Предохранительный клапан в системе отопления – виды, выбор, монтаж и настройка

Предохранительный клапан в отоплении, установка, работа, конструкции

Предохранительный клапан в системе отопления открывается при повышении давления выше заданного значения, после чего часть теплоносителя через него сбрасывается. Затем давление уменьшается и клапан закрывается. Простой принцип действия подразумевает и несложную конструкцию. Тем не менее, есть несколько важных правил установки и эксплуатации аварийного клапана, которые лучше не нарушать, чтобы не повлечь разрушение котла, например…

Когда нужен предохранительный клапан

В замкнутой гидравлической системе, где происходит нагрев жидкости должен устанавливаться предохранительный клапан и расширительный бак. При нагреве, материалы и вещества увеличиваются в объеме, особенно значительно «вырастают» газы и жидкости.

Если свободного пространства не будет, то давление внутри системы начнет повышаться. Корпус будет деформироваться, растягиваться и разрушится в конце концов, выпустив жидкость наружу. Предохранительный клапан необходим во всех замкнутых нагреваемых наполненных жидкостью системах.

Совместная работа клапана и расширительного бака

Расширительный бак в системе отопления призван стабилизировать давление. Но ошибкой является мнение, что с таким баком предохранительный клапан не понадобится. Бак может работать неправильно, оказаться просто без воздуха.

Ошибкой является и обратное мнение, что клапан может взять на себя функции расширительного бака – сбрасывать давление, как только оно слегка повысилось. Этот прибор конструктивно не рассчитан на множественные срабатывания и после нескольких сбросов, через него появляется постоянная течь…

Предохранительный клапан рассчитан только на срабатывание при аварийном повышении давления, свыше нормы, после чего со стороны персонала должны быть приняты меры по устранению причин такой ситуации.

В каких случаях обычно срабатывает клапан

Можно выделить четыре типичные ситуации, когда срабатывает клапан в отоплении.

• Закачка жидкости в систему выполняется ручным насосом без контроля за давлением, или автоматическое наполнение оказалась с дефектами и дает повышенное давление.
• Система отопления с нарушениями — расширительный бак не был установлен или перекрыт краном.
• Не надлежащая работа расширительного бака – в нем отсутствует воздух.
• Вскипание котла с массовым выбросом пара.

В каких системах устанавливается защита по давлению

• Система отопления частного дома снабжается предохранительным клапаном. Даже если в автоматизированных котлах имеются защиты быстрого отключения при росте температуры, рекомендуется снабдить систему независимым аварийным клапаном давления.
• Также он устанавливается в системе горячего водоснабжения (ГВС), за исключением случая, когда вода нагревается проточным способом ….
• Аварийный сброс давления устанавливается в отдельных замкнутых контурах системы, нагреваемых теплообменником или другим источником энергии.
• В различных гидравлических (воздушных) системах, работающих под давлением, или с компрессором….

Конструкция предохранительного клапана, как работает

Основным элементом конструкции клапана давления является пружина, воздействующая на закрывающую тарелку. В нормальном положении тарелка прижимается к седлу и не выпускает жидкость из трубы. При аварийном повышении давления, она приподнимается и жидкость начинает просачиваться на боковой отвод.

Как и где устанавливается предохранительный клапан

Аварийный клапан в системе отопления всегда устанавливается на главной подающей магистрали, выходящей из котла.

Запрещается устанавливать между клапаном и главной магистралью какую-либо запорную арматуру. По сути предохранительный клапан должен быть установлен на подаче как можно ближе к теплообменнику котла, и между ними не должно быть кранов, и диаметр труб не должен уменьшаться.

С твердотопливными котлами аварийный клапан устанавливается в составе выносной группы безопасности.

На автоматизированных котлах клапан можно обнаружить под котлом на подаче.

Рекомендуется оборудовать отводной патрубок клапана прозрачным шлангом направленным в канализацию.

Какое давление срабатывания, какой клапан подобрать

Стандартное заданное давление срабатывания предохранительного клапана для домашней отопительной системы – 3 атм. Обычное предварительное давление воздуха в расширительном баке – 1,5 атм. Рабочее давление в системе после разогрева до максимальных температур – 2,0 – 2,5 атм.

Соответственно, при повышении этого значения, ситуация переходит в разряд «аварийная». При достижении 3,0 атм, или чуть ниже, должно начинаться срабатывание клапана. Напомним, что низший предел прочности отдельного отопительного оборудования, некачественных расширительных баков, например – всего порядка 4,0 атм, и его частенько превышают при ручной закачке теплоносителя…

Выбирать предохранительный клапан для системы отопления нужно только от известного производителя. Этот прибор прост, но сделан должен быть точно, а взрыв котла понравится далеко не всем жильцам…

Что требуют нормативы

Из нормативов можно узнать, что на пути к клапану от теплообменника не должно быт не только запорных устройств, но и регулирующих, а также трубопровода меньшим диамером, чем сам клапан. Настройка давления должна быть выполнена на 15 – 25% больше, чем рабочее давление жидкости. Проверка порога срабатывания должна производится не реже чем один раз в год при плановом обслуживании системы….

Предохранительный клапан в системе отопления: виды устройств, монтаж, советы по выбору

Предохранительный клапан для отопления.

Автономные отопительные трубопроводы способны давать сбои в работе из-за не соблюдений требований эксплуатации, перепада значений температуры с давлением. Данные причины влекут за собой опасные последствия. Иногда может сломаться один из компонентов системы, а иногда может возникнуть угроза жизни.

Предохранительный клапан в системе отопления выполняет роль защиты, чтобы не возникали риски поломок. Следует всегда оснащать автономные сети данным прибором, для этого стоит разобраться, как он работает.

Причины монтажа предохранителя

В трубах отопительных систем циркулирует вода, которая имеет температуру пятнадцать градусов.

Передвигаясь по кругу замкнутой системы, теплоноситель повышает температурное значение, одновременно его объем увеличивается. Также увеличивается давление в трубах, повышая нагрузку на приборы с трубопрокатами.

Если давление превышает норму, как правило, свыше трех с половиной бар, то возникают:

1.протечки на участках соединений деталей.

2.поломки, разрывы полимерных деталей, соединяющих конструкцию.

3.взрывы бака для нагрева.

4.замыкания в электрической системе котельной.

Аварии чаще всего случаются с котлами твердотопливного типа, показатель мощности теплоотдачи внутри них не регулируется.

Показатель производительности устройств, работающих на газу либо электричестве, легко скорректировать на любом этапе работы.

Они оснащаются автоматическим управлением, во время критических показателей температуры работа деталей останавливается.

Внимание! В котле твердотопливного типа силу сгорания угля либо дров регулируют, открывая либо закрывая заслонку.

В данном котле теплоотдача изменяет свои значения постепенно. Теплоноситель жидкого типа имеет свойство перегреваться, потому что теплогенератор действует по инерции.

Внимание! Группа безопасности системы состоит из манометра для давления, воздухоотводчика для удаления лишнего воздуха из труб, предохранительного клапана.

При горении дров вода нагревается в системе до нужной температуры, далее перекрывают поступление воздуха внутрь, огонь затихает.

Раскаленная топка все еще выделяет тепло от углей. Температура в системе повышается до девяноста пяти градусов, жидкость закипает, начинается процесс испарения. Давление внутри резко подскакивает.

В работу включается клапан для предохранения. Когда значение давления граничит с максимальным показателем, прибор приводит в действие затвор открывая его, и пар выходит наружу. Давление понижается до рабочего, в автоматическом режиме предохранитель возвращается в прежнее состояние.

Данный тип клапана необходим для котлов твердотопливного типа, парового типа, в печах, имеющих водяные контуры.

Некоторые фирмы устанавливают клапан на этапе комплектации оборудования.

Как правило, прибор располагают внутри теплообменника либо в трубе вблизи котла.

Разновидности клапана

Конструкция прибора для предохранения включает такие компоненты, как:

-запорную деталь, имеющую седло с затвором.

-задатчика силового типа.

Клапаны имеют различную модификацию со своими особенностями.

Приборы делятся на виды, это зависит от признаков:

1.от типа прижимного механизма.

2.от показателя высоты затворного подъема.

3.от скорости действия.

Типы прижимных механизмов

Если отопление имеет невысокую мощность в системе частного дома, либо в квартире, или небольшом промышленном объекте, применяют изделия, имеющие прижимной механизм.

