Правильное армирование фундамента – прочная основа под дом

Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент является наиболее популярным при частном строительстве. Он идеально подходит для возведения небольших домов, гаражей, бань и других хозяйственных построек. Все работы по сооружению можно выполнить своими руками, а сравнительно небольшой расход материалов и минимальный объем земляных работ позволяют снизить цену и сроки изготовления. Конечно, чтобы всё прошло как нужно, необходимо знать, как правильно армировать фундамент.

Как выбрать арматуру?

Прежде чем рассказать, как правильно армировать ленточный фундамент, стоит сказать пару слов о выборе арматуры.

  1. Если вам нужно армировать основание для одноэтажного или двухэтажного дома, а также более легких построек, следует взять арматуру диаметром 10-24 миллиметра. Более толстый материал будет стоить слишком дорого, а его высокая прочность не будет задействована. Менее толстая арматура может не выдержать нагрузку.
  2. Желательно воспользоваться специальной рифленой арматурой. Она обеспечивает лучшее соединение с бетоном, гарантируя его высокую прочность и надежность. Гладкий аналог стоит немного дешевле, но из-за низкой адгезии не подходит для использования. Единственное исключение – поперечные соединения. На них нагрузка идёт значительно меньшая.
  3. Если на всей площади фундамента почва однородная, то можно использовать материал сечением 10-14 миллиметров. При неоднородной почве нагрузка на основание возрастает, поэтому желательно потратиться на пруты диаметром 16-24 миллиметра.

Конечно, покупка толстой рифленой арматуры – довольно дорогое удовольствие. Но если вы решили выполнить армирование ленточного фундамента своими руками, значит, объем работы не слишком велик. Так что, переплатить придется максимум несколько сотен рублей – это полностью компенсирует высокая долговечность и надежность готовой конструкции.

При самостоятельном расчете и выборе арматуры для арматурного каркаса ленточного фундамента велика вероятность ошибки. В будущем она может стать причиной разрушения дома, так что лучшим решением будет заказать проект армирования фундамента у проектировщика, а вязку каркаса осуществить своими силами согласно чертежу.

Сколько нужно арматуры?

Прежде чем отправиться в магазин для покупки материала, нужно узнать, сколько его понадобится для армирования ленточного фундамента. Для этого следует заранее подумать, какая схема армирования ленточного фундамента станет лучшим выбором и провести расчеты для конкретного объекта.

При строительстве небольших домов, гаражей и бань обычно используется следующая конфигурация каркаса:

  • 2 пояса: верхний и нижний;
  • каждый пояс состоит из 3-4 прутов арматуры;
  • оптимальное расстояние между стержнями – 10 сантиметров. Учтите, что расстояние от арматуры до краев будущего фундамента должно составлять не менее 5 сантиметров;
  • соединение поясов выполняется при помощи хомутов или отрезков арматуры при шаге 5-30 сантиметров, в зависимости от участка армирования.

Такая схема оптимальна. Теперь, зная размеры будущей постройки, совсем не сложно провести соответствующие расчеты.

Допустим, вы хотите построить просторную каркасную или деревянную дачу площадью 150 квадратных метров с внешними стенами периметром 50 метров. Проведем расчеты, исходя из этого. Используем при армировании ленточного фундамента СНиП соответствующий и описанные выше характеристики.

Имеем два пояса по три прута в каждом. Итого – 6 умножаем на 50 = 300 метров основной арматуры. Учитываем количество перемычек, которые укладываются с шагом 30 сантиметров. Для этого 50 метров делим на 0,3. Получаем 167 штук. Поперечные перемычки в данном основании будут иметь длину 30 сантиметров, а вертикальные – 60 сантиметров. На вертикальные перемычки понадобится 167х0,6х2=200,4 метра. На горизонтальные – 167х0,3х2=100,2 метра. Итого, потребуется 300 метров толстой рифленой арматуры и 300,6 метра более тонкой, гладкой арматуры. Получив эти числа, можно смело отправляться в магазин за материалом – ленточный фундамент без армирования долго не протянет. Некоторые специалисты рекомендуют брать арматуру с запасом в 10-15%. Ведь какое-то количество материала понадобится, чтобы усилить угловые части ленточного фундамента и уйдет на стыковку.

Чем вязать каркас?

Правила армирования ленточного фундамента вынуждают отказаться от использования сварки в пользу вязки, так как при использовании сварки, в местах сварочных соединений металлические пруты теряют прочность до 2-2.5 раз. К тому же, именно здесь чаще всего появляется коррозия, способная за несколько лет повредить арматуру, существенно снижая надежность и долговечность основания. Допустимо только соединение при помощи вязки. Это довольно сложный этап, на выполнение которого у недостаточно опытного пользователя уйдет немало времени. Впрочем, многое здесь зависит от того, какой инструмент вы будете использовать.

Классический инструмент для вязки арматуры в ленточном фундаменте – специальный вязальный крючок. Используя его, опытные мастера могут выдавать до 12-15 узлов в минуту (конечно, если вязальная проволока заранее подготовлена и нарезана). Главным достоинством этого варианта является доступность – крючок можно купить во многих магазинах за сотню рублей и даже дешевле. Минус – скорость работы с ним не велика даже у мастеров. Учтите – придется сделать многие сотни вязок даже если предстоит армирование фундаментов небольшого размера.

Если вы хотите поскорее закончить работу, можно воспользоваться специальным вязальным пистолетом. Работая с ним, даже неопытный пользователь легко выдаст 25-30 узлов в минуту. То есть, производительность возрастет минимум в 2 раза. Увы, стоимость подобного оборудования не низка – от 50 тысяч и выше. К тому же, для работы с ним нужна специальная проволока – обычная может не подойти. Это дополнительно повышает стоимость. Но если есть возможность арендовать вязальный пистолет на несколько часов или сутки – смело соглашайтесь на такое предложение, только не забудьте узнать максимальный диаметр арматуры, который сможет он связать. Работая с качественным инструментом, вы потратите на сборку каркаса максимум день – правильное армирование ленточного фундамента становится куда более легким и быстрым. При работе вручную этот процесс может растянуться на неделю и больше.

Как правильно изготовить каркас?

Прежде чем приступать к армированию ленточного фундамента, чертежи подходящих каркасов следует изучить. Ведь от прочности каркаса зависит, будет ли основание служить многие десятилетия или же покроется трещинами в первую же весну из-за сезонного колебания уровня почвы.

Чтобы не ошибиться при изготовлении, необходимо запомнить несколько правил:

  1. Напуск (расстояние от места вязки до края прута) должен составлять не менее 5 сантиметров.
  2. На угловых соединениях перпендикулярно идущие пруты должны быть связаны между собой – ни в коем случае нельзя использовать два отдельных блока, не соединенных между собой. Идеальным решением станут углы, изготовленные из загнутой арматуры – такая схема армирования фундамента наиболее надежна. Но для этого нужно иметь специальное оборудование, если арматура имеет диаметр 14 и более миллиметров, меньшие диаметры можно согнуть и в домашних условиях.
  3. Соединения при помощи проволоки должны быть плотными – если используете вязальный крючок, то затягивайте проволоку до упора, чтобы не оставалось свободного места между хомутом и основной арматурой. Так же проверяйте рукой, если хомут двигается от прикасания, следует сделать дополнительную завязку проволокой.
  4. Перехлест при армировании должен быть равен 40-50 диаметрам арматуры. Должна быть разбежка межу соседними стыковочными прутами, и верхним и нижним слоем, согласно проекту.
  5. Армирующий каркас должен, в опалубке стоять ровно. Также необходимо позаботится о защитном слое бетона для арматуры, сделать согласно требованиям чертежа. Следует помнить, что минимальный защитный слой равен диаметру арматуры.
Читайте также:
Оформление беседки: красиво и удобно

Гибка всех элементов для армирования фундамента, выполняется на холодную. Ни в коем случае не нагревая арматура, так как это приведет к потере её прочности.

Как видите – правила максимально просты. Но об их существовании некоторые неопытные строители не подозревают или забывают. Это приводит к тому, что технология армирования ленточного фундамента нарушается и срок его службы существенно снижается.

Земляные и подготовительные работы

Одним из достоинств ленточного фундамента является сравнительно малый объем земляных работ. Пара человек, работая день с небольшими перерывами, смогут без проблем выкопать котлован подходящего размера на нормальной почве. Когда котлован готов, можно приступать к его обустройству.

Первым этапом является изготовление подушки фундамента. Благодаря ей снижается негативное воздействие грунтовых вод на фундамент, а также максимально равномерно распределяется по грунту нагрузка от самого фундамента и всей постройки. Здесь можно использовать разные материалы. Чаще всего применяется песок или щебень. Они неплохо справляются со своей функцией – главное чтобы толщина подушки составляла минимум 15-20 сантиметров.

Но некоторые эксперты рекомендуют бетонную подушку. Да, она обходится дороже всего. Дорогостоящий цемент и необходимость армирования подушки здорово повышают стоимость и сроки строительства. Зато в результате вы получаете максимально надежное основание для фундамента, гарантирующее, что он прослужит многие годы. Поэтому можно с уверенностью сказать – эти деньги не будут выброшены на ветер.

Если работа ведется на слабой, пучинистой почве, или же планируется построить тяжелый кирпичный дом, но использование монолитного фундамента по какой-то причине нежелательно, то можно использовать ленточный фундамент с подошвой. Уширение (стакан) позволяет существенно снизить нагрузку на грунт. Конечно, не забывайте про армирование стакана фундамента – на пучинистых грунтах он будет регулярно выдерживать значительные нагрузки на растяжение и изгиб. Очень важно обеспечить ему достаточную прочность.

При использовании фундамента с подошвой объем земляных работ увеличивается. К тому же, придется дополнительно потратиться на армирование подошвы ленточного фундамента – если она выйдет из строя, это приведет к скорейшему разрушению всей конструкции.

Поверх готовой подушки устанавливается опалубка. При выборе ширины учитывайте – готовый фундамент должен быть на 10-15 сантиметров толще, чем внешние несущие стены.

Следующим этапом укладывается гидроизоляция. Некоторые строители используют рубероид, но это довольно дорогой материал. А большой вес затрудняет процесс укладки. Поэтому вполне можно использовать строительный полиэтилен. Да, он менее прочен. Но ведь он нужен всего на несколько дней – чтобы цементное молочко не ушло в песок. Поэтому дешевый и легкий полиэтилен вполне подойдет. Он укладывается поверх опалубки. В местах соединений делайте нахлест побольше – не меньше 10-15 сантиметров – и проклеивайте широким скотчем.

На этом подготовительные работы заканчиваются. Теперь расскажем про заливку и армирование фундамента своими руками.

Устанавливаем каркас, заливаем бетон

Лучше всего собирать каркас из арматуры непосредственно в подготовленном котловане – это позволяет наиболее прочно зафиксировать элементы. Но если речь идет про армирование заглубленного ленточного фундамента или если котлован слишком узкий, чтобы работы велись прямо в нем, то можно собрать каркас снаружи над траншеей, после чего аккуратно опустить его на место. Здесь проблем обычно не возникает и пошаговая инструкция не нужна.

Последний и один из самых ответственных этапов – заливка фундамента.

Желательно использовать для этого бетон марки М200 или выше. Он имеет высокую прочность, чтобы выдержать значительные нагрузки, а также обладает достаточным показателем морозостойкости.

Сразу следует сказать – для работы понадобится большое количество материала. Заранее проведите все необходимые расчеты – заливать бетон нужно за один прием, не допуская расслоения и других разделений. В противном случае прочность основания значительно снизится, а это скажется на безопасности эксплуатации дома. По этой же причине желательно арендовать бетономешалку. Сегодня многие компании предлагают такую услугу. К тому же, аренда дешевых моделей сравнительно недорога – менее тысячи рублей в сутки. При интенсивной работе за это время вполне можно справиться с работой. К тому же, наличие бетономешалки позволяет увеличить производительность – нужно лишь подбрасывать песок, цемент и заливать воду, получая вскоре готовый продукт, который нужно просто залить на каркас, установленный в опалубке. Работая лопатами, такой производительности добиться нельзя.

После заливки бетона необходимо выждать 28 дней. За это время бетон наберет достаточную прочность и можно будет приступать к строительству дома, гаража или бани.

Рекомендуем к просмотру видео, где опытный инженер-строитель расскажет о важных нюансах армирования фундамента. На что следует обратить внимание при выполнении работ в первую очередь, чтобы основа дома получилась надежной.

Теперь вы знаете, как армировать ленточный фундамент своими руками. Для этого вовсе не обязательно обладать узкоспециализированными навыками или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно знать хотя бы в теории, как армировать фундамент. Опыт придет в процесс, а все инструменты можно заменить дешевыми аналогами или же взять напрокат, экономя деньги и время.

Правильное армирование фундамента – прочная основа под дом

Фундамент по праву считается самой важной частью будущего дома. Именно он будет принимать на себя все нагрузки при эксплуатации здания и передавать их на грунт.

Чтобы повысить несущие способности фундамента, нужно сделать его прочной монолитной конструкцией, для этого обычно проводится армирование, которое делает из бетона железобетон и повышает качество основания.

Что такое армирование и зачем оно нужно?

Армирование – это повышение прочности бетонного основания с помощью металлической арматуры. Этот прием позволяет избежать образования трещин в фундаменте, повысить морозостойкость и предотвратить деформации.

Производят армирование специальной стальной конструкцией, которую потом заливают бетоном.

Бывает три типа армирования здания:

  • Горизонтальный тип – самый распространенный, именно он будет равномерно распределять все нагрузки по фундаменту при эксплуатации здания и усадке;
  • Вертикальное армирование используют реже, оно служит лишь дополнительным элементом прочности;
  • Смешанное армирование обычно применяют в углах дома, чтобы повысить устойчивость каркаса.

В общем случае, армирование двухэтажного дома выполняется так же, как и одноэтажного.

Подготовительные работы и требуемые инструменты

Прежде чем заняться армированием фундамента одноэтажного или двухэтажного частного дома, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты.

Общий перечень инструментов примерно одинаков для разных случаев, но могут быть и некоторые вариации:

  • Саму арматуру, диаметр которой зависит от вида фундамента и предполагаемых нагрузок;
  • Специальные кусачки для арматуры;
  • Рулетка;
  • Приспособление для сгибания стержней;
  • Болгарка;
  • Крючок для вязки стержней;
  • Молоток;
  • Плоскогубцы;
  • Проволока (опять же для вязки);
  • Специальные звездочки-фиксаторы;
  • Подкладки пластмассовые;
  • Соединительные скрепки.

Подготовки необходимого оборудования недостаточно, чтобы приступить к полноценному процессу армирования. Перед началом работ требуется усвоить некоторые правила, без которых можно получить совсем не такое основание, как предполагалось.

  • Дом любой этажности, будь то двухэтажный или девятиэтажный, будет оказывать на фундамент нагрузку, и ее обязательно нужно просчитать. Расчет подскажет, где фундамент будет принимать самое большое давление, а где на материалах можно сэкономить;
  • Арматура состоит из металлических прутьев, которым свойственно ржаветь и поддаваться коррозии, чтобы фундамент прослужил как можно дольше и надежнее, стоит обработать прутья против ржавчины;
  • В углах каркаса никогда нельзя закладывать концы стержней арматуры, это чревато недолгой службой всего основания в целом;
  • Чтобы получить балку, прутья необходимо увязывать в каркасы;
  • Перед армированием обязательно нужно установить опалубку.
Читайте также:
Панорамные окна: виды, плюсы и минусы, способы установки

Удельный вес конструктивных элементов дома

Расчет нагрузки, приходящейся на фундамент, провести не сложно.

Для этого требуется найти площадь всех конструктивных элементов будущего дома и перемножить с величиной нагрузки материала, из которого они сделаны.

Значения нагрузок берутся из специальных справочников, составленных на основе опытных измерений.

Так, железобетонные стены до 15 см толщиной дают нагрузку в 350 кг/м 2 .

Однако сам фундамент и природные явления в виде снега и ветра тоже дают нагрузку, и если для расчета фундаментной нагрузки требуется перемножить его объем на плотность используемых материалов, то со снегом и ветром нужно будет учитывать климатический район строительства и соответственные природные показатели. Нагрузка снега варьируется от 50 кг/м 2 до 190 кг/м 2 . При расчете сил ветра учитывается площадь дома и его высота.

При строительстве двухэтажного дома стоит помнить, что площадь его основания больше и дает большую нагрузку само на себя. Поэтому двухэтажное здание требует увеличения количества стальных стержней в каркасе для укрепления и повышения прочности.

В общем случае, все нагрузки складываются, и получается искомый результат для каждой точки опоры, который и используют в работе.

Если соблюсти все правила перед началом конкретных работ, то полученное основание дома будет служить долго и надежно.

Правильный выбор вязки

Вязать арматуру можно четырьмя различными способами. Каждый из них имеет собственные достоинства и недочеты. Выбирать способ вязки для определенного фундамента нужно исходя из некоторых факторов его будущей работы.

Первый способ вязки

Метод базируется на применении проволоки и очень прост в выполнении, никакого особого опыта или навыков для его проведения не требуется.

Суть метода: проволоку нарезают кусками длиной примерно 200 мм и сгибают пополам. Обвязывают стальные прутья так, чтобы от проволоки с обеих сторон остались концы в 30-50 мм. Берут крючок для вязки и закручивают петлю самым плотным образом.

Второй способ

Базируется на соединении стержней внахлест. Используется для удлинения производимого каркаса и лучшего укрепления узловых точек. Длину нахлеста обычно делают не меньше 60 см, но если нужна более точная цифра для конкретных прутьев арматуры, то отсчитывают где-то 30 их диаметров.

Способ третий

Для вязки этим способом используют арматурные скрепки.

Работать этим методом очень легко, процесс проходит быстро.

Поэтому очень часто скрепки используют для работ в труднодоступных местах.

Приобрести такие скрепки можно в любом магазине строительных материалов, это не составит особых проблем.

Работа с арматурными скрепками интуитивно понятна: одна часть крепится на первом стержне, а другая подтягивает и скрепляет с ним второй.

Четвертый способ вязки

Если нагрузка на основание дома приходится большая, чего обычно не бывает у одноэтажных строений, то арматурные стержни крепят между собой сварочными швами.

Повышение нагрузки начинается обычно с двухэтажных строений, на что стоит обратить внимание.

Точечную сварку применяют при диаметре стержней до 25 мм, если диаметр больше – дуговую. Арматуру диаметром до 40 мм скрепляют коротким швом.

Чтобы правильно выбрать необходимый способ вязки для основания дома, нужно учитывать все факторы его будущей эксплуатации, а не действовать из желания экономии.

Работы по правильному армированию фундамента

Укладывать арматуру нужно пошагово, четко следуя определенному алгоритму действий. От правильности проведения работ и полученного результата зависит будущая прочность и несущая способность всего основания дома.

Для правильного выполнения этой работы нужно следовать инструкции:

  • При расчете нагрузок на дом становится ясно, что некоторые области фундамента будут сжаты, а некоторые – растянуты. Именно в растянутых областях и следует укладывать металлический каркас. Обычно такой областью становится верхняя часть основания, и арматуру нужно укладывать ближе к поверхности. Однако стоит помнить, что эта конструкция металлическая и подвержена коррозии, а также весьма травмоопасная, поэтому каркас обязательно должен быть полностью покрыт бетоном. Самый лучший вариант – 4-6 см от верха;
  • Нельзя забывать и о нижней части, в ней тоже возможно наличие областей растяжения. Обычно в нижней зоне устанавливают стержни 10-15 мм диаметром;
  • Установка опалубки обязательно до начала укрепления основания дома. Доски должны быть идеально высушены и лучше из хвойных пород дерева, за их счет повысится прочность конструкции. Опалубку делают выше области, в которой будет залит бетон;
  • Сберечь доски от влаги бетонной смеси и сделать стенки ровными можно за счет покрытия опалубки пергамином;
  • Перед слоем арматурных стержней укладывают «подушку» из колотого кирпича;
  • Сам металлический каркас располагается на расстоянии 4-5 см от стенок, прутья укладывают, помня о том, что в углах недопустимо наличие концов. Ровность укладки проверяют уровнем;
  • Заливают бетонную смесь и ждут ее схватывания и высыхания. Опалубку убирают на сроке от 2-ух до 15 дней в зависимости от погодных условий.

В общем случае процесс укладки арматуры не сложный. Нужно лишь правильно рассчитать силы и четко следовать требуемой последовательности.

Правила надежного армирования ленточного фундамента

Бетон хорошо выдерживает изгибающие воздействия, но не может самостоятельно справится и изгибом. Для обеспечения несущей способности выполняют армирование фундамента своими руками. В большей степени это касается ленточных и плитных конструкций. В сваях и столбах металл укладывается больше из конструктивных соображений, чем реальной необходимости.

Правила армирования

Армирование ленточного фундамента и любого другого выполняется с учетом следующих правил:

  • для рабочей арматуры используют стержни класса не ниже А400;
  • не рекомендуется использовать для соединения стержней сварку, поскольку она ослабляет сечение;
  • в обязательном порядке связать металлический каркас из арматуры нужно на углах, сваривание здесь не допускается;
  • даже для хомутов не рекомендуется гладкая арматура;
  • необходимо строго соблюдать защитный слой бетона, равный 4 см, это защитит металл от коррозии (ржавчины);
  • при изготовлении каркасов стержни в продольном направлении соединяют с нахлестом, который принимается равным не менее 20 диаметров прутов и не менее 25 см;
  • при частом расположении металла, стоит контролировать крупность заполнителя в бетоне: он не должен застревать между стержнями.

Пример размещения армирующего каркаса
в ленточном фундаменте

Грамотно подготовленный арматурный каркас — это половина успеха. Именно он спасет фундамент в случае неравномерных деформаций, которые создают изгибающие нагрузки. Стоит более подробно рассмотреть вопрос на примере ленточного фундамента своими руками.

Какая арматура нужна для конструкции

Армирование ленточного фундамента предполагает наличие трех трупп стержней:

  • рабочие, которые укладываются вдоль ленты;
  • поперечные горизонтальные;
  • поперечные вертикальные.

Поперечная арматура под ленточный фундамент также называется хомутами. Ее основное предназначение — соединение рабочих прутов в единое целое. Армирование ленточного фундамента выполняется в строгом соответствии с нормативными документами. Какая арматура нужна для фундамента? Чтобы дать точный ответ выполняют сложные расчеты.

Чтобы не нанимать профессионалов, можно обойтись упрощенным вариантом. Технология армирования ленточного фундамента под небольшой дом позволяет назначать сечения конструктивно. Это вызвано тем, что лента воспринимает сравнительно небольшие нагрузки и работает преимущественно на сжатие.

Читайте также:
Разборной арматурогиб для домашней мастерской

Чтобы сделать армирующий каркас, используют конструктивные, то есть минимально допустимые, размеры сечений:

  • Для рабочего армирования — 0,1 % от площади сечения фундамента под дом. При этом если сторона ленты составляет 3 метра или менее, минимально допустимое значение принимается равным 10 мм. Если сторона здания имеет длину более 3 м, то диаметр рабочего армирования не может быть меньше 12 мм. использовать пруты сечением больше 40 мм не разрешается.
  • Горизонтальные хомуты не могут быть по диаметру меньше одной четверти рабочих. Из конструктивных соображений назначают размер 6 мм.
  • Диаметр вертикальной арматуры зависит от высоты ленты для фундамента дома. Для малозаглубленных, размеры которых составляют 80 см и менее подойдут пруты от 6 мм.

Правила армирования ленточного фундамента заглубленного типа предусматривают использование стержней от 8 мм и более.

Схема типовых сечений стержней арматуры

Если строится здание из кирпича, стоит укладывать арматуру с небольшим запасом. Такой вариант даст уверенность в надежности конструкции.

Вязка арматуры

Схема армирования ленточного фундамента предполагает соединения стержней методом связывания. Связанный каркас обладает большей прочностью по сравнению со сварным. Это вызвано тем, что повышается вероятность прожига металла. Но такое правило не касается элементов заводского изготовления. Вне строительной площадки есть возможность соединить детали без существенной потери прочности.

Места вязки арматуры

Разрешается для увеличения скорости работ армировать фундамент на прямолинейных участках способом сваривания. Но армировать углы можно только с использованием вязальной проволоки. Эти участки конструкции являются наиболее ответственными, поэтому торопиться не стоит.

Перед тем как вязать арматуру для ленточного фундамента нужно подготовить материалы и инструменты. Существует два способа, которыми выполняют связывание металла:

  • специальный крючок;
  • вязальная машина (пистолет).

Первый вариант доступен, но подойдет только для небольших объемов. Укладка арматуры в ленточный фундамент в этом случае займет много времени. Для соединения применяют отожженную проволоку, диаметр которой составляет 0,8—1,4 мм. Использование других материалов не допускается.

Схема вязки арматуры для ленточного фундамента

Чтобы построить свой дом, нужно проявить терпение и внимательность. Не стоит экономить время и деньги, поскольку это может вызвать неприятности при эксплуатации. С соединением прутов по длине проблем не должно возникнуть. В этом случае процесс достаточно прост, важно лишь соблюдать минимальную величину нахлеста.

Но как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента по углам? Существует два типа угловых соединений: между двумя перпендикулярными конструкциями и в месте примыкания одной стены к другой.

Оба варианта имеют несколько технологий выполнения работ. Для угловых стен используют следующие:

  1. Жесткое лапкой. Для выполнения работ на конце каждого стержня делают «лапку» под прямым углом. В этом случае прут напоминает собой кочергу. Длина лапки должна составлять не менее 35 диаметров, лучше назначать больше. Загнутую часть стержня присоединяют к соответствующему перпендикулярному участку. Таким образом получается, что внешние пруты каркаса одной стены соединены с внешними другой стены, а внутренние приваривают к внешним.
  2. С применением хомутов Г-образной формы. Принцип действий схож с предыдущим вариантом. Но в этом случае не изготавливают лапку, а берут г-образный элемент, сторона которого имеет длину не менее 50 диаметров рабочей арматуры. Одну сторону привязывают к каркасу одной стены, а вторую — к каркасу перпендикулярной. При этом внутренние стержни нужно соединить с внешними. Шаг хомутов должен составлять три четверти от высоты стены подвала.
  3. С применением хомутов П-образной формы. На угол нужно два элемента, длина сторон которых будет составлять 50 диаметров арматуры. Каждый их хомутов приваривается к двум параллельным прутам и к одному перпендикулярному пруту.

Армирование примыкания стен фундамента

Как правильно армировать ленточный фундамент на тупых углах. Для этого внешний стержень изгибают до нужной градусной величины и прикрепляют к нему дополнительный в качестве усиления. Внутренние элементы привязываются к внешнему.

Схема правильного и неправильного армирования тупых углов

Чтобы уложить арматуру в местах примыкания одной стены к другой, пользуются примерно теми же методами, что и в предыдущем случае:

  • нахлест;
  • Г-образные хомуты;
  • П-образные хомуты.

Величина нахлестов и соединений принимается равной 50 диаметрам. При выполнении работ стоит помнить наиболее распространенные ошибки:

  • связывание под прямым углом;
  • отсутствие связи между внешними и внутренними элементами;
  • продольные пруты соединяют вязкой перекрестий.

Распространенные ошибки вязки

Не стоит повторять эти ошибки при строительстве собственного дома.

Использование вязального крючка

Перед тем как армировать ленточный фундамент, стоит узнать, как пользоваться рабочим инструментом. Специальный пистолет редко используют для частного домостроения, польку такое оборудование требует дополнительных затрат. Вкладываться в инструмент выгодно только для выполнения заказов, а не при возведении одного дома.

По этой причине наиболее распространенным инструментом для вязки в частном домостроении стал крючок. Пользоваться им будет проще, если заранее подготовить специальные шаблоны. Такая деталь работает как верстак и существенно облегчает работу. Дело пойдет быстрее. Чтобы изготовить шаблон требуются деревянные бруски, ширина который составляет около 30—50 см, а длина не может быть больше 3 м, поскольку такой верстак неудобно использовать.

Самый распространенный способ вязки – крючком

В деревянном приспособлении нужно просверлить пазы и отверстия, которые повторят очертания стержней в каркасе. В такие отверстия заранее раскладывают куски вязальной проволоки длиной по 20 см, а после этого фиксируют пруты армирования.

Для того чтобы понять технологию вязки, можно рассмотреть примеры. При строительстве потребуется два варианта: для перекрестий (когда элементы расположены перпендикулярно друг другу) и для соединений внахлест. В ленточном фундаменте чаще нужна вторая технология, при возведении плитной конструкции наиболее актуальной будет первая.

Чтобы соединить уложенный каркас в единое целое при соединении внахлест, крючком следует пользоваться в таком порядке:

  1. соединения выполняют в нескольких местах по длине стыка, месторасположение проволоки назначают так, чтобы она находилась в углубленной части профиля арматуры;
  2. проволоку складывают пополам и укладывают под местом соединения;
  3. с помощью крючка поддевают петлю;
  4. свободный конец подводят к инструменту и накладывают на него с небольшим перегибом;
  5. начинают вращать крючок, закручивая проволоку;
  6. осторожно вынимают инструмент.

На одно соединение внахлест процедуру повторяют 3—5 раз. Соединить элементы за один раз, как это делается при перекрестном примыкании, недостаточно. Вязка арматуры под ленточный фундамент в этом случае будет ненадежной, поскольку фиксация в одной точке не предотвращает сдвиг элементов.

Грамотное соединение каркаса позволит гарантировать надежность, прочность и долговечность опорной части здания.

Особенности армирования фундамента

Фундаментная конструкция ленточного типа в строительстве пользуется популярностью. Она лучше всего подходит для обустройства небольших сооружений различного предназначения. Залить такое основание можно собственными силами, так как особых расходов и трудозатрат оно не подразумевает. Естественно, чтобы все сделать правильно, необходимо не забыть про армирование фундамента.

Выбор арматуры для фундамента

Перед тем, как приступить к вопросу о правильном армировании, следует уделить немного времени о выборе материала для каркасной основы. Проще говоря, рассмотрим, какие арматурные прутья использовать в том или ином случае.

Читайте также:
Приточная вентиляция в квартире: виды, принцип работы

Для армирования фундаментной ленты дома в один – два этажа либо небольших построек, необходимо использовать арматуру сечением от десяти до двадцати четырех миллиметров. Материал большего диаметра обойдется вам значительно дороже, а высокий показатель его прочности в полной мере «работать» не будет. Слишком тонкие прутья создаваемые нагрузочные воздействия могут не выдержать.

На армирование мелкозаглубленного фундамента строители рекомендуют использовать арматурные прутья, имеющие рифление. Они лучше адгезируют с бетонным раствором, гарантируют прочность и надежность. Аналог с гладкой поверхностью обойдется дешевле, но для подобного применения ввиду низкой степени адгезии не подходит.

Исключением можно считать соединения поперечного типа, воспринимающие нагрузку в меньшей степени.

При однородности почвенного состава на всей строительной площадке, разрешается использовать арматуру диаметром в десять – четырнадцать миллиметров. Неоднородность грунта способствует увеличению нагрузки, так что в таком случае пруты выбирают толщиной в шестнадцать – двадцать четыре миллиметра.

Обойдется такой материал значительно дороже, но, если армирование ленточного фундамента вы решили выполнять самостоятельно, экономить не следует. Все расходы полностью компенсируются надежностью основания и его эксплуатационным периодом.

Самостоятельно рассчитывая и выбирая арматуру, вы можете допустить ошибку, которая в перспективе способна обернуться разрушением основания. Следовательно, проект на армирование фундаментной конструкции с соответствующими чертежами лучше заказать у специалиста.

Расчет количества

Перед тем, как приобрести необходимый строительный материал, соответствующий СНиП по армированию фундамента, следует уточнить его потребное количество. Это означает, что необходимо заблаговременно составить схему армирования ленточного фундамента, выполнить расчеты, соответствующие конкретному зданию.

Под возведение небольших объектов используют следующую каркасную конфигурацию:

  • устраивают пояс сверху и снизу;
  • количество прутьев в каждом ряду – три – четыре штуки;
  • интервал укладки стержней – около десяти сантиметров. Здесь необходимо учесть, что промежуток от арматуры до фундаментного края должен быть от пяти сантиметров;
  • соединение двух поясов выполняется хомутами для армирования или арматурными отрезками, установка которых выполняется с шагом в пять – тридцать сантиметров (зависит от участка, подлежащего армированию).

Устройство каркаса таким образом считается оптимальным решением. Узнав размеры постройки, вы легко выполните необходимые расчеты.

Для наглядности разберем еще один пример армирования. Предположим, необходимо возвести просторный каркасный либо деревянный дом, площадь которого составляет полторы сотни квадратных метров, а периметр наружных стен равен пятидесяти. Взяв эти данные, проведем необходимые расчеты:

планируется устроить два армопояса по три прута в каждом. Получается. Что шесть элементов следует умножить на дину периметра, получится триста метров. Это и будет основная потребность в арматуре. Остается учесть количество перемычек, установку которых выполним через каждые тридцать сантиметров. Делим длину стен на шаг для перемычек и получаем необходимое их количество. Длина таких элементов для нашего основания стандартна:

  • по вертикали – 30 см;
  • о горизонтали – 60 см.

Перемножив каждое значение на требуемое количество, получим общую потребность металла для армировки фундамента. Опытные специалисты рекомендуют к найденному значению добавить от десяти до пятнадцати процентов – придется выполнять армирование углов ленточного фундамента, стыковать прутья.

Кстати, для удобства выполнения расчетов на строительных сайтах имеются специальные калькуляторы.

Чем вязать – материал

Технология усиления фундаментной основы для дома или иного сооружения запрещает применение сварочного агрегата для соединения металлических элементов. Правила армирования созданы в пользу вязки, потому что после применения сварного способа прочность прутов в местах сварных швов снижается в разы. Кроме того, чаще всего коррозия проявляется именно здесь, и через определенное время арматура утратит свои функциональные возможности.

Разрешенный вариант соединения – вязка – считается этапом сложным и требующим соответствующих навыков. Но многое зависит от используемого в работе инструмента.

Выполняется такая работа вязальной проволокой сечением 0.8 – 1.4 мм, нарезанной по сорок – пятьдесят сантиметров и сложенной вдвое. Ее заводят снизу на стержневые пересечения и скручивают, работая плоскогубцами.

Классический вариант – крючок для вязки. Если мастер достаточно опытный, за одну минуту он выполнит до пятнадцати узлов, нарезав и заведя проволоку заблаговременно. Основное достоинство способа – его доступность, потому что крючок стоит недорого, продается в любом магазине, реализующем товары для строительства. Есть один недостаток – скорость выполнения работ находится на низком уровне. Ведь даже для армирования своими руками небольшой конструкции потребуется выполнить не одну сотню узлов.

Второй инструмент – вязальный пистолет. Производительность вязки с его применением возрастает в два раза, но стоит такой инструмент достаточно дорого, и для армирования узкого фундамента приобретать его неразумно. Да и работает он только на специальной проволоке, что повлечет за собой дополнительные затраты.

С помощью качественных инструментов вязку каркаса для небольшого фундамента выполняют в течение одного рабочего дня. Ручной способ потребует для этого значительно больше времени.

Тонкости работы с вязальным крючком

То того момента, как начать армировать фундамент, необходимо уточнить правила использования инструментов для вязки. Пистолет применяется на больших объемах профессиональными строителями, а вот для частной застройки вязальный крючок окажется вполне подходящим приспособлением.

Если заблаговременно подготовить соответствующие шаблоны, применение крючка значительно упрощается. Для подготовки шаблонов необходимы деревянные бруски шириной в 30 см и шириной в 50 см, длина их может достигать не более трех метров, иначе вам будет на таком верстаке неудобно работать.

В бруске сверлим пазы и отверстия, повторяющие очертания стальных стержней в каркасной основе. В подготовленные таким образом места заранее укладывается вязальная проволока, нарезанная в длину по 20 см, после этого выполняется фиксирование арматурных прутьев.

Чтобы понять, как правильно армировать фундаментное основание, а точнее – изучить тонкости вязки каркаса, предлагается рассмотреть один пример. Для строительства понадобится пара вариантов: на перекрестия (расположение элементов перпендикулярно) и под соединения внахлест. Для ленточного основания используется главным образом вторая методика, а первая больше пригодна для заливки монолитной плиты.

Пошаговая инструкция, чтобы сформировать каркас соединениями внахлест крючком, выполняется следующим образом:

  • соединяют арматуру в нескольких точках по всей длине стыковочного участка, проволоку располагают таким образом, чтобы она попала между арматурными рифлениями;
  • вязальная проволока складывается в два раза, заводится под место вязки;
  • крючком поддевается петля;
  • свободный конец подводится к крючку, накладывается сверху с легким перегибом;
  • выполняется вращение крючка, при котором вязальная проволока начинает закручиваться;
  • инструмент осторожно извлекается.

Чтобы выполнить одно соединение внахлест, придется повторить процедуру от трех до пяти раз – разового перекрестного примыкания будет недостаточно. Вязка получается надежной, так как такой способ фиксации предотвращает возможные сдвиги стальных элементов.

Схемы вязки

Чтобы залить армированный фундамент, придется быть внимательным и терпеливым. Металлические прутья вы свяжете легко, но минимальные величины нахлестов соблюсти будет не лишним:

  • шаг выкладки прутьев определяется с учетом диаметра арматуры, размеров фракций щебня, метода бетонирования и уплотнения раствора;
  • шаг упрочнения (рабочего) представляет собой дистанцию, соответствующую двойной ширине бетонной ленты, но не превышающую 40 см;
  • упрочнение поперечного типа считается расстоянием между стальными элементами, которое равно половине ширины сечения, но не превышает 30 см.
Читайте также:
Отопление частного дома своими руками: сравнение отопительных систем

Выбирая схему армирования, учитывайте то обстоятельство, что в опалубочную конструкцию предстоит устанавливать уже собранный стальной каркас, останется только внутри выполнить вязку угловых участков.

Армирование сложных мест

Разберемся, как выглядит правильное армирование углов фундамента. Для этого используют одну из методик:

  • лапка. На конце прута устраивается лапка под прямым углом, напоминающая кочергу. Длина лапки – не менее 35 сечений прута. Согнутый угол соединяется с участком, расположенным вертикально;

  • Г-образный хомут. Рабочий принцип напоминает предыдущий способ, только изготовление лапки заменяется специальным элементом, величина которого равна минимум 50 диаметрам. Одна часть хомута фиксируется к металлическому каркасу одной из стеновых поверхностей, вторая крепится к вертикальной части;
  • П-образный хомут. На угловой участок потребуется пара таких элементов, размер которых не менее пятидесяти сечений арматурного прутка. Каждый из них крепится на паре прутов, уложенных параллельно, и к оному перпендикулярному.

Если предстоит выполнить вязку тупого угла, наружный прут выгибается под определенный градус, к нему крепится дополнительный стержень, чтобы усилить показатель прочности. Все внутренние металлические элементы соединяются с наружными.

Как сделать своими руками армирование сеткой в фундаментной траншее, ширина которой не превышает 50 см, и в глубину она достигает 150 см? Отметим, что перед обустройством такой армированной сетки придется тщательно обдумать схему вязки всех элементов, потому что работать придется в ограниченном пространстве.

По дну траншеи выкладывают кирпичные обломки, высота которых варьируется в пределах пяти сантиметров, чтобы поднять металлический каркас над земляной поверхностью и дать возможность бетонной массе укрыть все грани арматурных прутьев.

Шаг укладки камней соответствует ширине сетки.

По кирпичам укладывают продольно стальные прутья, нарезанные по необходимым размерам. Формирование каркасного основания начинается с одной из сторон фундаментной траншеи. Работа облегчится, если к уложенным стержням вы заблаговременно привяжете горизонтальные распорные элементы. Здесь вам потребуется напарник, который поддержит прутья до того момента, пока им не придадут необходимое положение.

Поочередно выполняется армирование углов и примыканий ленточного фундамента, интервал между распорками должен составлять около пятидесяти сантиметров.

Проверив все параметры и расположение каркасной сетки, можете переходить к процессу бетонирования.

Рекомендации специалистов

Для начала ответим на вопросы, которые чаще всего возникают у застройщиков.

Можно ли заливать фундамент с арматурой частями? Нет. Бетонный раствор должен подаваться партиями, создавая единый слой до двадцати сантиметров. После этого выполняется его уплотнение, и бетонирование продолжается.

Как устроить арматурный каркас для свайного фундамента? Металлические прутья необходимой длины соединяются поперечными арматурными отрезками, каркас опускается в скважину, концы его должны оставаться на поверхности, чтобы в дальнейшем соединиться с ростверковой частью. Кстати, многих интересует, можно ли свайный фундамент армировать трубами? Вполне, для чего труба подходящего диаметра устанавливается в скважину, внутрь ее заливается бетон.

Какой фундамент мелкого заложения можно не армировать? Однозначного ответа нет. Специалисты уверяют, что, если не армировать фундамент совсем, он однозначно подвергнется процессам разрушения. Даже если вам предстоит залить малозаглубленный ленточный фундамент под небольшую постройку, армирование его подошвы рекомендуется выполнить.

Кроме того, есть еще несколько полезных советов.

Лучше всего для армирования использовать рифленую арматуру. Бетонная смесь надежно закрепится за такой каркас, металлические стержни проскальзывать не будут. Если заложить гладкую арматуру, то от движения грунтового состава фундаментное основание треснет. Особенно это характерно в сейсмических районах.

Устраивать угловые участки с помощью прямых пересечений не следует, арматура гнется достаточно тяжело. Некоторые мастера, формируя углы, используют хитрый прием: нагревают металлический прут или болгаркой делают подпил. Каждый из таких вариантов является запрещенным к применению, потому что стальная арматура утрачивает свою прочность, что приводит к негативным последствиям во время эксплуатации.

Нужно ли армировать фундамент? Об этом не может быть и речи, так как правильно строенный арматурный каркас считается залогом продолжительного эксплуатационного периода всего сооружения, достигающего сорока лет. Однако ремонтные и профилактические мероприятия для такого фундамента следует планировать через очередной десятилетний период.

Соблюдая все правила армирования, вы гарантированно зальете надежный и прочный фундамент, не привлекая для этой работы специалистов.

Как правильно армировать ленточный фундамент

В строительстве применяют три основных типа фундаментов: плитный, столбчатый, ленточный. Последний – универсальный – самый распространенный вид. Технология сооружения достаточно простая. Часто траншею, опалубку, армирование фундамента и бетонирование застройщики делают своими руками.

  1. Как армировать фундамент ленточного типа
  2. Требования к фундаменту и арматуре
  3. Причины армирования железобетонного фундамента
  4. Схема армирования ленточного фундамента
  5. Как армировать ленточный фундамент
  6. Как рассчитать сечение арматуры
  7. Количество продольной арматуры – как правильно подсчитать
  8. Шаг арматуры в ленточном фундаменте
  9. Армирование углов и примыканий
  10. Ошибки при самостоятельном армировании ленточного фундамента

Как армировать фундамент ленточного типа

Основной компонент фундамента – бетон – прочный и надежный строительный материал. Но глыба из него, сколь бы качественный цемент не использовался для изготовления, быстро раскрошится. Усиливают бетонную конструкцию металлическими прутьями или стеклопластиковой добавкой. Этот процесс, без которого устройство ленточного фундамента теряет всякий смысл, называется армированием.

Самостоятельное сооружение основы под здание сильно удешевляет все строительство. Но нужно знать, как армировать фундамент, чтобы здание простояло долго и не давало трещин.

Технология не требует фундаментальных научных знаний, но базовые строительные навыки потребуются. Нюансов укрепления основы дома много, их нужно внимательно изучить:

  • расположение и размер стальных стержней,
  • расстояние между ними и способы крепления,
  • составление схемы и сметы,
  • оборудование и стройматериалы.

Требования к фундаменту и арматуре

В зданиях живут и работают люди. Жилье должно быть безопасным и комфортным, поэтому СНиП (строительные нормы и правила) и СП (строительные правила) предъявляют к домам жесткие технические требования. Они относятся к конструкции, коммуникациям, пожарной безопасности и фундаментам – основе здания. Последний принимает на себя вес постройки, перераспределяет его, передает на твердые пласты земли.

Главные требования, предъявляемые к фундаменту:

  • обладает прочностью, долговечностью, морозостойкостью;
  • должен сопротивляться годичным температурным колебаниям;
  • устойчив к грунтовым и агрессивным водам;
  • не должен опрокидываться вокруг одной из граней и скользить в плоскости подошвы.

Такая фундаментная база выполняется как непрерывная лента под всеми капитальными стенами здания либо в виде перекрестных ж/б балок под колоннами. Свойства ленточных нулевых циклов обеспечиваются армировкой – силовым поясом.

Какие требования к арматуре:

  • Под одноэтажные постройки берут стальной прут сечением 10-24 мм. Материал большего сечения экономически не оправдан – его качества не будут максимально использованы.
  • Выбирают круглый рифленый профиль, который лучше соединяется с цементно-песчаной смесью. Прут без рифления используют только как поперечные перемычки.
  • Если на стройплощадке грунт однородный, допустимо сечение арматуры 10-14 мм. При разных почвах нагрузка на фундаментную базу увеличивается – пруты берут до 16-24 мм в диаметре.

Арматура с рифлением обеспечивает долгий срок службы конструкции. Рассчитать арматурный каркас для ленточного фундамента сложно. Часто застройщики поручают это специалистам, а вязку арматуры и заливку бетона выполняют самостоятельно.

Причины армирования железобетонного фундамента

Задача процесса – улучшение прочности бетона. Этот стройматериал отлично сжимается, но неустойчив во время растяжения – сила сопротивления сжатию в 50 раз больше силы сопротивления растяжению.

Читайте также:
Складной стул своими руками - подробное описание технологии постройки (110 фото)

Почему нужен внутренний металлический каркас:

  • армирование предотвращает усадку и трещины постройки;
  • бетонная несущая конструкция становится гибкой;
  • металлическая сетка внутри фундамента равномерно распределяет вес дома на всю конструкцию;
  • повышается устойчивость основания к нагрузкам;
  • арматура в бетоне уменьшает его плотность и расход, что экономически выгодно.
  • армированный ленточный фундамент остается монолитным при любых погодных условиях, при этом коэффициенты температурного расширения материалов (бетона и стали) остаются неизменными.

Перегрузки испытывают верхний и нижний пояса – снизу действует морозное пучение, сверху давит вес дома. Средний пласт почти не страдает. Уравновесить нагрузки помогает арматурная пространственная решетка – это еще одна причина, почему ж/б ленту усиливают металлом.

Схема армирования ленточного фундамента

Чертежи и схемы – «скелет» силового пояса – готовят заблаговременно. Армирование ленточного фундамента возможно по двум схемам:

  1. В четыре прута, когда мелкозаглубленное основание опоясано двумя горизонтальными нитками.
  2. В шесть прутьев – в заглубленных на 120 и более см фундаментах прокладывают три пояса.

Продольные стержни, которые называются рабочими, и поперечные (конструктивные) укладывают «в клеточку», крепят под 90°. Для рабочих нитей пригодна арматура класса А3. Это горячекатаные стальные пруты с двумя долевыми выступами, между которыми расположены рифления «елочкой». Также допустимы термомеханические упрочненные и холоднокатаные гладкие профили.

Перемычки делают из гладких прутов первого класса с сечением 6-8 мм.

Если представить фундамент в виде поперечного разреза, то на его площади арматура должна занимать не менее 0,1%. Это строительный минимум. Схему составляют, чтобы правильно подсчитать потребность в металлических элементах, а также финансовые затраты на них.

Стальные прутья продаются на вес, имеют неудобную для перевозки длину, поэтому застройщики иногда обращаются к альтернативным методам – стекловолокну.

Как армировать ленточный фундамент

Застройщики придерживаются конкретных правил. Работу по армированию фундамента с расчетом арматуры, укладкой и вязкой ведут по принятым в строительстве нормативам.

Арматурный пояс часто делают отдельно, потом готовый «скелет» по частям опускают внутрь опалубки. Можно работать сразу в траншее, но одному человеку это не по силам.

Вязку прутов ж/б конструкций делают стальной проволокой с периодическим профилем размером 3-5 мм. Она мягкая, но выдерживает более четырех перегибов.

Специализированный инструмент для вязки – крючок. Проволоку хорошо натягивают и прочно связывают. Другой вариант соединения – точечная сварка.

Как рассчитать сечение арматуры

Пользуются двумя способами:

  • Онлайн-калькулятор. Вводят исходные данные (параметры ленты, марку бетона), получают результат.
  • Высчитывают вручную.

Так как армопояс состоит из стальных стержней, вязальной проволоки и муфт соединения прутков, каждый элемент рассчитывают отдельно.

Начинают с определения диаметра металлических ниток. Для этого чертят поперечное сечение будущего фундамента – оно прямоугольное. Если ленту, для примера, будут закладывать на глубину 80 см, а ширина основания 30 см, то сначала перемножением сторон высчитывают площадь сечения: 80х30=2400 см2.

На этой площади, по нормам, может быть расположено 4 продольные нитки (по две в верхнем и нижнем ярусах). Занять они могут 0,1% (или несколько больше) площади – это составит 2,4-2,8 см2. Полученный результат делят на 4, получают сечение прута 6-7 мм.

Количество продольной арматуры – как правильно подсчитать

Ленточный фундамент монолитом протекает под всеми самонесущими и несущими стенами. Рассчитывают количество продольных рабочих стержней просто. Исходят из длины ленты – ее считают по разработанной заранее схеме силового каркаса. Длина ленты – есть длина одного рабочего стержня (нитки). Далее считают, сколько таких ниток будет проложено. Затем количество стальных прутов умножают на длину ленты.

После переходят к поперечным перемычкам – конструктивной арматуре. Ее шаг в решетке – не менее 30 см. Количество поперечной арматуры определяют делением длины ленты в сантиметрах на 30. Сколько материала уйдет на одну перемычку определяют так: ширину армопояса складывают с его высотой, затем удваивают. Результат умножают на число перемычек.

Таким методом получают окончательную длину конструктивных элементов пространственной решетки армированного каркаса.

Шаг арматуры в ленточном фундаменте

Обязательный для застройщиков СНиП 52-101-2003 предписывает располагать стальные пруты в одном ряду не ближе 40 см. Крайние продольные элементы должны находиться в 5-7 см от боковых стенок. Поэтому, если фундамент шире полуметра, то строители армируют его шестью прутами. Поперечный шаг фиксирующих прутьев – 30-50 см.

Прямые участки фундамента армируют цельными кусками стержней. С завода они идут по 11, 7 метра. В местах стыковки делают нахлесты длиной от 35 до 50 диаметров рабочего прута.

Армирование углов и примыканий

В ответственных участках – углах и примыканиях – просто связать рабочие нитки недостаточно. Угловые элементы армируют тремя способами:

  1. Внешнюю продольную нитку (1 шт.) загибают под прямым углом – 90°. Так же поступают и с внутренними стержнями – в этой плоскости их 2 шт. Затем внутренние крепят к наружной нитке. Загиб внутренних прутов должен быть в 50 сечений продольных нитей. Дистанцию между конструктивными элементами строители сокращают в половину от того шага, которым пользовались на протяжение всей ленты фундамента.
  2. Другой метод соединения углов – анкеровка. Для этого изготавливают Г-образные элементы. Протяжение каждой стороны (плеча) в этой конфигурации должно составить 50 диаметров продольных ниток каркаса. Технология соединения внешних прутов между собой предусматривает проволоку, делается это через Г-образную деталь. Каждый внутренний продольный прут соединяют с внешним посредством такой же конструкции. Итак, чтобы укрепить один угол, требуется три Г-образных хомута, а в местах сопряжения стен – два.
  3. В угловых местах с наибольшими нагрузками от строения устанавливают П-образную деталь. Ее ширина должна равняться ширине металлического каркаса. Длину берут в 50 диаметров рабочих нитей. Их вяжут с внешними сторонами буквы «П». Чтобы усилить углы здания необходимы 2 подобных элемента.

Во всех трех схемах монтажа поперечных перемычек сохраняется незыблемое строительное правило – шаг составляет половину от основного.

Ошибки при самостоятельном армировании ленточного фундамента

Если фундаментная база не усилена стальной арматурой, здание не пригодно для проживания людей. Когда застройщики своими руками делают силовой пояс, часто не знают, как правильно армировать фундамент, совершают ошибки:

  • Не сделали предварительную схему силового каркаса – отсюда неправильные расчеты материалов.
  • Не адаптировали фундамент к местным условиям – типу почвы и ее несущей способности, поэтому ошиблись с глубиной залегания и количеством горизонтальных поясов арматуры.
  • Не соблюдали соотношение глубины траншеи с количеством продольных полос арматуры – на мелко заглубленное основание делают два продольных пояса, на заглубленные – три.
  • Не отступали от краев положенные 5-7 см, заложенные пруты будут ржаветь, разрушать монолит.
  • Положили нижний пояс непосредственно на песчаную подушку.
  • Не выдерживали шаг перемычек – не менее 30 см.
  • Не правильно связывали металл в углах здания – делали обычный нахлест без применения Г- и П-образных хомутов.
  • Не рассчитали сечение арматуры.
  • Уложили каркас не строго горизонтально.
  • Пруты внутри металлической обрешетки прогнуты.

Перед постройкой здания необходимо заказывать геологическое обследование участка, чтобы определиться с типом фундамента и сделать под него соответствующий армирующий пояс. Для этого также важно знать вес будущего здания и его форму.

Читайте также:
Потолок в спальне: какой лучше выбрать

Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента

Технология возведения ленточного жб фундамента

Технология обвязки арматуры для ленточного фундамента

Технология постройки мелкозаглубленного ленточного фундамента

Противопролежневые матрасы: в поисках лучшего варианта

Организм человека устроен так, что долгое неподвижное лежание приводит к нарушениям кровообращения в местах постоянного контакта с поверхностью кровати. Затем следует омертвение сдавливаемых тканей и появление крайне болезненных и опасных для здоровья глубоких повреждений — пролежней.

Поэтому и постоянно лежачие больные, и те, чья подвижность лишь временно ограничена, нуждаются в особых матрасах, которые почти не наносят вреда кровообращению человека. Они называются противопролежневыми. В большинстве случаев противопролежневый матрас состоит из гибких и эластичных элементов, которые поочередно наполняются воздухом с помощью компрессора.

Ячеистый противопролежневый матрас vs трубчатый

Рассмотрим основные виды противопролежневых матрасов. В первую очередь это динамичные матрасы: именно они надуваются воздухом через компрессор. В качестве эластичных надуваемых элементов могут быть небольшие ячейки, скрепленные между собой, как пчелиные соты: тогда матрас называют ячеистым. Нередко эластичный элемент матраса делается в виде трубки, и в этом случае матрас именуют трубчатым, а также баллонным или секционным.

Принципы действия ячеистых и трубчатых матрасов одинаковы: воздух поочередно с интервалом от 5 до 12 минут накачивается компрессором в одни эластичные элементы матраса и спускается при этом из других, соседних. Пациент мягко покачивается на матрасе, как на слабых морских волнах, давление на его кожу в местах контакта с поверхностью регулярно изменяется, таким образом, нарушения кровообращения не происходит. Более того, кровообращение стимулируется, так как возникает массажный эффект. Поэтому динамичные матрасы не только предохраняют от возникновения повреждений кожи при долгом лежании, но и помогают в лечении ранее образовавшихся пролежней и часто используются в больницах. Удобно, что сдувание и надувание элементов матраса с помощью компрессора происходит полностью в автоматическом режиме и может осуществляться круглосуточно.

Отличие между разными видами динамичных матрасов состоит в том, что ячейки противопролежневых матрасов по размеру существенно меньше, чем трубки. Последние обычно делаются на всю ширину матраса. Соответственно, площадь контакта ячейки с кожей и сила нажатия на нее меньше, чем для трубки. Поэтому массажный и лечебный эффект для человека, лежащего на трубчатых матрасах, проявляется сильней. Медики рекомендуют ячеистые матрасы тогда, когда пациент может немного двигаться самостоятельно, обладает не слишком большим весом, а пролежни, которые у него есть, относительно малые. Если же пациент абсолютно недвижим, его вес свыше 110–120 кг или у него уже образовались глубокие и обширные пролежни, тогда следует использовать трубчатые матрасы.

В наши дни противопролежневый матрас с компрессором и пультом управления можно купить в специализированных магазинах и интернет-магазинах медицинской техники. Как правило, есть возможность регулировать давление в матрасе в зависимости от веса пациента. В наиболее совершенных моделях трубки (баллоны) крепятся независимо от других и каждую из них можно заменить в случае повреждения (прокола) на исправную. Некоторые модели допускают включение цикла сдувания-раздувания только для части трубок, тогда массажный эффект становится локальным.

Другим признаком сложной и продвинутой модели антипролежневого матраса является наличие функции обдува.

Тип материала и наполнителя

Ответ на вопрос, какой противопролежневый матрас лучше, — совсем не прост. Качество матраса зависит от качества материалов, из которых он изготовлен. Наиболее распространенным материалом, используемым в динамичных матрасах, является поливинилхлорид (ПВХ), иначе говоря, виниловая клеенка. Она прохладная на ощупь, прочная и легко моется, в случае прокола ее несложно заклеить самостоятельно. Клеенка не пропускает воздух, поэтому, если пациент потеет, на нее следует стелить специальные впитывающие простыни.

Другим вариантом является использование прорезиненной ткани, которая состоит из ПВХ с добавлением нейлона. Такая ткань теплее и комфортнее по сравнению с клеенкой, однако ее труднее заклеить при повреждении.

Нередко применяется пенополиуретан (ППУ). Он близок к поролону и является эластичным материалом, который не вызывает аллергию и устойчив к действию микроорганизмов. Это «дышащий» материал, он хорош тем, что пропускает воздух, но не впитывает влагу, не нагревается от тела пациента.

Для повышения прочности и герметичности эластичные элементы динамичных матрасов ламинируются изнутри пленкой, например полиуретановой, которая способна выдерживать большое количество циклов сдувания-раздувания.

Противопролежневые матрасы бывают не только динамичными, но и статичными. Поверхность последних не двигается, при этом риск образования у пациента пролежней снижается за счет особенностей их структуры и лучшего распределения веса. Этим матрасы похожи на ставшие уже привычными ортопедические модели. Статичные матрасы не требуют затрат электроэнергии, поэтому их еще называют автономными. Они уступают динамичным моделям, но полезны для профилактики пролежней или тогда, когда больному противопоказаны любые движения, например при повреждениях позвоночника или шеи. Как и все противопролежневые матрасы, они могут облегчать засыпание, что благоприятно сказывается на выздоровлении пациента.

В качестве наполнителей статичного противопролежневого матраса используют разные материалы: ППУ, латекс, гель, воду, воздух, семена проса или льна.

Латекс, используемый в качестве наполнителя, может быть природным или искусственным материалом. Он обладает удивительной эластичностью, очень упруг, имеет бактерицидные свойства.

Из латекса (а также из силикона и схожих материалов) делают и оболочки для гелевых противопролежневых матрасов. Внутри последних находятся ячейки, заполненные мягким гелем, такая конструкция способствует равномерному распределению веса пациента. Гелевые матрасы универсальны и обладают необходимым эффектом, но имеют большой вес, что не всегда удобно.

На что еще обратить внимание при выборе матраса

Чтобы понять, как выбрать противопролежневый матрас, следует учесть целый ряд факторов.

  • Выбор матраса должен основываться строго на рекомендациях лечащего врача. При некоторых болезнях больному абсолютно противопоказаны любые движения, и матрас должен быть только статичным. В других ситуациях может стать необходимостью применение именно динамичного матраса с определенными характеристиками.
  • Размер матраса должен соответствовать размеру кровати пациента. Их несовпадение приводит к различным неудобствам и может помешать нормальной работе матраса.
  • Матрас надо выбирать обязательно с учетом веса пациента. Если матрас рассчитан на меньшую нагрузку, то необходимого массажного эффекта достичь не удастся, ожидаемой помощи пациент не получит.
  • Высота противопролежневого матраса прямо влияет на лечебный эффект. Он выражен ярче там, где тело как бы погружается, а нагрузка распределяется на большую площадь. Поэтому для лечения уже образовавшихся пролежней скорее подходят матрасы высотой не менее 10 см, а еще лучше — 20 см.
  • Если у матраса нет функции обдува, стоит задать вопрос о наличии микропор в верхнем слое. Такие микропоры обеспечивают естественную вентиляцию и заметно облегчают положение пациента.
  • При приобретении динамичного матраса следует узнать об уровне шума при работе компрессора: он не должен превышать 5–10 дБ. Стоит также выяснить, возможно ли (если шум будет мешать пациенту) убрать компрессор на большее расстояние, а воздух подавать через удлиненные трубки.
  • Надо учитывать репутацию компании — производителя противопролежневого матраса. Китайские модели обычно дешевле отечественных или европейских, но у них меньше гарантийный срок. Продукция неизвестной компании может преподнести неприятные сюрпризы, например, иногда покрытие из ПВХ становится источником резкого и трудноудаляемого запаха.
  • Перед тем как принять окончательное решение, будет полезно поискать в интернете отзывы о понравившейся модели. Конечно, отзывы бывают самые разные — и не все объективные. Но в них нередко содержится интересная информация, а явное преобладание позитивных или негативных эмоций показательно само по себе.
Читайте также:
Определяем оптимальный угол наклона крыши

И, наконец, самое главное — не надо забывать, что лечение в большей степени зависит не от матраса, а от людей, ухаживающих за пациентом. Проявлять постоянное внимание, строго придерживаться рекомендаций врачей, вовремя переворачивать лежащего, регулярно менять простыни, делать массаж, протирать лечебными растворами — все это необходимо для скорейшего выздоровления пациента.

Несколько слов об уходе за противопролежневым матрасом.

  • Чистить и протирать матрас надо, когда он надут. Делать это лучше мягкой тряпочкой с использование мыльной воды или мокрыми салфетками, не применять для этой цели спиртосодержащие или красящие растворы, абразивные чистящие вещества.
  • Прежде чем поместить пациента на динамичный матрас, следует убедиться в «работоспособности» последнего: накачать его с помощью компрессора и проверить правильность функционирования.
  • Трубки, по которым прокачивается воздух между компрессором и матрасом, не должны перегибаться или попадать под матрас. При хранении матраса также надо следить за тем, чтобы на трубках не было перегибов.
  • Нужно помнить, что компрессор динамичного матраса работает на электричестве, за ним следует ухаживать так, как за любым бытовым электроприбором. Регулярно убирать с него пыль, но не мокрой тряпкой, следить за исправностью подводящих ток проводов, выключать из розетки, если нет необходимости в его работе, и так далее.

Противопролежневый матрас Армед

Противопролежневый матрас Армед представляет собой множество ячеек, выполненных в форме пчелиных сот.

Более подробные правила ухода за противопролежневым матрасом, в целом совсем несложные, приводятся в его паспорте или в руководстве по эксплуатации.

Использование противопролежневых матрасов очень полезно для тех, кто вынужден проводить много времени лежа, почти не двигаясь. Они предохраняют пациентов от образования пролежней и способствуют лечению повреждений, если те уже появились. Матрасы могут быть статичными и динамичными — для каждого типа есть свои области применения. Трубчатые динамичные матрасы обычно имеют более выраженный массажный и лечебный эффект по сравнению с ячеистыми. Окончательный выбор противопролежневого матраса должен основываться на рекомендациях врачей, на изучении характеристик моделей, предлагаемых на рынке, и делаться с учетом веса и состояния пациента.

Где можно недорого купить хороший противопролежневый матрас?

С этим вопросом мы обратились к Александру Владимировичу Иванову, представителю сети магазинов «Доброта.ru», более 18 лет работающей на рынке медтехники и средств реабилитации:

«В тех случаях, когда больному предписан длительный постельный режим, покупка противопролежневого матраса становится необходимостью. Он помогает предотвратить образование пролежней, а если они уже появились — ускоряет лечение. Купить такой матрас можно в любом из магазинов федеральной сети «Доброта.ru». Мы предлагаем большой выбор ячеистых, трубчатых и бескомпрессорных матрасов и сохраняем демократичный уровень цен при отличном качестве.

Купить противопролежневый матрас без компрессора можно примерно за 5000 рублей. Именно столько стоит пятисекционный матрас «Армед М5Ск1 (н)», изготовленный из пенополиуретана (высота изделия — 8 см). Он имеет съемный чехол из водоотталкивающей ткани и отверстие для санитарной емкости. Другая популярная модель — трехсекционный матрас «Армед М3Г1 (Н)». Он оснащен эластичными гелевыми вставками, которые сохраняют форму тела и обеспечивают охлаждающий эффект. Цена такого матраса — около 9500 рублей.

Трубчатый матрас с регулировкой давления марки «Армед», который можно купить в наших магазинах примерно за 3800 рублей, снабжен компактным компрессором, очень удобным в управлении. Компрессор обеспечивает массажный эффект, обладает низким уровнем шума и может крепиться на ограждении кровати благодаря специальным крючкам, поэтому управлять работой устройства может сам пациент. По предзаказу мы предоставляем и другие модели трубчатых противопролежневых матрасов для лежачих больных.

Отдельно хочется упомянуть о большом выборе ячеистых матрасов, которые также имеют возможность регулировки давления — в комплекте предусмотрен компрессор. Цены на такие матрасы начинаются от 1500 рублей. Советую обратить внимание на противопролежневый ячеистый матрас «Армед», рассчитанный на пользователей весом до 120 кг. Материал изделия устойчив к повреждениям, не пропускает влагу и легко моется. Модель отлично сохраняет форму даже при длительной эксплуатации. По соотношению цены и качества это, пожалуй, оптимальная модель — ее стоимость составляет всего около 2000 рублей.

Помимо противопролежневых матрасов, мы предлагаем и другие товары для реабилитации различных категорий пациентов, включая детей с ДЦП. Это удобные кресла-коляски, медицинская мебель, тренажеры, подъемники и вертикализаторы, гериатрические кресла и скутеры для пожилых людей. В магазинах сети «Доброта.ru» широкий выбор профессиональной и домашней медтехники, в том числе кислородное оборудование, аппараты для физиотерапии, устройства для обеззараживания воздуха и многое другое. Также у нас можно приобрести высококачественный медицинский трикотаж, ортопедические изделия и лечебную косметику.

Приобретая у нас товар в рамках индивидуальной реабилитационной программы, покупатель может получить компенсацию его стоимости от Фонда социального страхования — для этого мы предоставим все необходимые документы».

P. S. Ознакомиться с огромным ассортиментом товаров для здоровья можно на официальном сайте магазина «Доброта.ru». Для получения актуальной информации о новостях, акциях и специальных предложениях рекомендуется подписаться на email-рассылку.

* Цены действительны на август 2020 года. Материал не является публичной офертой.

Динамические противопролежневые матрасы препятствуют образованию пролежней, а также могут способствовать их заживлению.

Динамический противопролежневый матрас с функцией «статик» позволяет одновременно надувать все ячейки матраса и использовать его в статичном положении.

Трубчатые динамические матрасы рекомедуются для малоподвижных людей, а также людей с большим весом.

Современный рынок медицинских товаров может предложить широкий выбор статичных противопролежневых матрасов российского производства.

Противопролежневый матрас может существенно облегчить как состояние больного, так и уход за ним.

Противопролежневые матрасы изготавливаются из прочного, легкомоющегося материала и подходят для регулярного использования.

  • 1 https://ru.qwe.wiki/wiki/Waterbed

Каадзе Анастасия Геннадьевна Ответственный редактор

Од­на из про­блем экс­плу­а­та­ции мат­ра­са — по­сто­ян­ное спол­за­ние или сми­на­ние про­с­ты­ни под па­ци­ен­том. Что­бы это­го из­бе­жать, луч­ше при­о­брес­ти про­с­тынь на ре­зин­ке или че­хол для мат­ра­са на мол­нии. Не­льзя кре­пить про­с­ты­ни к мат­ра­су бу­лав­ка­ми или ины­ми ост­ры­ми пред­ме­та­ми.

Концентратор кислорода: для чего он нужен и как выбрать аппарат для дома?

Обеззараживание воздуха: принцип работы обеззараживателей, нюансы выбора

Автоматические тонометры: выбираем лучший тонометр по характеристикам

© 2021 АО «Аргументы и Факты» Генеральный директор Руслан Новиков. Главный редактор еженедельника «Аргументы и Факты» Игорь Черняк. Директор по развитию цифрового направления и новым медиа АиФ.ru Денис Халаимов. Шеф-редактор сайта АиФ.ru Владимир Шушкин.

Лучшие противопролежневые матрасы

Лежачие больные нуждаются в особом уходе: при долгом лежании в одном положении кожа получается защемленной между собственной тяжестью скелета и постелью, при нарушается естественная подпитка тканей, прекращается поступление кислорода к коже, в результате чего проступают пролежни. Для избежания их появления необходимо регулярно делать целый комплекс процедур – переворачивать больного, протирать и массировать поврежденные участки, или просто купить эффективный противопролежневый матрас. Для того, чтобы разобраться в многообразии моделей, создан рейтинг лучших матрасов.

Читайте также:
Потолок на балконе своими руками - из ПВХ панели, гипсокартона, натяжного потолка (+фото)

Как выбрать противопролежневый матрас – виды и описание

Существует два вида противопролежневых изделий на медицинском рынке:

  1. статичный с наполнителем;
  2. динамический.

Первый тип стоит купить, чтобы успеть предотвратить появление пролежней у больного. Противопролежневые матрасы с поролоном подходят людям, которые могут сами поворачиваться, сидеть и вставать. Второй вид нужен для избавления от уже появившихся пролежней и подходит полностью лежачим больным. К динамическим противопролежневым системам относят ячеистый и трубчатый тип.

Ячеистые противопролежневые матрасы разбиты на маленькие отделения, напоминающие соты, благодаря которым и получили свое название. Ячейки могут быть заполнены гелем, дающего легкий массажный эффект, или воздухом. В этом случае в комплекте с противопролежневым матрасом идет компрессор и пульт, позволяющий регулировать уровень воздуха в камерах. Увеличивать или уменьшать подачу воздуха по силам как сиделке, так и сам больному.

Трубчатые матрасы – это череда продолговатых надуваемых подушек. Благодаря попеременному давлению воздуха в подушках создается массажный эффект.

Наличие функции статичного режима позволяет кормить, переворачивать и мыть пациента с большим удобством.

Противопролежневые системы продаются как в комплекте с компрессором, так и без него. В первом случае массаж происходит в автоматизированном режиме, насос регулярно надувает и сдувает различные части матраса. Плюсом наличия компрессора – возможность вентиляции кожных покровов и обдува, который предотвращает опрелости и поддерживает оптимальную температуру тела.

Противопролежневые матрасы без насоса продаются уже в надутом состоянии, в них движение воздуха происходит за счет движения и переворачивания пациента. Массажный эффект в данном случае значительно меньше, но и цена на такие модели также гораздо ниже. Такие изделия подойдут исключительно для профилактики. Для избавления от пролежней рекомендуется купить систему с насосом.

Также при покупке противопролежневого матраса стоит изучить его размер, используемые при производстве материалы, тип наполнителя, возможность обдува и мощность компрессора, если он идет в наборе.

Перед покупкой стоит почитать форумы с отзывами о производителях и конкретных моделях, чтобы убедиться в правильности выбора.

Какой противопролежневый матрас лучше трубчатый или ячеистый – плюсы и минусы

То, какой тип матраса стоит купить в том или ином случае, зависит в первую очередь от индивидуальных особенностей пациента.

Противопролежневые системы с ячейками более комфортабельны и подойдут как полностью лежачим больным, так и тем, кто имеет возможность переворачиваться и сидеть самостоятельно. С помощью мелких камер-ячеек проводится эффективный массаж, препятствующий появлению пролежней, а также лечению уже появившихся. Ячеистые изделия справляются только с легкими повреждениями.

С пролежнями тяжелой степени могут бороться только трубчатые матрасы. Их стоит покупать в более серьезных случаях. Профессионалы в медицинских учреждениях предпочитают покупать именно такие изделия.

Врачи рекомендуют использовать противопролежневые системы с камерами-ячейками для пациентов с весом не более 100 кг. Трубчатые же идеально подходят людям с большой массой тела свыше 100 кг. Их делают разных размеров с расчетом на различную нагрузку (например, до 120 или до 150 кг).

Так, можно сказать, что трубчатые модели более эффективны, но цена на них гораздо выше.

В случае повреждения матраса в комплекте с ячеистыми системами обычно идет ремонтный набор, в трубчатых можно заменить поврежденную камеру полностью, поставив вместо нее новую.

ТОП 10 лучших противопролежневых матрасов – рейтинг 2021

Ячеистый противопролежневый матрас с компрессором или без

1. Easy Air 250EL

Easy Air 250EL – это противопролежневый матрас с камерами-ячейками и насос. На поверхности матраса имеются специальные отверстия для вентилирования кожи и избежания опрелостей.

Противопролежневая истема имеет два режима – с переменным надуванием отделений и статический.

Насос маленького размера, работает без звука, имеет ручные настройки и 12-минутный цикл работы. Компрессор может работать круглые сутки.

Размер изделия – 198 на 89 на 6,3 см, максимальная масса больного – 100 кг. Вес системы – 4 кг.

Цена на систему составляет 6,000 рублей. Можно купить отдельно противопролежневый матрас без насоса за 2,200 рублей.

2. Barry Serio

Противопролежневый матрас Barry Serio с обдувом имеет куполообразные маленькие камеры и подходит не только для предотвращения, но и для полноценного избавления от пролежней легкого типа. Его эксплуатация очень проста для людей любого возраста, благодаря чему система может применяться самостоятельно дома.
Ячейки противопролежнего матраса Barry Serio могут надуваться поочередно, что позволяет регулярно менять точку опоры больного и проводить автоматизированный массаж всех частей тела.

На модели расположены вентиляционные отверстия, которые позволяют коже дышать. Изготовлен Barry Serio из безвредного для здоровья материала, поэтому его можно использовать на протяжении долгого времени.

В комплекте с противопролежневым матрасом идут заплатки и клей для ремонта, а также бесшумный насос с ручной настройкой давления воздуха.

Уровень жесткости системы можно регулировать, учитывая вес больного. Размер матраса – 200 на 90 на 7 см, вес – 1,18 кг, максимальная нагрузка – 135 кг.

Купить противопролежневую систему Barry Serio можно за 4,500 рублей. Цена противопролежневого матраса без воздушного насоса – 2,200 рублей.

3. Barry Primo

Barry Primo – противопролежневый матрас, который по отзывам специалистов подходит для лечения пролежней. Комплект включает в себя сам противопролежневый матрас, беззвучный компрессор и набор для ремонта. Цикл работы насоса – 12 минут.

В противопролежневой системе Barry Serio есть возможность использования статического и переменного режимов.

В первом случае все камеры надуваются одинаково и одновременно, этот режим подходит для умывания и кормления больного. Во втором режиме создается массажный эффект с помощью надутия и спускания различных отделений.

Сделано изделие из нетоксичного материала с пролонгированным сроком службы.

Размеры Barry Primo – 200 на 90 см, вес – 780 г. Возможна нагрузка – 135 кг;

Купить эту модель можно совсем недорого. Ее цена составляет 3,000 рублей.

4. Barry Serio Plus

Одна из лучших противопролежневых систем Barry Serio Plus создана для борьбы с уже появившимися легкими пролежнями.
В комплекте идет противопролежневый матрас с насосом и набор для ремонта.

Бесшумный насос имеет цикл работы длительностью 12 минут и способен выдержать 24 часа беспрерывной работы.

Поочередное надувание разных камер позволяет поддерживать мягкие ткани пациента в тонусе.
Параметры матраса – 200 на 90 на 7 см, максимально возможная масса больного – 135 кг.

Цена на Barry Serio Plus – 3,500 рублей

5. Bronigen BAS-3000 H

Система BAS-3000 H немецкого производства включает в себя противопролежневый матрас и компрессор. Ее эффект достигается за счет попеременного создания давления в двух независимых друг от друга частях изделия, состоящих из мелких 130 камер. Пористая вентилируемая поверхность позволяет коже больного дышать.

Именно эту противопролежневую систему выбирают для покупки в медицинские учреждения для ухода за лежачими пациентами.

Компрессор работает от сети, имеет объем потока воздуха в 5 л/мин и диапазон давления в 40–100 мм ртутного столба. Длительность цикла – 12 мин.

Читайте также:
Основные виды насосного оборудования

Размер противопролежневого матраса Bronigen – 200 на 90 на 6,5 см, вес – 2 кг. Максимальная масса пациента – 120 кг. Цена на модель – 10,900 рублей.

6. Easy Air 250Е

Easy Air 250Е – противопролежневый матрас с куполообразными отделениями, способен выдерживать до 100 кг.

Его можно купить в наборе с насосом с ручными настройками подачи воздуха, стандартной цикличностью с возможностью круглосуточной работы и поддержкой 2 режимов надува: мягкий (soft) и жесткий (firm). Цикличное нагнетание воздуха с разным давлением в разные ячейки этого противопролежневого матраса, обеспечивает регулярную смену места опоры, благодаря чему не происходит застаивания крови и отмирания клеток.

Габариты изделия – 198 на 89 на 6,3 см, вес системы – 4 кг.
Easy Air 250Е легко чистить, он не требует сложного ухода и специальных моющих средств. Модель сделана из безопасных материалов высокого качества, гарантирующих долгий срок службы.

Цена на этот противопролежневый матрас – 5,000 рублей.

Трубчатый противопролежневый матрас с компрессором или без

1. Easy Air 418 EL

В систему Easy Air 418 EL входит матрас и воздушный компрессор с бесшумным уровнем работы.

Нейлоновый противопролежневый матрас, состоящий из 18 камер, имеет функцию обдува благодаря микроскопическим отверстиям на поверхности. Компактный насос имеет возможность непрерывной работы и ручной настройки подачи воздуху с цикличностью в 12 минут.

Система имеет попеременный и статичный режим работы. В комплекте также идет бактериостатическое покрывало.
Габариты изделия – 189 на 80 на 12,7 см. Возможная нагрузка на противопролежневый матрас составляет 120 кг, а масса системы – 6,5 кг.

Цена на Easy Air 418 EL – 10,000 рублей. Матрас отдельно без компрессора можно купить за 2,200 рублей.

2. Barry Mezzo Basic

Barry Mezzo Basic рекомендован для избежания и терапии пролежней средней и высокой тяжести.

Противопролежневый матрас имеет продолговатые камеры, попеременно надувающиеся и сдувающиеся при помощи насоса, а также оснащен небольшими отверстиями для вентилирования кожного покрова больного.
Barry Mezzo Basic сделан из материала, который легко моется. тем самым создавая гигиенические условия для лежачих пациентов.

Уникальность системы состоит во встроенной опции CPR, позволяющей проводить реанимационные действия на ее поверхности.
В комплекте с противопролежневым матрасом идут запасной баллон, ремонтный набор и водоотталкиваюшее покрывало.
Габариты противопролежневого матраса – 203 на 91,5 на 11 см, максимальный вес больного ограничен 145 килограммами.
Беззвучный насос имеет непрерывный режим работы длительностью в 24 часа и циклом в 12 минут. Диапазон давления – 50-110 мм рс. ст.
Купить Barry Mezzo Basic можно за 10,000 рублей.

3. Easy Air 418Е

Easy Air – известный производитель противопролежневых систем. Модель 418Е имеет трубчатую структуру, разделенную на 18 отделений, которые можно надувать независимо друг от друга.

В комплекте идет бактериостатическое покрывало, бесшумный насос с возможностью ручной настройки давления и непрерывной 24-часовой работой с циклом в 12 минут.

На поверхности этого противопролежневого матраса имеются микро отверстия, создающие естественную вентиляцию для кожи пациента.
Размер изделия – 189 на 80 на 12,7 см, вес – 6,5 кг, максимальная масса больного – 120 кг.

Купить эту модель можно по цене – 6,500 рублей.

4. Bronigen BAS-4000 C

Система Bronigen BAS-4000 C – одна из любимых специалистами противопролежневых моделей. Она включает в себя противопролежневый матрас и насос.

Матрас состоит из двух несвязанных частей, состоящих из 17 продольных камер. За счет поочередного их накачивания в противопролежневом матрасе Bronigen BAS-4000 C создается лечебный эффект.

Компрессор BP-4000 работает от розетки и способен прогнать поток воздуха до 5 л/мин с диапазоном давления от 40 до100 мм рт.ст.

Трубчатый противопролежневй матраc размером 190 на 90 на 11 см имеет защитный легко чистящийся чехол. Возможная нагрузка до 140 кг. Вес матраса с чехлом – 4,2 кг.

Bronigen BAS-4000 C активно используют в онкоцентрах и больницах при длительном лечении пациентов.

Купить эту противпролежневую систему можно за 23,500 рублей.

5. Armed 5000

Противопролежневый матрас Армед 5000 состоит из 18 независимых камер-баллонов, которые можно надувать в определенном заданном ритме. Также уровень давления можно менять в зависимости от веса больного (система рассчитана на нагрузку до 150 кг). Управления понятно на интуитивном уровне.

При производстве модели используются только легко чистящиеся материалы для легкого ухода за ней. В комплектации Armed 5000 помимо матрас идет соединительная трубка, насос, водонепроницаемая простыня и документация на эту противопролежневую систему.

Компрессор можно поставить не только на пол, но и благодаря удобным креплениям разместить на боковом ограждении кровати.

Купить противопролежневый матрас Armed 5000 можно по цене 5,900 рублей.

Как пользоваться противопролежневым матрасом – принцип работы (с компрессором и без)

Противопролежневый матрас укладывается поверх обычного камерами вверх и застилается простыней.

При наличии компрессора его нужно соединить шлангами с матрасом и установить на полу или с помощью специальной системы креплений.

Все трубки, идущие от матраса должны располагаться в ногах больного. Нужно следить, чтобы они не загибались и не попадали под матрас, иначе воздух не сможет пройти через них.

Сначала устанавливается насос, затем кладется и надувается противопролежневый матрас. После проверки его целостности и исправной работы, на кровать укладывают больного.

Компрессор будет надувать камеры поочередно.

Степень надутия матраса в статичном режиме легко проверить, подложив руку под пациента. Если она проходит слишком легко, изделие нужно немного сдуть; если не проходит совсем, – наоборот, немного надуть.

Каждые 3-4 дня матрас необходимо мыть влажной губкой в надутом состоянии.

Частые вопросы

Где лучше купить противопролежневый матрас?

Матрас лучше покупать в проверенных пофильных интернет-магазинах с большим ассортиментом, предоставляющие гарантию на товар и соответствующие документы. Пример магазина:

Помогает или нет от пролежня противопролежневый матрас?

Противопролежневый матрас ячеистого типа помогает от пролежней легкой стадии. От пролежней средней и высокой тяжести спасает трубчатая система.

Противопролежневый матрас постоянно работает от электричества?

Изделия без компрессора не нуждаются в подаче электричества. Противопролежневые системы с насосом должны работать непрерывно.

Как подключить противопролежневый матрас?

Устанавливается компрессор, подключается трубками к противопролежневому матрасу (все шланги должны быть в ногах больного), вилка вставляется в розетку.

Как надуть противопролежневый матрас?

После включения насос автоматически начинает нагонять воздух в матрас. Уровень давления можно регулировать вручную.

Как сдуть противопролежневый матрас?

Для сдутия противопролежневый матрас необходимо отключить от компрессора и разгладить камеры. Воздух будет выходить, как из обычного надувного изделия.

Как собрать трубчатый противопролежневый матрас?

Противопролежневые матрасы продаются в собранном виде. Остается его только подключить к компрессору и надуть.

Как заклеить противопролежневый матрас?

Во многих моделях в комплекте идет ремонтный набор, состоящий из заплаток и клея. Если его нет, можно его купить самостоятельно. Заклейку нужно проводить в сдутом состоянии.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: