Причины возникновения обратной тяги в дымоходе и как от неё избавиться (+ 2 видео)

Почему образуется обратная тяга в дымоходе и что делать

Здесь вы узнаете:

  • От чего зависит тяга в дымоходе
  • Как выявить обратную тягу
  • Причины появления обратной тяги
  • Устранение обратной тяги
  • Регулярная чистка дымохода
  • Обратная тяга временного характера

При нормальном функционировании системы дымоотведения газ, образованный в результате сжигания топлива, выводится наружу. При неправильном режиме работы вы можете наблюдать обратную ситуацию. Дым идет по трубопроводу не строго вверх, как положено, а вниз, не уходит на улицу, вместо чего валит в дом – вот что такое обратная тяга. И представляет она собой не просто неприятное, а по-настоящему опасное явление, которое, при халатном отношении, приводит к возникновению пожароопасной ситуации в доме, а то и к тяжелейшему отравлению угарным газом.

От чего зависит тяга в дымоходе

Величина тяги зависит от очень большого количества факторов.

Основные факторы

Основные факторы, влияющие на движение отходящих газов:

  • высота трубы;
  • размеры дымоходного канала;
  • особенности конструкции (наличие горизонтальных или наклонных участков) расположение оголовка трубы относительно конька крыши;
  • наличие притока свежего воздуха в помещение с котлом или камином;
  • утепление стенок дымохода.

Вспомогательные факторы

Есть и менее важные, но также значимые для усиления или ослабления тока дымовых газов факторы:

  • наличие дефлектора;
  • канал должен быть герметичным – это особенно важно при монтаже современных дымовых труб из готовых элементов;
  • гладкость или шероховатость внутренних стенок дымохода;
  • отложения сажи в дымовом канале;
  • механические препятствия – закрытые заслонки (шибера), намерзание на искрогасителе или верхней части дымохода конденсата или льда, перекрывающего сечение канала;
  • высокая температура окружающего воздуха (летом);
  • сильный ветер, туман, дождь, снег.

Как выявить обратную тягу

Для обозначения обратного движения воздушных потоков (не через дымоход, а обратно в помещение) существует термин — опрокидывание тяги. Название говорит само за себя: поток газов от сгорающего топлива стремится обратно в помещение, а не наружу. Об этом в сети есть немало видео с подробным описанием.

Перед каждым запуском отопительных приборов рекомендуется определять силу и направление тяги при отключенных приборах вентиляции (если таковые установлены).

Народные методы

  • О факторах и причинах поговорим чуть ниже, а сейчас давайте разберемся, что же нужно делать для того, чтобы выявить сам факт опрокидывания тяги:
  • если в топке стеклянная дверца (например, у каминов такой элемент встречается довольно часто) — сквозь стекло хорошо видно, как она быстро коптится. Стоит только приоткрыть дверцу, и облако дыма тут же вырывается наружу, то есть в комнату;
  • достаточно приложить лист тонкой бумаги к проему открытой топки и посмотреть, в какую сторону он отклоняется. То же самое покажет и дымящаяся сигарета вместо бумажного листка.

Профессиональные методы


Существует измерительная аппаратура, позволяющая измерить тягу в дымоходе с максимальной точностью, в единицах давления. Нормальными считаются показатели в пределах 10-20 Па.

  • Замеры производятся двусторонним методом:
  • вверху дымохода;
  • у его основания.

Однако данная методика для частного дома вряд ли актуальна — большинство людей обходятся народными визуальными способами.

Анемометр не дает объективную информацию при скоростях ветра ниже 1 м/сек. То есть в безветренную погоду пользоваться таким прибором не имеет смысла.

  • Если соотношение процессов горения и тяги нормальное, то:
  • пламя имеет желтый цвет с золотистым оттенком;
  • дым появляется и тут же улетучивается в дымоходный канал — без рывков, плавно и в то же время энергично.

Ситуация, когда нормальная тяга слишком велика — это не есть хорошо, т. к. топливо будет выгорать слишком быстро. О чрезмерной тяге скажет белый цвет пламени и гул в дымоходной трубе.

Причины появления обратной тяги

Благодаря разнице давления дым из печки выходит наружу по трубе и не приносит вреда людям, находящимся в помещении. Именно печами люди в течение столетий обогревали свои жилища. Обратная тяга опасна тем, что помещение заполнится дымом, а это чревато отравлением угарным газом. Кроме того, от вылетающих вместе с дымом искр могут загореться находящиеся рядом с печью легковоспламеняющиеся предметы.

Сейчас печной обогрев домов уходит в прошлое. В частных жилищах, где нет центрального отопления, устанавливают газовые нагревательные системы. Но проблемы обратной тяги в дымоходе газового котла тоже могут возникнуть.

С целью создания перепада давления для удаления дыма от сгорания дров создаются трубы и дымоходы, но они не всегда справляются со своими функциями. Причины этого могут быть простыми или сложными.


Плохая погода – одна из причин обратной тяги

Простыми причинами обратной тяги в дымоходе являются:

  • наличие в дымоходе холодного воздуха (когда печь долго не топили, на улице холодно);
  • засоренность трубы;
  • разреженный воздух внутри помещения;
  • неблагоприятная погода.

Справиться с этими проблемами относительно просто. Если печь долго не топили, то при розжиге огня комната может наполниться дымом. Но стоит отопительному устройству нагреться — нормальное удаление дыма возобновляется. Забитую трубу прочистить тоже довольно легко.

Хуже, когда причины обратной тяги в печи относятся к сложным:

  • площадь сечения дымохода непропорциональна размеру печи;
  • неправильное расположение дымохода (трубы);
  • трубы короче 5 м или ниже конька крыши;
  • узкие места в дымоходе (трубе);
  • присутствие вблизи дома высоких деревьев или зданий.

В этом видео вы узнаете о тяге в дымоходе:

Любая из этих причин плохой тяги в дымоходе потребует разборки и переделки отопительного устройства. Но чтобы избавиться от этого опасного явления, прежде всего, надо выявить, почему дым не может удаляться нормально.

Устранение обратной тяги

В некоторых случаях, когда обратная тяга в дымоходе – устранение можно провести своими руками.

  • Это касается прочистки дымохода от сажи и удаление посторонних предметов. Понадобится ерш и гиря с тросом.
  • При недостатке воздуха нужно открыть окно на 10 минут для проветривания.
  • Дымоходы в наружной стене или выносные нуждаются в утеплении.
  • Иногда в сырую погоду или после длительного перерыва в работе отопительного прибора достаточно сжечь в топке кусок газеты для возобновления тяги.

Хорошим средством, исключающим возможность обратной тяги, является использование различных приспособлений. Это могут быть шиберные задвижки, дефлекторы (на фото), дымоходные флюгеры, дымовые вентиляторы.

Дефлектор всегда доступен в продаже. Цена колеблется от 550 до 3800 р. Производителем предоставляется инструкция по применению.

Безопасная и эффективная работа отопительных агрегатов возможна при наличии тяги в дымоходе. При первых признаках образования обратной тяги необходимо проверить дымоход и вентиляционные каналы. Поступление продуктов сгорания в дом чревато для здоровья и может угрожать жизни людей.

Читайте также:
Особенности систем отопления

Стабилизирующие устройства

За время существования отопления придумано немало устройств, улучшающих ток газов в дымопроводе (см. фото):

  • ротационные турбины – состоит из насадки и корпуса, монтируемого на оголовок дымохода. Под воздействием ветра насадка вращается и создает увеличение потока отводимых газов за счет создаваемого рзрежния;

  • электрический дымосос, или дымовой вентилятор. С принудительной тягой можно не беспокоиться об опрокидывании – это почти идеальный регулятор оттока дыма, однако обслуживание аппарата на кровле достаточно сложно, да и просчитывать установку такой конструкции следует еще на стадии чертежей;

  • всевозможные колпаки также способны немного улучшить отток;

  • дымоходные флюгеры, часто устанавливаемые на дровяные печи.

Манипуляции с шибером

Шибер – заслонка, влияющая на силу и направление тяги. Обычно во время строительства печи или камина устанавливают два шибера. Один находится в дымоходе, второй – в печке или же в ее дверце. «Поиграйте» с положением данных заслонок, часто это усиливает тягу, и проблема решается сама по себе.

Совет! Если тяга отсутствует, обратите внимание на заслонку-шибер. Возможно, она перекрывает дымоход, из-за чего дым не может выходить наружу и возвращается обратно в помещение

Использование регулятора (стабилизатора) тяги

Это специальный прибор, создающий воздушные потоки в дымоходе и контролирующий их силу. Он стабилизирует тягу и, помимо всего прочего, способствует экономии топлива, а также препятствует попаданию продуктов горения внутрь помещения.

Вентиляционная система

Часто возникает ситуация, когда с дымоходом все нормально, но все равно появляется обратная тяга в дымоходе, что же делать тогда? В чем причина? Скорее всего, дело в вентиляционной системе, которая работает по определенным природным закономерностям.

Плотность теплых воздушных потоков существенно ниже холодных масс, поэтому теплый воздух устремляется наверх. Если в это время в помещении открыты двери или окна, то воздушные массы направятся именно в распахнутые проемы, а не в дымоход отопительного прибора. Поэтому нужно следить, чтобы при включении прибора все двери и окна на улицу были закрыты.

Также огромное влияние на тягу оказывает внутренняя архитектура сооружения. Если в здании множество дверей или окон, есть проход на балкон или лестница на другой уровень, то непременно возникнет сквозняк. Поэтому нельзя держать распахнутыми окна и двери, расположенные выше уровня нахождения топочной камеры.

