Разберём самые распространённые варианты покрытий для потолка в гараже.

Зачем обшивать потолок в гараже, и можно ли без этого обойтись

В каждом свежепостроенном гараже поверхность потолка выглядит не особенно привлекательно – как правило, это балки с обрешёткой или голая бетонная плита. Да и в давно возведённых конструкциях потолок зачастую остаётся в первозданном виде. Если вам важен комфорт и нужно сохранить тепло, значит, необходимо качественно отделать и утеплить потолок.

На что ещё влияет отделка потолка:

• По утверждению специалистов, через кровлю теряется около 1/4 тепловой энергии, поэтому для снижения потерь тепла в зимний период и перегрева помещения в летний поверхность потолка необходимо утеплить;
• Если потолок не утеплён, то во время морозов на холодной поверхности будет собираться конденсат, а обшивка позволит удалять влагу, используя вентиляцию;
• Кирпичная или бетонная поверхность постоянно «выдаёт» много пыли. От этого не спасает и вентиляционная система. Поэтому, чтобы снизить количество пыли, удобней отделить её покрытием от внутреннего объёма гаража.

Внимание! Если потолок в гараже сделан в советское время, утеплить и отделать его особенно необходимо.

Даже если просто побелить потолок, то конденсат станет меньше выщелачивать поверхность, а если обшить его отделочным материалом, то вы надёжно защитите гараж. Что использовать для этого – вопрос техники, главное – что внутреннее пространство будет полностью защищено.

Варианты обшивки потолка в гараже

Деревянный каркас для крепления облицовки

Если у вас гладкой потолок из бетона, то деревянные рейки проще крепить с помощью предварительно просверленных отверстий, а после этого обшить их отделочным материалом. Не исключено, что придётся выравнивать поверхность потолка (особенно если это старый гараж). В этом случае пригодятся металлические П-образные ленточные подвесы. Они крепятся дюбелями или шурупами через 60 см. Профиль деревянных реек для крепления облицовки – 25х50 мм, толще их делать нежелательно.

Чтобы закреплённые рейки располагались на одном уровне, необходимо точно провести разметку. Сделав одну отметку на нужном расстоянии, потом её переносят во все углы помещения. Выполнять разметку мест крепления каркаса удобнее всего с помощью малярного шнура. Для проверки горизонтальности установки реек используйте уровень или правило. Можно под рейками протянуть капроновую нить. Учтите, что крайние рейки обязательно должны быть установлены прямо возле стен, иначе края отделки будут провисать.

Металлический каркас

Это крепление облицовки потолка похоже на использование деревянного каркаса. Разметку мест крепления металлического профиля выполняют по тому же принципу. Потом устанавливают подвесы, необходимые для монтажа CD-профиля, на расстоянии 50 см.

Кроме того, вдоль стен нужно установить UD-профиль, который одновременно выполняет 2 функции: служит как направляющая и как держатель. Крепить профиль нужно с помощью дюбелей-шурупов с шагом 40-50 см. Перед монтажом металлического каркаса профиль обрезают по размеру с допуском 5 мм, потом его укладывают в направляющие, не закрепляя на подвесы.

Под каркасом из профиля растягивают капроновую нить, и, ориентируясь по ней, выравнивают все части каркаса. Чтобы вам не помешал провисающий профиль, приподнимите их немного на время, обернув крыльями подвесов. Профиль крепят на нужном месте к подвесам и направляющим мелкими саморезами.

Рекомендация! При креплении подвесов на бетоне наверняка появится проблема – дюбеля начнут проваливаться в пустотелые плиты. Решить это можно, если использовать развальцованные дюбеля.

Так как подвесы крепят, используя дюбеля диаметром 6 мм, лучше их заменить шурупами 4-5 мм. Если так не сделать, то дюбеля могут просто выпасть из отверстия.

Теплоизоляция потолка

Проще всего уложить теплоизолирующий материал в пространство между профилями, а стыки заполнить обычной монтажной пеной – этот способ даст лучший результат, особенно если для утепления используется пенопласт. Таким образом можно закрепить и минеральную вату, но только её края необходимо завести под планки каркаса, так как одна пена неспособна удержать этот теплоизолирующий материал.

Будьте осторожны при укладке минеральной ваты и подготовьте эффективную защиту от попадания волокон материала во время дыхания и на тело. Это имеет огромное значение для аллергиков, так как частицы материала, попадая на слизистую оболочку и кожу, приводят к сильному раздражению.

Можно использовать для теплоизоляции потолка гаража пенофол (фольгированный пенополиэтилен). Создав цельное полотно необходимых габаритов, его крепят к каркасу степлером, и проклеивают скотчем все стыки. Пенофол прижимают рейками и закрывают отделочным материалом.

Обшивка гипсокартоном

Большинство владельцев гаражей предпочитают обшивать потолок именно гипсокартоном – это происходит из-за простоты отделки, даже с учётом необходимости создания надёжного каркаса для крепления материала. В большинстве случаев каркас изготавливают из оцинкованного профиля, который стоит недорого.

Использование гипсокартона популярно в силу следующих причин:

• Возможность скрыть дефекты на основании;
• Простой монтаж материала, который не потребует много времени;
• Между гипсокартоном и потолком можно провести необходимые коммуникации;
• Листы гипсокартона при необходимости можно заменить отдельными частями, не трогая остальное покрытие;
• Можно изготовить многоуровневую конструкцию;
• Материал экологически чист и полностью безопасен для человека;
• Низкая цена.

При установке гипсокартона необходимо выполнить несколько важных правил.

1. Стыки листов нужно располагать под закреплённым профилем – это поможет их надежно замаскировать
2. Саморезы крепления надо слегка утапливать в поверхность гипсокартона, но нельзя слишком усердствовать, иначе крепления просто продавят лист, и материал не будет держаться.
3. После того как все стыки будут зашпаклёваны, необходимо дважды загрунтовать декоративную поверхность подходящим составом. Это заметно улучшит контакт материала с краской, которую вы используете для окраски потолка.

Перед теплоизоляцией потолка в гараже необходимо уложить под листы гипсокартона минеральную вату или похожий по характеристикам теплоизолирующий материал.

Простым гипсокартоном отделывать гараж нельзя в силу того, что это помещение сырое, и при запуске отопления в нём резко изменяется температура.

По этой причине необходимо использовать:

1. Влагостойкий гипсокартон;
2. Огнеупорный гипсокартон;
3. Влагоогнестойкий гипсокартон.

Нужно учитывать, что гипсокартон при всех своих положительных свойствах очень хрупкий. При сильном ударе в нём появится дыра. При ремонте такого повреждения нужно аккуратно удалить повреждённый участок и закрепить новый отрезок материала.

Гипсокартон нужно монтировать на потолок с шагом между профилем каркаса 60 см – этот размер определяется габаритами листов материала. Их производят шириной 60 или 120 см, а длина листов может быть 2,5 и 4 метра.

После расчётов и замеров производят разметку мест установки профиля каркаса на поверхности потолка. Листы гипсокартона режут на части с помощью ножа или ножовки. При создании системы освещения в листах прорезают отверстия в нужных местах. После этого листы материала крепят к профилям саморезами с шагом 25-30 см.

Панели ПВХ

Данный материал подкупает скоростью установки – в стандартном гараже на весь процесс потребуется максимум 4 часа. Срок службы панелей также впечатляет, а для его очистки допускается использовать любое чистящее вещество. Можно подобрать материал по своему вкусу, при этом у него довольно приемлемая цена.

Панели ПВХ почти не горят и полностью невосприимчивы к влаге. Монтаж несложно провести без найма специалистов, что заметно снизит ваши расходы.

Единственный недостаток панелей ПВХ – ломкость, но при осторожном обращении с материалом проблем не возникнет, необходимо только предотвратить любые, даже случайные, удары по панелям.

Монтаж на поверхность потолка плит ПВХ требует выполнения определённых операций:

1. Для расчёта нужной ширины панелей необходимо замерить пространство от торца крайней панели до грани профиля, после чего отнять от этого размера 5 мм.
2. Разрезать панели длиной, равной ширине гаража. Они будут крепиться поперёк профиля каркаса. Материал удобно резать острым строительным ножом.
3. На первой панели нужно сделать фаску, чтобы её можно было плотно уложить. Дополнительно это предотвратит образование пыльной полосы.
4. Закрепить материал саморезами, подкладывая под них пресс шайбы. Это улучшит прилегание панелей к каркасу и предотвратит их деформацию даже под воздействием температуры.
5. Установить последнюю часть в направляющую, и потом завести её в торцевой паз крайней панели (это лучше делать влажными ладонями).

Обшивка пластиковыми панелями

Пластиковые панели весят очень мало, и монтировать их просто. Материал не боится коррозии и влаги и стоит недорого. Панели не поддаются гнили, их очень просто очистить от загрязнений.

Монтаж состоит из нескольких фаз:

1. Приобретите необходимый материал и изготовьте каркас для крепления. Монтируйте каркас перпендикулярно линии установки пластиковых панелей. Расстояние между отдельными профилями каркаса допускается до 40 см.
2. Каркас нужно крепить надёжно, особое внимание уделите участку, расположенному по периметру.
3. Панели устанавливают с использованием саморезов, заводя каждую планку в монтажный зазор ранее установленной панели. Крайнюю панель обрежьте по нужному размеру ножом, а её край закройте финишным плинтусом.

Мокрое оштукатуривание

Эта технология отделки потолка в гараже распространена уже давно и пользуется стойкой популярностью, так как даёт хорошие результаты по сроку службы и стойкости к внешним воздействиям.

Процесс состоит из 3 этапов:

1. Обрызг – покрытие поверхности потолка рабочим раствором сметанообразной консистенции. Отделываемую поверхность необходимо предварительно хорошо увлажнить.
2. Выравнивание – после того как обрызг полностью застынет, на него наносят более густой раствор и производят выравнивание. Этот слой служит в качестве «фундамента» покрытия, поэтому он и является наиболее толстым.
3. Накрывка – при работе используют очень густой раствор. Поверхность им покрывают локально, после чего выравнивают полутерком. Действие по выравниванию на этом этапе крайне необходимо, поскольку предыдущие операции неспособны дать ровную поверхность.

У мокрого оштукатуривания есть существенный недостаток – работа очень трудоёмка. Не каждый способен потратить столько времени и сил на качественную отделку потолка гаража.

Иные способы

Экструдированный пенополистирол. Его можно использовать как для декоративной отделки поверхности, так и для теплоизоляции. Крепят пенополистирол на специальный клей, листы материала просто приклеивают на потолок. Можно монтировать его на каркас из досок или реек.

То, как использовать экструдированный пенополистирол, зависит от первоначального состояния потолка. Если для устройства использовались бетонные плиты, и его поверхность внутри помещения ровная, то можно без дополнительной работы просто наклеить материал на бетонные плиты. Если же потолок неровный, то лучше сначала выровнять его, закрепив доски, после чего уже на них наклеить пенополистирол.

Фанера, ОСП и ДСП. При использовании таких материалов для отделки начинать работу нужно с создания обрешётки. Все эти материалы стоят недорого, и монтировать их несложно. Необходимо только подготовить надёжный каркас, и на него саморезами прикрепить листы.

Для создания каркаса на бетонные плиты потребуется найти перфоратор и дюбеля. Если в вашем гараже потолок деревянный, то подойдут обычные саморезы.

Расстояние между рейками каркаса должно составлять примерно 40-60 см. Листы материала в одиночку монтировать неудобно, по этой причине лучше найти себе помощника.

Деревянная вагонка. Очень эффективный материал для отделки потолка гаража – древесина. Закрепите на нём вагонку и пропитайте её составами, противостоящими гнили и огню – и ваш потолок сможет служить десятки лет без повреждений.

Для отделки потолка необходимо использовать сухую древесину. Её можно покрыть краской или лаком, которые не горят. Вагонку можно закрепить практически на любых поверхностях в деревянных, металлических или бетонных зданиях. Можно подложить под неё слой базальтовой ваты, которая хорошо утеплит потолок гаража.

Используя описанные нами материалы для отделки, вполне реально сделать максимально функциональный и красивый потолок в своём гараже, причём для этого не потребуется очень больших затрат.

Как научиться варить. Советы профессионального сварщика

Это небольшой мастер-класс по ручной дуговой сварке. В статье мы постарались уделить внимание самым распространённым проблемам и вопросам, с которыми сталкивается начинающий сварщик.

Подумывая о приобретении сварочного аппарата «для дома, для дачи», многие обыватели отказываются от этой затеи, так как сомневаются в том, что смогут самостоятельно освоить премудрости электродуговой сварки. Все знают, что высококвалифицированные сварщики — это творцы, отдельная каста мастеровых. Между тем реальность такова, что бытовое строительное применение сварки в подавляющем большинстве случаев не требует особого качества шва, а сварные соединения, по сути, просто заменяют разборные болтовые/винтовые сборки. При этом, конечно, начинающему мастеру не стоит браться за сварку, допустим, водопроводной трубы или нагруженной фермы перекрытия, ибо последствия могут быть очень неприятными.

Лучший способ научиться варить — это записаться на соответствующие курсы. Также полезно просто некоторое время поработать с опытным мастером, чтобы наглядно, в режиме реального времени наблюдать за его действиями, помучить вопросами и перенять основные технические приёмы. Но даже это не обязательно, базовой теоретической подготовки может быть достаточно, чтобы выйти на улицу и самому начать учиться.

Подготовка к сварке

Чем нужно укомплектоваться

Экипировка

Сварка является довольно вредным для человека процессом, поэтому мастер должен позаботиться о своей защите. Начать нужно с одежды. В продаже имеются огнестойкие костюмы сварщика, а также различные накидки, фартуки и т.п. Отдельно защищаются руки, для этих целей потребуются специальные краги, рукавицы или перчатки. Не стоит забывать об обуви, которая должна быть высокой, чтобы накрываться брюками, и термостойкой, чтобы выдерживать попадание горячих искр. Самое главное — защита зрения. Для этого разработаны так называемые светофильтры, которые, будучи установленными на маске, способны уберечь глаза от вредных излучений, но позволяют чётко видеть сварочную ванну. Они имеют номера и разделяются по затенённости. Затенённость светофильтров выбирается в соответствии с условиями работы (интенсивность дуги). Многие мастера очень полюбили маски со светофильтрами типа «хамелеон». Кое-что из экипировки, обычно это маска или перчатки, производители аппарата могут включать в комплектацию, но далеко не всегда эти девайсы нормального качества.

Высоковольтные провода

Кроме самого сварочного аппарата (источника сварочного тока), необходимо иметь провода для передачи питания на электрододержатель и зажим массы (клемма заземления). Это специальные медные проводники большого сечения, рассчитанные на определённую силу тока — чем больше ток, тем крупнее провода, и тем на более высокий ток они рассчитаны. В бытовых условиях, где используются сравнительно маломощные инверторы, вполне подойдут проводники, рассчитанные на ток до 200 А, длиной 2,5–4 метра. Как правило, эти провода идут в комплекте, но иногда их нужно покупать отдельно.

Переноска

Чтобы подключить инвертор в сеть (помимо надёжной заземлённой розетки на 25 А, запитанной через качественный автомат) почти всегда нужна переноска. Сечение каждого её проводника не должно быть менее 2,5 мм 2 . Её длина может доходить до полусотни метров, но чем она короче, тем более точный ток будет получен на выходе. В любом случае удлинитель необходимо полностью размотать с бобины, чтобы он не перегревался.

Вспомогательный инструмент

При сварочных работах всегда пригождается УШМ («болгарка»), лучше и «большая» и «маленькая». В качестве оснастки следует запастись как отрезными, так и шлифовальными абразивными дисками. Для зачистки деталей нужна металлическая щётка. Для удаления шлака потребуется молоток. Чтобы надёжно зафиксировать свариваемые детали между собой очень удобно воспользоваться металлическими струбцинами, из-за температурных вредностей пластиковые не подойдут. Давайте сразу упомянем и о подмостях, которые вчистую обыгрывают любую стремянку. Они нужны, чтобы в полной мере контролировать процесс сварки по месту и послужат рабочим местом, если варить детали «на столе».

Электроды

Классификация электродов для сварки ММА весьма обширна. Большинство задач мы сможем решить с помощью таких популярных марок, как АНО, ОЗС, МP, которые хорошо подходят для сварки постоянным током инвертора. Что касается диаметра стержня, то наш размер — это «двойка» и несколько реже — «тройка». Следует понимать одно золотое правило: диаметр электрода выбирается по толщине металла свариваемых деталей, а уже от диаметра электрода выбирается сварочный ток. Это основной, базовый критерий, хотя учитывается также химический состав металла, форма кромок, тип соединения деталей, положение сварочного шва в пространстве.

Ориентировочно, для металла толщиной от 1,5 до 3 мм нужно взять электрод диаметром 2–2,5 мм. Тройкой варят металл до 5 мм по толщине — и это будет наш предел, более массивные детали нам будут неподвластными, так как электрод просто не прогреет металл деталей. Электроды в 4 мм внутридомовая сеть не потянет (сила тока близка 200 А, а нагрузка приближается к 5 кВт — выключится автомат), да и редко бывают нужны его возможности. О том, какую силу тока выставить, читайте ниже.

Как подготовить детали

Обработка шва

Зону стыковки двух деталей, где будет формироваться сварочный шов, следует очистить от загрязнений и влаги, также с кромок нужно с помощью металлической щётки удалить ржавчину, остатки лакокрасочных составов (металл по паре сантиметров от стыка зачищается до блеска). Если толщина деталей превышает 3 мм, то с кромок рекомендуется снимать фаску, что позволяет добиться хорошего проваривания металлического массива.

Ориентирование деталей

Проще всего выполнять ручную дуговую сварку, если сварочный шов располагается на горизонтальной поверхности (сварка «в нижнем положении»). При таком способе наиболее удобно выполнять контроль сварочной ванной. Сила тяжести действует на расплав сверху вниз, не сдвигая его, она помогает присадочному металлу электрода переноситься в создаваемый пользователем шов. Именно поэтому, если есть возможность, новичку лучше варить на столе, а уже затем укрупнённые детали собирать «на месте».

Вертикальное положение сложнее, но встречается часто, при этом способе ориентирования варить приходится или вертикально, или горизонтально на вертикальной плоскости. В первом случае шов чаще всего ведут снизу вверх, но для тонкого металла лучше двигаться сверху вниз — так он меньше прогревается и меньше опасность прожига. А особенность второго типа сварки (горизонтально на вертикальной поверхности) заключается в том, что сварочную ванну «протягивают» перпендикулярно силе тяжести, поэтому, чтобы металл не вытекал, количество расплава (размер сварочной ванны) должно быть минимальным, дугу выдерживают максимально короткой.

Потолочная сварка по понятным причинам самая сложная и малопроизводительная, непрофессионалу лучше за неё не браться.

Нужно также отметить, что при сварке детали могут различными способами располагаться друг относительно друга. От этого выделяют несколько типов сварки: встык, внахлёст, угловая, тавровая. Сварка встык выполняется «почти прямым» электродом, в остальных трёх типах электрод будет наклонён, так как проварить нужно две детали, расположенные во взаимно перпендикулярных плоскостях. Есть проблема: например, если угловое соединение деталей расположить на столе обычным способом, то в сечении мы видим литеру L, то есть нижняя кромка будет из-за силы тяжести больше попадать в зону сварочной ванны. Именно поэтому есть смысл расположить детали «в лодочку» (сечение в виде V), тогда обе кромки хорошо проварятся.

Какой ток выставить

Мы уже говорили, что сварочный ток подбирается в зависимости от толщины электрода. Для начала вам нужно иметь ввиду, что технически ограничен только нижний предел тока. Например, используя двойку, чтобы получить хороший шов, нужно поставить переключатель силы тока на 70–80 и более ампер (чем выше, тем скорее сгорит электрод). Для тройки подойдёт ток от 100 до 140 А, четвёрка — 160 А. Для начала попробуйте ток чуть выше минимального, а уже при необходимости поднимайте его значение. Есть хороший способ понять, правильно ли вы выбрали силовой режим: звук сварки должен напоминать потрескивание, а не бульканье или гудение.

С какой полярностью подключить держатель электрода и массу

Инвертор работает от постоянного тока, поэтому позволяет подключить высоковольтные провода в два положения, на электрод или массу можно подать «плюс» или «минус». Если на электроде плюс (обратная полярность), то он греется сильнее, а если минус (прямая полярность) — то деталь. Обратная полярность используется чаще, она характерна для традиционной сварки. Прямая полярность используется для сваривания листового металла в высоком темпе со специальными электродами.

Работа со сварочной дугой

Выполнив все подготовительные работы, можете приступить к тренировке. Расположитесь максимально удобно, лучше сядьте, обопритесь на стол, держите зажим электрода двумя руками. Далее рассмотрим основные движения и приёмы на самом простом — сварка в нижнем положении, детали встык, электрод двойка, металл листовой (или пластины), кромки прямые без фасок, шов прямолинейный однослойный. Пункты пойдут примерно по порядку выполнения работ, но некоторые действия осуществляются одновременно. Каждый пункт не обязательно обозначает действие, это — важный момент, на который следует обратить внимание.

1. Поджиг. Чтобы появилась (зажглась) дуга, следует выполнить чиркающее движение электродом по детали, будто спичкой. Чиркать нужно по направлению шва, чтобы заготовка не была испорчена. Сам электрод необходимо слегка наклонить относительно вертикали (примерно на 30 градусов).

2. Контроль дуги, формирование сварочной ванны. Как только дуга разгорелась — подводим её к началу шва и ждём расплавления металла. Сначала под электродом в течение 2–3 секунд появляется красное пятно, это горит флюс. Затем можно наблюдать появление желто-оранжевого пятна, на котором виднеется рябь — это расплавился металл.

3. Положение электрода при формировании сварочной ванны. Электрод располагается почти вертикально, слегка наклонён в сторону направления шва (на 25–40 градусов). Между электродом и деталями нужно выдержать расстояние около 3 миллиметров, обычно для этого обмазкой касаются метала свариваемых заготовок.

4. Формирование шва, управление сварочной ванной. Итак, признаком появления сварочной ванны является возникновение оранжевого пятна с подрагивающей поверхностью. С начала поджига дуги ванна (расплав металла) появляется через 2–3 секунды, и мы должны переместить электрод на один-два миллиметра по направлению нашего шва. Затем снова ждём появления оранжевого пятна, теперь на это будет уходить менее секунды. Так постепенно, миллиметр за миллиметром, и двигаемся.

5. Положение, тип движения электрода при формировании шва.

Во-первых, нужно всегда держать корректный наклон. Если слишком сильно наклонять электрод, то дуга будет своим потоком отталкивать сварочную ванну назад, делая шов высоким, усложняя прогрев металла. Более вертикальный электрод давит дугой на ванну, распластывая её. Таким образом, наклоном электрода можно манипулировать высотой шва, более корректным считается шов, который по высоте получается заподлицо со свариваемыми поверхностями. Однако следует учесть, что при существенно наклоненном электроде проще визуально контролировать состояние сварочной ванны.

Второе, не забываем выдерживать дуговой промежуток. Дело в том, что электрод расходуется, и его нужно постоянно опускать, как говорят: «макать» в сварочную ванну. Если электрод не приближать максимально близко, то не будет металла для формирования шва, а большой зазор сделает дугу нестабильной. Слишком откровенные касания электродом деталей вызовут короткое замыкание, и на инверторе сработает защита. Возьмите за ориентир высоту, когда при наклоненном электроде вы касаетесь деталей только обмазкой электрода.

Третье, тип движения электрода новичку лучше выбрать прямолинейный, в крайнем случае — с небольшими круговыми (вокруг ванны) и одновременно поступательными движениями. Формируем так называемые «чешуйки», которые перекрывают друг друга где-то наполовину. Лучший шов — с мелкой чешуйчатостью. К слову, всякие там зигзаги и восьмёрки будете осваивать потом, они нужны для работы с толстым металлом.

Четвёртое, скорость перемещения. От несоблюдения этого параметра часто возникают основные дефекты сварки — непровары или прожиги. Числовых решений привести невозможно. Следите за состоянием (цветом) зоны под электродом, двигайтесь плавно, не передерживайте. Останавливайтесь и рассматривайте готовые части шва. Чем тоньше электрод, тем меньше он прогревает металл, и тем медленнее его ведут. Очевидно, что при граничных ситуациях (когда детали можно сварить и тройкой, и двойкой) новичку лучше использовать более тонкий электрод и медленнее его вести. По мере повышения квалификации — увеличивайте ток и применяйте более толстый электрод.

6. Контроль сварочной ванны осуществляется визуально. Смотрите на ванну и на шов позади, а не саму дугу. Исследуйте свой шов, чтобы он был одинаковой толщины и ширины (оптимальная ширина — от 0,8 до 1,5 диаметра электрода) с минимумом дефектов (ГОСТ 30242–97). В бытовых условиях многие дефекты сварки без проблем устраняются дополнительным подвариванием, но только после остывания шва и очистки его от шлака. Для начинающего, пожалуй, всё же лучше работать с существенно наклоненным электродом, чтобы лучше видеть сварочную ванну. Заметим, что не стоит поначалу пытаться проварить шов одной дугой, остановитесь и рассмотрите геометрию (сечение) получаемого шва: чешуйка/бугорок — хорошо; шарик на ножке — малая сила тока; прожиг и кратеры — высокая сила тока, медленное ведение электрода по заданной траектории.

7. Как закончить сварку. В конце шва не убирайте электрод сразу, а сделайте небольшой круг на месте, внося металл, иначе в точке отрыва дуги останется кратер. Отрыв электрода сделайте лёгким чирканьем. После сварки шлак, когда он остыл и почернел, с помощью молотка и жёсткой щётки удаляется со шва. При корректной сварке он отскакивает крупными хлопьями, а в металле шва включений шлака нет.

Эта статья, конечно, не может претендовать на всеобъемлющее руководство, но на некоторые часто задаваемые вопросы от сварщиков новичков мы постарались ответить. Хотелось бы также сказать, что прежде чем начинать обучение, тщательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя вашего сварочного аппарата и электродов, а также внимательно изучите правила техники безопасности при проведении сварочных работ. И всё у вас получится.

Антон Турищев, рмнт.ру

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как варить инверторной сваркой: советы новичкам

В частном доме и на даче постоянно возникает необходимость что-то сварить. Чтобы не обращаться по мелочам к профи (и не платить им) можно купить недорогой сварочный аппарат и научиться самому. Для приобретения этих навыков рекомендуют приобретать сварочные аппараты постоянного тока, а в частности, сварочные инверторы. Они имеют небольшие габариты, мало весят, с их помощью можно получить качественный шов даже без наличия большого опыта. Что не менее важно, в этой категории есть неплохие аппараты по невысокой цене (5-10 тысяч рублей). Потому сварка инвертором для начинающих — лучшее что может сегодня предложить рынок.

Что такое сварочный инвертор и как он работает

Инвертором это устройство назвали потому, что он преобразует переменный ток сети 220 В с частотой 50 Гц, в высокочастотные колебания, а затем — в постоянный ток. При этом устройство имеет высокий КПД: порядка 85-90% и даже при довольно больших нагрузках счетчик «мотает» немного. Во всяком случае, бешеные счета вам оплачивать не придется. Расход будет чуть выше, чем без сварки, но ненамного.

Этот небольшой ящик и есть инверторный сварочный аппарат

Большинство инверторных сварочных аппаратов работают от бытовой сети 220 В (есть аппараты и от 380 В). И это — один из их плюсов. Причем, они практически никак на нее не влияют, т.е. не «садят» напряжение. Насчет соседей будьте спокойны: они и не будут знать, что вы занимаетесь сваркой. Второй немаловажный плюс в том, что они более-менее нормально могут работать и при пониженном напряжении. Нужно, конечно, смотреть в характеристиках, но при 170 В большая их часть еще позволяет работать электродом 3 мм. Это очень важно особенно для сельской местности, где низкое напряжение — скорее норма, чем исключение.

Что еще хорошо для новичков — что дугу при инверторной сварке и получить и удержать легче. И вообще, по мнению многих варит от «мягче» и дуга у него «легче». Так что хотите научится варить — пробуйте сначала инверторной сваркой.

Основы сварки инвертором

Для начала разберемся в конструкции сварочного инвертора. «Начинку» рассматривать не будем, осмотрим, что есть сверху и чем придется пользоваться.

Из чего состоит инверторный сварочный аппарат (Чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

Этот аппарат представляет собой небольшой металлический ящик, который в зависимости от мощности весит от 3 кг до 6-7 кг. Корпус обычно металлический, некоторые производители делают в нем вентиляционные отверстия — для лучшего охлаждения «начинки» (большей частью — трансформатора). Для переноски есть ремень, иногда есть еще и ручка: ремень надевают на плечо, если работа требует передвижения.

На одной из панелей есть клавиша или тумблер включения питания. В лицевой части расположены индикаторы питания и перегрева. Также есть ручки выставления напряжения и сварочного тока. Также на передней панели есть два выхода — «+» и «-» к которым подключаются рабочие кабели. Один кабель заканчивается зажимом-прищепкой, который цепляют к детали, второй — держателем электрода. Разъем подключения кабеля электропитания находится, как правило, сзади. Вот собственно, все.

При покупке инвертора обратите внимание, чтобы кабели были достаточно длинными и гибкими: так удобнее работать. Именно на недостаточно длинные и жесткие рабочие кабели больше всего нареканий у пользователей популярной марки сварочных инверторных аппаратов «Ресанта».

Общие принципы работы с инверторным сварочным аппаратом рассказаны в этом видео.

Сварка инвертором для начинающих

Как при любой электросварке, расплавление металла происходит за счет теплоты электрической дуги. Она возникает между сварочным электродом и свариваемым металлом. Для создания дуги их подключают к противоположным полюсам: на один подают «+», на второй «-«.

При подключении электрода к «минусу» а детали к «плюсу» соединение называют «прямым». Если на электрод подан «плюс» — подключение — обратное. И тот и другой вариант используются при сварке, но только для металлов разной толщины: обратную — для сварки тонких металлов; прямую — для сварки толстых металлов (толщиной более 3 мм). Но это — не непреложное правило, иногда поступают наоборот.

Прямая и обратная полярность подключения на сварочном инверторе

Чем на практике вызвано такое разделение? Физикой процесса. Электроды при возникновении дуги движутся от минуса к плюсу. И передают при этом положительно заряженной поверхности еще и свою энергию, увеличивая ее температуру. Потому тот элемент, который подключен к положительному выходу, нагревается больше. При сварке металлов достаточной толщины их нужно хорошо разогревать, чтобы они сплавились и шов был качественный. Потому на них подают «+». Тонкий металл, наоборот, от перегрева может прогореть и к нему цепляют «минус», сильнее разогревая электрод, с которого в шов поступает больше расплавленного металла.

Правильно варить металл инвертором можно только если электрод хорошо вами контролируется. Для этого нужно держак взять правильно. Как это сделать, смотрите в видео.

Как при сварке образуется шов

Чтобы азы сварки инвертором были понятнее, рассмотрим, что происходит при образовании шва. Для начала уточним, что сварочный электрод для сварки металлов состоит из металлического сердечника и обмазки — специального покрытия, которое закрывает область сварки от контакта с кислородом, содержащимся в воздухе. Подробнее об электродах для инверторов читайте тут.

Теперь собственно о процессе сварки. Электрическая дуга образуется при контакте сердечника электрода и металла (как разжечь дугу читайте чуть ниже). При этом начинает гореть обмазка. Она частично расплавляется, переходя в жидкое состояние, частично превращается в газы. Эти газы окружают зону сварки — сварную ванну. Они не дают «прорваться» к расплавленному металлу кислороду из воздуха. Та часть обмазки, которая перешла в жидкое состояние, покрывает расплавленный металл, создавая второй слой защиты. После остывания она превращается в шлак, который коркой покрывает шов. И на этом этапе шлак защищает горячий еще металл от кислорода.

Как происходит сварка инвертором

Но шлак и защита — далеко не единственный процесс, который при этом происходит, и который нужно контролировать. При сварке необходимо следить за тем, чтобы место соединения двух кусков металла прогревалось равномерно и достаточно. Обе детали должны расплавиться на одинаковое расстояние от края. Чтобы прогрев был равномерным, нужно удерживать одинаковое расстояние от кончика электрода до детали. Делать это не очень просто: электрод в время сварки плавится, и частицы его расплавленного металла дугой переносятся в шов. Потому приходится держатель электрода постепенно пододвигать ближе к детали. Но и на этом еще не заканчивается техника сварки электродом. Нужно еще его кончиком «выписывать» некоторые фигуры — зигзаги, круги, елочки и т.д. Они позволяют сделать шов шире и сплавить две детали вместе. Самые распространенные движения электрода представлены на фото ниже.

То есть, двигать электрод нужно из стороны в сторону на ширину шва по одной из этих траекторий, следить при этом за тем, в каком состоянии находится сварная ванна, и еще опускать по мере прогорания электрод, поддерживая расстояние до детали постоянным. Вот такая непростая задача стоит перед тем, кто хочет научиться варить металл. Сварочным инвертором это проще — дуга постоянная и не скачет, но поначалу у вас может не получиться.

В этом видео с очень большим замедлением показан процесс переноса частиц металла с электрода в сварную ванну и то, как она формируется.

Как научиться сваривать металл инвертором

Начинают обучение с розжига дуги. Для этого вам понадобится кроме аппарата, металла (толщиной 5-6 мм) и электрода еще маска и краги (плотные кожаные перчатки) сварщика, а также плотная одежда и ботинки из толстой кожи — для защиты от искр и окалины.

Начинают работу с подключения сварочных кабелей. Затем в держатель вставляют выбранный электрод (для начала возьмите МР 3 диаметром 3 мм — они легко зажигаются и хорошо варят). После включают питание, выставляют сварочный ток (смотрите таблицу). Для электрода 3 мм диаметром выставляют ток 90-120 А. Ток в процессе сварки может корректироваться. Если вы видите, что получается не валик, а просто какие-то несвязные полоски, увеличьте его. Если же наоборот, металл очень жидкий и двигать сварную ванну сложно, уменьшайте. Настройки очень сильно зависят от аппарата и выбранного электрода. Так что пробуйте, меняйте. Выставив ток надевают маску сварщика (новичкам будет проще работать в маске-хамелеоне), можно работать.

Общие рекомендации по выбору диаметра электрода в зависимости от толщины металла

Сварка инвертором для начинающих начинается с обучения розжигу дуги. Есть два метода: несколько раз стукнуть кончиком электрода по детали или чиркнуть им, как спичкой. Оба метода работают. Каким вам будет удобнее, тем и пользуйтесь. Но на будущее учтите, что чиркать нужно вдоль линии шва — чтобы следов на изделии не оставалось. Чтобы устойчиво разжигать дугу вам придется поупражняться некоторое время и сжечь несколько электродов.

Когда дуга зажигается уже без проблем, можно двигаться дальше — осваивать движения. Делают это прокладывая на толстом металле валики. На металлической пластине рисуете мелом черту, которая будет заменять вам шов. Потом зажигаете дугу. В том месте, куда она уперлась, плавится металл и покрывается пленкой жидкого шлака. Это место называют сварочной ванной. Вот ее и придется вам двигать вдоль нарисованной линии. Делают это одним из движений, показанных на рисунке выше.

Чтобы ванна двигалась, электрод нужно немного наклонить, примерно под углом 50-45°. У кого-то угол больше, у кого-то меньше. Вообще, наклоняя электрод, вы меняете размеры (ширину) сварной ванны. Можете поэкспериментировать: в сварке очень много разных техник и важно только чтобы шов был качественным, а как вы этого добьетесь — ваше дело, тем более, что работать вы будете на себя и для себя.

Есть два основных рабочих положения электрода: углом вперед, и углом назад. При сварке углом вперед получаем меньший нагрев, шов получится шире. Эту технику используют при сварке тонких металлов. Толстые сваривают, как правило, углом назад.

Положения электрода при сварке и их использование

Но угол наклона — это не все параметры, которые придется выдерживать. Есть еще длина дуги. Это расстояние от кончика электрода до поверхности детали. Средняя дуга — 2-3 мм, короткая — 1 мм или вообще впритык, длинная — 5 мм и больше — до отрыва. Практика начинается с работы на средней длине дуги. Выдерживайте до металла 2-3 мм. Тогда шов будет получатся ровнее и качественнее: при слишком большом зазоре дуга начинает скакать, прогрев металла недостаточный, шов получается размазанным, соединение ненадежным. При короткой дуге возникает другая проблема — шов слишком выпуклый из-за того, что зона разогрева слишком мала. Это тоже нехорошо, так как остаются подрезы — канавки вдоль шва на детали — уменьшающие прочность соединения.

Длина сварочной дуги и ее влияние на качество шва

Потренировавшись какое-то время на укладке валиков разными движениями, вы сле того как валики получаются одинаковой ширины, чешуйки наплавки имеют приблизительно одинаковые размеры, можно пробовать варить швы. Вы можете почитать о типах швов и соединений, а также их подготовке тут, а можете посмотреть еще один урок «Сварка для чайников».

Основы сварки инвертором для начинающих все. Вам осталась только практика: нужно извести не один электрод на тренировку. Даже, может быть, не один килограмм. Когда рука будет сама совершать все движения, вам все покажется совсем несложным.

Чтобы закрепить полученные знания, попробуйте для начала немного натренировать руку без электрода, отрабатывая движения держа в руке карандаш. Тоже неплохой вариант, может он вам покажется более приемлемым. В этом видео-уроке по сварке инвертором для начинающих очень толково, просто и доступно все изложено. Если остались какие-то неясности, просмотрите. Поймете, как правильно варить инверторной сваркой. Для начинающих сварщиков много полезного.

И напоследок о некоторых особенностях эксплуатации сварочных инверторов. Они очень боятся пыли, особенно металлической. Потому желательно рядом с ними не пользоваться болгаркой и проводить регулярную чистку пылесосом внутри (после того как закончен гарантийный срок). Не рекомендуется ими работать на дожде или во влажных помещениях. Особенно это касается недорогих бытовых моделей. Хоть у них есть защита от поражения электротоком, но лучше все-таки перестраховаться.

Выбирая электроды обращайте внимание на область их использования: они должны подходить для работы постоянным током. При сварке на самом большом токе или напряжении режим работы прерывистый. Он указан для каждого аппарата в паспорте.

Как научиться варить инвертором самостоятельно: все детали и видео правильной сварки

Сварка – не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если выучить азы сварочного дела, то процесс обучения не займёт много времени, и уже через пару дней начинающий сварщик справится с изготовлением забора из профлиста или сваркой простейших металлоконструкций. Все азы – в нашем свежем материале.

Если забить в поисковике фразу «Как варить сваркой правильно штучными электродами» или «Научиться варить», то появится несколько десятков статей и видео, где рассказывается и показывается, как сваривать металл самостоятельно инвертором. FORUMHOUSE обобщил материал. Выбрал самые полезные советы и расскажет новичкам, как освоить инверторную электросварку за несколько дней.

• Теория для начинающих сварщиков
• Видео, плюсы инвертора
• Что нужно использовать, чтобы начать работать с инвертором
• Видео, о преимуществах сварочной маски «хамелеон»
• Основные виды и типы марок электродов
• Какую выбрать и применить полярность
• Как подобрать диаметр электрода
• Два основных способа розжига электродов
• Как правильно вести электрод и, под каким углом его держать
• Видео, как пользоваться сварочным инвертором
• Практика сварки для начинающих
• Памятка новичка по сварке, какие требуются приспособления

Теория сварочных работ

Начинающий сварщик задумывается, какой сварочный инвертор купить, и какие нужны приспособления для сваривания металла электродами. Если отбросить профессиональное использование сварки, покупайте сварочный инвертор, а не трансформатор или полуавтомат.

Плюсы инверторного сварочного аппарата, по сравнению с полуавтоматом и трансформатором:

• Небольшой вес и габариты, в среднем инвертор весит 3-5 кг.
• Простота использования для новичков.
• Позволяет быстро освоить сварочное дело.

О достоинствах инверторов можно рассказывать бесконечно, но лучше один раз увидеть, чтобы понять, какие плюсы есть у этого вида сварочного оборудования.

Теперь расскажем, что за процесс идёт во время сварки металла и как оценивать результат. Есть две металлических заготовки разных размеров. К металлу через электрод и массу подводится постоянное напряжение от сварочного инвертора. Чтобы возникла электрическая дуга, необходимы два токопроводящих элемента с плюсом и минусом. При касании металла электродом, которые имеют разную полярность, зажигается электрическая дуга с выделением высокой температуры. Металл начинает плавиться и, одновременно, при движении, плавится металлический стержень электрода с особым покрытием – обмазкой.

Также при сварке образуется защитный шлаковый слой сварочной ванны, который, затем, отбивается специальным молотком сварщика.

После окончания сварки деталей, металл остывает, кристаллизуется и образуется прочное сварное соединение.

Что нужно купить, чтобы приступить к сварке

На этот вопрос отвечает статья – Инструменты и принадлежности для ручной дуговой сварки: базовый набор. Если кратко, то вам потребуются для начала сварки инвертором в домашних условиях:

• Электроды.
• Маска сварщика.
• Краги или защитные перчатки.
• Защитная курка, штаны и закрытая обувь.
• Молоток сварщика и щетка для удаления шлака.

О выборе маски для сварки металла специалист рассказывает в этом видео.

Её неоценимый плюс, по сравнению с обычным защитным щитком с затемнённым стеклом, – сварщик видит свариваемые детали. Ему не нужно поднимать и опускать маску, т.к. «хамелеон» автоматически затемняется при появлении сварочной дуги и надёжно защищает глаза.

При прекращении сварочного процесса стекло автоматически просветляется. Это упрощает работу. Новичок в сварке не нахватается т.н. «зайчиков» от яркой вспышки дуги, если не вовремя опустит маску с обычным стеклом.

Какие бывают виды и типы электродов по маркам

Если зайти в любой специализированный магазин по продаже сварочного оборудования и посмотреть на ассортимент, то глаза просто разбегаются от предложений разных типов электродов. Что купить?

Выбирая электроды для сварки, обратите внимание на состав сердечника. Металл стержня должен быть идентичен свариваемому металлу. Есть электроды следующих видов. Для сварки:

• Углеродистой и легированной стали
• Для сваривания нержавейки и цветных металлов.

Упростим выбор. В быту чаще всего сваривают обычный «черный» металл – профильные и круглые трубы, уголки, полосы, арматуру, швеллеры, двутавровые балки, трубы водопровода и т.д.

Также обратите внимание на обмазку электродов. Есть четыре типа покрытий – основной, рутиловый, кислый и целлюлозный. Оставим за рамками данной статьи кислое и целлюлозное покрытие электродов. Для домашних работ сварщику достаточно электродов с рутиловым покрытием (марки МР-3 и ОК 63) и основным покрытием (марка УОНИ 13/55).

Плюсы электродов с основным покрытием:

• Подходят для сварки ответственных конструкций с высокими требованиями к качеству шва.
• Шов пластичен и ударостоек.

Недостаток электродов с основным покрытием:

• Повышенные требования к чистоте поверхности свариваемого металла и обработке кромок деталей.
• Для начинающих сварщиков более сложен повторный поджиг электрода.

Плюсы электродов с рутиловым покрытием:

• Металл меньше разбрызгивается.
• Легкий повторный поджиг электрода.
• Стабильность дуги во всех пространственных положениях.

Какую выбрать полярность при сварке металла электродами

Инвертор для ручной дуговой сварки выдает постоянный ток. Если посмотреть на переднюю панель аппарата, то вы увидите, что на ней находятся два разъёма для подключения сварочных кабелей с метками + и -.

Прямая полярность: к плюсу аппарата подключается «прищепка», а к минусу держак.

Обратная полярность: к плюсу аппарата подключается держатель электрода, а к минусу зажим «прищепка» — масса.

Какую полярность выбрать? Об этот вопрос сломано немало копий. Если открыть учебные материалы по сварочному делу и спросить в интернете, часто можно услышать мнение, что на «прямой полярности» свариваемый металл лучше прогревается и проплавляется.

При сварке, на контакте с плюсом, выделяется больше тепла, поэтому на обратной полярности, держак подключён к плюсу, провар всегда глубже. В результате, на обратной полярности лучше сваривать металл с толстыми стенками. Это — профильная труба, пластины, уголок с толщиной 4-5 мм. И наоборот, на прямой полярности надо сваривать тонкий металл, толщиной не более 1.5-2 мм, чтобы избежать проплавления стенок и появления дырок.

Убедится в правдивости этого высказывания вы можете на практике. Возьмите сварочный инвертор, установите сварочный ток на 100 А. Подключите к разъёмам аппарата держатель электрода и массу и разрежьте металл, — пластину толщиной 4-5 мм, уголок или арматуру сначала на прямой, а потом на обратной полярности, не меняя силу тока и электрод диаметром 3 мм. Вы увидите, что на обратной полярности резка металла идёт быстрее.

Как подобрать диаметр электрода для сварки металла разной толщины

Запомните простое правило: диаметр электрода зависит от толщины свариваемого металла. Металл с толщиной меньше 1 мм обычно варят полуавтоматом или аргонодуговой сваркой, а не электродами. Для ориентира, ниже таблица: «Соотношение толщины стали к диаметру электрода».

Совет начинающим сварщикам: рассчитать силу тока можно так: на каждый 1 мм диаметра электрода нужно примерно 30 А силы тока. Т.е. для электрода «тройки» выставляйте ток около 90-100 А.

Как разжечь электрод

Существует два способа. Вариант один: разжечь электрод – впритык (касанием). Вариант два: чирканьем. Способы понятны из фото ниже.

Второй способ похож на разжигание спички об спичечный коробок. Первый способ иногда заменяют легким постукиванием об заготовку. Когда электрод новый и на кончике виден металл стержня, зажигание дуги происходит легко.

Если электрод был в работе, то вокруг стержня может появится наплыв из обмазки. Защитное покрытие электрода не проводит электрический ток. Поэтому его нужно отбить, несколько раз постучав кончиком электрода по свариваемой детали. Легкий розжиг электрода нарабатывается навыком, доведённым до автоматизма.

Как вести электрод и правильный угол наклона электрода

После розжига дуги контролируйте сварочную ванну. Удерживайте электрод на расстоянии 2-3 мм от поверхности свариваемых заготовок. Вы должны видеть и отделять сварочную ванну от шлака.

Электрод держите под углом от 30° до 60°, одновременно сохраняя оптимальное расстояние, т.к. стержень плавиться. Контролируйте его положение и состояние сварочной ванны. Ускоряйте или замедляйте движение руки в зависимости от различных условий и случаев.

Угол наклона электрода сварщик выбирает в зависимости от пространственного положения, сварного шва и выставленного тока. Чем быстрей вы ведёте электрод, тем меньше нагрев металла и величина провара. Если вести электрод медленно, то можно перегреть металл и прожечь дыру в изделии.

Тренироваться самостоятельно новичку сначала нужно на толстом листе металла. Задача: научиться разжигать сварочную дугу и вести электрод по горизонтальной поверхности, чтобы получился качественный шов.

После этого можно приступать к сварке в других пространственных положениях. Хорошим подспорьем для новичков станет видео – Сварка для «чайников» от FORUMHOUSE, в котором технический специалист Денис Замыслов расскажет об азах сварочного мастерства и выборе инверторного аппарата.

Секреты и техника сварки инвертором для начинающих

В этой части мы ответим на самые распространённые вопросы начинающих сварщиков.

Я делаю забор из профлиста. Хочу приварить к столбам уголки. Раньше никогда сваркой не занимался. Опыта нет. Посоветуйте с чего мне начать, чтобы сделать надёжно, и как правильно варить сварочным инвертором?

Советы от участника FORUMHOUSE с ником vodovoz:

• Для сварки возьмите обычный бытовой сварочный инвертор.
• Оптимальный диаметр электрода – 2.5 мм, «трешка» требует большего тока.
• Разожгите электрод. Для этого чиркните им по ровной металлической поверхности.
• Сварочный шов ведите восьмерками. Начиная снизу-вверх с шагом не более 1 мм.
• Не варите изделие сразу от начала и до конца. Сделайте пару прихваток, чтобы металл не повело из-за нагрева разных сторон.
• Если после сварки и отбивки шлака остались пустоты, проварите эти места еще раз.
• Отбейте шлак. Береги глаза! Одевайте защитный очки или делайте это в сварочной маске хамелеоне.

Самый ходовой электрод в быту – «тройка». Стандартные инверторы тянут «четверку», а больше вам и не надо. Менять и подбирать силу тока можно в процессе сварки, подбирая оптимальный режим. Выставите слишком много – прожжёте дырку, слишком мало – электрод прилипнет.

В копилку знаний:

• Сварочные швы бывают горизонтальные, вертикальные и потолочные.
• Самый простой для новичков – горизонтальный.
• Качественный вертикальный шов сделать особенно сложнее из-за некомфортных условий работы.

Задача сварщика – «слепить» друг с другом две кромки свариваемого металла и наплавить сверху шва, расплавленный металл из стержня электрода.

Чтобы приварить стальной уголок к металлическому столбу, лучше использовать струбцины или магнитные угольники. Если попросить друга помощи подержать заготовку, то он может нахвататься «зайчиков» и получить ожог из-за брызг расплавленного металла.

А как точно определить оптимальный сварочный ток?

Возьмите металлическую заготовку. Выставите ток побольше и варите. Если прожигаете металл, уменьшайте ток. Найдите ту силу тока, при которой вам будет комфортно варить без прожига металла. Опыт нарабатывается практикой. Потренируйтесь на ржавых кусках металла, набейте руку. После нескольких электродов, сожжённых на прихватках по ржавчине, потом, на хорошем металле, дело пойдет быстрее.

Мой совет: тщательно зачищайте свариваемые детали и стыки от ржавчины и краски до чистого металла.

Хороший совет. Ещё можно научится варить красивые швы на вертикале. После выполнения такой тренировки, горизонтальный шов становится идеальным.

Выводы

Задача первоначального обучения выполнена. Мы рассказали о базовых основах и технологиях сварочного дела инвертором для домашних мастеров. Повторим, возможность сделать красивые, ровные и качественные швы есть у каждого. Они получаются только при регулярной практике и сожжённых нескольких кг электродов.

Советы начинающим сварщикам:

1. Перед сваркой не забывайте о применении средств защиты. Очень важно! Не варите без маски, краг и специальной одежды – сварочного костюма, материал которого не прожжёт искрами и брызгами раскалённого металла, иначе вы можете повредить глаза или получить ожёг открытых участков тела.
2. Электроды храните в сухом месте. Не варите отсыревшими электродами или электродами с отбитой обмазкой. Высушить электроды можно в электрической печи или в бытовой духовке.
3. Чем больше вы тренируетесь и используете металла и электродов, тем качественнее получаются сварные швы. Начав со сварки забора из профнастила, со временем, вы перейдете к более сложным работам. Сварке арок, теплиц, откатных и распашных ворот, калиток, козырьков над домом, самодельных инструментов и приспособлений, которые применяются в домашней мастерской.
4. Особенно сварка пригодится при строительстве дома, если предполагается работа с металлоконструкциями и используются трубопрофиль, арматура, уголок, швеллер и т.д.

Узнать больше о правильной сварке инвертором вы можете в теме Обучение работе со сварочным аппаратом.

• Сварочные работы. Секреты мастерства: как выбрать сварочный аппарат, на каком токе варить разные металлы.
• 4 сварочных лайфхака для «чайников»: как сделать пенал для хранения электродов, как срастить сварочные кабели и выбрать оптимальную длину для выполнения разных работ.

В видео – Делаем зеркало в стиле стимпанк: как варить рамку электросваркой для зеркала, как работать с металлом, полезные приспособления для мастерской.

Всё, что вы хотели знать о сварке для начинающих

Ручная дуговая сварка с применением инверторного сварочного оборудования — самый популярный метод соединения металлов среди начинающих сварщиков. Производители предлагают сотни бюджетных инверторов и электродов для выполнения самых разнообразных задач, а сам процесс сварки несложен и занимает мало времени. Сварка электродом не требует от сварщика высокой квалификации, но при этом электросварка имеет определенные нюансы, которые следует учесть.

Изучать азы сварки для начинающих нужно с теории, плавно переходя к практике. Наша статья — это краткая инструкция по электродуговой сварке для начинающих. Здесь собраны секреты по выбору инвертора, его правильной настройке, кратко описана технология сварки и ее особенности. Конечно, этой информации недостаточно, чтобы с нуля выполнить сварку качественно и быстро, но наша статья поможет вам разобраться в основах.

Сварочный аппарат и экипировка

Прежде чем мы узнаем, как научиться сваривать металл самостоятельно, нужно определиться со сварочным оборудованием. Сварочный аппарат для сварки выбирается не только по цене и внешнему виду, но и по характеристикам. Мы посвятили этой теме несколько статей: здесь мы рассказываем о том, как выбрать сварочный инвертор, а здесь мы составили рейтинг с лучшими сварочными аппаратами на любой вкус и кошелек. Со сварочным аппаратом, способным удовлетворить ваши рабочие потребности, вы сможете легко и быстро обучиться.

Также для освоения сварочного дела вам понадобится экипировка. Экипировка — это защита сварщика. Она защищает от брызг металла, от вспышек и потоков ультрафиолета. Стандартный комплект состоит из маски (мы рекомендуем маску «хамелеон» с автоматическим затемнением), подшлемника, рабочего костюма (называемого «роба») и специальных плотных перчаток. В качестве рабочего костюма можно использовать одежду, сшитую из грубой плотной ткани, этого будет достаточно для сварки в домашних условиях.

Чтобы научиться работать сварочным инвертором нужно знать и выполнять требования техники безопасности. Несоблюдение правил может привести к ожогам, пожарам и несчастным случаям. О технике безопасности мы подробно писали тут, тут и тут. Сварочные работы категорически запрещено проводить без огнетушителя рядом. Особенно, если вы работаете на даче или дома.

Также надевайте всю экипировку перед началом работ. Если вы зажжете дугу без маски, то гарантировано получите ожог сетчатки глаз. И вы даже не узнаете об этом, поскольку симптомы начнут проявляться только спустя некоторое время. Вечером поработали без маски всего пару минут, а на утро не сможете открыть веки. При этом даже профессиональные сварщики часто становятся жертвами ожогов глаз (мастера называют это «нахвататься зайчиков»), но у них это связано с большим объемом работ, а не с несоблюдением правил. Так что имейте в запасе капли для глаз. Об этом мы писали в этой статье.

Ручная сварка для начинающих таит и другие опасности. Не забывайте, что при сварке металла вас окружают детали, нагретые до очень высоких температур. Не прикасайтесь к ним до полного остывания, иначе также гарантировано получите ожоги.

Далее поговорим о технологии сварки. Пока можете посмотреть небольшой вводный урок, в нем рассказывается про оборудование и особенности. Обучение сварке и, в целом, обучение сварочному делу требует от вас максимальной концентрации и соблюдения правил. В противном случае сварочный процесс может закончиться плачевно.

Технология сварочных работ

Как научиться сваривать металл с нуля? Этот вопрос задают все новички. Для начала определимся, какие ключевые элементы нам понадобятся для выполнения работ. Это инвертор, экипировка и, конечно, электроды. Электроды для сварки имеют широкое применение, они позволяют быстро и качественно соединить различные металлы.

Для сварки инвертором используются так называемые плавящиеся электроды с обмазкой (или покрытием). Покрытие играет защитную функцию, оно не позволяет кислороду проникать в сварочную зону и ухудшать качество шва. Также благодаря покрытию дуга проще зажечь и вести, она стабильна и горит равномерно.

Существует множество типов покрытий. Покрытие выбирается исходя из металла, который нам нужно сварить. Самые популярные обмазки — основная, рутиловая и кислая. Электросварка электродами с кислым покрытием производится как на постоянном, так и на переменно токе. С помощью кислых электродов можно легко сварить загрязненный металл (но мы все же рекомендуем его подготовить перед сваркой, о подготовке мы писали в этой статье). Кислые электроды принято использовать при сварке не очень важных конструкций из низкоуглеродистой стали.

Электроды с основным покрытием очень интересны. При плавлении обмазка выделяет углекислый газ, который отлично справляется с защитой сварочной зоны. Швы получаются очень прочными и долговечными. При этом работать нужно только с постоянным током, установив обратную полярность. Но такие электроды требуют очень тщательной очистки металла перед сваркой, нужно зачистить поверхность, удалить все загрязнения и очаги коррозии. Если пренебречь подготовкой металла перед сваркой, то после работы со сварочными электродами с основным покрытием на шве будет много шлака и его будет трудно убрать.

Электроды с рутиловым покрытием самые популярные. Они универсальны, стоят недорого и позволяют сварить любой металл. Ими можно варить на постоянном и переменном токе, но всегда читайте упаковку. Ведь некоторые производители выпускают рутиловые электроды для работы только с переменкой или только с постоянкой.

На этом основы сварочных работ не заканчиваются. Нужно правильно подобрать размер электрода, а именно его диаметр. Здесь все просто: чем тоньше металл, тем диаметр меньше. Вот простой пример: нам нужно сварить тонкий лист металла (например, алюминия). Для этих целей мы берем электрод диаметром до 2 миллиметров. И так со всеми остальными металлами. От выбора диаметра напрямую зависит качество шва.

Кстати, существуют разные виды швов. Вы можете видеть их на картинке ниже.

Нижний шов самый простой. Варим его, положив деталь горизонтально на ровную поверхность. Мы рекомендуем начинать обучение именно с нижнего шва. Горизонтальный шов похож на нижний, но уже сложнее, поскольку требует от сварщика больше мастерства. Приступайте к горизонтальным швам только после того, как хорошо научитесь делать нижние швы.

Вертикальные швы еще сложнее, чем горизонтальные. Электрод нужно вести сверху вниз и под действием силы притяжения расплавленный металл стремительно стекает вниз. Нужно немало опыта и мастерства, чтобы научиться делать вертикальный шов, чтобы при этом он был равномерно проварен. Но самый сложный как раз потолочный шов. Здесь все трудности собраны воедино. Если сварщик может без проблем сварить потолочный шов, значит он настоящий профессионал. Стремитесь к этому и вы тоже сможете стать настоящим мастером своего дела.

Нас часто спрашивают, как научиться сварке трубопровода или как правильно научиться варить различные трубы? Почему-то у многих это вызывает трудности. Это не удивительно: при сварке трубы швы комбинируются, вам придется уметь варить и нижний, и вертикальный, и потолочный шов, чтобы соединить трубы. Единственное, что мы можем посоветовать — больше практиковаться. Не надейтесь узнать какой-то уникальный способ, с помощью которого можно без труда сварить сложные швы. Только практикуясь вы улучшите свои навыки.

Теперь поговорим о полярности. В статье мы уже упоминали это слово. Скажем простыми словами: при прямой полярности деталь нагревается быстро, электрод расходуется мало. А при обратной полярности все наоборот. Подробнее об обратной полярности мы писали в этой статье, обязательно прочтите ее, там мы подробно все объясняем. Обратную полярность используют чаще всего. Ну а прямая полярность нужна для резки металла, например.

Первое соединение металла своими руками нужно начинать с нижнего шва, поскольку он самый простой, как мы уже писали ранее. Для теста можете использовать ненужные металлические детали, которые найдете в гараже. Купите популярные электроды (например, электроды МР-3), можно выбрать подешевле. Такие электроды позволят новичку быстро зажечь и вести дугу, а шов получится не очень качественным (но это пока не главное). Не покупайте электроды УОНИ, поскольку вы просто не справитесь с ними из-за недостатка опыта.

Далее нужно научиться зажигать дугу. Существует два способа: метод постукивания (или касания) и метод чирканья. Разогрейте кончик электрода горелкой и постучите им по детали, затем легко проведите по детали. Движения должны быть плавными и уверенными, в меру быстрыми. Иначе электрод прилипнет к металлу. Благодаря предварительному прогреву электрода дуга зажжется проще, но в дальнейшем вы должны учиться зажигать дугу без прогрева.

Метод чирканья похож на ситуацию, когда вы поджигаете спичку о коробок. Быстро проведите концом электрода по поверхности металла, без предварительного нагрева. При чирканье электрод уже достаточно разогревается и при поднесении его к поверхности металла легко зажигается. Так проще начать сварку.

Подождите, пока дуга разгорится. Затем приступайте к сварке. Как только вы поднесете электрод к металлу, вы увидите, как он начинает плавится и образовывается участок с углублением. Он называется сварочной ванной. В сварочной ванне визуально заметны все процессы: выделение защитного газа, образование шлака и брызги металла. Следите за процессами в сварочной ванне, чтобы понимать, как нужно вести шов.

Шов ведут плавно, электрод держат на равном расстоянии, не изменяя его по ходу движения. Мы рекомендуем держать короткую дугу, т.е. вести электрод на расстоянии 3 миллиметров от поверхности металла. Новички могут установить меньшее значение силы тока, чтобы случайно не расплавиться металл больше, чем нужно.

Существует три типа ведения швов. Вы можете видеть их на картинке ниже. Самый популярный тип — углом вперед (на картинке обозначается буквой «б»). Буквой «а» обозначен шов под прямым углом, буквой «в» обозначен шов, который ведется углом назад. В зависимости от выбранного направления отличаются и готовые швы. Новичкам для начала рекомендуем вести электрод именно углом вперед.

На этом сварка металла не заканчивается. Шов нужно правильно довести и закончить работу. Нельзя резко отрывать электрод от поверхности металла, иначе дуга погаснет и на конце шва останется заметный кратер. Из-за него может произойти дальнейший раскол соединения. Вместо этого подержите электрод пару секунд на одном месте и затем плавно отведите его назад.

Вместо заключения

Мы рассказали все о том, что нужно знать про сварочное дело, если вы только собираетесь приобрести свой первый сварочный аппарат. Поверьте, не так уж сложно научиться варить сваркой, вы можете в свободное время прочесть пособие по сварке инвертором
или самоучитель по сварочным работам, которые можно легко найти в магазинах со специализированной литературой. Также в интернете есть наглядные уроки сварки для чайников, так что учеба сварке еще никогда не была такой простой. Желаем удачи!