В приборе главной деталью выступает пружина. Деталь служит подпоркой для мембраны, перекрывающей седло. На штоке, соединяющийся с рукояткой, располагают шайбу, которая служит опорой для пружины сверху. Положение шайбы, сила прижима на мембранное устройство контролируется при помощи рукоятки.

Прибор имеет простую конструкцию, является надежным, компактным, его можно сочетать со всеми приборами, которые включают в безопасную группу. Прибор можно приобрести за невысокую цену. Показатель давления влияет на силу сжатия пружины, когда клапан начинает работать. Показатель упругости изделия регулирует диапазон настроек.

Пружинные изделия работают на основе следующих действий:

1.на затвор изделия направляется вода.

2.на ее перемещение влияет сила пружины, которая сдерживает поток.

3.повышенное давление становится выше силы сжатия, шток, установленный на золотнике поднимается вверх.

4.жидкость поступает в выходной трубопрокат.

5.количество воды в системе приходит в норму.

6.затвор при помощи пружины закрывается, возвращаясь в изначальное состояние.

Верхний слой пружины выполняют из латунного материала высокого качества, работая по технологии штампования горячего типа. Внутри пружина стальная, мембрана, рукоятка с уплотнителями изготавливается из полимеров.

Иногда оборудование на заводе оснащается данными настройками. Некоторые модели требуют настройки во время монтажа, когда проходят пусконаладочные работы.

Предохранители выпускают открытого либо закрытого типа. Открытый тип отличается тем, что лишняя жидкость вытекает из трубопровода, закрытый тип предполагает спуск в трубопровод с обратным функционированием.

Предохранители рычажно-грузовые имеют небольшое распространение. Автономные системы, имеющие котел, монтируют их нечасто. Как правило, их встречают в области промышленности большого масштаба, в трубах, имеющих диаметр свыше двухсот миллиметров.

В этих предохранителях основным элементом является груз вместо пружины, воздействующий на шток. Груз вешается на рычажное устройство, двигается вдоль длины, влияя на силу, которая прижимает шток.

Прибор рычажно-грузового типа имеет свойство открываться во время превышения рабочего давления внутри золотника снизу значений давления самого рычага. Далее жидкость удаляется сквозь отверстие для сброса.

Внимание! Чтобы случайно не изменить положение тяги на рычажной детали, груз прикрепляют при помощи болтов, накрывая кожухом, устанавливают замок.

Вес груза с длиной рычага влияют на показатель давления, настройки. Данный тип проборов имеют большую цену, чем пружинные, но надежностью не отличаются.

Клапаны можно крепить к фланцевым элементам, соединяющим трубопрокаты, имеющих сечение от пятидесяти миллиметров и выше.

Особенности затворов в зависимости от высоты, на которую поднимаются.

Приборы с малым подъемом имеют затворы, которые поднимаются не более пяти сотых процента от сечения седла. Устройство, открывающее деталь, работает по пропорциональному принципу.

Он имеет низкий показатель проходящей жидкости, простейшее строение. Затворы малоподъемного типа монтируют к трубам, транспортирующих жидкость.

Полноподъемные механизмы поднимают затвор выше, поэтому имеют хорошую пропускную способность, могут удалять сразу большой объем жидкости.

Как влияет на действие предохранителя скорость реагирования

Пропорционально работающие приборы защиты заставляют крышку затворного устройства подниматься медленно. Открывается клапан пропорционально увеличению уровня давления, влияющее на внутренние стенки трубопрокатов. Подъем устройства постепенно увеличивается, а вместе с этим возрастает количество сбрасываемого теплоносителя.

Приборы можно применять внутри сжимаемой среды, однако их широко используют в водяных системах и иного типа жидкости.

Клапаны двухпозиционного типа отличаются способностью срабатывать мгновенно, когда уровень давления в трубопроводе увеличивается до критических показателей, затвор полностью открывается.

Двухходовой клапан следует применять в сжимаемой среде. Недостатком прибора считаются автоколебания затворного клапана.

Если двухпозиционный клапан установлен в системе отопительного типа, имеющую теплоноситель жидкого типа, стоит помнить, что при мгновенном открытии затвора сбросится большое количество воды.

Давление резко может упасть, затвор закроется, это приведет к гидравлическому удару.

Клапаны пропорционального действия не имеют в работе такие риски.

Клапаны трехходового типа

Трехходовой клапан, имеющий ручное либо электрическое управление, не очень распространен среди потребителей.

Его устанавливают в системах, работающих при низких температурах.

Предохранители имеют три отверстия: входное, пара – выходных. Течение жидкости контролируется при помощи заслонки, шарообразной формы либо в форме штока. Перераспределение теплоносителя происходит за счет вращений.

Внимание! Клапаны устанавливают в котельных устройствах конденсационного типа, и тогда, когда несколько систем подключены к единому оборудованию для нагрева.

Если в доме отопление включает радиаторы с теплым полом, при этом пол имеет температуру теплоносителя невысокую, а

котел снабжает все системы одинаково нагретой жидкостью. В данной ситуации требуется установка устройства перераспределяющее теплоноситель, в роли которого выступает трехходовой клапан.

Предохранитель этого вида предназначен для:

2.распределения количества воды по зонам.

3.смешивания жидкости из котла с водопроводной водой для охлаждения до нужной температуры в теплом полу.

Рекомендуют выбирать модели, имеющие сервопривод, чтобы не контролировать постоянно температуру своими руками. Механизм имеет датчик, установленный в контуре с низкой температурой. Если температура изменяется, то затвор срабатывает, чтобы открыть либо закрыть проход воды из обратки.

Как выбрать устройство: советы

Перед выбором прибора следует изучить технические особенности котла.

Важно! Нельзя применять предохранительное устройство при низких температурных показателях, прибор должен быть защищен от промерзания.

Перед установкой надо хорошо изучить инструкцию к изделию, в ней обозначены максимальные значения.

Критерии, которые влияют на выбор:

2.максимальный показатель давления жидкости для производительности тепла оборудования для нагрева.

3.значение диаметра клапана.

Устройство должно работать в диапазоне давления, в который включен котел.

Давление, при котором срабатывает устройство, должно равняться показателям, равным на тридцать процентов выше рабочего, при котором система работает исправно.

Клапан для предохранения должен иметь такой же диаметр, что и патрубок, ведущий к нему. В противном случае будет ощущаться влияние гидравлического сопротивления, который будет мешать работе клапана.

Лучшим материалом для клапана считается латунь. Материал отличается минимальными показателями расширения при перепадах температуры, корпус устойчив к деформации при сильном давлении.

Блок управления изготавливают из пластикового материала, устойчивого к высоким температурам, не изменяет жесткости при контакте с теплоносителем, температура которого доходит до отметки кипения.

Монтаж оборудования

Для монтажа клапана своими руками понадобятся определенные инструменты.

Понадобятся:

1.ключи гаечные, разводные.

Выбирают место для установки прибора. Его устанавливают на участке трубопровода для подачи воды, около патрубка, идущего от котла. Расстояние между ними не должно превышать трехсот метров.

Все клапаны малых размеров имеют резьбу, с помощью которой стыкуют детали. Все стыки смазывают герметиком.

Внимание! Фум-лента для обработки стыков не подойдет, потому что материал не устойчив к высоким температурам.

При установке следует опираться на инструкцию.

Этапы установки клапана, одинаковые для всех моделей:

1.если клапан не входит в группу безопасности, то около него обязательно устанавливают манометр.

2.в клапанах пружинного типа пружинную ось следует располагать вертикально, снизу корпуса прибора.

3.при установке рычажно-грузового типа рычаг следует устанавливать горизонтально.

4.между прибором отопления и клапаном нельзя монтировать обратный клапан, кран, задвижки, насос.

5.чтобы не повредить корпус при монтаже, следует ключ подносить со стороны, где навинчивают.

6.к выходу из клапана подключают сливную трубку, по которой жидкость будет уходить в канализацию.

7.сливная труба с канализацией соединяется не напрямую, а через воронку либо приямка.

8.если вода в трубопроводе передвигается естественным способом, то клапан монтируют в самой высокой точке системы.

При выборе условного диаметра опираются на требования госстандартов, лучше прибегнуть к помощи специалистов.

Если все расчеты ведутся самостоятельно, легче это сделать с помощью онлайн-калькулятора.

Внимание! Чтобы понизить гидравлические потери при давлении жидкости на клапан, следует монтировать прибор под наклоном к котлу.

Прижимная конструкция влияет на регулировку работы прибора. В устройстве с пружиной имеется колпачок. Уровень сжатия пружинки настраивают, вращая ее. Регулировка механизма имеет высокую точность.

В приборах с рычагом регулировка выполняется с помощью увеличения массы груза либо его перемещением.

Если клапан срабатывает свыше 8 раз, то пружина либо тарелка изнашиваются, нарушается герметичность прибора. В таком случае следует произвести замену клапана.

Предохранительный клапан для отопления: принцип работы и схема установки

Автономная современная отопительная трубопроводная система при несоблюдении правил эксплуатации, при резких колебаниях температуры выходит из строя, ломаются ее конструкционные элементы. Это влечет опасные последствия и дополнительные денежные траты. Чтобы этого не произошло, используется специальный предохранительный клапан для системы отопления.

Основания для монтажа защитного элемента

В систему отопления поступает вода с температурой не более 15°С. Перемещаясь внутри системы, используемый теплоноситель постепенно нагревается, увеличивается в объеме, соответственно, давление становится больше. По причине его увеличения растет нагрузка на изделия.

Если давление станет выше 3,5 бар, можно столкнуться со следующими неприятностями:

• протечки в трубопроводных элементах;
• поломки деталей, выполненных из полимера;
• взрыв нагревательного топливного бака;
• короткое электрическое замыкание в электросистеме.

В стандартных твердотопливных отопительных котлах теплоотдача медленно увеличивает температуру. Жидкость, используемая как теплоноситель, перегревается довольно быстро по причине того, что теплогенератор функционирует по инерции.

Чтобы предотвратить стремительный перегрев, необходимо устанавливать специальную группу обеспечения безопасности. Она состоит из таких элементов, как:

• манометр для замера уровня давления;
• воздухоотводчик для устранения воздушных масс;
• предохранительный защитный клапан.

Принцип работы клапана выглядит следующим образом:

1. При активном горении твердого топлива вода естественным образом нагревается до необходимой температуры.
2. Перекрывает поток воздуха, на основании чего затухает огонь.
3. Топка производит тепло.
4. Теплоноситель нагревается до 95°С.
5. Жидкий состав закипает, начинает испаряться.
6. Давление скачкообразно увеличивается.
7. Активируется предохранительный клапан, который контролирует безопасность системы отопления.
8. Устройство моментально активирует затвор, позволяет нагретому пару выйти наружу.
9. Давление снижается до стандартного.
10. Предохранительный клапан, применяемый для защиты системы отопления, возвращается в ранее установленное положение.

Клапан защиты монтируется в котлах особого твердотопливного типа, в более современных моделях – паровых и обычных печах, где присутствуют водяные контуры.

Если купить современные системы отопления, предлагаемые известными брендами, дополнительно предохранительные защитные комплектующие приобретать не придется. Этот элемент присутствует в оборудовании изначально.

В старых моделях потребуется произвести самостоятельную установку защищающего предохранительного клапана. Монтируют его внутри теплообменника или в трубе, которая присоединяется к котлу.

Категории предохранительного клапана

Защищающее трубопровод устройство состоит из таких компонентов:

• запорный элемент;
• седло со встроенным затвором;
• датчик силового тока.

Предохранительные комплектующие, предназначенные для стандартной системы отопления, производятся в разных модификациях. В прямой зависимости от условий применения оборудование распределяется по таким параметрам:

• тип и категория прижимного элемента;
• высота установленного закрывающего подъема;
• общий скоростной режим реакции встроенных элементов.

Виды прижимных механизмов

Существует два вида предохранительных конструкционных клапанов, используемых в стандартных системах городского или загородного отопления:

• прижимной;
• рычажно-грузовой.

Они отличаются по принципу действия.

Прижимной предохранительный клапан

Применяется во многих системах отопления, характеризующихся невысокой мощностью. Это относится к таким объектам:

• частные строения;
• квартиры в мегаполисах;
• небольшие объекты промышленного назначения.

Главным элементом здесь выступает пружина. Конструкция простая, по размерам компактная и при этом надежная. Пружинные элементы действуют следующим образом:

1. На встроенный затвор идет жидкий теплоноситель.
2. На скорость движения влияет сила действия пружины, которая эффективно сдерживает поток.
3. Давление автоматически превышает степень сжатия.
4. Теплоноситель моментально поступает в систему отопления.
5. Общий объем воды нормализуется.
6. Закрывается затвор, возвращается в обычное положение.

Пружина долговечна в эксплуатации. Она изготавливается из стали, покрыта латунью высокого качества. Рукоятка оснащена полимерными уплотнителями.

Предохранители прижимного типа могут быть закрытой или открытой категории. Во втором варианте лишняя жидкость уходит из трубопровода городской или загородной системы отопления. При использовании закрытого элемента пропуск в трубопровод осуществляется строго в обратном направлении.

Рычажно-грузовые предохранители

Устройства этой категории не так популярны, как прижимные. В автономно расположенных отопительных системах, работающих на котле, их используют нечасто. По своим характеристикам и функциональным возможностям они больше подходят для предприятий большого масштаба. Их устанавливают в трубах диаметром выше 200 мм.

Основным отличительным элементом считается то, что вместо пружины в качестве защиты здесь используется груз. Он подвешивается на рычажное устройство, перемещается по всей длине, нормализуя силу, сжимающую шток.

При повышении давления защита открывается, жидкость удаляется через отверстие для проведения сброса.

Рычажные предохранители реализуются по более высокой цене, если сравнивать с обычными пружинными. При этом повышенными показателями надежности и качества они не отличаются.

Их приобретают по причине более высокой пропускной способности. Грузоподъемный механизм способен достаточно высоко поднять затвор. Соответственно, за определенное количество времени удаляется значительно больший объем воды.

Предохранитель и скорость реагирования

Чтобы ответить на вопрос, какая существует связь между скоростью реагирования и предохранителем, стоит рассмотреть, как действуют пропорциональные предохранительные защитные клапаны и двухходовые.

Пропорциональные элементы защиты медленно поднимают крышку затворного приспособления. Клапан открывается строго пропорционально увеличению показателя давления, влияющего на стенки труб. Постепенно устройство поднимается выше, увеличивая объем удаляемого вещества.

Такой предохранитель можно использовать внутри твердотопливного котла, но предпочтение стоит отдавать системам отопления, работающим на воде, или приборам, работающим на жидком топливе.

Клапаны двухпозиционного типа способны срабатывать моментально, как только уровень давления увеличивается до критических отметок. Затвор сразу открывается и пропускает воду.

Двухходовой защитный клапан используют в самой среде. Отрицательным моментом считаются автоматические колебания затворного устройства.

Если встроенный двухпозиционный клапан установить в отопительной городской системе, работающей на основе жидкого теплоносителя, стоит быть готовыми к тому, что при быстрой активации установленного затвора сразу сбросится большой объем воды.

За счет этого уровень давления автоматически снизится. Затвор закрывается, что приведет к разрушающему удару гидравлики. Используемые клапаны специального пропорционального механизма предотвращают подобные риски.

Клапаны трехходового типа

Наряду с двухходовыми предохранительными защитными клапанами в отопительной системе применяются трехходовые. Они отличаются электрическим или более простым ручным управлением. Приборы не так популярны. Элементы устанавливают на устройствах, работающих при достаточно низкой температуре.

Такой предохранитель оснащен тремя функциональными отверстиями – одно из них входное, остальные выходные. Перемещение жидкости внутри контролируется посредством заслонки. Она имеет шарообразную форму. В определенных моделях эта роль возлагается на шток. Теплоноситель распределяется за счет осуществляемых вращений.

Предохранительные клапаны монтируют в отдельных котельных, которые относятся к конденсационному типу. Они применяются, когда к одному устройству подключено сразу несколько систем.

Самый распространенный пример – система с радиаторами и теплым полом. Для последнего требуется небольшая температура используемого теплоносителя. А основной котел нагревает все остальные системы. Трехходовой предохранительный клапан будет идеальным решением. Элемент выполняет такие функции:

• разделение отдельных областей в системе отопления;
• распределение теплоносителя по отдельным зонам;
• смешивание воды с проходящей по котлу жидкостью.

Недорогие модели оснащены трехходовым клапаном. Он предусматривает ручную регулировку температуры. Чтобы избавиться от подобного неудобства, рекомендуется выбирать многофункциональные приборы с сервоприводом.

Этот механизм оснащен специальным датчиком, вмонтированным в контур. Работает с низким температурным режимом. При изменении температуры встроенный затвор автоматически срабатывает. Это позволяет открыть или закрыть воду, идущую из обратки, которая присутствует в каждой системе отопления.

Как правильно выбрать устройство: полезные советы

При выборе стандартного предохранительного защитного трубопроводного клапана для системы отопления следует принимать во внимание технические характеристики котла. Категорически запрещено использовать элемент при низкотемпературных показателях. Более того, в условиях суровой зимы прибор необходимо дополнительно защищать от промерзания.

Прежде чем осуществить установку, важно изучить инструкцию. В ней обозначены все максимальные значения допустимой для эксплуатации клапана температуры.

На выбор клапана влияют такие характеристики системы отопления:

• мощность;
• максимальный уровень давления;
• диаметр патрубка клапана.

Важно помнить, что устройство в обязательном порядке должно функционировать в диапазоне давления, характерном для установленного отопительного котла. Допускается превышение на 30% стандартного уровня.

Диаметр клапана по размеру должен точно соответствовать габаритам патрубка, ведущего к клапану. Пренебрежение этим правилом приведет к сопротивлению гидравлики в системе отопления. Это автоматически будет мешать функционированию предохранительного клапана, защищающего трубопровод в обычной системе отопления.

Также рекомендуется выбирать в зависимости от материала. Желательно отдавать предпочтение элементам из латуни. Состав максимально устойчив к температурным перепадам, деформациям, повышенному внутрисистемному давлению.

Блок управления должен быть из качественного пластика, который характеризуется устойчивостью к резким колебаниям температуры. При взаимодействии с теплоносителем он сохраняет степени жесткости.

Монтаж оборудования

Установку предохранительного клапана для эффективной защиты системы отопления можно осуществить своими силами. Потребуются инструменты:

• ключ гаечный;
• стандартная крестовая отвертка;
• герметик;
• измерительная рулетка;
• обычные пассатижи.

Далее выбирают подходящее место для будущей установки защитного устройства в используемой системе отопления. Подойдет участок около патрубка.

Установка осуществляется легко. Предохранительные клапаны для систем отопления имеют резьбу для стыковки деталей. Перед соединением все тщательно промазывают герметиком. Привычная всем фум-лента не подойдет. Этот материал неустойчив к горячей среде.

Инструкция по установке предохранительного клапана в системе отопления стандартная. Подходит для всех современных моделей. Поэтому при установке необходимо опираться именно на нее. Дополнительно рекомендуется учитывать рекомендации:

1. Если прибор не относится к элементам безопасности, рядом нужно установить манометр.
2. При регулировании предохранительного пружинного клапана основную ось необходимо располагать вертикально в нижней части прибора.
3. Если монтируется рычажно-грузовой элемент, рычаг устанавливается горизонтально.
4. Между клапаном и отопительным прибором запрещается устанавливать такие элементы, как обратный клапан, отопительный насос, задвижки и кран.
5. Чтобы не испортить корпус, ключ требуется подносить исключительно со стороны навинчивания.
6. К выходу следует подключать сливную трубу для движения жидкости по направлению к канализации.
7. Сливная труба прочно соединяется с элементами встроенной канализации через воронку.
8. Если вода перемещается стандартным образом, предохранительный клапан в системе отопления монтируют в максимально высокой точке.

Чтобы свести к минимуму гидравлические потери, стоит монтировать оборудование строго под определенным углом к используемому котлу. Тогда не возникнет проблем с тем, как отрегулировать предохранительный клапан в системе отопления.

Подводя итоги

Прижимной предохранительный клапан влияет на регулировку работы прибора. В оборудовании присутствует колпачок. Степень сжатия пружины настраивается посредством обычного вращения с высокой точностью. Элементы, оснащенные рычагом, регулируются посредством увеличения веса груза или его перемещения.

Перечисленные правила нужно соблюдать. Пренебрежение ими приведет к дополнительным тратам и существенной опасности. Если предохранительный клапан автоматически срабатывает более 8 раз, пружина изнашивается. Соответственно, нарушается герметичность устройства. В этом случае рекомендуется произвести замену устройства.

Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Поделитесь статьей в социальных сетях, сохраните ее в закладках.

Также рекомендуем посмотреть подобранные видео по нашей теме.

Как работает предохранительный клапан для систем отопления.

Предохранительный клапан – обзор.

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 04.05.2021

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Прокладка пластиковых канализационных труб в земле: актуальные рекомендации и технология

Без канализации создать в частном доме или квартире комфортные условия проживания невозможно. Подобные системы являются неотъемлемой составляющей нашего быта. По внутренним трубопроводам стоки вначале транспортируются во внешние магистрали, достигая в конечном итоге септиков или резервуаров-накопителей. Но только правильная укладка канализационных труб обеспечит полноценную утилизацию отходов жизнедеятельности человека.

Прокладывать канализационные трубы в земле следует по определенным правилам

Выбор материалов для монтажа

Для таких целей допускается применять изделия, произведённые из различного сырья. Ещё не так давно прокладка наружной канализации частного дома осуществлялась исключительно чугунными трубами. Сегодня же монтаж внешней сети выполняется, как правило, с использованием полимерных изделий. Обусловлено это тем, что чугун не столь долговечен по сравнению с пластиком и чугунные изделия очень тяжёлые. Так что в этом случае выбор технологии прокладки канализационных труб в земле, как правило, предполагает использование спецтехники.

Пластиковые канализационные трубы выгодно отличаются не только малым весом. Им присущи ещё и следующие достоинства:

• легко выдерживают воздействие химически активных веществ;
• не подвержены коррозии;
• гладкая внутренняя поверхность. Благодаря этому свойству в полости труб не формируются отложения, приводящие к снижению пропускной способности трубопровода.

При укладке канализационных труб в траншею вышеуказанные свойства важны, поскольку ремонт, замена или их прочистка потребует проведения земельных работ. А это – потеря времени и дополнительные расходы.

Трубы из пластика намного практичнее и легче чугунных и металлических аналогов

Кроме того, изделия из пластика обладают такими свойствами:

• не проводят электрический ток. Сегодня это особенно актуально, поскольку в современном частном доме или в квартире присутствуют различные бытовые электроприборы;
• абсолютно нетоксичны;
• недорого стоят;
• могут образовывать магистрали различной конфигурации. Но без знаний, как правильно уложить трубу канализации в траншею, воспользоваться этим преимуществом не удастся.

Кроме того, во время эксплуатации пластиковые изделия не утрачивают свой довольно пристойный вид. Так что укладка труб канализации в частном доме или квартире, даже если они не будут окрашены, не испортит интерьер санузла или ванной комнаты. А на кухне трубы обычно прячутся в напольном шкафчике под мойкой.

Полезный совет! Выполняя прокладку канализации в квартире своими руками, используйте пластиковые трубы серого цвета. Обустройство наружной системы отвода сточных вод частного дома проводите, применяя полимерные изделия оранжевого (кирпичного или рыжего) окраса.

Санитарные нормы и правила

Укладка канализационных труб своими руками в квартире или частном доме должна выполняться в соответствии с требованиями, содержащимися в Санитарных Нормах и Правилах от 1985 года. Там же присутствуют рекомендации по производству работ, касающихся глубины заложения трубопровода в почву и другая не менее важная информация относительного того, как правильно проложить трубы канализации в земле.

Трубы для системы водоотведения укладывают в траншеи определенной глубины

В этом нормативном документе, в частности, сказано, что глубина пролегания трубы должна быть не меньше 30-50 см от уровня промерзания грунта в конкретном регионе (расчёт расстояния проводится от нижней части трубопровода). Если укладка канализационных труб выполняется на участках с высокой нагрузкой на поверхность почвы (например, под дорогами), проложить трубы придётся поглубже (до 9 метров).

Прокладка канализационных труб в земле должна выполняться на основе следующих принципов:

1. В местах, где вы планируете проложить систему отвода нечистот частного дома, обязательно уплотните почву. Этим вы предотвратите размывание коммуникации грунтовыми водами в период обильных атмосферных осадков.
2. Прокладка наружной канализации будет выполнена правильно лишь при соблюдении оптимального уклона магистрали. Он должен составлять 1-2 см на каждый погонный метр трубопровода. Необходимость выполнения данного требования обусловлена тем, что в бытовой системе утилизации сточных вод нет напорного давления. Таким образом, при отсутствии уклона канализационных труб нечистоты не будут перемещаться к септику, сливной яме либо дренажному колодцу и магистраль очень быстро засорится со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями.
3. Технология прокладки канализационных труб в частном доме предусматривает, что там, где магистраль делает крутой изгиб, в траншее необходимо установить специальный колодец. Это тоже упростит проведение ремонтных работ и позволит оперативно заменить пришедший в негодность сегмент трубопровода.

Существует ещё одно важное правило относительно того, как проложить трубу канализации в земле. Его соблюдение обеспечит надёжность и удобство эксплуатации системы. Звучит оно так: дно траншеи необходимо покрыть слоем песка толщиной не менее 15 см. Таким же слоем рекомендуется засыпать трубопровод сверху.

Трубы прокладываются под уклоном, уровень которого рассчитывается заранее

Такая засыпка предотвратит трудности с доступом к трубам в случае необходимости ремонта.

Полезный совет! Смотровые колодцы монтируйте также на тех участках, где отмечаются значительные перепады глубин залегания канализации. Кроме того, если длина сети большая, устанавливайте их несколько штук на расстоянии 25 метров.

Прокладка канализационных труб. Последовательность действий

Перед тем, как проложить трубы канализации в частном доме, необходимо выкопать траншею. Сделать это можно с помощью специальной техники (например, экскаватором) либо вручную. Независимо от метода, копать следует с соблюдением стандартов для ширины и глубины этого рва.

Прокладка труб канализации по общепринятой технологии предусматривает использование труб диаметром 110 миллиметров. Ширина траншеи в этом случае должна быть не меньше 60 сантиметров. При большем сечении труб ширина рва тоже увеличивается.

И ещё один немаловажный момент, который необходимо учесть, если вы хотите проложить канализацию частного дома правильно. Начинать эту работу следует от фундамента строения. В том случае, когда вывод трубы из дома отсутствует, вырежьте под фундаментом отверстие и осуществите подвод магистрали под него. Если же вывод имеется, на конец трубы, который выходит из здания, наденьте раструб. При этом особое внимание уделите центровке соединяемых элементов трубопровода канализации.

В большинстве случаев на всём протяжении системы отвода нечистот присутствуют повороты и изгибы, которые являются одной из основных причин выхода её из строя. Именно там начинают появляться отложения, полностью перекрывающие путь утилизируемым стокам. Опытные мастера, безусловно, знают, как уложить трубы канализации в частном доме, чтобы не допустить данного явления. Поэтому будет нелишним прислушаться к советам профессионалов. Обобщить их можно так: прокладывать трубы канализации необходимо с применением отводов, имеющих различные углы – начиная от 15 и заканчивая 90 градусами. А чтобы обеспечить удобство доступа к потенциальным местам засоров, над всеми коленами рекомендуется монтировать ревизии.

К местам соединения труб должен быть доступ через ревизионный колодец

После того, как вывод из дома будет сформирован, уложите трубы в траншею раструбами вниз и приступайте к их соединению. Делайте это так: смажьте кромки специальным веществом и до упора установите трубы в раструб. Чтобы надёжно и правильно соединить элементы инженерной коммуникации, причём неважно какой — частного дома или квартиры, можно использовать один нехитрый приём. Заключается он в предварительном нанесении на трубы отметок, определяющих глубину их вхождения в раструб. В соответствии с ними и проводите окончательное соединение. После того, как все сегменты будут соединены, приступайте к работам по утеплению канализационных труб. Это необходимо, если глубина укладки труб находится в слоях грунта, промерзающих при низких температурах.

На завершающем этапе монтажа внешней канализации засыпьте траншею. Технология засыпки предполагает проведение проверки уклона системы. Ведь в процессе соединения всех элементов этот показатель может измениться.

Полезный совет! Если вы будете засыпать грунт, появившийся в процессе рытья траншеи, измельчите его и избавьтесь от крупных включений. Использовать для этого почву, в которой содержатся твёрдые глыбы или камни размером более 30 сантиметров, запрещено, поскольку вероятность повреждения ими пластиковых труб достаточно велика.

Не зная, как прокладывается канализация в частном доме правильно, многие наши соотечественники уделяют этому этапу мало внимания. Однако он также должен выполняться с соблюдением определённых требований. Основное из них звучит так: заполнение траншеи землёй следует проводить слоями толщиной порядка 5 сантиметров. Утрамбовывать их следует только сбоку от трубопровода. Так будет исключена вероятность деформирования или повреждения труб.

Засыпать траншею с трубами следует мягким грунтом без крупных и твердых камней

И несколько слов о том, как прокладываются канализационные трубы в частном доме и в квартире. В принципе, подход к решению данной задачи идентичен. Ведь сточные воды появляются именно в жилом помещении и лишь потом выводятся наружу.

Так, если говорить о разводке труб загородного коттеджа и современной квартиры, то необходимо выполнять следующие требования:

• соблюдать угол наклона трубопровода;
• минимизировать количество его поворотов и изгибов.

Поскольку бытовая канализация безнапорная, при сборке трубопровода допускается применять простейшее раструбное соединение. Его герметизация осуществляется с помощью резиновой манжеты. Размещать её во внутреннем пазе раструба необходимо до начала процедуры соединения.

Основное отличие в методике подхода к решению вопроса, как прокладывается канализация частного дома и квартиры заключается лишь в том, что в первом случае присутствует наружная часть – проложенный в грунте трубопровод, ведущий к септику либо к магистрали центральной канализации.

В любом случае выполнить эту работу можно своими руками. При условии соблюдения всех рекомендаций профессионалов, надёжность системы канализации будет высокой, а срок службы – продолжительным.

Как правильно проложить канализационные трубы в земле: пошаговая инструкция с технологией + подводные камни

Добрый день, дорогой читатель! Система отвода сточных вод – одна из основных коммуникаций, без которой невозможно комфортное проживание ни в частном доме, ни в квартире. Вы можете доверить ее устройство специалистам, однако их услуги обойдутся недешево, или выполнить работы самостоятельно, сэкономив кругленькую сумму.

Прокладка канализационных труб в земле, технология их стыковки имеет свои особенности и правила. Предлагаю подробнее разобраться в видах материалов для устройства наружной канализации и порядке проведения работ.

Виды канализационных труб и их особенности

Канализационные трубы, предназначенные для прокладки в земле, должны отвечать следующим требованиям:

1. Иметь гладкие внутренние поверхности, чтобы к ним не цеплялся мелкий мусор. Он может скопиться в одном месте и образовать пробку.
2. Быть прочными, способными выдержать нагрузку грунта, уложенного поверх трубопровода.
3. Обладать устойчивостью к воздействию агрессивных сред.

Таким требованиям соответствуют канализационные трубы из нескольких материалов:

1. Чугун. Чугунные канализационные коммуникации имеют огромный срок службы и способны выдерживать большие нагрузки. Однако из-за шероховатой внутренней поверхности очень быстро обрастают водным камнем. Много хлопот доставляет и сложная технология герметизации стыков. К тому же они хрупкие и тяжелые, поэтому их трудно транспортировать, прокладка коммуникаций в земле будет затруднена.
2. Черная сталь. Это прочные и недорогие канализационные трубы, но быстро корродирующие в земле.
3. Керамика. Изготавливаются из глины по технологии экструзии с последующим обжигом. За счет покрытия глазурью керамические трубы обладают идеальной гладкостью внутренних стенок, что позволяет им не зарастать отложениями длительное время. Они не подвержены коррозии, стойкие к воздействию агрессивных веществ, но неустойчивы к ударным нагрузкам, а также слишком дорогие и тяжелые для прокладки в частном доме.
4. Железобетон. Очень прочные изделия, обладающие биологической и химической стойкостью. Однако из-за большого веса и проблем с монтажом становятся малопривлекательными для прокладки канализационных систем в земле.
5. Асбоцемент. К преимуществам асбоцементных канализационных труб можно отнести высокую прочность, инертность к химическим реагентам, отсутствие коррозии, отличные теплоизоляционные свойства, небольшой вес и низкую цену. К недостаткам — низкую стойкость к ударным нагрузкам.
6. Полиэтилен. Это недорогие канализационные трубы с высокой пропускной способностью. Они легки в монтаже и транспортировке, устойчивы к химикатам, газовой коррозии, долговечны. Технология выпуска подразумевает варианты с гладкой или гофрированной наружной поверхностью, коммуникации применяются для прокладки в земле на глубину до 15 метров, выдерживают рабочую температуру до 50 °С. Хранить полиэтиленовые трубы можно только в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей.
7. Полипропилен. Канализационные трубы из полипропилена могут выдерживать нагрев до 80 °С, обладают гладкими внутренними стенками, используются в основном для прокладки внутренней разводки в квартирах. Для устройства наружных магистралей в земле такие материалы редко используются ввиду малой жесткости и подверженности деформации.
8. Поливинилхлорид. Трубы ПВХ применяются для прокладки трубопроводов как самотечных, так и напорных канализационных систем, бывают гладкостенными и гофрированными, отличаются высокой стойкостью к барическим нагрузкам, агрессивным средам и механическим воздействиям, диэлектрическими свойствами. При прокладке в земле трубы ПВХ соединяются раструбным способом. Такая технология соединения не требует использования специального оборудования, что снижает общую стоимость системы. Температурные ограничения для эксплуатации труб ПВХ составляют -10…+65 ºС.

Строительные нормы и правила укладки труб

Основные правила устройства, прокладки наружных сетей канализации изложены в СНиП 3.05.01-85 и СП 42.13330. Согласно их требованиям:

1. Расстояние по горизонтали от подземных сетей напорной канализации до фундамента дома должно быть не менее 5 м, самотечной — 3 м.
2. Расстояние от бытовой канализации до водопровода из пластмассовых труб должно составлять не менее 1,5 м.
3. Канализационные трубы при прокладке в земле от точки слива к септику должны иметь определенный уклон.
4. Для компенсации давления в системе канализации должна быть предусмотрена вентиляция.
5. В канализационной системе не должно быть резких поворотов и перепадов уровней. Если же поворот неизбежен, то на месте углового соединения в земле монтируется ревизионный колодец.

Как правильно укладывать канализационные трубы в грунт своими руками

Прокладка канализационных труб начинается с тщательной подготовки:

• расчета основных параметров;
• составления схемы будущей конструкции;
• покупки материалов;
• подготовки инструментов.

Задача облегчается, если канализация будет подключаться к централизованной магистрали. Иначе систему необходимо дополнить автономным септиком или накопительной емкостью.

Необходимые инструменты и материалы

Для сборки пластикового трубопровода нужны следующие инструменты:

• пила для нарезки деталей по размерам;
• острый нож для зачистки заусенцев по линии среза и изготовления фаски;
• рулетка;
• маркер;
• строительный уровень;
• молоток;
• набор отверток;
• дрель.

Кроме самих труб для монтажа и прокрадки канализации требуется комплект фасонных соединительных элементов:

1. Отводы 45° или 90°. На концах они имеют раструбы с уплотнителями для плотного соединения деталей.
2. Переходники для соединения участков разного диаметра.
3. Тройники или крестовины, устанавливаемые в местах разветвлений трубопровода.
4. Комплект монтажных резиновых уплотнителей.

Схема укладки

При составлении схемы прокладки канализационных трубопроводов в частном доме нужно учитывать:

1. Суммарную мощность всех сантехнических приборов. Этот показатель необходим для вычисления диаметра канализационных коммуникаций.
2. Технологию отвода сточных вод.

Канализационная система частного дома может быть самотечной или напорной с выводом стоков в накопительный резервуар или септик. Напорная канализация транспортирует стоки за счет подключения насоса, может иметь изгибы и повороты трубопроводов.

При прокладке самотечной канализации количество углов должно быть минимизировано. Стоки при такой системе движутся под действием силы тяжести по трубам, поэтому их нужно уложить в земле под определенным уклоном в сторону септика. Угол уклона зависит от их диаметра, длины наружных сетей. По нормативам он должен составлять для канализационной трубы диаметром 50 мм — 3 см на каждый метр трубопровода, трубы диаметром 110 м — 2 см на 1 м.п. Для трубного проката свыше 160 мм в диаметре достаточно наклона 0,8 см/м.п.

Накопительный резервуар можно соорудить в виде выгребной ямы с укрепленными стенками, а также из пластиковой, металлической с антикоррозийным покрытием или бетонной емкости.

Интересный материал с советами по правильному выбору уклона и глубины траншеи смотрите на видео:

Метод горизонтального прокола

В местах пересечения автодорог, оград, элементов ландшафтного дизайна прокладку канализационных труб в земле можно выполнить и без рытья траншеи. Для этого применяется метод горизонтального прокола. Технология подразумевает применение буровой установки ГНБ. Бурят горизонтально направленную пилотную скважину, расширяют ее с помощью специальной насадки и протягивают изделие из пластика или металла.

Глубина укладки

Факторы, влияющие на глубину заложения канализационных трубопроводов в земле при прокладке:

1. Материала трубного проката и его диаметра.
2. Типа почвы. Разные типы грунтов промерзают на неодинаковую глубину. Например, глинистые грунты и суглинок в одном и том же регионе промерзают меньше, чем мелкозернистый песчаник и супеси.
3. Высоты подъема грунтовых вод на участке.
4. Глубины промерзания почвы в регионе. При отсутствии данных минимальную глубину заложения лотка трубы допускается принимать для изделий диаметром до 500 мм — 0,3 м, для труб большего размера — 0,5 м выше уровня проникания в грунт минусовой температуры, но не менее 0,7 м от поверхности земли (во избежание повреждения наземным транспортом).

Подготовка траншеи

Технология подготовки траншеи под прокладку канализационных труб в земле довольно проста и включает в себя следующие виды работ:

1. Выемку грунта на рассчитанную глубину и шире будущего трубопровода на 40 см, по 20 см с каждой стороны. Это делается вручную или механизированным способом — экскаватором.
2. Доработку основания траншеи.
3. Крепление стенок щитовой опалубкой (если земля рыхлая).
4. Уплотнение дна.
5. Устройство песчаной подушки толщиной 15–20 см. Песок ровным слоем насыпается в канаву по всей ширине с послойным уплотнением и проливкой водой.

Утепление канализации

Если толщина промерзающего слоя в регионе более 1 метра, то земляные работы по отрывке траншеи потребуют применение специальной техники, что не всегда возможно в условиях тесной застройки участка. Решить проблему можно с помощью теплоизоляционных материалов, устойчивых к воздействию влаги и перепадам температур:

1. Базальтовая вата. Утеплитель сверху закрепляют скотчем и оборачивают гидроизоляционным материалом, стыки герметизируют липкой армирующей лентой. Слой гидроизоляции необходим для защиты утеплителя от попадания влаги, вследствие чего базальтовое волокно может потерять свои теплоизоляционные свойства.
2. Скорлупы экструдированного пенополистирола. Этот материал практически не впитывает влагу, имеет жесткую структуру, поэтому без деформации выдерживает давление слоя земли. Скорлупы должны плотно прилегать к канализационным трубам в земле, поэтому их нужно подбирать соответствующего диаметра.

Существует еще одна технология утепления канализационных труб — это устройство электрического подогрева. Саморегулирующийся греющий кабель нужно проложить вдоль трубопровода и подключить к электросети, обеспечивая непрерывный обогрев.

Формирование уклона для свободного стока

Чтобы контролировать уровень уклона канализационных магистралей при прокладке, используют специальный прибор — нивелир.

При устройстве бытовой канализации проверку уклона можно выполнить строительным уровнем. Технология расчета уклона:

1. С двух сторон траншеи вбивают штыри, между которыми натягивают веревку. Затем с помощью строительного уровня проверяют горизонтальность шнура.
2. Требуемую глубину определяют с обоих концов траншеи в зависимости от диаметра сечения и общей длины коммуникации. Для траншеи длиной 50 м и трубы диаметром 110 мм глубина со стороны выпуска из жилого дома должна составлять 1,2 м, то со стороны септика — 2,2 м.
3. Чтобы проверить правильность формирования уклона, измеряют высоту траншеи с обеих сторон до шнура.

Работы по прокладке

После подготовки траншеи можно приступать к прокладке канализационных труб под землю. Технология монтажа самотечной линии состоит в следующем:

1. В специальные пазы раструбов трубных изделий вставляют уплотнительные кольца.
2. Первую трубу опускают в траншею раструбом в сторону фундамента дома и подсоединяют к выводной трубе из дома.
3. Гладкий конец второй детали вставляют в раструб первой до упора.
4. Аналогичным образом монтируют последующие изделия.
5. Для обеспечения дополнительной герметичности соединений внешние стыки покрывают несколькими слоями липкой армированной ленты.

Технология сборки трубопроводов напорной канализации несколько иная:

1. Гладкие концы и внутренняя поверхность раструба очищаются от грязи и пыли.
2. Далее идет зачистка наждачной бумагой внешней поверхности гладких концов.
3. Нанесение на них полосы клея или слоя герметика на расстоянии 2 см от кромки.
4. Через 30 секунд гладкий конец можно вставить в раструб и прижать на несколько секунд, дать клею застыть.
5. Проверить правильность и достаточность уклона, протестировав систему небольшим объемом воды.

Следует учесть, что через каждые 25 м трубопровода желательно смонтировать колодец для профилактической чистки засоров.

Обратная засыпка канавы выполняется на 30 см песком, затем доверху вынутым ранее грунтом с послойным уплотнением.

Что делать при замерзании канализации

К замерзанию канализационных труб в земле может привести только несоблюдение технологии прокладки, ошибки в расчете глубины и уклона траншеи.

Чтобы разморозить металлическую трубу в доступном месте, можно использовать паяльную лампу, газовую горелку или сварочный аппарат. Для этого на оба конца замороженной трубы нужно надеть клеммы и включить аппарат. Линия прогреется, лед постепенно растает.

Для разморозки пластиковой трубы можно использовать горячую воду: ее льют именно на замерзший участок. Если он находится далеко от края, то используют шланг меньшего диаметра с насадкой на свободном конце в виде большой лейки (кружки Эсмарха). В нее льют кипяток, пока пробка не растает. В это время сточные воды будут двигаться в обратном направлении, поэтому для их сбора нужно подставить емкость.

Можно воспользоваться горячей водой из водонагревателя, надев шланг на кран. Объема бойлера должно хватить на размораживание канализационных труб.

Для устранения ледяной пробки в трубах из любых материалов очень эффективен парогенератор. Технология его применения заключается в следующем:

• внутрь трубы до упора вставляется паропровод;
• подключается прибор к электросети.

Через некоторое время лед растает под воздействием пара.

Заключение

Перед тем как начать прокладку канализационных труб в земле, изучите существующие строительные нормы и правила, технологию выполнения соединений и методы обеспечения их герметичности. Если все сделать правильно, то автономная канализация в земле будет выполнять свои функции с максимальной отдачей. Подписывайтесь на наш сайт, делитесь с нами полезными идеями в комментариях и с друзьями в социальных сетях.

Технология и особенности прокладки канализационных труб в земле

Канализация частного дома состоит из внутридомового и наружного трубопроводов. Монтаж внутренней части системы водоотведения сложен, и требует профессионализма и применения спецтехники. На участках, где имеются надворные постройки, посадки или дорожное полотно, используют спецтехнику и канализационные трубы прокладывают методом горизонтального прокола.

Виды канализационных труб и их особенности

Выбирая трубы, нужно учитывать:

• способность хорошо справляться со своей главной задачей – водоотведением, не давать возможности мелкому мусору цепляться за внутренние стенки и скапливаться, образуя засоры;
• устойчивость к воздействию агрессивных веществ, содержащихся в сточных водах и почве;
• прочность, не позволяющая трубам деформироваться под тяжестью уложенного поверх трубопровода грунта.

Трубы для канализации имеют свои преимущества и недостатки, которые различаются в зависимости от материала, из которого они изготовлены:

Трубы из полимеров, кроме того, могут быть гладкостенными и гофрированными: первые более дешёвы, вторые – более прочны и эластичны.

Существуют также утеплённые трубы и трубы с встроенным нагревательным кабелем – их использование при монтаже мелкозаглубленной канализации.

Как укладывать канализационные трубы в грунт

Монтаж наружной канализации в грунт происходит в три этапа:

1. Подготовка траншей.
2. Монтаж трубопровода.
3. Обратная засыпка.

Роем траншею

Перед рытьём траншей для прокладывания канализации, производят расчёты конфигурации сети и определяют:

• Оптимальную геометрическую форму трубопровода: самым эффективным и простым в обслуживании будет трубопровод с минимальным количеством углов и ответвлений, если возможно – трубопровод ведут по прямой от дома к месту сброса сточных вод. Для обвода препятствий допустимо делать повороты трубопровода на угол 30-45 градусов. Прямые углы в канализационной сети недопустимы из-за увеличения давления сточных вод на стенки трубопровода и повышения вероятности образования заторов.
• Глубину траншей, позволяющую сохранить работоспособность каналов в зимний период: ниже глубины промерзания грунта на диаметр трубы плюс 15-20 см на песчаную подушку. Минимально допустимая глубина траншей – 0,5 м, оптимальная варьируется от 2 м в южных регионах России до 3,5 м – в северных.
• Угол наклона, обеспечивающий свободный ход сточных вод: обычно, достаточно уклона в 1-2 см на каждый метр трубопровода;
• Ширину траншей: к диаметру трубы прибавляют 40 см, при большой глубине и диаметре труб больше 20 см ширину траншей увеличивают для удобства монтажа.

После проведения расчётов приступают к землеройным работам. Небольшие траншеи выкапывают вручную, для рытья глубоких и длинных каналов используют экскаватор.

Подготавливают траншею для укладки канализационных труб в два или три шага:

1. Выкапывают траншею.
2. Выравнивают и утрамбовывают дно, убирают комья земли и камни.
3. В траншее, вырытой в рыхлой почве дополнительно устанавливают опалубку, чтобы предотвратить осыпание грунта во время работ.

На этом этапе можно проверить наличие препятствий для свободного стока воды. Для этого в траншею заливают воду и следят за тем, насколько свободно она проходит по каналу. При недостаточном уклоне скапливаются лужицы, при слишком резком повороте канала вода подмывает его стенки.

Выявленные проблемы решают до укладывания труб, увеличивая уклон траншеи и радиус поворота на проблемных участках.

Правила укладки

Способ соединения труб:

• сварные – для соединения потребуется сварочный аппарат, соединение ненадежно, узел может разгерметизироваться в результате коррозии или механического воздействия;
• фитинговые – соединяются при помощи фасонных элементов, в зависимости от типа фитинга может быть разборным и неразборным;
• раструбные – конец одной трубы вставляется в раструб другой, герметичность обеспечивает закреплённый в раструбе резиновый уплотнитель.

Для прокладывания внешней канализации используют трубы с диаметром сечения от 11 см.

Для обустройства канализации кроме труб потребуются тройники, боковое отверстие которых будет выполнять роль ревизии. Тройники монтируют в трубопровод с шагом 3-4 м для удобства обслуживания канализации.

Для распределения давления, которое оказывает на трубопровод закрывающая его земля, и предотвращения деформации и поломки труб необходима амортизирующая прослойка из песка.

1. Засыпают амортизирующую “подушку” из песка, утрамбовывают.
2. Раскладывают трубы в траншее. При фитинговом способе соединения проверяют наличие необходимых фасонных элементов, при раструбном – раскладывают трубы раструбами против направления стока.
3. Герметично соединяют участки трубопровода, начиная с подключения к выводу канализации из дома. Каждые 3-4 метра устанавливают тройники боковым ответвлением вверх, выводят ревизионные трубы выше уровня грунта и закрывают заглушками. Выводят трубопровод в место сброса сточных вод.
4. Проверяют герметичность соединений. Можно смазать стыки мыльным раствором и продуть трубопровод компрессором или пустить по трубам воду. В первом случае на местах нарушения герметичности появятся мыльные пузыри, во втором – будет подтекать вода.
5. Слоями засыпают песок по бокам от труб, утрамбовывают каждый слой.
6. Засыпают верхний слой амортизации и выполняют окончательную засыпку оставшейся после рытья траншей землёй. Засыпку делают с запасом – постепенно земля осядет под собственным весом.

Обратите внимание! Нижнюю и боковые песчаные подушки утрамбовывают, чтобы предотвратить перекосы трубопровода. Верхний слой амортизации и грунт не утрамбовывают, чтобы не деформировать трубы.

Метод горизонтального прокола

Проложить наружную канализацию можно и без рытья траншей – методом горизонтального прокола. Такой способ актуален для участков, на которых имеются надворные постройки, дорожное полотно или выполнен ландшафтный дизайн, и землеройные работы нежелательны. Подходит метод для выведения канализации с участка в общую канализацию, если на пути имеются серьёзные препятствия, например, дорога.

При помощи буровой установки ГНБ – горизонтально-направленного бурения – прокладывают скважину, расширяют её и протягивают металлическую или пластиковую трубу. Работы выполняются поэтапно, для каждого действия – свой набор насадок, закрепляемых на буровой штанге установки.

1. На штангу закрепляют буровую головку, имеющую скошенный край. Головка облегчает продвижение буровой штанги при бурении горизонтально-направленной пилотной скважины.
2. Буровую головку заменяют на расширитель обратного действия – риммер. Эта конусная насадка при прохождении через пилотную скважину расширяет её. Готовая скважина имеет сечение примерно в 1,5 раза больше, чем у прокладываемой трубы.
3. К расширителю, выведенному с противоположного от буровой установки конца скважины, прикрепляют петлю. Петлей захватывают конец трубопровода и протягивают трубопровод по скважине.

Оператор буровой установки при помощи локатора контролирует направление и интенсивность движения буровой головки и риммера.

Утепление канализации

Если грунт промерзает больше чем на 1 метр, то рытье траншеи нужной глубины вручную потребует больших трудозатрат.

Чтобы решить проблему, можно выкопать траншею экскаватором и уложить канализацию обычным способом, а можно уменьшить глубину укладывания трубопровода, а сами трубы – теплоизолировать.

Варианты утепления канализации:

• Трубопровод утепляется рулонным теплоизолирующим материалом на этапе укладывания в траншею. В этом случае сначала застилают утрамбованный песок утеплителем, а на него укладывают трубы. После соединения трубопровода и проверки герметичности трубы обматывают утеплителем и закрепляют стыки проволокой или капроновой бечёвкой.
• Для защиты от теплопотерь используется утеплитель формового типа, соответствующий диаметру используемых труб. Такой утеплитель надевается непосредственно на трубы, сверху вся конструкция оборачивается слоем гидроизоляции, стыки заклеиваются строительным скотчем. Делается это для предотвращения попадания влаги из почвы в утепляющий материал, вследствие чего он может потерять свои теплоизоляционные свойства.
• Выполняют монтаж греющего кабеля вдоль трубопровода. Кабель можно использовать отдельно или в качестве дополнения к утепляющему материалу. Нагревательный элемент прикрепляют к трубопроводу снизу. На трубу продольно наклеивают клейкую алюминиевую ленту, протягивают по ленте греющий кабель и закрывают его ещё одним слоем алюминиевой ленты. Кабель можно включить в систему антиобледенения крыши и водостока или подвести к отдельному блоку питания.
• Трубопровод монтируют из готовых утеплённых труб. Такие трубы ещё на стадии производства снабжаются теплоизолирующим слоем, кроме того, существуют трубы, дополнительно оснащённые нагревательным элементом. В этом случае дополнительное утепление не требуется. Особое внимание при монтаже уделяют герметизации стыков, так как при попадании в швы влаги теряются теплоизоляционные свойства утеплителя.

Прокладка канализационных труб в земле: технологические правила и нюансы

Сооружение коммуникаций привносит в загородную жизнь настоящий комфорт, но их открытое расположение не лучшим образом отражается на эстетической составляющей участка. Совсем другое дело, если канализационный трубопровод заглублен в грунт: его не видно, магистраль не мешает передвигаться.

Однако для подземного устройства системы необходимо соблюдение норм и правил. Их следует изучить, согласны?

Фундаментальные законы и тонкие нюансы, согласно которым производится прокладка канализационных труб в земле, представлены нашим сайтом. Ориентируясь на предложенную нами информацию, вы построите безотказно действующую внешнюю канализационную систему.

Сооруженный в соответствии с нашими советами трубопровод, будет идеально работать в любое время года. В предложенной вашему вниманию статье скрупулезно изложена технология устройства подземной части канализационной системы.

В материале описаны нюансы проектирования и подробности прокладки. Приведены рекомендации о выполнении профилактических мероприятий и соблюдении правил эксплуатации канализации. Для упрощения восприятия информация дополнена фото-изображениями и видео-инструкциями.

Особенности автономной канализации

Сегодня практически в каждом домовладении имеется необходимый набор удобств для комфортного проживания: умывальник, мойка, туалет, душ или полноценная ванна, стиральная машинка и прочие блага цивилизации. Многие дома оборудованы не одним, а несколькими санузлами и ванными комнатами.

Все это хозяйство при полноценной работе выдает в сутки большое количество отходов и сточных вод. По нормативам количество жидких отходов в сутки на человека составляет от 5.4 до 9.5 л, которые должны куда-то сливаться.

Поэтому система водоотведения является обязательной частью инженерных коммуникаций индивидуального дома. Она состоит из внутренней канализации, выпуска из жилого строения и наружной канализационной сети, проложенной на участке.

Многие владельцы частных домов, уделяя особое внимание внутридомовой системе, почему-то не всегда должным образом относятся к обустройству наружных сетей.

Действительно, процесс укладки трубопровода кажется несложным, достаточно вырыть траншею, состыковать трубы друг с другом, внутридомовой системой и коллектором, а затем все засыпать землей.

Но это только на первый взгляд. На самом деле в этой, также как и в любой другой работе, существует множество нюансов, которые нужно обязательно учитывать. Несоблюдение технологических нормативов и неправильная укладка трубопровода может в будущем привести к его заиливанию и другим немалым проблемам.

Система водоотведения должна обеспечить отвод всех сточных вод, исключить возможность затопления строения при возникновении аварийных ситуаций, гарантировать очистку стоков при сбросе их в водоем.

При обустройстве системы необходимо учитывать такие параметры, как материал изготовления и диаметр труб, тип грунта в местности, глубину прокладки канализационных труб, определенный угол уклона.

Автономная канализация частных домовладений может быть выполнена в виде раздельного или совместного отвода и очистки. В первом случае для сточных вод от умывальников, ванн и моек и для фекальных масс из туалета изготавливаются два отдельных трубопровода.

Во втором случае все жидкие и твердые отходы объединяются в один общий поток и поступают в септик, где проходят процесс очистки, а затем вывозятся.

Выбор труб для устройства

Раньше при прокладке канализации использовались только металлические трубы: чугунные или стальные. Действительно эти материалы, как никакие другие подходят для укладки в землю. Они прочные, долговечные, имеют невысокую стоимость, легко монтируются.

Однако наряду с достоинствами, металлические конструкции имеют и существенные недостатки. Минусом стальных магистралей является возможность появления коррозии, а чугунных труб – большой вес.

Определенную сложность представляет герметизация стыков чугунной трубы, а также ее внутренняя поверхность, которая в силу особенностей материала никогда не будет идеально гладкой. Последняя характеристика влияет на скорость и качество перемещения внутри нее отходов, со временем в трубе могут образовываться засоры.

Для прокладки канализации могут использоваться асбестоцементные трубы. Они имеют гладкую поверхность, что исключает возможность образования засоров, просто соединяются при помощи специальных муфт, их вес значительно меньше, чем у металлических конструкций.

Но и у них имеется значительный минус – большая хрупкость, что усложняет их перевозку и укладку. Такой же хрупкостью обладают и керамические трубы.

Железобетонные конструкции имеют много достоинств: они обладают исключительной прочностью, водонепроницаемостью, морозоустойчивостью. Из железобетона возможно изготовить трубы большого диаметра, что невозможно выполнить из других материалов.

Но прокладка таких труб представляет большую проблему – из-за их большого веса необходимо применять спецтехнику, что в условиях индивидуального хозяйства не всегда целесообразно.

Сегодня при обустройстве канализации частного домовладения чаще всего применяют полимерные трубы, которые при всей своей прочности имеют небольшой вес, что позволяет производить их укладку одному человеку. Они очень просто и легко соединяются, при этом получается отличная герметичность.

Полимерные трубы бывают трех видов – из полипропилена, ПВХ или ПНД (полиэтилена низкого давления). ПВХ конструкции, помимо указанных выше преимуществ, также отличаются устойчивостью к УФ излучению и незначительным изменением параметров при перепадах температуры.

Однако канализационный ПВХ-трубопровод плохо выдерживает очень низкие и очень высокие температуры, а также может деформироваться при механических нагрузках.

Канализационная система в период своей эксплуатации подвергается динамическим нагрузкам, которые лучше всего выдерживают гофрированные трубы. Даже при замерзании, целостность магистрали не будет нарушена, но может произойти деформация ее стенок.

Диаметр труб выбирается исходя из количества сантехнического оборудования, установленного в доме. Так, для загородного коттеджа с двумя туалетами будет достаточно труб сечением 110 мм.

Если в домостроении имеется три и более санузла, необходимо использовать трубопровод диаметром 160 мм.