Часто случается ситуация, когда все проемы заперты, но при растопке обогревательного прибора зоны пониженного давления притягивают свежие воздушные потоки из дымохода, и в итоге происходит опрокидывание тяги. Решить проблему можно созданием необходимого оборота воздуха.

Для этого необходимо:

  • поставить внутристенные приточные клапаны;
  • оборудовать приточными клапанами окна;
  • установить в оконное стекло устройство принудительной вентиляции;
  • немного приоткрыть дверь, окошко или форточку.

Осуществление одной из предложенных мер приведет к снижению атмосферного давления в помещении и, соответственно, исчезновению обратной тяги.

Если же в качестве отопительного прибора используется газовая колонка, то здесь есть некоторые нюансы:

  • камера сгорания тянет воздушные потоки из помещения;
  • кислородный дефицит начинает чувствоваться в довольно скором времени;
  • воздух из дымохода начнет поступать обратно, что приведет к угасанию пламени и задымлению.

В этом случае стоит тщательно проверить эффективность работы вентиляционной системы.

Регулярная чистка дымохода

Для того чтобы предотвратить возникновение обратной тяги в отопительный сезон, необходимо постоянно проверять чистоту дымоходных каналов до начала использования печи. Основными причинами засоров могут стать большие отложения сажи, отслоение штукатурки с внутренней поверхности стенок дымохода, случайно залетевшие в канал птицы.

Для проверки чистоты необходимо всего лишь посмотреть в дымоход через специальный очистной люк при помощи зеркала, или просто заглянуть в трубу с крыши. В случае если обнаружатся какие-либо загрязнения их необходимо удалить, воспользовавшись специальной щеткой или специальными химическими средствами, которые имеются в свободной продаже во всех специализированных магазинах.

Для того чтобы очистка дымохода производилась, как можно реже, лучше всего будет принять на вооружение один из профилактических методов которые перешли к нам от наших прадедов.

Один из таких методов предполагает, что через каждые 10-12 топок в печи необходимо сжигать алюминиевые банки. Следует отметить, что температура в печи должна быть такой, чтобы банки в течение 5 минут полностью сгорали. Кроме того, при большом количестве сажи в дымоходе, рекомендуется в топке во время горения сжечь полведра начищенной и нарезанной картошки.

Крахмал, который будет выделяться при сгорании, позволит смягчить отложения сажи, из-за чего она сама осыплется со стенок. Время от времени можно забрасывать в топку для сжигания каменную соль, что также позволяет увеличить период между чистками.

Запомните: тяга не должна иметь обратного хода! Иначе возможны серьезные последствия!

При возникновении сильного опрокидывания появляется не только угроза задымления здания, но и высокая вероятность выделения искр, которые могут привести к пожару. Наличие обратной тяги в дымоходе чрезвычайно опасно не только для нормального функционирования отопительного оборудования, но и для здоровья человека. Поэтому при наличии опрокидывания категорически запрещено пользоваться прибора обогрева до устранения проблемы.

Обратная тяга временного характера

В некоторых случаях обратная тяга – это не постоянное, а скорее временное явление. Восстановление нормального процесса займет совсем немного времени. Зачастую основной причиной оказывается охлаждение печи и дымохода. Дело в том, что за этот промежуток времени в полости топки скапливается холодный воздух, который тяжелее нагретого, он-то и препятствует нормальной тяге. Как правило, дым за короткое время может полностью заполнить помещение. В таких случаях выйти из сложившейся ситуации поможет стабилизатор тяги, установленный в полость дымохода.

Обратная тяга в дымоходе: обзор возможных причин возникновения + способы борьбы

Так что же такое тяга? Это, если говорить научным языком, аэродинамический направленный поток воздуха дымовых газов в какой-либо вытяжной конструкции. Происходит это явление из-за того, что и ветер – все дело в разности давления воздуха внутри печи и снаружи, воздушные массы всегда стремятся туда, где сопротивление наименьшее. А говоря простыми словами, обратная тяга в дымоходе – это когда поток воздуха газов уходит от горящих дров не в дымоход наружу, а назад в помещение. Есть еще также термин «опрокидывание тяги» — а это когда направления движения воздушного потока на короткое время меняется на противоположное.

Читайте также:
Основные критерии выбора дивана в интерьер гостиной комнаты

Вы удивитесь, но привести к сложностям с тягой могут рядом стоящие высокий здания или деревья, и если высота дымохода ниже конька крыши. Факторов – множество, так давайте вместе разберемся, почему именно у вас возникает такая проблема и как улучшить тягу в дымоходе раз и навсегда.

Как понять, есть ли обратная тяга?

Заметить первые признаки проблемной тяги легко – если дрова в вашей печи горят с большим количеством дыма, стекло на дверце мгновенно коптится и при открытии дверцы дым сразу ввалится в комнату отдыха – тяга слишком слаба. И если не разобраться, как увеличить тягу в дымоходе, она вскоре станет не только плохой, но и обратной.

Проверить силу тяги в дымоходе вы можете такими простыми способами:

  • Туалетным листом бумаги – как именно он отклоняется.
  • Направлением дыма от сигареты.
  • Появлением дыма в помещении – это уже обратная тяга.
  • Гулом в дымоходе и белым цветом пламени – тяга уже чересчур.
  • Желто-золотистым цветом пламени – хорошая тяга.

В советское время существовал даже специальный прибор для того, чтобы измерять тягу в дымоходе – анемометр. По нему и получали определенные объективные данные, если скорость ветра была больше одного метра в секунду. Сегодня уже используются более современные аппараты, измеряющие тягу дымохода в единицах давления – какое у основания дымохода, и какое вверху. Стоят они немало, но если у вас не решается проблема с тягой – лучше приобрести.

Почему возникает данный эффект?

Откуда она берется и кто виноват? Ну, самая частая причина – это ошибка в конструкции дымохода. Далее, не менее популярные «виновники» — это мусор в дымоходе, сильные воздушные потоки в трубе и даже определенное влияние атмосферных явлений.

Причина #1 — конструкция дымохода

В первую очередь имеет значение сама конструкция дымохода – у слишком высокой тяга всегда сильная, а у низкой – часто недостаточная. Оптимальная длина – чуть более 5 метров, тогда проблемы с тягой возникают редко и уж точно не из-за высоты трубы.

Также площадь сечения дымохода должна соответствовать печи – при слишком малых размерах сечения и одновременно при мощной печи большой объем продуктов сгорания попросту не может нормально уйти, достаточной тяги не создается. Как и несоразмерно объемный дымоход приведет к тому, что все тепло, как любят говорить в народе, «будет вылетать в трубу». И ни в коем случае нельзя, чтобы у дымохода были установлены трубы разных диаметров на разных участках – будет и сажа, и проблемы с тягой.

Серьезное препятствием для движения дыма служит и неровная поверхность трубы – любые отложения уменьшают диаметр трубы, и печь растопить с каждым разом все сложнее и сложнее. Свои сложности создают и углы наклоны с поворотами дымохода – если в них постоянно скапливается сажа в углах, она тоже будет препятствовать нормальной тяге. Чтобы этого не произошло, при конструировании придерживайтесь стандартных норм – отвод 45°, поворот 90°.

Важна еще и сама форма дымового отверстия: круглая наиболее благоприятна для хорошей тяги, а вот с квадратной и прямоугольной чаще всего как раз и возникают проблемы. Так, в этих углах возникает дополнительное завихрение по углам, которое немного препятствует общему потоку и в общей сложности уменьшает тягу.

К слову, самая частая проблема плохой тяги – у металлических дымоходов. Их беда в том, что они быстро нагреваются, но также быстро и остывают, а холодный воздух всегда опускается вниз. Старые добрые кирпичные дымоходы в этом плане более надежны.

Причина #2 — нарушение вентиляции

Также отсутствие вентиляции в комнате, где топится печь, может привести к такой напасти. Проверьте и наличие сквозняков – не слишком ли они сильны? Такие вихри прямо в помещении могут «сбить с толку» направление дыма, как бы странно это не звучало. Кстати, интенсивные воздушные потоки в банях возникают часто из-за лестницы на второй этаж. Проследите за этим, и никогда не открывайте окна на лестничной площадке, если она намного выше уровня топки.

Обратите внимание также на вентиляцию, если у вас газовая колонка в котельне. Она все равно будет вытягивать воздух из помещения для горения, со временем образуется серьезный недостаток кислорода и возникнет критическое разрежение воздуха. Время от времени через дымоход будет врываться поток воздуха, колонка будет гаснуть, а помещение – задымляться. У вас именно такая ситуация? Еще глухо-герметичные пластиковые окна стоят? Срочно займитесь вопросом вентиляции.

Причина #3 — внешние факторы

Попасть дым в помещение также может из-за высокой влажности на улице или сильном ветре. Или когда на улице уже явно теплее, чем в доме – все та же разница давлений. Если у вас причина в этом, вы непременно услышите неприятный запах гари. Просто откройте тогда окно и хорошо проветрите, пусть температуры немного выровняются.

И очень редко, но бывает, что причиной, почему нет нормальной тяги в дымоходе, служит ветер, который вызывает завихрения над крышей – если рядом по-особому расположены близлежащие постройки и рядом слишком ветвистые деревья. Или неправильно направлен оголовок по отношению к коньку крыши – и такое бывает.

И, наконец, играет роль и тот факт, где именно у вас размещен дымоход. Во внутренней части бани он хорошо влияет не только на отопительную способность системы, но и дает возможность поддерживать сильную тягу даже в морозы. А вот внешний, который проходит вдоль наружной стены, прогревается уже дольше и в нем нередко образовывается конденсат.

