Простой кузнечный горн из хлама своими руками

Изготовление кузнечного горна для ковки и плавки металла

Кузнечный горн — это оборудование, позволяющее разогреть металл до температуры 1200 градусов. Его размеры имеют большой разбег. Некоторые габаритные, стационарные, иные маленькие, переносные.

Изготовить кузнечный горн своими руками можно любой конструкции, который будет работать как на твердом топливе, так и на газообразном.

  • Устройство и принцип действия
  • Топливо
  • Твердотопливные горны
  • Газовый горн
  • Горн на отработанном масле
  • Плавка алюминия
  • Мини-горн
  • Изготовление горна из буржуйки
  • Изготовление горна из ведра

Устройство и принцип действия

Для того чтобы понять, как сделать горн своими руками, нужно разобраться в его конструкции. В основе физических процессов лежит соединение углерода с кислородом. Иными словами, идет процесс горения углерода с высвобождением тепла.

Чтобы не произошло полного сгорания металла, количество кислорода подается не в полном количестве. Это регулируется дутьем воздуха. Передерживать заготовку в горне тоже не следует. Металл пересушится и станет твердым, но хрупким. Классический пример — чугун.

Самодельный горн для ковки состоит из деталей:

  1. Стол, изготовленный из огнеупоров.
  2. Топливник или очаг, имеющий колосниковую решетку.
  3. Камера воздушная.
  4. Дренаж воздушный.
  5. Воздуховод подающий.
  6. Вентиль воздушный.
  7. Камера.
  8. Окно, через которые подаются заготовки.
  9. Зонт.
  10. Дымоход.
  11. Горнило.
  12. Ванна для закалки.
  13. Газовоздушная камера.

Рисунок 1: Чертеж кузнечного горна

Для футеровки стола своими руками используется огнеупорный кирпич. Основу горна составляет форма, которая включает в себя топливник, колосники и воздушную камеру.
При помощи воздушного дренажа идет регулировка дутья. Дымоход предназначен для отвода скопившихся газов.
Не всегда необходима закалочная камера. Она требуется в случае ковки булатной стали, чтобы изделие прошло необходимую термическую обработку.
Горнило — место, где выдерживается максимальная температура. В домашних условиях сложено оно из шамотных кирпичей.

Топливо

В качестве топлива может использоваться:

  • Мелкий кокс. Предварительно растопку ведут дровами, на которые накладывается уголь. Температура воспламенения кокса до 600 градусов, поэтому он укладывается в последнюю очередь.
  • Древесный уголь горит лучше, потому что имеет микропористую структуру.
  • Каменный уголь. При горении он должен дойти до стадии карбона. Горит хуже, чем кокс, поэтому используется при ковке менее ответственные изделия.
  • Дровами. Их сжигают в обечайке, чтобы вредные примеси не попадали на металл.
  • Работа на отработанном масле.

Твердотопливные горны

Чтобы разобраться, как сделать кузнечный горн, работающий на твердом топливе, нужно изучить инструкцию и определиться с видом. Кузнечная печь закрытого типа лучше приспособлена для работы на угле или дровах. Изготовление ее проходит в домашних условиях из подручных материалов. Горн на древесном угле не требует специального оборудования.

  • Наличие огнеупорного кирпича.
  • Горелка инжекционная.
  • Вытяжка.

  • На подготовительном этапе разрабатываются чертежи для горна.
  • Из кирпича идет изготовление куба. Внутри остается полость с отверстием.
  • Используя арматуру, каркас закрепляется.
  • В одном из боковых кирпичей устанавливается горелка.
  • Сверху располагается вытяжка, которая создает условия безопасности работы.

Рисунок 2: Чертеж горна на твердом топливе

Изготовление кузнечного горна для разогрева металла своими руками, дает возможность подстроить его под необходимые условия. Применяемый материал должен быть только качественным, чтобы соблюдалась противопожарная безопасность.

Газовый горн

Газовый горн, сделанный своими руками, должен отличаться практичностью. Стенки его складываются из шамотного кирпича.

Порядок изготовления следующий:

  • Ведется подготовка огнеупорного кирпича.
  • Складываются стенки горна. Количество материала различное, в зависимости от сложности и размера корпуса.
  • При помощи ножовки идет обработка поверхностей.
  • Все элементы плотно подгоняются. Наличие щелей не допускается.
  • В передней части устанавливается порог.
  • Сзади прорезается прямоугольной формы отверстие. Оно служит как для вентиляции, так и для работы с длинными заготовками.
  • Сбоку, под газовую горелку, вырезается отверстие соответствующего диаметра.
  • Газовая горелка изготавливается из нержавейки. Это труба, заваренная с одного конца и с металлической сеткой на другом.

Такой горн имеет свои преимущества:

  • Печь конструктивно проще, чем угольный горн.
  • Простая подача топлива и несложная регулировка температуры.
  • Небольшой вес.
  • Невысокая себестоимость.

Существуют и другие разновидности газовых горнов, изготовленных из металла. Принципиальных различий между ними нет.

Рисунок 3: Чертеж горелки для газового горна

Горн на отработанном масле

Учитывая, что нефтепродукты дорогие, выгодно использовать горн на отработанном масле. Чтобы изготовить горн на отработке используются детали, отслужившие свой срок. После переработки печей, проявился существенный недостаток — отработанная смесь плохо зажигалась. Чтобы устранить эту проблему, в горн на отработке был встроен дополнительный отсек. Здесь происходит предварительный подогрев масла углем или дровами. Для улучшения горения, топливная отработка проходит через фильтры, в нее добавляется солярка или бензин.

Как результат, горн на отработке имеет преимущества в виде желтого огня и стабильной температуры.

Изготовить его можно своими руками:

  • Изготовление идет из шамотного кирпича, габаритами: 85×48×40 см.
  • Свод выполняется в виде арки, для удержания температуры.
  • Корпус полностью оббит листами железа. На боковые стороны используется толщина 1,5 мм, а верх и низ подбиваются листами 2 мм.
  • Опоры изготавливаются из уголков исходя из веса конструкции.

В камеру, вентилятором, ведется нагнетание воздуха. На возвышении установлен резервуар с отработкой. Из него масло по трубопроводу попадает в камеру, где подхватывается воздухом, который движется под давлением 2 атм. Отработка разбивается и подается в форсунку.

Для сокращения времени розжига, в горн на отработке ставится ТЕН. Время на разжигание может занять до 30 мин. Зато горячая смесь горит хорошо. Теперь нужно следить, чтобы не произошло расплавления шамота.

Схема печи на отработке:

Читайте также:
Подвесные клумбы в дизайне участка (20 фото)



Плавка алюминия

Алюминий, обладающий высокой степенью пластичности, является легкоплавким цветным металлом. Горн для плавки алюминия легко изготовить своими руками. Существует множество конструкций, в которых применяется печная выплавка. Они не имеют между собой принципиальных отличий.

Пошаговая инструкция создания горна для плавки алюминия:

  • Корпус изготавливается из кирпича. Материал подбирается без трещин, чтобы не происходило потерь тепла.
  • Подбирая обрезки стальных труб, изготавливают из них полки для колосников. Легкоплавкий материал здесь применять нельзя.
  • Подбираются стальные полосы толщиной до 6 мм и используют их в качестве колосников.
  • Прикручиваются колосники винтами.
  • В качестве топлива может применяться как кокс, так и уголь.
  • При помощи паяльной лампы или газовой горелки проводится розжиг.

Такой самодельный кузнечный горн можно использовать только на открытом пространстве, ввиду отсутствия дымохода. В процессе работы выделяется много газов, которые не должны скапливаться в замкнутом пространстве.

Мини-горн

Небольшой, переносной горн, часто бывает, полезен в хозяйстве. Использовать его можно не только в кузнице, но и в гараже или на даче.

Чтобы изготовить мини-горн своими руками, нужно иметь в наличие 2 огнеупорных кирпича, ножовку, сверло диаметра 8 см и длиной 15 см. Желательно чтобы на конце был победитовый наконечник. Для скрепления конструкции готовятся 2 шпильки, диаметром 8 см и длинно 21 см. В процессе работы понадобятся 2 кольцевые пилы, 63 и 26 мм в диаметре.

Порядок работы следующий:

  • 2 кирпича, длиной 250 мм распиливаются пополам.
  • Две половинки одного кирпича укладываются друг на друга и с помощью кольцевой пилы сверлятся 2 сквозных отверстия диаметром 63 мм.
  • Подкладывая под них третью половинку, в двух углах, по диагонали, сверлятся сквозные отверстия под шпильки.
  • При помощи шпилек собирается и стягивается блок из трех кирпичей. Предварительно, на концы шпилек надеваются шайбы и накручиваются гайки.
  • Между первыми двумя кирпичами кольцевым сверлом на 26 мм сверлится отверстие для горелки. Оно соединяется с основным проходом, но вторую стенку не задевает.

В это отверстия вставляется горелка и зажигается. В основной проход подается любой металл, который попадает под пламя и нагревается за несколько секунд.

Изготовление горна из буржуйки

По сути, эта та же буржуйка, только без колосников. Внешний вид кузнецы может быть в виде куба, параллелепипеда и цилиндра. После уборки колосников, воздух не поступает из пространства снизу, а вдувается через боковой канал, который поддается регулировке. Как результат, печь лучше прогревается. В ней дольше задерживаются газы, что тоже увеличивает жар.

Порядок изготовления следующий:

  • Из трубы диаметром до 300 мм, отрезается кольцо, шириной 100 мм. Эта деталь называется воротник.
  • Берется лист толщиной 4 мм и из него вырезается круг равный диаметру воротника. Это будет дверца.
  • Отрезается кусок трубы для подачи воздуха. Он может быть от 76, до 102 мм.
  • В него вставляется заслонка, при помощи ручки, пружины и гайки.
  • Из листа 3 мм вырезается полоска шириной 30 мм и длиной равной периметру дверцы.
  • Полоска облегает дверцу и обваривается.
  • Сбоку, в дверце сверлится отверстие и туда приваривается труба для подачи воздуха.
  • При помощи запорного устройства, дверца крепится к воротнику.
  • Это узел устанавливает на топку с отступом от дна на 100 мм.
  • В задней части, вверху, прорезается отверстие и устанавливается дымоход.

К недостаткам такой печи относится отсутствие зольника. Однако более продолжительное горение приводит к улучшенному сгоранию твердых отходов. Уборку золы можно проводить реже.

Изготовление горна из ведра

Горн из ведра также предназначен для плавки алюминия. Для этого необходимо ведро, емкостью от 10 до 20 литров. Кроме того, гипс и песок. Такая смесь укладывается на дно ведра.

Пошаговая инструкция горна, сделанного из ведра своими руками:

  • Выбранное ведро должно быть не оцинкованным. Связанно это с тем, что цинк, нагреваясь, выделяет вредные газы. Емкость берется изготовленная из обычного металла.
  • На дно укладывается смесь, гипса с песком, толщиной 5 см. Соотношение 1:2. Сначала формируется такая смесь на дне. После просыхания ею же обрабатываются внутренние стенки ведра. Продолжительность высыхания составляет 15–20 мин.
  • Снизу устанавливается водопроводный сгон, через который феном подается воздух.
  • В ведро вставляется тигель.
  • Начинается процесс розжига.
  • Алюминий закладывается в тигель и под нагревом плавится.

Таким путем можно отливать мелкие изделия.

Кузнечный горн, изготовленный своими руками, нужное в хозяйстве приспособление. Однако предварительно, нужно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. Приобрести необходимые чертежи. Должен быть полностью исключен риск пожара. Выбрано под него правильное место. Работа с раскаленным металлом принесет не только удовольствие, но и пользу.

Самодельный и мобильный угольный кузнечный горн

Уважаемые посетители сайта “Самоделкин друг” из представленного материала вы узнаете, как самостоятельно сделать мобильный кузнечный угольный горн своими руками.. Кузнечный горн предназначен для нагрева металла, чтобы он принял пластичное податливое для последующей ковки состояние. В данном случае представлен горн угольного типа, тоесть главным видом топлива является древесный либо каменный уголь. В качестве основания сварена станина из профиля квадратного сечения, ножки имеют поворотные колесики с тормозами, что позволяет перемещать кузнечный горн по мастерской или же гаражу непосредственно во время его работы. Рабочая зона под очаг с углем сделана в форме трапеции, так же установлен колосник, поддувало и зольник с удобной педалькой сброса золы (см фото ниже) Рабочая зона зацементирована огнеупорным цементом, сделано это во избежание перегрева листового металла из которого сделан сам горн.

Читайте также:
Расход фасадной краски на 1м2 по штукатурке - расчет + инструкция!

Нагнетание воздуха жерло горна осуществляется при помощи системы соединенных между собой нержавеющих труб и улитки с электродвигателем, который собственно и нагнетает воздух вращением лопастей крыльчатки установленной в алюминиевой улитке. Раздобыть такую штуку довольно просто, автомобили оснащаются аналогичными, на крайний случай можно просто подсоединить обычный фен для волос.

И так, давайте рассмотрим, как устроен мобильный кузнечный горн.

Материалы

  1. листовой металл 2-3 мм
  2. профиль квадратного сечения
  3. огнеупорный цемент
  4. улитка (для нагнетания воздуха)
  5. болты, гайки
  6. поворотные колеса 4 шт
  7. труба под диаметр сопла улитки
  8. переходник

Инструменты

  1. сварочный инвертор
  2. УШМ
  3. дрель
  4. напильник
  5. шпатель
  6. гаечные ключи
  7. измерительный инструмент
  8. струбцины

Пошаговая инструкция по изготовлению мобильного угольного кузнечного горна своими руками. Для начала понадобиться лист стали толщиной не менее 2-3 мм Улитка для нагнетания воздуха в жерло горна. Металлический профиль. Поворотные колеса 4 шт. Огнеупорный цемент. Инструменты и приспособления. Разметка. Металл резать можно как УШМ, так и лобзиком с полотном по металлу. Предварительно место спила смазать машинным маслом. Изготовление трапеции жерла горна. Подсоединения воздуховодной системы. Установка поворотных колес. Огнеупорная шпаклевка. Излишки после застывания убираются при помощи УШМ. Дополнительно изготавливается окно для удаления золы. Педаль. Педальку привариваем к люку. Вот так она выглядит. в открытом положении. Устанавливается улитка. Далее происходит цементирование рабочей зоны горна огнеупорным цементом. Вот такой мобильный кузнечный горн получился.

Создаем кузнечный горн своими руками

Ну до чего у нас любят дикие заумные определения: специальные нагревательные устройства с целью повышения пластических характеристик металла. Давайте попробуем перевести все это безобразие на человеческий язык.

Кузнечный горн по своей сути – печка. Понятно, что со своим особенностями, разновидностями и технологическими нюансами, но все равно – это печка. Она нужна для разогрева металлических деталей до температуры, чтобы их можно было ковать, то есть подвергать деформации.

Это главный и общий факт для всевозможных видов кузнечных горнов – от примитивных дачных поделок на кирпичах до промышленных печей со множеством технологических особенностей применения и назначения.

  1. Нагрев заготовки в кузнечном горне
  2. Классификация кузнечных горнов
  3. Твердотопливные горны
  4. Газовые кузнечные горны
  5. Жидкостные
  6. Принципиальная конструкция самодельного горна
  7. Строим твердотопливный горн
  8. Строим газовый горн
  9. Как сделать горелку для газового горна

Нагрев заготовки в кузнечном горне

От кузнечной печки требуются два главных и единственных свойства: давать очень высокую температуру, вплоть до 1200 – 1500°С и возможность поддерживать нужную температуру в течение определенного времени. Иными словами, нам нужен сильный и ровный жар.

При какой температуре металлы поддаются ковке, то есть начинают быть пластичными? Это у всех металлов и сплавов по-разному. А вот визуальный признак того, что металлическая деталь нагрелась до нужной температуры, тоже общий – это оранжевый цвет детали.

Все металлы отвечают на нагревание изменением цвета от темно-красного до пронзительно-белого. Так вот оранжевый цвет – это сигнал, что можно начинать настоящую кузнечную работу по металлу.

Чертеж кузнечного горна.

Единственный металл, который ведет себя довольно подло и не меняет своего цвета при нагревании – это алюминий. Он не самый легкий металл для ковки и сварки в принципе, с алюминием нужно знать и применять множество специальных требований.

Так вот отсутствие оранжевого цвета в то время, как он уже нагрелся для ковки – значительный фактор, затрудняющий работы с этим капризным металлом и его сплавами. Ведь и перегреть нельзя. Недогреть – тоже никуда не годится.

Классификация кузнечных горнов

Существует несколько критериев, по которым можно развести все эти печки на аккуратные типы.

Чаще всего горны делят по виду топлива, на котором они работают:

Твердотопливные горны

Они работают на угле. Их использование становится все реже, так как уголь – топливо, не дающее стабильного и ровного огня, что является самым важным требованием к кузнечному горну. Мало этого, для таких печек нужен не просто уголь, а высококачественный древесный коксующийся или такого же качества каменный уголь.

Любители такой экзотики есть, так что ниже мы остановимся на паре-тройке советов по обустройству такой печки.

Газовые кузнечные горны

Вот об этом типе печек мы поговорим подробно: они являются самыми распространенными и в домашних кустарных мастерских, и в профессионально оборудованных кузнечных центрах. Газовый кузнечный горн – без сомнения, любимый инструмент отечественных кузнечных мастеров.

Читайте также:
Отделка домов из дерева, облицовка дома

Жидкостные

Здесь основным видом топлива выступает мазут.

Угольный кузнечный горн.

По конструкторскому решению горны делятся на закрытые и открытые. По размеру они бывают малыми, средними и большими. Вот, собственно, и вся классификация кузнечных горнов. Самодельный горн для ковки – вещь вполне реальная и, самое главное, нужная в хозяйстве.

Главное – решить какой именно горн вас устроит. А для этого вы должны четко знать, какую именно кузнечную продукцию вы собираетесь делать, для кого и в каком количестве.

Принципиальная конструкция самодельного горна

Первый вопрос: какой горн делать – открытый или закрытый? Ответ будет зависеть от ваших планов – что вы собираетесь делать в своей кузнечной мастерской? Если это хобби в виде художественной ковки в малых количествах исключительно для дома и подарков родственникам, то вам будет вполне достаточно обзавестись открытым горном.

Он намного проще и обойдется вам дешевле по денежным и трудовым затратам. На открытом горне проще нагревать и массивные или длинные детали.

Если же вы планируете работать с металлами серьезно, чтобы, например, зарабатывать деньги, то мы посоветовали бы соорудить кузнечный горн своими руками закрытого типа.

Вот какие детали составляют грамотно собранный горн:

  • рама на стойках для опоры, все должно быть сделано из стали;
  • под – дно или нижняя часть стенки горна;
  • заслонка шиберного типа со специальными отверстиями для ускорения нагревания металла и экономии топлива;
  • вентилятор;
  • труба для отвода дыма
  • футеровки – тепловая защита печки в виде шамотных кирпичей;
  • рекуператор – специальное устройство для возврата выделяющегося тепла в виде печных газов и, таким образом, эффективного использования ресурсов.

Строим твердотопливный горн

Главным недостатком твердотопливных горнов является то, что уголь сам по себе не может выдать нужную температуру свыше 1000°С. Поэтому в таких печках всегда нужна подача воздушной струи. Раньше это были меха, теперь чаще воздух подается через трубу с заваренным торцом, также сделанную из стали.

Проще всего такую печку выкопать прямо в земле – достаточно ямку обложить огнеупорными кирпичами. Самодельный кузнечный горн можно сделать по-другому: из стальной пластины с приличной толщиной соорудить стол с решеткой из чугуна или стали.

Колосниковая решетка для горна.

Пластина для стола должна быть сделана из заготовки с толщиной не меньше 5-ти мм. Если горн открытой конструкции установить на улице, не нужно будет специально заниматься вентиляцией.

Вот главные этапы по сооружению самодельного горна, работающего на угле:

  • Соорудить площадку для основания с бетоном и армированными прутьями.
  • Сложить кирпичи в виде прямоугольного основания, поверхность стола может быть любой высоты.
  • В любой стенке основания проделать отверстие для поддувала.
  • Собрать под из специального огнеупорного кирпича на основание.
  • Установить колосник с отверстиями, который нужно делать также из огнеупорного материала, для чего отлично подойдет чугунная дверца от старой печки.
  • После установки колосника доложить стенки из того же огнеупорного кирпича.
  • Не забыть оставить отверстие в одной стенке для подачи воздуха, лучше это сделать сразу при кладке кирпича.
  • В трубу для подачи воздуха вмонтировать вентилятор.
  • Если вы делаете закрытую конструкцию, обязательно соорудите дымоход, который абсолютно необходим для тяги.

Такой горн можно сделать мобильным – все зависит от вас. Отличным каркасом для твердотопливного горна может послужить старая газовая плита.

Строим газовый горн

Прежде, чем начать сооружать газовый кузнечный горн своими руками, нужно определить параметры пода – его площади.

Для этого существует хитрая формула:

N – производительность горна, которая зависит от напряженности H и площади пода F. Высчитано, что оптимальной поддержки необходимой температуры в горне достаточно скорости подачи газа в промежутке от 1-го до 1,5 м/сек.

Схема газовой горелки для горна.

Вам известны площадь вашей мастерской и примерное количество кузнечных деталей в килограммах, которое вы планируете производить. С этими данными вы выводите напряженность пода с максимально допустимой верхней границей в 150 кг/м².

Необходимые материалы, которые нужно иметь, чтобы приступить к работе:

  • кирпич огнеупорный типа динас или шамот;
  • пластины толщиной не меньше 5-ти мм из жаростойкой стали;
  • стальной профиль для стоек, рамы и заслонки горна;
  • труба для дымохода и вентиляционного канала из стали;
  • шпатлевка для заделки щелей между кирпичами с жаростойкими свойствами;
  • листовой металл или дополнительный слой огнеупорных кирпичей для футеровки с внешней стороны;
  • горелки от двухконтурных котлов большой мощности;
  • вентилятор;

Газовые кузнечные горны тоже могут быть открытыми. С ним все намного проще, достаточно будет устроить колосники с подачей воздуха для большей эффективности нагрева. Вещества сгорания выводятся в таком случае вентилятором из теплостойкого металла.

Опорную раму лучше располагать вплотную к одной из стен вашей мастерской. Выбор стены нужно делать с учетом того, что будет нужен дымоход и вентиляционная труба, так что смежные стенки, если таковые есть, лучше не использовать.

Важнейшим условием является точное соблюдение правил пожарной безопасности, которое заключается в использовании только огнеупорные и жаростойкие материалы. Не помешает проверить, из чего сделаны стены вашей мастерской. С большой осторожностью относимся к разного рода гипсокартонным конструкциям.

Читайте также:
Ремонт ванной комнаты и сколько стоит его сделать своими руками

Стойки и саму раму лучше сваривать из низколегированной стали по чертежам, которые можно скачать в Интернете. Низколегированная сталь прочна, легкая и, самое главное, устойчива к специфической коррозии высокотемпературного режима. Внешняя футеровка должна быть продумана заранее, чтобы в опорной раме сразу проделать отверстия для ее крепления.

Теперь об огнеупорных кирпичах и кладке. Важно купить настоящие сертифицированные кирпичи типа шамот, изготовленные по ГОСТу 390-79. Если вы приобретете кирпич не по стандарту, вы рискуете тем, что обычные кирпичи начнут у вас плавиться уже при температуре 1000°С.

Настоящий шамотный кирпич кремового цвета с мелкими порами в малых количествах, они намного тяжелее обычных керамических, вес одного шамотного кирпича больших габаритов достигает 5-ти кг. Самые подходящие марки шамота – ШБ, ША и ШПД.

Устройство кузнечного горна.

Второй тип огнеупорных кирпичей – динас. Эти кирпичи дороже, зато устойчивее к высоким температурам: они выдерживают режим с уровнем 1800°С. Они светлее шамотных кирпичей из-за высокой доли в своем составе кремниевых солей.

Если у вас есть возможность, лучше выкладывать горн динасовым кирпичом: кузнечные горны из огнеупорного динасового кирпича долговечнее и выдерживают самые жесткие температурные режимы.

Кирпичи укладывать с раствором из огнеупорной глины с добавкой порошка из шамота и динаса в четкой пропорции 60:40. Дымоход и вентилятор по периметру обрабатывать металлическими уголками.

Важнейший финальный этап – просушка всей конструкции. После нее нужно проверить, как работают вентиляторы для горна кузнечного. И только затем можно будет производить тестовое включение.

Как сделать горелку для газового горна

Помимо общих инструкций как сделать кузнечный горн, существуют правила по установке газовой горелки. Горелка газового горна может быть приобретена в магазине, а может быть сделана самостоятельно.

Горелку газового горна своими руками нужно делать с обязательным учетом требований к ней:

  • поджиг газа должен быть вполне безопасным;
  • горение должно быть устойчивым;
  • стойкость к влажности внутри горна;
  • безопасность при изменении тяги и риске взрыва горючего вещества.

Установка горелки производится через заранее подготовленное футеровочное отверстие. Устье горелки прикрепляется к конфузору, которое протягивают через стальную прокладку. Затем устанавливаются трубы для подачи газа и воздуха.

Газ подается на горелку от баллона или сети под контролем регуляторов. Пробный пуск газа проводят для проверки регуляторов и напора, следят за запахом.

Газовый кузнечный горн своими руками: как сделать мини прибор для ковки из подручных средств

Я увлекаюсь кузнечным делом и уже долгое время хотел привнести его частичку в свой пригородный гараж. После просмотра нескольких тематических видео я понял, что нужно делать, но не нашел никаких пошаговых инструкций на эту тему, поэтому решил записать для вас как сделать кузнечный горн своими руками.

Время сборки мини горна своими руками от начала до конца — около часа с половиной.

Шаг 1: Сбор необходимых вещей

  • Жестяная банка
  • Деревянный брусок
  • Соединитель для труб — 1.5 * 5 см
  • Два Г-образных кронштейна
  • Два винта по дереву, чтобы закрепить кронштейны на деревянном бруске
  • Пара небольших металлических винтов с шайбами и гайками, чтобы закрепить банку на кронштейнах
  • Песок
  • Гипса
  • Большой мешок для смешивания гипсы и песка
  • Обычная пропановая горелка с насадкой для спиралевидного потока газа
  • Вода
  • Защитные очки
  • Огнетушитель — на всякий случай

Шаг 2: Подготавливаем банку

Просверлите два отверстия на расстоянии примерно 1,5 см от каждого края банки.

На противоположной от отверстий стороне, примерно на расстоянии 2-3 см от задней части банки, просверлите отверстие в 1,5 см для соединителя для труб, под небольшим нисходящим углом.

Шаг 3: Прикрутите кронштейны к деревянному бруску

Замерьте расстояние между отверстиями в банке и соответственно ему прикрутите кронштейны к дереву.

Шаг 4: Закрепите банку на кронштейны

При помощи винтов с шайбами и гайками накрепко закрепите банку на кронштейнах.

Шаг 5: Проденьте в банку соединитель для труб

Просто вкрутите его внутрь, всё должно смотреться как на фото: ссылка. Постарайтесь продумать положение трубки так, чтобы, когда через неё начнёт поступать огонь горелки, он не упирался в стенки сосуда, а плавно выходил из трубки и закручивался в банке — это позволит повысить эффективность плавильной установки.

Шаг 6: Создаём жаропрочный наполнитель

Смешайте в равных пропорциях гипсу и песок, добавьте воды столько, чтобы добиться консистенции влажной глины. Мы использовали пластиковую кружку на 350 мл и по нашему опыту для большой жестяной банки советуем смешать по 3 кружки песка и гипсы и добавить в смесь 1 — 1.5 кружки воды.

Нужно работать очень быстро, так как смесь начинает мгновенно схватываться и твердеть.

Плотно набейте банку на 34 её объема, а затем проделайте посередине отверстие радиусом около 4 см (например, при помощи ложки), оставляя стенки толщиной около 2 см. Выберите более широкую полость у задней (нижней) части банки, чтобы создать лучшую зону удержания тепла.

Читайте также:
Пескоструйная установка. Самодельный пистолет для пескоструйной обработки: устройство, инструкция, видео

При помощи задней части ложки или другого тонкого предмета очистите торчащий соединитель для труб от смеси песка и гипсы. Очистите все поверхности при помощи влажной салфетки и дайте смеси постоять около 30 минут.

Позже я придумал, что можно было набить соединитель для труб бумагой, а для создания отверстия в банке использовать трубку из-под туалетной бумаги и набить жаропрочную смесь вокруг неё, а затем вся бумага просто сгорит при первом прокаливании.

Шаг 7: Включаем горелку, прожигаем самодельный газовый кузнечный горн

Вставьте сопло пропановой горелки в соединитель для труб и зажгите горелку. Если воздушные отверстия на сопле горелки находятся вблизи от кончика сопла, убедитесь, что они не перекрываются. Ваша маленькая кузница для ковки должна прогреваться примерно 10 минут или около того, чтобы последняя влага испарилась из огнестойкой подкладки, а затем вы увидите классическое красное свечение хорошей раскалённой кузницы.

Шаг 8: Раскаляйте!

Теперь вы можете приступить к небольшим кузнечным проектам и работе со стеклом.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Кузнечный горн своими руками

Если вы из тех людей, у которых металл плавится в руках, и вы мечтаете о своей кузне, то вам необходим кузнечный горн. Предлагаем вам воспользоваться нашим примером, и вы сможете своими руками для себя изготовить кузнечный горн, который поможет вам овладеть искусством кузнечного мастерства.

Плотничать или столярничать — это, конечно, хорошо. Обработка дерева традиционна для Руси. Но мы хотим поговорить о металле. Точнее, о кузнечной обработке металла. Что нужно, чтобы заняться ковкой? Первое — это кузнечный горн.

Возможно, вы удивитесь, но горн — это самое простое в организации кузницы.

Задача горна нагреть кусок металла до температуры, которая позволит его мять без разрушения.

Горн — это конечно огонь. Жечь можно газ, жидкое топливо, мазут или сырую нефть, уголь и дрова. Только вот дрова жару дают мало, пока не превратятся в уголь. Дрова можно рассматривать только как сырье для получения древесного угля, а вот уже древесный уголь отличное топливо для горна. Пожалуй, самое лучшее, но и самое дорогое, хотя и самое доступное. Уголь для мангалов и барбекю продается в любом супермаркете. Так что на угольном варианте и остановимся.

Если говорить о горне, работающем на угле, то тут есть два варианта: с боковым дутьем и с нижним. Боковое дутье как нельзя лучше подходит для древесного угля, к тому же проще всего в реализации. Простейший вариант — ямка в земле, куда по трубе подается воздух. Также можно выложить горн из кирпича и обваловать его землей.

С помощью такого горна пробуют свои силы начинающие кузнецы. В трубу вставляется шланг, подключенный к выдувающему отверстию пылесоса.

Минус этого горна в том, что приходится работать, сидя на корточках, а это не очень удобно. Впрочем, можно сколотить ящик необходимой высоты, набить его землей и сделать горн в нем. Но раз уж идти этим путем, то стоит делать что-то более капитальное. Есть еще один момент. Горн с боковым дутьем не очень подходит для каменного угля, тогда как горн с нижним дутьем, через колосник, более универсален в этом плане. То есть горн с нижним дутьем может работать и на древесном угле и на каменном. Но и конструкция будет сложнее.

  • стальной лист толщиной пять миллиметров около 100х100 см;
  • листовая сталь толщиной 2 мм;
  • уголок 30х30;
  • шесть шамотных кирпичей ШБ-8;
  • УШМ, называемая в народе «болгарка»;
  • зачистной круг;
  • отрезные круги для резки стали и камня;
  • сварочный аппарат и электроды;
  • два винта с барашками (рым-гайка).

Горн состоит из стола с горновым гнездом. Снизу, под горновым гнездом, зольная камера, куда подается воздух. Стол делается из стального листа толщиной пять миллиметров. Размер стола произвольный, но удобней, когда на нем можно свободно разместить рабочие клещи, кочергу и совочек, чтобы они были под рукой. Отрезаем от пятимиллиметрового листа полосу шириной 125 мм, она нам еще пригодится, а из оставшегося куска делаем стол.

Схема горна с горневым гнездом

В середине вырезаем квадратное отверстие под будущее горновое гнездо. Вот с размерами гнезда необходимо определиться. Большое гнездо потребует много угля. Маленькое не позволит нагревать большие заготовки. Имеет значение и глубина гнезда до колосника. Не вдаваясь в подробности, скажем, что глубина в десять сантиметров будет оптимальной, не зависимо от размеров гнезда в плане.

Чтобы предотвратить прогорание металла, его необходимо футеровать (обложить) шамотным кирпичом. Используем кирпич ШБ-8. Его размеры 250х124х65 мм. Эти размеры и определят размер горнового гнезда — 12,5 см у колосника, 25 по верху, 10 см глубина. Учитывая толщину кирпича, размер отверстия в столе составит 38х38 см.

Из вырезанного куска вырезаем квадрат со стороной 25 см. В центре квадрата вырезаем квадратное отверстие со стороной 12 см. Еще нам понадобится четыре пластины в форме равнобедренной трапеции с длинами оснований 38 и 25 см, высотой 12,5 см. Вот и пригодилась отрезанная ранее полоса. Теперь нужно все это сварить.

Читайте также:
Отопительные котлы на жидком топливе – больше достоинств, чем недостатков

Из двух миллиметровой стали сворачиваем квадратную трубу со стороной 12 и длиной 20–25 см. Это будет золоприемник. В середине одной из стенок делаем отверстие под воздуховод. В отверстие ввариваем патрубок. Используем кусок обычной водопроводной трубы на 40.

Золоприемник снизу закрывается крышкой. Делаем ее на винтах с барашками.

Стол готов. Осталось поместить его на основание или приварить к нему ножки из уголка. Можно сделать основание из пенобетонных блоков.

Обращаем внимание на проем. Через него пройдет воздуховод.

При помощи болгарки с отрезным диском по камню вырезаем из кирпича футеровку. Обязательно использовать респиратор и защитные очки. И соблюдайте технику безопасности при работе с УШМ.

Можно подключать пылесос и попробовать разжечь горн.

Сначала укладываем щепки и мелко колотые дрова. Поджигаем их при слабом дутье, а когда дрова хорошо разгорятся, засыпаем уголь. Теперь можно увеличить дутье.

Пылесос можно подключить не напрямую в воздуховод горна, а через самодельный регулятор подачи воздуха. Это устройство позволяет регулировать количество воздуха, подаваемого в горн, то есть уменьшать или увеличивать дутье.

Обычно для регулировки подачи воздуха в воздуховод ставится заслонка. Но перекрытие потока увеличивает нагрузку на двигатель пылесоса. Пылесос обычно используют старый, и чтобы его не перегружать, сооружают регулятор подачи воздуха. Поток воздуха не перекрывается, а отводится в другой воздуховод. Для этого сделана коробка с тремя патрубками. Два напротив друг друга — вход от насоса и выход в горн. Третий патрубок, на верхней стенке — сброс излишков воздуха. Третий патрубок сдвинут относительно двух первых на величину диаметра отверстий.

Внутри изогнутая под прямым углом пластина шириной в половину длины коробки. Пластину с помощью проволочной тяги можно двигать из одного крайнего положения в другое. Насколько перекроется отверстие подачи воздуха в горн, настолько же откроется отверстие сброса.

Коробка закрывается крышкой с отверстием для тяги.

Теперь у нас рабочий горн, пригодный для использования под открытым небом. Для защиты от дождя нужен навес, который должен быть не горючим. А горну нужен зонт и труба для сбора и отвода дыма.

Зонт делаем из листового железа толщиной два миллиметра. Во первых, такой зонт дольше прослужит, а во вторых — варить более тонкое железо ручной дуговой сваркой сложнее.

Чтобы зонт был максимально эффективным, наклон его стенок должен быть не меньше шестидесяти градусов к горизонту. Располагаться зонт над очагом должен так, чтобы воображаемый луч, направленный от ближней к краю точки очага, наклоненный наружу под углом шестьдесят градусов к плоскости стола, попадал внутрь зонта. Это означает, что чем выше зонт над очагом, тем он должен быть больше. С другой стороны, чем ниже зонт над столом, тем неудобнее работать. Тут надо исходить из имеющегося в наличии материала и своих антропометрических данных.

Зонт поддерживается стойками из стального уголка. Сверху на зонт ставим трубу, которую также свариваем из стального листа двойки. Трубу необходимо прикрыть искрогасителем, который делаем из металлической сетки.

Если направить сбрасываемый из дросселя воздух по воздуховоду (пойдет водопроводная труба на 1 дюйм) в начало дымовой трубы, то получится эжектор, увеличивающий эффективность отвода дымовых газов.

Вот и все. Ваш горн готов. Куйте на здоровье, куйте как мы, куйте лучше нас!

Как выбрать вентилятор для дома: помогаем определиться с критериями

Оглавление

  • Тип рабочего механизма
  • Способ установки
  • Мощность и производительность
  • Уровень шума
  • Управление
  • Конструктивные особенности
  • Дополнительные функции
  • Выводы

С наступлением лета возрастает спрос на вентиляторы — относительно несложные бытовые приборы, хорошо знакомые даже людям, далеким от техники. Не будем утомлять читателей очевидными рассуждениями о том, что́ такое вентилятор и для чего он нужен. Отметим лишь, что основной конкурент вентилятора — кондиционер. Различия между этими приборами существенны: вентилятор лишь усиливает циркуляцию воздуха в помещении, тем самым создавая более комфортные условия, тогда как кондиционер непосредственно регулирует температуру.

Преимущества вентилятора очевидны: он обойдется в несколько раз дешевле кондиционера, не потребует услуг специалиста для монтажа, а также может работать при открытых окнах, одновременно с проветриванием помещения (тогда как кондиционер способен охладить воздух, но не обеспечит приток свежего воздуха, то есть кислорода). Помимо этого, вентилятор всегда можно переместить из одной комнаты в другую либо вовсе убрать (например, на зимний период).

Давайте взглянем на типы домашних вентиляторов и разберемся, какие они бывают и чем отличаются.

Тип рабочего механизма

Самый простой, доступный и распространенный тип рабочего механизма бытового вентилятора — осевой. Именно такой прибор мы представляем себе в первую очередь, когда речь заходит о вентиляторах.

Осевой вентилятор представляет собой колесо с лопастями, закрепленное на оси и установленное на подставке. Электрический мотор вращает колесо, лопасти которого обеспечивают направленный поток воздуха. Направление потока всасываемого и нагнетаемого воздуха у таких приборов горизонтальное. Куда «смотрит» вентилятор — туда и направлен поток воздуха. Лопасти у таких вентиляторов обычно пластиковые. Для защиты людей от соприкосновения с лопастями (и для защиты лопастей от повреждений в случае падения прибора) они закрыты кожухом из металлической сетки.

Читайте также:
Плоская вытяжка: правила выбора и установки, обзор производителей и цен

Осевые вентиляторы нередко снабжены дополнительным поворотным механизмом, благодаря которому вентилятор может поворачиваться на несколько градусов влево/вправо, увеличивая тем самым рабочую зону.

Более современный тип вентиляторов — радиальный. Принцип работы такого вентилятора проще всего пояснить на примере классической «улитки», состоящей из цилиндра с изогнутыми лопастями и воздуховода, обеспечивающего отвод воздуха.

В таком вентиляторе воздух поступает внутрь цилиндра и выталкивается наружу — во всех направлениях. При наличии корпуса с выделенным воздуховодом воздух предсказуемо направится в нужную сторону (через предназначенный для него выход).

Радиальные вентиляторы обычно используется в приборах колонного типа, представляющих собой узкий вертикальный корпус с решеткой на лицевой части (то есть они относятся к напольным моделям, хотя изредка встречаются такие настенные и настольные вентиляторы).

Наконец, нужно упомянуть безлопастные вентиляторы, работающие по принципу турбины, нагнетающей воздух и пропускающей его через рамку в нужном направлении. Эти вентиляторы обеспечивают довольно сильный, ровный и непрерывный поток воздуха. Выглядят такие приборы стильно и футуристично, а отсутствие открытых лопастей, до которых могут добраться дети, делает эти приборы наиболее безопасными.

Способ установки

Бытовые вентиляторы можно разделить по типу установки. Вариантов не так много: вентиляторы могут устанавливаться на пол или на стол, а также монтироваться на стену или на потолок.

Для жилых помещений чаще всего используют настольные, напольные и потолочные вентиляторы. Выбор того или иного способа, как правило, продиктован характеристиками помещения (не везде найдется место для напольного вентилятора), дизайнерским решением, а также вопросами безопасности (в квартире, в которой есть маленькие дети, вентилятор лучше разместить в недоступном для них месте).

Отметим, что потолочные вентиляторы нередко совмещены со светильником, что также позволяет сэкономить свободное место. Их обычно размещают над кроватью, обеденным столом или над зоной отдыха. Также их зачастую устанавливают в загородных домах — на террасах и в беседках.

Настольные вентиляторы, как правило, приобретают в силу их компактности — для поддержания комфорта на рабочем месте.

Напольные вентиляторы хороши благодаря своей мобильности (их можно без труда переместить с места на место). Они также отличаются достаточно большой мощностью и, обычно, довольно большим углом поворота, что делает их универсальным решением как для дома, так и для офиса. Радиальные вентиляторы почти всегда являются напольными.

Вентиляторы с настенным способом монтажа не пользуются большой популярностью. Причины понятны: такой вентилятор лишен мобильности и способен «обслуживать» лишь заранее определенный участок помещения.

Наконец, упомянем о портативных вентиляторах — приборах, работающих от аккумулятора. Их также можно встретить довольно редко. Гораздо чаще пользователи останавливают выбор на компактном USB-вентиляторе, который можно запитать от порта компьютера, зарядки для мобильных телефонов или переносного зарядного устройства (powerbank). Мощность таких приборов невелика, однако в случаях, когда требуется наиболее компактное решение, они вполне могут использоваться (например, на рабочем месте).

Мощность и производительность

Как несложно догадаться, эти два параметра непосредственно связаны друг с другом и определяют, насколько интенсивным окажется поток воздуха, а следовательно — насколько большое помещение сможет обслуживать выбранная модель. Однако отличающиеся конструктивно модели могут иметь разную производительность даже при одинаковой мощности. Указания относительно рекомендуемой площади помещения, как правило, содержатся в инструкции к прибору. Изучив ее, не составит большой проблемы понять, справится ли выбранная модель с поставленной задачей.

Уровень шума

Данный параметр напрямую связан с мощностью прибора. В общем случае более мощный вентилятор будет создавать больше шума (но это не точно). Поэтому не будет лишним опять же ознакомиться с инструкцией, в которой может быть указан максимальный возможный уровень шума для выбранного прибора. Особенно актуальным этот параметр становится, если вентилятор предполагается использовать в спальне или в детской комнате.

К сожалению, вентилятор может создавать дополнительные шумы, вызванные, например, нежелательными вибрациями. Предсказать их наличие практически невозможно, поэтому крайне желательно посмотреть и послушать устройство в работе еще в магазине. Правда, фоновый шум, присутствующий в зале торгового центра, не всегда позволяет адекватно оценить уровень шума отдельного прибора. Но это все равно лучше, чем ничего.

Также отметим, что в паспорте изделия может быть указан уровень шума, рассчитанный для минимальной мощности (минимальной скорости вращения лопастей). С помощью такой нехитрой уловки производитель может представить свой товар в более выгодном свете. Наконец, нередка ситуация, когда дешевая модель начинает шуметь не сразу, а через несколько месяцев эксплуатации. От таких ситуаций не застрахован никто, а полагаться тут можно только на репутацию бренда и отзывы пользователей, которые приобрели интересующую вас модель ранее.

Управление

Управление вентилятором может осуществляться с помощью механического (у более дешевых) или электронного (у более дорогих) блоков управления. Многие современные модели оснащены пультом дистанционного управления, а наиболее высокотехнологичные вентиляторы даже позволяют управлять ими со смартфона.

Читайте также:
Описание провода ПВ-1

Панель управления может состоять из одной или нескольких кнопок, а также иметь подсветку, цифровой дисплей, таймер, индикатор температуры в помещении и т. д.

Система управления хорошего вентилятора позволяет не только выбрать подходящую мощность, но и настроить режим поворота, включение или отключение через заданный промежуток времени (или по расписанию), а также дополнительные режимы (например, у некоторых вентиляторов можно встретить смешанный режим, имитирующий случайные дуновения ветра).

Конструктивные особенности

При выборе вентилятора не будет лишним проверить, насколько удачно сконструирован прибор. Хороший вентилятор должен быть устойчивым (особенно актуально это для квартир, в которых есть маленькие дети или домашние животные). Хорошо, если вентилятор допускает регулировку по высоте и скорости вращения. Большие и широкие лопасти обеспечат меньший уровень шума по сравнению с более компактными приборами с небольшим размером лопастей.

Пластиковые лопасти будут шуметь меньше, чем металлические (хотя некоторые предпочитают вентиляторы с металлическими лопастями из соображений надежности и престижа).

Защитная решетка лопастного вентилятора должна быть прочной (не гнуться при ударах) и иметь мелкую ячейку, сквозь которую ребенок не сможет просунуть пальцы.

Дополнительные функции

Многие производители добавляют в свои вентиляторы дополнительные функции, целесообразность наличия которых мы оставляем на усмотрение покупателя. Вентиляторы могут совмещать в себе функции прибора для ионизации или увлажнения воздуха, ароматизации помещения или обогревателя. Некоторые модели имеют подсветку, позволяющую использовать вентилятор в качестве ночника. На потолочных моделях часто устанавливается достаточно мощный светильник или даже люстра.

Выводы

Итак, давайте определим, на какие параметры нужно обратить внимание при выборе бытового вентилятора.

  • Тип вентилятора: классический осевой (с лопастями), радиальный (в вертикальном корпусе) либо безлопастной (турбинный).
  • Мощность и производительность: их должно хватать для обеспечения устойчивого потока воздуха в помещении, в котором предполагается эксплуатация вентилятора. Для больших комнат предпочтительны потолочные модели с большими лопастями.
  • Уровень шума: прибор с высоким уровнем шума будет доставлять дискомфорт и не подойдет для использования в ночное время.
  • Безопасность: лопасти вентилятора обязательно должны быть защищены мелкоячеистой решеткой. Если в доме есть маленькие дети или животные, возможно, имеет смысл остановить свой выбор на радиальном или безлопастном вентиляторе либо присмотреться к настенным и потолочным моделям.
  • Устойчивость: напольный или настольный вентилятор должен уверенно стоять на горизонтальной поверхности и не падать при случайных толчках.
  • Наличие разных скоростей и режимов работы (в том числе смешанных) позволит поддерживать в помещении наиболее комфортные условия, тогда как вентиляторы, имеющие лишь одну скорость, могут оказаться слишком мощными и доставлять дискомфорт из-за слишком мощного потока воздуха. Присутствие поворотной системы увеличивает зону действия вентилятора, что становится особенно актуально в больших помещениях. Ну а пульт дистанционного управления позволит управлять устройством, находящимся в другом конце комнаты.
  • Количество лопастей и их диаметр: чем больше у вентилятора лопастей и чем больше их размер, тем больше мощнее будет создаваемый поток воздуха, однако нередко это сопряжено с повышением уровня шума. Так, например, наименее шумными являются большие потолочные вентиляторы, которые обычно устанавливаются в спальне, гостиной или кухне.

Как выбрать вентилятор для дома? Подробная инструкция для покупателей

Покупка вентилятора для своего дома важное событие, особенно в летнее время года. Чтобы это приобретение было наиболее выгодным, радовало набором необходимого функционала, нужно сначала разобраться, каких видов бывают эти устройства. На какие их особенности стоит обращать внимание, какими критериями руководствоваться? Чем они отличаются друг от друга, какому производителю или модели отдать предпочтение? Обо всем этом можно прочесть ниже.

Отличия вентиляторов от кондиционеров

Чтобы улучшить микроклимат своей квартиры, не всегда стоит покупать дорогостоящий громоздкий кондиционер. Компактный, более мобильный, имеющий хороший функционал вентилятор, вполне способен справиться с этой задачей.

  • стоимость любого такого прибора гораздо ниже;
  • если он какое-то время не нужен, его можно легко спрятать, например, в кладовке;
  • отличаясь от кондиционеров, поддерживающих заданную температуру, вентиляторы создают движение прохладного или теплого воздуха в определенном направлении;
  • не пересушивают воздух;
  • эти устройства мобильны, их можно перемещать по квартире, даже взять, на дачу (при условии, конечно, что там есть электричество);
  • многие современные электровентиляторы способны увлажнять, ионизировать воздух.
  • не рекомендуется пользоваться вентиляторами людям, болеющим бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями;
  • не стоит их использовать в очень запыленных помещениях.

Внимание! Некоторые люди неблагоприятно переносят ионизацию (лучше тогда приобрести устройство без ионизатора).

Виды и технические особенности вентиляторов

Эти приборы можно разделить на виды, зависящие от особенностей их управления, типа установки, их конструкции.

Различие по типу управления:

  1. Механические — наиболее традиционный, распространенный тип управления. Включение прибора, его настройки производятся вручную при помощи специальных кнопок или рычагов. Чаще всего у него только 2-3 скоростных режима работы. Этот тип управления чаще всего встречается у моделей бюджетной ценовой категории;
  2. Электронные — оснащены различными функциональными возможностями контроля, настройки нужных режимов. Эти устройства управляются нажатием специальных сенсорных кнопок, находящихся на панели управления. Меню, индикаторы настроек, данные, введенные пользователем, отображаются на ЖК дисплее;
  3. С дистанционным управлением, работой которых можно руководить при помощи пульта ДУ . Чаще всего такие модели относятся к вентиляторам настенного напольного или потолочного типов. Эти устройства комфортны, нет необходимости подходить или тянуться к кнопкам управления. Правда, стоят такие приборы несколько дороже обычных электронных моделей.
Читайте также:
Особенности настольных индукционных одноконфорочных плит

Различие по типу установки:

  1. Напольные с регулировкой высоты ножки больше подходят для просторных помещений. Своей способностью циклически поворачиваться на 90° — налево, направо — они могут быстро проветрить все помещение. А настраивая угол наклона вращающихся лопастей можно задавать любой угол обдува помещения более точно. Все модели, как правило, снабжены защитными решетками с обеих сторон;
  2. Настольные — имеют небольшие лопасти, крутящиеся так же, как у напольных моделей, в разные стороны. Эти модели хороши для небольших комнат, малый вес и компактность дают возможность устанавливать их прямо на столе или рядом возле компьютера. Они прекрасно справляются с вентиляцией небольших помещений, имеют двухстороннюю защитную решетку;
  3. Настенные — большей частью используются, как вытяжные устройства в ванных комнатах, санузлах. Они практически бесшумны, обладают небольшой мощностью. Настенные модели вентиляторов изготавливают из пластика, монтируют в верхней части стен, чтобы внутрь не попадали брызги воды или мелкие предметы. Современные настенные приборы снабжены датчиками для автоматизации работы, контроля уровня влажности;
  4. Потолочные — для дома их используют нечасто, так как они предназначены большей частью для вентиляции больших помещений (кафе, офисы). Они обладают большими лопастями, мощным мотором. Хороши еще тем, что практически не занимают места в помещении;
  5. Канальные обычно устанавливаются в стене, так что снаружи видно только решетку. Отработанный воздух поступает через воздуховоды наружу или к очистительной системе и возвращается назад. Их достоинством является вентилирование нескольких помещений одновременно, возможность добавлять свежий воздух снаружи;
  6. Колонные — имеют вид цилиндров, которые могут работать в вертикальном или горизонтальном положении. Специально встроенная система регулирует силу потока воздуха. Их особенностью является отсутствие лопастей, наличие нагревательного элемента. Кроме того, эти модели часто снабжены термодатчиком, встроенным увлажнителем воздуха, пультом ДУ и ЖК экраном;
  7. Тепловые, имеющие способность выполнять функции обогрева зимой и вентилирования летом. Изготавливают такие тепловентиляторы из специальных термостойких материалов, оснащая их функцией защиты от перегрева. А специальными клавишами можно регулировать уровень мощности.

Различие по типу конструкции:

Основные критерии выбора вентиляторов

Чтобы знать, как правильно подобрать себе домашний вентилятор, необходимо ознакомиться с основными критериями выбора, такими как:

  1. Мощность, определяющая производительность прибора. От этого параметра зависит размер площади, которую он должен вентилировать. Величина мощности может варьироваться у разных моделей от 20 до 140 Вт. Для правильного выбора прибора необходимой мощности, можно умножить величину размера площади помещения на два. Этот расчет верен при покупке напольного или настенного типа вентиляторов. При выборе настольного устройства играет роль размер лопастей;
  2. Диаметр лопастей. Так как у настольных и напольных электровентиляторов разные задачи, то размер лопастей у них существенно отличаются. В настольных приборах для обдува одного рядом сидящего человека вполне достаточно размера их диаметра до 20 см, а мощности порядка 35-40 Вт. Напольные модели имеют диаметр лопастей гораздо больше, чтобы иметь возможность обдувать всю комнату. Соответственно мощность у них тоже больше. Разница в величине диаметра разных моделей вентилятора может колебаться от 10 до 160 см;

Дополнительный функционал

Кроме основных критериев выбора можно обратить внимание на ряд дополнительных функций, которые могут подсказать, как выбрать комфортный, удобный вентилятор.

К ним относятся:

  1. Пульт дистанционного управления (ДУ), позволяющий управлять вентилятором не вставая со своего места;
  2. Таймер. Очень полезная штука, особенно если вы хотите сэкономить или забывчивы от природы. Таймер автоматического отключения проследит, чтобы вентилятор отключился, когда вы заснете или надолго уходите из дома. Время отключения или включения можно задать самостоятельно;
  3. Ионизация воздуха, но есть не во всех моделях. Эта функция поможет вам заботиться о здоровье своем, своих детей. Даже простейший модуль из двух электродов способен ионизировать помещение, делая его существенно чище;
  4. Подсветка — часто используется в качестве ночника, дает возможность не наткнуться на прибор ночью;
  5. Защита от перегрева, заключающаяся в наличии функции автоматического отключения прибора при достижении критической температуры нагрева двигателя.

Некоторые модели, у которых есть функция ионизации воздуха, могут не только проветривать помещение, но даже ароматизировать его любимыми запахами, используя специальные капсулы с аромамаслами.

Рейтинг производителей

Среди большого количества производителей, выпускающих электровентиляторы, можно отметить следующих с наиболее качественной продукцией:

  1. Vitek российская компания, уже более двух десятков лет выпускающая различную технику хорошего качества. В их ассортименте бытовая техника для дома и автомобилей, устройства для нормализации микроклимата;
  2. Polaris — международный холдинг, производящий тепловое оборудование, некоторые предметы быта, водонагреватели, кондиционеры, вентиляторы;
  3. Maxwell — дочерняя компания российского холдинга Golder Electronics. Бытовая техника изготавливается по китайским современным технологиям, однако качество довольно неплохое, особенно для бюджетных моделей;
  4. Rolsen — также российская компания, работающая с 1994 года. Ассортимент вначале состоял из пылесосов, блендеров, пароувлажнителей. После признания их большим количеством потребителей, компания расширила свой ассортимент. Сейчас они производят различные виды бытовой техники, в том числе климатические устройства;
  5. KITFORT — производитель, настроенный на нужды потребительского рынка. Это компания, основными ценностями имеющая производство и предоставление выгодных условий на приобретение вентиляторов;
  6. Vitesse — эта французская компания вначале своей деятельности производила посуду из качественной нержавеющей стали, затем расширила производство. В отличном качестве выпускаемых вентиляторов уже убедились несколько тысяч покупателей;
  7. BORK — немецкая компания, специализируется на производстве техники премиум класса. Знаменитое немецкое качество не дает усомниться в благоприятной покупке ни на минуту.

Рейтинг лучших моделей

Чтобы лучше представить, как выбрать наиболее оптимальный вентилятор для дома, ниже представлен краткий обзор характеристик, преимуществ и недостатков некоторых устройств по ценовым категориям.

Бюджетные модели

Модель Характеристики
VITEK WX-3051

Настольный вентилятор, яркий, красивый дизайн, прекрасно может вписаться в любой интерьер. Сделан прибор из прочного пластика.

  • мощность 30 Вт;
  • рабочий механизм осевой;
  • лопасти диаметром 25 см;
  • количество режимов скоростей 2.
  • функции поворота, наклона;
  • угол поворота 90 градусов;
  • не шумит.

Недостатки: нет таймера.

  • диаметр лопастей 40 см;
  • мощность 55 Вт;
  • количество режимов скоростей 3;
  • пульт ДУ .
  • функции наклона, поворота;
  • регулировка высоты;
  • поворотный угол 90 градусов;
  • есть таймер с максимальной установкой до 7,5 часов;
  • подсветка.

Осевой напольный прибор с корпусом, выполненным из пластика, с электронным управлением.

  • регулировка высоты;
  • функции поворота, наклона;
  • угол поворота 90 градусов;
  • таймер на 7,5 часов;
  • режимы обдува 3;
  • устойчивая подставка тренога;
  • тихий.

Модели средней ценовой категории

Модель Характеристики
Polaris PSF 40 3D

Осевой стильный многофункциональный электровентилятор напольного типа, прекрасно может вписаться в любой интерьер. Модель обустроена многофункциональным ЖК дисплеем с подсветкой. Управление электронное.

  • функции поворота, наклона;
  • поворотный угол 90 градусов;
  • регулировка высоты;
  • таймер до 8 часов;
  • встроенный термометр;
  • 3 режима работы;
  • работает бесшумно;
  • таймер автоотключения.

Стильный достаточно мощный напольный вентилятор колонного типа с электронным управлением. Его необычный вертикальный вид легко украсит любой интерьер.

  • функция поворота;
  • поворотный угол 90 градусов;
  • таймер до 7,5 часов;
  • ароматизатор (есть разъем для вставки аромапластин);
  • режимы работы 3.

Настольный компактный вентилятор с осевым рабочим механизмом, выпущенный немецким производителем. Корпус прибора выполнен из нержавеющей стали. Применена система планетарного вращения лопастей.

  • воздушный удар 2 м;
  • мощность 14 Вт;
  • лопасти диаметром 15 см;
  • режимы скорости 2.
  • наличие красивой защитной решетки;
  • качественная сборка;
  • красивый дизайн;
  • компактный;
  • тихий;
  • легкий (1,5 кг).

Премиальные модели

Модель Характеристики
Stadler Form Charly stand New C-060

Модель мощного (до 58 Вт) напольного вентилятора с осевым рабочим механизмом, произведенного китайской компанией Stadler Form совместно со швейцарским дизайнером Матти Уолкером.

  • воздушный удар 15 м;
  • скоростных режимов 3;
  • площадь обдува до 50 кв.м.
  • функции наклона, поворота корпуса;
  • хорошая устойчивость;
  • стильное металлическое исполнение;
  • легкая очистка лопастей.

Напольный вентилятор с осевым механизмом, выполнен талантливыми дизайнерами Stadler Form. Выполненная из нержавеющей стали практичная ассиметричная конструкция может украсить любой интерьер.

  • мощность 40 Вт;
  • количество скоростных режимов 3;
  • тип управления механический;
  • уровень шума 58 дБ.
  • необычный дизайн;
  • компактный;
  • тихий;
  • не нуждается в сборке.

Напольный электровентилятор с осевым механизмом, с корпусом из сверхнадежной нержавеющей стали. Применена система планетарного вращения лопастей.

  • управление механическое;
  • мощность 40 Вт;
  • лопасти диаметром 45 см;
  • воздушный удар 6 м.
  • минимальный уровень шума;
  • компактный;
  • качественная сборка;
  • устойчивая опорная поверхность.
  • не нагревается даже спустя двое суток непрерывной работы.

Основные рекомендации по выбору вентилятора для дома

На основании всего вышесказанного можно дать несколько советов по выбору самого лучшего вентилятора для своего дома:

  1. Для начала нужно определиться с площадью обдуваемого устройством помещения. С проветриванием небольших (12-15 кв.м.) помещений могут справиться вентиляторы с мощностью до 40 Вт. Для более просторных помещений понадобятся модели с мощностью выше 60 Вт. Причем нужно помнить, что чем больше мощность, тем большую площадь они могут обдувать;
  2. Обратите внимание на защиту лопастей, их диаметр. Для дома достаточен диаметр до 20 см;
  3. Уровень шума — также немаловажный критерий для выбора наиболее подходящего устройства. Для дома наиболее комфортен уровень шума 25-30 дБ;
  4. Учитывайте функциональность таких приборов. Кроме функции охлаждения и проветривания, приборы могут быть оснащены таймером, способностью ионизировать или ароматизировать воздух, сенсорным управлением, дисплеем с подсветкой;
  5. Обратите внимание на такой параметр, как воздушный удар. Чем его значение выше, тем быстрее охладится помещение;
  6. Возможность управлять углом наклона и поворота. Чем выше угол наклона, тем лучше. Многие модели вентиляторов имеют автоматическую функцию поворота.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: