Как промыть батареи отопления: эффективные способы
Батареи отопления служат десятки лет и неизбежно загрязняются за время эксплуатации. Рано или поздно перед хозяевами квартиры встает вопрос: как промыть батареи отопления эффективно и безопасно?
Признаки внутреннего загрязнения чугунных батарей
По завершению отопительного сезона вода из системы батарей отопления сливается, и на протяжении всего периода, когда оно выключено, батареи стоят сухими изнутри, а с приходом нового сезона – наполняются водой. Это чередование неизбежно приводит к коррозии металла, из которого выполнены радиаторы. Их внутренняя сторона покрывается ржавчиной, а низкое качество и жесткость воды в них приводит к образованию известкового налета. Определить, что необходима внутренняя прочистка батарей, можно по следующим признакам:
- во время отопительного сезона можно заметить, что одна из секций или вся батарея холоднее, чем остальные радиаторы в доме. Это явный признак того, что изнутри этот участок покрыт толстым слоем ржавчины или налета;
- если температура стояка выше, чем у батареи, это еще один очевидный признак того, что горячая вода поступает в радиатор не в полном объеме из-за внутренних загрязнений;
- все батареи в квартире чуть теплые, в то время как у соседей по дому они горячие;
- неравномерный нагрев батареи также говорит о том, что необходима прочистка.
Даже если подобные признаки не были отмечены, перед началом каждого отопительного сезона рекомендуется проводить профилактическую прочистку. Можно доверить это работникам теплосети или сделать самостоятельно.
Подготовка к внутренней чистке батарей
Самостоятельная промывка батарей в домашних условиях требует некоторой подготовки:
- Чаще всего промывка происходит в ванной. Чтобы уберечь эмалевое покрытие от возможных царапин, на дно ванны следует положить поддон или закрыть его ветошью, стенки также лучше обложить слоем ненужной ткани. Иначе существует риск повредить покрытие ванны, промывая в ней часть радиатора.
- Затем следует перекрыть вентили водоснабжения, открутить крепежные гайки, отсоединить радиатор. Стоит заранее подготовить емкость, в которую будет слита вода (она может остаться в батарее).
- Подготовьте подручные средства, которые будете использовать для прочистки.
Средства для промывки батареи
Перед тем, как промывать радиатор, следует заранее подготовить следующие средства и предметы, которые могут понадобиться в процессе:
- чистящие средства для промывки труб от загрязнений, такие как «Крот» и его аналоги;
- лимонная или уксусная кислота;
- деревянный молоточек (опционально);
- пульверизатор;
- ершики, старые зубные щетки, поролоновые губки.
Процесс очистки батарей отопления изнутри
Если все готово, можно приступать к самому процессу промывки батареи.
- Постучав деревянным молотком по каждой из секций, можно ускорить отслоение плотной ржавчины и известковых отложений. Крупные частицы засора, которые отвалятся после этого, можно просто вытряхнуть.
- В резервуары секций заливается обычная горячая вода без каких-либо дополнительных чистящих средств. Ее нужно оставить там на полчаса, после чего слить.
- Во время следующего этапа промывки в батарею заливается чистящий раствор. Вариантов может быть несколько. Самый популярный ввиду низкой стоимости – вода с растворенной в ней уксусной эссенцией или лимонной кислотой. Однако более высокая эффективность наблюдается у специальных, промышленно произведенных средств для прочистки засоров в трубах. Использовать их следует согласно прилагаемой инструкции. Если была использована уксусная или лимонная кислота, время выдержки должно составлять один час. Затем чистящий раствор сливается из батареи.
- Следующий этап промывки радиатора – удаление остатков размокших от химического чистящего раствора загрязнений. В радиатор следует заливать воду из душа или шланга под напором до тех пор, пока вытекающая жидкость не будет абсолютно чистой. Скопления пыли в труднодоступных местах можно удалять вручную при помощи ершиков, щеткой, поролоновой губки, надетой на конец линейки.
Подобная промывка должна проводиться не реже, чем раз в три года. Это обеспечит качественное отопление жилого помещения. Чистые радиаторы не задерживают тепло, нормально нагреваются и эффективно обогревают квартиру.
Промывка батарей отопления снаружи
Помимо внутренних загрязнений, на батареях отопления часто появляется грязь с наружной стороны. Это не так вредит их основной функции – обогреву помещения – как внутренние загрязнения, но значительно портит их внешний вид. Кроме того, на батареях отопления часто сушат вещи, поэтому в идеале радиаторы должны быть абсолютно чистыми, не иметь на своей поверхности загрязнений и пыли.
Обнаружить такого рода загрязнения весьма просто – они видны невооруженным глазом. Не стоит откладывать наружную очистку батарей на потом, потому что удалить легкие и свежие загрязнения намного проще и быстрее, чем застарелые.
Что понадобится для очистки батарей снаружи
Чтобы очистить наружную сторону радиаторов, понадобятся следующие вещи:
- пылесос;
- фен, желательно – с узкой насадкой, позволяющей выдавать целенаправленный узкий поток горячего воздуха;
- мягкая щетка для удаления пыли или пипидастр;
- поролоновые губки;
- мягкие тряпки, не оставляющие на окрашенной поверхности царапин;
- ершики для посуды;
- моющее средство.
Методы очистки батарей снаружи
Помимо внутренней чистки, многих людей интересует вопрос, как промыть батареи отопления снаружи. Многие хозяйки, выполняя регулярную уборку, пренебрегают мытьем батарей, оставляя на них пыль и даже загрязнения, что сразу выдает небрежное отношение к порядку. Идеальная чистота складывается из подобных мелких деталей. Кроме того, батареи должны быть особенно чистыми, если в доме живут дети.
Очистить внешнюю часть радиаторов отопления можно с помощью нескольких способов: сухого и влажного, а также при помощи пара.
Сухой способ чистки
Сухой способ применяется, когда на радиаторах появился слой пыли, однако нет жирных или других загрязнений, очевидных пятен и разводов. Его рекомендуется проводить регулярно раз в 7-10 дней. Выполняется он довольно просто:
- Щеткой смахивается основной слой пыли.
- Пылесос с надетой на него узкой насадкой удаляет пыль с задних, труднодоступных поверхностей радиатора.
- Бытовой фен поможет сдуть пыль еще быстрее и эффективнее, особенно помогая с теми участками, которые недоступны для очистки щеткой или пылесосом.
- Радиатор протирается мягкой сухой тряпкой.
Чистка батарей паром
Близко к сухому способу по назначению, но выше по эффективности стоит очистка батарей паром. Он также помогает удалить пыль и легкие загрязнения. Самым лучшим вариантом в данном случае будет применение парогенератора. Направленный поток горячего пара поможет решить следующие проблемы:
- Очистка батарей от пыли. Пар удалит ее наслоения, после чего достаточно будет пройтись по батарее сухой мягкой тканью. Этот прибор способен удалить все загрязнения даже с самых труднодоступных участков.
- Растворение небольших старых загрязнений. Если на радиаторе есть небольшие пятна, то пар поможет растворить их без мытья водой и чистящим средством.
- Дезинфекция. Это особенно актуально, если батарея используется для сушки вещей.
Стоит заметить, что воздействие пара способно повредить краску на радиаторе, особенно если она наносилась в один-два слоя и давно не обновлялась. Способ следует применять с осторожностью и не направлять пар на один участок слишком долго.
Для очистки паром можно также применить отпариватель для одежды при отсутствии дома парогенератора. Однако он менее эффективен в данном случае, поскольку пар из него подается под гораздо более слабым давлением и менее целенаправленно.
Влажный способ чистки
Этот метод также можно назвать промывкой батарей снаружи. Он применяется, если на радиаторе остались жирные пятна, сильные загрязнения, разводы от влажных вещей.
- Застарелые жирные пятна следует предварительно размочить.
- Под батарею положить клеенку, чтобы жидкость от промывки не попадала на пол.
- На пятна нанести чистящее средство, разведенное в небольшом количестве горячей воды, затем участок протереть щеткой.
- Средство оставить на 15-20 минут, после чего еще раз протереть чистой щеткой, остатки смыть влажной губкой.
В качестве чистящего средства может применяться гель для мытья посуды или другая бытовая химия. Важно, чтобы она была не слишком агрессивной, иначе краска на радиаторе может слезть или потрескаться.
Всю батарею нужно помыть губкой или тряпкой с разведенным моющим средством, после чего – промыть еще раз, но уже с использованием чистой воды. Затем ее следует протереть сухой тряпкой или губкой, чтобы на поверхности не осталось разводов и пятен.
Влажный способ можно использовать и профилактически примерно раз в месяц. Если батарея используется для быстрого просушивания вещей, предметов одежды и многоразовых тканевых масок для лица, ее можно мыть и чаще. Регулярная очистка радиаторов позволит просушивать на них вещи без опасений того, что они испачкаются, а еще – придаст батареям отопления достойный вид.
Полезные видео по данной теме:
Промывка системы отопления в частном доме: основные способы и пошаговые инструкции
Ржавчина, солевой осадок и другие примеси, циркулирующие в трубах и радиаторах отопления вместе с водой, постепенно оседают на внутренних поверхностях. Этот препятствует течению теплоносителя и резко снижает теплоотдачу.
Агрессивные отложения со временем начинают разрушать металл. В результате на трубах и батареях могут образоваться свищи и разрывы. Избежать подобного развития событий и сохранить эффективность работы системы отопления помогает регулярная промывка с удалением инородных частиц из труб и котла.
Причины возникновения засоров
Появление грязевых отложений в системе связано со следующими явлениями:
- Подпитка системы неочищенной водой из водопроводной сети. В ней содержатся соли металлов, которые при нагревании оседают на внутренних поверхностях.
- Использование залитого в систему антифриза дольше рекомендованного времени. Данные жидкости имеют ограниченный срок годности. При его превышении вещества начинают разлагаться и образуют твердые осадочные фракции.
- Превышение предельно допустимой температуры нагрева в случае применения антифриза. Слишком высокая температура приводит к потере физико- химически свойств жидкости, и в ней, как в предыдущем случае, образуется нерастворимый осадок.
- Залив в систему низкокачественного антифриза или неочищенной водопроводной воды.
- Разрушение материала, из которого изготовлен трубопровод. Чаще всего такая ситуация складывается при монтаже отопления из оцинкованной или низкосортной стали.
- Размножение бактерий в случае эксплуатации системы без слива на лето или при низкотемпературном режиме работы в отопительный сезон.
Признаки засорения отопительной системы
Полностью исключить засорение домовой отопительной системы практически невозможно. Даже залив в трубы и теплообменник идеально чистой воды нет гарантии, что внутри системы не образуется накипь и ржавчина, частицы которой постепенно слеживаются и образуют заторы.
Признаки засорения:
- горячая подводка и еле теплые, а иногда и полностью холодные радиаторы;
- низкая температура в квартире при работе СО в оптимальном режиме;
- посторонние звуки во время циркуляции воды в системе;
- рост расходов энергоносителя:
- слишком долгий прогрев системы;
- интенсивное загрязнение фильтра, которое можно обнаружить во время профилактических осмотров.
Все это свидетельствует, что в отдельных частях отопительной системы образовались засоры и циркуляция теплоносителя затруднена. Если не предпринять мер по прочистке, проблема может усугубиться, вплоть до полного выхода отопления из строя.
Цели промывки СО:
- восстановление теплоотдачи нагревательных элементов;
- ускорение циркуляции жидкости и скорости нагрева системы;
- увеличение срока службы СО.
Периодичность процедуры
Периодичность промывки системы
Чем чаще производится прочистка системы – тем меньше в трубах и радиаторах скапливается накипь.
В соответствии с нормативными документами, эксплуатирующие службы обязаны промывать систему теплоснабжения в многоквартирных домах:
- раз в год, по окончании отопительного сезона;
- после проведения капремонта разводки отопления.
На эти сроки и условия можно ориентироваться также при эксплуатации отопления в частном доме. Если нет признаков засорения, можно проводить процедуру раз в 2 года.
Методы очистки
Существует несколько способов промывки труб и радиаторов. Выбор оптимального зависит от наличия оборудования, материала и строения системы.
Механическая очистка
Данный метод требует частичной разборки системы. Снять нужно расширитель, водяной насос и радиаторы. Данные детали нужно промывать по отдельности. Работа потребует значительных затрат времени, но промывание в этом случае будет качественным и надежным.
Порядок действий следующий:
- Из системы сливают теплоноситель.
- Снимают радиаторы и выносят их на улицу. Чистку их лучше проводить старым способом тросом, который загоняют внутрь. После работы тросом вымывают мусор заливом чистой воды с помощью шланга. Стоит заметить, что для чугунных батарей с их многочисленными изгибами этот способ не вполне действенный.
- Прямые и изогнутые участки труб также прочищают тросом, а затем промывают водой.
- Затем систему собирают.
Гидроударная прочистка
Технологию гидроудара используют в основном для промывания старых сетей, выполненных из чугунных труб и радиаторов. Здесь требуется специальное оборудование, обеспечивающее нужное давление.
Процесс состоит из следующих действий:
- Из системы полностью сливают воду.
- Выделяют участки, в которых предположительно образовались засоры. В этих местах демонтируют куски труб.
- В магистраль вводят шланг со специальной насадкой. Через него под давлением подают струю воды. Длительность процедуры примерно 50 – 60 минут. За это время все отложения внутри каналов разбиваются.
- Завершает процедуру промывка системы чистой водой. Для этого снимают с труб все установленные фильтры, заливают воду и полностью ее сливают. Это помогает избавить трубы от остатков налета.
Химическая прочистка
Способ основан на растворении засорений с помощью залива в систему специальных химических веществ: кислот или щелочей. Поскольку чаще всего причиной засорения являются отложения солей и куски ржавчины, целесообразнее использовать средства на основе кислоты.
Они справляются с подобными загрязнениями более эффектно и быстро, чем щелочи. Рекомендуемая концентрация кислотных растворов – от 3 до 10%.
- Технология очистки химпрепаратами достаточно проста:
- Из системы полностью сливают теплоноситель.
- В контур закачивают подготовленный химический раствор.
- Оставляют раствор в системе примерно на сутки. Конкретные сроки можно уточнить на упаковке средства.
- Сливают очищающий раствор и промывают систему чистой водой с добавлением нейтрализатора, подключив шланг к входному отверстию и направив сливной шланг в канализацию.
Промывка системы химическими средствами пройдет быстрее, если раствор нагреть до рекомендуемых производителями реагента температур.
Топ – 10 лучших химсредств для промывания отопительной системы
Современные производители предлагают потребителям широкий выбор препаратов для очистки системы отопления. Выбирать средство необходимо с учетом материала труб и радиаторов.
Значение имеет и вид теплоносителя — вода или антифриз. Для систем, заполненных «незамерзайкой» характерно отложение шлама и гликолевых остатков, образующихся при разложении теплоносителя. Для их растворения используются другие вещества.
В идеале перед промывкой контура рекомендуется проанализировать состав теплоносителя, и, в зависимости содержащихся в циркулирующей среде веществ, подбирать средство. Но в домашних условиях никто не станет обременять себя лишними сложностями.
Поэтому мастера используют средство, которому больше доверяю. Предварительно нужно изучить рекомендации производителя препарата на упаковке. По отзывам потребителей, наибольшую эффективность демонстрируют следующие марки.
DIXIS LUX
Концентрат, который необходимо разводить водой в соотношении 1Х9. Подходит для черного металла, нержавейки и меди.
Плюсы средства:
- доступная цена (от 1500 до 2500 руб/10 л);
- в комплекте идет нейтрализатор;
- отработанную жидкость можно без опасений слить в канализацию;
- быстрое воздействие – 2,5 – 3 часа.
К недостаткам:
- можно отнести необходимость подогрева раствора до температуры + 60 — + 70 градусов.
ARGUS SUPER POWER
ARGUS SUPER POWER
Концентрат с содержанием антикоррозийного ингибитора. Рабочая температура раствора – +30 – +40 градусов.
Плюсы средства:
- низкая стоимость;
- наличие ингибиторов коррозии;
- низкая рабочая температура.
Недостатки средства:
- неприятный запах;
- нет сведений о возможности слива в канализацию.
Препарат в форме порошка. Совместим с чугуном, металлами всех видов. Содержит индикатор ржавчины. Концентрация рабочего раствора 25 – 100 г/л воды. Рабочая температура раствора — + 30 – т+ 40 градусов. Время прочистки системы – 45 минут. Недостаток препарата – высокая стоимость.
Heat Guardex Cleaner 824R
Средство для систем на антифризе. Раствор очистителя готовят в пропорции 1/30. Препарат качественно удаляет гликолевые остатки и шлаки. Недостаток средства – высокая стоимость.
TELAKKA HEAT
Средство для промывки систем с пластиковыми или резиновыми трубками. Не оказывает разрушающего действия на резиновые уплотнители. Температура использования раствора – + 20 – + 35 градусов.
Преимущества препарата:
- наличие в составе антикоррозийных компонентов;
- не содержит ртуть, хлор, других вредных для окружающей среды веществ;
- работает при пониженных температурах;
- не имеет запаха.
К недостаткам:
- средства относят невозможность применения для изделий из металла и высокую стоимость.
SYNTILOR Watesup
Профессиональное средство универсального назначения: промывка систем из пластика, металла, резины. После проведения тестов возможно применение для прочистки нержавейки. Для приготовления рабочего раствора 1 л препарата разводят в 10 – 15 л воды.
Плюсы препарата:
- мягкое воздействие на материалы;
- отсутствие запаха;
- защита металла от окисления.
Минусы:
- высокая стоимость;
- непригодность для сплавов с алюминием.
SYNTILOR Watesup All
Препарат для алюминиевых труб. Не разрушает резиновые и пластиковые уплотнители.
Плюсы средства:
- пригодность для всех марок стали, включая нержавейку;
- эффективность при температуре от + 20 градусов;
- отсутствие запаха;
- не содержит тяжелых металлов и ртути.
Недостатков препарат не имеет.
SteelTEX ZINC
Порошкообразный препарат, совместимый со всеми видами металла. Концентрация рабочего раствора – 10 – 15%. В составе есть индикатор остаточной кислотности. Производители рекомендуют использовать средство с нейтрализатором кислоты той же марки.
Плюсы препараты:
- возможность слива в канализацию;
- наличие антикоррозийных добавок;
- совместимость с любыми металлическими поверхностями.
Недостатков у препарата нет.
GEB G30 Desembuant
Готовый раствор для металлических и пластиковых систем. 1 л средства рассчитан на 100 л теплоносителя.
Преимущества препарата:
- возможность использования для систем теплый пол;
- небольшой расход;
- совместимость со всеми материалами.
HeatGUARDEX Cleaner 808R
Средство на основе соляной кислоты. Предназначено для борьбы с отложениями возрастом более 3 лет. Производитель обещает, что промывка препаратом продлит срок службы отопительной системы на 10 лет. 1 л препарата рассчитан на 100 л теплоносителя. Преимущества препарата — простота в сочетании с максимальной эффективностью. Недостатков не выявлено
Промывка отопительной системы биопрепаратами
Наиболее щадящий метод очистки труб и радиаторов – добавление в систему биологических препаратов. Вещества не требуют слива теплоносителя, быстро растворяются в нем и какое-то время циркулируют по трубам, растворяя скопившиеся в них отложения.
Для профилактической промывки в систему добавляют следующие вещества:
Промываем батарею отопления. Советы для всех видов радиаторов
Любая батарея отопления со временем будет все хуже и хуже отапливать ваше жилое помещение. Причина этого – в ее постепенном загрязнении изнутри. Немало ему способствует и теплоноситель, который при циркуляции по общей системе приносит в ваш радиатор «чужие» загрязнения. Как промыть батарею отопления, чтобы вернуть ей прежний полезный объем тепла? Мы расскажем вам об особенностях как наружной, так и внутренней чистки.
Зачем?
Давайте определимся, зачем же нам тратить время и силы на чистку радиатора. Промывка нужна в следующих случаях:
- При тактильном обследовании вы определили, что батарея прогревается неравномерно – одна часть холоднее другой.
- По сравнению с другими сезонами, ваша квартира прогрелась на порядок медленнее (особенно, если этого не замечают в своих жилищах соседи).
- Тепломагистраль горячее, чем радиаторы.
- Для частных домов – энергоресурсы для обогрева увеличились, а теплоотдача осталась прежней или даже снизилась.
«Пальма первенства» сегодня за биметаллическим радиатором
Таким образом, в вашем доме без чистки будет становится с каждым сезоном все холоднее и холоднее, с учетом того, что за отопление вы будете отдавать прежние деньги.
Виды батарей?
Нам нужно для начала определиться с видами радиаторов, чтобы учесть их особенности перед тем, как отмыть батареи. При этом нужно смириться с тем, что все батареи придется рано или поздно чистить – вне зависимости от того, из чего они изготовлены.
Совет! Продувка и промывка радиаторов осуществляется только по окончании отопительного сезона.
Что мыть первым?
Многим интересно, нужно ли сначала мыть батарею снаружи, или же лучше первым делом прочистить ее изнутри? Мы советуем сделать стартовой наружную чистку: уберите с радиатора всю пыль, а если он находится на кухне, то, возможно, и жировую пленку.
Специальный ершик
После того, как вы снимите батарею, нужно прочистить от грязи и пыли стену, пол, крепежные элементы – все то, что было сокрыто от вас радиатором. А после этого со спокойной душой перейти к внутренней чистке.
Снаружи
Как промыть чугунные батареи отопления, а равно с ними и все другие? Приводить радиатор в порядок снаружи можно несколькими методами – все зависит от степени ее загрязнения.
Сухое очищение
Все, что мы здесь расскажем, более подходит для повседневной уборки. Для генеральной же нужны методы посерьезнее. Итак, простых и эффективных способа два:
Узкая насадка пылесоса – что надо!
- Использование пылесоса. Очень хорошо, если у вас специальные насадки – ведь секции батареи порой очень близко расположены друг к другу, поэтому обычной щеткой для пола к ним не подобраться.
- Использование фена. В этом случае между стеной и радиатором крепят подходящую по размеру влажную материю. Воздухом из устройства просто выдувают пыль между секциями батареи на эту ткань. Затем остается аккуратно достать материю и прополоскать ее от пыли.
Специальное устройство
Влажное очищение
Как отмыть батарею отопления, когда она сильно загрязнена? Если вы хотите провести качественную генеральную уборку, то вам сюда. Прежде всего ориентируемся на степень загрязнения радиатора:
- Легкие, средние загрязнения. Перед влажной чисткой лучше всего провести сухую, которую мы описали выше. Использовать желательно горячую воду, даже кипяток. Обязательно найдите подходящую по размерам емкость, которую можно будет подставить под всю продолжительность батареи – туда будет стекать вода. Далее из другой тары участок за участком осторожно поливают батарею кипятком. После того, как с нее стечет вода, ее дополнительно высушивают подготовленной ветошью, салфетками.
Как промыть батареи чугунные снаружи? Используйте кипяток!
- Промывка участков между секциями. Чтобы влажная уборка коснулась областей между секциями, до которых физически мы не можем достать рукой, лучше всего воспользоваться паровой шваброй (на фото). Некоторые хозяйки дополнительно расстилают хлопковые салфетки для лучшего впитывания пара. Как вариант – можно накрутить ветошь на указку, палочку, узкую ручку, насадку от чего-либо и, смачивая ее в воде, прочищать труднодоступные участки.
Паровая швабра
- Сильные загрязнения. Используются антижировые средства. Предварительно из них приготавливается водный раствор, который заливают в распылитель, пульверизатор и тщательно распыляют по увлажненной батарее. Затем дается некоторое на «откисание». После чего моющий раствор начисто удаляют водой, тряпками с поверхности батареи.
Подготовка к промывке
Перед тем, как помыть батарею отопления, необходимо прежде всего сделать следующее:
- Начинать таковую промывку лучше перед стартом отопительного сезона – желательно подобрать день, когда жилищные службы уже выполнили продувку тепломагистрали, но воду еще не пустили. Идеальный вариант – если вы договоритесь со всеми соседями по стояку о единовременной прочистке радиаторов в своих квартирах. Так точно вы не оставите курсирующим туда-сюда вместе с водой кускам грязи никакого шанса.
Необходим демонтаж
- Подготовьте тару, куда будет стекать после демонтажа оставшаяся вода из тепломагистрали, предварительно поставьте ее на нужное место
- Подходящим слесарным инструментом демонтируйте радиаторы. Снимите их со штырей.
Закройте слив подобной решеткой
- С чугунных батарей необходимо предварительно снять все заглушки.
- Прочистку лучше производить в ванной. К этому ее нужно подготовить: постелите внутри ветошь, чтобы не сбить эмалевый слой, а на сливное отверстие оденьте специальную сеточку. Это нужно для того, чтобы крупные частицы грязи не забили его.
Лучше проводить чистку на улице
Совет! Если в многоквартирном доме засорены стояки, то большого толка от промывки радиатора не будет – грязь снова, спустя время, набьется в него. Нужно договариваться с соседями о комплексной продувке магистрали.
Моющее средство
Чем и как помыть батареи отопления? Конечно, прочищая радиатор, одной водой тут мы с вами не обойдемся. Будут эффективны и полезны такие вещества и растворы:
- Щелочь.
- Средства для промывки радиаторов автотранспорта.
- Лимонная кислота.
- Каустическая сода.
- Уксусная кислота. Некоторые применяют и эссенцию (70% раствор).
- Молочная сыворотка.
- Средство для прочистки канализационных труб наподобие «Крота».
Промывка отопительных батарей в домашних условиях
Процедура очистки батарей требуется как для эксплуатируемых радиаторов, так и новых батарей. Можно промыть систему изнутри, очистить снаружи или позвать мастеров с агрегатами для чистки, поручить работы им. Рассмотрим, что такое промывка батарей отопления своими руками, как проще всего выполнить работы с чугунными батареями и чем мыть биметаллические, алюминиевые приборы отопления. Также разберемся с техникой демонтажа элементов системы без привлечения специалистов.
- Признаки скопления внутри приборов шлака и мусора
- Способы промывания радиаторов отопления
- Разборка приборов отопления
- Промывание
- Чистка сухая и влажная
- Профессиональные приборы для прочистки батарей
Признаки скопления внутри приборов шлака и мусора
Шлаки, примеси и прочие включения в теплоносителе скапливаются всегда в нижнем коллекторе батареи. Замусоривание приводит к снижению теплоотдачи, радиаторы не могут отапливать дом с прежней эффективностью. Снижение температуры в помещении при нормальном (обычном) режиме работы батарей – это первый признак того, что требуется промывка батарей.
Также можно обратить внимание на следующие нюансы:
- Трубопровод подачи горячий, а сам радиатор холодный. Холодными могут быть нижние коллекторы, а верхние прогреваться нормально – причина в скоплении мусора внизу.
- В соседней комнате батареи работают хорошо, а в вашей – плохо, не прогревают помещение.
- Разная температура рядом стоящих радиаторов. Так бывает, когда одна из батарей зашлакована сильнее.
- Система прогревается намного дольше, чем обычно.
- Увеличиваются расходы на обслуживание котла, прибор потребляет больше газа, электроэнергии или дров.
На заметку! Если батареи недавно промывались, а теплоноситель циркулирует с нарушениями, причина может быть в завоздушивании, дефектах запорной арматуры, плохой регулировке системы или понижении давления в ней.
Перед началом работ нужно убедиться, что причина снижения прогревания именно в зашлакованности радиаторов, а не проблемах за пределами дома, комнаты. Если батареи плохо греют в квартире, то тут нужно уточнить эффективность работы всего теплового узла, вполне вероятно, что поломка произошла на раздаче.
Способы промывания радиаторов отопления
Технология очистки радиаторов отопления зависит от материалов, из которых изготовлены батареи. В частности, изделия из алюминия нельзя чистить как медные, латунные или чугунные модели. Алюминий чувствителен к каустической соде из-за отсутствия припоя в конструкции, а вот медно-латунные и чугунные приборы можно промывать с применением этого состава, как и любыми другими способами.
На заметку! Если теплоноситель в батареях из алюминия меняется с регулярной частотой, промывать радиаторы не нужно.
Разборка приборов отопления
Продумывая, как промыть батареи отопления в домашних условиях, нужно предусмотреть вариант демонтажа изделий. Снятые приборы намного проще и легче чистить, но в случае с чугунными изделиями работа предстоит тяжелая.
Рассмотрим, как снять и очистить батареи из чугуна:
- закрыть кран подачи теплоносителя, остудить систему;
- под спусковой кран подставить тару для стока воды;
- обложить радиатор старыми тряпками, чтобы впитывали воду;
- повернуть клапаны на обоих концах;
- нужно поворачивать термостатический клапан, чтобы отрегулировать температуру механическим образом, а для запорного клапана со съемной пластиковой крышкой пригодится ключ;
- выворачивая клапаны, нужно записать количество оборотов – закрывать потом придется ровно на столько же оборотов;
- клапаны снять, затем демонтировать гайки, соединяющие термостатический клапан с батареей;
- открыть выпускной клапан с помощью ключа и сразу подставить тару под грязный теплоноситель;
- как только вода стечет, батарею снять с кронштейнов и с помощью напарника вынести радиатор в ванну или во двор.
Совет! Если предполагается промывать батарею в ванной, то сливное отверстие нужно закрыть, чтобы не допустить засора канализационных труб.
Промывание
Можно промывать радиаторы и без демонтажа, однако сняв прибор очистить его намного проще и быстрее.
Рассмотрим, как промывать батареи отопления:
- Надеть на гусак шланг. Диаметр лучше подобрать такой же, как выпускные отверстия клапанов на батареях.
- Вставить шланг к отверстиям, пустить воду под напором и промыть радиаторы.
- Если простой воды недостаточно, на помощь придет уксус. Прогреть уксус до +40 С, установить на место торцевые футорки, залить уксус в секции и оставить на 3-4 часа. Чем грязнее приборы изнутри, тем больше времени нужно для прочистки. Отработку слить, снова промыть внутренние объемы приборов водой.
- Уксус помогает, но не всегда. Можно применять щелочь, составы хорошо убирают ржавчину и прочие засорения. Подойдет жидкость для чистки радиаторов в автомобиле, состав нужно залить внутрь и добавить воды, сколько написано в инструкции. Заполнение радиаторов не менее чем на половину. Чтобы чистка была эффективной, рекомендуется встряхивать или переворачивать батарею раз в 10-15 минут в течение 2-х часов. А потом снова промыть внутренний объем чистой водой под напором.
- Каустическая сода отмывает стойкие загрязнения и особо сложные залежи. Раствор готовят из 1 части соды и 0,5 части обычного стирального порошка (можно брать самый дешевый). Развести сухую смесь водой до консистенции жидкой сметаны, залить внутрь батарей и немного встряхнуть радиатор. Оставить систему промываться на 30-40 минут, затем тщательно прополоскать чистой водой.
Совет! Если применять соду, то состав выравнивает внутренние стенки и снижает интенсивность накоплений осадка. Содовая промывка чугунных батарей, медно-латунных приборов может проводиться раз в месяц.
Можно выполнять чистку без демонтажа, особенно если система отопления старая и снять приборы не так просто. Сначала следует слить теплоноситель, выпустить воздух или перекрыть линию паропровода. После продувания магистрали и приборов запускается теплоноситель и вода должна стекать до тех пор, пока не пойдет чистый поток.
Совет! Если не знаете, чем промыть алюминиевый радиатор отопления, а на вызов специалиста нет времени, можно обойтись молочной сывороткой, которую нужно пополам развести теплой водой.
Чистка сухая и влажная
Сухая уборка – это сметание пыли и отмывание грязи снаружи. Работы простые и выполняются без услуг специалистов. Применяется пылесос, у которого есть насадки для устранения пыли между секционными элементами, а если нет прибора, подойдет фен. Только сначала нужно закрепить между радиатором и стеной влажную тряпку, а потом выдувать на нее всю пыль из щелей.
Совет! Если батареи стоят в помещении с большим количеством пыли, рекомендуется купить специальную щетку для сухой чистки радиаторов. Прибор состоит из длинной палки и нескольких плотных губок, а чистка осуществляется сразу по нескольким плоскостям.
Что касается влажной уборки, то тут все просто – батареи нужно мыть. Подойдет простой мыльный состав для посуды, например, Золушка. Развести в ведре с теплой водой, взять губку и как следует отмыть все секции, зазоры и трубы радиатора. Не забыть про стену за прибором отопления, она тоже требует чистки.
Профессиональные приборы для прочистки батарей
Далеко не каждый хозяин знает, можно ли промывать старые батареи в квартире своими руками, оборудование эксплуатируется давно, снять радиаторы сложно, проще вызвать мастера со специальной аппаратурой. Профессионалы выполняют процессы без демонтажа, а затраты времени определяются сложностью работ и уровнем загрязнения.
На заметку! Специальное оборудование позволяет отмыть даже самые сложные и массивные отложения, давление нагнетается небольшое, потому чистка не повредит даже эксплуатируемым системам отопления.
Как правило, для чистки мастеру достаточно 2-3-х часов. При этом проведение работ профессионалами точно убережет хозяина от оплошностей и нарушения технологии процесса. Крайне важно не допускать переизбытка давления, чтобы трубы не прорвало, специалист дает гарантию на работы и при появлении дефектов обязуется все исправить – это преимущество платной услуги.
На заметку! Следует сразу договориться об установке в системе центрального отопления специального ингибитора коррозии. Это снизит интенсивность накопления осадка, батареи останутся чистыми надолго.
Виды техники для чистки батарей:
- Пневматический пистолет Тайфун. Устраняет сложные загрязнения, воздействует точечно. Ударная волна до 15 км/ч.
- Аппарат ЗЕВС-24. Компактный агрегат справляется с любыми типами отложений, загрязнений и работает так, что частицы удаляются встречными потоками воды или падают на дно. Прибор используется для чистки радиаторов объемом 7-150 мл.
- Крот-Мини – это недорогой тип оборудования, пригодный для самостоятельного применения в трубопроводах диаметром 20-150 мм. Мощный агрегат с 4 насадками качественно очистит трубы и батареи.
Совет! Чтобы не нарушать технику применения приборов, не допустить ошибку, можно вызвать специалиста с подобным агрегатом и внимательно последить за его работой, запоминая все нюансы использования техники.
Проверка целосности провода с помощью мультиметра
С целью поиска неисправностей бытовой техники, электрокабеля требуется прозвонить провода мультиметром. Использование тестера позволяет уточнить разрывы цепи, наличие короткого замыкания, сопротивление электролинии. Для обеспечения безопасности работ нужно разобраться в особенностях применения прибора.
- Необходимость прозвонки провода
- Мультиметр для прозвонки проводов
- Маркировки на лицевой панели тестера
- Диапазон замеряемых величин
- Как подключить тестер
- Особенности прозвонки и проверки сопротивления
- Порядок настройки прибора перед тестированием
- Соблюдение техники безопасности и правил работы с мультиметром
- Пример прозвонки проводов
- Особенности процесса прозвонки
- Специфика прозвонки некоторых приборов
- Предохранитель
- Диоды и светодиоды
- Лампы
- Какие показания выдаст мультиметр после прозвонки
- Проверка целостности проводки в режиме определения сопротивления
Необходимость прозвонки провода
Прозвонка сетевого кабеля мультиметром
Процесс прозвонки предусматривает появления зуммера, если на тестируемых участках присутствует электрическая связь. Проверка выполняется в следующих случаях:
- Не работает выключатель или розетка. Изначально нужно осмотреть соединения в распредкоробе, проверить лампу. Затем прозванивается провод – мультиметр даст сигнал о проблеме.
- Перегружена сеть. Применение мощного перфоратора для сверления стен может стать причиной разрыва электросвязи.
- Короткое замыкание. Чаще всего наблюдается при перегрузке линии или в результате устаревания проводки.
- Поиск жил в больших зонах магистрали. Прибор используется в случаях невозможности определения проводника по цветной маркировке.
- Поломки бытовой техники. Прозвонка определяется работоспособность выключателей, ламп, утюгов.
- Ремонт и пайка плат. Тестирование схемы мультиметром – обязательный этап работ.
Режим прозвонки есть у всех устройств с маркером светодиода.
Мультиметр для прозвонки проводов
Тестер позволяет определить наличие напряжения, сопротивления и параметры силы тока. Он состоит из дисплея, рукоятки выбора, портов, зондов/щупов, источника питания. В зависимости от типа счетчика существуют модификации:
- Цифровые. Устройства ЦММ с цифровым экраном для отображения измерения.
- Аналоговые. АММ-приборы с преобразователями тока и магнитоэлектрическим амперметром замеряют параметры оборудования Hi-Fi.
- Fluke. Оснащается двумя щупами – положительным (черным) и отрицательным (красным), источником питания на 9 В, электронным дисплеем. Внутренние узлы представлены схемой формирования сигналов и аналого-цифровым преобразователем.
Некоторые модификации измеряют емкость конденсаторов, проверяют транзисторы и диоды.
Маркировки на лицевой панели тестера
Приставка «мульти» в названии означает возможность проверки нескольких параметров. Их символы наносятся на корпус в виде физических обозначений или графических рисунков. На лицевой панели присутствуют:
- U – обозначение напряжения;
- В – напряжение в вольтах;
- I – ток, сила которого регулируется постановкой рукоятки на значок;
- А – сила тока в Амперах;
- Ω, R – маркировка сопротивления;
- Ом – параметры сопротивления в Омах;
- -| |- — маркировка конденсаторов.
Для диодов и транзисторов используются графические символы.
В гнезде устройства, помеченном надписью СОМ, находится черный зонд. Это общее гнездо. На приборе может быть 2-3 рабочих отверстия для замеров напряжение, малых и больших токов.
Отверстие с маркировкой U, Ω, Hz позволяет замерять параметры напряжения, сопротивления, частоты, тестировать радиоэлементы. Сюда помещается щуп, которым можно прозвонить кабель или провода на предмет обрыва.
Гнездо с обозначением мА (mA) предназначено для определения малого (до 1 А) и большого (от 10 А) тока. Рядом с ними имеются символы
или -, дающие понятие о постоянном или переменном характере тока или напряжения.
Диапазон замеряемых величин
Помимо маркировки величины показателей на лицевой панели мультиметра с ручной настройкой находятся пределы замеров. Все значения имеют вид чисел, кратных цифре «2». В процессе выбора требуется ставить значение одного порядка с измеряемым, но выше его.
К примеру, чтобы проверить напряжение розетки, требуется установить диапазон 2000 Вольт. Прозвонка проводов осуществляется в режиме сопротивления с минимальным значением 2 Ом. Для длинных жил выставляется 20 Ом.
Используйте кнопку зуммера в процессе тестирования цепи на наличие короткого замыкания.
Как подключить тестер
Чтобы проверять параметры электролинии и прозванивать проводники мультиметром, его необходимо включить в цепь. Участок для тестирования находится между выводами устройства, т.е. оно подключается на вывод цепи. При замерах напряжения аппарат подсоединяется параллельно зоне теста.
Для замера параметров тока аппарат подкидывается последовательно на разрыв цепи. Подходящим местом будет точка между выходом источника питания и клеммой нагрузки.
Особенности прозвонки и проверки сопротивления
Процесс прозвонки – это комплекс установления сопротивления проводников, анализа результата и вывода данных на экран со звуковым сигналом. Замеры сопротивления осуществляются на основании закона Ома. Он гласит, что сила тока, текущая по определенному участку цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению данного участка. Закон Ома отражает формула:
I = U/R, где I – сила тока, U – напряжение и R – сопротивление.
Тестер работает по данному принципу. Имея два параметра, легко рассчитать третий. Источник питания мультиметра генерирует напряжение и подает ток. Замеры сопротивления отображаются на дисплее:
- нули – реальная величина меньше используемой;
- цифры с первым разрядом нуля – показатель меньше на 1 деление;
- цифры больше 1 – замеры точные.
После сопоставления исходных данных с величиной потерь объекта замеров можно вычислить конечный результат.
Маркировка сопротивления на цифровых моделях – Ω.
Порядок настройки прибора перед тестированием
Чтобы проверить провод на обрыв мультиметром, понадобится:
- Установить переключатель в режим прозвонки «->Ι-» и активировать зуммер.
- Поставить концы измерительных зондов с щупами в гнезда. Красный располагается в отверстии VΩmA, черный – в СОМ. Это нужно для соблюдения полярности замеров.
- Протестировать сам аппарат на предмет неисправности путем замыкания красного и черного щупов друг с другом. Будет слышен звуковой сигнал, а на дисплее появится 0 либо близкое к нему значение.
Если проверяется целостность проводки, соблюдать полярность не требуется.
Соблюдение техники безопасности и правил работы с мультиметром
Все работы с электрикой нужно проводить в обесточенном помещении
Прозванивать электрические провода и работать с мультиметром необходимо, следуя правилам безопасности:
- Тестирование элементов, отсоединенных от цепи, для предотвращения их влияния на схему.
- Обесточить цепь, отключив автоматы питания в распредщите.
- Разрядить конденсаторы, закоротив их, для предотвращения искажения данных.
- Учитывать искажение результатов от диодов сети.
- Утечки тока при касании руками к проводам и кончику зонда приведут к неправильным результатам.
- Использовать на концах измерителей наконечники-крокодилы для надежности контактов.
Эффект искажения заметен при тестировании большого сопротивления.
Пример прозвонки проводов
Прозвонка проводов в режиме зуммера
Конкретным примером работы с тестером будет стандартная электросеть. Квартира подключена к ней согласно нормативам, потребители сгруппированы, каждая линия запитана через индивидуальный автомат в распредщите.
Ситуация: в одном помещении не работает розетка. Задачей пользователя будет найти причину сбоя. Для ее решения потребуется:
- Посмотреть, сработала ли автоматика в щите. Если элементы включены, обесточить конкретную линию или квартиру полностью.
- Удалить розетку из подрозетника, произвести визуальный осмотр на предмет внешних дефектов и качества контактов.
- У современных моделей прозвонить клеммники-зажимы.
- Если у розетки нет поломок, протестировать качество соединения проводников в распределительной коробке рядом с розеткой.
- Основной кабель в распредкоробе должен разрываться, соединяться с жилами под розетку и отводится на следующий потребитель.
- В распределительном коробе расположены 3 скрутки – нейтраль, земля и фаза. Кончиком щупа нужно прикоснуться к оголенной скрутке.
- Вторым кончиком прозваниваются по очереди контакты розетки. Можно зафиксировать один зонд на контакте, а вторым проверить скрутку.
Клеммники у стандартных розеток отсутствуют.
Особенности процесса прозвонки
Процесс прозвонки проводов
Измерения имеют несколько нюансов:
- Если скрутка без дефектов, имеется смысл теста проводки под напряжением. Нужно подать ток путем включения щитковых автоматов.
- При сомнениях в цветовой маркировке фазу определяют касанием индикаторной отвертки – диод должен загореться.
- Рабочее и защитное зануление проверяются в режиме ACV больше 220 В. Красный щуп находится на фазе, черный используется для поиска нуля и земли. Рабочее зануление N отражено в диапазоне 220 А, защитное PE – менее 220 В.
- Учитывается, что электрики не всегда выводят провода в распредкороб. Розетку могут запитать от соседней или поставить элементы смежной комнаты в единых точках стен.
- По причине длины щупов 30-50 м допускается соединение контактов розетки перемычкой и прозвонка в распредкоробе.
Зануление проверяется только в обесточенной сети.
Специфика прозвонки некоторых приборов
Применять мультиметр можно не только для замеров кабеля. Специалисты используют его для замеров электрооборудования.
Предохранитель
Проверка предохранителя по сопротивлению
Устройства в виде маленькой коробочки с тонким внутренним кабелем предотвращают перегревы и возгорания элементов цепи. Модели без проводки тестируются так:
- Прибор переводится в режим прозвонки.
- Щупы прикладываются к обеим сторонам предохранителя.
- При сопротивлении 0 Ом и наличии звука устройство работает.
- Появилась цифра 1, звука нет – предохранитель сломался.
Показатель сопротивления при поломке достигает большого значения.
Диоды и светодиоды
Проверка светодиода тестером
Полярность диодов представлена положительно заряженным анодом и отрицательно заряженным катодом. По этой причине он пропускает ток только в одном направлении. При тестировании мультиметр переводится в специальный режим:
- Щупы ставятся на аноды и катоды без привязки к цвету.
- Тестер активируется.
- Щупы меняются местами и тестер включает повторно.
Исправность диодной подсветки определяется на основании появления напряжения в первом случае и цифры 1 – во втором.
Полярность светодиода противоположная. Он работает при наличии плюса на аноде и минуса на катоде. Щупами работают по аналогичной схеме. Если напряжение появляется, а потом исчезает, светодиод рабочий.
Лампы
После перевода тестера в режим прозвонки:
- Подкинуть на центральный контакт источника света первый щуп.
- Подвести второй щуп на боковой контакт.
- Неисправность определяется по зуммеру и показателю 3-200 Ом.
Мультиметром прозваниваются только лампы с резьбовым цоколем. Для теста светодиодок и люминесцентных лам нужно снять спираль КЛЛ и прикоснуться щупами к выводам на плату.
Какие показания выдаст мультиметр после прозвонки
Режим прозвонки на мультиметре
Целостность кабеля проверяется только на концах с удаленным изоляционным покрытием. После прикосновения щупами к оголенным концам прибор выдаст:
- звуковой сигнал и наличие на дисплее 0 или значение, близкое к нулю – проводка целая;
- цифру 1 на экране, зуммера нет – кабель поврежден.
При внутреннем обрыве числовые показания будут в районе нескольких мегаом.
Проверка целостности проводки в режиме определения сопротивления
Проверить электрическую проводку можно аппаратом, у которого отсутствует прозвон проводов. Для этого нужно выбрать режим смены сопротивления. Щупы подкидываются по аналогии с прозвонкой и устанавливается режим поиска сопротивления (символ Ω).
Процесс замера начинается на минимальном значении шкалы – к примеру, 200 Ом. Остальные работы проводятся аналогично прозваниванию с отслеживанием показаний прибора. В случае целостности проводника на экран выведется размер сопротивления. При обрыве данные не отобразятся, устройство перейдет в режим OL (перезагрузка).
Использование мультиметра позволяет дать объективную оценку качества домашней проводки и работоспособности некоторых устройств. Минус тестера – применение только на случай мелких неполадок, серьезные сбои электролинии должны устранять специалисты.
Прозвонка проводов мультиметром
Время на чтение:
В наше время нужно каждому иметь основные инструменты в доме. К ним относятся отвертки, ключи, молотки, приборы для электроцепи и прочее. В этой статье говорится о том, как проверить целостность цепи мультиметром.
Что такое мультиметр
Мультиметровый прибор используется в основном для замера напряжения, силы тока и сопротивления в электроцепи и на отдельных ее участках. Проще говоря прибор в одной оболочке, имеет вольтметр, амперметр и омметр.
Как выглядит прибор
В зависимости от устройства и числа дополнительных опций, его применяют для исследования целостности электрической цепи, контроля и измерения характеристик ее узлов.
Также устройством можно замерять показатели постоянного и переменного тока.
При измерении каждой характеристики (ток, напряжение, сопротивление и прочее) нужно для начала:
- визуально определиться с масштабом замера. Так, для АКБ это будет 1,5В, 7,5 В, 12 В и выше. Значение необходимо брать больше необходимого. Проще говоря это «резерв прочности», чтобы не сломать устройство;
Конструкция мультиметра
- правильно подобрать направление замера. При этом необходимо передвинуть указатель прибора в необходимое положение, опираясь на общепринятые параметры, указанные на корпусе;
- правильно подсоединить щупы. Отрицательный (черный) щуп при любом типе замеров вставляется в общее гнездо (COM), положительный подсоединяется в гнездо, необходимое для конкретного типа замеров.
Зачем нужно прозванивать провода
Процесс прозвонки провода необходим для того, чтобы узнать его функциональность. При помощи простого прибора можно найти обрыв, КЗ, дефекты или увлажнение провода. Профессиональный мультиметр находит расстояние до обрыва.
Проверка провода необходима, когда мастер или домовладелец ищет источник выхода из строя электрических приборов, в том числе бытовых, переносок, розеток. Также провод прозванивают перед монтированием проводки.
Процесс прозвона поводов
Правила пользования прозвонкой
Единственное правило, которое необходимо запомнить, проводить процесс прозвонки разрешается только в полностью обесточенной цепи.
Обратите внимание! Если проверять провода под напряжением, можно получить удар током, а в некоторых случаях вызвать пожар.
Ниже подробно описано как как проверить провод мультиметром и без него.
Как правильно прозвонить провода (мультиметром и без приборов)
Поэтапный процесс работы:
- перед началом работы необходимо повернуть рукоятку мультиметра в нужное положение;
- подсоединить концы щупов в необходимые гнёзда. Чёрный щуп в гнездо, указанное как СОМ (в некоторых случаях обозначается как «*» или точкой заземления), а красный — в гнездо, где стоит символ Ω (иногда указывается как R). Необходимо подчеркнуть, что символ Ω может быть нарисован как одиночно, так и в совокупности с обозначениями других знаков (V, mА). Такое расположение проводов, поможет придерживаться полярности при проведении будущих замеров;
Как подключать щупы
- включить мультиметр. В основном для этого есть отдельная кнопка или работа может начинаться автоматически при повороте рукоятки в необходимое положение;
- закрыть измерительные концы друг с другом. Если слышен сигнал, значит, устройство правильно работает;
- взять тестируемый провод (заранее зачистить его от изоляции). Дотронуться измерительными щупами к оголённым местам кабеля;
- в случае исправности прозвучит звук, а показания мультиметра будут нулевые или покажут на сопротивление. Если на экране будет указано 1 и не последует звуков, то значит, что проверенный кабель оборван.
Прозвонить провода можно и без применения мультиметра. Для работы понадобится:
Схема устройства с лампочкой
- классическая батарейка питания (желательно брать квадратную на 4,5Вольт);
- обычная лампочка на 4 Вольт, через нее диагностируется (контролируется) линейный участок кабеля;
- пара соединительных кабелей и коннектор захватывающего вида.
После подготовки инструментов для работы, с их помощью необходимо собрать простую измерительную цепь. При, верно, собранной цепи и в случае исправности провода, лампа будет работать. Если на участке есть дефект, то лампочка не загорится.
Как определить короткое замыкание
Пошаговая инструкция как определить короткое замыкание мультиметром:
- при выключенных электрических приборах и сети нужно замерить сопротивление цепи в отдельных узлах. По возможности желательно применять электросхему электрического снабжения дома или квартиры. Если показывается большое сопротивление, то этот участок исправен. А в местах с КЗ, сопротивление будет равняться 0. Однако устройство может высвечивать и большой показатель сопротивления, в основном если до короткого замыкания большое расстояние. Для такого варианта желательно применять мегаомметр;
Как прозвонить электропроводку
В основном этот процесс выполняется при помощи мультиметра. Этот прибор стоит достаточно дешево, поэтому желательно иметь его в своем наборе инструментов.
Самый легкий вариант прозвонки, это выполнить ее на этапе прокладки. Как правильно это сделать:
- проверить провод на целесообразность заявленной мощности. Сечение проволоки будет равно общей мощности электрических приборов, которые будут применяться в этой сети;
- проверить изоляцию кабеля на целостность. Это можно сделать визуально;
- замерить сопротивление изоляции мегаомметром. Для электрической цепи со стандартным напряжением 220 В сопротивление не должно превышать 0,5–1 МОм;
- правильно проверить сеть под максимальной нагрузкой. Для нужно включить все приборы в нее сразу.
Проверка целостности цепи
Также можно прозвонить проводку с помощью розетки. Ручку диапазонов переместить в положение измерения напряжения переменного тока. Необходимо выставить показатель 750 В. Щупы устройства подсоединяются в дырки розетки. Напряжение должно показывать 220 В. Максимальная погрешность — 10%. Если она превышает допустимое отклонение, то необходимо применять сетевые фильтры для подключения бытовых приборов.
Как проверить целостность цепи
Для тестирования целостности электрической проводки необходимо использовать цифровой мультиметр, работающий в режиме замера сопротивления. При проведении проверки нужно сделать замкнутую цепь, которая состоит из самого устройства, двух измерительных «щупов» и тестируемого провода.
Внимание! Во время работы по испытуемому участку пускается малый по величине электрический ток, а прибор будет узнавать показатель его внутреннего сопротивления. Такой вариант подходит для тех, кто не имеет особых навыков в электрике.
Как прозвонить провода в автомобиле
- Прибор настроить рукояткой в режим измерения напряжения;
- Конец устройства подсоединить к массе автомобиля или на минус АКБ. Отличительной чертой питающей пары в машине будет то, что отрицательный провод или сильно короткий, или полностью отсутствует;
- Второй щуп касается подводящего провода. Он должен быть отключен от зажима устройства.
Правила безопасности
Основные правила, которые необходимо соблюдать при работе с мультиметром:
- лучшим методом будет использование так называемых крокодилов, которые упростят работу. Они сделают контакт прочнее и не занимают руки во время работы;
- перед прозвонкой цепи ее нужно отключить от сети. Необходимо убрать из цепи даже простые батарейки, а если есть конденсаторы, то их нужно замкнуть, таким образом разрядив. Если пропустить этот нюанс, то прибор испортится;
- в процессе проверки длинного провода запрещено касаться руками к оголенным местам, так как показатели могут дать погрешность.
Токоизмерительные клещи
В заключении необходимо отметить, пользоваться мультиметром достаточно просто. Необходимо соблюдать все правила безопасности и указания. Это устройство рекомендуется иметь в каждом доме и время от времени определять есть ли наличие короткого замыкания или неисправностей.
Прозвонка проводов с помощью мультиметра
Когда выходят из строя электроприборы или не работает розетка, необходимо проверить наличие разрывов в цепи. Такой навык, как прозванивать провода, часто полезен в быту и может использоваться людьми, не связанными с соответствующей профессией.
Прозванивать провода необходимо, если из строя выходят электроприборы.
- Почему режим так называется
- Что используют для прозвонки проводки
- Как работает прозвонка
- В каких случаях проводится проверка
- Настройка мультиметра
- Показатели и их расшифровка
- Пределы величин
- Подключение тестера
- Проверка ТЭНа
- Безопасность при использовании мультиметра
- Как прозванивать провода мультиметром
- Проводка в квартире
- Проверка целостности цепи
- Прозвонка длинного проводника
- Как прозвонить провод в автомобиле
- Предохранитель
- Лампы
- Диоды и светодиоды
- Некоторые особенности
- При отсутствии тестера
- Если автомат не работает
- Если автомат сработал
- Пример прозвонки кабелей
Почему режим так называется
Своим названием режим «прозвонка» обязан характерному звуку, который раздается при проверке. Сигнал оповещает о том, что проводник не поврежден. При этом необязательно смотреть на дисплей тестера. Таким образом звуковое сопровождение ускорят рабочий процесс. Еще эта подсказка помогает во время поиска одного провода в большом пучке.
Что используют для прозвонки проводки
Для проверки обрывов проводов или при выявлении короткого замыкания применяют профессиональные и самодельные тестеры. Приборы собственного производства представлены в виде батарейки и прикрепленной к ней лампочки.
Профессиональные тестеры – мультиметры, с помощью которых можно не только прозвонить провода, но и выполнить ряд других диагностических работ в электрической сети.
Это удобный и простой в обращении прибор, который всегда находится в арсенале электрика.
Как работает прозвонка
Мультиметр имеет свой источник питания, и с его помощью в обесточенный проводник подается напряжение.
Через мультиметр в проводник подается напряжение.
Каждый материал имеет сопротивление, которое можно измерить или вычислить. Мультиметром, установленным на позицию «определение сопротивления», проводится тестирование провода. На дисплее прибора указывается величина сопротивления материала.
Сила тока I прямо пропорциональна напряжению U и обратно пропорциональна сопротивлению R. Эту формулу многие помнят из уроков физики.
Значит то напряжение, которое есть в мультиметре, подается на проверяемый проводник. Происходит анализ данных материала, и результат выводится на дисплей.
Сам факт, что найти эту величину удалось, и объясняет, что проводник не поврежден.
В каких случаях проводится проверка
К прозвонке прибегают тогда, когда необходимо убедиться в целостности цепи.
Случаи бывают разные:
- поломка выключателя или розетки;
- выход из строя бытовых электрических приборов;
- проверка печатных плат;
- диагностика проводки автомобиля;
- поиск необходимой жилы среди большого количества других проводников;
- диагностика линий связи, а также осветительных и силовых сетей при их установке.
К проверке проводов прибегают при поломке розетки.
Поверку проводов при неисправном выключателе или розетке необходимо проводить только после того, как исключены другие варианты поломки.
Например, нарушение соединений или дефект приемника электрического тока.
Причинами повреждения проводов могут являться и механическое воздействие (при ремонтных работах), и перегрузки, которые вызывают короткое замыкание. Его тоже возможно определить мультиметром.
Настройка мультиметра
Для диагностики целостности проводов на мультиметре необходимо выставить режим прозвонки. К измерительному прибору прилагаются два провода с щупами: красный и черный. Их нужно вставить в соответствующие для них гнезда: «СОМ» – для черного, «VωmA» – для красного. Таким образом, соблюдается полярность при измерении.
Для проверки исправности тестера щуп красного и черного провода нужно замкнуть друг с другом. Раздается характерный звонок – мультиметр готов к работе.
Показатели и их расшифровка
Во время проверки проводников на дисплее тестера появляются цифровые значения, по которым определяют наличие сопротивления в проводнике.
Во время проверки проводников появляются цифровые значения.
Звучит сигнал, и на экране отображается число «0» (или близкое к нулю) – проводник не поврежден.
Если звука нет, а прибор показывает «1» – в проводе разрыв.
Пределы величин
Если проверять целостность проводников на режиме «определение сопротивления», то необходимо выставлять пределы величин.
Значения, введенные вручную, всегда кратные 2. Для проверки длинных проводов – 20 Ом. Минимальная цифра, которую можно указать – 2 Ом.
Подключение тестера
Мультиметр, выставленный в нужном режиме, подсоединяют двумя щупами к контактам проверяемого проводника. Для удобства щупы и концы провода иногда скрепляют металлическим зажимами – «крокодилами». Тестер сразу показывает результаты диагностики на экране.
Проверка ТЭНа
Перед проверкой прибора нужно рассчитать его сопротивление. Это легко сделать, зная мощность ТЭНа. Она указана в его документах или на обратной стороне корпуса.
Рассчитать сопротивление можно с помощью формулы:
где U – напряжение в сети, P – мощность ТЭНа, а R – сопротивление.
Если ТЭН имеет мощность 2000 Вт, а напряжение электросети 220 В, то сопротивление, высчитываемое по данной формуле, получается 24.2 Ом.
Перед проверкой ТЭНа рассчитывают его сопротивление.
Далее можно переходить к процессу измерения:
- Перед тем как проверить цепь ТЭНа, нужно выключить его из сети и отсоединить провода.
- На мультиметре выставить режим «измерение сопротивления» и указать диапазон до 200 Ом.
- Щупами тестера дотронуться до клемм ТЭНа. При исправности проверяемого прибора на дисплее мультиметра высвечивается число, близкое к тому, что нашли по формуле. Если мультиметр показывает «1», значит есть обрыв. Если «0» – внутри ТЭНа замыкание.
В режиме прозвонки ТЭН можно проверить на наличие пробоя на корпус. Для этого один из щупов тестера подсоединяем к выводу прибора, а второй – к его корпусу или к заземлению. Если пробой есть, тестер будет пищать.
Безопасность при использовании мультиметра
При работе с тестером необходимо помнить о предосторожностях и соблюдать правила безопасности:
- Перед тем как прозвонить цепь мультиметром, обесточить сеть.
- Около выключенного рубильника повесить предупреждающую табличку о том, что проводятся работы.
- Не касаться оголенных проводов руками.
- Работать в специализированной одежде и в резиновых перчатках.
- Если в цепи есть конденсаторы, они должны быть разряжены. В противном случае мультиметр выйдет из строя.Во время поведения теста специалисты рекомендуют:
- пользоваться «крокодилами» (это зажимы, которые закрепляют на концы проводов тестера; контакт становится надежней, и освобождаются руки);
- не прикасаться руками к оголенным проводам или щупам, иначе измерения будут не корректными.
При использовании мультиметра нужно обесточить сеть.
Но если есть сомнения в своих способностях в проведении диагностики, лучше довериться специалистам.
Как прозванивать провода мультиметром
Для проверки проводов необходимо сначала обесточить сеть.
Затем:
- привести мультиметр в рабочее состояние;
- установить нужный режим;
- прикрепить щупы;
- проверить готовность тестера.
После подготовки можно приступить к проверке. Щупы мультиметра соединить с оголенными концами провода. Сигнал есть – проводник целый.
Проводка в квартире
В данном случае для каждой комнаты выделена отдельная электропроводка, которая питается через автоматический выключатель от щитка.
Если пропало электричество в квартире, первое, что нужно проверить – распределительный щит.
Электропроводка в доме питается через автоматический выключатель.
В случае когда автоматы не выключились, поломка скорее всего кроется в приемнике или в комнатном рубильнике лампы. А если защита сработала, необходимо проверить всю проводку.
Прозвонка разрешена только в обесточенной сети. Перед диагностикой необходимо проверить, есть ли ток в цепи.
Первое, что выходит из строя – сама розетка. Выявить дефекты в ней можно визуально, вынув ее из подрозетника. Но диагностику лучше выполнить при помощи приборов.
Если и она в рабочем состоянии, проверяется распределительная коробка. Она находится поблизости от розетки. В коробке укомплектованы скрутки проводников: фаза, земля и ноль. Одним щупом мультиметра нужно поочередно прикасаться к контактам в розетке, а другим – к оголенным концам скруток. Так выявляется поврежденный проводник.
Проверка целостности цепи
Для прозвонки цепи необходимо проверить каждый элемент, входящий в нее. Щупы мультиметра нужно соединить с разными концами одного провода, таким образом замкнув его. Раздался звук – с проводником все в порядке, в противном случае требуется замена.
Прозвонка длинного проводника
Бывают случаи, когда необходимо узнать, не поврежден ли провод, концы которого находятся далеко друг от друга. Тогда для проверки используют заземление. Нужно один конец проверяемой жилы соединить с землей при помощи металлического стержня, а щупами мультиметра прикоснуться к другому концу и к заземляющему проводу.
Для проверки длинного проводника можно использовать заземление.
Получается замкнутая цепь, в которой земля является проводником.
Как прозвонить провод в автомобиле
Прозвонка электроники в машине проводится так же, как и в других случаях: прикосновением щупов тестера к концам проводника. Важно перед проверкой включить двигатель на холостых оборотах. В случае когда для прозвона доступен только один контакт, второй щуп тестера накидывают на массу (металлический корпус автомобиля). Он выполняет функцию заземления.
Предохранитель
Это устройство, которое предотвращает перегрев элементов в цепи. Оно имеет вид маленькой пластины или цилиндра с тонким кабелем внутри. Для его тестирования щупы мультиметра прикладываются к разным сторонам. На режиме «прозвонка» при условии целостности предохранителя должен раздаваться звук.
На режиме «определение сопротивления» на экране тестера: «0» – нет разрыва, «1» – повреждение проводника.
Лампы
При проверке нужно один щуп тестера подсоединить к центральному контакту, а второй – к боковому. Диагностика также проходит в режиме прозвонки.
Подобная проверка может производиться только с винтовым цоколем.
Диоды и светодиоды
В диоде полярность обусловлена анодом и катодом. Поэтому он проводит ток в одном направлении. Для проверки элемента на тестере выставляется соответствующий режим. К полюсам диода прикасаются щупами мультиметра, а потом меняют их местами.
Если в результате одной проверки тестер показал «0», а во время другой «1» – элемент исправен.
У светодиода полярность обратная. При касании плюсовым контактом к аноду, а минусовым к катоду он загорается. Когда меняют положение проводов тестера, напряжение исчезает. Так определяется, что светодиод в рабочем состоянии.
Некоторые особенности
Специалисты обращают внимание на моменты, которые необходимо учитывать при прозвонке проводов.
В смежных комнатах розетки устанавливаются в одном месте друг напротив друга.
Розетки устанавливаются друг напротив друга.
Они не всегда относятся к той распределительной коробке, что находится поблизости.
Иногда для прозвона провода, соединяющего распределительную коробку и розетку, не хватает длины щупов мультимера. Чтобы проверить целостность проводников, замыкают контакты в самой розетке, а измерения проводят в распределительной коробке.
При отсутствии тестера
Если мультиметра нет под рукой, прозвонить провод можно и самодельным прибором. Он состоит из автономного аккумулятора, лампочки и двух проводников. Концы отводов от батарейки по аналогии с мультиметром подсоединяют к концам проверяемого проводника. Лампочка служит световым индикатором. Если она зажигается, провод не поврежден.
Если автомат не работает
В случае когда пропадает свет в комнате, а защитный автомат не срабатывает, нужно выполнить ряд действий:
- Проверить, есть ли ток на выходе и входе автомата. Если с этим все в порядке, перейти к следующему шагу.
- Выкрутить лампу и проверить ее, прикоснувшись одним щупом тестера к металлической резьбе цоколя, а другим – к основному контакту элемента. Если сигнал мультиметра оповещает об исправности прибора, поиски проблемы продолжаются.
- Патрон осматривается визуально, можно дополнительно прозвонить его контакты. Если он в норме – проверяем выключатель.
- Внешний корпус комнатного рубильника необходимо достать из коробки и осмотреть его. Проверить, есть ли обугливание проводов или пластика, хорошо ли затянуты крепления. Затем прозванивают оборудование.
Если защитный автомат не работает, нужно проверить ток на входе и выходе.
Часто поиск дефекта в данном контексте ограничивается вышеперечисленными действиями.
Если автомат сработал
В случае короткого замыкания или перегрузки сети защитные автоматы отключают подачу напряжения в квартиру или дом.
После того как произошла проверка лампочки, патрона и выключателя, нужно прозвонить проводку.
Алгоритм действий выглядит примерно так:
- Выставить мультиметр в режим прозвонки.
- Одним щупом подсоединиться к нулевому контакту, другим – к рабочему проводнику. Если тестер издает сигнал, значит в цепи есть короткое замыкание.
- При таком раскладе необходимо вскрыть распределительную коробку, к которой относится выключатель, и разомкнуть провода.
- Все контакты прозванивают, чтобы выяснить, какие из них закоротило.
Таким образом, диагностика цепи проводится по пути от приемника к щитку до выявления повреждения и его устранения.
Пример прозвонки кабелей
Перед тем как проверить кабель, необходимо зачистить все его жилы с обоих концов. После настройки мультиметра можно приступать к проверке.
Щупы тестера накладываются на соседние провода одного конца кабеля и прозванивают их. При отсутствии короткого замыкания тестер не должен показывать наличие сопротивления и издавать звуковой сигнал. Если он пищит, значит провода между собой сне омкнулись (закоротились). Так попарно проверяют все проводники.
Повреждение проводов исключают следующим образом:
- скручивают все жилы кабеля между собой на одном конце и так же на другом;
- накидывают щупы мультиметра на скрутки;
- прозванивают весь кабель.
Если проверку сопровождает звуковой сигнал, значит все в порядке.