Как решить проблему обратной тяги?

Поможет справиться с обратной тягой такой предмет, как дефлектор – это механический вентилятор, задача которого состоит в подсосе дыма из дымоходной шахты. Посмотрите также, как стоит также шибер – специальная заслонка, с помощью которой как раз тягу и регулируют. Один шибер в дымоходном канале, второй обычно либо в печи, либо в ее дверце. Поиграйте с их положением – это своего рода усилитель тяги в дымоходе и проблема в 99% случаев решается именно так.

Иногда обратная тяга возникает как временный вариант – только на день или два. Например, если вы давно не использовали печь, а тут из-за сырой прохладной погоды решили растопить. А ведь в печи и в дымоходе уже накопился тяжелый холодный воздух, который сразу станет препятствовать созданию тяги и дым пойдет к вам в гостиную. И что делать с периодически возникающей обратной тягой? Все просто: определите причину и устраните ее. А для подстраховки используйте еще стабилизатор тяги для дымохода – это устройство вторичной подачи воздуха, так, чтобы сила движения воздуха по дымоходу была оптимальной. У стабилизатора есть защитный клапан, который в случае чего предотвратит возникновение слишком сильного давления.

Читайте также:
Сколько весит дерево: рассчитываем винтовой фундамент деревянного дома

Избавиться от холодного воздуха в дымоходе после долгого перерыва в растопке поможет обычная бумага – сожгите пару листов, слегка нагретый воздух поднимется по трубе и вытолкнет холод. После этого уже растапливайте печь – проблем не будет.

И, наконец, вовремя прочищайте дымоход – и если есть возможность для него установить тройник трубы для очистки, не пренебрегайте этим. Надеемся, что к концу прочтения этой статьи вы уже нашли причину обратной тяги, с чем вас и поздравляем!

Обратная тяга в дымоходе: возможные причины возникновения, способы борьбы, советы эксперта

Появилась обратная тяга в дымоходе, канале, что делать? Для начала стоит разобраться, что это такое и какое у данного процесса влияние на функциональность печи или котла.

Объясняя простым языком, полное отсутствие и возникновение «обратки» — это когда, отработанные газы, воздух уходит не наружу, а в помещение. Бывает, что такое явление может произойти на кратковременный период, так называемое опрокидывание.

Причин может быть очень много, вплоть до самых банальных – это наличие в непосредственной близости высотных домов или, к примеру, если труба дымохода оказалась ниже кровли.

Почему появляется обратная тяга?

Почему нет тяги в стволе дымохода, какая причина сейчас попробуем разобраться более подробно. Чтобы определить, что обратная тяга в дымоходе есть, можно понаблюдать за огнем, к примеру, если от горящих дров слишком много дыма, а при открытии дверей котла, газы валят в помещение, то точно какие-то проблемы есть.

Почему может возникнуть в дымоходе такое явление? На самом деле, факторов может быть огромное множество, к примеру, атмосферные влияния, мусор в канале, сильные воздушные потоки, порывы ветра тому подобное.

Причины недостаточной тяги

Нет тяги в дымоходе? Нужно в первую очередь обратить внимание на конструкцию канала, тем более, если это первые испытания, возможно, что-то было нарушено при проектировании. Если пропала, исчезает тяга, то обратите внимание на повороты трубы угол наклона, сечение, более того, мало кто обращает серьезное внимание на высоту дымохода. А ведь недостаточная высота, может привести к тому, что печь или котел вы просто не сможете растопить. Также проверьте, какой формы сам канал, с квадратным и прямоугольным всегда проблемы, это особенности конструкции.

Нарушение вентиляции

Довольно часто причиной плохой тяги в дымоходе может стать образование завихрений в самой комнате. Проверьте, возможно, в комнате сильные сквозняки, как бы странно это не звучало, но они могут повлиять на тягу. В газовых котельных часто возникает проблема, когда через вентиляцию отдельную от дымохода, воздух сильно вырывается, таким образом, со временем образуется зона с разряженным воздухом и соответственно, периодически пламя может гаснуть.

Внешние факторы

Кроме того, попасть отработанный газ может из-за плохой погоды, когда образуются завихрения, из-за сильного ветра, повышения влажности. Как правильно, это кратковременные причины и если они появились один раз, то можно не беспокоиться, он этого ничего не поможет. Можно немного улучшить обстановку, если довести температуры до одинаковых значений, то есть просто откройте окно. Во время ветра, направленный оголовок и стоящие вблизи здания, высокие деревья, вполне могут направлять потоки воздуха не в том направлении, и образуется, так называемое опрокидывание.

В таком случае, силу и направление можно регулировать вручную, устанавливая трубу немного выше или меняя конструкцию оголовка и дефлектора. Если причиной становится дерево, то лучше обрезать виновные ветки или полностью дерево.

Проверка тяги

Если появилась «обратка» в дымоходе или вам кажется, что гореть огонь стал намного хуже, проверьте тягу самостоятельно с помощью специальных приборов или народных средств.

Проверить тягу можно с помощью современных приборов, стоимость их, как правило, высокая и рекомендуется лучше привлечь специалиста. В советское время, был популярен анемометр, спросите у кого-то из знакомых, возможно, остался у кого-то.

Если желания тратиться на специалиста нет, прибора для измерения тоже нет, тогда можно воспользоваться народным средством. Просто подожгите лист бумаги и поднесите к трубе, если дым стал уходить, то все в порядке. А вот если никакой реакции не произошло или наоборот, дым стал уходить в помещение, стоит задуматься.

Устранение обратной тяги

Если нет тяги в дымоходе, нужно знать несколько основных правил, чтобы избавиться от этого. Никогда не запускайте этот процесс, даже если вы заметили, что тяга стала немного хуже, сразу бейте тревогу, предпринимайте шаги, ищите причину.

Не забывайте вовремя прочищать дымоход, следите за тем, чтобы в шахту не попал мусор и прочие предметы. В качестве защиты рекомендуется сразу поставить козырек.

Поможет устранить обратную тягу в дымоходе и установка дефлектора. Такое приспособление на вид напоминает вентилятор, которые за счет ветра будет крутиться, и «подсасывать» воздух в канал. Дополнительно можно установить и регулятор, который также позволяет избавиться от проблемы с «обраткой».

В общем, исходя из изначальной причины пропажи, проделывайте ту либо иную работу. Обращайте внимание, что никакой прибор не сможет исправить конструктивные погрешности канала, здесь нужно будет только перестраивать либо модернизировать дымоход.

Как построить идеальный подвал в гараже: секреты, о которых не каждый знает

На чтение: 6 минут Нет времени?

Если у вас каждый год много овощей, и вы не знаете, где хранить закатки, обратите внимание на то, как можно построить подвал в гараже. Подземное помещение можно будет использовать для хранения не только даров природы, но и других вещей. Предлагаем подробно разобраться в тонкостях процесса.

Читайте в статье

Виды погребов в гараже с фото примеров

Если гараж уже есть или предстоит его строительство в ближайшее время, бывает сложно решить, как обустроить погреб и какому варианту стоит отдать предпочтение. Выбор может быть сделан в пользу одного из двух типов конструкций:

  • заглублённой, находящейся на глубине до 3 м, но на 0,7 м выше любого источника воды. Для таких систем характерен постоянный температурно-влажностный режим на протяжении года, что особенно важно для хранилищ консервации и продуктов;
  • полузаглублённой, располагающейся на глубине до 1,5 м. К устройству такого погреба прибегают, как правило, при невозможности строительства заглублённого из-за высокого уровня грунтовых вод или других особенностей участка.
Читайте также:
Пуфики в Интерьере: 235+ (Фото) Из Дерева, Бутылок, Кованые

Полузаглублённый гараж иногда располагают под смотровой ямой. Заглублённый располагают под всей площадью строения, а также иногда за его пределами. Это является важным моментом для тех, кто хочет стать обладателем подземного сооружения большой площади.

Совет! Строительство погреба необходимо выполнять одновременно с возведением гаража.

Предлагаем посмотреть фото, чтобы вы могли определиться, какой погреб должен быть в вашем гараже:

Разработка проекта с оптимальной глубиной погреба в гараже

До начала строительных работ следует подготовить проектную документацию. При проработке детального чертежа следует убедиться, что в месте, где планируется строительство, нет коммуникаций. Учитывая, что чаще всего погреба в гараже располагаются на глубине 2,5–3,5 м, трубы будут находиться выше.

При расчёте габаритов котлована следует учесть следующее:

  • глубина на 30 – 40 см должна быть больше выбранной глубины подвала. Размер зависит от толщины устраиваемой песочной подложки и заливаемой стяжки;
  • ширина и длина будут больше аналогичных габаритов подземного сооружения минимум на 35 см для формирования стен достаточной толщины.

Внимание! При выборе материала для возведения стен следует обязательно учесть уровень грунтовых вод.

Габариты заглубленного погреба разрабатываются с учётом роста взрослого человека

Делаем погреб в гараже своими руками: все этапы пошагово

Если вы решили построить погреб в гараже своими руками, предлагаем пошагово рассмотреть все основные этапы. Это позволит вам не только определиться с предстоящим объёмом работ, но и выполнить предварительные расчёты затрат на их выполнение.

Чтобы построить подземное сооружение своими руками, следует тщательно подготовиться

Материалы и инструменты для работы

Приступая к устройству погреба в гараже, следует подготовить правильный материал. Для заливки основания потребуется достаточное количество бетона, основу которого составит М400 либо М500. Стены могут возводиться из любого прочного материала, в том числе из бетонных плит. Для обеспечения достаточного уровня защиты от грунтовых вод следует подготовить рубероид.

Внимание! Для стен недопустимо использование материалов, хорошо впитывающих воду: шлакобетона и силикатного кирпича.

Перечень используемого оборудования и инструмента стандартный и зависит от перечня работ. Кроме измерительного инструмента надо иметь в наличии молоток, ножовку, кувалду, дрель, плоскогубцы, лопату.

Перечень строительных инструментов зависит от используемых материалов

Как сделать своими руками котлован для погреба в гараже: возможные варианты

Способ формирования котлована зависит от типа грунта на конкретном участке. Если земля плотная и тяжёлая, вопрос как сделать котлован для погреба в гараже обычно не возникает. Выкопать своими руками его достаточно сложно. Если же грунт мягкий, и объём удаляемого грунта сравнительно небольшой, можно воспользоваться лопатой.

С помощью экскаватора сформировать котлован нужного размера не составит особого труда любому владельцу

Как заложить фундамент и сделать пол под подвал в гараже: последовательность действий

После того, как котлован будет полностью сформирован, можно приступать к формированию фундамента. От его прочностных характеристик зависит срок службы строения в целом. Работы выполняются в следующей последовательности:

Более детально процесс заливки пола можно увидеть на следующем видео:

Советы по изготовлению лестницы

Обычно погреб имеет достаточно большую глубину, поэтому следует позаботиться о наличии лестницы. Чаще всего предпочтение отдаётся следующим конструкциям:

  • традиционной, так называемой приставной;

  • маршевой, монтируемой непосредственно в процессе строительства.

Заливку ступенек стоит выполнить в процессе строительства

Для изготовления обеих конструкций может использоваться:

  • дерево. Все элементы в этом случае обязательно обрабатывают антисептическим раствором;

  • металл. Такую лестницу стоит защитить от коррозии с помощью лакокрасочного покрытия;

Бетонные конструкции обладают высокой прочностью

Определившись с типом конструкции, важно знать, как сделать удобную лестницу в подвал гаража. Для обеспечения безопасности систем устанавливаются следующие требования:

  • ширина проёма 80 – 90 см;
  • уклон 22 – 75º. Значения выше 45º следует выбирать для приставных конструкций;
  • Ширину ступенек следует выбирать из диапазона 25 – 32 см;
  • Высота ступенек 12 – 22 см.

Как правильно сделать стены погреба в гараже: возможные варианты

Чтобы разобраться, как правильно сделать стены погреба в гараже, надо знать, из каких материалов они будут возводиться. Если решено отдать предпочтение монолитной конструкции, работы выполняют в следующей последовательности:

  • по периметру подземного сооружения устанавливается опалубка, для надёжности фиксирующаяся на металлических столбах;
  • готовится бетонный раствор;
  • производится формирование стены.

Установку вертикальных плит производят с помощью спецтехники. При этом должна быть обеспечена вертикальность формируемой стены и прочное соединение элементов.

Бетонные плиты монтируются друг на друга

Возможно использование керамзитобетонных блоков:

Обустройство вентиляции погреба в гараже

Чтобы создать оптимальные условия в подвальном помещении, надо правильно выполнить обустройство вентиляции погреба в гараже. Вентиляция может быть естественной и принудительной. Разберёмся в особенностях каждого вида.

Следует позаботиться о достаточной циркуляции воздуха

Естественная вентиляция

Обустройство естественной вентиляции подвала в гараже не требует существенных затрат. При выполнении монтажа своими руками работы выполняются в следующей последовательности:

  • устанавливаем под потолком вытяжку таким образом, чтобы выход трубы на полметра выступал над крышей. По ней воздух из подземного сооружения будет поступать наружу;
  • приточную трубу монтируем в 10 см от пола. Она предназначена для подвода свежего воздуха;
  • на выходные отверстия устанавливаем сетки, чтобы не допустить попадание насекомых внутрь подвала.

Зимой такая система из-за образовавшегося инея перестаёт функционировать, если за ней не ухаживать. Следует тщательно утеплить выходы и своевременно убирать с них снег.

Принудительная вентиляция

Конструктивное отличие принудительной системы заключается в наличии специального электрического вентилятора, обеспечивающего циркуляцию воздушных масс. Создаваемый им вихревой поток обеспечивает своевременный отвод воздушных масс за пределы помещения. Подача свежего воздуха в погреб осуществляется по верхней трубе.

Специальный вентилятор обеспечивает своевременный отвод воздушных масс

Внимание! Возможна установка полностью механизированной вентиляции, оснащённой программируемым моноблоком.

Предлагаем посмотреть видео об особенностях функционирования подобной системы, чтобы потом было проще построить вытяжную вентиляцию своими руками:

Читайте также:
Однотрубная система отопления в частном доме схема

Строим подвал в гараже – от чертежа до облицовки стен

Погреб в гараже имеет множество достоинств. Дополнительное пространство никогда не бывает лишним, а если там еще и можно хранить домашние заготовки и различные нужные, но не часто употребляемые вещи – подобное помещение переходит в ранг действительно необходимых.

Именно поэтому сегодня в очень многих гаражах автовладельцы оборудуют погреба, а собираясь строить гараж с нуля – сразу стараются включить подобное дополнение в чертеж. Подвал в гараже – как выкопать, построить, правильно оборудовать.

  1. Подвал в гараже – в чем преимущества
  2. Инструкция по постройке капитального погреба
  3. Сооружение пола
  4. Возведение стен подвала
  5. Гидроизоляция погреба – избавляемся от лишней воды
  6. Делаем хорошую вентиляцию
  7. Естественная вентиляция
  8. Принудительная вентиляция
  9. Механизированная вентиляция
  10. Утепление подвала
  11. Теплоизоляция крышки и потолка
  12. Как сделать подвал в уже готовом гараже
  13. Освещение и финишная отделка

Подвал в гараже – в чем преимущества

При постройке гаража финансовая часть вопроса всегда играет очень большую роль, а при строительстве с подвалом финансовые траты возрастают, причем весьма существенно. Чтобы оборудовать погреб в гараже, понадобится намного больше строительных материалов, да и временные затраты возрастают в несколько раз. Однако дело стоит того.

Схема утепления и гидроизоляции подвала.

Строительство погреба в гараже своими руками дает много преимуществ, что с лихвой перекрывают временные и финансовые потери:

  1. Подвал в гараже – это много дополнительного места, которое удобно использовать для хранения заготовок на зиму.
    Многие владельцы гаражей имеют свои огороды и дачи либо приобретают продукты на рынке, и занимаются закаткой компотов, варенья и солений. Благодаря тому, что в подвале реально создать хорошие условия их хранения, он является оптимальным вариантом.
  2. Собственная мастерская.
    В подвале можно без проблем оборудовать эту мечту практически каждого автолюбителя, ведь зачастую в самом гараже места для проведения полноценных ремонтных работ недостаточно. А погреб в гараже позволяет оборудовать вполне комфортное рабочее место с нормальным размещением всех необходимых инструментов и оборудования.
  3. Гараж с подвалом – отличное место хранения вещей, которые нужны не постоянно, а только время от времени.
    К примеру, велосипед, необходимый только летом, санки, необходимые в холодную пору, различные сезонные огородные приспособления и так далее. Чтобы не захламлять кладовку либо балкон, все лишние вещи удобно разместить в подвале.
  4. Если владелец постройки решит продать ее либо сдавать в аренду, наличие подвала существенно увеличит ее ценность.

Инструкция по постройке капитального погреба

Перед тем как сделать погреб в гараже своими руками, все необходимо тщательно спланировать, ведь это та же стройка, и необходимо предварительно рассчитать ширину, толщину, высоту стен, потолка, пола и так далее. Нужно прикинуть количество необходимых строительных материалов, бетона, кирпича, облицовки, теплоизоляции и так далее.

Важно! Перед началом любых работ обязательно узнайте, можно ли делать подвальное помещение в выбранном месте, и нет ли под землей различных коммуникаций по типу водопроводных или газовых труб.

Если вы решили сделать подвал в гараже еще на этапе строительства последнего, то лучше всего выбрать фундамент ленточного типа. Благодаря этому стены основания превратятся в части стен подвала, а перекрытие цокольного этажа станет его потолком.

Если в вашей местности грунтовые воды расположены близко к поверхности, для строительства подвала монолитные бетонные плиты подойдут лучше всего. Если же грунт не пучинистый и сухой, то для строительства стен можно использовать более легкие материалы.

К примеру, можно использовать кровельные азбестоцементные листы, выложенные в 2-4 слоя и прикрепленные на обрешетку из дерева. Между собой их необходимо проклеить битумной мастикой или смесью хорошего цемента и казеинового клея.

Как правильно сделать погреб в гараже пошагово:

  1. Первое что нужно сделать – разметить периметр будущего подвала.
    Во избежание проседания гаража отступайте от его стен внутрь минимум на тридцать сантиметров.
  2. Выкапывается котлован необходимой глубины (2,5-3,5 метра).
  3. Стены и дно ямы выравниваются.
  4. На дно котлована стелется рубероид.
    Он должен заползать на стены примерно на 20 сантиметров, нахлест между листами – не менее 15. Для улучшения гидроизоляционных характеристик рубероид можно уложить в два слоя, следя чтобы стыки верхнего и нижнего слоев не находились на одном уровне.
  5. Далее – делается бетонная стяжка, усиленная армированием.
  6. Теперь пора возводить стены погреба.
    Используется подходящий материал на выбор, в зависимости от грунта – бетон, листы асбеста, кирпич и так далее. Между наружной частью стен и грунтом необходимо оставлять зазор для укладки гидроизоляционных материалов – битумной либо другой специальной мастики. Ее наносят шпателем или валиком на длинной ручке. Если зазор большой, к мастике можно (и даже нужно) добавить утепляющий материал.
  7. Для верхнего перекрытия гаража (если он на одно авто) не получится использовать готовую бетонную плиту, так как ширины и высоты постройки будет недостаточно.
    Хороший вариант в таком случае – перекрытие из досок. Их укладывают вплотную одна к другой и оставляют отверстие для люка. Поверх досок укладывается гидроизоляция, делается каркас из арматуры, устанавливается опалубка, и все заливается раствором цемента толщиной примерно 30-40 сантиметров. Меньше делать не стоит, так как потолок может не выдержать вес автомобиля.

Сооружение пола

Чтобы пол в подвале гаража был теплым и сухим, его устройство необходимо хорошо продумать еще на этапе планирования.

При рытье котлована к необходимой глубине добавьте примерно 35-40 сантиметров на сооружение дренажной подушки. Дно готового котлована необходимо хорошо выровнять и утрамбовать, после чего насыпается слой песка примерно 15 сантиметров толщиной.

Далее он смачивается водой и хорошо утрамбовывается. После насыпается слой щебенки аналогичной толщины.

Это нужно, чтобы грунтовые воды не могли слишком сильно приблизиться к уложенной гидроизоляции и испортить ее. Кроме того, благодаря подушке осадочные воды будут быстро уходить, и в подвальном помещении не будет задерживаться жидкость.

После того как слой щебня хорошо утрамбован, поверх него в несколько слоев стелется гидроизоляционный материал. Как альтернативная замена подойдет жидкий битум.

Далее укладывается армирование и заливается стяжка толщиной примерно 30 сантиметров, после окончательного застывания которой ее будет нелишне обработать гидроизоляционной грунтовкой глубокого проникновения. Указанный тип пола в гараже будет наиболее оптимальным.

Если уровень залегания грунтовых вод позволяет, можно сделать альтернативный пол – из глины. Ее укладывают в два слоя, между которыми прокладывается рубероид. Первый слой глины – примерно 30 сантиметров, второй – 40-60 сантиметров. Сверху соорудить дощатый настил.

Возведение стен подвала

В зависимости от физических свойств грунта в конкретной местности, для строительства необходимо подбирать оптимальный материал постройки стен.

Читайте также:
Пароизоляция изоспаном А, В и С: технические характеристики

Если почва не пучинистая и достаточно сухая, можно использовать полнотелый красный кирпич. Если же грунт далек от идеала, лучше использовать крепкий и надежный железобетон. После возведения кирпичные стены необходимо покрыть бетонной штукатуркой.

Если вы остановились на варианте железобетонных стен подвала в гараже, то начать необходимо с возведения секционной опалубки. Высота одной секции – около 40 сантиметров. В опалубку для прочности вставляется арматура, и в нее заливается слой бетона около 30 сантиметров.

После застывания слоя опалубка переставляется выше, и процесс повторяется необходимое количество раз.

Чтобы усилить гидроизоляционные свойства стен, их необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Гидроизоляция погреба – избавляемся от лишней воды

От того, насколько правильно спроектирован и построен подвал в гараже, напрямую зависят такие важные факторы, как долговечность, прочность, условия хранения продуктов и многие другие.

Очень важно! Подойдите к гидроизоляции подвала в гараже с предельной ответственностью. Подвал – расположенное под землей помещение, и к его защите требования предъявляются очень высокие.

  1. На этапе строительства подвала, когда котлован под него только роется, в случае обнаружения грунтовых вод их необходимо покрыть толстым слоем глины, не менее 50 сантиметров.
  2. Глиной следует заделать образовывающееся между почвой и стенами подвала пустое пространство, причем толщина слоя – минимум 15 сантиметров.
    Кирпичная облицовка выкладывается в один уровень с перекрытием потолка подвала в гараже. Далее верхняя часть погреба закрывается слоем железобетона с люком.
  3. Если с грунтом на месте строительства подвала все в порядке, и грунтовые воды отсутствуют, то для обработки наружных стен достаточно тонкого слоя расплавленного битума.
    Если же почва достаточно влажная, то для гидроизоляции необходимо использовать рубероидом на основе битумной мастики.
  4. Если уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, то нужно будет сделать гидроизоляцию под полом, для чего используется несколько слоев рубероида.
    Нелишним будет усилить пол жирной глиной или пропитанной битумом щебенкой.
  5. С целью предотвращения появления плесени и сырости в помещении важно сделать качественную вентиляцию.
    Для этого в цокольных стенах делают специальные отверстия. Для сохранения средней температуры по всей площади перекрытия нужно уложить рубероид, глину, пленку либо другой подобный материал.

Перед размещением в погребе закаток, овощей либо каких-либо других продуктов необходимо предварительно просушить помещение, и избавиться от избытков влаги. Для этого на стены необходимо нанести слой извести, после чего сжечь в нем 10-15 таблеток сухого топлива. Помимо просушки такие действия помогут предотвратить появление бактерий гнили.

Делаем хорошую вентиляцию

Грамотно сделанная вытяжка (вентиляционная система) – залог отличного хранения продуктов питания в погребе под гаражом. Планировать вентиляцию необходимо еще до начала строительных работ. Если ее не сделать – количества поступающего кислорода может быть слишком мало, что приведет к активному распространению гнили и плесени.

Основных типов вентиляции три:

Естественная вентиляция

Данный тип вентиляционной системы относится к наиболее простым способам обеспечения правильной циркуляции воздуха. Для него используют две трубы, одна из которых втягивает свежий воздух снаружи, другая – наоборот.

Монтаж первой трубы осуществляется под самым потолком. Она проходит через всю постройку и выходит над крышей на высоту примерно полметра, благодаря чему теплый воздух беспрепятственно покидает помещение.

Вторая труба, отвечающая за приток воздуха внутрь, устанавливается на высоте примерно пяти сантиметров над уровнем пола подвального помещения, и выводится на улицу, где она должна быть расположена на высоте не менее 30 сантиметров над уровнем земли.

Чтобы через трубу внутрь не смогли попасть различные вредители, ее необходимо закрыть плотной сеткой. Для регуляции количества входящего и исходящего воздуха на трубах можно сделать маленькие створки или сдвигающиеся крышечки.

Большой минус подобной вентиляции – в зимнее время трубы могут забиваться нарастающим слоем инея, и она начнет сбоить. Решить такую проблему поможет качественная теплоизоляция и периодическая очистка. С целью облегчения ухода за трубами верхнюю часть трубы можно сделать съемной.

В летнее же время температура внутри и снаружи помещения практически выравнивается, и вентиляция перестает функционировать.

Принудительная вентиляция

Данный способ вентиляционной системы поддается контролю за счет использования электрических вентиляторов. Делается такая вентиляция аналогично предыдущей или при помощи двустворчатой трубы, через которую происходит обмен воздуха.

Данный тип подвальной вентиляции предпочтительнее естественной, так как совершенно не зависит от погодных условий и перепадов температур.

Механизированная вентиляция

Наиболее современный, но в то же время и самый дорогой способ вентилирования подвала. За втягивание и вытягивание кислорода здесь отвечает специальный моноблок, управляемый программным способом.

Утепление подвала

При обустройстве подвала качественное утепление также играет очень важную роль.

Если подвальное помещение в гараже не теплоизолировать, или же провести данный процесс некачественно, то все проделанные труды могут пойти прахом, и погреб будет функционировать плохо.

  1. Отличный вариант теплоизоляции подвала в гараже – пенополистирол.
    Он долговечен, не пропускает воду и не подвержен гниению. Во время теплоизоляции фундамента гаража прикрепите пенополистирол с наружной стороны подвального помещения.
  2. Предпочитаемая марка пенополистирола – ПСБ-С-25, а толщина – не менее 5 сантиметров.
    Материал с данными показателями обеспечит внутри подвала стабильный температурный режим. Если теплоизоляцию сделать изнутри подвала, на стыках может начать скапливаться конденсат.
  3. Теплоизоляция потолка и крышки погреба не менее важна.
    Если потолок подвала не утеплить, его поверхность будет холодной, что снова же приведет к образованию капель конденсата.
  4. Если пол в гараже представляет собой железобетонную плиту, обогрев которой невозможен, спасти ситуацию поможет установка фальшпотолка в погребе, заполненного теплоизолирующим материалом.

Теплоизоляция крышки и потолка

Для качественного утепления крышки и потолка гаражного подвала необходимо придерживаться схемы:

  1. Под потолком погреба укрепляем трубы диаметром около 25 миллиметров.
    От самого потолка они располагаются на расстоянии примерно полтора сантиметра, расстояние между трубами – 60 сантиметров. Фиксация допускается как к стенам подвала, так и к его потолку.
  2. Под прямым углом к трубам устанавливаются стальные арматурные стержни диаметром около одного миллиметра.
    Расстояние между стержнями – примерно 30 сантиметров. Далее из них формируется мягкая металлическая сетка.
  3. Полученная конструкция окрашивается водостойкой краской.
  4. В промежуток между трубами и потолком укладываются набитые мхом либо соломой полиэтиленовые мешки с плотно запаянными краями.
    Мешки укладываются плотно, зазоры недопустимы.
  5. Последний этап – отводы конденсата.
    Для их создания используются зонты, сделанные из влагостойкой фанеры, полиэтилена либо металла. Для стекания конденсата необходимо предусмотреть емкость.

