Проект вальмовой крыши – порядок работы

Как правильно сделать вальмовую крышу своими руками: пошаговая инструкция, чертежи и фото

Вальмовой крышей называют 4-х скатную кровлю, состоящую из двух противоположных торцевых скатов в виде треугольников (вальм) и двух других трапециевидных фрагментов кровли.

Помимо защитной функции вальмовая крыша несёт эстетическую нагрузку, придавая дому особую красоту и индивидуальность.

Подготовка к строительству

Прежде чем приступить непосредственно к возведению 4-х скатной кровли нужно подготовиться:

• расчёт параметров и создание чертежа;
• подготовить материалы и инструменты.

Так выглядит вальмовая крыша:

Расчёт параметров и создание чертежа

Разработать и начертить предварительную схему-чертёж вальмовой кровли может далеко не каждый застройщик. Лучше доверить эту работу тому, кто имеет квалификацию в этом деле.

Подбирать проект крыши к строящемуся дому можно в Интернете. Подбор делают исходя из величины площади здания и её формы (прямоугольник или квадрат), а также высоты коньковой фермы. Вносят коррективы относительно материала стропильной системы, узлов крепления и пр.

Материалы и крепёж

Стропильная система вальмовой крыши представляет собой сложную деревянную конструкцию. Она представляет собой набор элементов, изготовленных из пиломатериалов определённой породы древесины и разного сечения. Нужно ответственно подходить к выбору породы древесины. Это существенно влияет на срок службы и надёжность кровельной системы. Специалисты рекомендуют делать выбор в пользу пиломатериалов из лиственницы и сосны.

В таблице приведён рекомендуемый список материалов для вальмовой крыши, строящегося дома в средней полосе России.

Профиль элементов стропильной системыfoto36387-1 (2)	Сечение, мм
Мауэрлат	Брус 100 х 100, 150 х 150 мм и более
Конёк, лежни, прогоны	— « —
Стропильные ноги	Доска и брус согласно расчётному сечению
Кобылки и подкосы	Доска 50 х 100 мм
Подшивка и доборка	Доски 20 х 100, 25 х 150 мм
Обрешётка	Доски 25 х 100, 25 х 150 мм, фанера или OSB толщиной 12 – 15 мм

В качестве крепежа используют перфорированные и монолитные металлические уголки, пластины, гвозди, скобы и болты.

Крепёж:

Инструменты

Для подготовки пиломатериалов и изготовления из них элементов стропильной системы на строительном участке устраивают временную мастерскую – это может лёгкое сооружение типа сарая. Внутри устанавливают рабочий стол, подводят электричество и комплектуют рабочим инструментом:

• распиловочный станок или дисковая электропила;
• дрель;
• шуруповёрт;
• ручная пила;
• молоток;
• стамески;
• рулетка;
• уровень;
• угольник;
• лазерный нивелир;
• шнур для разметки;
• маркеры, карандаши.

Особенности. В процессе изготовления стропильных деталей приходится выполнять много одинаковых операций. Чтобы каждый раз не мерять рулеткой, изготавливают шаблоны, с помощью которых повторяют разметку на очередных заготовках.

Способы монтажа

Существуют два метода сборки стропильной системы – возведение кровли целыми полуфермами и поэлементный монтаж.

Первый способ предполагает закупку готовых изделий у специализированных фирм по изготовлению стропильных конструкций. Их остаётся завести на строительный объект и собрать по схеме вальмовую кровлю дома, как конструктор.

Такой способ строительства крыши безусловно обеспечивает быстроту монтажа, но обойдётся заказчику довольно дорого.

Для тех хозяев стройки, которые владеют инструментом и обладают значительным опытом в строительстве, выгодней будет собрать стропильную систему поэлементно своими руками. Пусть это будет не так быстро, но позволит сэкономить значительную сумму.

Как построить: поэтапная сборка с фото

Возведение кровли включает в себя ряд этапов:

1. Монтаж мауэрлата и лежней, их размеры.
2. Перекрытие.
3. Установка стропильного каркаса.
4. Подготовка, укладка стропил и нарожников.
5. Монтаж связей жёсткости.
6. Обрешётка и контробрешётка.
7. Гидроизоляция.
8. Примыкание стропильной системы к трубам, шахтам, мансардным окнам.
9. Утепление.
10. Вентиляция.
11. Крепление кровельного материала.
12. Слуховые окна.
13. Снегозадержатели.

Монтаж балок мауэрлата и лежней, их размеры

Мауэрлат представляет собой балки, уложенные по верхнему периметру внешних стен дома. Для этого обычно используют брус сечением 100 х 100 мм, или два бруса 100 х 50 мм.

Деревянная рама принимает на себя нагрузку в точках опоры стропильных элементов и равномерно распределяет по всему периметру стен. Поэтому для особо тяжелых конструкций можно брать большее сечение.

Мауэрлат удерживает кровлю от срыва сильными порывами ветра. Поэтому брус крепят к стенам анкерными болтами с шагом 400 – 500 мм. Если мауэрлат складывают из двух балок, то верхний брус крепят к нижнему саморезами. Существуют и другие способы креплений, но этот считают самым надёжным.

Лежни – это вторичный мауэрлат. Балки того же сечения укладывают на поверхность внутренних стен, ими перекрывают дверные проёмы. Лежни создают точки опоры для стропильных ног, раскосов, стоек, что дополнительно разгружает стропильный каркас.

Бетонное и деревянное перекрытие потолка

Перекрытие представляет собой площадку, связывающую внешние стены здания в единый конструктив. Существуют два стандартных варианта перекрытий под вальмовую крышу – это укладка железобетонных плит и монтаж деревянных балок.

Железобетонные плиты – унифицированные изделия. Они бывают длиной 3, 6 и 12 метров. Обычно для частных домостроений применяют плиты перекрытия длиной 6 м. Исходя из этого, в проекте закладывают расстояние между двумя противоположными фасадными стенами равным длине плит.

Деревянное перекрытие выполняют укладкой бруса концами на мауэрлат. Затем устанавливают поперечные связи из того же бруса с последующим верхним дощатым настилом и нижней подшивкой листовым материалом (OSB, фанера, ДВП или ДСП).

Установка стропильной системы

Стропильный каркас формируют следующим образом:

1. Укладывают центральную балку (нижний прогон), опирая её концами на мауэрлат стен, где будут возводиться вальмы (треугольные фрагменты крыши);
2. На балке монтируют вертикальные опоры, верх которых связывают коньковым прогоном;
3. На концы конька выводят диагональные (накосные) стропильные ноги, которые опираются на углы дома и образует узлы соединений с коньковым прогоном.
4. В углах мауэрлата крепят небольшие бруски или доски, на которые устанавливают дополнительные опоры под накосные стропила (шпренгели).
   
5. Треугольники, образованные диагональными стропилами, заполняют нарожниками. Их устанавливают с шагом 0,5 — 1м. Длина нарожников увеличивается по мере их приближения к центру мауэрлата.
6. Узлы соединений стропил и нарожников выполняются при помощи запилов. Запилы нужны для плотного прилегания контактных поверхностей стропильных элементов. Их делают на распиловочном станке или ручной дисковой электропилой.
   
7. Промежуточные стропила стремятся максимально разгрузить установкой дополнительных стоек и подкосов.

Для запилов изготавливают шаблоны. Их примеряют к тем местам, где будут крепиться стропильные детали. Затем с их помощью наносят маркером разметку и по ней выпиливают нужной формы выемку в заготовках.

Подготовка и укладка стропил и нарожников

Это происходит следующим образом:

• распиловку пиломатериалов по заданным размерам производят в помещении или во дворе под навесом;
• древесину обрабатывают антибактериальными пропитками и антипиреновыми составами;
• на стропила и нарожники наносят разметку и делают запилы;
• готовые детали раскладывают в сухом месте строительной площадки в порядке очерёдности их монтажа.

Внимание. Наверху на стены опирают пару прогонов, на которые устанавливают деревянный щит. Он служит временным «складом» деталей, которые идут в работу в первую очередь.

Связи жёсткости

Рёбра жёсткости изготавливают в большинстве случаев из доски 120 х 50 мм, хотя бывают и другие варианты. Связи служат значительному повышению несущей способности стропильного каркаса. Их нужно устанавливать строго по проекту. Лишние рёбра только утяжелят конструкцию и не принесут никакой пользы.

Обрешётка и контробрешётка

Подготовка под монтаж кровельного покрытия представляет собой обрешётку, состоящую из ряда реек сечением 50 х 50 мм или 120 х 50 мм, расположенных параллельно стене и поперёк ската крыши с шагом 400 – 500 мм.

Контробрешётка — это ряд поперечных реек, на которые укладывают элементы обрешётки. Нередко обходятся без контробрешётки с целью экономии средств. Специалисты настаивают на её устройстве. Помимо того, что она повышает прочность кровли, создаётся воздушный зазор между обрешёткой и полотном гидроизоляции. Благодаря этому подкровельное пространство вентилируется, что исключает скопление конденсата.

Укладка контробрешётки:

Если все элементы стараются изготовить из пиломатериала одинакового сечения, то сечение накосных стропил должно быть больше в два раза. Добиваются этого либо сдвоением данного профиля, либо применением пиломатериала большего размера.

Гидроизоляция

От того насколько правильно сделана гидроизоляция вальмовой крыши, зависит безопасная эксплуатация дома и срок службы стропильной системы.

Главную задачу, которую решает изоляционное покрытие – это защита деревянных конструкций от атмосферных осадков и пагубного влияния конденсата. В качестве гидроизоляции строители используют плёночные и мембранные материалы.

ПВХ плёнка поставляется в рулонах. Их разматывают и укладывают сверху по стропилам. Рабочие крепят плёнку к древесине степлером. Она не даёт проникнуть влаге внутрь чердачного пространства. Благодаря этому, стропильная система постоянно находится в сухом состоянии, что не даёт возможности возникать грибковым образованиям, плесени и гнилостным бактериям.

Примыкание кровли

Любые конструкции, выходящие наружу за пределы поверхности крыши, должны быть по своему периметру максимально плотно примыкать к кровельному покрытию. К таким конструкциям относятся дымовые и вытяжные трубы, шахты и мансардные окна.

К мансардным окнам

Современные врезные конструкции окон предусматривают установку на вальмовой крыше с любым типом кровельного покрытия. Рамы поступают в продажу с гидроизолирующим контуром и защитным окладом.

Установку мансардных окон производят, строго следуя пошаговой инструкции изготовителя:

• оконный проём по периметру покрывают пароизоляцией. Её закрепляют степлером на стропилах и перемычках;
• стыки плёнки герметизируют монтажной лентой;
• клапаны гидроизоляции заводят на обрешётку и закрепляют степлером;
• в проём вставляют коробку с теплоизоляционным контуром, мембрану которого расправляют и пристреливают скрепками к обрешётке;
• над окном к брусу обрешётки крепят дренажный жёлоб для слива дождевых осадков;
• под окном крепят фартук.

Формирование примыкания мансардного окна к кровле:

По окончании установки окна проверяют плотность примыканий, все стыки и щели проклеивают монтажной лентой.

К вытяжным, дымовым трубам и шахтам

Примыкание кровли к трубе выполняется доборными элементами из листового оцинкованного железа. Нижний фартук крепят к обрешётке. В кладке дымовой трубы пробивают неглубокие горизонтальные штробы, куда заводят верхние края фартука. Второй верхний фартук опирается своим загнутым основанием непосредственно на кровельное покрытие, а верхние края тоже заводят в штробы.

Утепление

Кровлю вальмовой крыши утепляют изнутри. В качестве теплоизоляции используют минеральную вату или специальные теплоизоляционные маты. Ими заполняют проёмы между стропильными ногами и нарожниками. Крепят маты скобами и скрепками. Утеплитель покрывают ПВХ плёнкой. Всю поверхность покрывают OSB листами либо облицовывают плитами ДСП, ДВП или фанерой, прибивая их к стропилам.

Утепление крыши:

Вентиляция и слуховые окна в холодных чердаках

Пространство под кровлей вальмовой крышей может быть холодным чердаком или жилым помещением (мансардой). Вентиляция в обоих случаях организуется по-разному.

В неотапливаемом варианте движение воздуха осуществляется естественным путём. Циркуляция воздушных масс происходит снизу вверх. Воздух заходит под свесы кровли и выходит вверху из-под покрытия конька через продольные вентиляционные щели.

В жилых чердачных помещениях – мансардах нужна вентиляция не такая активная, как в холодных чердаках. Сквозняки мало того что будут выдувать тепло, от них будут страдать жильцы простудными заболеваниями. Поэтому движение воздуха осуществляется через вентканалы и вытяжные трубы на кровле. Чтобы быстро проветрить помещения под вальмовой крышей устанавливают электрические вытяжные шкафы или кухонные вытяжки.

Справка! В холодных чердаках в кровле устраивают слуховые окна. Они заменяют собой вентиляционные трубы на крыше. Окна служат верхними продухами.

Крепление кровельного материала

Вальмовая крыша состоит из 4-х скатов следовательно, их покрывают материалами, предназначенными для скатных кровель. Самыми популярными из них являются черепица и шифер. Их укладывают на обшивку обрешётки рядами снизу вверх. Плитки и листы крепят шиферными гвоздями. Если кровельный материал представляет собой металлочерепицу или ондулин, то их крепят специальными саморезами.

Водосточная система

В ендовах устанавливают жёлоба. По периметру под свесами кровли подвешивают водостоки, которые имеют уклон в сторону угловых вертикальных водосточных труб. Дождевая вода или вода талого снега стекает по желобам и попадает в воронки водостоков.

Снегозадержатели

Они представляют собой горизонтальные металлические уголки, закреплённые на крыше в шахматном порядке углом вверх. Их задача замедлить одновременный сход больших масс тающего снега, что небезопасно для людей и их имущества. Снегозадержатели обеспечивают на крыше постепенное превращение снега в воду.

Средняя цена возведения под ключ

Чтобы застройщику сориентироваться в вопросе — во сколько ему примерно обойдётся возведение вальмовой крыши, многие фирмы предлагают свои расценки в рублях за 1 кв.м. кровли дома. Исследуя рынок предложений такого характера, можно представить средние цены за работу под ключ в следующей таблице.

Вид работы	Цена, руб./кв.м.
Стропильная система	350
Утеплитель	150
Гидроизоляция	100
Контробрешётка	100
Обрешётка	150
Фальцевая кровля	300
Доборные элементы	350
Итого	1500

Заключение

Вальмовая крыша должна служить надёжной защитой для помещений дома от непогоды, зимней стужи и летней жары. Если застройщик сомневается в своих силах самостоятельно возвести крышу, то следует обратиться к профессионалам. Специализированные фирмы берут на себя обязательства за качество выполненных работ и предоставляют гарантию сроком 1 – 2 года.

Вальмовая стропильная система крыши: особенности конструкции и монтажа своими руками

Сегодня портал РМНТ.РУ расскажет о том, как выглядит и из чего состоит вальмовая кровля. Вы узнаете о преимуществах и недостатках этого вида стропильной системы и об особенностях монтажа. В статье приведено пошаговое руководство для создания вальмовой стропильной системы своими руками.

• Вальмовая кровля своими руками
  • Расчёт основного эскиза
  • Порядок работы
  • Случай первый. Шатровая крыша
  • Случай второй. Вальмовая кровля без внутренних опор
• Видео по теме

Вальмовая крыша или, другими словами, четырёхскатная стропильная система — популярное и хорошо изученное решение для крыши, которое позволяет возводить чердачные кровли большой площади. Особенностью конструкции является дополнительный скат, заменяющий фронтон. Этот скат имеет треугольную форму и называется вальмой. Частный случай такого ската — полувальма, когда скат не доходит до границы армопояса.

Внедрение дополнительного ската (вальмы) в конструкцию двускатной крыши даёт следующие преимущества перед традиционной компоновкой:

1. Распределение нагрузки на все четыре стены. Двускатная кровля опирается только на две. Это актуально в зданиях старой постройки, стены которых возведены в условиях вынужденной экономии (из мергеля, самана, кирпича на глиняном растворе).
2. Отсутствие фронтона даёт уменьшение ветровой нагрузки (парусности) на стропильную систему. Это жизненно важное свойство в ветреных районах и для домов, стоящих на отшибе. Участок кровли вместо фронтона не даёт существенной нагрузки на фундамент. При этом его возведение быстрее и дешевле.
3. Лучший доступ солнечного света. Конёк меньшей длины — меньшая тень «паруса» всей крыши. Это полезно для смежной застройки и частного сектора.

На фоне явных преимуществ вальмовая кровля имеет некоторые недостатки:

1. Неэффективное использование чердачного пространства в домах с отношением стен не более 3:1 (одна стена не более чем в три раза длиннее другой). На многоэтажных домах это незаметно из-за значительной длины здания.
2. Более сложная конструкция. Это двойное свойство, т. к. сложность стропильной системы подразумевает больше элементов, что делает её технически более совершенной — прочной и жёсткой.
3. Больший расход кровельного материала — оборотная сторона экономии на фронтоне.

По составу и качеству материала многоскатная кровля не отличается от прочих вариантов. На сегодняшний день актуальны следующие размеры сечений элементов вальмовой стропильной системы (термины и специфические названия элементов вы можете найти в предыдущей статье):

1. Мауэрлат. Доска толщиной от 60 до 100 мм и шириной от 150 до 250 мм. Брус — от 100х100 до 200х200 мм.
2. Центральная стойка (бабка). Доска толщиной от 60 до 100 мм и шириной от 150 до 200 мм. Брус — от 100х100 до 150х150 мм.
3. Стропила, конёк, рёбра, стойки, подстропильные затяжки — доска толщиной от 50 до 75 мм, шириной от 100 до 180 мм.
4. Рекомендуется применять поддерживающие и усиливающие металлические изделия — скобы, пластины, тяги, анкеры, турбовинты, самодельные или штампованные заводские посадочные детали. Толщина металла — от 2,5 мм.

Вальмовая кровля своими руками

Расчёт основного эскиза

Примечание. Будет рассмотрен вариант традиционной (классической) вальмовой крыши с углом 45° к горизонту и вертикали. Монтаж потребует развитых навыков плотника.

Классическая вальма с опорной стойкой a = b: 1 — коньковый прогон; 2 — высота чердака; 3 — центральная стойка (бабка); 4 — скат вальмы; 5 — ряд нарожников; 6 — точка проекции соединения ребер и конька; 7 — лежень; 8 — балка перекрытия (затяжка)

Внедрение вальмы в двускатную крышу подразумевает устройство дополнительных коньков для этого ската. Их называют рёбрами или накосными стропилами. Остальные стропила вальмы называются нарожниками. В соответствии с законами геометрии, длина нарожников будет зависеть от высоты чердака (при соблюдении угла в 45°).

Отталкиваясь в расчётах от показателя в 45°, можно легко рассчитать основные пропорциональные размеры крыши. Самый важный момент при создании эскиза и переносе его на местность — точка проекции сочленения рёбер и конька (далее — точка проекции).

Порядок работы

1. Установить мауэрлат на армопояс при помощи анкеров на глубину не менее 1,5 толщины мауэрлата. Врубка углов — в полдерева.

2. Установить лежни и подготовить затяжки.

3. Обозначить точки проекции и установить на них опорные стойки (с запасом по высоте) строго вертикально на прочных временных подкосах.

4. Определить высоту конька относительно неподвижной горизонтальной плоскости — перекрытия или армопояса, разметить и подрезать стойки по высоте.

5. Соединить стойки коньковым прогоном (доска) с надёжной завязкой и раскрепить центральную раму откосами и обвязками (центральная рама — условное название (ряда) стоек, конькового прогона и лежня, связанных между собой дополнительными тягами и откосами).

6. Установить стропильные ноги двух параллельных скатов в соответствии с проектом. Раскрепить временной обрешёткой и установить подстропильные затяжки (ригели).

7. Если расстояние между опорами накосной стропилы более 2,2 метра, под неё устраивается промежуточный упор, который называется шпренгель. Это вертикальная стойка, установленная на горизонтальную балку, закреплённую к мауэрлату.

8. Подрезать по месту, установить и раскрепить рёбра вальмы. Подразумевается, что устройство свеса крыши утверждено.

9. Смонтировать к рёбрам вальмы накосные стропила основных параллельных скатов.

10. Установить нарожники вальмы, надёжно скрепляя все узлы доступными способами — саморезы, турбовинты, резьбовые затяжки. Под каждую стропильную ногу необходимо делать врубки в мауэрлат.

11. Если проекция рабочей части стропил имеет длину более 1,5 м, необходимо установить промежуточные стойки.

Вальмовая кровля имеет два распространённых частных случая. Обе разновидности некоторым образом влияют на конструкцию узла сочленения конькового прогона и накосных стропил.

Случай первый. Шатровая крыша

Это разновидность кровли, состоящей из четырёх вальм, т. е. она не имеет параллельных пар скатов разного размера. Все скаты абсолютно одинаковы. В основном такие крыши применяют на беседках или башнях. Ход работы будет состоять из пунктов 2, 3, 7, 8, 9 предыдущей инструкции. Из-за своего небольшого размера и конструктивной жёсткости их можно изготовить на полигоне или в цеху и затем смонтировать краном.

Случай второй. Вальмовая кровля без внутренних опор

Этот вариант подойдёт в случае, если необходимо максимально задействовать чердачное пространство, например, в коммерческом строительстве. В этом случае угол ската вальмы лучше сделать более пологим — 22,5° или менее к вертикали, опущенной на точку проекции или 67,5° и более к горизонту. Это необходимо для того, чтобы избежать избыточной снеговой нагрузки.

Данный вид кровли делает полезным до 90% пространства перекрытия. При этом её монтаж требует большого опыта и смекалки. Вся суть возведения этого вида стропильной системы сводится к строительству на временных опорах, которые демонтируются после окончательного раскрепления. Рама держится за счёт жёсткости и равномерного напряжения всех элементов — такая кровля из профильной трубы на порядок надёжнее деревянной.

Особое значение при создании безопорной вальмовой крыши имеет чистота подгонки (точность врубки) элементов и надёжность соединений. Здесь необходимо максимально применять металлические элементы, клей и резьбовые тяги.

При монтаже любой стропильной системы обращайте внимание на качество пиломатериала. Достаточно нескольких личинок шашеля или короеда, чтобы в течение 10 лет любая деревянная стропильная система была уничтожена. Обязательно обрабатывайте древесину специальными составами.

Видео по теме

Вальмовая крыша — стропильная система

Важнейшая конструкция дома, оказывающая влияние на все строение в целом — является его крыша. Основные конструктивные особенности крыши зависят от многих факторов, таких как максимально допустимая нагрузка на стены, тип конструкции, вид кровельного материала и др. Вальмовая крыша стропильная система которой устроена не совсем просто, является тем не менее достаточно популярной конструкцией при строительстве. Основным её преимуществом считается, великолепная способность к самоочищению, а так же хорошей устойчивостью к сильным снегам и ветровой нагрузке.

Особенности конструкции вальмовой крыши

Широкое применение в строительстве вальмовая крыша нашла благодаря своей прочной конструктивной особенности, долговечности и достаточно оригинального дизайна, имеющий красивый внешний вид.

Конструкция крыши позволяет обустроить просторный жилой мансардный этаж с великолепными врезными окнами, а обтекаемая форма снижает аэродинамические нагрузки от сильных ветров.

Стропильная система вальмовой крыши состоит из четырех скатов: два из которых — боковые (имеющую форму трапеции), и еще два — вальмовые (в виде треугольников). Таким образом у конструкции получается две вершины, объединенные коньковым прогоном.

Основные конструктивные узлы

• Коньковый прогон — основная несущая ось в верхней части крыши, которая является местом соединения всех четырех скатов. Выполняется из обрезной доски 50х200 мм.
• Диагональные (накосные стропила) — важный несущий элемент каркаса, соединяющий углы дома с конковым прогоном. Выполняется из той же доски, что и коньковый прогон.
• Стропила боковой крыши — выполняются из доски 50х200 мм. Крепится к коньковому прогону и боковым стенам строения либо мауэрлату. Основная их задача равномерно распределять боковую нагрузку на несущие стены.
• Укороченные стропила (нарожники) — доска запилинная под определенным углом, которая крепится к диагональным стропилам и вальмовой части стене дома или мауэрлату. Таким образом соединение между нарожниками и конковым прогоном отсутствует.

Схема вальмовой крыши

Важно соблюдать основные правила связки конструктивных узлов, от качества их скрепления будет зависеть надежность и прочность всей конструкции. Для этого используйте только качественный пиломатериал и «ершеные» гвозди.

Схема соединения основных узлов конструкции

Виды вальмовых крыш

Вариантов исполнения вальмовых крыш достаточно много, помимо стандартной еще существуют: (полувальмовые голландские и датские, шатровые, а так же ломаные крыши).

Если к примеру длинна вальмового ската крыши меньше боковых, такую конструкцию называют полувальмовой (голландской). Такая конструкция с достоинством выдерживает сильные вытровые нагрузки, а благодаря резким скатам снег на ней практически никогда надолго не задерживается. Данный тип больше схож с классической двухскатной крышей, однако по своим характеристикам значительно превосходит её.

Полувальмовая крыша (голландская)

Датская полувальмовая крыша немного сложнее по исполнению. Отличие конструкции заключается в том, что вальмовая часть уже находится не снизу, а сверху вертикальный фронтон, который можно заменить красивой рамой со стеклом.

Датская полувальмовая крыша

Строениям со стенами одинаковой длинны (квадратными), великолепно подходит шатровая крыша. В отличие от вальмовой у которой имеется коньковый прогон, шатровая такового не имеет. Конструкция выглядит следующим образом, четыре абсолютно одинаковых ската крыши, сходятся в одной верхней точке. образуя тем самым пирамидальную геометрическую фигуру.

Пример дома с шатровой крышей

Ломаные крыши ввиду сложности конструкции встречаются весьма редко. Однако их вид настолько завораживает, что долгое время не можешь отвести от нее взгляд. Представляет она собой, набором множества скатов, устроенных под различными углами относительно стен. Своими руками, не имея за спиной достаточного опыта, такую крышу изготовить весьма проблематично, поэтому лучше это дело доверить профессиональным кровельщикам.

Вальмовая крыша своими руками

Правильные расчеты — залог надежности и долговечности любой крыши. Начертив схему конструкции правильно, вы сможете без особого труда собрать её самостоятельно, имея при этом в подмастерье 2-3 напарника. Прибегать к помощи бригады строителей будет не нужно, достаточно делать все согласно плану и придерживаться заданным расчетам.

Угол наклона

При проектировании любой крыши, угол её наклона выбирают исходя из климатических условий, которые в России сильно отличаются, в зависимости от региона. Если строение возводится в регионе с преобладающими зимой сильными снеговыми осадками, то угол наклона желательно делать большим, таким образом снег не сможет задерживаться на крыше и постоянно с нее будет сползать под своим собственным весом.

В южных же регионах, где осадки встречаются довольно редко, и только в виде дождя, но зато нередки сильные порывы ветра, крыши возводят с небольшим уклоном. Основной задачей которых является сопротивление этим ветровым нагрузкам.

Карта ветровых нагрузок регионов России

Так же немаловажным фактором при расчете уклона, является тип кровельного покрытия. Дело в том, что у некоторых из них есть рекомендуемое ограничение высоты угла, пренебрегать которым не следует. И так, чтобы не сделать ошибок ознакомьтесь с каждым из них:

• Шифер — рекомендуемый угол уклона 15º — 65°. Несоблюдение данных параметров может привести к попаданию влаги между стыками листов;
• Керамическая черепица — наилучший уклонный угол для скатов 35° — 65°. Пренебрежение рекомендуемого производителем уклона, приведет к возможности образования конденсата;

Металлическая черепица — минимальный уклон для данного материала составляет 13°, максимальный производителями не устанавливается;

Мягкая черепица — оптимальным размером уклона считается не меньше 15º. Монтаж кровли можно осуществлять при любом другом значении угла выше минимального;

Ондулин — любой угол уклона не меньше 5°, от размера угла напрямую будет зависеть шаг обрешетки.

Металлическая фальцевая кровля — должна применяться при уклоне скатов свыше 25° градусов.

Правильный расчет площади

Для того чтобы верно рассчитать общую площадь поверхности вальмовой крыши, сначала нам необходимо подсчитать площадь каждого ската по отдельности, затем получившиеся числа сложить между собой. Как мы помним скаты вальмовой крыши — это геометрические фигуры двух трапеций и треугольников. Вспомнив школьную программу, несложно подсчитать их общую площадь.

Расчет площади вальмовой крыши

Если вы все же боитесь ошибиться, правильно произвести подсчет могут специалисты у которых вы будите приобретать кровельное материал, либо вы можете воспользоваться любым из удобных для вас он-лайн калькулятором, которых полно в интернете.

Расчет стропильной системы

Для точного расчета системы стропил необходимо воспользоваться приведенной ниже таблицей соотношения между длиной и их размещением.

Соотношение угла ската крыши	Поправочный коэффициент для угловых стропил	Поправочный коэффициент для промежуточных стропил
3:12	1.016	1.031
4:12	1.027	1.054
5:12	1.043	1.083
6:12	1.061	1.118
7:12	1.082	1.158
8:1 2	1.106	1.202
9:1 2	1.131	1.250
10:12	1.161	1.302
11:12	1.192	1.357
12:12	1.225	1.414

Исходя из вышеуказанной таблицы, длина стропильной ноги равна её произведению коэффициента и проекции. Применение таблицы поможет максимально точно произвести все необходимые вычисления.

Сам расчет осуществляется в следующей последовательности:

• Используя обычную рейку найдите заложение (горизонтальную проекцию) промежуточной стропильной ноги. Найдите в таблице ваш коэффициент уклона и умножьте на представленный коэффициент;
• От конькового прогона до места крепления нижней части стопильной ноги, измеряем длину стропила;
• Таким же способом, умножив поправочный коэффициент на заложение (горизонтальную проекцию), находим длину свеса стропил. Либо можно воспользоваться теоремой Пифагора (см.рис. 1).

Теперь найдем длину угловых стропило. Наглядно это будет проще сделать воспользовавшись для этого приведенным ниже рисунком.

Монтаж стропил

1. Процесс начинается с установки вертикальных опор, на которые укладывается и прочно закрепляется коньковый прогон. После их установки измерьте получившуюся горизонталь, если результат положительный приступаем к следующему этапу.
2. Установка диагональных (накосных стропил). Нижняя часть стропильных ног, в месте подреза для опорной части, соединяется с обвязочным брусом в углу строения. Верхние крепятся между собой и коньковым брусом. Их торцы должны иметь специальные угловые срезы, выполненные таким образом, чтобы между ними получилось максимально плотное соединение.
3. Выставленные стпропила усиливаются дополнительными вертикальными опорами. Верхний торец опоры запиливается под углом равным углу наклона стропил. Для скрепления опор и стропил используются металлические пластины.

Установка опор, конькового прогона и угловых стропильных ног

Установка укороченных стропил (нарожников)

Усиление каркаса

Для того чтобы придать конструкции большую жесткость, её нужно укрепить дополнительными угловыми раскосами и вертикальными стойками. Необходимое их количество рассчитывается исходя из величины максимальной нагрузки стропильной системы. В величину входит вес: кровельного пирога и покрытия, а так же масса снеговой и ветровой нагрузки.

После того, как стропильная система вальмовой крыши усилена, можете смело приступать к монтажу обрешетки. Её шаг и конструкция зависит, от выбранного вами типа кровельного материала. К примеру под мягкую черепицу она должна иметь сплошной ковер.

Вальмовая крыша своими руками, пошаговая инструкция, чертежи и фото

Вальмовая крыша своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция, плюсы и минусы. Решившимся на самостоятельное возведение вальмовой крыши владельцам стоит помнить о ее сложности и обязательном обосновании параметров расчетом. Данные работы в любом случае не проводятся в одиночку, монтаж, изоляцию и обшивку четырехскатных каркасов выполняет бригада из 2-3 человек, но в задействовании спецтехники нет необходимости. К приобретению материалов и любым практическим действиям приступают после составления и проверки проекта, при отсутствии серьезного опыта следует быть готовыми к перерасходу сметы и затягиванию работ.

Содержание

Вальмовая крыша что это такое, отличия, плюсы и минусы

К отличительным особенностям таких крыш относят наличие четырехскатной стропильной системы с двумя треугольными скатами на противоположной стороне. Оставшиеся два ската могут быть трапециевидными или треугольными, вертикальные боковые фронтов в классическом исполнении отсутствуют. При полном занятии торцовых скатов всей площади от конька до карниза крыша называется вальмовой, при частичном – полувальмовой.

Преимущества таких конструкций проявляются в:

• Устойчивости и выдержке существенных ветровых и снеговых нагрузок. Благодаря четырехскатной форме, дополнительным ребрам жесткости, отсутствию вертикальных стен и строгим требованиям технологии строительства такие конструкции лучше выдерживают воздействие сильных воздушных потоков, не задерживают снег и не деформируются под весом осадков. Как следствие, в регионах с неблагоприятными погодными условиями они служат дольше и надежней в сравнении с одно- или двускатными кровлями.

• Минимальной вероятности разрушения карнизных свесов и надежной защите фасада от промокания по всему периметру при их достаточной длине.

• Равномерном прогреве подкровельного пространства.

• Эстетичности и оригинальном внешнем виде. Вальмовые крыши особенно уместны при строительстве малоэтажных жилых домов в европейском стиле, конструкция считается популярной и стильной.

• Многообразие предлагаемых вариантов, возможности изменения визуальной высоты дома. В классическом исполнении вальмовые крыши имеют высокий наклон и прямые стропила, но применение современных кровельных материалов позволяют строить конструкции с любым углом, вплоть до минимальных 5° и сложными конфигурациями. Помимо традиционной вальмовой крыши владельцы могут установить голландскую полувальмовую (с укороченными в 1,5-2 раза противоположными скатами), датскую (с вертикальными фронтонами поверх скатов или треугольными окнами), ломаную вальмовую кровлю, но по понятным причинам расчет и возведение таких конструкций обойдутся дороже.

Недостатков у вальмовых крыш немного, но при выборе этого варианта владельцам стоит помнить о росте трат на материалы или оплату работы специалистов. Расчет и монтаж таких конструкций требуют особых навыков и знаний, ошибки приводят к перерасходу материалов и снижению устойчивости и срока службы крыши.

К эксплуатационным минусам вальмовых кровель также относят скрадывание внутреннего пространства и отсутствие возможности установки стандартных вертикальных стеклопакетов, что в свою очередь приводит к лишним тратам при обустройстве жилых мансард.

Вальмовая крыша своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

Вальмовая крыша своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция. Работы начинаются с выбора типа стропильной системы (наслонной или навесной) и расчета параметров кровли (высоты конька, длины, сечения и шага прогона стропил, угла наклона скатов и обосновании потребности в дополнительных подпорках).

При составлении проекта кровли обязательно указываются места размещения дымовых и вентиляционных каналов, слуховых и осветительных окон и заранее выбираются способы ее изоляции и обшивки. Чем больше мелочей будет учтено при расчете, тем меньше проблем возникнет потом, в идеале этот этап полностью доверяют профессионалам или как минимум согласовывают с ними готовый проект.

Основные работы ведут пошагово:

1. По периметру защищенных от влаги стен крепится мауэрлат.

2. Поверх основного бруса набиваются балки перекрытия и временный дощаной настил.

3. Монтируются вертикальные опоры и коньковый брус.

4. Диагональные стропила собираются в каркас вальмы и крепятся к коньку.

5. Последовательно устанавливаются нарожники, рядовые стропила, подкосы и дополнительные крепления.

6. Выполняются работы по утеплению, гидроизоляции и обшивке крыши.

Стропильная система и мауэрлат

При правильном подходе мауэрлат закладывается еще на этапе строительства коробки дома, в остальных случаях его крепят перед монтажом стропильной системы.

В малоэтажных жилых домах его закладывают из обработанного антисептиками и антипиренами хорошо просушенного бруса из дуба, качественной осины, бука или хвойных пород с сечением не менее 100×150 мм.

Чем больше будет площадь и вес скатов, тем толще должен быть мауэрлат. Брус соединяется на углах «в лапу» и крепится на заранее заложенные в стенах толстые металлические шпильки, поверх обязательной гидроизоляционной прослойки из мастики или рубероида.

Количество отверстий для шпилек ограничено, выпилы в брусе для крепления других элементов делать запрещено. Этап крепления мауэрлата завершается его разметкой с помощью ярких маркеров или маяков, все размеры и совпадение противоположных элементов проверяется несколько раз.

• Элементы стропильной системы выпиливаются из качественного бруса с одинаковым сечением от 50×150 мм, при необходимости длинные диагональные балки сращиваются из отдельных отрезков.

• На стены рядом с мауэрлатом или закрепленный ниже брус монтируются балки перекрытия (при наличии). Мауэрлат стягивается затяжками для снятия и перераспределения весовой нагрузки.

• Поверх мауэрлата монтируется прогон (рекомендуемый и упрощающий работу, но необязательный этап).

• По центру стропильной системы крепятся основные вертикальные стойки, скрепляемые коньковым брусом.

• К коньку крепятся центральные стропила торцевых скатов.

• Проводится уточненная разметка и крепление промежуточных стропил фронтальных свесов.

• Монтируются 4 диагональные стропила, соединяющие углы дома и конек, при необходимости – с дополнительными промежуточными опорами.

• К диагональным стропилам крепятся нарожники с равным интервалом, совпадающим с шагом прогона основных стропил.

• Стропильная система при необходимости укрепляется дополнительными элементами (подкосы, шпренгели, ветровая балка).

• В системах с заканчивающими на мауэрлате стропилами монтируется «кобылки», в остальных случаях балки подготавливаются к креплению карнизной доски и будущей обшивке свесов.

Финишное покрытие пирог из мягкой черепицы

Мягкая битумная черепица считается оптимальным по цене, надежности и внешнему виду кровельным материалом для вальмовых крыш. Благодаря хорошей эластичности и низкому проценту отходов при раскрое ее с равным успехом используют для отделки треугольных скатов и сложных участков. Для достижения планового срока службы (25-30 лет) и получения красивого покрытия при ее монтаже на вальмовые кровли:

• Мягкая черепица укладывается на практически сплошную (с зазорами между элементами -6-10 мм) обрешетку из фанеры, обрезной доски или качественных листовых древесных материалов. Необрезная доска для этих целей не подходит, настил на скатах должен быть максимально ровным и гладким. По этим же причинам в ходе монтажа обрешетки избегают образования изломов или острых углов. Вентиляция пространства под настилом обеспечивается с помощью контробрешетки

• При уклоне кровли свыше 18 ° обеспечивается обязательная гидроизоляционная защита проблемных участков (конек, ребра, карнизные свесы, места примыкания к трубам закрываются самоклеящимися лентами или рулонными материалами, промазываемыми битумными мастиками), при меньшем уклоне помимо этих работ вся площадь настила закрывается сплошным ковром. Полотнища монтируются снизу-вверх с 10-15 нахлестом по бокам, стыковки материала по длине всячески избегают.

• Одновременно с набивкой настила и до монтажа мягкой черепицы в пирог закладываются вентиляционные элементы (вытяжные отверстия у конька и в верхней части кровли, приточные продухи – у карнизов, каналы и зазоры для ввода влаги их теплоизоляционной прослойки при ее наличии).

• Мягкая черепица разрезается после тщательных замеров и монтируется с нижней части свесов исключительно по разметке, со смещением каждого ряда до полуметра (точный шаг зависит от узора лепестков). Нижние части с самоклеящейся полосой тщательно придавливаются, для крепления верхних сухих краев используются специальные мягкие гвозди (не менее 4 для каждой мертвой полосы).

Стоит отметить, что расчет количества мягкой черепицы и доборных элементов при обустройстве вальмовых крыш по возможности доверяется специалистам. Из-за сравнительно сложной конфигурации кровли материал приобретается с запасом, на одном скате настилается черепица из одной партии. Игра с оттенками и комбинирование разных цветов допускается лишь при высоком профессионализме кровельщика.

Финишное покрытие пирог из металочерепицы

При выборе этого варианта владелец должен быть готов к лишним тратам и сложному раскрою, прямоугольные размеры листа металлочерепицы не совпадают по форме с треугольными и трапециевидными скатами. При использовании нестандартно узких листов работы слегка упрощаются, но правильно подобрать перехлесты и раскроить металлочерепицу могут только профессионалы.

Как следствие, даже при перекрытии вальмовых крыш своими силами этап замеров и раскроя рекомендуют доверить специалистам.

Шаг наклонных стропил в таких случаях также должен совпадать с габаритами металлочерепицы, при оптимальном раскладе он составляет 55 см или половину ширины листа.

Горизонтальные рейки обрешетки набиваются с шагом, совпадающим с параметрами профиля, по требованиям технологии линия крепления накладывается на центральную ось доски, а саморез вкручивается точно в центр впадины. Минимально допустимый угол наклона вальмовой крыши при обшивке металлочерепицой составляет 15°, оптимальный — 35°.

Работы ведутся по схеме:

• После настила гидроизоляции или утепленного пирога поверх стропил набиваются планки обрешетки, внутри закладываются каналы для вывода влаги и проветривания.

• Металлочерепица поднимается наверх для разметки и подрезки. Для резки материала используется ножовка и лобзик (но не нагревающая металл болгарка!), полученные фрагменты маркируют и при необходимости прокрашивают по краям реза. Опускать листы вниз при этом необязательно, в целях экономии сил и времени «ступеньки» кладут на смежный скат. Для упрощения работ на этом этапе рекомендуется использовать шнур и «черток» — четыре ровных доски с шарнирными нежесткими соединениями.

• После раскроя материала по краям монтируются карнизные планки и капельник, под будущие стыки (ребра, конек, места примыкания к дымоходу) укладываются дополнительные гидроизоляционные прокладки.

• Стартовый лист крепится начиная с центра треугольного ската и с любого удобного угла трапециевидного. Первые саморезы закручиваются не до конца, затягивание проводится лишь после укладки и корректировки соседнего листа. Непосредственно перед фиксацией остальных фрагментов рекомендуется провести укладку 3-4 штук, проверить их уровень и лишь потом – прикручивать саморезами.

• Поверх прикрученной металлочерепицы крепятся доборные элементы, начиная с коньковой планки.

Простота схемы условная, на этап разметки и раскроя даже у опытных кровельщиков уходит не менее дня, при большой площади, неудобном угле или сложной форме скатов работы затягиваются. Для их упрощения первую раскладку проводят на бумаге и лишь потом, после замеров и проверки совпадения размеров листы поднимают наверх. Схему при этом составляют с учетом заложения как можно меньшего числа небольших треугольных вставок.

Вне зависимости от выбранного вида кровельных материалов работы завершаются монтажом элементов водостока, дымохода и вентиляции.

При необходимости установки в скатах окон для освещения мансарды работы усложняются: помимо предварительной установки рам в стропильных конструкциях в ходе монтажа металлической или мягкой черепицы выверяются и закладываются зазоры между материалом обшивки и их проемами от 5 см и более.

Последние в свою очередь необходимы для правильного закрепления тепло-, гидро- и пароизоляционных материалов и размещения дренажных желобов.

Остекление окон выполняется на завершающем этапе обустройства, параметры стеклопакета подбираются с учетом климатических условий региона.

Теперь вы знаете ответ на запрос: Вальмовая крыша своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

Стропильная система вальмовой крыши – основы расчета и этапы монтажа

Многие владельцы участков перед строительством задумываются о том, как соорудить жилье, дачу или иной объект не только функциональным, но и эстетически красивым. Вальмовая крыша подходит для создания жилой или нежилой мансарды и придания красоты объекту. В этой статье рассказывается, как сделать систему из стропил, учесть все нюансы при расчетах и произвести монтаж без ошибок.

Стропильная система вальмовой крыши сложная, но когда она готова, то результат того стоит Источник dvamolotka.ru

Особенности и конструкция вальмовой крыши разновидности вальмовых крыш

Вальмовая крыша, чаще всего, состоит из четырех скатов. Они выстраиваются под наклоном по внешним стенам строения. Две части – боковые, как у стандартных крыш, и оставшиеся две устанавливаются между ними. В такой конструкции две вершины (вместо стандартной одной), которые соединяет конек.

Вертикальные скаты, по форме – треугольники, и называются вальмами. Другие два фронтона, установленные по более длинным сторонам объекта, трапециевидной формы.

Вальмовая кровля имеет характерные особенности:

высоки показатели прочности;

благодаря оригинальной и обтекаемой форме, получается защита от ветров.

Такая крыша идеальна для организации жилого пространства в чердачной части дома. Сделать мансардные окна на ней проще.

Вальмовые крыши это не один шаблон для всех – для каждого дома подбирается индивидуальный проект Источник krovlyakryshi.ru

Голландская вальмовая крыша

Когда длина вальмы менее других боковых скатов, такую модель называют голландская (или полувальма). Эта форма выдерживает сильные порывы ветра и не накапливает снеговые осадки.

Голандская вальмовая крыша подойдет для местности с суровым климатом Источник roomester.ru

Датская кровля

Отличается тем, что здесь полувальма – это нижняя часть треугольника полноценной вальмы, а верхнюю часть треугольника используют под стекло.

В верхней части вальмы оставляют небольшой зазор для окошка Источник klub-masterov.ru

Шатровая вальмовая крыша

Такая модель имеет одну вершину, которая соединяет четыре равные части крыши. Внешне по своей форме шатровый вариант схож с пирамидой.

В шатровом типе крыши – все четыре треугольника отходят с одной точки вершины Источник klub-masterov.ru

Ломаные крыши

Такие эффектные и сложные по созданию крыши самому рассчитывать и устанавливать (без проф. подготовки) не рекомендуется. Они состоят из большого числа скатов, которые размещаются под различными углами наклона.

Видео описание

Устройство сложной вальмовой крыши на доме из газобетона показано в видео:

Вальмовая крыша: устройство, узлы и усиление вальмовой крыши

Устройство вальмовой крыши в основе своей состоит из двух элементов: каркаса из стропил и мауэрлата. Соединенные в единую систему бревна крепятся к установленному на верх внешних стен здания мауэрлату.

Место расположения мауэрлата для вальмовой крыши Источник 74cement.ru

Конструкция вальмовой крыши состоит из таких элементов:

Угловые стропила. Это стандартные силовые «ноги», которые соединяют углы строения с коньковым брусом. Чаще всего в проектах используют четыре балки, той же толщиной, что и конек. Они крепятся к нему одним краем, а противоположный выводится за стены здания.

Конек. Это основная несущая ось и наивысшая точка кровли, где соединяют все ее стороны. Обычно центр конька, есть и центр всей крыши в вальмовом проекте.

Короткие стропила. Эти бревна или деревянные балки, крепят на мауэрлат одной стороной, а другой к угловым стропильным ногам. Число их зависит от площади кровли.

Рядовой каркас. Это 6 стропил занимающих центральное расположение и промежуточное. Их крепят к концам конькового бруса и ставят на несущие стены объекта. Они выстраиваются со всех сторон постройки в рамном числе.

Промежуточный каркас. Эти стропила закрепляются от конькового бруса и ставятся на мауэрлат. Вальмы не задействованы.

Классический пример устройства вальмовой крыши и чертёж с пояснениями: Источник obustroeno.com

Усиление

Для долголетнего использования требуется не только крепкая система из стропил, но и дополнительные элементы усиления объекта.

Для надежности конструкции крыши требуется усиление ее дополнительными элементами Источник roofs.club

Для большей надежности требуется:

Разместить на углы шпренгель – брус, между сторонами мауэрлата. Это укрепит стропила по диагонали.

Добавить стойку, соединенную брусом. Такая подпорка для стропил поможет перераспределить нагрузку на строение.

Использовать доски или брус с сечением 40*40 или 50*50 мм для обрешетки.

Работать с сухим деревом, обработанным защитным раствором.

Схема расположения деталей вальмовой стропильной системы Источник winterhouse.ru

Когда шпренгель добавлен на значительном расстоянии от угла, организуется дополнительная ферма.

Устройство шпренгельной фермы Источник roof-tops.ru

Схематическое изображение узлов стропильной системы Источник tues.ru

Угол наклона крыши площадь вальмовой кровли

Утверждение угла наклона скатов – это оптимальное решение между надежностью крыши от ветров и снега и полезной площади мансарды. Как рассчитать полезную площадь вальмовой крыши, обозначено на картинке.

Расчет угла наклона скатов крыши Источник tues.ru

Угол наклона зависит от местности, в которой строится дом и климатических условий региона. Принцип прост: холоднее погода – выше угол наклона. Так снег естественным образом будет скатываться с кровли. В теплых не ветряных районах лучше делать малый угол.

Еще одним фактором выбора угла наклона является материал вальмовой кровли. Рекомендуемые значения:

Ондулин – не менее 5°.

Мягкая черепица – от 15°.

Металлочерепица – от 13°. Наибольший угол не установлен.

Металлическая фальцевая крыша – более 25°.

Керамическая черепица – 35°-65°.

Создание большого угла делает возможным построение кровли из профнастила. При этом следует брать во внимание и высоту самого профиля. Угол создают в пределах 20° – 45°.

Вальмовая крыша для дома своими руками

Большая ошибка считать крышу только эстетическим элементом здания. Она создана для защиты строения от неблагоприятного воздействия извне. Ненадежную кровлю сможет разрушить легкий ветерок, точно так же, как и скопление большого количества снежных масс. Хороший способ обеспечить жилье мощным покрытием – это вальмовая крыша, своими руками построить которую не слишком сложно.

Что такое вальмовая крыша: особенности конструкции

Эта кровля на доме состоит из 4 скатов. Современные дизайнеры предпочитают создавать многоскатные, сложные конструкции, имеющие коньки на разных уровнях, ендовы и стороны различной геометрии. Крыша обладает определенными характерными чертами, независимо от ее конфигурации:

• отсутствуют фронтоны;
• верх завершает конек;
• боковые поверхности начинаются от карнизного свеса;
• заканчиваются бока формированием ребер.

Вальмовая крыша своими руками пошагово для дома строится несложно, есть инструкция. В ней должны быть четко прописаны сведения о составляющих элементах:

1. Опоры. Длинные столбы, которые укрепляют по периметру внешних стен.
2. Коньковые брусья. Перекладины, внутри которых соединяются боковые трапеции по верхней части строения. Их укладывают на поверхность стоек.
3. Стропила основного назначения. Эти элементы опирают на главные столбы по периметру и ими поддерживается конек.
4. Стропила диагонального (скосного) типа. Они являются частью несущей системы, направленной к углам сооружения.
5. Нарожники. Перекладины небольшого размера, предназначенные для соединения опор и диагоналей.
6. Шпренгель. Это изделие, устанавливающееся на укосину, упирающееся в поверхность накосных стропил. Укосина должна соединять две опоры в угловых частях.
7. Подкос. Своего рода подпорки. Их размещают в угловых сторонах здания, что повышает сопротивляемость потокам ветра. Детали нужно провести от центральной части опоры к диагонали под прямым углом.

Такие стропильные системы применяют, чтобы возводить четырехугольные крыши.

На доме с большим количеством углов задействуют более сложные конструкции.

Преимущества и недостатки вальмовых крыш для частного дома

Как и любая другая, вальмовая крыша своими руками, чертежи и фото которой стоит тщательно изучить перед строительством, обладает особыми положительными качествами. А именно:

1. Высокий показатель жесткости конструкции. Исключена деформация, это обеспечивают угловые ребра, соединяющиеся рядом с опорными балками конька.
2. Практичная форма. Не будут скапливаться осадки. Не нужно чистить скаты.
3. Хорошее противостояние ветрам, что актуально для ураганов, торнадо.
4. Нет запрета на монтаж больших карнизных свесов по всем сторонам. Так защищают фасады от контакта с атмосферными осадками.
5. Кровельная система делает дом визуально ниже.
6. Конструкция подходит для разных типов строений и даже каркасных домов, кирпичных коттеджей.
7. Карнизные свесы не подвергаются разрушению.

Есть и отрицательные нюансы:

1. Высокая стоимость строительства, даже если возводить объект своими руками.
2. Сложная конфигурация. Необходим грамотный, индивидуальный подход, чтобы создать надежную кровлю, способную прослужить долгие годы.
3. Маленькая высота. Чердак не будет слишком высоким. Это усложняет процесс обустройства мансарды под крышей.
4. Если имеются мансардные окна, то через них на верхние этажи проникает влага. Данный минус можно устранить, прокладывая хорошую систему гидроизоляции.

Несмотря на столько недостатков, многие домовладельцы выбирают эту схему строения.

Какие инструменты нужны для работы

Чтобы построить такой конструктивный элемент, как вальмовая крыша, своими руками, пошаговая инструкция должна быть всегда в доступе. Так же, как и набор необходимого инвентаря, в виде:

• молотка;
• гвоздодера;
• шуруповерта, снабженного аккумуляторной батареей;
• киянки, предназначенной для ровной подгонки комплектующих из дерева;
• деревянной рейки, которой выводят отдельные узловые элементы на нужный уровень;
• маркера;
• электрического лобзика;
• строительного уровня;
• отвеса или самодельного приспособления с ниткой и грузом;
• рулетки;
• стамески, чтобы выдалбливать пазы;
• рубанка.

Пользоваться профессиональным электроинструментом намного проще, удобнее, быстрее.

Подготовка схемы крыши

У такого этапа, как строительство своими руками вальмовой крыши, чертежам и фото, пошаговой инструкции, уделять необходимо достаточно времени. Все моменты прорабатывают заранее, иногда может поменяться схема строения на этапе продумывания. Все зависит от:

• желания владельца дома;
• фантазии дизайнера;
• финансовых возможностей;
• мощности фундаментного основания.

Количество составляющих элементов повлияет на то, сколько потребуется материалов, крепежей, времени на монтаж.

При планировании сложнейшего проекта, лучше выбрать помощь профессионалов. Они смогут правильно подсчитать толщину, количество необходимых деталей. Это положительно отразится на надежности кровли, ее сроке службы, а также на том, потребуется ли в дальнейшем периодический ремонт с вложением дополнительных средств.

Выбор материалов для строительства вальмовой крыши

При закупке необходимых материалов, лучше отдать предпочтение специализированным точкам продаж. Там предложат товары высокого качества, которые будут соответствовать:

• заявленным техническим характеристикам;
• установленным стандартам;
• ожиданиям потребителей.

В работе потребуются следующие изделия:

1. Качественно просушенная древесина для создания надежной стропильной системы.
2. Кровельные крепежи в виде гвоздей, саморезов, анкерных болтов.
3. Скобяные изделия – уголки и более крупные скобы. Последним видом изделий скрепляют стропила с балками, перекрытия с мауэрлатами после усадки здания.
4. Крепления, имеющие различную конфигурацию, для упрочнения конструкции.
5. Скользящие крепления, предназначенные для нижнего монтажа стропил с целью закрепления на мауэрлате. Установка предотвратит деформацию системы во время усадки несущих креплений.

Из древесины нужны определенные заготовки:

1. Брус, сечение 100х150 мм для мауэрлат.
2. Брус, сечение 50х150 мм для стропильных систем и конька.
3. Доски, сечение 25х150 мм.

Возводя стропильные системы, лучше выбирать брус, доски с равным сечением. Это гарантирует прочность крыши. Дополнительно приобретают:

• набор кровельных материалов;
• утеплитель;
• пароизоляционная пленка, настилаемая под поверхность обрешетки.

На вальмовую конструкцию кровли выбирают покрытие повышенной мягкости. С ним проще работать, особенно, если стропильная система будет слишком сложной. Однако под нее укладывают фанерный настил. Не стоит забывать про антисептические составы. Ими обязательно обрабатывают поверхность древесины перед монтажом. Данный момент исключит образование плесени, грибка, насекомых-вредителей. Нередко нужна и стальная проволока, имеющая диаметр в 4 мм.

Как сделать вальмовую крышу своими руками: пошаговая инструкция

Все работы тщательно планируют. Составляют список всех мероприятий, которые необходимы, прописывая важные моменты. Так их можно не упустить. Конструкция такой кровли сложна и малейшая неточность может привести к обрушению. Этапы:

1. Подготавливают элементы из древесины. Их сушат, если ранее они не прошли эту процедуру, обрабатывают антисептическими растворами, снова дают просохнуть. После достижения готовности, монтируют систему.
2. Устанавливают, крепят мауэрлаты. Они должны быть размещены по периметру каждой несущей стены. Под ними располагают гидроизоляционные материалы. На опорах делают разметку, в соответствии с заблаговременно осуществленными вычислениями. Лучше задействовать яркие маркеры для отметок. Возможно, потребуется вбить маячки.
3. Тщательно проверяют все размеры относительно каждой стены. Если они не идентичные, то лучше перемерить каждый участок. В противном случае балки перекрытия могут быть установлены неровно.
4. Монтируют балки перекрытий. Допустимо размещение на поверхности стен рядом с мауэрлатами. В другом случае выбирают участок стены ниже уровня закрепленного бруса.
5. Опоры нужно тщательно скрепить при помощи стяжек, это снимет нагрузку с полости несущих стеновых элементов.
6. На балки, предназначенные для перекрытий, по совету опытных мастеров, укладывают слой досок. Крепление их не обязательно. Это повысит комфортность, безопасность выполняемых работ.
7. Устанавливают стойки, крепя стяжками либо за перекрытия. Фиксируют их коньковой балкой, стропильными центральными брусьями по торцевой части кровли.
8. Осуществляют разметку, прикручивание промежуточных стропил по фронтальным скатам конструкции.
9. Размещают стропила диагонального назначения, соединяемые коньком и углами дома. Если есть необходимость, можно смонтировать ряд дополнительных стоек.
10. По диагональным стропилам крепят нарожники и укороченные стропильные элементы. Расстояние должно быть аналогичным промежуточным балкам.

В зависимости от проекта, можно встраивать и иные элементы, которые усилят объект, обеспечат надежную поддержку. Среди таких выделяют подкосные, шпренгельные элементы, ветровые балки.

Когда стропила ставят и заканчивают мауэрлатами, то их удлинение выполняют при помощи кобылок, а они создают навесы стен.

Монтаж кровельных полотен:

1. Прежде чем начать дальнейшие монтажные работы, осуществляют разметку, помечают область расположения оконных проемов на крыше.
2. Отмечают отверстия для дымоотвода, вентиляции, выход на балкон.
3. Все эти участки обрамляют специальными рейками. Набивку их делают по периметру.
4. На поверхность стропильной системы устанавливают «кровельный пирог».

Завершающий этап выполняют последовательно, как указано ниже:

1. Поверх стропил растягивают пароизоляционную пленку. Тщательно фиксируют.
2. На нее, по стропилам, прикручивают рейки, предназначенные для обрешетки.
3. Между всеми рейками прокладывают слои утеплительного материала. Он покрывается ветрозащитой. Может быть использована и плотная полиэтиленовая пленка.
4. Монтируют контрольную обрешетку.
5. Прикручивание металлочерепицы делают на контробрешетку.

Если это мягкая кровля, то потребуется подклад из плит фанеры, листов ОСБ.

Просмотрев фото, видео, чертежи уже построенных вальмовых крыш, можно соорудить конструкцию своими руками. Не стоит упускать важные моменты, советы профессионалов, тонкости в соединении элементов, их установке, обвязке. Потребуется:

• подготовить инструменты;
• закупить необходимый материал;
• следовать инструкции по монтажу.

Надежность основания и покрытия очень важна. Так кровля прослужит много лет, не будет портиться при различных осадках или ветровых нагрузках. Вальмовая крыша – это хороший вариант, при правильном возведении которого он будет служить много лет.

Обрезка плодовых

Всем работам в саду можно научиться, в том числе обрезкам. Важно понять общее направление, усвоить несколько главных правил и применять их, в зависимости от состояния своих плодовых деревьях. Мы расскажем вам, как делают обрезку эксперты и садоводы-любители FORUMHOUSE.

Обычно перед обрезкой мы изучаем садоводческую литературу и рассматриваем рисунки, но кроны деревьев, которые там изображены, редко совпадают с кронами деревьев из наших садов. Пока смотришь на рисунок, вроде бы, все понятно, а выйдешь в сад, и «ни одной мысли, кроме панических».

Поэтому лучше постараться понять общие принципы.

Обрезка молодых деревьев

• Молодые деревья обрезают, чтобы сформировать крону. Обрезая однолетку на нужной высоте, мы добиваемся того, что из почек под срезом пойдут скелетные ветви.
• Острые развилки ветвей (острыми считаются углы меньше 45 градусов) недопустимы. Одну из веток необходимо обрезать на кольцо. Не жалейте, иначе острые развилки поломаются под грузом урожая!
• Параллельные стволы вредят дереву. Такие ветви садоводы тоже оставляют, жалея деревца. Напрасно: крона должна заполняться равномерно, а параллельные ветви затеняют друг друга.
• Крона не должна быть густой. У садоводов есть поговорка: крона должна быть такой, чтобы «летом воробей насквозь пролетал». Поэтому все ветви, которые растут внутрь кроны, беспощадно вырезаются. Тогда крона будет проветриваться, солнца будет хватать каждой веточке, дерево получит больше питания через листья и будет меньше болеть.
• Высота дерева должна регулироваться. Когда дерево достигнет нужной вам высоты, центральный проводник срезается на боковую ветвь. В дальнейшем все, что вырастет из пределов нужной высоты, должно обрезаться.
• После обрезки не должно оставаться задиров коры и пеньков. Пеньки – это будущие дупла, проводники инфекции.
• Все срезы должны быть замазаны садовым варом или другим средством.

Весной вы обрезали. Саженец тронулся в рост, выдавая ветки не всегда в тех местах, где вы планировали. Если видите мощную вертикальную новую ветку (волчок) – прямо ещё зелёную её пальцами выламываете. С остальными нежелательными побегами поступаете так же. Смысла в оставлении пеньков летом нет. Летом идёт активный рост дерева и работа камбия, который сразу затягивает срезы.

Обрезка старых деревьев

В отличие от молодых деревьев, которым мы делаем формирующую обрезку, старые обрезают для омолаживания и чтобы не допустить загущения кроны:

• За один сезон нельзя обрезать больше 30% кроны.
• В первую очередь удаляются самые крупные ветви (сухие и ненужные).
• Излишне высокая (садоводы говорят «улетевшая») макушка дерева обрезается.
• Все повреждения дерева должны быть вылечены: аккуратно вырезаны до живой коры (древесины), обработаны, замазаны.

Не надо все сносить. Даже при сильном омоложении – не более 1/3 кроны. Надо учитывать, насколько дерево сильнорослое, сколько новых веток и какой длины даст за сезон.

Сроки обрезки

Обрезку плодовых (кроме ягодных кустарников, которые обрезают осенью) рекомендуется делать до начала сокодвижения, но при плюсовой температуре. Поэтому в разных регионах обрезку проводят в разное время. В Украине, например, стараются успеть до середины марта, на Севере не поздно обрезать и в мае. Все зависит от погоды. Важно, чтобы температура была плюсовой, и миновала опасность возвратных заморозков. Хороший индикатор того, что «морозам больше не бывать» – муравьи. Но вообще, торопиться с обрезкой некуда. Обрезать ветку накануне заморозка – значит, подвергнуть ее риску плохого зарастания. Происходит вот что: садовод срезает ветку прекрасным весенним днем при температуре, допустим, +8 градусов, а ночью ударяет -8. Сок в голом срезе замерзает в лед, и вполне возможно, что рана будет зарастать плохо и долго. Не надо этого делать – в большинстве регионов можно делать обрезку не только в течение всего апреля, но еще и мае. Эксперты даже советуют: не успели обрезать дерево весной, так лучше обрезать летом, чем не обрезать совсем.

Осторожность при обрезке

У многих растений объем кроны соответствует объему корневой системы, а сильная обрезка нарушает этот баланс. Бывали случаи, когда растение гибло после радикального вмешательства пилы.

Яблоню так вообще рекомендуют резать с огромной осторожностью – чем меньше, тем лучше. Хорошо, если для ее формирования в большей степени будут использоваться летняя прищипка (удаление травянистых верхушек растущих побегов) и отгибание ветвей. Некоторые садоводы полностью заменяют формирующую обрезку молодых яблонь прищипкой и отгибанием.

Если мы выбираем, делать короткую обрезку или обречь саженец на верную гибель, то, конечно же, надо обрезать. Если мы уверены, что корневая система способна «вытянуть», то можно и не резать.

Основные приемы обрезки

• Укорачивание (подрезка ветвей)
• Вырезка

Как правильно согнуть ветку

Принцип понятен из этой фотографии: из ствола делается боковая ветка, а из места сгиба со временем нарастает новая крона. Участник портала Sadovnik62 привязывает ветку к каменным блокам: в отличие от кольев, которые могут выйти из земли, они жестко фиксируют ветку в нужном положении. Чтобы по веревке на дерево не поползли муравьи, ее намазывают клеем.

Правило 45 градусов

Обрезка должна начинаться с вдумчивого изучения дерева. Можно даже сфотографировать растение, и на фотографии отметить ветки, которые растут внутрь кроны, острые развилки. Обрезка не должна быть бездумным укорачиванием, иначе вы оставите без урожая и растение, и себя, ведь цветочные почки располагаются на прошлогодних приростах.

Для обрезки плодовых растений нужно помнить правило «45 градусов». Если ветка отходит на 45 градусов от вертикали – это оптимально для роста и плодоношения. Меньше 45 – будет сильный рост, в ущерб плодоношению. Больше 45 – будет слабое развитие, что тоже плохо.

Вот у этой развилки есть большой риск не пережить следующего урожая, сломаться под ее тяжестью. Одну из ветвей надо обрезать!

Чем замазывать место прививки

Многие садоводы замазывают раны, оставшиеся от прививки, масляной краской. Если эта краска не на основе растительной олифы, дереву наносится огромный вред.

Я пометил масляной краской места прививок – так два года камбий приходил в чувство! Сильные подмерзания в зоне краски!

Вредят дереву липкие клеи, которые мешают дыханию коры, а садовый вар должен использоваться только для защиты от высыхания концов прививок. Он не помогает заживлять раны, наоборот – замедляет образование камбия и даже может спровоцировать развитие грибковых болезней. Эксперты FORUMHOUSE говорят, что вместо садового вара можно использовать обычный вазелин.

Сейчас появились хорошие импортные средства, вроде искусственной коры – пользователи нашего портала их хвалят, но отмечают, что это довольно-таки дорого.

Как обрезать

На этой фотографии мы видим шиповник. Хозяин еще осенью вырезал старые ветви и был уверен, что сделал все правильно. На FORUMHOUSE ему посоветовали исправить две ошибки:

1. Обрезать ветви прямо у земли, чтобы не оставались пеньки.
2. Некоторые стволики растут буквально вплотную, но каждому необходимо пространство, хотя бы минимальное. Рекомендуется вырезать все двойники.

На этой фотографии еще молодые яблоньки – Мельбе 5 лет, Легенде два года. Хозяин яблонь формировал их по своему разумению, а как ему порекомендовали обрезать растения на FORUMHOUSE, видно по красным отметинам на снимках.

Фотка: формирование декоративной яблони

Вот так собиралась обрезать свою декоративную яблоню ее владелица. Ей посоветовали взять фотографию яблони и дорисовать ее до желаемой формы, а потом просто довести растение до идеала: отрезать лишние длинные ветки над почками, которые смотрят в нужном направлении, позже, летом, подправить растущие ветви, подвязывая их бечевкой.

Здесь мы видим семилетнюю яблоню, которая после своей третьей зимы подсохла и пустила поросль после прививки. Хозяйка обрезала ее и теперь думает, что делать дальше.

Рекомендация FORUMHOUSE: оставить то, что на фотографии выделено синим, остальное обрезать на кольцо.

Если вы сомневаетесь, не можете решить, как именно обрезать вашу яблоню, сфотографируйте ее и обратитесь в специальный раздел FORUMHOUSE, посвященный обрезке и формированию плодовых деревьев – опытные садоводы вам помогут. Почитайте статью, посвященную весенней обрезке деревьев, и посмотрите видео, которое научит вас основным приемам обрезки.