Прочность и стойкость дома из газобетона – делаем своими руками

Как сделать газобетон своими руками в домашних условиях: технология производства, плюсы и минусы

Газобетон – это универсальный материал, который обладает отменными прочностными характеристиками и является простым в монтаже. Поэтому материал широко применяется в строительстве. Для экономии денежных средств на этом процессе рекомендовано изготовление газобетона своими руками в домашних условиях.

Что такое газобетон и каковы его характеристики

Перед применением газобетона для возведения домов и других построек на участке, рекомендовано предварительно определить его характеристики.

Основные свойства и качества

Соответственно мировым стандартам качества и ГОСТу материал должен обладать перечнем определенных качеств. Качественный материал должен выдерживать 35-100 циклов заморозки и разморозки. Показатель теплопроводности газобетона составляет 0,09-0,38. Плотность материала составляет Д300-Д1200. Средний показатель паропроницаемости – 0,2. Усадка газобетона составляет 0,3 миллиметра на квадратный метр.

Виды материала и изделий из него

Теплоизоляционный газобетон имеет плотность от 300 до 400. Он имеет низкую теплопроводность и характеризуется незначитекльным весом. Применение материала рекомендуется для теплоизоляции помещений.

Конструкционный газобетон обладает отменными прочностными характеристиками и имеет плотность от 1000 до 1200. Благодаря высокому коэффициенту теплопроводности предоставляется возможность его применения в качестве утеплителя.

Наиболее популярным является конструкционно-теплоизоляционный газобетон. Он характеризуется плотностью 400-900. С его применением возводятся стены и перегородки.

Сильные стороны строений возведенных из газобетона

Материал широко применяется в строительстве благодаря наличию большого количества преимуществ:

  • Для производства материала используется песок, известь, цемент, алюминиевая пудра и вода, что обеспечивает экологичность материала.
  • Газобетон имеет небольшой вес, что упрощает процесс его укладки.
  • Благодаря большим размерам газоблоков ускоряется процесс возведения газобетона.
  • Материал характеризуется высоким уровнем стойкости к возгоранию.
  • Газобетон является стойким к морозам, что позволяет его применять в суровых климатических условиях.
  • Благодаря универсальному составу материала предоставляется возможность его распиловки и шлифовки.
  • Газобетон позволяет использовать разнообразные материалы для отделки зданий внутри и снаружи.
  • Такие показатели, как прочность и теплопроводность, являются оптимальными.
  • Производство материала осуществляется различными компаниями, что позволяет клиенту выбрать наиболее приемлемый вариант для себя.
  • Материал обладает паропроницаемыми свойствами, что позволяет обеспечить оптимальный микроклимат в помещении.
  • Газобетон обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, что обеспечивает комфортное пребывание в помещении.

Газобетонный дом имеет высокие эксплуатационные характеристики, что объясняется большим количеством преимуществ материала.

Недостатки изделий и их устранение

Для того чтобы решить эту проблему нужно стены из газобетонных блоков облицовывать. С этой целью используется кирпич, металлопрофиль, дерево и другие отделочные материалы.

Производство газоблока своими руками

Технология производства газобетона в домашних условиях требует от мастера придерживаться определенных правил. Этот процесс состоит из нескольких этапов.

Необходимый набор оборудования и материалов

Перед тем, как изготавливать газобетон, нужно подготовить материалы и инструменты. Бетон делается из смеси таких материалов:

  • Песок. Рекомендуется отдавать предпочтение кварцевому песку, который предварительно проходит процесс промывки и высушивания.
  • Цемент. Высокопрочный материал получается при использовании цемента, который имеет марку более 400.
  • Чистой воды.
  • Негашеной извести.
  • Алюминиевой пудры, каустической соды, сульфата натрия.

Формы

Перед тем, как делают газобетон, подготавливают формы. В строительных магазинах можно купить готовые изделия. Для экономии денежных средств их создают самостоятельно. Изначально изготавливают пенал из деревянных досок. В него вставляют перемычки, с помощью которых обеспечивается разделение каркаса на отсеки. Изготовление форм может проводиться из влагонепроницаемой фанеры. Для того чтобы зафиксировать доски, в них предварительно нужно сделать пропилы.

Размеры ячеек должны совпадать с размерами, которые в соответствии с проектом должен иметь готовый блок. Для того чтобы ускорить производственный процесс, рекомендовано провести одновременное сооружение нескольких форм. Для того чтобы исключить возможность прилипания раствора к формам, их нужно предварительно смазать специальным средством. В домашних условиях рекомендовано применение отработанного машинного масла, которое разводится водой в соотношении 1:3.

Приготовление раствора

Процесс изготовления газобетона в домашних условиях начинается с приготовления раствора. Количество используемых компонентов зависит от того, какой плотности материал пользователь хочет получить. Рассмотри вариант приготовления раствора для газобетона, плотностью 1600 килограмм на метр кубический. Для этого понадобится 1100 килограмм песка и 400 килограмм цемента. Компоненты тщательно перемешиваются. К ним нужно добавить 5 кг извести. Также в раствор добавляются такие добавки, как каустическая сода, алюминиевая пудра и сульфат натрия.

Заливка

После смазывания форм специальным составом, в них заливается раствор. При этом нужно следить, чтобы формы не заливались до краев, так как при застывании смесь вспучивается и излишки будут вылизать наружу. Формы нужно заливать до половины. После заливки материала наблюдается появление процесса газообразования. На следующем этапе проводится удаление излишков смеси с применением металлических струн. Процедура проводиться по истечению 5-6 часов после заливки.

Спустя 18 часов после заливки можно проводить распалубку изделий. Для того чтобы газобетонные блоки лучше отходили, нужно немного постучать по формам. По истечению месяца газобетон обретет техническую прочность. Затвердевание блоков наблюдается не только в помещениях, но и на открытых площадках.

Сравнение изделий самостоятельного и заводского выпуска

При производстве газобетонных блоков своими руками они затвердевают гидратационно, а на производстве – автоклавно. Эти материалы отличаются между собой по техническим и физическим параметрам. На производстве изготавливаются блоки стационарным и конвейерным способом. При использовании второго варианта снижается необходимость в участии человека к минимуму. В домашнем производстве материала человек принимает постоянное и непосредственное участие.

Рентабельность производства

На рентабельность изготовления блоков влияют разнообразные факторы. Она зависит от:

  • Стоимости сырья;
  • Вложений на покупку оборудования;
  • Количества производственных отходов;
  • Желаемого объема;
  • Цели производства.
Читайте также:
Полувальмовая крыша: стропильная система своими руками, схема двухскатной кровли, мансардная четырехскатная крыша, расчет конструкции с фронтонами

Специалисты провели расчеты в соответствии с показателями, в соответствии с которыми было установлено, что сделать газобетонные блоки своими руками дороже, чем приобрести готовый материал. Кроме того, этот процесс требует затрат сил и времени.

Газобетонные блоки – это универсальный строительный материал, который широко применяется для возведения зданий. Приобрести его можно на заводах и в строительных магазинах. Также можно провести изготовление блоков своими руками, предварительно рассчитав рентабельность этого процесса.

Как я строю дом из газобетона: дневник самостройщика

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Прочитайте захватывающую историю строительства дома «в одну каску» пользователя FORUMHOUSE с ником MichaelJackson, и вы узнаете, как сократить смету и в одиночку поднять «коробку» из газобетона. Внимание! Будет много фото + видео.

  • Мой проект дома из газобетона
  • Как я построил ленточный фундамент
  • Как я возвёл опалубку, которую не расперло при заливке бетона
  • Как я накосячил с фундаментом и исправил ошибку
  • Зачем я построил мини-кран
  • Как я штробил газобетон
  • Эволюция моей лучшей самодельной тёрки для газобетона
  • На что я пустил старые поддоны
  • Мой совет, что делать, если на стройке сорвал спину
  • Как я возил строительные материалы и не платил за доставку

Дом из газобетона: проект, возведение фундамента, заливка бетона

Чтобы самостоятельно возвести дом, нужны два качества: упорство и прямые руки. Ещё не помешают деньги, но их, при строительстве, как всегда, не хватает. Выход — делать все самому, как поступил MichaelJackson. Смотрите с чего всё началось.

И что теперь находится на участке.

Ключевые этапы строительства:

  1. Пользователь разработал проект дома из газобетона размером 9х9.7 м.

  1. Исследовал грунт на участке.

  1. Выкопал бульдозером котлован.

  1. Вручную выкопал траншеи под ленточный фундамент неглубокого заложения.

  1. Купил б/у доски на опалубку, по цене 1500 рублей за 1 куб.

  1. Нарезал доски в размер.

  1. Собрал щиты опалубки.

Пользователь усилил опалубку стяжками из вязальной проволоки, диаметром 1.2 мм, связав «косичку» из четырёх проволочек, и ещё добавил фанерные связи поверх щитов.

  1. Связал и уложил арматурные каркасы.

Важно! Фундамент MichaelJackson рассчитал исходя из несущей способности грунта, массы дома со снеговой нагрузкой, коэффициента запаса прочности 1.3 и площади опирания подошвы. Получилось, что ширины ленты в 30 см хватает с большим запасом.

  1. Для заливки бетона MichaelJackson собрал подающий желоб для миксера.

Бетон MichaelJackson заказал на проверенной фирме. Смесь была отличного качества. Но, хотя объём бетона он и рассчитал, оказалось, что от запланированной отметки фундамента, на плюсе осталось 2 куба. MichaelJackson решил лить бетон до верху опалубки. Как выяснилось позже, это — привело к проблеме.

Когда бетон затвердел, я измерил лазерным нивелиром перепад высот. Смотрите на фото, что получилось. Печально. Пришлось мне ехать на стройбазу и покупать цемент и песок, чтобы выровнять эти неровности.

На этом этапе MichaelJackson стал активно придумывать полезные приспособления, которые значительно упростили ему самостоятельное строительство дома. Ниже мы расскажем о топовых строительных лайфхаках.

Хитрости, которые упростили мне возведение дома в «одну каску»

Как выровнять верх фундамента, если он неровно залит?

Я собрал переставную опалубку. Её можно регулировать по высоте саморезами. Опалубка переставляется с помощью двух шпилек и гаек. Уровень контролировал, начертив горизонтальную линию на фундаменте. В процессе заливки смотрел, чтобы линия на фундаменте совпадала с нижним краем доски опалубки. Верх-низ регулировал, вкручивая саморезы. Раствор месил «врукопашную» в корыте.

Как очистить б/у плиту перекрытия от гудрона?

Я собрал вот такое приспособления для болгарки. Производительность сумасшедшая. Только рекомендую, вместо болтов, на концы цепей приварить шарики от подшипников.

Как сделать из болгарки виброрейку для заливки стяжки?

Конструкция понятна из фото. Вам потребуются две металлических направляющих, пара досок, металлическая перфолента и штанга для намотки шнура от болгарки.

Как закрепить шнурку при укладке газобетона?

Обычно, для крепления шнурки, чтобы контролировать ряд при укладке газобетона, в блоки вбивают гвозди. Приспособа MichaelJackson упростит вам работу.

Из чего сделать тёрку для газобетона?

Тёрка для газосиликатных блоков нужна, чтобы затирать мелкие неровности. Её часто мастерят из гвоздевых пластин, которые прикручивают к деревянной основе. Хотя это — простая приспособа, есть ряд хитростей.

Посмотрите на мою первую версию терки для блоков из газобетона. Не делайте так!

В ходе эволюции пользователь собрал самый производительный вариант терки для газоблока.

  • Зубы у терок стачиваются, но не тупятся. Инструмент работает пока не сточится до конца.
  • Терка с 5-ю пластинами оптимально подходит для выравнивания плоскости в пределах до 1 мм.
  • Терка с 2-мя пластинами, за один проход снимает 1 мм плоскости.

Как сделать штробы в газобетоне для укладки арматуры?

Обычно газобетон штробят вручную, например, вот такой приспособой.

MichaelJackson рекомендует купить самый дешёвый ручной фрезер, который не жалко «убить».

Теперь штробление всех стен занимает 15-20 минут, т.к. не надо прикручивать направляющие доски. Поставил упор на фрезере, пробежался по стенам и штробы готовы.

Обратите внимание на качество штроб. Электроинструмент значительно ускоряет работу.

Зачем нужен мини-кран для кладки газоблока?

Когда возводишь дом «в один руки», не обойтись без помощников. Если их нет, или не хочется платить деньги разнорабочим, приходится выкручиваться, иначе…

Читайте также:
Производство и строительство домов из клеёного бруса

Строя дом я сильно сорвал себе спину. Понял, что это может плохо кончиться. Решил — больше не буду тягать блоки, пусть это делает кран. И я его построил. Работа пошла веселее. Посмотрите сами!

Как работать на стройке, если болит спина?

Сорвать спину при возведении дома можно на раз-два. Работать в таком состоянии невозможно. Даже после лечения, возможен рецидив, стоит не так повернуться, не так согнуться, или поднять что-то тяжелое. Но строить-то надо! Как быть?

Я сшил себе пояс из автомобильных ремней безопасности. Его плюсы: быстро снимается и одевается. Быстро регулируется. Можно одеть под рубашку или под куртку. После того как сорвал спину, перекидал в нём за день 9 тонн газобетона. Рекомендую!

Что можно сделать из деревянных поддонов, оставшихся от газобетона?

Еще один совет – не выкидывайте поддоны из-под блоков. Сделайте из них помости для кладки газосиликата.

Как не платить за доставку и привезти материалы на стройплощадку?

Ответ прост — купите проверенного трудягу — старый «Фольксваген Транспортер».

Машину я купил специально для строительства. Вожу на нём всё. Автомобиль выдерживает двойной перегруз. Как-то раз я загрузил в него 1.5 т газоблока, вместо положенных по техническим характеристикам 800 кг.

Смотрите, в машине привезли больше трёх паллетов газобетона.

За выходные дни пользователь привёз 7 паллетов газоблока.

А тут он сам доставил 12 паллетов за 3 дня.

Возить в кузове авто можно всё, что туда влезет — цемент, сухие смеси, блоки, кирпичи, утеплитель, стеклопакеты. Если на крыше установить багажник, то сфера применения машины расширяется еще больше. Например, можно привезти и не платить за доставку доски, профлист, трубы канализации и т.д.

Выводы

В статье мы рассказали только о части лайфхаков пользователя. В его теме любой самостройщик найдёт для себя приспособу, которая упрощает и удешевляет самостоятельное строительство дома. Например, MichaelJackson рассказывает, как он сделал бетономешалку из бочки на 200 литров и строительного миксера. Как он пилил газобетон сабельной пилой, и какая пилка нужна для этого. Как разделить два слипшихся друг с другом газосиликатных блока так, чтобы не разломать их. Как из строительной тачки изготовить «колокольчик» для заливки бетоном армопояса на втором этаже и много другое.

Заходите в его тему Дневник самостройщика. Вредные советы на FORUMHOUSE и подписывайтесь на наш портал, чтобы быть в курсе всех строительных новостей!

  • Моя мастерская на металлокаркасе: построил за 200 тыс. руб. и не жалею: конструктив, смета, преимущества, утепление, отопление электричеством.
  • 3 лучших самоделки для строительства загородного дома: Самодельный кран для кладки газоблока; Супер-станок для изготовления нагелей; Универсальные складные козлы, которые регулируются по высоте.
  • Нестандартный каменный дом. Стройка длиной в 15 лет: Как возвести каменный загородный дом, практически не имея денег; Как сэкономить на строительстве дома; Как сделать недорогую радиусную крышу.

В видео – Каменный дом в Новороссийске за 1 200 000 рублей и лайфхак, как поднять крышу и надстроить второй этаж в готовом доме.

Газобетон своими руками в домашних условиях: обзор процесса изготовления и расчет экономической обоснованности

Рассчитывая бюджет на строительство, многие застройщики начинают искать варианты экономии, одним из которых может стать попытка самостоятельного изготовления строительного материала. Однако не всегда домашнее изготовление является экономически выгодным, ведь для организации мини-производства, в любом случае требуется наличие хотя бы минимального набора оборудования и основного сырья.

В данной статье мы будем разбираться в том, насколько обоснованным может быть изготовление изделий, предназначенных для возведения стен. Итак, газобетон своими руками в домашних условиях: возможно ли это, и насколько выгодно?

Что такое газобетон и каковы его характеристики

Перед тем как разбираться, как производят газобетон в домашних условиях, предварительно следует рассмотреть, что представляет собой данный материал. Какими качествами он обладает и стоит ли вообще останавливать свой выбор именно на нем?

Основные свойства и качества

Газобетон, в соответствии с ГОСТ, должен обладать рядом характеристик, показатели которых строго ограничены. Давайте рассмотрим их, и проанализируем: насколько они важны и практичны для будущего строения. Воспользуемся таблицей.

Физико-механические и технические свойства газобетона:

Наименование показателя Значение в соответствии с ГОСТ
Теплопроводность От 0,09 до 0,38
Морозостойкость От 15 до 35 циклов – для неавтоклавного газобетона, от 35 до 150циклов – для автоклавного газобетона
Плотность Д300-Д1200
Марка прочности От В1,5- для неавтоклавного газобетона, от 2,5 – для автоклавного
Паропроницание В среднем – 0,2
Усадка От 0,3 мм/ м2

Для начала, давайте обратим внимание на показатель теплопроводности. В соответствии с технической документацией, он варьируется от 0,09 до 0,38. Но, на практике, в условиях эксплуатации, числовое его значение будет выше, так как вышеуказанное характерно для изделий в сухом состоянии.

  • Отпускная влажность газобетона варьируется в пределах 25-30%.
  • Морозостойкость указывает на то, какое количество циклов замораживания и оттаивания может выдержать изделия. Некоторые производители утверждают, что данный показатель для газобетона может достигать 150, а срок службы – до 200 лет.
  • Плотность может быть различной, она зависит от пористости блока и некоторых других факторов. Этот показатель определяет сферу применения материала, подробнее о ней мы поговорим позже.
  • Паропроницание – способность материала к парообмену. Например, если влажность – повышенная, газобетон способен ее впитывать, а при чрезмерной сухости воздуха, ее – отдавать. Благодаря этому качеству, в помещении будет устанавливаться наиболее благоприятный микроклимат.
  • Усадка – достаточно неприятное явление. Однако показатель в 0,3 мм/м2 не так уж велик. Появление трещин при усадке – распространенное явление.
Читайте также:
Полипропиленовые трубы для системы отопления: особенности использования, технология монтажа, ошибки укладки труб, видеоинструкция по монтажу

Виды материала и изделий из него

Теперь давайте рассмотрим, какие виды материала бывают, и какие изделия можно получить, затеяв производство газобетона в домашних условиях.

В зависимости от плотности, газобетон бывает:

  • Теплоизоляционным;
  • Конструкционно-теплоизоляционным;
  • Конструкционным.

Первый вариант характеризуется плотностью в 300-400. Он легкий, обладает минимальным коэффициентом теплопроводности. И даже название за себя говорит: такой газобетон используется в качестве теплоизоляционного материала.

Конструкционно-теплоизоляционный- наиболее популярный вид. Плотность его варьируется в пределах от 400 до 900. Используется он при возведении стен и перегородок.

Конструкционный – наиболее прочный вид. Плотность его составляет 1000-1200. Однако коэффициент теплопроводности – также велик, что предусматривает дополнительное утепление материала. Изделия могут выдержать серьезные нагрузки, используются при возведении зданий, высотой до 12-15 метров.

Вывод напрашивается сам собой: чем выше плотность, тем выше и коэффициент теплопроводности. Давайте рассмотрим при помощи таблицы, как взаимно изменяются данные показатели.

Зависимость плотности и теплопроводности газобетона:

Вид газобетона Плотность Теплопроводность в сухом состоянии
Теплоизоляционный Д300 0,09
Д400 0,11-0,12
Конструкционно-теплоизоляционный Д500 0,12-0,13
Д600 0,13-0,14
Д700 0,15-0,18
Д800 0,18-0,21
Д900 0,20-0,24
Конструкционный Д1000 0,23-0,29
Д1100 0,29-0,34
Д1200 0,29-0,38

Однако, это – не единственная классификация. В соответствии со способом твердения, газобетон бывает автоклавный и неавтоклавный.

Автоклавный газобетон, или газобетон синтезного твердения, отличается тем, что на последнем этапе производства изделия обрабатываются в специальных машинах – автоклавах под действием высокого давления и температуры.

Неавтоклавный газобетон, или газобетон гидратационного твердения достигает технической зрелости в естественных условиях. Иногда его немного подогревают до невысокой температуры, не превышающей 100 градусов с целью ускорения процесса.

Обратите внимание! Блоки автоклавного твердения могут изготавливаться только в заводских условиях.

ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия предусматривает разделение изделий в соответствии с их геометрией.

В зависимости от категории точности, выделяют газоблоки:

  1. Первой категории точности. Допустимые отклонения по размеру у таких блоков должны быть не более 1,5 мм, по диагонали – не более 2-х. Укладывают изделия на клей.
  2. Второй категории точности. Для таких изделий установлены более существенные отклонения: до 3-х мм – по размеру, до 4-х – до диагонали. Допускается также сколы на углах. Укладку производят как при помощи клея, так и раствора.
  3. Третьей категории точности. Подобные изделия укладываются на раствор, что несомненно приведет к увеличению мостиков холода. В следствие этого, такие газоблоки обычно используют при возведении хозяйственных построек в виде гаража или сарая. Допустимые отклонения: до 5 мм – по размеру, до 10 мм – сколы на углах (не более двух на одном изделии).

Также газобетон разделяют в зависимости от типа вяжущего компонента:

  • На цементе;
  • На золе;
  • На шлаке;
  • На смешанном вяжущем;
  • На известковом вяжущем.

Тип кремнеземистого компонента определяет наличие в составе:

  • Кварцевого песка;
  • Золы;
  • Иных вторичных продуктов промышленности.

Сильные стороны строений, возведенных из газобетона

Газобетон не является универсальным материалом в силу наличия положительных и отрицательных сторон.

Давайте их рассмотрим и начнем, пожалуй, с плюсов:

  1. Изделия достаточно легкие. Это значительно уменьшит нагрузку на основание здания.
  2. Газоблоки обладают крупными размерами, что несомненно ускорит процесс возведения стен.
  3. Изделия производятся, в основном, при помощи смеси извести, цемента, воды, песка и алюминиевой пудры. Они не имеют в своем составе вредных и ядовитых веществ. Это указывает на экологичность материала.
  4. Огнестойкость. Газобетон не горит и не вступает во взаимодействие с огнем. Более того, изделия способны находиться под воздействием высокой температуры до 2-х часов.
  5. Материал прост в обращении. Его легко распилить, шлифовать и резать. При этом не нужно использовать какое-либо узкоспециализированное оборудование. Вполне подойдет простая ножовка или пила.
  6. Высокие показатель морозостойкости – значительный плюс.
  7. Материал имеет способность к паропроницанию, что, в свою очередь, предоставляет возможность к установлению оптимального микроклимата.
  8. Звукоизоляционные характеристики – также на высоте. Это позволит оградить находящихся в помещении от посторонних шумов из вне.
  9. Соотношение показателей прочности и теплопроводности – оптимальные. В этом отношении газобетон занимает высокие позиции среди материалов, предназначенных для возведения стен.
  10. Вариативность внутренней и внешней отделки. Облицевать здание можно практически любыми материалами, главное при этом соблюдать технологию.
  11. Большой выбор производителей и размеров, также можно отнести к плюсам.

Как видно, вышеуказанных характеристик вполне достаточно для возведения практичного строения с высокими эксплуатационными показателями.

Недостатки изделий и варианты их устранения

Основным недостатком газобетона является его гигроскопичность. Дело в том, что материал обладает открытой структурой пор, что еще больше усиливает уровень влагопоглощения. Числовой показатель его достигает 25%.

В период преобладания отрицательной температуры в холодное время года, накопленная влага может кристаллизироваться и начать разрушать изделия изнутри.

Данная проблема решаема. Оградить изделия от пагубного воздействия влаги можно при помощи отделки. Причем облицовка фасада и отделка здания изнутри должна сочетаться между собой технически, с целью предотвращения попадания влаги на поверхность стены.

Варианты могут быть следующими:

  • Если фасад выполнен без использования вентиляции, то внутренняя отделка должна быть герметичной. Например, облицовка кирпичом может сочетаться с отделкой плиткой внутри.
  • При устройстве вентилируемого фасада, наличие герметичной отделки не обязательно, так как выход конденсату будет обеспечен.
Читайте также:
Скважина своими руками Инструкция по бурению скважины

Более незначительными минусами газобетона являются:

  • Необходимость приобретения специального крепежа для фиксации элементов, а, при желании закрепить особо тяжелые предметы – необходимость планирования узлов и их укрепления. Это касается, например, радиаторов или иных изделий, имеющих большой уровень вырыва.
  • Хрупкость изделий. Особенно это заметно при транспортировке и проведении работ. Может появиться определенное количество блоков со сколами и трещинами.
  • Усадка. Газоблокам это свойственно. Нередки случаи появления трещин на готовых стенах.

И данные минусы также можно частично нивелировать. Например, чтобы трещины не испортили внешний вид строения, и была возможность их подкорректировать, не стоит спешить с отделкой. Дайте возможность строению немного устояться.

При этом стоит соблюдать сезонность проведения работ. Так как оставлять газобетонные стены незащищенными на долгое время также не рекомендуется.

Производство газоблока

Поскольку в том, что представляет собой газобетон, мы уже разобрались, пришло время перейти к изучению процесса изготовления.

Технология производства газобетона в домашних условиях содержит в себе ряд этапов. Но, для начала, рассмотрим перечень основного оборудования и материалов, необходимых для начала работ.

Прочность и стойкость дома из газобетона – делаем своими руками

Прочность и стойкость дома из газобетона делаем своими руками.

Как сделать дом из газобетона своими руками.

Газобетон представляет собой пористую модификацию бетона, технология изготовления которого позволяет сделать его легким, объемным и долговечным.

Преимущества и недостатки газобетона.

Благодаря своей пористой структуре, данный материал отличается хорошей теплоизоляцией, объемные размеры способствуют более быстрому возведению стен .

Работы обходятся дешевле: размеры блоков позволяют расходовать раствор более экономно.

Также преимуществами данного материала являются прочность, стойкость к низким температурам, хорошая звукоизоляция.

Пористый материал не горюч, поэтому строительство домов из газобетона позволяет предотвратить распространение огня.

Однако возможно появление трещин в кладке. Газобетон – гигроскопичный материал, поэтому вентиляция должна быть построена грамотно.

Могут возникнуть проблемы с видами крепежа, например, дверные и оконные блоки лучше крепить на монтажную пену, а не на анкеры.

Все этапы строительства начинаются с подготовительных работ, которые заключаются в планировании и выборе места под строительство.

На этом этапе можно обратиться в БТИ для того, чтобы узнать какой вариант лучше, воспользовавшись геодезической картой.

Далее необходимо сделать проект будущего дома, расчет и составление которого лучше доверить грамотному инженеру, поскольку он включает в себя следующие пункты.

Расчет нагрузки всей будущей конструкции.

Расчет толщины стен и перегородок.

Определяются с вопросом: нужно ли армировать, что именно следует укрепить и в каких количествах? Производится детальный расчет.

Определяется необходимость создания деформационных швов. Производится расчет параметров и их места расположения. Надо отметить, что такие швы позволяют избежать появления трещин, чаще всего, их размещают между стенами с разной температурой.

Расчет основного материала и всех необходимых коммуникаций. Вентиляция при небольших размерах здания осуществляется естественным путем, возможен расчет принудительной системы.

Строить дом из газобетона своими руками начинают с подготовки площади. Ее необходимо разровнять, сделать разметку, желательно установить ограждение и освещение, подготовить строительные леса.

Кстати, блоки из газобетона должны быть сухими, при транспортировке материалы упаковывают в герметичную пленку, поэтому необходимо проверить целостность упаковки, чтобы исключить попадание влаги. Хранить под навесом.

Чтобы построить дом из газобетона, необходимо сделать фундамент, который должен быть прочным и крепким, способным выдержать любые нагрузки.

Какой из типов фундамента выбрать, зависит от месторасположения и желания.

Железобетонная плита располагается по всей площади будущего дома. Нагрузка на такой фундамент будет минимальной, поскольку она распределяется равномерно по всей поверхности.

Прочность фундамента обеспечивает двойной слой армирующей сетки. См. фото.

Как сделать такой фундамент самому? Расчет толщины монолитной плиты должен быть следующим: плита должна уходить в землю на 10 см, 30 см – на поверхности.

Начинать укладывать монолитную плиту следует с бетонной прослойки, которая покрывается двумя слоями гидроизоляционной пленки.

Далее укладывается армирующая сетка и все заливается бетоном. После затвердевания устанавливается арматурный каркас.

Далее закрепляется опалубка, внутренний слой которой покрывается рубероидом или полиэтиленом.

Бетон заливается слоями, размеры которых не должны превышать 15 см. Каждый слой штыкуется, делается это для равномерного распределения массы, а также для исключения пузырьков.

Под ленточный фундамент копается траншея глубиной около 50 см. В нее засыпается и затем утрамбовывается песок для создания подушки.

Далее устанавливается опалубка, в которую размещают арматуру, и заливается бетон. См. фото.

Следует отметить, что этапы возведения такого фундамента лучше осуществлять в теплое время года. В холодное время необходимо подогревать бетон тепловыми пушками, а в смесь класть специальные добавки.

Если в доме предполагается устройство подвала, то правильно будет сделать заглубленный фундамент.

Столбчатый фундамент характеризуется установкой столбов в предполагаемых местах нагрузки. См. фото. Располагать столбы следует на расстоянии, не превышающем 2,5 м.

Нельзя использовать данный вид фундамента с рыхлой почвой, склонной к оползням, а также при возведении подвала.

Правила укладки стен.

Укладка производится на специальный клей, развести который необходимо согласно инструкции на упаковке. Размеры блоков для возведения несущих и межкомнатных стен отличаются.

Первые должны быть несколько больше (375-400 мм) вторых (от 250 мм). Если необходимо создать декоративную перегородку, то размеры блоков берутся еще меньше, около 100 мм.

Читайте также:
Необычные жидкие обои: 5 видов рисунков

Укладка первого ряда является самым ответственным этапом работы. Перед нанесением раствора необходимо в обязательном порядке произвести гидроизоляцию фундамента.

Сделать это можно с помощью полимерцементного раствора из сухих смесей либо рубероида.

Блоки, уложенные в первом ряду, ровняются резиновой киянкой. Технология укладки предполагает измерение каждого блока вертикальным и горизонтальным уровнем.

Работы по укладке материала начинаются с угла.

С уложенного ряда сметается весь образовавшийся мусор. Далее начинается укладка последующих рядов.

Для предотвращения попадания влаги, уложенные блоки можно покрывать полиэтиленом.

Правильное выполнение укладки газобетона см. на видео.

Построенный дом из газобетона своими руками будет более надежным, если в процессе кладки материала ряды будут армированы. Армирование делают через каждые три ряда.

Этапы укладки газобетона заканчиваются укреплением, используя сейсмопояс. Сейсмопояс или армопояс – это конструкция, повторяющая контуры стен.

Создание такого пояса обусловлено усадкой здания, изменением температур, усадкой почвы под зданием. Сейсмопояс (разгрузочный пояс) позволяет равномерно распределять нагрузку крыши.

Сейсмопояс необходимо делать для любого типа здания: одноэтажного, двухэтажного, с мансардой или без.

Как сделать разгрузочный пояс самостоятельно, можно ознакомиться, посмотрев фотоотчет.

Крышу следует делать сразу по окончании возведения стен. Но сначала необходимо уложить перекрытия, которые могут быть сборными или монолитными. Рассмотрим, какой из видов перекрытия подходит лучше.

Использование железобетонных плит перекрытия обеспечивают высокую скорость монтажа, высокую несущую способность, обладает хорошими теплоизоляционными качествами.

Для возведения потребуется специальная техника, поскольку плиты очень тяжелые.

Технология монтажа монолитных плит перекрытия заключается в установке опалубки. Процесс возведения данной конструкции очень трудоемок.

Его используют при необходимости перекрытия участков различной формы.

Перекрытия из дерева отличаются простотой монтажа: балки крепятся на сейсмопояс на расстоянии 30-40 см. Снизу их подшивают фанерой или плитами OSB.

Между балок укладывается теплоизоляция: минвата или керамзит. Сверху производят монтаж лаг, на них – черновой пол. Чтобы улучшить звукоизоляцию, под пол и лаги можно постелить специальные подложки.

Пол и потолок можно сделать по раздельным балкам (в двухэтажном доме), чтобы избежать деформации потолка. Балки под пол находятся на расстоянии 15 см друг от друга, для потолка они занижены на 3 см.

Пол укладывается на основные балки. Схему см. на фото. Так улучшается звукоизоляция, а пол и потолок находятся на небольшом расстоянии, исключающем возможную деформацию.

Можно использовать плиты перекрытия из газобетона. Плиты стягиваются при помощи специального хомута, установленного заводским путем.

Следует отметить, что пол, уложенный на основании из газобетона, будет оставаться теплым. Такой пол не придется дополнительно утеплять. Укладывать декоративный пол будет легко за счет ровной поверхности.

Дом из газобетона можно построить с мансардой. В перекрытия потолка необходимо установить бруски из дерева, к которым крепятся стропила.

Далее воздвигается деревянный каркас, который обшивается досками под крышу. В дальнейшем они утепляются, закрываются отделочными материалами.

Крышу с мансардой лучше покрывать профнастилом или черепицей.

Вентиляция обеспечивается и при отделке стен. Наиболее правильным материалом для наружной отделки стен является сайдинг, рейки или любой материал, позволяющий «дышать» газобетону.

Вентиляция должна осуществляться естественным путем. Из-за своего свойства гигроскопичности штукатурить наружные стены не практично, поскольку со временем штукатурка будет отваливаться.

Можно использовать специальный материал, предназначенный для облицовки газобетона.

Отделку стен можно выполнить кирпичом.

При этом расчет фундамента должен быть произведен с учетом кирпича, которым нельзя полностью закрывать стену, вентиляция должна быть сделана обязательно под карнизом или у цоколя.

Отделка внутренних стен выполняется материалами, не пропускающими пар.

Вентиляция обязательно устанавливается на кухне. В дальнейшем она выводится на крышу, так же как и вентиляция всех мокрых зон. Вытяжку можно выполнить из кирпича.

Чтобы правильно построить дом из газобетона, следует придерживаться следующих рекомендаций.

Самые распространенные ошибки встречаются на этапе возведения фундамента: создание монолитной ленточной основы должно происходить с перерывом, не превышающим двух часов.

Домам, построенным из газобетона, вентиляция просто необходима. Нельзя при наружной отделке использовать не пропускающие воздух утеплители. Во избежание такой ошибки необходимо использовать «дышащие» материалы.

Ошибки встречаются, когда трещины пытаются заделать монтажной пеной. Технология действий следующая: после высыхания пена обрезается и обрабатывается клеем для плит газобетона.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Как самому построить дом из газобетона

Газобетонный блок — это строительный материал с пористой структурой. Производится из цемента, воды, дробленой извести, песка и гипсового камня, а также добавляется алюминиевая пудра в качестве газообразующего компонента. Газобетон выпускается только на специальном оборудовании в заводских условиях. Построить дом из газобетона своими руками вполне возможно.

Дома из газобетонных блоков — плюсы и минусы

Газобетон широко используется в различных климатических зонах при строительстве промышленных помещений и домов. Имеет сравнительно небольшой вес (меньше 30 кг), и по площади укладки может заменить 30 кирпичей. Построить дом из газобетонных блоков можно и своими руками.

  • благодаря воздушно-пористой структуре, газоблок обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
  • произведён из негорючих компонентов, пожаробезопасен;
  • имеет высокую морозостойкость и длительный срок эксплуатации;
  • по экологическим стандартам газобетон считается безопасным материалом;
  • не подвержен гниению, образованию плесени, так как сделан из минерального сырья;
  • удобен в обработке, легко можно построить дом любой конструкции и сделать арочные дверные или оконные проёмы;
  • благодаря небольшому весу, не требуется использование грузоподъёмной техники;
  • не подвержен разрушению от ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
  • теплоинерционный — при нагреве солнцем помещение внутри не перегревается, а в холодное время не перемерзает;
  • наружная отделка или дополнительная теплоизоляция делается в зависимости от климатической зоны и не является обязательной.
Читайте также:
Мягкие окна для беседки (32 фото): шторы из ПВХ, как сделать своими руками, прозрачная пленка и гибкое стекло

Теплосберегаемость материала зависит от толщины стены и марки используемого газобетона. Так, применение блока d600 при ширине 20 см имеет показатель 0,71 Вт/м·К, 30 см — 0,45 Вт/м·К, 40 см — 0,34 Вт/м·К. Если используется марка d400: 20 см — 0,50 Вт/м·К, 30 см — 0,31 Вт/м·К, 40 см — 0,25 Вт/м·К.

  • гигроскопичен — не рекомендуется применять блоки для строительства сауны, парной или бани без дополнительной пароизоляции;
  • газобетонная кладка, как и любая другая из каменного материала, нуждается в прочном фундаменте, чтобы не произошло деформации;
  • затруднены штукатурные работы, так как газобетон имеет гладкую поверхность, что требует добавления в раствор ПВА;
  • для крепления необходимы специальные крепёжные элементы.


При самостоятельном строительстве дома из газобетона можно расширить архитектурные замыслы благодаря его лёгкой обрабатываемости. К тому же, газоблоки по размерам больше кирпича, поэтому на укладку 1 м 2 потребуется не больше 20 мин.

Набор инструментов для строительства

Прежде чем приступить к возведению дома из газобетона своими руками, следует подготовить все необходимые инструменты и стройматериалы. Для каждого строительного этапа понадобится свой набор:

  • шнур для разметки траншеи, рулетка;
  • лопаты, лом, кирка, необходимые для земляных работ;
  • ножовка для распила блоков, дозировочная каретка с клеем, совки, кельмы, тёрка, щётка, полировка, строительный уровень, резиновый молоток, уголок. Они используются во время укладки газоблоков;
  • штукатурная лопатка и тёрка, отрезовки, рустовки, кисти, шпатели, вёдра — применяются для штукатурно-отделочных работ;
  • штроборез предназначен для выпиливания канавок под укладку арматуры и проводки;
  • электрофреза применяется для выпиливания более глубоких пазов;
  • электродрель с коронкой для высверливания отверстий под выключатели и розетки.

Газобетон хорошо обрабатывается простыми инструментами. В итоге, используя несложные приспособления, можно быстро и качественно самому уложить блоки. Также с помощью обычной стамески можно легко сделать декоративную отделку.

Разметка площадки

До начала строительных работ на участке необходимо усыпать крупным щебнем подъездную дорогу, чтобы в дальнейшем не было проблем с завозом стройматериалов и спецтехники. Место под будущий дом очищают от ненужных материалов и мусора.

Составляется план с учётом границ соседних участков, на котором намечается дом и места для хозяйственных построек. При помощи рулетки, колышек и шнура размечается место под стройку здания. Колышки забиваются в грунт по углам периметра, и между ними натягивается верёвка. Разметку под наружный фундамент дома делают, отступив от натянутого шнура на ширину будущего основания, натягивают параллельно ему верёвку. Для проверки ровности периметра натягивают шнуры по диагонали.

Подготавливаем траншеи

Перед рытьём траншеи необходимо определить тип грунта на месте будущего дома. Почва может оказаться очень каменистой, что затруднит рытьё траншеи, или наоборот, песчаной, тогда есть вероятность её осыпания. Следует рассчитать, на какую глубину и ширину будет вырыта траншея. Если есть пни или кустарники с деревьями, мешающие стройке, то их выкорчевывают, или же перемещают предстоящую постройку. Удаление крупного дерева может оказаться очень затратным и длительным делом.

Роем траншею

Вырыть траншею можно самому — с помощью лопаты, или же рыть экскаватором. При осыпании земли на дно канавы, её убирают, так как даже при утрамбовке она останется рыхлой. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания, ширина — 70-80 см, или она равна ширине бетонной подошвы (яма под монолитную плиту). Если почва рыхлая и возникают осыпания, то устанавливают щиты из досок. На дне траншеи делают фундаментную подушку из песка, толщиной 15-20 см., хорошо утрамбовывают.

Делаем фундамент

Под газобетонный дом делают ленточный или монолитный фундамент. Выбор нужного фундамента зависит от технических характеристик грунта и финансовых возможностей. Процесс выполнения работ можно распределить на этапы:

  • делаем опалубку;
  • укладываем арматуру;
  • заливаем бетон.

Установка опалубки

Опалубка — это сооружение из досок, щитов, блочных элементов под заливку бетона. Бывает двух видов: съёмная — после высыхания раствора демонтируется, и несъёмная — остаётся в качестве дополнительной теплоизоляции.

Несъёмную опалубку возводят из экструдированного пенополистирола, арболита или керамзитобетона. Каждый из материалов имеет свои как положительные, так и отрицательные свойства.

Перед укладкой опалубочных блоков на дно траншеи стелют гидроизоляционный материал или армированную плёнку. Работу по укладке опалубки делают от угла, продвигаются по периметру, укладывая их в шахматном порядке. Если в блоках есть соединительные пазы, то они должны быть сверху. Ровность установки проверяют по натянутому шнуру и уровню.

Укладываем арматуру

Перед установкой первого ряда ленточной опалубки, внутри неё в пазы вяжутся железные прутья и крепятся между собой проволокой. Устанавливаются вертикальные прутья арматуры и крепятся к горизонтальным. После того, как будет выстроена нужная высота опалубки, лишнюю по высоте арматуру обрезают.

Заливаем бетон

Производить заливку бетона лучше в сухую и нежаркую погоду, чтобы избежать лишнего переувлажнения или испарения влаги из раствора. Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать качественный цемент марок М400 или М500. Песок применяется без примеси земли и глины, желательно речной. Вода должна быть чистой, не хлорированной. Из крупных наполнителей подходит щебень.

Соотношение цемента к песку — 1:4, к щебню — 1:2, к воде — 1:0,5. Если используется мокрый песок, то количество воды уменьшается.

При минусовой температуре, чтобы исключить замерзание раствора, добавляется пластификатор. Если строится небольшого размера дом, то можно использовать для размешивания бетона бетономешалку, а при большей площади заливки фундамента лучше использовать готовую бетонную смесь. Заказать ее необходимо в таком объёме, чтобы хватило на заливку всей площади за один раз. Залитый бетон обязательно обрабатывается вибротрамбовкой, чтобы удалить пустоты и равномерно распределить смесь.

Читайте также:
Плюсы и минусы пеллетные котлов - отзывы владельцев

Строим стены

Применение газобетона в качестве материала для постройки стен позволяет достигнуть хороших показателей в прочности и теплозащите здания. Блоки лёгкие и имеют большие размеры, что позволяет построить стены дома площадью 150-200 м 2 всего 1-1,5 месяца. Работы по возведению можно разделить на несколько стадий:

  • выкладываем первый ряд;
  • кладём 2-й и 3-й ряды;
  • подготовка под подоконники и окна;
  • перемычки на окна и подоконники;
  • армопояс межэтажный.

Укладываем первый ряд

Убираем с верха фундамента мусор, пыль и стелим гидроизоляцию. Укладываем ее по всему периметру и внутридомовым стенам. Уложить изоляцию лучше не состыковывая, а внахлёст.

Для выкладки первого ряда используется цементный раствор, так как верх фундамента не бывает достаточно ровным. Применение смеси поможет выровнять все неровности, ровнее уложить газобетонные блоки.

Минимальная толщина слоя цементного раствора — 1 см, поэтому необходимо при помощи уровня определить самый высокий угол на фундаменте. От него и начинают укладывать газоблоки, постоянно сверяясь с показаниями уровня. Делают это после каждого положенного блока.

Кладку осуществляют по всему периметру дома и по стенам внутри него, не забывая корректировать ровность по уровню. Удобно использовать газоблоки с креплением «паз-гребень» — их легче укладывать и переносить. Также для удобства и экономии времени поддоны с блоками помещают внутрь постройки.

Делаем 2-й и 3-й ряды

Перед укладкой нового ряда газоблоков, поверхность предыдущего надо отшлифовать полировкой. Это делается для лучшего сцепление клея между блоками, так как его наносят всего по 0,5-0,7 см.

Второй ряд укладывают от угла со сдвигом на полблока (минимум на 8 см) так, чтобы шов от уложенных газоблоков не совпадал с предыдущими рядами. Клей наносится с помощью дозировочной каретки или специальным ковшом с зубчиками. Газоблоки кладут как можно плотнее друг к другу, при необходимости используют резиновый молоток. Работу нужно делать как можно быстрее, так как клей схватывается уже через 15 мин. При минусовой температуре до −15°С используют клей со специальными добавками.

Так же ставят блоки третьего и последующих рядов. Необходимо регулярно следить за ровностью укладываемых газоблоков. Доложив газобетон до места будущих дверей или окон, не всегда удаётся уложить их так, чтобы они не выступали в проёмы. С этой проблемой легко справиться при помощи обычной ножовки с длинными зубьями. Для ровного спила используется специальный уголок.

Подготовка стен под подоконники и окна

Делать армирование оконных проёмов нужно на один ряд ниже будущего подоконника. Это нужно, чтобы укрепить стены, где будет оконный проём. Для этого штроборезом делают 2 продольные канавки по длине стены. Борозды должны быть больше с каждой стороны на 30 см ширины окна. Укладывается арматура и заливается цементным раствором. Дальнейшая установка газобетонных блоков делается на клей, в нужном порядке, с учётом оконных и дверных проёмов.

Делаем перемычки для окон и дверей

Над дверными и оконными проёмами необходимо установить перемычки, чтобы не произошло обрушения стен. Сделать это можно несколькими способами:

  • Простой вариант — приобрести готовые.
  • Можно использовать U-образные газобетонные блоки. Над дверным или оконным проёмом делается из досок подпорка. Необходимое количество U-образных газоблоков склеивают между собой и укладывают на нужное место. Внутрь блоков помещают арматуру и заливают цементным раствором.
  • Простые газобетонные блоки склеивают и проштрабливают в них 3 продольные борозды. Кладут арматуру и заливают цементно-песчаной смесью. Дают высохнуть примерно на 24 часа. Ставят такие перемычки на проёмы не шире 1 метра и арматурой вниз.

Промежутки между стеной и перемычками закладывают газоблоками нужных размеров.

Армопояс межэтажный

Армопояс — это слой железобетона, залитого между блоками. Необходим для придания прочности всей стеновой конструкции и установки мауэрлата.

По краям внешних стен ставятся газоблоки, шириной 10 см, формируя опалубку. В получившееся пространство между блоками укладывают арматуру и заливают раствором.

Для крепления мауэрлата в армопояс вертикально бетонируют прутья арматуры с нарезанной на них резьбой. Шпильки ставятся на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

Крыша

На армопояс стен стелется гидроизоляционный материал и укладывается мауэрлат (опорный брус). Он крепится к шпилькам при помощи гаек. На углах конструкции опорные брусья скрепляют между собой стальными скобами. Делается затяжка, то есть по ширине постройки укладываются поперечные брусья. Дальше по длине дома крепят 2 ряда брусьев (лежни) так, чтобы они были на одном и том же расстоянии друг от друга и от краев. Так, например, если ширина дома 10 м, то это расстояние будет равно 3,3 м.

На лежнях при помощи скоб, уголков или гвоздей крепятся вертикальные деревянные стойки на расстоянии 2-2,5 м. Они устанавливаются напротив друг друга с двух сторон. Для лучшего скрепления, поверх стоек параллельно ширине крыши кладут затяжки. Затем укладывают на деревянные стойки с двух сторон по длине крыши продольные балки — прогон. Они нужны для опоры стропил.

Установку стропил начинают от края крыши, делая равное расстояние между ними. Нижняя их часть закрепляется к мауэрлату, а верх крепится к стоящему напротив стропильному брусу. Для прочности всей чердачной постройки стропила скрепляются с прогонными брусьями.

Перед укладкой кровельного материала изготавливается обрешётка. На неё кладут кровлю, делая ее справа налево и снизу-вверх. Для каждого типа материала необходимы свои крепёжные элементы.

Отделочные работы

Газобетонные стены снаружи обделывают сайдингом или сэндвич-панелями. При их установке необходимо оставить зазор между газоблоками и отделочным материалом. Он нужен для удаления влаги, которая может попасть через различные щели.

Читайте также:
Роскошные дизайн-проекты элитных домов

Внутреннею отделку стен из газобетона проводят при температуре не ниже +10°С. Если есть сколы, отбитые края, ямки на поверхности блоков, их заполняют кладочной смесью. Выступающие части на стенах затирают шлифовальной тёркой.

Внутри газобетонные стены отделываются штукатуркой или гипсокартоном. После чего они могут быть окрашены, оклеены обоями или облицованы другим материалом.

Штукатурят стены специальной смесью для газоблоков, которую разводят в соответствии с инструкцией производителя.

Ориентировочная смета на строительство

Возведение дома начинается с создания проекта и работ по определению характеристик грунта. Стоимость зависит от расценок организаций.

Далее определяют стоимость изготовления фундамента. Для дома размером 10×10 м потребуется:

  • монолитное основание (плита) — 500-700 тыс. р.;
  • ленточное — 300-500 тыс. р.

Если делать монолитный фундамент самостоятельно, то цена будет почти наполовину меньше.

При стоимости блоков в 3 тыс. р. за м 3 , на строительство всех стен нужно потратить 210 тыс. рублей. Для кладки также потребуется около 105 мешков клея. Средняя стоимость одного равна 250 р. Общая сумма — 250×105=26250 рублей. Сюда же добавляется арматура. Ее понадобится с запасом около 1 км, а это будет стоить 15 тыс. р. Армопояс обойдется в 75 тыс. р.

Стоимость перекрытий зависит от типа материала. Начинается от 50 тыс. рублей. Цена крыши также меняется от наполнения. Обустройство стропильной системы стоит около 100 тыс., кровельные покрытия начинаются от 70 тыс., утепление минеральной ватой — 20-50 тыс. р. Дом из газобетона без отделки, площадью 100 м 2 , построенный своими руками, обойдется примерно в 1 млн. 200 тыс. рублей.

Технология изготовления газобетонных блоков своими руками

Газобетон обладает хорошими характеристиками и имеет широкое применение в строительстве. Многие владельцы строительных объектов с целью экономии изготавливают газобетон своими руками. Чтобы в результате качество материала получилось не хуже заводского образца, необходимо тщательно изучить технологию изготовления блоков.

  1. Что такое газобетон, состав и характеристики
  2. Можно ли сделать самостоятельно в домашних условиях?
  3. Какое понадобится оборудование и материалы
  4. Компоненты смеси для производства газобетона
  5. Как сделать газоблок в домашних условиях, пошаговая инструкция
  6. Изготовление форм
  7. Приготовление смеси для газобетона
  8. Заливка в формы
  9. Сравнение изделий самостоятельного и заводского выпуска

Что такое газобетон, состав и характеристики

Газобетон – ячеистый бетон, в котором пузырьки внутри образуются в результате химической реакции при смешивании компонентов. В состав газобетонных блоков входят:

  • цемент,
  • кварцевый песок,
  • гипс,
  • алюминиевая пудра,
  • известь.

Газобетон имеет следующие положительные свойства:

  • прочность материала,
  • небольшой вес,
  • хорошие теплоизоляционные и шумоизоляционные свойства,
  • экологичность,
  • простой способ изготовления,
  • бюджетная стоимость.

Среди недостатков материала выделяют:

  • Газобетон, изготовленный своими руками, уступает по прочности заводскому, потому что затвердевание его происходит в естественных условиях, а не с помощью термической обработки.
  • Повышенное поглощение влаги.
  • Подвержен усадке, поэтому не стоит использовать его для строительства дома высотой больше двух этажей.

Газобетон бывает автоклавный и неавтоклавный. Как делают эти виды газоблоков? Автоклавный материал изготавливается только в производственных условиях с помощью специального оборудования. Он под давлением термически обрабатывается в печах.

Можно ли сделать самостоятельно в домашних условиях?

В отличие, например, от газосиликатного, неавтоклавный газобетон своими руками в домашних условиях изготовить можно. Смесь для блоков затвердевает естественным способом с течением времени, и для этого не понадобится специальное оборудование или особые навыки. Достаточно внимательно изучить процесс изготовления газоблоков.

Какое понадобится оборудование и материалы

При намерении сделать газоблок своими руками потребует следующее оборудование и инструменты:

  • Бетономешалка – для получения хорошего материала необходимо тщательное и равномерное размешивание сырья, чего невозможно сделать вручную. При отсутствии бетономешалки можно использовать строительный миксер.
  • Формы, куда заливается смесь. Формы могут быть металлические или деревянные. Гораздо удобнее использовать формы, которые можно потом разобрать. Благодаря этому извлечение газоблоков будет сделать проще.
  • Тонкая стальная проволока для обрезания лишнего материала после его заливки в формы.
  • Мерное ведро для засыпки нужного количества входящих компонентов.

При разовом изготовлении блоков покупать дорогое оборудование нецелесообразно. Стоимость бетономешалки начинается от 40 тыс. рублей. Поэтому проще временно арендовать её.

Компоненты смеси для производства газобетона

Для изготовления газобетона самим понадобятся такие компоненты как:

  • цемент высокого качества
  • песок кварцевый, хорошо просеянный и промытый от примесей
  • пудра алюминиевая, отвечающая за газообразование в структуре материала
  • известь, придающая пластичность
  • вода.

Как сделать газоблок в домашних условиях, пошаговая инструкция

Чтобы разобраться, как самостоятельно сделать газобетон дома, необходимо следовать ниже представленной инструкции.

Изготовление форм

Формы для заливки смеси можно приобрести в строительном магазине или сделать их самостоятельно. В домашних условиях форму изготавливают из деревянных досок, которые необходимо заранее хорошо обстругать с одной стороны, непосредственно соприкасающейся с газобетонным составом. Из дерева собирается форма по типу пенала, внутри которого вставляются перегородки по всей его длине. Для крепления перегородок внутри пенала заранее делаются пропилы. Перегородки можно соорудить с помощью фанеры, не поглощающей влагу. Для ускорения процесса изготовления блоков, нужно сделать несколько таких форм.

Чтобы жидкий состав не прилипал к стенкам ячеек, их следует обработать смесью машинного масла с водой. Делать это необходимо каждый раз перед новой заливкой смеси.

Приготовление смеси для газобетона

Изготовление смеси – самый сложный этап. Качество готовых блоков зависит от характеристик исходных компонентов. Идеальный рецепт состава каждый находит самостоятельно, приобретая опыт со временем. В качестве примера можно привести такую пропорцию компонентов:

  • цемент – 100 кг,
  • песок – 170 кг,
  • вода – 60 л,
  • алюминиевая пудра – 0,5 кг.
Читайте также:
Необычные жидкие обои: 5 видов рисунков

Сначала смешивается цемент с песком, затем добавляется вода и остальные компоненты. Материал должен высыпаться понемногу, смешиваться с несколькими литрами воды и тщательно перемешиваться в течение 5-7 минут.

Заливка в формы

После подготовки смеси следует её заливка в формы. Жидкий состав заливают в ячейки только наполовину их высоты. Затем в течение 6-8 минут происходит химическая реакция, и смесь начинает увеличиваться в объеме. Спустя немного времени, она оседает.

Медной струной срезаются излишки и неровности сверху ячеек. Для отвердевания материала, состав выдерживают в формах 24 часа. Для сокращения времени застывания в раствор на этапе замешивания можно добавить сульфат натрия (не более 0,5 кг). Затем блоки извлекают и оставляют до полного затвердевания на срок не меньше 4 недель.

Вынутые блоки должны быть помещены на ровную горизонтальную поверхность в помещение без сквозняков и повышенной влажности.

Сравнение изделий самостоятельного и заводского выпуска

Чтобы сравнить газоблоки заводского и домашнего производства, и понять, какой вариант выгоднее и лучше, необходимо рассмотреть все плюсы и минусы.

Покупая готовый материал, очень сложно точно высчитать количество заготовок. Кладка делается практически в шахматном порядке, поэтому приходится резать изделия, очень часто остаются неиспользованные их части. Это дополнительные ненужные расходы.

Готовые блоки выпускаются в нескольких типовых размерах, что не всегда совпадает с пожеланиями собственника строения. Самостоятельное производство позволяет сделать заготовки индивидуального размера, даже сложной конфигурации (например, арочной формы).

Разобраться, как делают газобетон сможет каждый. Для этого необходимо желание и терпение. Процесс очень прост и гораздо экономичнее, чем покупка готовых изделий.

Все же блоки домашнего производства уступают по качеству автоклавным заготовкам. Достигается это дополнительной температурной обработкой их в специальных печах. Не имея дорогого оборудования, самим это сделать невозможно.

Еще одним минусом является время, потраченное на отвердевание материала. Если сроки застройки сжаты, то не удастся выделить время на самостоятельное изготовление газоблоков.

Чтобы понять, из чего делают газобетонные блоки, необходимо изучить состав и характеристики материала. Домашнее производство значительно сэкономит финансы. Качество блоков, сделанных своими руками, практически не уступит заводским изделиям при соблюдении технологии изготовления. Благодаря натуральным компонентам, входящим в состав, получается экологически чистый материал.

Технология изготовления пеноблоков своими руками

Технология самостоятельного производства арболитовых блоков

Изготовление полистиролбетона своими руками дома

Технология изготовления цемента своими руками

Система отопления многоквартирного дома

Системы централизованного отопления многоквартирных домов создавались в соответствии с проектами. Поэтому об отоплении квартиры и всего дома можно узнать буквально все, если отыскать проект и и разобраться в нем до последнего винтика.

Далее рассмотрим, какие обычно применяются решения по отоплению в многоквартирных домах, и как они влияют на качество отопления в квартирах. А также, как на практике решаются вопросы, связанные с ремонтом и эксплуатацией труб, батарей и всей системы централизованного отопления высотного многоквартирного дома

Почему интересует схема отопления многоэтажки

Система отопления многоэтажного дома может озаботить в нескольких случаях, например:

  • При замене радиатора в квартире возникает вопрос, — как отключить стояк, какой радиатор можно поставить и как лучше…
  • Если менять стояк, то какие трубы можно применить?
  • Когда отопление работает плохо, закономерно спросить – почему? — может можно подрегулирвать, даже самостоятельно…
  • Если есть желание вместе с другими жильцами организовать свою котельную, то как это сделать…
  • При установке теплосчетчика, — в каком месте системы его врезать?

Но без санкции ЖЭКа никаких действий с централизованным отоплением. А совершаются такие действия, обычно только специалистами той же обслуживающей организации.

Какие схемы встречаются в многоквартирных домах

Проекты отоплений целых районов от центральной теплостанции всегда индивидуальны, и зависят от жилого фонда. Обычно на 1 микрорайон обустраивали одну котельную, но это не правило, строили и очень крупные ТЭС, и маленькие котельные.

Но разводки отопления по многоэтажкам, построенных в советское время, как правило, типовые. Применялись однотрубные схемы подключения радиаторов, где одной трубой являлся вертикальный стояк. Стояки, коих было на один дом много, подключались параллельно к запитывающей тепло-магистрали, и таким образом оказывались примерно в одинаковых гидравлических условиях.

Примерная схема вертикальной однотрубки приведена на рисунке.
Нужно обратить внимание, что на одной трубе – до 18 радиаторов.

Правильные схемы подключения радиаторов – с использованием паралельного байпаса.

Схема подключения радиатора в квартире при однотрубной разводке по дому.

Отключение одного радиатора (потек!) не затронет обогрев в других квартирах из-за наличия байпаса. Кроме того, балансировочный вентиль позволяет приглушать радиатор по желанию.

Но однотрубкам присущь известный недостаток — последние радиаторы в кольце прохладнее. Как с этим боролись?

Особенности отопления в многоквартирных домах

Чтобы радиаторы на последних этажах не оказались бы слишком холодными, должна быть задана по стояку высокая скорость теплоносителя, что выравнивает температуры на подаче и обратке. В централизованных системах отопления умели делать так, что температура по стояку оказывалась без существенной разницы для пользователей. И повышением площади радиаторов с выравниванием теплоотдачи никто не боролся.

  • Для централизованной системы отопления характерна большая скорость теплоносителя, — до предела возникновения шума в трубах. Отсюда и большая мощность насосов и большой перепад давления.
  • Вторая особенность – большое общее давление в системе. Заполнение велось с нижней точки, и чтобы поднять теплоноситель на 9-й этаж приходилось создавать соответствующее давление, вплоть до 12 атм.
  • Следующая особенность – большая температура теплоносителя – плохая теплоизоляция, утечки тепла, бесхозность энергоресурса, зачастую позволяла решать коммунальщикам поставленные задачи «тепло в домах» путем просто накручивания расхода и взвинчивания температуры выше нормы, даже выше 100 град С при повышенном давлении.
Читайте также:
Производство и строительство домов из клеёного бруса

Все это предъявляет свои требования к радиаторам и трубам.

Какие трубы и радиаторы применять в многоэтажном доме

Все многоэтажки в советское время оборудовались стальными трубами и чугунными радиаторами. Сейчас появился выбор. Другие виды труб и радиаторов практичней, дешевле, долговечней.

Но самостоятельно делать выбор, при замене радиатора в квартире, без соглосования с ЖЭКом недопустимо. Тем более разбирать стояк и менять трубы – это сделают только специалисты.

В основном Жэковские спецы впаивают пенопропилен РN30 25 мм (наружный диаметр) с алюминиевой армировкой, несмотря на то, что его предельная температура все равно +95 град, а в централи может быть и больше… Сейчас уже появились и PN25 c аналогичными характеристиками.

Возможно и применение металлопластиковых труб для подключения радиаторов в многоэтажном доме – по решению службы обслуживающей сеть. Применяемый диаметр – в основном 20 мм (наружный).

При замене радиатора, работники жека обязательно обяжут создать схему с отключением двумя кранами и байпасом параллельным радиатору.

При замене радиатора в квартире

  • Модель, размеры (теплоотдача) радиатора согласовываются со специалистами обслуживающей организации.
  • Отключается стояк, сливается жидкость.
  • Обычно старые стальные трубы обрезаются, так как раскрутить резьбовые соединения не представляется возможным. Чаще радиаторы меняют вместе с трубами, типы применяемых труб также согласовываются с ЖЭКом.
  • Радиатор навешивается на штатное крепление, снабжается заглушками, шаровыми кранами, краном Маевского.
  • Радиатор подключается к стояку трубами по схеме с байпасом.

Почему на верхних этажах холодно

Если скорость теплоносителя поубавить, температуру также поубавить, то в домах будет холодно, особенно это скажется на верхних этажах, где радиаторы зачастую последние в кольце. Подобное происходит как по техническим причинами, вследствие зарастания труб, износа оборудования, так и по организационным.

Топливо нынче дорого, и не известно на каком уровне командования, его выделенное количество ополовинилось, но результат впечатляющий, – в топку попадает половина от положенного угля, мазута, газа. А специалистам теплосети предложено «выкручиваться» и перераспределять тепло, «изыскать методы». В результате часть насосов отключается, заменяется, котел приглушается, вентильки подзакручиваются, — создается искусственный «износ оборудования».

Еще вариант плохой работы отопления в многоэтажном доме — радиаторы не греют. В любом подвале многоэтажного дома возможны варианты регулировки, когда какой либо стояк будет греть плохо – схема весьма сложная. Проблема может заключаться в отсутствии достойных кадров в организации, в результате чего сеть просто не налажена.

Но выход из ситуации можно найти только в мытарствах по местным организациям. Или создания для небольшого дома своей котельной по согласованию с властями. Или переход на индивидуальное отопление в квартире.

Особенности в новостройках

В настоящее время все больше переходят на современные проекты отопления. Применяются двухтрубки в разводке, вследствие чего уменьшаются энергопотери на движении теплоносителя. Схема подключения радиатора в квартире с двухтрубной системой отопления.

Такие проекты сейчас предусматривают и другие материалы, вместо стали применяется PEX, в том числе и армированный алюминием. Радиаторы с минимальным давлением 16 атм, с нижней (сокрытой) подводкой.

Новейшее достижение – индивидуальная разводка по отдельной квартире. Стояки из двух труб предназначен для целой квартиры. По квартире разводка может быть выполнено как угодно, но обычно по проектам расположение стояков такое, что удобно сделать лучевую схему от центральных коллекторов, при этом трубы прокладываются под фальшивым полом.

Это дает возможность также под балконными блоками установить внутрипольные конвектора.
Также – индивидуальный теплосчетчик на квартиру.

Но в массивах старых застроек, при централизованной системе отопления многоквартирного дома сие не достижимо. Пользуются теми благами, которые наладил ЖЭК.

Вариант монтажа отопления в современной квартире многоэтажного дома

  • Подключение к стояку центрального отопления (индивидуального котла) отопительной сети всей квартиры выполняется в одной точке, от которой идет разводка к радиаторам.
  • Трубы размещаются в полу, конструкция которого позволяет это сделать. Применяются радиаторы с нижним подключением и внутрипольные конвекторы.
  • Предпочтительнее лучевая схема включения радиаторов, при которой под полом размещаются только цельные отрезки труб, — от центрального коллектора к каждому отопительному прибору.
  • В случае применения попутной, тупиковой схемы, все скрытые разветвления труб могут выполняться только обжимными несъемными фитингами, с помощью фирменного инструмента.
  • Допускаются к скрытому монтажу фитинги и трубы только от одного производителя. Паянные трубы к скрытому монтажу не допускаются.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: