Практичные идеи для обустройства подоконника. ТОП – 100 идей с фото

Подоконник на балконе — 90 реальных фото лучших моделей. Оптимальные размеры, установка и обустройство подоконника

Косметический и капитальный ремонт в квартире это практичное решение для проведения обновления собственного балкона.

Кроме объединения его с одной или несколькими комнатами, обустройства практичной комнаты с определенным целевым назначением следует уделить внимание внутренней отделке этого функционального помещения.

Практичный и красиво оформленный подоконник на балконе это отличная возможность повысить функциональность и эстетичность оформления помещения.

  • Внутреннее обустройство стильного балкона
  • Каким требованиям должен отвечать подоконник помещения
  • Материала оформления балконного подоконника
  • Стильные варианты оформления подоконника
  • Многоуровневый сад
  • Рабочая поверхность
  • Столешница для кабинета
  • Место для отдыха
  • Фото подоконников на балконе

Внутреннее обустройство стильного балкона

Используя практические советы опытных строителей и рекомендации дизайнеров можно не вбирать стандартные подоконники пластиковые на балкон.

Их можно заменить конструкциями с разными размерами, отличающихся стильным оформлением и изготовленных из различных современных материалов с разной структурой и фактурой.

Для установки определенных конструкций понадобится провести процедуры по укреплению несущих опор что откроет новые возможности.

При наличии определенного проекта можно дополнить работы процедурами остекления, тепло и гидроизоляции балконного помещения, что существенно повысит комфорт и удобство его эксплуатации.

Каким требованиям должен отвечать подоконник помещения

Решив установить подоконник на балконе своими руками необходимо учесть, что такая конструкция должна отвечать определенным требованиям и нормам:

  • изготовление из безопасных для здоровья человека материалов, без выделения вредных и токсических веществ;
  • подоконник должен быть устойчивым и надежно закрепляться на опоре, не менять под нагрузкой угол своего наклона;
  • к балконным подоконникам предъявляются требования простоты ухода и мытья, для поддержания нормальной санитарии.

Внутренний подоконник на балконе можно использовать для разных целей, что помогает расширить полезную площадь жилья и сэкономить его свободное пространство.

Материала оформления балконного подоконника

Выбирая технологию, как сделать подоконник на балконе следует остановиться на вопросе о применении разных материалов.

Кроме пластика и стандартного ПВХ можно выбирать разнообразные материалы, которые отличаются параметрами практичности и эстетичности, длительного сохранения привлекательного внешнего вида:

  • декоративный или натуральный камень, достаточно тяжеловесные материалы, они имеют гладкую поверхность и прекрасно вписываются в интерьер помещения;
  • натуральная древесина с уникальной фактурой и приятной текстурой, такие материалы зачастую подлежат обязательной обработке с нанесением лакокрасочного покрытия;
  • металл и металлические поверхности, что дает возможность продлить срок эксплуатации такого подоконника, особенно при использовании его как столешницы.

Перед установкой любого вида подоконника проводится ряд подготовительных мероприятий, включающих изучение технологии работы с определенным материалом.

Для его надежного закрепления важно учесть целевое назначение такой конструкции и сложность или простоту его геометрии, подобрать нужные инструменты и аксессуары.

Стильные варианты оформления подоконника

Предлагаемые фото подоконника на балконе представляют большое разнообразие форм и размеров конструкций, используемых для оформления помещения.

Это позволяет подобрать идеальный вариант для обустройства отремонтированного балкона и использования его в качестве личного или творческого кабинета, уникальной зоны отдыха.

Идеи и варианты оформления подоконников в интерьере разных комнат

Подоконник может стать стильным многофункциональным пространством, увеличивая жизненное пространство помещения, а также быть главным декоративным акцентом в общей стилистике комнаты. Обычно подоконник используется как место – полка для установки цветка в горшке или для хранения каких-то случайных предметов быта. Как правило, основные материалы, используемые в конструкции для столешницы подоконника, это керамическая плитка, пластик, дерево и камень (искусственный и натуральный). Подоконник может иметь прямоугольную, изгибистую или округлую форму – всё зависит от выбора исходного материала, дизайнерских особенностей интерьера, а также способа монтажа и личных предпочтений.

Рациональное использование пространства оконного проёма и подоконника расширяет возможности интерьера. Оформление подоконника ведётся с учётом его высоты и функционального назначения помещения. Следует помнить: оформление подоконника должен соответствовать общему цветовому и стилевому решению комнаты.

В основном многие хозяева квартир используют подоконники в качестве цветника или выставочной площадки для фотографий, сувениров или предметов коллекционирования.












Подоконник – диванчик , обложенный большим количеством подушек разного размера, может стать универсальным и самый идеальным вариантом для любой комнаты. Более того, если подоконник достаточно широкий, можно уединиться за стеной плотных штор. В результате может получиться мини – комната для укрытия от посторонних глаз. Прекрасный вид из окна усилит эффект релакса в данной зоне.




Подоконник в детской комнате можно использовать в качестве письменного стола, где много естественного освещения, или скамейки, обложенной мягкими подушками, а пространство под «письменным столом» или «скамейкой» – для организации дополнительных систем хранения игрушек и школьных принадлежностей.











Подоконник на кухне или в столовой можно переоборудовать под кухонную рабочую столешницу, где можно установить мойку, варочную поверхность или часть кухонного гарнитура для размещения кухонной утвари. Прекрасный вариант обустройства кухонного окна – организация зелёного уголка для выращивания зелени и пряных трав. Кроме того, в этом случае выращиваемые растения становятся ярким акцентом в общем дизайне помещения.

Читайте также:
Самодельный отвал (лопата) для мотоблока: видео, фото, чертежи












В гостиной оконный проём с подоконником можно организовать под библиотеку со встроенными полками для книг и журналов, мини – сад с подвесными конструкциями для цветов, кофейню или место для чаепития.















Зону окна небольшой спальни можно организовать под систему хранения белья и одежды или столешницу для обустройства уютного туалетного столика. В этом случае это место будет играть роль женского будуара.











Организация дополнительного места для работы на ноутбуке является самым распространённым способом оформления зоны окна, где можно установить удобную систему – инсталляцию стеллажей, полок и скрытых ниш.





Для тех, кто имеет домашних питомцев, обустройство уголка для домашнего животного – отличный способ оформления подоконника. Такой вариант особенно подойдёт для кошек, которым нравится сидеть на подоконнике, греясь у радиаторов, и наблюдать за тем, что происходит на улице.

Строительство фундамент — главные ошибки

Большинство ошибок, которые допускают частные застройщики, происходят на стадии возведения фундамента для дома. И тому имеются две причины: нехватка денежных средств и недобросовестность и некомпетентность компании застройщика. Поэтому нельзя экономить на всем подряд, выбирать строителей наобум, слепо доверять и не контролировать процесс застройки. Для того чтобы осуществлять контроль, необходимо знать, во время каких работ и какие ошибки могут быть допущены.

Основные ошибки при возведении фундаментов

Недочет при строительстве фундамента — это не просто ошибка, которую потом можно как-то исправить. Во многих случаях неправильно смонтированный фундамент требует полного демонтажа. А если и существует возможность его отремонтировать, то на это опять-таки потребуются дополнительные средства.

Работы по ремонту фундамента — довольно длительный процесс. Требуется не только зацементировать трещины и восстановить гидроизоляцию. Труднее всего установить причину вызвавшую деформацию и остановить дальнейшее разрушение, т.е. углубить и усилить уже существующий фундамент, снять с него часть нагрузки.

Проще не пускать все на самотек, а оценить качество материалов и проконтролировать все этапы строительства. Строители построят, получат деньги и забудут, а жить в этом доме придется вам.

Проектирование — нюансы

Наиболее распространенная ошибка перед началом строительства — выбор вида и конструкции фундамента просто так, например, потому что так захотелось или понравился фундамент соседа.

Самостоятельно выбрать и рассчитать фундамент возможно только на плотных грунтах. При проектировании необходимо учитывать не только нагрузку дома на фундамент, но и общую нагрузку всего строения на грунт (для большей уверенности можно накинуть 8-10%). При этом следует учитывать силы морозного пучения, УГВ (уровень грунтовых вод) в разное время года, снеговую нагрузку и т.д.

Во всех других случаях требуется провести полноценные геологические изыскания, чтобы определить УГВ, оценить строение и состав грунта. И уже в зависимости от индивидуальных условий остановиться на наиболее экономически выгодном и подходящем по техническим характеристикам фундаменте.

Если выбран неподходящий для ваших условий тип фундамента или расчеты несущей способности проведены неверно, такая конструкция рано или поздно начнет разрушаться. Скорее даже рано, чем поздно.

10 основных ошибок при подготовке основания

Чаще всего при земляных работах допускают следующие ошибки:

  1. Не снят верхний плодородный слой почвы.
  2. Недостаточная глубина котлована или траншеи. Для глубокозаглубленных фундаментов на сильнопучинистых грунтах котлован необходимо копать ниже точки промерзания, для мелкозаглубленных — в диапазоне 80-100 см.
  3. Избыточная глубина котлована, траншеи. При копке котлована нижние 10-15 см грунта снимаются лопатами, при этом дно максимально выравнивается. Если экскаваторщик увлекся и выкопал котлован глубже, чем указано в проектной документации, придется возводить фундамент с учетом ошибки. А это дополнительные расходы на стройматериалы.
  4. Долгое простаивание. Траншею или котлован нельзя копать заранее, даже если дожди в ближайшее время не предвидятся. Стенки будут постепенно осыпаться, поэтому начать работы желательно в первые дни после копки.
  5. Отсутствие дренажа.
  6. Частичная замена слабого грунта только на песок. Несмотря на более высокую стоимость, подушка должна состоять из песка и гравия с содержанием гравия не менее 60% от общего объема.
  7. Слишком толстая песчано-гравийная подушка. Расчеты фундамента проектировщики проводят без учета неравномерности просадки подушки под давлением дома. Вопреки расхожему мнению, послойным трамбованием и смачиванием песчано-гравийной смеси невозможно добиться полностью равномерного уплотнения, если подушка высотой более 0,5 метра. Кроме того, что устройство такой подушки влетает в копеечку, со временем она может стать причиной разрушения фундамента. Имеет смысл устраивать песчано-гравийные подушки толщиной не более 40 см под мелкозаглубленные ленточные и плитные фундаменты, и то только в том случае, если необходима частичная замена слабого грунта.
  8. Уплотнение песчано-гравийного основания слоями 15-20 см. Для нормального уплотнения слои должны быть толщиной не более 10 см. Смесь необходимо увлажнять заранее, до укладки в котлован.
  9. Использование глины при обратной засыпке. Глина плохо поддается трамбовке, кроме того, при высыхании покрывается трещинами. Если когда-нибудь вода попадет под отмостку, по трещинам в глине она пойдет вниз. Грунт под фундаментом будет намокать и терять свою несущую способность. Для обратной засыпки используется увлажненный песок средней или крупной фракции.
  10. Неровное дно траншеи или котлована приводит к неравномерной осадке всего дома. Необходимо его выровнять и убрать весь мусор (обломки камней, корни, палки и т.д.).
Читайте также:
Самостоятельная установка доборов на входные двери: виды, расчеты, монтаж

Установка опалубки и армирование — разбор ошибок

Главная задача опалубки — создание прочной и жесткой формы для заливки бетонной смеси. Чаще всего в частном строительстве для этих целей используют обрезную доску или фанеру. При установке опалубки нельзя:

  • использовать доски толщиной менее 4 см. Тонкие доски прогибаются под давлением бетонной смеси;
  • оставлять щели между досками более 2 мм;
  • проводить заливку бетона без гидроизоляции грунта и стенок опалубки;
  • делать высоту опалубки вровень с высотой предполагаемой заливки. Опалубка должна быть на 5-7 см выше;
  • устанавливать опорные колья на расстоянии ближе 80-100 см от опалубки. Чем меньше расстояние, тем ниже устойчивость конструкции.

На прочных грунтах можно укладывать бетон прямо в траншею, без установки нижней (подземной) части опалубки.

Следующая серия ошибок касается устройства армирования

Армирование увеличивает несущую способность фундамента. Снижает вероятность его разрушения от сезонных перепадов температур, обеспечивает повышенную устойчивость к поперечной нагрузке. При монтаже арматуры допускают следующие ошибки:

  1. Использование окрашенной и промасленной арматуры. Не обеспечивается сцепление с бетоном.
  2. Неправильно подобран диаметр и класс арматуры. Для фундаментов подходит арматура марки А III . При продольном армировании диаметр стержней должен быть 10–12 мм, при поперечном — не менее 6–8 мм. При применении стержней различных диаметров больший должен быть снизу конструкции.
  3. Сборка каркаса на вбитых в землю арматурных стержнях. Нижняя часть арматуры оголена и не защищена бетоном от коррозии. Постепенно весь арматурный каркас приходит в негодность.
  4. Армирование углов без анкеровки. Силы сжатия и растяжения в углах ленточного или свайно-ростверкового фундаментов действуют на разрыв в противоположных направлениях. Если в этих местах соединить арматуру при помощи вязки, произойдет разрыв каркаса, в бетоне образуются трещины и постепенно фундамент разрушится.
  5. Арматура вплотную примыкает к опалубке. Отсутствие защитного слоя бетона на боковой поверхности фундамента приводит к быстрой коррозии стали.
  6. Недостаточное армирование, слишком большое расстояние между стержнями арматуры. Нормальное армирование — это 2 арматурных пояса для мелкозаглубленных фундаментов, 3 пояса для фундаментов глубокого заглубления. Расстояние между двумя горизонтальными ветками не должно превышать 40 см, шаг установки перевязок — не более 30 см.

Ошибки при бетонировании фундаментов

Чаще всего на этапе заливки допускают следующие ошибки:

  • Неправильно подобрана марка бетона по прочности. Допускается применение марок М200–М300 с применением гидроизоляции. Гидроизолирующий бетон марки М400 хоть и обладает повышенной прочностью, но стоит довольно дорого и схватывается слишком быстро.
  • Длительный перерыв в процессе бетонирования. Если нет возможности закончить заливку за один прием, то необходимо продолжить работы не ранее чем через 8 часов (при температуре +20 С). Шов между двумя слоями должен располагаться ближе к середине фундамента в вертикальной плоскости (снизу вверх, а не справа налево).
  • Отсутствие вибрирования. Послойное вибрирование (слои не более 40 см) должно производиться до полной осадки бетонной смеси (перестают подниматься пузырьки воздуха).
  • Использование грязного щебня и воды, песка с примесями глины.
  • Несоблюдение пропорций при замешивании бетонной смеси в бетономешалке.

В период застывания необходимо ежедневно увлажнять из распылителя не только бетон, но и опалубку. Нельзя допускать перегрева и сильного охлаждения фундамента до полного застывания смеси (затенять летом и утеплять зимой). Снять опалубку можно не ранее чем через 8–10 дней.

Как залить фундамент, чтобы дом не рухнул: 8 главных ошибок при планировании и заливке

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Как залить фундамент правильно? Ответ на этот вопрос, казалось бы, лёгкий – в интернете масса пособий от профессиональных строителей, говорящих, как это сделать. Но тогда откуда же берутся новострои-развалюхи с треснутыми стенами? А появляются они из-за банальных ошибок, допущенных при проектировании и строительстве. Прочитайте статью и вы узнаете про 8 грубых ошибок, которые нельзя допускать при заливке фундамента.

  • Стоит ли покупать готовый проект?
  • Ошибки в планировании.
  • Что не нужно делать при возведении опалубки и армировании.
  • О бетоне и почему лить нужно одним днём.

Стоит ли покупать готовый проект?

Сейчас в интернете есть тысячи готовых проектов для загородного дома. Купить готовый проект несложно и в какой-то мере даже очень заманчиво, так как его стоимость будет в 5—10 раз ниже, чем заказать индивидуальный. Но в этом и кроется первая ошибка – дело в том, что все готовые проекты являются универсальными.

Читайте также:
Нагеля для бруса - сборка, установка, размеры и цена

Ошибка первая: покупка универсального проекта загородного дома

“Это дом нашей мечты, давай его построим!”– часто с таких фраз начинается покупка проекта. При принятии такого решения следует знать:

  • проект дома никак не привязан к местности, на которой планируется строительство;
  • в проекте могут быть ошибки, допущенные проектировщиками.

Оба фактора могут привести к существенной переделке дома, а в некоторых случаях к полному демонтажу конструкции фундамента.

В универсальных проектах есть пометка, говорящая, что расчётное сопротивление грунта принимается произвольно. Если сказать это простым языком, то получится, что проект создан для “универсальной местности”, которая не имеет ничего общего с вашим участком. В универсальном проекте нет данных о почве вашего участка и наличие грунтовых вод. Как поведёт себя “универсальный фундамент” на вашем участке – не известно. А также никто не даст гарантию, что при создании проекта не было допущено ошибок. Если вы приобрели такой проект, то перед началом работ отдайте его на независимую экспертизу.

Ошибки в планировании

Стройка – это прежде всего участок, на котором будет стоять дом, а у каждого участка имеются особенности. Чтобы дом стоял надёжно, необходимо избежать следующих ошибок на стадии планирования.

Ошибка вторая: начало работ без геолого-гидрологических изысканий

Знание состава почвы и наличия грунтовых вод на участке – это важнейший момент при проектировании фундамента. Любой дом имеет свою массу и передаёт её через фундамент в грунт. Грунт, в свою очередь, сопротивляется давлению дома. Дом будет устойчив, если сопротивление грунта будет выше нагрузки строения. Если же нагрузка от дома превышает сопротивление грунта, то такой дом попросту начнёт проваливаться.

Именно геолого-гидрологические изыскания покажут:

  • какой грунт находится на участке;
  • какую нагрузку он выдерживает;
  • на какую глубину необходимо заглублять фундамент, чтобы он лежал ниже точки промерзания;
  • нужно ли отводить воду с участка и делать дренажную систему.

Начинать работы без сбора информации о грунте является грубой ошибкой.

Ошибка третья: начинать работы ранней весной и оставлять фундамент на зиму

Все хотят поставить коробку дома за один сезон и по этой причине начинают работы ранней весной, когда грунт ещё влажный, мёрзлый или заснеженный. Это делать категорически нельзя. Переувлажнённый грунт при нагрузке от залитого раствора выделит большое количество воды, которая оставит раковины в бетоне. Если залить бетон на снег, то раствор растопит его и превратит в воду, что также нанесёт вред конструкции.

При заливке фундамента в мёрзлый грунт стоит понимать, что он через некоторое время оттает и под нагрузкой придёт в движение. Таким образом, уже готовый фундамент даст просадку. Спешка в строительстве приводит только к негативным последствиям.

Бетон созревает за 28 дней, а возводить стены на фундаменте можно уже через две недели, когда бетон наберёт 70% прочности. При правильном планировании работ можно успеть поставить коробку в тёплое время и за один сезон.

Не стоит верить мифу, что фундамент должен отстояться. На это есть причины.

  1. Заводской бетон набирает максимальную прочность за один месяц.
  2. Заглублённый на нужную глубину фундамент, который имеет необходимое армирование и подошву, станет готовым к продолжению строительных работ уже через 14—18 дней после заливки.
  3. Опирающийся на устойчивый грунт фундамент является надёжным основанием для здания и не нуждается в дополнительном отстаивании.

Не ждите, что фундамент за год простоя пустит корни и станет крепче. Наоборот, нельзя оставлять фундамент без нагрузки на зиму. Морозное пучение грунта выдавит лёгкую конструкцию, что приведёт к нарушению уровня или появлению трещин. Водонасыщенный грунт при замерзании создаёт касательное давление от 10 до 15 тонн на 1м2.

Ошибка четвёртая: проводить работы на плодородном слое

Многие застройщики не снимают плодородный слой грунта под будущей постройкой перед рытьём траншей. Дело в том, что плодородный слой, который составляет примерно 15 см содержит в себе множество корней и прочей органики. Со временем растительность сгнивает, что провоцирует просаживание пола и перегородок, установленных на плодородный слой.

Что не нужно делать при возведении опалубки и армировании

На данном этапе также совершаются грубые ошибки, на которые стоит обратить внимание.

Ошибка пятая: Опалубка из отходов либо её отсутствие

Начать следует с того случая, когда бетон заливается сразу в траншеи. Это распространённая практика в частном строительстве. Застройщик ориентируется на экономию материала, ставя под угрозу прочность дома.

Следует понимать, что заливка раствора в траншею – это получение крайне некачественного бетона. При этой процедуре грунт с краёв траншеи обсыпается и попадает в раствор, что способствует появлению крупных раковин в бетонном основании. И также заливка в грунт приводит к искажению геометрии конструкции и удорожанию строительных работ в связи с перерасходом материала.

Читайте также:
Очаг с дымоходом для казана своими руками

Не стоит экономить на опалубке и делать её из отходов. Опалубка должна быть неподвижна при нагрузке и препятствовать изменению геометрии конструкции. Во время наполнения опалубки может произойти её разрушение, что приведёт к утрате строительного материала и потере времени. Время здесь играет ключевой фактор. Бетонный раствор имеет определённый лимит живучести, и как только он выезжает с завода срок его твердения идёт на часы. При прорыве опалубки получится временной простой, что приведёт к нарушению монолитности конструкции.

Ошибка шестая: больше арматуры – крепче фундамент

Многие застройщики думают – чем больше металла в фундаменте, тем он крепче. В ход идут старые ломы, проволока, запчасти от автомобилей и металлолом. Так производится народный железобетон. Этого делать не стоит.

Арматурные прутья в ленточном фундаменте следует пускать только сверху, снизу и посередине. Это места, подверженные наибольшей нагрузки в конструкции. Располагается арматура горизонтально вдоль всего ленточного фундамента.

Но даже при соблюдении этих правил многие допускают ошибку и нарушают защитный слой, располагая арматуру слишком близко к краям. Не следует допускать, чтобы арматура проходила снаружи фундамента и соприкасалась с грунтом. В таком случае она подвергнется воздействию коррозии, и через определённое время основание потеряет армирующие функции. Арматура должна лежать на расстоянии не менее 8 см от верхнего и нижнего края и не менее 3 см от боковых сторон.

О бетоне и почему лить нужно одним днём

Монолитный фундамент изготавливается из бетона и в последнем разделе нужно поговорить об этом материале. При работе с бетоном застройщики допускают массу ошибок, приводящих к появлению дефектов.

Ошибка седьмая: сделаю сам не спеша и по собственной рецептуре

Это распространённая ошибка в частном строительстве. Многие делают фундаментное основание при помощи бытовой бетономешалки лопат и тележки. Естественно, что при таком подходе за несколько часов не управишься и в этом главная проблема. Такой фундамент сгодится для курятника, но ни как не для дома.

Дело в том, что раствор обладает пластичностью и вяжущими качествами в течение нескольких часов. Дальше он начинает твердеть. Если упустить время и дать ему застыть в промежутках между заливками, то в итоге бетон потеряет однородность. Из фундамента, который заливается в течение нескольких дней либо недель, получается “слоёный пирог”, где слои ни как не связаны друг с другом.

Между слоями остаются зазоры, в которые попадает влага. В зимнее время эта влага будет замерзать, разрушая бетонное основание.

Cледует учесть, что не всякий раствор подойдёт для создания бетонной основы. Фундамент несёт основную нагрузку в конструкции дома и он обязан быть прочным. Если в раствор перелить воды, то бетон получится пористый и хрупкий. Многим кажется, что жидкий раствор лучше растекается и занимает пространство. Это отчасти, правда, но излишняя вода оставит множество мелких раковин в бетоне, что украдёт до 50% его прочности.

А также максимальное количество цемента в замесе не гарантирует прочность. При нехватке наполнителя твердеющий бетон начнёт рвать сам себя, что приведёт к образованию трещин.

Но и не весь “заводской” бетон гарантированно высокого качества. Миксер, пригнанный со стороны за полцены может привезти на стройку суррогат, который при высыхании начнёт слоиться и крошиться.

Ошибка восьмая: укладка раствора без вибрации

Когда дело доходит до укладки раствора многие игнорируют применение вибратора и штыкование. Хорошая бетонная смесь – это ни вода и не займёт всё пространство самотёком. Экономить на грамотной укладке раствора не стоит. Минимум нужно сделать штыкование, а лучше применить глубинный вибратор. Вибрация выгонит из смеси воздух и позволит ей максимально плотно заполнить пространство.

Вывод

Фундамент – это основа дома и делать её стоит крайне качественно. При строительстве следуйте проверенным технологиям и не допускайте перечисленных ошибок.

Ошибки при возведении фундамента

Строительство фундамента – это весьма ответственный процесс. Данное сооружение является основой для любой постройки, начиная от террасы или заканчивая полноценным коттеджем. Существует относительно расхожее мнение, что фундамент – это не такое уж и сложное инженерное решение. Однако, это вовсе не так. Из-за подобного мнения случаются ошибки, наносящие непоправимый вред не только опоре, но и тому, что эта опора держит. Поэтому очень важно знать все тонкости процесса, чтобы не случилось непоправимое. В данном тексте мы разберем типичные примеры ошибок при возведении фундамента.

Несоответствие фундамента типу грунта

Высокий уровень грунтовых вод, болотистая местность, просадочные и пучинистые грунты, даже сейсмоактивная зона – всё это влияет на конечное качество и долговечность фундамента. Многие домовладельцы пренебрегают детальным исследованием почвы под будущей постройкой, ограничиваясь поверхностной информацией. И очень зря – грунты это многослойная и очень сложная природная структура. Любые мелочи могут сыграть огромную роль. Например, вы не учли карст, который образовался глубоко под вашим участком и разрастается со временем. Или не приняли в расчет слишком высокий уровень подземных вод. Из-за этого неизбежно возникнут проблемы. Но здесь важно выдержать грань. По подсчетам специалистов, фундамент занимает 20-30% всей сметы строительства дома. То есть, если вы перестрахуетесь и выберете слишком надежный фундамент, который и не требуется вовсе – вы лишь потратите свои деньги впустую.

Читайте также:
Размеры биметаллических радиаторов отопления

Чтобы избежать подобной ошибки, рекомендуется произвести инженерно-геологические изыскания хотя бы на глубине до 3 метров методом откопки скважин. Таких скважин нужно сделать 4-5 штук, чтобы лучше понять геологию своего участка. Не рекомендуется использовать вариант «как у соседа» — как уже говорилось ранее, грунт является сложной структурой, и даже по разные стороны забора его свойства могут отличаться. И запомните еще один момент – если у вас почва богата торфом, сульфатами, хлоридами, то фундамент из свай вам не подойдет. Подобные почвы ускоряют коррозию металла и опора придет в негодность быстрее, чем можно было бы предположить.

Неправильно проведенные земляные работы

Весь монтаж фундамента происходит в траншеях или котловане, в зависимости от типа сооружения. Если вы думаете, что достаточно просто выкопать яму и приступить к дальнейшему монтажу, то вы ошибаетесь. Для начала на всей территории будущего строительства необходимо снять 10-20 сантиметров растительного слоя почвы со всеми сорняками, цветами и прочим. Это очень важно – оставив корни в земле, вы вызовете гниение растений, что станет причиной не только неприятного запаха, но и просадкой пола будущей постройки и возникновению плесени.

Часто можно столкнуться с такой ошибкой, как недостаточно утрамбованное дно траншеи или котлована под фундамент. В корне неверное решение – это приведет к неустойчивости основания и невозможности произвести грамотную трамбовку пескогравийной подушки. Слои из песка и гравия на неправильно подготовленном земляном основании будут такими же рыхлыми и не смогут иметь под собой надежной опоры. Подробнее об этом – в следующем пункте.

Неправильное обустройство подготовки основания

С земляными работами разобрались. Теперь чуть подробнее об основе для будущего фундамента – слои из песка и гравия. Они снижают влияние пучения и горизонтальных перемещений грунта, а также защищают от губительного воздействия влаги. Самые распространенные ошибки на этой стадии – избыточная крутизна откосов траншеи или котлована (из-за этого случаются осыпание грунта), отсутствие дренажа для отвода подземных вод, недостаточная толщина слоев песка и гравия (каждый должен превышать 20 сантиметров, оптимальный показатель — 30-40 сантиметров), а также пролив песчаной подушки водой, якобы для укрепления. Последняя ошибка чревата размытием основания, поэтому слушать такой «народный совет» не желательно.

Все эти ошибки можно устранить, если придерживаться следующих правил:

  • все слои (грунт, песок, щебень) после укладки должны быть тщательно утрамбованы подручными средствами или специальными устройствами, вроде вибротрамбовки;
  • откосы не должны находиться под углом 90 градусов к основанию – чем больше глубина траншеи, тем больше должен быть угол откоса;
  • в случае высокого уровня грунтовых вод следует обустроить дренажную систему – это поможет воспрепятствовать обводнению и увеличению нестабильности почвы.

Ошибки при монтаже опалубки

Бетонная масса не примет законченной формы столба, ленты или плиты без формообразующей конструкции. Таковой является опалубка. Как правило, это изделие либо из отдельных досок, соединенных в полноразмерные щиты, либо листы ДСП. Расставленные по всему периметру земляной выемки, они придают законченную форму бесформенному цементному раствору. На этом этапе также допускаются ошибки, и чаще всего. Главное – не экономьте на опалубке. Некоторые строители в погоне за экономией заливают цемент прямо в траншею на пескогравийную подушку. Из-за этого возникает перерасход материалов, а прочность фундамента будет сомнительной. Если вы наняли подрядчиков на эти работы, и они заявляют вам, что можно обойтись без опалубки – смело отказывайтесь от их услуг.

Вторая ошибка – неправильный монтаж самой опалубки. Все элементы необходимо сцепить между собой так, чтобы не оставалось щелей и зазоров, иначе цементное молоко вытечет наружу и бетон затвердеет неравномерно. Требуется смонтировать опалубку с запасом по высоте, хотя бы на 10-15 сантиметров выше проектной отметки.

Третья ошибка – отсутствие гидроизоляции. В качестве защиты от влаги может выступить не только специальный рулонный материал, но и любой другой материал с аналогичными свойствами, например, битумная мастика.

Четвертая ошибка – пренебрежение дополнительными соединениями между листами опалубки и отсутствие подпорок и откосов для предотвращения опрокидывания. Если не предусмотреть этого или ограничиться малым количеством связей между всеми элементами, то затвердевающая цементная масса окажет колоссальное давление на дерево, что приведет к его деформации и получится неправильная форма.

Ошибки армирования и бетонирования

Эти два этапа будут объединены в один, так как они взаимосвязаны. Армирующее основание необходимо для придания повышенной жесткости фундаменту. Без него монолитное основание будет непрочным и быстро рассыплется. Часто армирование производят с помощью сварки, однако, рекомендуется связывать прутья проволокой – это более надежный способ, не требующий дополнительной квалификации. Особое внимание к угловым секциям фундамента – в этих местах арматура должна быть загнута. Если соединить здесь два прута или уложить их крест-накрест, то при эксплуатации возникнут трещины в том месте, на которое приходится основное давление. Нельзя втыкать арматуру в землю – это приведет к коррозии железа и быстрому износу.

Читайте также:
Особенности молотковых красок и сфера их применения

Заливка цемента должна происходить единовременно для всей поверхности фундамента. Если у вас столбчатый фундамент, то смесь можно заливать самому – на монтаж одной опоры уходит немного материала. Но если у вас ленточный или плитный фундамент, то без помощи бетономешалки не обойтись. Если вы будете самостоятельно укладывать цемент слой за слоем, то это приведет к тому, что он затвердеет неравномерно и некоторые прослойки придут в негодность быстрее остальных. В таком случае получится не единая монолитная конструкция, а бетонные балки, уложенные друг на друга и никак не сцепленные. Допустимый интервал между заливками смеси – не более 2 часов.

Мы разобрали все типичные ошибки при монтаже фундамента на всех этапах строительства. Делайте все работы с умом, не экономьте на материалах и тогда ваш дом простоит на столь надежном фундаменте долгие годы.

Ошибки при строительстве фундамента дома

Как не надо строить фундамент – опыт строителей, собранный десятилетиями

Чтобы дом служил много десятков лет, требуется со всей ответственностью относиться ко всем строительным этапам. Самой важной задачей будет исключение ошибок при строительстве фундамента дома.

Дело в том, что от его надежности будет зависеть эксплуатационный срок постройки.

Ошибки в проектировании основания

Большинство людей почему-то пренебрегают стадией создания проекта и строят «на глаз». Но если для хозяйственных строений это допустимо, а для жилого дома отсутствие расчетом станет губительным. Что обязательно следует учесть:

  1. Общую нагрузку на основание, в том числе и снеговую сезонную нагрузку, а также массу дома с предметами мебели и жильцами – недостаточно прочный фундамент способен неравномерно проседать и трескаться.
  2. Количество смеси бетона для основания – заливка должна быть выполнена в один заход и без швов, для чего в идеале стоит заказывать товарный бетон в требуемом объеме.
  3. Норма работ на человека – чтобы не делать больших перерывов в рабочем процессе, лучше сразу нанять несколько человек, потому что заливка основания трудна и не всегда получается справиться с этим самостоятельно.

Если правильно рассчитать габариты, можно будет заранее договариваться о поставке требуемого числа цемента и нанять работников для заливки. Выбирать поставщиков смеси следует крайне тщательно, потому что большинство производителей привозят бетон низкого качества, очень густой/жидкий, который расслаивается и не самый прочный. Но даже если бетон качественный, часто есть проблемы со сроками доставками. Так, если вы заказали несколько машин для перевозки бетона, следует рассчитать время так, чтобы вторая машинка приехала сразу после того, как перестала разгружаться предыдущая. Если машина приедет заранее – бетон в груше начнет отвердевать, а если задержится – получится шов в основании.

Подробности

Строительство без геологических исследований

Исследование почвы геологически до начала строительства не делает почти никто. А ведь от вида грунта, наличия вод в грунте и глубины промерзания зависит выбор разновидности фундамента. При этом опыт в строительстве у соседей не поможет – глубина пролегания грунтовых вод отличается на дистанции от 2 до 5 метров. По это причине при геологическом исследовании грунтовой пробы берут в 5 местах, для чего выкапывают скважины с глубиной в 3 метра. Это дает возможность определить состав почвы по слоям и выявлять подземные течения воды. От результатов будет зависеть следующее:

  • Разновидность фундамента – свайный, ленточный или же столбчатый.
  • Свайный материал – на агрессивной почве металл быстро ржавеет и сваи просто поломаются.
  • Глубина основания – выше уровня промерзания земли (от 0.5 до 0.7 метров) или даже ниже, чем уровень промерзания, на 0.3 метра (от 1.5 метров и более).
  • Дополнительное дренажирование вокруг основания – если есть грунтовые воды, то без дренажа подвал постоянно будет залит, как бы вы ни гидроизолировали основание.

Даже малые ошибки при планировании могут привести к отрицательным последствиям. Так, выстраивания дом на пучинистой почве мелкгоуглубленный фундамент, дом может быть перекошен. А попытки врываться в скалистые грунты га глубину в 1.5 метра станут излишними тратами.

Неверный выбор разновидности основания

Ошибка при строительстве фундамента может быть в том, что неверно выбран тип основания. Часто встречается утверждение о том, что свайное основание – универсальное, потому что его можно выстраивать на пучинистой почве и участке, где большие высотные перепады. А вот ленточное основание подойдет для домов всех конструкций и массы. В действительности все совсем не так:

  1. Свайное основание нельзя выстраивать на грунте без боковой поддержки – ил, торф и мелкий песок. Такой вид основания просто «расползется» по сторонам.
  2. Сваи из металла не подойдут для органического грунта, почвы с высоким содержанием сульфатов и хлоридом и низким сопротивлением с электричеством. Все это из-за ускорения грунта электрохимической металлической коррозии.
  3. Сборные фундаменты ленточного вида (из кирпича, строительных блоков или залитые несколько раз) нельзя выстраивать на «подвижном» грунте – суглинке, глине, неоднородной почве и всех участках со склонами. В таком случае основание точно пойдет по шву.
  4. Столбчатое основание без расширенной пятки подойдет лишь для скалистого грунта. В остальных случаях она должна быть даже если нет морозного грунтового пучения.
Читайте также:
Обогрев гаража: правила

Кирпичи, как материалы для ленточных оснований, можно укладывать только цепной перевязкой по рядам.

Критические ошибки

Даже если домашний проект подготовлен мастерами, а материалы для заливки рассчитаны и закуплены верно, есть множество возможностей допускать ошибки при всех строительных этапах.

Неправильно подготовленное основание

Казалось бы, ну как можно ошибиться с выкапыванием траншеи под основание, если знаете, какая нужна ширина и глубина? Да и вкрутить сваи – тоже не большого ума дело. Но и тут есть нюансы:

  • Нельзя производить заливку основания на разрыхленном грунте – дно шурфа или траншеи должно быть хорошо утрамбовано.
  • Грунт со стенок не должен осыпаться, а дно не размыто водой, из-за чего нельзя оставлять выкопанную траншею простаивать на несколько дней.
  • Пока не окончено фундаментное строительство, следует отвести поверхностную и осадочную воду с траншеи, чтобы не мочить фундамент.
  • Дно котлованов и траншей должно быть ровным, без перепадов и уклонов.
  • На слабом грунте обязательно требуется подушка из песка и гравия с толщиной минимум в 0.2 метра, которая хорошо утрамбована посредством вибротрамбования.
  • Утрамбовывать подушку можно по слоям, которые не более 0.2 метров за 1 раз.
  • Подушка не может быть с такой же шириной, что и основание – для грамотного распределения массы должна быть больше.
  • Облейте щебень и песок для уплотнения аккуратно, чтобы основание не было размыто – лучше засыпать их в заранее увлажненном виде.
  • Нельзя под основание укладывать глину, которая долго оседает и начинает сильно вспучивается.
  • Вкручивание винтовых свай может быть выполнено лишь в цельную почву – повторно в то место, где была вкручена свая, нельзя устанавливать новую.
  • Выкапывать шурфы под винтовые сваи нельзя, а в шурфы ставят лишь железобетонные сваи.
  • Нельзя забывать про 0.1 метр утрамбованной подушки из гравия на дне шурфа под сваи.

Несоблюдение каждого из правил будет большой ошибкой, которую после уже не исправить.

Опалубка ужасного качества

Как не надо строить фундамент? Плохая опалубка часто становится главной причиной будущих проблем с основанием. При контроле строителей, следует знать о том, что:

  1. Опалубка будет выполнять роль защиты – бетон часто заливают сразу в траншею, что приведет к потере «молочка» цемента и уменьшению прочности. На дно траншеи для удерживания влаги тоже следует укладывать пленку.
  2. Для твердых почв допустимо отсутствие опалубки, но в таком случае ширина траншеи должна стать больше на 4 см от проектной.
  3. Сквозные щели между досок опалубки не должны быть больше 0.2 см.
  4. Опорные колышки должна быть не ближе 1 метра от опалубки – это гарантирует конструкционную устойчивостью от бетонного распирания.
  5. Внутреннюю опалубочную поверхность следует покрывать посредством гидроизоляции, известкового раствора или «молочка» от цемента – чтобы упростить распалубку и удерживать влагу в бетоне.
  6. Внутренние стеновые неровности не могут быть больше 0.3 см, а отклонение по вертикали не больше 0.5 см на каждый метр.
  7. Высота опалубки должна быть на 5 см больше, чем высота основания – не следует допускать заливание бетона вровень с опалубочными стенками.

По этой причине, если из траншеи будет торчать конструкция из сбитых досок, следует заставить это переделать. Исключением будет идеально ровная стеновая поверхность со внутренней части опалубки. В таком случае внешний вид можно проигнорировать.

Плохо выполненное армирование

Даже мастера с огромным стажем допустят множество ошибок при бетонном армировании. При этом огромный опыт работ часто представляет собой недостаток – переубеждать устоявшегося в заблуждениях крайне трудно. Самые популярные ошибки при армировании:

  • Вбивание стержней вертикально прямиком в грунт – арматурные части не просто не защищены бетоном от внешних влияний, но и за счет коррозии электрохимического типа придет в негодность вес каркас.
  • Монтаж стержней на деревянные подставки – при контактировании с грунтом древесина начнет вбирать в себя влагу, которая начинает расширяться при замерзании и может привести к подошвенному растрескиванию, а в будущем и основания в целом.
  • Применение в роли арматуры различного металлолома (швеллеров, труб и иногда даже рельс). Для армирования подойдет лишь арматура из стали и обязательно с переменным сечением.

Монтаж арматуры, который не обеспечит сцепления с бетоном – грязной, промасленной, окрашенной, со ржавчиной, которая отслаивается (при этом обычная ржавая будет даже лучше, потому что это улучшит сцепление с бетоном).

Неграмотное армирование уменьшит бетонную устойчивость к растяжению. Отсутствие фундаментного армирования допускается лишь на скальном массиве и грунтах с крупными обломками, где исключены все подвижки фундамента.

Ошибки в заливке

Вливать бетон тоже стоит правильно. И тут тоже есть много вариантов совершения ошибок при строительстве ленточного (и не только) фундамента, как и при процессе армирования:

  1. Замешивание смеси «на глаз» своими руками, и лишь при точном соблюдении пропорций есть шанс добиваться требуемой марки бетона, и как итог, нужной прочности, устойчивости к морозу и водной непроницаемости.
  2. Применение непромытой щебенки, песка низкого качества и воды, уровень рН которой до 4 единиц. Это все будет снижать марку бетона.
  3. Недостаток или лишняя вода приведет к тому, что уменьшается прочность или устойчивость к морозам.
  4. Замешивание бетона в корыте, «вулканчике» и пр. Таким методом не получится добиваться требуемого качества бетона даже если соблюдать все пропорции из-за неравномерного смешивания.
  5. Замешивание смеси внутри бетономешалки больше 1 минуты – уменьшается бетонная пластичность, в толщине заливки появляются пустоты. Решить проблему можно вибрированием.
  6. Отсутствие вибратора погружного типа – такое устройство временно увеличит бетонную текучесть и удаляет воздушные пузырьки из смеси. Посредством вибратора бетон разравнивают и все получится скорее, качественнее и проще.
  7. Заливание толстыми слоями (больше ½ метра) без вибрирования по слоям приведет к появлению каверн воздуха, и как итог, к уменьшению фундаментной прочности.

Делать фундамент следует за один раз (с перерывами в заливки до 2 часов), чтобы не было швов. Если не удалось этого избежать. Нельзя делать швы горизонтально или под углом в 45 градусов. Рабочие швы могут быть размещены лишь в средней трети основания и исключительно перпендикулярно продольной ленточной оси.

Еще до заливки основания следует убедиться, что в опалубке проложены закладные для того, чтобы прокладывать продухи и коммуникации. Бурение цельного основания для этого не рекомендовано, потому что эксплуатационные качества ухудшатся.

Своими руками

Чтобы дом прослужил не одному поколению жильцов, нужно ответственно отнестись ко всем без исключения этапам строительства. И важнейшая задача – исключить ошибки при строительстве фундамента! Ведь от его надежности будет зависеть срок службы всего строения.

Ошибки на этапе проектирования фундамента

Многие пренебрегают стадией проектирования, строя, как говорится, «на глазок». Но если для хозяйственных построек это еще допустимо, то для жилого дома отсутствие расчетов может стать губительным. Что нужно учесть обязательно:

  • общую нагрузку на фундамент, включая сезонную снеговую нагрузку и вес дома с мебелью и жильцами – фундамент недостаточной прочности может неравномерно просесть и треснуть;
  • количество бетонной смеси для фундамента – заливка должна проводиться одним заходом без швов, для чего желательно заказать товарный бетон в нужных объемах;
  • норму работ на человека – чтобы не пришлось делать большие перерывы в работе, лучше нанять несколько человек, ведь заливка фундамента достаточно сложна и не всегда с этим можно справиться в одиночку.

Правильно рассчитав размеры фундамента, можно заранее договориться о поставке нужного количества цемента и нанять рабочих для его заливки. Выбирать поставщиков смеси нужно тщательно – много производителей привозят некачественный бетон, слишком жидкий или густой, расслаивающийся и недостаточно прочный.

Но даже если сам бетон качественный, часто подводят сроки доставки. Так, если заказано несколько бетоновозов, время следует рассчитать так, чтобы вторая машина приехала сразу после того, как закончила разгружаться предыдущая. Если машина приедет раньше – бетон в груше может начать твердеть, слишком задержится – образуется шов в фундаменте.

Строительство без геологического исследования

Геологическое исследование грунта перед строительством не делает практически никто. А ведь от типа почвы, наличия грунтовых вод и глубины промерзания зависит выбор типа фундамента. При этом опыт строительства соседей не сможет помочь – глубина залегания грунтовых вод отличается уже на расстоянии 2-5 м.

Поэтому при геологическом исследовании пробы почвы берутся в пяти местах, для чего выкапываются скважины глубиной 3 м. Это позволяет определить послойный состав грунтов и выявить подземные водяные течения. От результатов будет зависеть:

  • тип фундамента – ленточный, свайный или столбчатый;
  • материал свай – на агрессивных грунтах металл быстро ржавеет и сваи банально подламываются;
  • глубина фундамента – выше уровня промерзания грунта (50-70 см) или ниже уровня промерзания на 30 см (от 1,5 м и больше);
  • дополнительный дренаж вокруг фундамента – при наличии грунтовых вод без такого дренажа подвал будет постоянно заливать, как бы фундамент ни гидроизолировали.

Даже маленькая ошибка на этапе планирования может привести к неприятным последствиям. Так, строя на пучинистом грунте мелкозаглубленный фундамент, дом может перекосить. А попытки врыться в скалистую почву на полутораметровую глубину станут только лишними затратами.

Неправильный выбор типа фундамента

Часто можно встретить утверждение, что свайный фундамент – универсальный, так как его можно строить на пучинистых грунтах и участках с большим перепадом высот. А ленточный фундамент подходит для домов любого веса и конструкции. На самом же деле это далеко не так:

  1. Свайные фундаменты нельзя строить на грунтах без боковой поддержки – торф, ил, мелкий песок. Такой фундамент просто «расползется» в разные стороны.
  2. Металлические сваи не подходят для органической почвы, грунтов с высоким содержанием хлоридов и сульфатов и низким электрическим сопротивлением. Все из-за ускорения такими грунтами электрохимической коррозии металла.
  3. Сборные ленточные фундаменты (из строительных блоков, кирпича или залитые в несколько приемов) нельзя строить на «подвижной» почве – глине, суглинке, неоднородном грунте и любом участке со склоном. В этом случае фундамент обязательно разойдется по шву.
  4. Столбчатый фундамент без расширенной пятки подходит только для скалистой почвы. В других случаях она обязательна даже при отсутствии морозного пучения грунтов.

Кирпич, как материал для ленточного фундамента, можно класть исключительно цепной перевязкой рядов.

Критические ошибки при строительстве фундамента

Даже если проект дома подготовлен специалистами, а все материалы для фундаменты рассчитаны и закуплены правильно, существует огромное количество возможностей допустить ошибки на всех этапах строительства.

Неправильная подготовка основания

Казалось бы, как можно неправильно выкопать траншею под фундамент, если уже известна глубина и ширина? Да и вкручивать сваи много ума не надо. Но все же и тут возможны нюансы:

  • нельзя заливать фундамент на разрыхленную почву – дно траншеи или шурфа должно быть тщательно утрамбовано;
  • земля со стенок не должна осыпаться, а дно – не быть размыто водой, поэтому нельзя оставлять выкопанную траншею простаивать несколько дней;
  • пока не закончено строительство фундамента, нужно отводить поверхностную и осадочную воду от траншей, чтобы не размочить основание;
  • дно траншей и котлованов должно быть ровным, без уклонов и перепадов;
  • на слабых грунтах обязательна песчано-гравийная подушка минимум 20 см толщиной, тщательно утрамбованная вибротрамбовкой;

  • трамбовать подушку можно слоями не больше 20 см за раз;
  • подушка не может быть той же ширины, что и фундамент – для правильного распределения веса она должна быть больше;

  • проливать песок и щебень для уплотнения нужно крайне аккуратно, чтобы не размыть основание – лучше засыпать их уже предварительно увлажненными;
  • нельзя под фундамент укладывать глину для «водяного замка» – глина очень долго оседает и сильно пучится;
  • вкручивать винтовые сваи можно только в цельный грунт – повторно в место, где уже была вкручена свая, новую устанавливать нельзя;
  • выкапывать шурфы под винтовые сваи тоже нельзя, в шурфы устанавливаются только железобетонные сваи;
  • нельзя забывать о 10-сантиметровой утрамбованной гравийной подушке на дне шурфов под сваи.

    Несоблюдение любого их этих правил является серьезной ошибкой, которую потом уже не исправить.

    Некачественная опалубка

    Плохая опалубка – основная причина дальнейших проблем с фундаментом. Контролируя строителей, нужно знать, что:

      Опалубка выполняет защитную роль. Часто бетон заливают прямо в траншею, что ведет к потере цементного молочка и снижению прочности цемента. На дно траншеи для удержания влаги тоже должна быть уложена пленка.

  • Для твердого грунта допускается отсутствие опалубки, но в этом случае ширина траншеи должна увеличиться на 4 см от проектной.
  • Сквозные щели между досками опалубки не должны превышать 2 мм.
  • Опорные колья должны находиться не ближе 1 м от опалубки – это гарантирует устойчивость конструкции от распирания бетоном.

  • Внутреннюю поверхность опалубки необходимо покрывать гидроизоляцией, известковым раствором или цементным молоком – для упрощения распалубки и удержания влаги в бетоне.
  • Внутренние неровности стенок опалубки не могут превышать 3 мм, а отклонение по вертикали – не больше 5 мм на метр.
  • Высота опалубки делается на 5 см больше высоты фундамента – не стоит допускать заливки бетона вровень со стенками опалубки.

    Так что, если из траншеи торчит конструкция из кое-как сбитых досок, нужно заставить это все переделывать. Исключение – ровная поверхность стенок с внутренней стороны опалубки. Тогда внешнюю непрезентабельность можно игнорировать.

    Плохое армирование

    Даже строители со стажем допускают уйму ошибок при армировании бетона. При этом большой опыт работ часто является минусом – переубедить устоявшегося в своих заблуждениях довольно сложно. Самые распространенные ошибки армирования:

      вбивание вертикальных стержней прямо в землю – части арматуры не только не защищены бетоном от внешнего воздействия, но и за счет электрохимической коррозии приходит в негодность весь каркас;

  • установка стержней на подставки из дерева – при контакте с землей дерево вбирает влагу, которая при замерзании расширяется и приводит к растрескиванию подошвы, а в дальнейшем – и всего фундамента;
  • использование в качестве арматуры разнообразного металлолома (труб, швеллеров и даже рельс) – для армирования подходит только стальная арматура и обязательно переменного сечения;
  • укладка арматуры, не обеспечивающей сцепления с бетоном – промасленной, грязной, окрашенной, с отслаивающейся ржавчиной (при этом просто ржавая будет даже лучше, так как улучшает адгезию с бетоном);
  • неправильное армирование углов и пересечений арматуры – банальное соединение «крест-накрест» категорически запрещено;

  • сварка арматуры вместо связывания проволокой – приводит к снижению прочности на растяжение и излом;
  • сгибание арматуры нагревом огнем или надпиливанием – также снижает прочность каркаса;
  • экономия на арматуре – использование прутов меньшего диаметра, однослойное армирование;
  • расположение арматуры близко к опалубке – сталь, не защищенная бетоном толщиной минимум 5 см, быстро разрушается.

    Неправильное армирование снижает устойчивость бетона к растяжению. Отсутствие же армирования фундамента допустимо только на скальных массивах и крупнообломочных грунтах, где исключаются любые подвижки основания.

    Ошибки при заливке

    Заливать бетон нужно тоже правильно. И тут вариантов ошибиться также много, как и при армировании:

      Замешивание смеси вручную «на глаз». Только точное соблюдение пропорций позволяет добиться нужной марки бетона и, как результат, требуемой прочности, морозостойкости и водонепроницаемости.

  • Использование непромытого щебня, некачественного песка и воды с уровнем рН до 4. Все это тоже снижает марку бетона.
  • Недостаток или излишек воды приводит, соответственно, к снижению прочности или уменьшению морозоустойчивости.
  • Замешивание бетона в «вулканчике», корыте и т.д. Подобным способом не удастся добиться нужного качества бетона даже при соблюдении всех пропорций из-за неравномерного перемешивания.

  • Перемешивание смеси в бетономешалке больше минуты. Снижается пластичность бетона – в толще заливки образовываются пустоты. Решить проблему поможет вибрирование.
  • Отсутствие погружного вибратора. Это устройство временно увеличивает текучесть бетона и удаляет пузырьки воздуха из смеси. С помощью вибратора разровнять бетон получается гораздо быстрее, проще и качественнее.

  • Заливка толстыми слоями (больше 50 см) без послойного вибрирования приводит к образованию воздушных каверн и, как результат, к снижению прочности фундамента.
  • Заливать фундамент нужно за один заход (с перерывами в заливках до 2 часов), чтобы не образовывалось швов. Если же избежать этого не удалось, нельзя делать шов горизонтальным или под углом в 45 градусов. Рабочий шов может располагаться только в средней трети фундамента и только перпендикулярно продольной оси ленты.
  • Заливать следующую часть фундамента при образовании рабочего шва можно только после достижения бетоном прочности в 1,5 МПа. При среднесуточной температуре 15-20 градусов для этого понадобится около 8 часов.
  • Также перед заливкой фундамента нужно убедиться, что в опалубке уложены закладные для прокладывания коммуникаций и продухи.

    Бурение цельного фундамента для этих целей не рекомендуется, так как ухудшаются его эксплуатационные характеристики.

    Недостаточный уход при застывании

    Если строители утверждают, что после заливки фундамента ничего не нужно делать – это плохие строители! Чаще всего во время затвердевания фундамента забывают:

    1. Увлажнять бетон – при этом смачивать его нужно постоянно, а не столько в жаркие и солнечные дни.
    2. Увлажнять еще и опалубку – высыхая, дерево будет тянуть влагу из бетона.
    3. Начать увлажнение только через 8 часов – чтобы не размыть еще не схватившийся бетон.
    4. Не смачивать бетон струей воды, а равномерно распылять воду по поверхности – это предотвратит вымывание мелких частиц из толщи бетона.

    Укрывать фундамент пленкой, предотвращая испарение влаги и защищая от солнечных лучей.

  • Утеплять фундамент зимой, сохраняя температуру выше +5 градусов – в противном случае бетон просто не схватится и рассыплется после снятия опалубки.
  • Затенять фундамент летом, не допуская перегрева выше 35 градусов.
  • Не снимать опалубку до полного затвердевания цемента.
  • Выравнивать вертикальные и горизонтальные поверхности после снятия опалубки.
  • Зачем все это делать? Потому что бетон набирает прочность при непосредственном контакте с водой. Недостаточное увлажнение приводит к быстрому высыханию смеси, в результате чего:

    • снижается прочность поверхностей – бетон становится подвержен внешним воздействиям;
    • отслаивается песок – фундамент буквально рассыпается со временем;
    • увеличивается гигроскопичность – бетон впитывает очень много влаги;
    • появляются усадочные трещины – бетон не выдерживает усадочного напряжения.

    При этом трещины могут сначала появиться только на поверхности, но потом пройти через всю толщу фундамента. Так что не стоит пренебрегать мероприятиями по уходу за бетоном!

    Некоторые довольно существенные ошибки показаны на видео, так лучше не делать:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: