Профилированный брус – производство, оценка качества, подбор размеров и характеристик

Что такое профилированный брус

1. Что такое профилированный брус?
2. Профилированный брус изготовление
3. Плюсы и минусы профилированного бруса
4. Основные преимущества
5. Профилированный брус — недостатки
6. Виды профилированного бруса
7. Вид лицевой стороны
8. Профилированный брус — размеры
9. Тип профиля
10. Тип сушки бруса
11. Профилированный брус: цена
12. Структура материала для бруса
13. Производство профилированного бруса цельного
14. Строительство из профилированного бруса
15. Внешний вид
16. Клееный профилированный брус
17. Как производят клееный профилированный брус
18. Прочность
19. Влажность и усадка профилированного бруса
20. Экологичность
21. Пожарная и биологическая устойчивость
22. Эстетическая составляющая
23. Теплый профилированный брус
24. Заключение

• Профилированный брус это очень востребованный строительный материал из дерева для возведения частных сооружений. Дома из профилированного бруса являются внешне очень привлекательными и аккуратными. Изготавливается профилированный брус из различных пород дерева, а благодаря своему профилю (что следует из самого названия) создает хорошую теплоизоляцию.

Что такое профилированный брус?

Этот современный пиломатериал делают на промышленном оборудовании. Во время производства его подвергают нескольким видам обработки, в результате чего древесина приобретает свою конечную форму и уникальные характеристики.

Изготовление профилированного бруса в основном ведется из следующих пород дерева:

• сосна;
• ель;
• кедр;
• осина;
• лиственница.

В частном домостроении обычно используется сосна, так как она дешевле. Бани из профилированного бруса возводятся чаще из кедра либо осины. Обе породы хорошо переносят температурные колебания и высокую влажность. Лиственница отличается длительным сроком службы, однако стоит дорого.

Наименее предпочтительной считается ель. Она подвержена гниению, но имеет красивый внешний вид, поэтому применяется в основном для внутренних перегородок и отделки.

Важная особенность профилированного бруса заключается в наличии профиля, который располагается с двух сторон. Этот элемент обеспечивает хорошую фиксацию, уменьшает количество продуваемых зон в стене. Кроме того, профиль ускоряет возведение постройки и позволяет сэкономить на утеплении.

Производство ведется согласно ГОСТам (8486-86, 8242-88, 24454-80, 11047-90). Государственные стандарты устанавливают технические требования к пиломатериалам, предназначенным для строительства.

Профилированный брус изготовление

Оно происходит в несколько этапов:

1. Подбор древесины. Этот этап определяет будущие характеристики изделия.
2. Выбор сечения. На рынке представлены квадратные, прямоугольные и с округлыми боками.
3. Отбраковка. Пиломатериал с дефектами удаляется.
4. Калибровка. Оставшийся — группируется в зависимости от размеров.
5. Сушка — естественная или камерная. Естественная сушка занимает несколько месяцев, камерная — 2-4 недели.
6. Некоторые производители на этом этапе распиливают материал, чтобы он не растрескивался, обрабатывают антисептиками, антипиренами.
7. Затем пиломатериал строгают и профилируют.

Плюсы и минусы профилированного бруса

Основные преимущества

Профилированный брус имеет множество преимуществ в сравнении с другими материалами:

• привлекательный внешний вид (дома из него не требуют дополнительной отделки);
• экологически чистый;
• низкая теплопроводность, позволяет снизить расходы на обогрев дома;
• нет необходимости в герметизации стен, так как венцы плотно прилегают друг к другу;
• высокая прочность;
• обработан средствами против грибков, плесени и возгорания;
• удерживает первоначальные габариты;
• простота сборки;
• быстрый монтаж;
• длительный срок службы;
• не растрескивается;
• после сборки сруба из просушенного профилированного бруса происходит незначительная усадка дома;
• дом легче, чем из других материалов, поэтому не требует массивного основания. Может устанавливаться на столбчатом или ленточном фундаменте.

Профилированный брус — недостатки

Профилированный брус имеет несколько минусов:

• Частый брак при производстве.
• Нередко встречаются дефекты профиля.
• Не всегда достаточно просушен, вследствие чего увеличивается срок усадки.
• Высокая горючесть. Требует соблюдения противопожарных норм, нуждается в специальной обработке.
• Необходимость в дополнительном утеплении. Она возникает, когда толщина — не соответствует климатическим условиям или не соблюдается технология строительства.
• Древесина со временем темнеет.
• После завершения стройки сложно изменить планировку помещений.

Виды профилированного бруса

Классификация проводится по следующим характеристикам:

• вид лицевой стороны;
• размеры;
• тип профиля;
• тип сушки;
• структура.

Вид лицевой стороны

1. Прямолинейной. Наиболее востребованным считается брус с прямыми боковинами. Эта форма удобна для последующей отделки стен, она наиболее дешевая.

2. D-образной. Наружная сторона имеет выгнутую форму, как у оцилиндрованного бревна, внутренняя — прямолинейную. Дом из такого пиломатериала, не предполагает дополнительной внешней отделки.

3. О-образной. Самый дорогой вид. При таком профиле можно не делать облицовку ни внутри ни снаружи дома.

Профилированный брус — размеры

Обычно толщина бруса для внешних стен — от 100 до 200 мм.

Наиболее распространенные размеры (мм): 100х100, 150х150 и 150х200.

Для домов, строящихся по индивидуальным проектам, производители выпускают продукцию с размерами, соответствующими особенностям конкретного сооружения.

От толщины материала зависит область использования. Брус на 100 мм применяется для легких построек (беседки, дачи) или внутренних перегородок. Толщина в 150 мм подходит для жилых домов, а 200 мм применяются для строительства дорогих коттеджей.

Тип профиля

Профилированный брус выпускается со следующими типами профилей:

1. Одношиповый. Наличие одного гребня исключает вероятность скопления воды в месте соединения. Характерен для материалов естественной сушки.
2. Двойной (двухшиповый). Этот тип обеспечивает более надежную фиксацию. Благодаря двум шипам увеличивается теплоизоляция.
3. Множественный (гребенка). В этом типе бывает от 3 до 8 шипов. В сравнении с другими видами гребенка обеспечивает наиболее надежное крепление, максимальную теплоизоляцию.
4. Скошенные фаски. Этот тип представляет собой одну из разновидностей двойных профилей. Из-за скошенных фасок в месте крепления скапливается меньше воды, облегчается конопатка стен.
5. Финский (скандинавский) тип, у которого два гребня со скошенными фасками, расположенны на большом расстоянии друг от друга.

Тип профиля профилированного бруса

При этом профилированный брус может быть как клееным, так и обычным.

Тип сушки бруса

• естественной сушки;
• брус профилированный камерной сушки.

Содержание влаги определяют эксплуатационные характеристики материала.

Брус первого типа высушиваются естественным образом. Пиломатериалы укладываются в защищенном от воды и солнца месте так, чтобы между ними циркулировал воздух. Для достижения нужного уровня влажности изделия выдерживаются в течение нескольких месяцев. Недостаток этого метода в длительной сушке и усадке.

При камерной сушке заготовки помещаются в специальные камеры — печи, благодаря этому сокращается время производства. Такой материал стоит дороже, зато усадка происходит быстро и она очень мала.

После завершения сушки в древесине сохраняется определенный объем влаги. Материал, прошедший естественную сушку, имеет влажность от 22% до 40%. При камерной сушке — 18-20%.

Профилированный брус: цена

Чтобы изготовить профилированный брус, требуется гораздо больше времени и мастерства. Также необходимо специальное профессиональное оборудование и умение с ним обращаться.

Логично, что такой материал стоит заметно дороже простого гладкого, даже если тот обработан. Зато профиль заметно упрощает строительство. Стены складываются, как конструктор, экономя трудозатраты и время. Требуется меньше изоляции.

Сухой профилированный цельный брус обычно процентов на 30% дешевле клееного. Это связано с особенностями технологий, которые применяются при создании изделий. В случае с клееным брусом покупатель избавляется от необходимости дополнительно шлифовать фасад перед тем, как приступить к покраске. Это позволяет экономить на расходах.

Стоимость домов в готовом виде примерно одинакова, при обеих разновидностях материалов. Потому выбор делается именно на основании эксплуатационных характеристик.

Важно при покупке не поскупиться на действительно качественную древесину, заготовленную по всем правилам. Бывают случаи, когда недобросовестный изготовитель пренебрегает технологией, чтобы сэкономить. Лучше приобретать профилированный брус от хорошо зарекомендовавшего себя производителя.

Структура материала для бруса

Пиломатериалы в зависимости от конструктивных особенностей делятся на два типа:

Такой брус изготавливается простым снятием с четырех сторон цилиндрической части. Из обрезков выходят грубые доски с полукруглой выпуклостью с одной стороны – горбыли. В итоге получается материал с сечением правильной четырехугольной формы.

Обычно перед продажей его дополнительно не шлифуют и не сушат. Поэтому у него низкая стоимость.

Иногда цельный брус обстругивают или шлифуют, придавая красоту.

Массивный брус обычно делают из хвойных пород дерева. Он экологически чистый, требует меньше времени и затрат на производство. Отличается меньшей ценой.

Клееный брус относится к пиломатериалам высокого качества. Он собирается из тонких деревянных ламелей, которые предварительно высушивают до положенной влажности, избавляют от сучков и любого возможного брака. Такая технология исключает возможность деформации во время усадки и уменьшает количество отходов при строительстве. Добиваясь необходимых свойств, мастера склеивают ламели из разных пород дерева.Клееный брус состоит из нескольких высушенных и обработанных ламелей, склеенных между собой. Отличается повышенной стойкостью к гниению, горению, а также более высокой ценой.

Интересные отличия имеет клееный профилированный брус. Для его изготовления подходят оба упомянутых выше вида. При этом дерево подвергается серьезной обработке. На специальном оборудовании вдоль всей длины вытачивают на одной стороне шип, на другой – паз. При строительстве они соединяются и образуют тепловой замок.Он не освобождает от необходимости изолировать стыки, но существенно снижает теплопотери.

Производство профилированного бруса цельного

Обычную заготовку получают следующим образом:

• Берут сруб дерева, обрабатывают его при помощи специальных станков.
• Получается изделие, имеющее прямоугольную, либо круглую форму сечения.
• Вырезают специальные пазы с шипами на технических сторонах. Это позволяет создать замковое соединение для дальнейшего строительства.

При производстве профилированного бруса стараются максимально сохранить естественный рисунок на поверхности, характерный для натурального дерева. Основной материал – ядровая часть ствола дерева, потому по поводу прочности изделия в готовом виде можно не переживать.

Строительство из профилированного бруса

При возведении стен из гладкого бруса довольно много времени тратится на скрепление между собой венцов. Для этого применяют нагели – специальные деревянные гвозди. Их вбивают в отверстия, заранее высверленные через каждые 1,5-2 м, а сверху насаживают следующий ряд.

Вырубание чаши для угловых соединений тоже трудоемкое занятие. Производить эту тонкую работу лучше на высокоточном оборудовании. Что и делают иногда при изготовлении профилированного бруса. А шип и паз успешно заменяют нагели в креплении венцов и создают непродуваемый ветром шов.

Внешний вид

Необработанное дерево выглядит неопрятно. Ситуация усугубляется торчащими из стены волокнами пакли. Если дом строится из простого бруса, обычно обрабатывают только ту часть, которая будет обращена внутрь. Или используют пиломатериалы для декоративной отделки:

• вагонку;
• евровагонку;
• имитацию бруса;
• сайдинг;
• блокхаус.

Клееный профилированный брус

Иногда перед человеком, котороый хочет построить свой дом из профилированного бруса, встает выбор: какой брус оптимально подойдет для строительства?

Как производят клееный профилированный брус

Для изготовления клееного бруса используется более сложный способ. Предполагается прохождение следующих нескольких этапов:

• Брёвна распиливаются на доски, которые потом просушиваются с помощью специальных камер.
• До и после процесса сушки обязательно проводится сортировка.
• Склеивание досок до нужных размеров производится после окончания сушки.
• Выдержка под прессом, профилирование – последние этапы обработки.
• После этого продукт выпускается на рынок, готовым к дальнейшему использованию.

Прочность

Когда производят профилированный цельный брус – внешняя часть древесины с бревна срезается. А она обычно прочнее по сравнению с внутренней. Потому клееный профилированный брус выигрывает по данному параметру у профилированного цельного бруса.

Прессование, склеивание и сушка – вот основные этапы при создании клееного бруса. Проводится дополнительная обработка, обеспечивающая надёжную защиту от любых воздействий. Именно поэтому клееная разновидность материала более устойчива к повреждениям различных видов.

Влажность и усадка профилированного бруса

Клееный профилированный брус изначально обладает небольшими показателями влажности, до 11-14%. Потому и усадка выдаёт результат всего в 1%. Показатель усыхания основной конструкции в этом случае будет равен практически нулю.

Равномерная влажность в пределах 20-22% характерна для профилированного цельного бруса. Таких результатов удаётся достичь благодаря применению современных технология сушки.

Экологичность

У профилированного цельного бруса отсутствуют какие-либо дополнительные элементы в составе. Его покрывают специальными составами. Но материал остается абсолютно безопасен как для самих зданий, так и для тех, кто постоянно находится внутри.

При соединении элементов клееного бруса используются дополнительные компоненты, которые можно разделить на три группы:

• Безопасные.
• Потенциально опасные.
• Вообще непригодные для жилых помещений.

Главным показателем становится количество формальдегидов, применённых в процессе производства. Если его уровень не превышает 0,5 мг/литр – материал считается безопасным, пригодным для использования.

Клееный брус может деформироваться, если при склеивании использовались составы низкого качества. Сам клей стоит по-разному, в зависимости от исходных характеристик данного компонента.

Пожарная и биологическая устойчивость

Любой вид массивного бруса уязвим к воздействиям экологического характера. Ведь перед постройкой дома из бруса для антисептической обработки материала используются специальные составы. Со временем они вымываются и выветриваются, из-за чего сопротивляемость подобным видам повреждений падает.

Пожарная безопасность тоже остаётся низкой для всех разновидностей конструкций.

Г4 – стандартная маркировка, которая применяется для изделий. Она сохраняется даже после проведения дополнительной обработки. В случае с клееным брусом показатель безопасности средний. Материал достаточно плотный, что достигается благодаря прессованию. Но полностью избавиться от горючести всё равно не удаётся.

Эстетическая составляющая

Клееный профилированный брус отличается идеально ровной поверхностью, которая не потребует дальнейшей облицовки. Отверстия от старых сучков на материале тоже отсутствуют, что только улучшает внешний вид.

А вот при использовании профилированного цельного бруса такой идеальной гладкости добиться не получится. Возможно наличие различных отверстий от старых сучков, трещин.

Теплый профилированный брус

Изготавливается по технологии, похожей на технологию изготовления клееного бруса. Отличительная особенность в наличии теплоизолирующего слоя, обычно из пенополистирола или полиуретана, расположенного между ламелями. Имеет лучшие теплоизоляционные свойства.

Заключение

Профилированный брус — это материал для тех, кто хочет построить экологически чистый и надежный дом, с высокими теплоизоляционными свойствами. Позволяет быстро строить дома из профилированного бруса различной конфигурации.

Но универсального решения на все случаи жизни не существует.

Выбирая между простым и профилированным брусом, или клееным брусом, нужно руководствоваться индивидуальными требованиями. Главное, выбрать надежного продавца и опытного добросовестного строителя, которые сумеют подобрать материалы, идеально подходящие по соотношению цены и качества для строительства дома, бани или сарая.

Профилированный брус: плюсы и минус, виды и размеры

Несмотря на обилие современных стройматериалов для малоэтажного домостроения древесина своей актуальности не теряет. Профилированный брус с пазогребневым профилем среди многообразия конструкционных пиломатериалов занимает лидирующие позиции. У него есть свои плюсы и минусы, различные виды и стандартные размеры. И прежде чем приобретать этот брус для возведения своего дома или иных хозяйственных построек, стоит разобраться во всех его сильных и слабых сторонах.

Содержание

Что такое профилированный брус?

Профилированный брус – это современный вариант пиломатериала промышленного изготовления. Делается он из разных пород древесины и на выходе с пиловочного станка в сечении имеет отличную от прямоугольника форму. Боковые стороны готового бруса получаются ровными либо округлыми, а нижняя и верхняя обладают выемками замкового соединения типа «шип-паз».

Производство профилированного бруса

При изготовлении профилированного бруса чаще всего используется:

Сосновый профилированный пиломатериал является самым дешевым, именно его обычно выбирают для возведения частных брусовых домов. Кедр и осина идеально подходят для строительства бань. Они устойчивы к перепадам температуры и влажности. Брус из лиственницы прослужит дольше всего, но он достаточно тяжел и стоит дороже всего. Придется потратиться и на этот материал, и дополнительно на массивный фундамент под стенами из него.

Ель не слишком прочна и обладает низкой устойчивостью к гниению. Однако брус из нее выглядит наиболее презентабельным на вид среди перечисленных конкурентов. Еловый вариант лучше всего применять для устройства внутренних перегородок в доме.

Профилированный брус из ели

Главная особенность профилированного бруса и главное его достоинство – это наличие замка-профиля с двух технических сторон. Подобное соединение гарантирует при сборке дома получения деревянных стен с минимумом прорех для сквозняков. Строители меньше тратится времени и усилий на герметизацию швов между брусом, что существенно снижает сроки работ. Обычное оцилиндрованное бревно подобным плюсом похвастаться не может.

Виды и размеры профилированного бруса

По степени насыщенности влагой брус с профилем разделяется на два вида:

Сухой (влажность 12–18%) – высушенный в специальной камере.

Естественной влажности (влажность 18–23%).

Первый вариант прочнее и стоит дороже, дом из него меньше усыхает после возведения. Стены из сухого бруса за год после укладки сруба усаживаются на 1–2%. А из не подвергнутого искусственной сушке нередко оседает на все 10–15%. При изготовлении первого вида профилировать брус на пилораме начинают уже после его просушки в камере. В результате при хранении вырезанные шипы и пазы не меняют своей геометрии. Влаги в древесине уже нет, коробиться ей не из-за чего.

Просушка в камере

Влажное дерево хуже впитывает лакокрасочные материалы и пропитки, его также сложнее обрабатывать. Дом из профилированного бруса обычно приходится оставлять на зиму для естественной просушки. И тогда отделка и заселение в него происходят лишь через несколько месяцев после укладки стен.

Размер этот пиломатериал определяется гостовскими стандартами. В длину он может быть 3 либо 6 метров. Толщина и ширина его варьируется в пределах 100–250 мм. Под заказ некоторые производители изготавливают и вариант с сечением до 300 мм.

Для внешних стен домов в районах с холодными зимами рекомендуется выбирать брус максимальных размеров в 200 х 200 мм либо 200 х 250 мм, а более тонкий аналог 100 х 100 мм или 100 х 120 мм лучше использовать исключительно для установки внутрикомнатных перегородок.

Размеры профилированного бруса

По внутренней структуре профилированный брус в магазинах продается двух видов:

Из одного бревна обычно выходит один цельный брус, выпиленный из центральной части ствола. Вся остальная древесина идет в отходы либо на изготовление чего-нибудь еще для дома. Клееный аналог делается из отдельных деревянных полос (ламелей) и формально не относится к категории пиломатериалов. Однако обычно всю брусовую продукцию с профилем заносят в общий вид этого стройматериала.

Цельный брус не содержит вредных клеящих составов. Он может быть как высушенным, так и с естественной влажностью. Клееное изделие всегда продается сухое. Невзирая на размер, профилируют его уже после сборки просушенных в камере ламелей в единую балку. Причем длина этого «бревна» может достигать 12 м вместо стандартных для цельного аналога 6-ти метров.

По форме профиля брус различается:

Классический (Д-образный, гребенкой или шпунтованный);

Лафет с округлыми нижними и верхними гранями.

Первый вид за счет наличия шипов и пазов обеспечивает более надежное и жесткое соединение. А второй более практичен. Даже если такой пиломатериал поведет при хранении, уложить из него дом не составит труда, подгонять ушедшие в бок шипы не потребуется.

Как выбрать профилированный материал?

При выборе профилированного бруса следует обращать внимание на:

Тип внутренней структуры (клееный либо цельный).

Выбор профилированного бруса

Сухой материал прочнее и меньше коробится, нежели непросушенный. Но стоит он дороже второго. Дешевле всего обойдется брусовый коттедж из сосны, а из кедра или лиственницы простоит дольше. Для бани лучше брать осину либо липу.

Профиль гребенкой обеспечивает наиболее надежное соединение. Д-образный позволяет укладывать между шипов межвенцовый утеплитель так, чтобы его не было видно снаружи. А лафет более прост в укладке и брус с ним меньше трескается.

Плюсы и минусы бруса

К плюсам профилированного бруса можно отнести:

Отсутствие щелей между венцами;

Экологичность материала (для цельного варианта);

Минимальную усадку сруба;

Надежность соединения бруса;

Полную заводскую готовность стройматериала;

Низкие сроки возведения малоэтажных брусовых домов;

Снижение трат на фундамент;

Отсутствие потребности в дополнительной отделке фасада и стен внутри.

Среди недостатков дома из профилированного бруса стоит упомянуть:

Сравнительно высокую цену пиломатериала;

Присущую любой древесине предрасположенность к гниению и горению.

При естественной просушке брус может «усаживаться» — трескаться и деформироваться

Минусы материала, связанные с огнем и грибками, нивелируются пропитками с антипиренами и антисептиками. По стоимости – газосиликатные блоки возможно и обойдутся дешевле. Но их еще придется впоследствии отделывать, закрывая обшивкой с улицы и изнутри. А это дополнительные и немалые траты.

Фото домов

Брусовый дом отличается экологичностью используемого стройматериала и экономичностью строительства. Иные виды продукции лесопильного производства уступают подвергнутому профилированию брусу в плане быстроты, трудоемкости и надежности сборки сруба. Даже газоблок и кирпич проигрывают рассматриваемому пиломатериалу по совокупности параметров. Брусовые стены не нужно дополнительно закрывать штукатуркой или гипсокартоном, достаточно будет покрыть их лаком или краской.

Небольшой дачный домик из бруса

Просторный коттедж из бруса с большими окнами

Лесной домик из профилированного бруса

Симпатичный домик с двухскатной крышей

Небольшой гостевой дом

Ещё один вариант гостевого дома

Просторный дом с лоджией

Ещё один вариант лесного домика

Дачный домик с большой пристройкой

Очень современно смотрятся дома из профилированного бруса с большими окнами

Небольшой дачный домик с открытой верандой

Необычная архитектура дома из бруса

Стильный вариант дома из профилированного бруса

Одноэтажный дом с верандой

Из остатков бруса можно сделать беседку

Большой деревянный дом

И ещё вариант с большими окнами

Просторный двухэтажный дом

Читайте также про другие материалы для стен:

Клееный брус: что это, фото домов и отзывы владельцев

Каркасные дома: плюсы и минусы каркасного строительства

СИП-панели: что такое SIP-панели для строительства дома

Смотрите также видео о профилированном брусе

Профилированный брус: преимущества и недостатки, правильный выбор материала

Отправим материал на почту

• Основные преимущества и недостатки материала
• Профилированный брус подробнее о плюсах и минусах применения в строительстве
• Преимущества профилированного бруса
• Недостатки профилированного бруса
• Виды и размеры профилированного бруса
• Длина
• Сечение
• Как выбрать качественный профилированный брус
• Профилированный брус и аналогичные материалы
• Сборка домов и бань из профилированного бруса
• Изготовление и характеристики
• Резюме о материале
• Заключение

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 183² Общая площадь

• 6 комнат
• 2 санузла

• 148.1² Общая площадь

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 100² Общая площадь
• 7 x 8м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 2 санузла

• 187.4² Общая площадь
• 15 x 10м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 179.7² Общая площадь
• 10 x 8м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 2 санузла

• 120.05² Общая площадь
• 10 x 8м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 1 санузел

• 168.31² Общая площадь
• 15 x 16м Площадь застройки

• 6 комнат
• 2 санузла

• 220² Общая площадь
• 12 x 12м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 188.8² Общая площадь
• 11 x 13м Площадь застройки

• 6 комнат
• 2 санузла

• 201.7² Общая площадь
• 11 x 11м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 144² Общая площадь
• 12 x 10м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 1 санузел

• 81.6² Общая площадь
• 6 x 9м Площадь застройки

• 6 комнат
• 2 санузла

• 187² Общая площадь
• 10 x 11м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 3 санузла

• 230² Общая площадь
• 24 x 12м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 219.8² Общая площадь
• 11 x 10м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 114.2² Общая площадь
• 8 x 9м Площадь застройки

• 2 комнаты

• 78² Общая площадь
• 8 x 6м Площадь застройки

• 2 комнаты

• 26.1² Общая площадь
• 6 x 5м Площадь застройки

• 6 комнат
• 2 санузла

• 116² Общая площадь
• 10 x 9м Площадь застройки

• 7 комнат
• 4 санузла

• 320² Общая площадь
• 13 x 25м Площадь застройки

Комплекты домов из профилированного бруса изготавливают исключительно из дерева хвойных пород. Такой материал создает особенный микроклимат в жилых помещениях. Воздух с примесями хвойных смол от древесины профилированного бруса обладает такими преимуществами:

• улучшает самочувствие человека;
• способствует укреплению иммунитета;
• в целом, благоприятно влияет на здоровье жильцов.

Основные преимущества и недостатки материала

При выборе профильного бруса для строительства дома или дачи, несомненно, важными преимуществами являются:

1. Легкая и понятная сборка, требующая минимальных трудозатрат.
2. Высокое качество строений с небольшими финансовыми расходами на утепление жилья.
3. Добросовестная шлифовка дерева достаточна для отделки внешней поверхности бруса.
4. Экологичность бруса.

К минусам можно отнести:

1. При работе с таким материалом не каждая дизайнерская задумка осуществима. Кроме того, по завершению строительных работ уже не сделать перепланировку комнат.
2. Под воздействием солнечных лучей светлое дерево может темнеть, во избежание такого эффекта надо периодически пропитывать материал растворами.
3. В морозных зонах, где температуры достигают низких показателей, брус профилированный (сухой) требует обязательного утепления с наружной стороны дома.

Часто в качестве дополнительной обшивки стен используют минеральную вату и вагонку или сайдинг.

Профилированный брус: подробнее о плюсах и минусах применения в строительстве

Если при рассмотрении набора ключевых преимуществ и недостатков сомнения в выборе материала не исчезли, стоит рассмотреть его особенности детальнее. Ряд неоспоримых преимуществ определенно вызывает к этому сырью постоянный интерес.

Преимущества профилированного бруса

Широко известно свойство рассматриваемого бруса сохранять тепло в доме. Показатель теплоизоляции значительно выше, чем у кирпича и бетона. В зимнее время строения из профильного бруса прекрасно сохраняют тепло, а летом – прохладу.

Характеристики стройматериала, данные ему природой, позволяют воздуху прекрасно курсировать в породе. Для хозяев такого дома это означает:

1. Отлично вентилируемое естественным способом жилье.
2. Отсутствие сырости в помещении.
3. Гарантия от плесени.

Видео описание

В этом видео мы рассмотрим особенности строительства из профилированного бруса:

Недостатки профилированного бруса

На рынке почти всегда представлен брус, выставленный на продажу сразу после распила. Он дешевле высушенного, но имеет показатели влажности, которые через 2-3 года после возведения дома могут дать негативные последствия.

Недосушенный профилированный брус подвержен плесени и грибкам, дает усадку, может деформировать установленные двери и крышу и давать трещины на стеклах.

Для сохранности от грибков и плесени профилированный брус нужно регулярно обрабатывать антисептиками, что иногда создает неудобства.

Виды и размеры профилированного бруса

Подробнее о видах речь в статье пойдет ниже. Отдельно стоит рассмотреть профилированный клееный брус – такой стройматериал – это не цельный массив, а фактура, собранная из нескольких слоев древесины.

Огромным преимуществом этого вида бруса является плотность хорошо высушенного материала. В дом, построенный из клееного профилированного бруса, возможно заселяться сразу после возведения и финальных строительных работ по отделке.

А теперь немного о размерной сетке, актуальной для этого материала.

Длина

Стандартная длина бруса составляет 6 м. Но она может меняться в зависимости от места застройки, показателей климата и назначения строения. Размеры профилированного бруса могут быть специально увеличены: встречаются единицы и по 12 м, и даже по 18 м. Чаще такие изделия производят по индивидуальному заказу.

Сечение

Разные показатели имеет не только длина, но и сечение бруса. Выбор древесины с таким различием богат. Профильный брус с сечением 220*260 и 150*150 – самые распространенные в строительстве варианты. Сечения размером 280*280 и 320*320 используются в суровых климатических зонах.

Общая практика использования:

1. При возведение загородного или дачного дома дерево с большим показателем сечения не требуется.
2. Для круглогодичного проживания в коттедже стоит учитывать природные условия региона и применять брус с соответствующими размерами.

Видео описание

Правда ли что зимняя рубка бруса лучше? Как часто дом из бруса требует внимания? В этом видео мы обсудим брус зимней рубки естественной влажности:

Совет: когда бюджет не безграничен, в целях экономии покупают брус с маленьким сечением для внешних стен. Такая уловка возможна, когда по проекту дома планируется облицовка экстерьера. На брус укладывается утеплитель (внутри или снаружи дома) и добавляется отделка.

Как выбрать качественный профилированный брус

Перед тем как оценивать качество древесины, важно понимать, из чего сделан предлагаемый материал. Производители бруса используют дерево разных видов. Итак, оценка качества:

1. Ель и сосна имеют самую низкую стоимость на рынке и весьма доступны для изготовления древесины.
2. Лиственница по технологии домостроения часто используется на этапе формирования нижнего ряда здания благодаря своей суперстойкости перед влагой. Древесина этого материала не поддается гниению спустя несколько лет пребывания под водой.
3. Сосна прекрасна в использовании. Она меньше всех дает трещинки в момент сушки бревен бруса и в период продолжительной естественной усадки дома. Зачастую ее используют для верхних частей здания.
4. Стволы кедра – элитный материал для бруса. Они дороже в 1,5 раза и обладают качествами:

• «хорошая» плотность;
• высокая прочность;
• устойчив к сырости;
• имеет целебные свойства.

Важно! Если на нижнем уровне здания использовать не лиственницу, возможно, через 2-3 года понадобится разбирать конструкцию и возводить заново стены короба. Да, это самый дорогой из бруса, но экономить на нем не рекомендуется.

Большое значение при возведении стен играет схожий или почти идентичный показатель влажности бруса при использовании различных видов дерева. При неверном сочетании возможен перекос целого здания. Изучая плюсы и минусы дома из бруса, именно риск такой ситуации считают основным недостатком при строительстве.

Мастера повторяют, что от умения сочетать влажность древесины зависит итог всех строительных работ при постройке деревянного дома.

Профилированный брус и аналогичные материалы

Рассмотрим материал в сравнении с другими видами древесины. Итак, дома строят и такого сырья:

1. Клееный брус – главный конкурент профильного. Технологии изготовления клееного бруса позволяют получать материал высокого качества для возведения жилья. Он не требует внешней шлифовки и ожидания усадки здания. Но этот товар дороже.
2. Сырой необработанный брус – он гораздо дешевле профильного, но и работы с таким стройматериалом гораздо больше.
3. Калиброванный – качество материала высокое, по форме бревна более геометричны, но они не имеют вырезанных элементов для удобного соединения единиц друг с другом. С «замком» возведение дома из профилированного бруса пройдет быстрее и удобнее.

Этапы строительства дома из всех видов бруса похожи. Разница в основном в способах утепления, естественной усадке построек и выборе отделки.

Сборка домов и бань из профилированного бруса

Начинается все с выбора проекта дома. Под него формируется проектно-сметная документация с полными расчетами инженеров, строителей и архитекторов. В проектных бумагах подробно описываются материалы, затраты и другие детали планируемого жилья.

Видео описание

Мы продолжаем тему строительства из профилированного бруса. Вкратце разобираем особенности строительства из профилированного бруса в следующем видео:

Проекты из обычного профилированного бруса реализуются в несколько этапов. Краткий алгоритм возведения дома из бруса:

1. На основании (фундаменте) собирается коробка дома (по аналогии с конструктором).
2. Затем стройка оставляется на период около года для усадки.
3. После усадки сруба устанавливают пол, кровлю, проводят коммуникации.
4. Завершающий этап – внутренняя и внешняя отделка.

Профилированный брус – универсальный стройматериал для строительства бани и дополнительного гостевого домика на участке. Технология сборки небольшой постройки практически не отличается от возведения основного здания.

Приобретая готовый проект дома из профилированного бруса, хозяин существенно сократит траты на строительство. Комплект жилья доставляется заказчику в разобранном состоянии. Имеет детали с номерами и пошаговую инструкцию сборки.

Важно! При верной сушке древесины в теплой камере на рынок выходит продукция требуемой влажности. Если приобретены такие бревна, возведение дома под ключ завершают за один сезон.

Изготовление и характеристики

В начале процесса изготовления бруса будущие детали из древесины должны иметь одинаковую длину с «запасом», т.е. их размерные параметры должны быть больше расчетных. В момент просушки детали становятся меньше на несколько миллиметров.

Пример: для изготовления профилированного бруса 200*200 бревно нужно брать с сечением 210*210 мм.

Профилированный брус производится по такой технологии:

1. Со ствола дерева (цельная заготовка) счищают кору и ветки.
2. Бревно проходит обработку с каждой стороны и приобретает 4 стороны правильной геометрической формы.
3. Каждая из четырех получившихся сторон приобретает шипы (элементы замка).

Обычная и чаще используемая длина бруса – 6 м, форма в разрезе – трапециевидная. На двух сторонах есть пазовые соединения во всю длину. При сборке элементов и установке один на другой такие шипы и пазы создают неподвижную конструкцию, и, как следствие, крепкие стены дома.

Благодаря таким элементам соединения, своеобразному «замку», возвести дом из профилированного бруса способен даже не строитель. Такое строительство еще называют «конструктором».

Видео описание

Понаблюдать за процессом изготовления профилированного бруса можно в этом видео:

Резюме о материале

Изучив профилированный брус, а также его плюсы и минусы, можно заключить следующее: заниматься строительством из этого материала следует только при соблюдении технологий, важно регулярно соблюдать правила ухода (пропитка) за деревом. И тогда, выбрав подходящий под цели и условия внешней среды брус из определенного вида дерева, можно наслаждаться экологически чистым и надежным жильем.

Заключение

Стоимость такого дома, кстати, ниже, чем аналогичного здания из кирпича и бетона. Более того, здания из профилированного бруса позволят не тратить больших средств на внутренюю и внешнюю отделку. При желании дополнительной экономии времени и денег стоит выбирать готовые проекты дач и домов и доверять возведение специалистам.

Профилированный брус: плюсы и минусы, особенности выбора и сборки

Растущая популярность деревянного домостроения дала мощный импульс развитию промышленных технологий обработки древесины. Первым нововведением стало оцилиндрованное бревно – идеально гладкий и ровный материал для сборки сруба.

Несмотря на идеальный внешний вид, он не избавился от главных недостатков массивного бревна – усадки, коробления и растрескивания. Для защиты швов от продувания в бревенчатом доме приходится изрядно потрудиться над конопаткой швов.

Вторым этапом совершенствования стал отказ от круглой формы венцов и переход к обработке деревянного бруса профилированием. Были созданы специальные станки, которые за один проход нарезают на нем пазогребневый профиль и строгают боковые поверхности.

Практика подтвердила правильность конструкторской задумки и доказала всем, что строительство из профилированного бруса выгоднее ручной рубки. По своему качеству и эксплуатационным показателям оно заметно превосходит здания из оцилиндрованного бревна.

Выбирая материал для возведения деревянной постройки, важно грамотно оценить достоинства и недостатки предлагаемых на рынке материалов. В сегодняшней статье мы обсудим преимущества и слабые стороны профилированного бруса, рассмотрим его основные виды, геометрические размеры и стоимость. Несколько слов будет сказано о технологических нюансах сборки деревянных брусовых стен.

Достоинства и недостатки, виды и размеры профилированного бруса

В промышленных масштабах профилированный брус изготавливается в нескольких вариантах поперечного сечения:

• 100х100 мм;
• 100х50 мм;
• 150х150 мм;
• 150х200 мм;
• 200х200 мм.

Для сборки внешних стен используют брус с поперечным сечением 150 и 200 мм. Более тонкий материал идет на монтаж перегородок. Стандартная длина — 6 метров.

А теперь детально рассмотрим плюсы и минусы профилированного бруса.

К достоинствам данного материала следует отнести:

• заводское производство, исключающее необходимость в доработке материала на месте сборки;
• надежность соединений и отсутствие щелей;
• минимальный срок возведения здания (1-2 месяца);
• быстровозводимый и экономичный фундамент (мелкозаглубленный ленточный или столбчатый);
• более низкий процент усадки стен в сравнении с постройками, собранными из непрофилированной древесины;
• отсутствие необходимости в фасадной отделке (для зданий, эксплуатируемых в летний сезон);
• отличная эстетика внешнего вида и внутреннего интерьера.
• более низкая цена (в сравнении с клееным профилированным брусом).

К недостаткам материала следует отнести:

• горючесть и подверженность атмосферным воздействиям (требует специальной пропитки для повышения огне и биозащитных характеристик);
• даже самый толстый стандартный брус (200х200 мм) не проходит по теплотехническим стандартам для стен построек, эксплуатируемых в зимний период (с внешней стороны фасада его приходится утеплять);
• невозможность надстройки и перепланировки здания после завершения строительства.

Существует мнение о вредном действии огне и биозащитных пропиток древесины на здоровье. Это справедливо лишь отчасти. Пропитки проявляют токсические свойства только на стадии обработки бруса. После полного высыхания никакой угрозы для организма человека они не представляют.

Говоря про размеры профилированного бруса, оценивая его достоинства и слабые стороны, следует акцентировать внимание на таком важном моменте, как влажность материала. Этот показатель существенно влияет на технологию монтажа.

На рынке можно встретить предложения о продаже профилированного бруса естественной сушки (влажность от 22 до 30%) и материала, высушенного в специальных камерах (влажность от 12 до 20%).

Усадка профилированного бруса естественной сушки достигает 10%. В результате этого после сборки сруба приходится делать полугодовой перерыв для завершения процесса усадки стен. Используя для монтажа брус, высушенный в термокамере, можно не прерывать работы и намного раньше отпраздновать новоселье.

Сухой профилированный брус камерной сушки экономически выгоднее клееного материала, хотя и уступает ему по уровню деформационной усадки. Отметим так же, что клееный брус – более капризный материал. Если он изготовлен на полупромышленном оборудовании и на дешевом клее, то при эксплуатации может произойти расслаивание с потерей прочности и образованием щелей.

Особенности выбора и ориентировочные цены

Качество бруса, обработанного профилированием, напрямую зависит от сырьевой и технической оснащенности изготовителя. Кроме этого, важное значение имеет форма «зубчиков» профиля, обеспечивающих герметичность шва.

Чаще всего используются два вида профилирования:

• Немецкое;
• Финское (скандинавское).

Первый вид обработки иногда называют «гребенкой» за большое количество выемок и пазов. Немецкий профиль был разработан для максимально плотного соединения венцов и предназначается для монтажа стен без межвенцового утеплителя. Однако, все эти качества достижимы лишь при условии правильного хранения до момента сборки.

В наших реалиях чаще наблюдается другая картина: брус может месяцами лежать под солнцем и дождем. Это приводит к набуханию и деформированию контактной гребенки. После такого хранения не удается плотно посадить один венец сруба на другой. Заказчики, не подозревая об этом, пишут негативные отзывы о данном материале.

Финский профиль состоит из двух высоких зубцов и двух глубоких выемок. Он плотно садится в стену, но в отличие от немецкого нуждается в укладке межвенцового утеплителя.

Если вы решили построить дом или баню из профилированного бруса, проследите за тем, чтобы он был надежно укрыт от осадков и жаркого солнца. Перед покупкой визуально оцените ровность материала и отсутствие признаков коробления зубцов.

Если вам хочется, чтобы дом выглядел как бревенчатый, то выбирайте профилированный брус, у которого внешняя сторона имеет выпуклую форму. Внутренняя грань у него плоская.

Цена за куб соснового или елового профилированного бруса естественной влажности составляет от 8 000 до 10 000 рублей (в зависимости от сорта древесины). За материал, прошедший камерную сушку, придется заплатить не менее 11 000 рублей за кубометр. Клееный профилированный брус стоит гораздо дороже – в среднем от 18500 рублей за тот же объем.

Дополнительно вы можете заказать запилку домокомплекта под конкретный проект, это прибавит в среднем 3000 рублей к кубу материала, а также сборку, которая обойдется в районе 5000 руб./м3.

Уточним, что цены проанализированы по состоянию на конец 2015 года и могут существенно отличаться в зависимости от региона.

Технология сборки

Поскольку профилированный брус имеет очень высокую степень готовности, то из него можно своими руками собрать стены сруба. Проделать то же самое с обычным бревном, требующем ручной рубки чашек и тщательной подгонки венцов, у вас не получится.

Прежде чем начнется сборка профилированного бруса, нужно качественно гидроизолировать контактную поверхность фундамента. Стандартная технология этой работы включает укладку нескольких слоев рубероида или обмазку ростверка битумной мастикой.

Первый венец сруба – самый ответственный. На этом этапе нужно еще раз проверить горизонтальность фундамента и удалить все обнаруженные неровности. Грамотное строительство предполагает монтаж первого венца из твердой породы древесины, а не из сосны. Поэтому, комплектуя свой заказ, позаботьтесь о том, чтобы в него включили так называемый подкладочный брус из лиственницы или дуба. Перед установкой его нужно антисептировать.

На подкладку из твердой древесины укладывают профилированный брус, у которого профиль нанесен только на верхней стороне. Врезку лаг пола в него лучше не делать, чтобы позже не было проблем с заменой подгнивших венцов. Лучше всего, если балки лаг будут опираться непосредственно на фундамент.

Перед монтажом в стену весь используемый брус должен пройти обработку антисептиком (Сенеж, Тиккурила и т.п.)

Монтаж материала естественной сушки (влажность древесины более 20%) нужно вести на нагелях (деревянных или стальных штырях). Они не дадут брусу изогнуться во время усушки и предохранят венцы от образования щелей.

Есть несколько важных правил, которые нужно соблюдать, работая с данным видом крепежа:

1. Одновременно можно соединять между собой не более двух брусьев.
2. Нагели на венцах должны чередоваться в шахматном порядке с соблюдением дистанции между ними не более 1,5 метра;
3. Процент влажности деревянных нагелей и бруса должен быть одинаковым;
4. Диаметры отверстий под нагели не должны превышать их диаметр более, чем на 1 мм;
5. Длина нагелей должна быть на 2-3 см меньше глубины отверстий под них для компенсации усадки.

Профилированный брус

1. Материалы
2. Технология изготовления профилированного бруса
3. Характеристики
4. Достоинства
5. Недостатки

Профилированный брус (деревянный) – это цельный четырёхгранный пиломатериал с пазами и гребнями, выполненными строганием или фрезерованием на двух противоположных (боковых) гранях для особо надёжного межвенцового соединения при возведении одно- и двухэтажных домов.

Исходные материалы профилированного бруса

Профилированный брус обычно изготовляют из лесоматериалов сосны, ели, пихты, лиственницы или кедра. Они менее подвержены различным древесным заболеваниям, чем лиственные, относительно быстро растут, имеют меньший вес и плотность. Из лиственных пород ГОСТ 11047 считает подходящими для изготовления стеновых брусьев только осину и берёзу, но с ограничениями по местоположению в срубе: кроме подоконных, подстропильных и брусьев, образующих два нижних венца, т. е. в местах наибольшего попадания осадков, образования конденсата. Из хвойных пород получаются более качественные изделия, пропитанные собственным природным антисептиком – смолой.

Хвойные брусья подразделяются на 1, 2, 3 и 4-ый сорта в зависимости от количества и видов допустимых пороков древесины: трещины, наклон волокон, крень, сердцевина, прорость, грибковые и биологические поражения, покоробленность и пр. (не нормируется только количество сучков).

Конкретные требования к качеству древесины, размерам и характеристикам пиломатериалов и изделий приведены в следующих стандартах:

• ГОСТ 8486-86 “Пиломатериалы хвойных пород”
• ГОСТ 24454-80 “Пиломатериалы хвойных пород. Размеры”
• ГОСТ 11047-90 “Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий”

Технология изготовления профилированного бруса

1. Очищенное от коры бревно остругивают с четырех сторон, придавая в сечении квадратную или прямоугольную форму.
2. Затем профильными фрезами по всей длине прорезывают несколько параллельных углублений (ширина и форма зависит от назначения).
3. В результате получают систему “паз-гребень” на двух противоположных сторонах, которые становятся теперь боковыми и будут совмещаться в стене с профилями нижнего и верхнего брусьев.

Одна или обе лицевые стороны (“уличная” и “в дом”) могут быть плоскими или полукруглыми, имитируя оцилиндрованное бревно. Рёбра на внешней лицевой стороне бывают оставленными в виде острого прямоугольного края или срезанными с небольшим уклоном. Такие фаски создают дополнительную защиту стыков от попадания воды во время дождя или снегопада, ускоряют её стекание по стене.

После профилирования брус либо сразу поставляется потребителю, либо предварительно проходит специальную сушку (в сушильной камере горячим паром), и в соответствии с эти различают:

• Брус профилированный естественной влажности82-87%
• Брус профилированный сухой не более 18-20%

Размеры так же, как у остальных разновидностей бруса, прописаны в стандарте 24454-80, начиная от 100 мм по ширине. Длина варьируется от 2 до 9 м, наиболее распространённая – 6 м.

“Прямой профиль” 100х150х6000	“Профиль полуовал” 100х150х6000	“Профиль полуовал” 150х150х6000	“Прямой профиль” 150х150х6000	“Лунный профиль” 150х150х6000	“Прямой профиль” 200х150х6000

При изготовлении брусьев из древесины с влажностью, превышающей 22%, предусматриваются припуски на усушку по ширине и толщине в соответствии с ГОСТ 6782.1 для хвойных пород дерева и ГОСТ 6782.2 – для лиственных. Чем выше влажность бруса, тем дольше они будут просыхать и тем дольше продлится усадка стен.

Возможные меры предотвращения трещин при усушке бруса:

• Строить дом осенью или зимой, тогда трещины будут появляться реже, и выглядеть мельче;
• При выборе бруса отдавать предпочтение поперечному сечению прямоугольной формы – в этом случае трескается только широкая сторона, на “квадратном” брусе трещина может пойти по любой стороне;
• Заранее сделанный небольшой компенсационный пропил на брусе позволит легче выходить внутреннему напряжению.

Характеристики профилированного бруса

Для того или иного вида деревянных изделий и конструкций определяется несколько значений в зависимости от типа нагрузки. Основные:

• на изгиб – при нагружении кромки, а затем пласти;
• на сжатие вдоль волокон;
• растяжение и скалывание вдоль волокон.

В первую очередь на прочность определённой породы влияет сортность. Например, здесь приведены сопротивления изгибу при нагружении пласти для сосновых и еловых пиломатериалов 1, 2 и 3-го сорта соответственно (СНиП II-25-80).

Профилирование повышает надёжность состыковки брусьев, делает стены не продуваемыми и защищёнными от проникновения осадков. Всё же, спустя год-полтора, происходит усадка строения – брусья теряют влагу (даже сухие клееные), уменьшаясь в размерах. К тому же процесс происходит по телу бруса неравномерно, что объясняется неодинаковой плотностью в разных частях бревна (комля, вершины, сучковатых мест). Результат проявляется в виде изгибания, скручивания вокруг своей оси.

Профиль становится недостатком, поскольку не позволяет проконопатить возникшие дефекты. Чтобы изначально свести к минимуму их появление, нужно как можно сильнее придавить стену, для чего верхний венец собирают из самых тяжёлых брусьев. Идеальным вариантом будет постройка мансардного этажа, т. к. веса простого чердачного помещения не хватит для достаточного нагружения.

Если на торцах не выполнены зарезы под угловое соединение, то брус считается погонажем и его цена примерно на 40% ниже бруса с чашами (делаются под конкретный проект, т. е. при закупке у производителя комплекта, полностью готового к сборке дома).

Также цена возрастает с толщиной бруса. Например, если изделие со стороной сечения 150 мм стоит 7000 руб. за куб, то следующие будут стоить: 200 мм – 7400, 250 мм – 9300.

Эти значения приведены для сосновой и еловой древесины, а вот брус из сибирской лиственницы и алтайского кедра обойдется от 14500 руб. – погонаж и от 18500 – с чашами (стеновой комплект).

Стоимость строганного бруса сухого от 7900 руб./м³

Достоинства

• Сложный профиль и его высокоточное исполнение обеспечивает плотное прилегание брусьев и почти монолитность конструкции;
• Сборка стен происходит проще и быстрее, чем из непрофилированного бруса;
• Воздухо- и паропроницаемость дома из цельного бруса лучше, чем дома из клееного;
• Хотя клей, который обязательно применяется при производстве клееного бруса, отвечает санитарным нормам, всё же это искусственный материал, и природное цельное дерево выглядит предпочтительнее с точки зрения экологической чистоты;
• Благодаря низкой теплопроводности древесины снижаются затраты на отопление, малому весу – нагрузка на фундамент;
• Характерная особенность профилированного бруса (особенно сухого) – исключительная гладкость, достигаемая чистотой обработки на высокотехнологичном оборудовании, поэтому можно обойтись без дополнительной отделки стен;
• Профилированный сухой брус примерно в 2-2,5 раза дешевле клееного, но при этом очень близок к нему по своим техническим характеристикам: теплоизоляции, усадке, скорости и технологии возведения дома, эстетичности и др.

Недостатки профилированого бруса

• Менее прочный и твердый, чем клееный;
• Как и на обычном брусе (простого сечения), вследствие просыхания, перепадов температур образуются трещины, может происходить деформация (в первую очередь это касается профилированного бруса естественной влажности, брус сухой трескается гораздо реже);
• Несмотря на низкую теплопроводность древесины, если брус толщиной менее 220 мм, может потребоваться утепление стен.

Транспортировка

При заказе домокомплекта из профилированного бруса доставка к месту строительства становится, по сути, одним из (не менее важных) этапов производственного процесса: малейшее повреждение приведёт впоследствии к нарушению целостности стены. Поэтому от качества погрузочно-разгрузочных работ, соблюдения правил по упаковыванию и размещению транспортных пакетов на грузовой платформе зависит сохранность каждого элемента, а затем и точность, эффективность сборки будущего дома.

Для большей надёжности брусья укладывают на поддоны, оборачивают плёнкой и упаковочной лентой (ГОСТ 19041-85). Тяжёлые пакеты лучше перевозить на автотранспорте, оборудованном манипуляторами, чтобы исключить падения, удары и другие опасные ситуации при разгрузке.

Основные правила и схема армирования ленточного фундамента своими руками

Чтобы выстроить малый дом в 1-2 этажа, хоз. постройку, придорожный магазинчик или гараж устраивается ленточный фундамент.

Это недорогой и надежный вариант при возведении строений малой этажности.

На его заливку расходуется минимум материалов и времени.

Бетон сам по себе довольно хрупкий и подвержен разрушению. Для его упрочнения используется арматурный каркас.

Строительные работы до начала процесса

Перед началом армирования необходимо сделать чертеж фундамента. Он должен подпирать внешние стены и несущие внутренние перегородки. После производится расчет арматурного каркаса.

Перед непосредственным началом строительных работ по вязке скелета необходимо:

1. Выкопать траншею – согласно расположению и размерам чертежа.
2. Собрать опалубку внутри траншеи из подходящих материалов.
3. Организовать песчаную подушку в качестве подложки для равномерности распределения бетона.

Главные элементы для обустройства арматурного каркаса

От правильно собранной конструкции зависит ее надежность и долговечность.

Любой каркас ленточного фундамента включает такие арматурные элементы:

• Продольная.
• Поперечная.
• Вертикальная.
• Хомуты.
• Вязальная проволока.

Правильный остов повышает несущую способность строения. Он также препятствует воздействию деформационных сил извне.

Какие схемы существуют?

Существует две установленные схемы продольной установке арматуры:

• В четыре прута;
• В шесть прутьев.

Если принять ширину основания для фундамента более чем 500 мм, то используется вторая схема. Это зависит от норм, которые предписывают рядом расположенные стержни укладывать с интервалом 400 мм друг от друга.

При возведении фундамента любой высоты применяется два пояса армирования:

• Верхний.
• Нижний.

Типовые схемы по устройству углов и Т-образных примыканий применяются хомуты:

• В виде «Г» элементов.
• В виде «П» элементов.

На рисунке изображен чертеж схемы армирования ленточного фундамента с применением Г и П элементов:

Гнутые элементы должны быть продолжением основных продольных прутьев и «наслаиваться» на них на 600-700 мм, но не короче 50 диаметров арматуры. Шаг арматуры в местах расположения углов вычисляется по соотношению: 0,75 х высоты фундамента.

Выбор и расчет

При армировании необходимо использовать арматуру класса АIII. Она отличается рифленой поверхностью. Ее применяют для продольных и поперечных хлыстов, а также в упрочнении углов.

Такой тип, по сравнению с гладкой, имеет лучшую сцепляющую способность с бетоном. Гладкие класса АI применяют для вертикальных элементов.

Допустимо применять только горячекатаную сталь марок:

• Ст3кп;
• 35ГС;
• 35Г2С;
• 32Г2Рпс;
• 22Х2Г2АЮ;
• 22Х2Г2Р;
• 80С;
• 20ХГ2Ц.

В настоящее время помимо стандартных металлических прутков применяют арматуру из стеклопластика. Ее прочность выше, чем у стальной. Но такой тип чаще используется в крупногабаритном строительстве для уменьшения нагрузки.

Упрощенный план расчета:

1. Чтобы рассчитать сечение рабочих прутьев необходимо взять 0,1% площади сечения фундамента, а именно, для фундамента длиной:
   • менее 3м применимо сечение в 10мм;
   • более 3м — сечение необходимо применять не менее 12 мм, но не более 40 мм.
2. Горизонтальная арматура составляет более 25% толщины рабочего прутка (минимальное значение 6 мм).
3. Вертикальные стержни рассчитываются согласно высоты фундамента:
   • менее 0,8м принимается сечение в 6мм;
   • более 0,8м принимается сечение в 8мм и более.

Данные формулы применимы только при возведении небольших построек. Габаритные строения в соответствие со СНиП требуют учитывать запас арматуры для обеспечения достаточной прочности.

При планировании постройки в три этажа и выше, либо при наличии подвижных грунтов, предпочтительнее заказать расчет и схему в специализированной строительной фирме.

Еще больше информации о расчете арматуры в видео:

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем приступить к строительно-монтажным работам нужно заранее собрать необходимые инструменты и приспособления:

• Рулетка или другой измерительный инструмент, чтобы выполнить замеры по месту;
• Угловая шлифовальная машина (по-простому «болгарка»), чтобы раскраивать арматуру;
• Специализированный крючок (можно изготовить самостоятельно), клещи или профессиональный пистолет, чтобы вязать проволоку;
• Специальный инструмент, чтобы сгибать прутья.

Обустройство опалубки и подушки

Для устройства опалубки используются ОСБ-плиты, деревянные конструкции, фанера или ДВП. Материал должен удерживать бетон и не сгибаться под его давлением. Чем выше фундамент, тем прочнее требуется материал.

Сборка опалубки поэтапно:

• 1 этап. Установка распорок по периметру траншеи (длина распорок в два раза больше, чем принятая высота фундамента). Располагать их следует отступая от низа фундамента на 70% его высоты. В дальнейшем они будут удерживать деревянную основу.
• 2 этап. Установка опалубки из выбранного материала. Крепить отдельные деревянные элементы стоит изнутри опалубки, чтобы потом без проблем ее разобрать. В готовой основе не должно быть зазоров более 0,3см, чтобы не допустить вытекания бетона и деформации готовой конструкции.
• 3 этап. Смазывание внутренней части опалубки техническим маслом перед началом бетонных работ. Это обеспечивает легкое снятие опалубки после застывания бетонной смеси.

Следом устраивается песчаная подушка. Ее толщина варьируется в пределах 200 мм. При этом песок следует предварительно утрамбовать. Для быстрой трамбовки достаточно намочить песок водой.

Как правильно армировать — пошаговая инструкция

Связывание арматуры для остова делается либо сразу в опалубке, либо за ее пределами с последующей установкой в местах использования.

Этапы вязки «скелета» фундамента:

• 1 этап. Выкладывание поперечных стержней с длиной на 100 мм меньше, чем ширина фундамента.
• 2 этап. Выкладывание двух нижних хлыстов продольной арматуры. В два этапа создается нижний пояс.
• 3 этап. Установка вертикальных опор в местах соединения с высотой на 100 мм меньше, чем высота готового фундамента.
• 4 этап. К вертикальному каркасу крепится верхний пояс, который делается с использованием пунктов первых двух этапов.

Независимо от того, где происходит вязка: непосредственно в опалубке или же отдельно с последующей установкой в опалубку – последовательность шагов неизменна. Если части каркаса собираются отдельно, то их необходимо хорошо связать между собой непосредственно в опалубке.

Все пересечения арматуры должны вязаться проволокой. Иногда допустимо применять хомуты из пластика. Использование сварочного аппарата для соединения элементов запрещается строительными нормами.

Как правильно гнуть арматуру?

Правильность работы с инструментами, которые способны согнуть металлические основы для дальнейшего использования в процессе армирования, позволяет создавать правильные и надежные гнутые элементы костяка.

Чтобы согнуть металлический прут существует два способа:

• Горячая гибка – место сгиба нужно раскалить до 700-900 градусов при помощи паяльной лампы, после ударами кувалды или молотка согнуть до нужного угла.
• Холодная гибка – предполагает использование специального станка. Некоторые хлысты можно гнуть руками (до 8мм), либо при помощи рычага, но при этом нужно контролировать угол изгиба.

Горячий метод делает место сгиба хрупким. Для дальнейшей работы необходимо остудить готовое изделие на открытом воздухе.

Раскрой

Если диаметр прутьев не превышает 12 мм, для резки применимы ножовка по металлу, либо ленточная пила. Если диаметр штырей больше 12 мм, лучше применять «болгарку» со специальной насадкой, предназначенной для «мягкой» стали.

Автоматический инструмент способствует ускорению строительно-монтажных работ, но требует аккуратной работы, чтобы избежать травматизма.

Расположение

Арматура должна отступать от края фундамента вовнутрь на 50-60 мм. Это предотвратит коррозию металла внутри фундамента и создаст защитный слой из бетона. Глубже делать не рекомендуется, так как остов перестанет выполнять свои функции и противостоять внешним воздействиям среды на бетон.

Для создания цельносвязанного каркаса необходимо соединять вертикальные и поперечные стержни одним хомутом.

Для создания защитного бетонного слоя внизу фундамента под каркас на расстоянии около 0,5 метров необходимо подкладывать кирпичи. При этом не следует допускать прогибов скелета.

Как правильно уложить продольную арматуру?

Продольная арматура должна обеспечивать равномерность распределение деформационных сил по всему фундаменту.

То есть она делает бетон работоспособным. В п. 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывается, что шаг между продольными армирующими прутами нужно рассчитывать исходя из их типа (стены, плиты перекрытия, балки, колонны), а также высоты и ширины поперечного сечения.

Но при этом расстояние между продольными прутками не должно быть более 400-500 мм. При укладке следует использовать целые хлысты без соединений, удлиненные на 1,5-2 метра для того, чтобы сделать загибы по углам. Это повысит их прочность.

Укладка поперечной

Правила поперечного армирования рассмотрены в п. 7.3.7 СНиП 52-01-2003. Вертикальная и поперечная арматура размещается с отступом до 300 мм друг от друга.

Но при этом это расстояние не должно быть меньше половины высоты основания. Она забирает на себя часть поперечной нагрузки, которая воздействует на бетон и предупреждает формирование наклонных трещин.

Процесс вязки

Для вязки существует специализированная «вязальная» проволока. Чтобы правильно выбрать необходимый материал, нужно обратить внимание на его состав.

В состав вязальной проволоки входит низкоуглеродистая сталь. Отличается она белым цветом.

В процессе связывания достаточно приобрести проволоку диаметром от 1,0 до 1,4 мм. Если использовать минимальную толщину, то материал легко рвется. При использовании более толстой продукции в процессе монтажа будет сложно ее скручивать.

Для вязки двух элементов остова необходимо подготовить отрезы длиной 250-500мм, для соединения трех штырей нужны отрезы не менее 500мм. Отрезаемая длина зависит от диаметра связываемых материалов. При связывании нескольких элементов, вязальную проволоку следует складывать пополам.

Длину скрутки не следует делать слишком большой. Достаточно 3-5 витков для создания прочного соединения.

Углы основания

Чтобы обеспечить гармоничный переход двух векторов разной нагрузки, нужно правильно произвести армирование углов. В этом случае применимы гнутые элементы.

При достаточной длине продольных стержней лучше будет завести хлысты за угол на 600-700мм. Цельные элементы значительно повысят прочность отдельных хомутов.

При этом шаг пояса из вертикальной и поперечной арматуры должен составлять ½ шага прямых участков ленточного фундамента.

Возможные ошибки и как исправить

Малый напуск арматуры или его отсутствие в каркасе недопустим, так как в процессе бетонирования костяк может двигаться.

Это может привести к нарушению готового изделия. Лучше оставлять припуски по 200 мм.

Сварка элементов или связывание неподходящим материалом, например, веревкой недопустимы.

Сварка делает узел крепления хрупким, а веревка не обеспечивает достаточной прочности соединения.

Армирование углов без напусков. Армирование углов внахлест хлыстом может привести к быстрому разрушению и неравномерному переходу нагрузок между двумя частями фундаментной конструкции. Для решения проблемы включаются добавочные гнутые элементы.

Заключение

В технологическом плане армирование ленточного фундамента – процесс запутанный и трудоемкий. Но его вполне реально осуществить самостоятельно с использованием инструкций. Достаточно использовать силу двух-трех рабочих и подготовить несколько простых расчетов. Такой фундамент станет хорошим началом для будущего негабаритного строения.

Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см 2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см 2 ) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см 2 , а это больше чем 2,8 см 2 , которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.

По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

• Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
• Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
• Далее есть два варианта:
  • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
  • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

• Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
• Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
• К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
• В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
• Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
• Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.