Ответственно подходите ко всем этапам обустройства подвала в гараже, так как, схалтурив на любом из них, легко свести на нет все проделанные труды.

Как сделать подвал в уже готовом гараже

Чтобы обустроить подвал в уже готовом гараже, необходимо:

  1. Разметить периметр будущего погреба, отступая от стен строения минимум на 30 сантиметров.
  2. Пол в гараже демонтируется, и копается котлован нужного размера и глубины.
  3. Пол и стены делаем по принципу, описанному выше.
  4. Изготавливаем и устанавливаем опоры перекрытия.
  5. Из досок конструируется опалубка, в ней монтируется арматурный каркас.
  6. Пол заливается слоем бетона.
  7. Переделывается лаз, в него устанавливается лестница и люк.
Читайте также:
Подключение котла к системе отопления – виды котлов, основные узлы, нюансы

Освещение и финишная отделка

Чтобы в подвальном помещении было комфортно, необходимо провести финишную отделку стен и установить освещение. Если проводка установлена в гараже, с освещением не возникнет никаких проблем – просто делаем разводку из расположенного в гараже электрощита. Установка ламп, выключателей и розеток – дело вкуса.

На конечном этапе необходимо облицевать голые и не слишком эстетичные стены подвала. Проще всего их оштукатурить – конструкция будет выглядеть солидно и монолитно. Для этого на стены прикрепляется металлическая сетка, которая прикрывается слоем штукатурки.

Если позже планируете обложить стены плиткой – штукатурку наносите по минимуму, оставляя место для плиточного клеящего состава.

Можно использовать и более дорогие варианты отделки, но практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев дело ограничивается именно простой штукатуркой.

Все. Подвал получился добротным, красивым и теплым. Можно устанавливать стеллажи и различные полочки для удобного хранения инструментов либо продуктов, и пользоваться плодами своих трудов. При желании можно оборудовать в подвальном помещении гаража даже настоящую мастерскую, что и делают многие автолюбители.

Подвал в гараже своими руками

Для обеспечения благоприятных условий хранения сельскохозяйственной продукции и домашних заготовок используется подвал. Он располагается ниже нулевой отметки в цокольной части строения или сооружается отдельно на участке. Возникают ситуации, когда конструктивные особенности здания и размеры территории затрудняют обустройство погреба. Объем холодильника также не всегда позволяет обеспечить длительное хранение. В этом случае целесообразно соорудить погреб в гараже, обеспечив многофункциональность помещения.

Необходим квалифицированный подход по организации в рамках одного строения двух отдельных помещений. Имеются нюансы, связанные с необходимостью поддержания благоприятной температуры в подвале и надежной гидроизоляции стен. Решая сделать подвал в гараже своими руками, следует спланировать работы с учетом всех мелочей. Необходимо подготовить проектную документацию, определиться с методом гидроизоляции стен, а также продумать конструкцию системы воздухообмена. Обустроить погреб в гараже своими руками легче при строительстве гаража. Вместе с тем часто подвал сооружается в имеющемся помещении. Возникает вопрос, как сделать погреб в гараже. Постараемся дать на него подробный ответ.

Сооружение погреба в гаражном помещении

Многие жители испытывают потребность в собственном подвале для хранения сельскохозяйственной продукции. Часто единственным решением для них является гараж с погребом.

Обустройство просторного погреба в гараже – это правильное решение

Решить задачу хранения продуктов можно различными методами:

  • углубившись в грунт на расстояние 0,8–1,2 м и сформировав приямок с небольшими размерами. Такое решение при минимальных затратах позволяет хранить в погребе ограниченный объем сельхозпродуктов;
  • выполнив обустройство подвала в гараже собственными силами. Если размеры погреба в гараже соответствуют габаритам помещения, в нем, безусловно, поместится весь урожай и консервация.

Процесс строительства подвала в гараже предусматривает следующие работы:

  1. Разработку рабочего проекта.
  2. Выбор стройматериалов.
  3. Снятие напольной основы.
  4. Изъятие почвы вглубь на 2–2,2 м.
  5. Заливку бетонного фундамента.
  6. Постройку стен будущего подвала.
  7. Бетонирование пола.
  8. Сооружение потолка.
  9. Отделочные мероприятия.
  10. Подключение вентиляции подвала.

Следует уделить особое внимание проблеме теплоизоляции подвального помещения, а также защите подвала от проникновения влаги. Инженеры-геодезисты помогут определить уровень грунтовых вод. На основании этих сведений выбираются гидроизоляционные стройматериалы и определяются способы защиты подвала от влаги.

Лучше, если устройство погреба будет изначально внесено в проект

Планировка и размеры помещения

Планируя построить погреб в гараже своими руками, следует оценить размеры хранилища, которые определяется следующими моментами:

  • количеством сельхозпродукции и объемом консервации;
  • глубиной расположения водоносных слоев;
  • уровнем размещения подземных сетей.

Проанализировав различные источники информации, можно рекомендовать строить погреб следующих размеров:

  • длиной – 2,2–2,8 м;
  • шириной – 1,7 –2 м;
  • высотой – до 2,4 м.

На этапе разработки документации необходимо учесть следующие требования:

  • использовать для стен подвального помещения фундамент гаража, что позволяет значительно снизить расходы. Такие стены удобно гидроизолировать;
  • формировать пол подвала выше нижней плоскости ленточной основы на расстоянии, превышающем 0,3 м. Это позволит сохранить устойчивость строения;
  • применять обычную лестницу или залить бетоном монолитные ступени для входа в погреб. Для удобства перемещения важно правильно подобрать размеры;
  • предусмотреть входной люк, обеспечивающий удобный доступ. Входной проем по периметру желательно герметизировать для поддержания теплового режима;
  • углубляться в грунт на расстояние, превышающее уровень водоносных слоев более чем на 50 см. Это позволит предотвратить доступ влаги.

После разработки проекта можно приступать к подбору материалов.

В первую очередь выберите подходящие материалы

Подбор стройматериалов

Задумываясь о выполнении строительных работ, следует ответственно подойти к вопросу выбора материалов для подвала. Главный акцент необходимо делать на эксплуатационных свойствах, оценивая одновременно уровень расходов.

При выполнении поставленной задачи по оснащению гаражного помещения погребом своими руками используются различные материалы:

  • панели из железобетона, значительно ускоряющие строительный цикл;
  • натуральный камень, обеспечивающий прочность возводимых стен;
  • бетонный раствор, изготовленный из качественного портландцемента;
  • обычный кирпич, который следует защитить от проникновения внешней влаги.

Приняв решение построить подвал в гараже своими руками, побеспокойтесь о материалах и инструменте. Понадобятся:

  • рабочая смесь цемента, песка и гравия для бетонирования фундамента;
  • цементно-песчаный раствор для выполнения стяжки и отделки стен;
  • стройматериал для возведения стен подвального помещения;
  • деревянные щиты или влагостойкая фанера для постройки опалубки;
  • тачка, ведра и лопата для производства земляных работ;
  • рулетка и уровень для замеров и контроля правильности возведения стен;
  • перфоратор, кувалда, лом и болгарка для демонтажа старого пола.
Читайте также:
Пуфики в Интерьере: 235+ (Фото) Из Дерева, Бутылок, Кованые

Важно своевременно приобрести все необходимое и доставить к месту работ.

Выройте котлован. Размер подбирайте на свое усмотрение в соответствии с требуемыми габаритами подвального помещения

Заливка фундамента

Производите бетонирование основания по следующему алгоритму:

  1. Разметьте периметр сооружаемого погреба.
  2. Удалите имеющуюся бетонную основу пола.
  3. Углубитесь в почву на необходимое расстояние, сформируйте приямок.
  4. Установите дренажные магистрали.
  5. Выровняйте основание котлована.
  6. Проверьте вертикальность боковых поверхностей.
  7. Сформируйте песчаную подушку толщиной 12–15 см.
  8. Забетонируйте фундамент, обеспечив слой бетона не менее 10 см.
  9. Обеспечьте возможность твердения бетонной смеси.
  10. Уложите листы рубероида для гидроизоляции основания.

Для строительства стен по контуру приямка бетон должен полностью затвердеть.

Строительство стен

Алгоритм действий определяется особенностями почвы и используемым стройматериалом:

  • на грунтах с нормальной влажностью для строительства стен используются готовые блоки, камень или кирпич. Кладка производится стандартным способом с обеспечением вертикальности стенок и тщательной заделкой швов;
  • влажные почвы требуют тщательной герметизации строительных конструкций. Для заливки цельных стен нужно установить герметичную опалубку, обеспечив ее неподвижность с помощью фиксирующих элементов.

Стены можно строить из железобетонных плит, монолитного бетона, качественного красного кирпича, дикого камня

Щитовая опалубка для возведения монолитных стен наращивается постепенно с интервалом 0,3–0,4 м. В секционную опалубку устанавливается арматурный каркас, и бетонная смесь с маркировкой М350 заливается слоями. Щиты перемещают до нужной высоты. Разбирают опалубку, когда бетон затвердеет.

Формирование пола

Для обустройства пола применяются различные материалы:

  • железобетон. Укрепляется стальной решеткой, формируя устойчивую к движению грунта основу. Процесс заливки довольно трудоемкий, требует повышенных затрат;
  • почва. Основа приямка выравнивается и, если необходимо, в местах с неровностями подсыпается грунт. Затем формируется песчано-щебеночная подушка и тщательно уплотняется;
  • глина. Это недорогой и экологичный стройматериал. Применяется сухая глина. Она засыпается слоями, между которыми укладывается гидроизоляционный материал.

Наиболее часто основу погреба бетонируют. Выполняйте работы, соблюдая очередность:

  1. Спланируйте основание, насыпьте песок и утрамбуйте.
  2. Сформируйте щебеночную подушку высотой 10–15 см.
  3. Уложите арматурную решетку, связанную из стержней сечением 10 мм.
  4. Насыпьте керамзитовые гранулы слоем 10 см для тепловой изоляции основы.
  5. Залейте цементную стяжку, выровняйте подвальный пол.

К дальнейшему этапу можно приступать после высыхания стяжки.

Для гидроизоляции поверхностей оптимально подходит рубероид

Сооружение потолочного перекрытия

С помощью готовых железобетонных панелей несложно быстро сделать перекрытие потолка. Последовательность операций:

  1. Определитесь с габаритами плит.
  2. Приобретите и доставьте их к месту работ.
  3. Сформируйте проем для входного люка.
  4. Уложите раствор на опорную плоскость.
  5. Установите панель с помощью грузоподъемного крана.
  6. Обеспечьте герметичность стыковых участков по контуру.
  7. Обработайте поверхность битумом и оштукатурьте внутри помещения.

Используя надежную опалубку, можно своими силами залить монолитный потолок для погреба, усилив его арматурной решеткой. Имеются определенные особенности:

  • необходимо использовать опалубку с повышенным запасом прочности, тщательно герметизировать все зазоры;
  • важно надежно установить опорные стойки, которые способны воспринимать массу бетона и вес опалубки;
  • требуется собрать арматурный каркас из стальных стержней, связанных между собой вязальной проволокой.

Главное достоинство цельного перекрытия – нет необходимости разбирать крышу гаражного помещения для монтажа железобетонных панелей. По прочности монолитная конструкция не уступает потолку из готовых плит. Завершив монтаж потолка, следует установить лестницу и закрепить люк.

Внутренние гидроизоляционные работы

Гидроизоляция подвального помещения позволяет избежать повышенной влажности и осуществляется одним из следующих методов:

  • путем покрытия бетонных поверхностей стен и пола горячим битумом. Для реализации этого варианта не требуются значительные затраты;
  • наклейкой рулонного рубероида или других гидроизоляционных стройматериалов. Для повышения эффективности рекомендуется двухслойная защита;
  • обработкой бетона гидроизоляционными растворами глубокого проникновения. Они кристаллизуются после впитывания бетонным массивом через поры.

В качестве бюджетного решения можно рекомендовать побелку внутренних поверхностей, которая препятствует развитию грибка и жизнедеятельности микроорганизмов.

Обеспечение воздухообмена

Гараж с подвалом своими руками несложно оборудовать вентиляционной системой. Воздухообмен осуществляется различными методами:

  • естественным. Смонтируйте приточную трубу, обеспечив расстояние от поверхности пола 0,1–0,15 м. Установите магистраль вытяжки у потолка, выведите ее на 0,5 м над крышей;
  • принудительным. Установите подающую и выходную трубу. Подключите вентилятор вытяжки. Он обеспечивает воздухообмен, выводя застоявшийся воздуха из помещения.

Правильно выполненная вентиляция способна поддерживать комфортный микроклимат.

Заключение

Руководствуясь приведенными рекомендациями несложно сделать погреб в гаражном помещении. Он обеспечит сохранность урожая и домашних заготовок. Необходимо серьезно подготовиться к выполнению работ, тщательно подойти к выбору стройматериалов, соблюдать технологию строительства. Нет необходимости использовать труд наемных специалистов. Ведь работы можно выполнить своими руками, сэкономив при этом финансовые ресурсы.

Подвал в гараже — как построить самостоятельно

Добавил(а): Ольга Морозова 22 марта

Подвал в гараже имеет ряд достоинств. Это дополнительное место хранения нужных вещей, домашних заготовок и т. д. Если постараться и обеспечить правильный микроклимат, то тут можно хранить даже овощи и фрукты. На сегодняшний день — это довольно популярное дополнение к гаражу. Лучше всего, конечно, продумать погреб и указать его в чертежах на этапе строительства гаража. Давайте рассмотрим этот вопрос о том, как выкопать и построить подвал, более подробно.

Преимущества размещения подвала в гараже

Вариант готового подвала под гаражом

Финансовая сторона при возведении гаража очень важная часть. Естественно, что при его строительстве с погребом, денежные затраты значительно увеличиваются. Ведь, чтобы оборудовать последнее, необходимы дополнительные затраты на стройматериалы. Да и времени на строительство уходит гораздо больше. Но овчинка стоит выделки. В строительстве гаража с погребом есть целый ряд преимуществ, которые с лихвой перекрывают недостатки.

  1. Погреб в гараже — это дополнительное место, где можно хранить зимние заготовки. Многие занимаются закатыванием солений, варения, компотов. Некоторые имеют собственную дачу и огород, а некоторые приобретают ингредиенты на рынке. Подвал — оптимальное и удобное место для их сохранности, т. к. там можно создать определённые температурные условия для этого.
  2. Собственная мастерская — места практически каждого автолюбителя. В подвале может быть прекрасное место для её оборудования. Ведь непосредственно в самом гараже не всегда много места для полноценных ремонтных работ. Нехватка места доставляет массу неудобств. А вот в подвале достаточное количество места для того чтобы разместить все инструменты и оборудовать своё рабочее место.
  3. В подвале гаража можно оставлять вещи, которыми пользуетесь не всегда, а время от времени. Например, сезонные приспособления, такие как детские санки, которыми пользуетесь только зимой, или велосипед, который нужен только в летний период времени. Чтобы не заниматься захламлением балкона или кладовки, можно всё это оставлять в подвале.
  4. В случае если вы соберётесь продать гараж, то наличие в нём подвала существенно увеличит его стоимость. То же самое касается сдачи его в аренду.
Читайте также:
Особенности систем отопления

Как построить капитальный погреб — инструкция

Подвал — это тоже своего рода постройка, которая требует предварительного планирования. В схеме необходимо чётко указать габариты каждого элемента: высоту, толщину, ширину пола, потолка, стен и т. д. Нужно чётко просчитать, какое количество теплоизоляции вам потребуется, сколько кирпичей, бетона, материалов для внутренней облицовки и т. д.

Обязательно уточните до начала строительных работ, можно ли строить подвал в выбранном вами месте. А вдруг именно тут проходят подземные коммуникации (газ или водопровод).

Если вы сооружаете погреб на этапе строительства гаража, то предпочтительнее будет выбрать ленточное основание для конструкции. Таким образом, стены основания станут частями стен погреба, а цокольное перекрытие сыграет роль потолка подземного помещения.

В случае близкого расположения грунтовых вод к поверхности, отдайте предпочтение монолитным бетонным плитам для возведения гаражного подвала. Если вам повезло, и грунт у вас сухой и не пучинистый, то можно использовать облегчённые материалы для строительства стен. Например, асбестоцементные листы шифера для кровли, которые нужно выкладывать в несколько слоёв (обычно от двух до четырёх) и крепить на деревянную обрешётку. Между собой листы проклеиваются с помощью битумной мастики или смеси казеинового клея и цемента не хуже М400.

Вид сверху на погреб гаража

  1. В первую очередь необходимо сделать разметку периметра будущего подвального помещения. Отступайте от стен гаража внутрь по 300 миллиметров, чтобы гараж не сел в подвал.
  2. Выкопайте нужных размеров яму (250–350 сантиметров).
  3. Стены и дно котлована необходимо сделать максимально ровными.
  4. Застелите дно листами рубероида нахлестом в 150 миллиметров друг на друга и заползая на стены ямы на 200 миллиметров. Чтобы усилить гидроизоляцию, можно постелить рубероид двумя слоями. В таком случае стыки нижнего слоя не должны перемыкаться со стыками верхнего слоя.
  5. Следующий этап — бетонная стяжка с армированием.
  6. Затем возводятся стены подвала. Для этого можно использовать кирпичи, асбестовые листы, бетон или другой, подходящи вам материал. Между грунтом и наружной частью стены отставляйте небольшой зазор, куда будет укладываться наружная гидроизоляция. Для этого используют битумную или другую специальную мастику. Она наносится с помощью валика или шпателя, надетых на длинную ручку. Если зазор достаточно большой, то к мастике можно дополнительно приклеить рулонный утеплитель.
  7. Естественно, для перекрытия невозможно использовать готовую бетонную плиту, т. к. высоты и ширины гаража недостаточно для её установки (конечно, если это обычный гараж на одну машину). Поэтому можно сделать перекрытие из досок. Они укладываются вплотную горизонтально и оставляется отверстие для люка. На доски уложите гидроизоляционный материал, сделайте каркас из арматуры и опалубку, залейте всё цементным раствором слоем в 300–400 миллиметров. Меньшая толщина бетона может не справиться с массой автомобиля.

Сооружаем пол

Гидроизоляция пола подвального помещения под гаражом

Для того чтобы пол гаражного погреба был сухой и максимально тёплый, его устройство важно хорошенько продумать на этапе планирования.

Когда будете копать котлован необходимо увеличить его глубину на 300–400 миллиметров для того, чтобы соорудить дренажную подушку. Дно котлована хорошо выравнивается и утрамбовывается. Поверх насыпается слой песка в 150 миллиметров. Песок нужно смочить водой и хорошо уплотнить. Затем насыпается слой щебёнки в 150 миллиметров. Делается это для того, чтобы грунтовые воды не смогли слишком плотно подступить к гидроизоляционному материалу и испортить его. Помимо этого, осадочная вода сможет быстро уходить через слой щебёнки и песка. Таким образом, жидкость не будет задерживаться в подподвальном пространстве.

После того как застелен слой щебня и утрамбован необходимо застелить рулонный гидроизоляционный материал несколькими слоями. В качестве альтернативы можно использовать жидкий битум.

Затем сооружается бетонная стяжка с армированием, толщина которой должна составлять 200–300 миллиметров. После её окончательного застывания советуют обработать бетон с помощью гидроизоляционной грунтовки с глубоким проникновением.

Такой вариант пола наиболее оптимальный.

Можно сделать глиняный пол, если это позволяет уровень залегания грунтовых вод. Для этого глину стелят в два слоя, а между ними кладут слой толя. Первый слой глины должен быть 250 миллиметров, а второй 400–600 миллиметров. На глину можно положить настил из досок.

Возводим подвальные стены

Возведение стен из кирпича

В зависимости от того, какими физическими характеристиками обладает грунт на месте строительства, необходимо выбирать оптимальный вариант материала для возведения стен. Если почвы сухая и не пучинистая, то возможно использование полнотелого красного кирпича. Для других грунтов больше подойдёт использование надёжного и крепкого железобетона. Стены из кирпича после возведения покрывают штукатуркой из бетонной смеси.

Если стены будут делаться из бетона, то в первую очередь идёт возведение секционно досчатой опалубки. Одна секция в высоту должна быть от 350 до 400 миллиметров. В опалубку устанавливаются арматурные прутья и туда заливается бетон слоем в 300 миллиметров. После его высыхания секция опалубки устанавливается выше и делается то же самое. Так, секция за секцией выстраиваются все стены помещения. Друг с другом нарощенные секции крепите используя рейки и гвозди.

Для усиления гидроизоляционных свойств обработайте стены специальной гидрофобной грунтовкой с глубоким проникновением.

Гидроизоляционные работы — как избавиться от воды

Схема гидроизоляции стен

От правильного строительства гаражного подвала зависят многие его факторы, такие как его долговечность, условия для хранения продуктов и другие.

Очень важно! К вопросу гидроизоляции подвального помещения гаража необходимо подойти с огромной ответственностью. Погреб — это помещение, расположенное под землёй. Именно поэтому к его защите предъявляются очень высокие требования.

  1. На строительном этапе, когда роется котлован под погреб гаража, как только обнаружены подземные воды, их необходимо заделать при помощи жирной глины глубиной в 500 миллиметров.
  2. Этой же глиной заделывают пустое пространство, которое образовывается между стенкой подвала и почвой. Толщина этого слоя должна быть как минимум в 150 миллиметров. Облицовку из кирпича необходимо выкладывать вровень с половыми балками. После этого верхнюю часть погреба нужно устелить железобетонным перекрытием с люком.
  3. Если грунт, на месте строительства подвала маловлажный и малоподвижный, т. е. грунтовые воды залегают достаточно глубоко, то для наружных гидроизоляционных работ достаточно обработки стен с помощью горячего битума. В противном случае, если почва влажная, то необходимо делать гидроизоляцию с использованием рубероида, в основе которого лежит битумная мастика.
  4. Если уровень подземных вод находится выше пола погреба, то необходимо сделать подпольную гидроизоляцию. Для этого используются многослойные ковры из рубероида. Ко всему прочему лучше всего в таком случае сделать основу пола используя жирную глину или щебёнку, пропитанную битумом.
  5. Чтобы в погребе гаража не появлялась сырость и плесень, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении. Чтобы её сделать, нужно в цокольных стенках соорудить специальные отверстия. Чтобы сохранять в помещении среднюю температуру, можно уложить плёнку, глину, глиносолому или рубероид по всей площади перекрытия. Толщина слоя должна быть 200 миллиметров. На него нужно насыпать слой земли в 300 миллиметров.

Перед тем как разместить овощи, закатки и прочие продукты в погребе необходимо избавиться от влаги и просушить помещение. Чтобы сделать это, покройте стены известью и сожгите в помещении 12 таблеток сухого топлива. Такие действия помимо просушки подвала избавляют и предотвращают появление гнилостных бактерий.

Делаем вентиляцию (вытяжку) — таблица

Схема естественной вентиляции

Читайте также:
Пароизоляция изоспаном А, В и С: технические характеристики

Хорошая вентиляционная система (вытяжка), как уже говорилось ранее, — залог качественного хранения овощей, фруктов и прочих продуктов питания в гаражном погребе. Планирование вентиляции происходит в самом начале строительных работ по возведению гаража. Если этого не сделать, то количества воздуха может оказаться недостаточно.

Принудительная вентиляционная система

Как правильно утеплить подвал изнутри

Схема теплоизоляции стен

Этот процесс также очень важен при строительстве подвального помещения.

Если подвальное помещение не теплоизолировать или подойти к процессу недобросовестно, то погреб не будет функционировать должным образом и вся проделанная работа пойдёт насмарку.

  1. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать пенополистирол. Он не гниёт, водонепроницаем и долговечен. Прикрепите его с наружной стороны подвала, когда будете теплоизолировать фундамент гаража.
  2. Толщина пенополистирола должна быть 50 миллиметров и марка ПСБ-С-25. Такой теплоизоляционный материал прекрасно сохранит стабильную температуру подвального помещения. Внутренняя теплоизоляция приводит к появлению конденсата на стыках.
  3. Теплоизоляция потолка погреба тоже очень важный этап строительства данного помещения. Иначе тёплый воздух будет резко охлаждаться от холодной поверхности потолка, из-за чего будет образовываться конденсат.
  4. Если пол гаража сделан из железобетонной плиты, обогреть которую невозможно, спасает установка фальшпотолка в подвале, который наполняется теплоизолирующим материалом.

Теплоизоляция потолка и крышки

Чтобы утеплить потолок и крышку подвального помещения необходимо придерживаться следующей схемы:

Схема теплоизоляции потолка в подвале

  1. Укрепите под потолком гаражного погреба трубы, диаметр которых равен 2,5 сантиметрам. Они должны располагаться в 150 миллиметрах от поверхности потолка и устанавливаться на расстоянии 600 миллиметров друг от друга. Фиксировать их можно как к потолку, так и к стенам изнутри подвала.
  2. К трубам с углом в 90 о необходимо установить стержни из арматуры. Их диаметр должен быть не более 0,1 сантиметр и между ними должно быть расстояние в 300 миллиметров. Затем нужно сформировать единую мягкую металлическую сетку.
  3. Покрасьте всё, используя водостойкую краску.
  4. В пустое пространство между потолком и трубами уложите полиэтиленовые мешки, наполненные соломой и мхом. Концы мешков запаиваются и укладываются плотно друг ко другу, чтобы не было ни единого зазора.
  5. На последнем этапе необходимо сделать отводы для конденсата, используя зонты, сделанные из оцинкованного железа, полиэтилена или влагостойкой фанеры. Конденсат должен стекать в заранее подготовленную ёмкость.

Ответственно подойдите к обустройству подвального помещения, чтобы его функциональность не была нарушена, и вы со спокойной душой могли бы оставлять в нём продукты питания. Даже минимальные погрешности в работе могут испортить всю проделанную работу.

Как выкопать погреб в уже готовом гараже?

  1. Сделайте разметку периметра будущего гаражного погреба.
  2. Демонтируйте напольное покрытие и выкопайте нужных размеров котлован.
  3. Стены и пол делаются по принципу, описанному выше.
  4. Затем идёт изготовление опор для перекрытия.
  5. Конструируется досчатый и арматурный каркас опалубки.
  6. Пол гаража снова заливают бетоном.
  7. Переделайте лаз, установите люк и лестницу.

Делаем финишную отделку и проводим освещение

Чтобы в подвале гаража было комфортно, его необходимо чем-то отделать и провести освещение. Последнее не вызовет особых трудностей с тем условием, что освещение и электропроводка есть непосредственно в самом гаражном помещении. Нужно будет просто создать разводку из электрического щита, который расположен в гараже. Формирование освещения и размещение розеток и выключателей — дело техники.

На завершающем этапе необходимо сделать облицовку голых бетонных стен подвала, которые выглядят не особо эстетично.

Самый простой способ отделки — оштукатуривание. Таким образом, конструкция будет выглядеть монолитной. Для этого прикрепите к стенам металлическую сетку, не закрывая ей вентиляционный отверстия. Если планируется дальнейшая отделка стен с помощью керамической плитки, то слой штукатурки должен лишь минимально прикрыть сеть, чтобы осталось место для плиточного клея. Материал наносится при помощи кельмы и разглаживается с использованием полутера.

Нанесение штукатурки на сетку

Можно, конечно, прибегнуть и к более сложным и дорогостоящим вариантам облицовки, например, плиткой. Но практика показывает, что гаражные погреба чаще всего обходятся простым оштукатуриванием.

После этого следует расстановка различных полочек и стеллажей для того, чтобы удобно было хранить домашние заготовки или инструменты. Придание законченного внешнего вида подвальному помещению формируют все мелочи в совокупности. На этом этапе вы уже вольны распоряжаться сами своими потребностями. Каждый хозяин обустраивает подвал под себя индивидуально.

Видео: обустройство подвала

Видео: погреб под гаражом своими руками

Теперь вы самостоятельно можете построить подвал в своём гараже и оборудовать там дополнительное достаточно вместительное место для чего угодно. На самом деле, в процессе работы нет ничего сложного. Но каждый этап очень важен и относиться к ним нужно очень серьёзно и ответственно. Удачи!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: